Котлы на опилках длительного горения для дома: Котлы на опилках длительного горения — Купить котел на опилках российского производства по выгодной цене

Важные технические особенности

При сборке и эксплуатации котлы длительного горения отличаются определенными техническими нюансами, известными профессионалам, и которые обязательно должны знать пользователи подобных устройств:

• Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
• Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
• Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
• Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.
Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

Можно ли топить котел крупными опилками. Печи и котлы на опилках длительного горения: выгодная система отопления

Зачастую проблема печного отопления заключается не в том, как разжечь огонь, а в том, как печь будет наполнять дом теплом. Законы термодинамики подсказывают: чем дольше время и интенсивность горения топлива в печи, тем больше тепла выделяется. Добиться увеличения времени горения можно двумя способами: топить непрерывным подкладыванием дров (подсыпанием угля) и правильной регулировкой режима горения. Если первый способ доступен каждому, в том числе и автомату, то для овладения вторым способом, придётся разобраться в некоторых особенностях устройства и управления печью. И после, вооружившись знаниями, с помощью метода проб и ошибок, превратить «проблему отопления» в «искусство отопления».

Основные принципы топки печи

Для того чтобы понять как правильно топить печь, нужно ознакомиться с её внутренним строением и способами управления интенсивностью огня в топке.

Схема устройства

Любая печь, котёл или камин состоит из трёх главных частей:

1. Топка.
2. Теплообменник.
3. Труба.

• Топка, или камера сгорания, служит для создания контролируемого процесса горения топлива. Представляет собой условно замкнутое пространство, предназначенное для сжигания горючих материалов — древесины, угля, торфа и т.п. Необходимое условие при изготовлении камеры сгорания — высокая жаростойкость.
• Теплообменник — часть печи, при помощи которой тепло сгораемого топлива передаётся в окружающую среду. Это может быть змеевик котла или просто стена печи. Основная задача — преобразовать тепловую энергию, полученную от процесса сгорания топлива в иную форму: нагреть воздух вокруг очага или жидкость внутри котла. В каминах, как и в костре, роль теплообменника исполняет инфракрасное излучение.
• Труба служит для отвода дыма, образующегося в процессе горения. А также для создания тяги — ускоренного движения воздушного потока, который способствует горению. Труба является прототипом всех турбин, которые используются сегодня как в обычных автомобилях, так и в космических кораблях. Чем выше труба — тем больше мощность печи.

Схема устройства русской печи

Контроль осуществляется с помощью 4 элементов управления.

Две дверки — одна топочной камеры, другая — поддувала. Дымоходная заслонка (или задвижка) и вьюшка.

Дверца топочной камеры предназначена для закладки дров, угля, брикетов в топку. В рабочем состоянии должна быть плотно закрытой. Для этого она снабжена запорным устройством в виде задвижки или щеколды.

Дверца поддувала — один из основных рычагов воздействия на процесс горения.

С её помощью регулируется подача обогащённого кислородом воздуха в камеру сгорания. Во время разжигания дров, плотно закрывается. По мере стабилизации процесса горения, открывается и остаётся в таком состоянии в течение всего времени топки. Если провести аналогию с автомобилем — это акселератор, педаль газа.

Вьюшка устанавливается непосредственно при переходе от топки к трубе. С её помощью можно регулировать отток дыма, а так же разделять топку с дымоходом после того, как топливо перегорело. Это позволяет дольше сохранять тепло в доме в холодное время года. Для изготовления вьюшки традиционно используется чугун, способный длительное время выдерживать значительные перепады температуры. Рамка монтируется в кирпичной кладке, поверх которой одевается крышка, а следом ещё и блинок.

В последнее время вьюшка применяется всё реже. Печники предпочитают устанавливать вместо неё ещё одну дополнительную задвижку. Преимущество задвижки в том, что ею проще управлять потоками дыма, руки не пачкаются в сажу, нет нужды в перчатках (касание руками вьюшки без перчатки может привести к ожогу).

Классическая чугунная вьюшка для русской печи

Дымоходная задвижка устанавливается на трубе после вьюшки и является устройством для регулировки исходящих газов. Во взаимодействии с вьюшкой, задвижка служит для оптимальной настройки процесса горения. Кроме того, в суровых климатических условиях, при помощи дымоходной задвижки достигается наилучший режим эксплуатации трубы, которая подвержена заиндевению и кислотной коррозии. Если дымоход печи кирпичный, то устанавливается чугунная задвижка, состоящая из рамки и движка. В случае, если труба металлическая, то задвижка изготавливается из того же материала.

Задвижка дымохода русской в русской печи

Чем лучше топить и что выбрать: плюсы и минусы разных видов топлива

Существуют следующие виды топлива для печей и каминов:

• природный газ;
• каменный и древесный уголь;
• дизельное топливо;
• дрова, древесные брикеты и пеллеты;
• торф и другие.

Выбор конкретного вида топлива зависит от многих факторов. К ним относится регион проживания, площадь помещения, вид котла или печного оборудования. Кроме того, различные виды горючих материалов имеют разную стоимость, это тоже влияет на конечный результат. Если дом расположен в лесистой местности, где много естественного дровяного материала, нет смысла топить дорогим привозным углём или дизельным топливом. И, наоборот, в регионах, где добываются угли, но со степным ландшафтом, разумнее использовать именно уголь.

Каждый вид топлива имеет свои достоинства и недостатки. В данной таблице приведены наиболее характерные свойства горючих материалов с точки зрения удобства и безопасности их потребления.

Таблица: сравнительная характеристика различных топливных материалов

Кроме всего прочего сравнить горючие материалы можно с точки зрения их коэфициента полезного действия (КПД).

Таблица: КПД различных энегргоносителей

Подавляющее большинство в нашей стране пользуется дровами. Несмотря на некоторые недостатки, дрова относятся к категории возобновляемых видов топлива и ресурс их в лесной зоне практически неисчерпаем. Поэтому рассмотрим основные характеристики этого уникального и доступного вида топлива более подробно.

Прежде всего, необходимо знать о том, что различные породы древесины при горении выделяют разное количество теплоты. Это связано с плотностью самой древесины и количеством заключённой в них влаги. Например, такие древесные породы как ива, липа, тополь, осина содержат в себе много связанной воды, а сушка занимает много времени (до 2 лет при хранении в естественных условиях). Заготовка их в качестве топлива не рекомендуется.

Наилучшим сырьём для дров считаются дуб, сосна, лиственница, берёза. Прекрасно горит яблоня, груша и вишня, но их не заготавливают в промышленных масштабах. Ниже в таблице приведены данные, отражающие теплотворную способность различных пород деревьев.

Таблица: теплотворность дров из различных пород деревьев

Различные показатели теплотворности у разных пород древесины

Важным показателем эффективности дров является степень их сухости.

Оптимальной считается влажность древесины не превышающая 25%. Сырое, свежеспиленное дерево имеет влажность около 60%. Сушка в естественных условиях (под навесом, защищающим склад от осадков) длится от 1 до 1,5 года, в зависимости от региона и климатических условий.

В этом отношении существенным преимуществом обладают гранулированные древесные брикеты, которые в процессе изготовления проходят принудительную сушку в промышленных сушилках.

Видео: изготовление пресса для опилок

Видео: брикеты для топки печей своими руками

Как правильно топить печь углём, дровами и другим топливом в доме — инструкции и рекомендации

Кроме топлива, следует провести подготовительные работы и приобрести специальные интрументы.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы топка печи была безопасной и комфортной, были придуманы специальные приспособления и инструменты. С их помощью выполняется весь набор нехитрых действий по обеспечению условий для нормальной работы печи.

• Топор. Один из самых древних инструментов. С его помощью и дома возводили и дрова заготавливали. При помощи топора хорошо колоть дрова нужного размера, насекать щепу.
• Кочерга. Незаменимый инструмент для укладки и шуровки дров (или другого топлива) в печи. Удобная кочерга сделана из металла, но имеет деревянную ручку. Бывает различной длины, которую следует подбирать в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Правильно подобранная кочерга должна легко проникать между колосниками для его очистки от золы.
• Металлический совок. Нужен для регулярной очистки печи. Размер совка подбирается исходя из размеров поддувала — лопатка должна свободно помещаться в проём дверки поддувала.
• Металлические щипцы. Очень удобный инструмент, позволяющий манипулировать всеми раскалёнными частями печи — дверками топки, поддувала, дровяной корзиной в камине и т.д.
• Ухват из термостойкого материала. Как правило, выполнен в виде рукавицы на правую или левую руку. Отличается от обычной рукавицы тем, что сделан из материалов, не поддающимся горению и плохо проводящим тепло. Сверху ухват защищён специальной стеклотканью, внутри заполнен термостойкой ватой. С его помощью можно смело перемещать задвижки на дымоходе, не опасаясь получить ожоги. Качественный ухват сделан из материала, к которому практически не прилипает сажа.
• Металлическое ведро. Служит для очистки полости поддувала от золы и пепла.

Набор инструментов и приспособлений для камина

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и подготовительные работы

Чтобы печь служила долгие годы и не была причиной неприятностей, необходимо соблюдать определённые правила. Их «придумала» сама жизнь, заставляющая относиться к печи не только как к источнику тепла, но и как к потенциально опасному агрегату. Небрежное обращение с огнём может привести к плачевным и даже трагическим последствиям.

Народная примета. Если в доме, отапливаемом русской печкой, наутро слезятся или закисают (как при конъюктевиде) глаза, значит сквозь щели в печи просачивается угарный газ. Печь нуждается в ремонте. И пока его не сделали, нельзя оставлять в печи жар на ночь, топить можно только днём. Перед сном помещение рекомендуется проветривать.

Прежде всего, печь должна быть исправной, на ней не должно быть трещин, провисающих или плохо закрывающихся дверок. Труба печи должна соответствовать нормативным размерам. Пол перед топкой лучше всего застелить металлическим листом. Рекомендованный размер — 1 м. от дверки поддувала. Хранить дрова нужно вне зоны возможного воспламенения.

Разжигать огонь нужно мелкими дровяными щепками, берестой, бумагой. Начиная с малого огня, постепенно доводить печь до рабочего режима.

Сухой спирт в таблетках

Перед каждой новой топкой, полость камеры сгорания, колосники и пространство поддувального отсека нужно очищать от золы и пепла. Только при этом условии, печь будет функционировать в оптимальном режиме.

Не реже, чем раз в год необходимо чистить дымоход.

Если печь долгое время простаивала, первый раз её нужно подготовить к режиму регулярного топления. Для этого в топке прожигается бумага. Жечь её нужно до тех пор, пока не возникнет устойчивая тяга в дымоходе. Вьюшки и заслонки должны быть максимально открытыми. Поддувало прикрывается, тягу создаёт сопло топливной камеры.

Видео: как разжечь кирпичную печь на даче

Только после этого следует укладывать основную порцию дров. Способы укладки могут быть разнообразными, но основное правило гласит — расстояние между поленьями должно быть таким, чтобы воздух мог свободно обтекать топливо со всех сторон. Обычно это около 1–2 см. При таком раскладе дрова дружно начинают гореть, выделяя максимум тепла.

Правильная укладка дров в топку — залог долгой службы печи

Как правильно топить печь дровами: способ «по-чёрному»

В начале растопки печки, закладка дров делается небольшой, ровно настолько, чтобы получить устойчивые угли. Ориентировочно это должен быть слой в 30–35 см. от колосниковой плоскости. В случае если растопка производится торфяными или гранулированными брикетами, слой может быть меньше — около 15–25 см.

Если процесс горения приобрёл устойчивый характер, подкладывать следующую порцию можно только тогда, когда топливо выгорело до 50%.

Преждевременное вмешательство (шуровка, подкладка новых дров и т.п.) может погасить пламя костра.

Хорошим ориентиром может служить цвет пламени. Лучшие показатели теплоотдачи будут тогда, когда огонь излучает светло-жёлтый цвет. Если цвет красный — это значит, что температура горения низкая. Возможно, дрова недостаточно высушены. Белое сияние свидетельствует о чрезмерной тяге, подобной той, которая создаётся в кузнечном горне при помощи мехов. В этом случае можно притворить дверцу поддувала или уменьшить сечение трубы при помощи задвижки или вьюшки. Горение на высоких температурах приводит к тому, что тепло, не успевая прогревать теплообменник, улетает в открытое пространство улицы.

Оптимальный режим горения дров в топке печи

В целях повышения эффективности работы печного агрегата, следует тщательно следить за положением дверок и задвижек. Так, опытным путём установлено, что при незакрытой топочной дверце, до 45% тепла улетучивается в окружающую наружную среду. Плохо затворённая дверка всего на 1 мм. снижает КПД печи на 10%. Поэтому всегда после закладки топлива, необходимо не просто прикрывать дверь, а плотно закрывать её, используя запорные механизмы. Кроме всего прочего, это поможет предотвратить вылет искр из топки в жилую зону, что с большой вероятностью может привести к пожару.

Длительность топки печки зависит от вида топлива, которым она осуществляется.

При использовании дровяных материалов рекомендуется топка в течение 1–1,5 часа. Примерная температура стенок печи оптимальна в диапазоне 75–85 градусов. Более высокая температура негативно сказывается на кладке, ведёт к постепенному разрушению кирпичей и связующего раствора.

Если горючим материалом является уголь, время горения которого более продолжительно, весь процесс растягивается до 2,5–3 часов. За это время камни должны полностью перегореть, в топке останется только негорючая их часть, так называемая зола.

Завершается топка после полного выгорания горючих материалов. Свидетельством этого обычно является отсутствие голубого, завершающего пламени, при котором сгорает остаточный угарный ядовитый газ. На конечном этапе рекомендуется очистить топку и зольник, закрыть плотно все дверцы и уменьшить до минимума тягу в трубе при помощи задвижек. Если всё сделано правильно, печь ещё долго будет отдавать тепло в жилое помещение, сохраняя комфортную температуру воздуха.

Видео: методы растопки

Камин весьма приятная в интерьере деталь. Он привносит особый уют и непосредственное тепло в дом. Но при его использовании необходимо придерживаться определённых правил.

Встроенный камин

Так как огонь в камине практически открыт и может послужить невольной причиной пожароопасной ситуации, требования к технике безопасности при топке камина жёстче и это обосновано.

Фактически, топка камина сравнима с топкой «по черному», с той лишь разницей, что дым утилизируется при помощи дымоулавливателя.

Перед разжиганием камина, прежде всего, необходимо убедиться в исправности дымохода. Для этого прожигают бумажный жгут у отверстия трубы, предварительно полностью открыв задвижку. Если тяга удовлетворительная, можно приступать к разжиганию огня. Делается это аналогичным образом, как и в русской печи. Отличие лишь в том, что нет нужды манипулировать дверками поддувала — их в камине нет, приток воздуха осуществляется в свободной форме. Помещение, в котором установлен камин должно быть хорошо проветриваемым, в случае недостатка кислорода в окружающей среде, пламя в очаге будет неравномерным и чадящим.

Использовать для разведения огня в камине лучше всего породы древесины, которые горят равномерно, без искр. К таким относится берёза и ольха. Смолянистые породы — ель, сосна, пихта — в силу своей структуры могут выбрасывать в окружающую среду капли раскалённой и горящей смолы. Треск и искрение в камине чревато также разрушением пирамиды из дров, разбросу их по горнилу.

Хорошо зарекомендовали себя торфяные и древесно-стружечные брикеты. В камине они горят равномерно и отдают на 30% больше тепла. Важно при этом также и то, что брикеты можно жечь на самом дне топки, тогда как дрова приходится складывать в пирамиду и температурный пик поднимается ближе к вытяжке. Это значительно понижает теплоотдачу.

Брикеты из торфа

В целях повышение безопасности при использовании камина, рекомендуется использовать декоративную металлическую решётку, которая препятствует попаданию «стреляющих» угольков в жилую часть дома.

Если в распоряжении имеются большие количества мелкозернистого материала, таких как древесные стружки или опилки, солома, подсолнечный жмых и т.п. брикеты можно изготавливать самостоятельно при помощи нехитрого приспособления.

Древнюю профессию истопника сегодня заменили автоматизированные системы. Но в домашних и дачных условиях люди всё чаще обустраивают свой собственный очаг. И очень хотелось бы, что бы эта прекрасная традиция не стала причиной неприятностей и бедствий. Для этого нужно всего лишь бережно относиться к самой печи и всемерно соблюдать меры пожарной и личной безопасности при пользовании открытым огнём.

В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

1. При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.

Стандартные котлы длительного горения состоят из следующих основных элементов:
1. Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
2. Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
3. Дымохода.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.
Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Достоинства печи

• Длительной работе на одной закладке горючего (10-20 ч. в зависимости от модели).
• Автономность работы (не требуется постоянный контроль со стороны человека).
• Относительно небольшие габариты и вес.
• Возможность использования различного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что делает себестоимость отопления заметно ниже от альтернативных вариантов.
• Не требует наличия фундамента.
• Не нуждается в регулярной растопке, долгий простой никак не влияет на долговечность и работоспособность устройства, что особенно удобно для загородного дома или дачи.
• Максимально полное сжигание топлива и малый остаток золы.
• Печка на опилках практически не дымит.
• Достаточно легко изготавливается своими руками из простой стальной бочки или других подручных материалов.
• Невысокая стоимость.

Как собрать своими руками?

Основой для изготовления печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдет пропановый баллон, отрезок стальной трубы или огнетушитель большого размера. В данной детали главным показателем служит толщина стенок, от нее зависит длительность эксплуатации всего изделия.

Из других материалов потребуются:

• Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут использоваться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
• Два стальных круга с диаметром бочки и толщиной стенки 5 мм.
• Готовая или самостоятельно изготовленная дверца.
• Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
• Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымохода.

Понадобятся следующие инструменты:

• Газовый резак или болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Молоток
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень).

Перед изготовлением изделия своими руками внимательно изучается чертеж, после чего приступают к сборке, состоящей из следующих этапов:
1. Подготовка бака для топлива. Верхняя часть бочки обрезается после предварительной точной разметки, чтобы не испортить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и дно, которое не выбрасывается, а будет использовано в качестве крышки.
2. Изготовление дна печи из стального листа, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
3. Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого понадобится заготовка более длинная в сравнении с топливным баком, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней болгаркой прорезаются продольные линии или дрелью проделывается перфорация в количестве более 50 шт.
4. Перфорированная труба вставляется в середину дна и приваривается, после чего вырезается крышка с отверстием по центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается дополнительное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для удобства оборудуется дугами для удобства обслуживания.
5. Монтаж дымохода из патрубка в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Патрубок тщательно соединяют сваркой к боковому выходу в верхней части топливника и надевают на него трубу.
6. Котел устанавливается на опоры, которые изготавливаются из металлических профилей, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Важные технические особенности

При сборке и эксплуатации котлы длительного горения отличаются определенными техническими нюансами, известными профессионалам, и которые обязательно должны знать пользователи подобных устройств:

• Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
• Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
• Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
• Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.
Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

Здравствуйте.
Я придерживаюсь мнения, что опилки качественно и эффективно сжигать можно только в специализированном котле. Всё остальное полиатив. Хотя есть интересные решения.
Право так заявлять даёт мне некоторый опыт. Спроектировал и изготовил в общей сложности 12 котельных на опилках мощностью от 70 до 600 кВт. Есть котельная на опилках и рулонной соломе. В этом году намерен уйти в диапазон мощности 30-40 кВт.
Расскажу, как в моих котлах реализовано горение.
Топка котлов сложена из шамотного кирпича и в ней полностью отсутствует передача тепла воде. Теплообменник расположен далее по ходу дымовых газов. Такая схема позволяет поднять температуру в топке до 1000 градусов. У одной из внутренних стен топки у основания выполнен продольный канал, в котором лежит шнек. Оставшаяся часть пода закрыта чугунными колосниками. Правая стенка канала шнека выполнена в виде бруствера. При подаче опилок шнеком они вздыбливаются в канале и перевалившись через бруствер попадают в зону горения. При настройке таймером режимов подачи опилок необходимо добиться такого состояния, когда топку не заваливает опилками и колосники не оголяются. При этом сам шнек полностью закрыт холодными опилками, а сами опилки, вздыбливаясь из нижнего уровня до зеркала горения, успевают подсохнуть. Первичный воздух вентилятором подаётся в зольник и проходя через слой опилок создаёт нечто похожее на псевдосжиженный слой.
Угадать заранее оптимальную толщину слоя опилок невозможно. Это нужно сделать экспериментально. На котле мощностью 600 кВт для опилок и соломы мы в течение недели не могли добиться необходимого режима горения на опилках. Размер топки в плане 1,6 метра на 2,2 метра и опилки не хотели гореть. По счастливой случайности произошёл сбой в работе автоматики, и топку забило опилками на высоту 800 мм. И тут мы увидели, как сырые опилки вперемешку со снегом могут гореть.
Вероятнее всего при высокой температуре вода разлагается, и высвободившийся кислород активизирует процесс горения. На сухих опилках обеспечить управляемое бездымное горение не удаётся. Слишком много выделяется углерода, который не удаётся окислить.
Вторым вентилятором через специальные каналы в стенках топки я подаю вторичный воздух непосредственно в пламя. Внутри каналов воздух успевает подогреться.
Далее горячие газы попадают в камеру дожига. Камера представляет собой канал, выполненный двумя шамотными арками. Съёма тепла и в этом канале нет, и потому температура в нём поднимается до 1300 градусов. Через сутки работы кирпич раскаляется до малинового цвета. Ни о какой саже в выхлопах и чистке теплообменника при этих условиях не может быть речи. Нечего чистить. И только после камеры дожига тепло уходящих газов начинает отдаваться воде.
Подавать топливо в топку необходимо в секундном цикле. Обычно это 12-15 секунд подача и 15-20 секунд простой шнека. Несмотря на сложность и высокую цену оборудования окупается оно полностью за первую зиму.
Описать автоматику, уровни защиты и т.д. готов в режиме ответа на вопросы.
Бункеры мы делаем объёмом до 12 кубометров. Выгребать золу нужно не чаще чем один раз в сутки.

Привожу данные фирмы Nolting по теплотворной способности дерева в зависимости от влажности.

С уважением

Многим владельцам дач и теплиц приходится решать вопрос о том, каким образом отапливать эти небольшие помещения. Печи, работающие от газа или на дровах, требуют немало топлива, а это, в свою очередь, стоит приличных денег. Чтобы сэкономить на отоплении, люди нашли такой вариант: эксплуатировать печи на опилках.

Печь на опилках: преимущества использования

Такие системы отопления обладают массой преимуществ:

• каждый дачник найдет топливо для их работы, для этого подойдут щепа и опилки, в том числе и прессованные;
• не придется утилизировать отходы, их можно сжигать в печи;
• отсыревшие щепу, дрова и опилки не нужно предварительно высушивать, можно закладывать в таком виде;
• максимальная мощность достигается за короткий промежуток времени;
• котлы отдают максимальное количество тепла;
• любой человек способен собрать эту систему, а ее обслуживание не требует специальных навыков;
• котел такой конструкции можно использовать также для нагрева воды и приготовления пищи, если дополнить его соответствующим оборудованием;
• возможность контролировать свои расходы на топливо;
• температуру нагреваемой воды можно регулировать;
• вредные вещества прогорают в топке, не нанося вреда экологии и атмосфере.

Как изготавливаются печи на опилках?

Своими руками каждый сможет собрать такую печку, стоит лишь запастись инструментами и необходимыми материалами. Понадобится черная жесть или из которых обычно делают буржуйки. В качестве большой формы подойдет пустой баллон из-под газа, бочка на 200 л или отрезок широкой трубы с заваренным дном. Толщина этих элементов должна быть больше 5 мм. Печь на опилках делают с двойным дном: первое дно располагается наверху печки, в нем делают отверстие с закраинами. Второе дно вкладывается в центральную часть широкой трубы, оно должно иметь отверстие такого же размера, как и в первом дне. По центру цилиндра-печки устанавливают конусную трубу, которая закрепляется в вырезанных кругах. Когда внутренняя труба установлена, можно насыпать опилки до уровня дымохода либо до вершины конусной трубы. Их нужно утрамбовывать по мере закладки, чтобы они не рассыпались после извлечения конуса. Далее это устройство плотно закрывают крышкой. Нижнее отверстие снабжают заслонкой, в него кладут и поджигают дрова.

Принцип работы печи на опилках

Пламя от подожженных дров постепенно проходит через проделанное отверстие и поджигает опилки. Если материал хорошо утрамбован, он не возгорится, а будет тлеть. Этот процесс очень длительный, не менее 8 часов, поэтому на данный промежуток времени печку можно оставить без внимания, даже если потухнут дрова, не нужно их снова поджигать. Воздух над опилками прогревается равномерно и постепенно. Такая печь на опилках отлично справится с гаража или мастерской. Чтобы обогреть дачу или дом, стоит внести в конструкцию небольшие изменения.

Модификация печи для отопления дома

Дома по площади больше, чем теплицы, поэтому нужно добиться, чтобы на опилках давала больше энергии, могла согреть большую площадь. Печи, изготовленные по методу, описанному выше, имеют один существенный недостаток: при выходе через дымоход теряется тепловая энергия. Удлинить дымоход на всю площадь отапливаемого помещения не всегда бывает целесообразно, поэтому рекомендуем так называемые пиролизные печи на опилках. Они характеризуются тем, что имеют дополнительный воздушный контур для дымовых газов. Есть два варианта преобразовать имеющуюся печку: установить дымовой контур снаружи или изнутри.

Проще установить его снаружи, то есть окружить печь еще одним слоем металла, оставив пространство для свободного перемещения горячего воздуха. Такая конструкция позволяет сохранить неизменным объем загружаемого топлива и, соответственно, частоту его загрузки. Установка дополнительного контура внутрь конструкции производится примерно так же, но имеет маленький недостаток: можно загрузить меньше опилок. В обоих случаях дымоход должен располагаться внизу конструкции. Как видно из описания, изготовление печи на опилках своими руками не вызовет затруднений, если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом.

Подключение котла к водной отопительной системе

Некоторые владельцы домов, уже установивших водную систему отопления, могут задаться вопросом о том, можно ли подключить к ней такую экономичную печь на опилках. Ответ положительный, причем для этого не понадобится особых умений. Нужно установить регистр, подключив к нему подачу и обратку, которые и соединяются с центральной отопительной системой. Для улучшения отдачи тепла подходит вариант установки поддувала, неширокой трубы, проходящей через крышку и весь корпус вместо конуса.

Итак, для экономных пользователей, заботящихся об окружающей среде, печь длительного тления на опилках — отличный вариант отопления теплицы, дачи или небольшого дома. Изготовить и установить ее несложно, она будет приносить в дом тепло, спокойствие и уют.

Много видов отопления существует для обогрева частных домов. Всё большую популярность приобретают отопительные котлы. Твердотопливные, газовые, электрические. Все эти виды агрегатов изготавливаются промышленным способом, но топливо для них довольно дорогое. Более экономичным будет котёл на опилках.

К сожалению, в массовое производство такой котёл не запущен.

Но топить опилками можно и твёрдотопливный котёл. Опилки считаются отходами деревообрабатывающего производства. Что делает топливо бесплатным. Отопительный элемент довольно долго сохраняет тепло. Что делает расход топлива экономичным. Опилки – сырьё почти безотходное, прогорая, они оставляют минимум золы. Конструкция котла, рассчитанного на длительное горение, одна.

В корпусе содержится:

• топка;
• зольник;
• змеевик;
• труба дымовая;
• поддувало;
• распределитель тепла;
• датчики.

Есть конструкции с одной секцией горения, но это не практично.

Принцип работы котла

В основу отопительных самодельных котлов на опилках легла конструкция пиролизного котла. Он больше известен по фамилии своего изобретателя Попова. Принцип его действия состоит в том, что при пониженном доступе воздуха в камеру сгорания, топливо превращается в элементы термического разложения. Они состоят из нескольких газов и гидролизной смолы.

Рис. 1

Котлы на щепе и опилках нагреваются до 200 градусов и выше. Продукты распада топлива перетекают в другую камеру, где приток воздуха достаточный, для их полного сгорания. Именно вещества распада при сгорании дают максимальное количество тепла. Посредством специальных теплообменников происходит прогрев теплоносителя (воздуха или воды), в зависимости от конструкции аппарата.

Отопительный агрегат, сделанный своими руками, по изготовлению не будет дешёвым, но работающие на опилках котлы отопления быстро оправдывают вложенные в них средства, благодаря тому, что топливом может послужить щепа, ореховые скорлупки, опавшие листья, строительный мусор и другие отходы, за которые не придётся платить.

Отопительные котлы на опилках достаточно заправлять 2 раза в сутки, чтобы поддерживать комфортную температуру частного дома зимой.

Водяной котёл

Отопление помещения может производиться при помощи воды или воздуха. При наличии в доме водопровода, можно собрать своими руками систему с циркулирующей водой между отопительным котлом и радиаторами или системой «тёплого пола».

В корпусе самого котла для водяного отопления трубы находятся в воде, которая будет нагреваться под действием проходящего внутри них горячего воздуха. Эта система схожа с калорифером газовой колонки

Рис. 2

Циркуляция воды по системе начинается ещё до попадания её в котёл.

Для оптимальной работы системы необходимы:

• контроллер за уровнем воды в баке;
• перелив, чтобы вода не превышала допустимого уровня;
• насос, поднимающий воду из контура для радиаторов;
• нижний выход для воды, предназначенной для обогрева пола.

Такой котёл на опилках сделать своими руками трудно, но дом оснащённый таким оборудованием, будет очень комфортным для проживания в нём круглый год.

Встроенная система защиты оборудования

Памятуя о том, что в процессе сгорания, топливо выделяет очень много разнообразных газов способных вызвать взрыв, контроль над работой оборудования должен быть на высшем уровне. Этим объясняется количество разнообразных датчиков. Данные с них поступают на термостат, что позволяет оставлять работающий котёл без присмотра на длительное время.

• Три датчика следят за температурой воды:
  1. на входе;
  2. над топкой;
  3. на выходе.
• датчик тяги;
• датчик давления;
• аварийный и рабочий датчики для воды;
• датчик температуры газов.

Котлы на щепе и опилках, а также другом твёрдом топливе нуждаются в постоянном уходе. Чтобы этот процесс был более простым, в системе должны быть специальные люки. Они позволят прочистить систему, не разбирая котёл по частям. Топливо для котла

На одной закладке топлива, отопительный котёл может проработать дней 5-7. Это зависит от количества, отправленного в топку материала. Опилки, перед отправкой в топку должны быть хорошо спрессованы. Если их плотность будет как у ДСП – это великолепный материал, который будет поддерживать температуру помещения долго. Поэтому лучше сразу брать не опилки, а строительные отходы ДСП.

Заменить спрессованные опилки может щепа. Прекрасно работают твердотопливные котлы на щепе и опилках. Дрова, чтобы теплоотдача была максимальной, придётся просушивать не менее 2 лет. Щепа сохнет значительно быстрее, но её невозможно спрессовать. Поэтому её КПД находится на среднем уровне между ДСП и дровами. По цене щепа значительно дешевле дров, она тоже является отходом производства.

Отопительные котлы на опилках, ДСП, щепе используются как в частных домах, так и для обогрева городских квартир.

Отопительный котёл с подачей топлива, не нарушающей процесса

Котлы, работающие на опилках, имеют такое преимущество, как подача топлива без открывания дверцы топки, что может привести к потере аппаратом, набранной температуры.

Механизм подачи прост. Он состоит из:

• металлической профильной коробки;
• вала;
• ручки;
• воронки для засыпания опилок.

В механизме подачи использован принцип ручной мясорубки. Чтобы опилки попали в топку, необходимо засыпать их в чашу. Они при вращении вала будут продвигаться по металлическому жёлобу с открытым краем, заканчивающимся внутри котла. Такой нехитрый механический способ подачи позволяет сберечь тепло.

Самодельные котлы, работающие на опилках

Чаще всего самодельные котлы на опилках в основе своей имеют металлическую бочку, что делает их схожими с привычными, для деревенских жителей, голландскими печами. Длительный цикл работы на одной подаче топлива, расширяет возможности котлов, работающих на опилках. Его можно использовать как коптильню. Без дополнительной обшивки кирпичом, выглядит он не очень презентабельно и тепло сохраняет хуже.

Для изготовления котла на опилках, своими руками понадобятся инструменты:

1. болгарка;
2. сварочный аппарат;
3. линейка.

Материалов для котла понадобится немного больше, чем инструментов:

Поэтапный ход работы

Рис. 3

Топка

1. От бочки отрезается верхняя часть, она пригодится для создания нижней камеры.
2. Листам тонкой стали придаётся цилиндрическая форма. Один цилиндр должен идеально входить в другой. К верхнему (более узкому) краю цилиндра прикрепляется крышка. Так создаётся конус горения и трамбовочный конус.
3. Крышка и дно котла делаются из толстой стали, для установки дна, собственное днище бочки необходимо вырезать.
4. В днище делается отверстие диаметром 10 см. В него будет вставлен конус горения.
5. Трубы с прямоугольным сечением или швеллера навариваются вертикально внутри бочки. Их размер немного меньше высоты бочки. Это необходимо для того, чтобы они не мешали крышке с трамбовочным конусом легко закрывать котёл. Предварительно в них должны быть высверлены отверстия, соответствующие диаметрам круглых труб.
6. На этом же уровне будут находиться отверстия и в корпусе агрегата.
7. Через эти отверстия вставляются трубы для подачи холодной воды и отведения горячей. Также обстоит дело с дымоходом.
8. Из отрезанной части бочки сооружается камера поджига. Дверцу можно сделать из тонкого листа стали или использовать готовую, приобретённую в магазине. Для хорошей тяги, нужно просверлить внизу камеры несколько отверстий.

Самодельные котлы на опилках, поставленные в подсобных помещениях, кирпичом можно не обкладывать. В жилом помещении эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать ожогов. Фундамент под котёл необходимо сделать обязательно.

Котел на опиле своими руками. Чем хороши твердотопливные котлы на опилках и щепе. Устройство котла на постоянной основе

Пеллетные с возможностью работы на опилках

Котел на пеллетах для коттеджа. Работает на пеллетах, опилках.
Котлы автоматические твердотопливные на пеллетах, опилках, щепе. Предназначены для отопления коттеджей, загородных домов оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией, для теплоснабжения технологических процессов. Может использоваться для отопления дачи, загородного дома, коттеджа, цеха, мастерской и т. д. Подача пеллет, опилок, щепы — автоматическая из бункера устройства подачи. Автоматика котла обеспечивает управление работой котла в зависимости от температуры на выходе котла.

Котлы специально разрабатывались для работы на пеллетах и дровах (опилках стружках и т. д.).

Описание устройства котлов
Котел стальной, жаротрубный с двумя ходами газов. Корпус котла состоит из двух основных частей.

Колосниковая часть оборудована наклонными водоохлаждаемыми наклонными колосниками, полостью для сбора золы, ретортой подачи пеллет, распределителем дутьевого воздуха с регулируемыми заслонками первичного и вторичного дутья. Снабжена дверцами для чистки, обслуживания и удаления золы.

Топка представляет собой цилиндрическую стальную водоохлаждаемую обечайку достаточного объема. Большой объем топки обеспечивает максимальную полноту сгорания древесного длиннопламенного топлива. В стенках топки предусмотрены отверстия подвода вторичного воздуха для полного сгорания топлива, в частности пеллет. Особое расположение отверстий обеспечивает развитие вихревых процессов в топке, способствующих равномерному и быстрому подводу воздуха к горящему факелу.

Компьтерное моделирование работы котла на пеллетах, опилках позволяет оптимизировать конструкцию и избежать множества ошибок
В области горения топка обмурована жаростойким шамотным кирпичом с рабочей температурой 1650 °С. Обмуровка позволяет повысить температуру в зоне горения, что увеличивает скорость протекания реакций окисления компонентов топлива, повышает устойчивость работы котла на малых нагрузках и при использовании высоковлажных дров и опилок.

Над зоной горения располагается теплообменный конвективный блок . Дымовые газы из топки проходят по трубе теплообменника большого диаметра в верхнюю часть. Далее газы разворачиваются в верхней части котла и опускаются по трубам пучка второго хода, где собираются в газоприемнике и удаляются в дымовую трубу. Такая конструкция позволяет охлаждать газы до 140-180 °С и получить КПД 90%. Теплообменные трубы расположены вертикально и не заиливаются отложениями золы. Верхняя крышка теплообменника позволяет, при необходимости, легко и быстро произвести чистку теплообменных труб, поэтому кпд котла не снижается с течением времени. Корпус котла снаружи теплоизолирован и закрыт декоративной обечайкой из листового металла со стойким покрытием.

Такая компоновка обеспечивает высокую производительность при компактных размерах установки. Устройство топки позволяет эффективно сжигать отходы деревообработки, ни в чем, не уступая «газогенераторам».

Пеллеты при помощи шнека устройства подачи топлива, по команде автоматики подаются в топливную реторту колосниковой части. После заполнения полости пеллетами происходит их пересыпание на колосники. Под колосники вентилятором нагнетается первичный воздух, здесь сгорает в основном древесный уголь, остающийся после пиролиза пеллет и выхода летучих. Летучие компоненты сгорают в пламени при интенсивном подводе вторичного воздуха в топку. Этим достигается очень высокая полнота использования топлива. Водоохлаждаемые колосники препятствуют чрезмерному повышению температуры в зоне горения коксового остатка, не позволяя тем самым спекаться золе топлива. Это особенно важно при работе на пеллетах не высокого качества или опилках с высокой зольностью. Спекание золы образует твердую корку мешающую проходу топлива и воздуха из-за чего котел может остановиться. Таким образом, зона горения со всех сторон окружена теплоносителем, и максимум тепла выделяющегося при сгорании пеллет передается потребителям.

Видео работы автоматического котла на пеллетах мощностью 30 кВт на выставке в режиме средней мощности
Котлы для работы на опилках оснащаются устройством подачи топлива, дополнительно оснащенные ворошителем с отдельным приводом.

Топливный тракт всех котлов снабжен многоступенчатой защитой от возгорания.

В комплект поставки котла входит:

• — Котел (колосниковая часть, топка, теплообменник)
• — Устройство подачи топлива (пеллет или опилок и пеллет)
• — Блок устройств контроля и сигнализации,
• — Дутьевой вентилятор

Режимов: максимальной мощности, средней мощности и режима «пауза».

При большой нагрузке на котел активизируется режим максимальной мощности, с ростом температуры на выходе котел переключается на режим средней мощности. Подача пеллет и воздуха уменьшается. Температура в топке благодаря наличию обмуровки остается достаточной для эффективного горения топлива. Если мощности нагрева на этом режиме недостаточно, происходит переключение на максимальную мощность, если же температура повышается после перехода на среднюю мощность, происходит остановка вентилятора и подачи топлива, после чего температура неминуемо снижается и вновь запускается режим средней мощности.

Получается, что котел в процессе изменения нагрузки переключается автоматикой с одного режима, на другой в зависимости от теплоотбора.

Режим «пауза» самый невыгодный. С одной стороны подача топлива не происходит, а значит нет затрат, но через котел под воздействием тяги трубы проходит значительное количество холодного воздуха отбирающего тепло. Многим знакомо, как быстро остывает дровяная печь, если вовремя не заложить трубу, тоже самое происходит и с котлом. Кроме того, в остывшей топке эффективное горение устанавливается не сразу, а только с разогревом топки, до этого часть пеллет сгорает не полностью, увеличивая средний расход.

Учитывая, что правильно подобранный по мощности. котел на отопление дома работает на полную мощность только в самые сильные морозы, а все остальное время на средней мощности эффективность трех ступенчатой регулировки очевидна.

Большинство аналогичных котлов имеет лишь 2 режима. При средней мощности, характерной для большей части отопительного сезона такие котлы находятся в режиме «пауза» значительное время, бесполезно нагревая улицу.

прдолжение:О + и -:
-частая догрузка. Уплотнять не пробовал, думаю результат будет отрицательным. Можно увеличивать объем или мудрить с автоматической дозагрузкой, но это не по мне. Отрезок времени 8 часов для меня удобен.
— много кушает, так теплотворная способность опилок ограничена даже при совершенном горении. Главное что за исключением бензина для доставки и времени всё пока для меня задаром.
Закончится шара с опилками, перейду на щепу, так как хворост от лесаразработок у нас сжигают. Да будет дороже, но зато горит лучше. Дрова и сейчас горят «на ура», но это дорого (и не интеесно). Торфобрикеты горят, но приходится чаще чистить котёл.
— во время розжига что-бы уменшить загрязнение отложениями поверхностей теплообмена и дымохода сделан пусковой отвод: нижняя часть дымохода (труба н/ж Ду100) вставлена скользяще в гильзу вверху теплообменника, при розжиге труба из теплообменника вынута вверх по дымоходу, после розжига сдвинута назад в теплообменник. Такой метод использовал только при – 18С и холодной +10С СО. Легче при растопке придушить циркуляцию теплоносителя СО.
При протопках котла в этом году заметил, что после розжига из дымтрубы проскакивает чёрный дымок, предположил что идёт очистка повержностей выгоранием.После протопки осмотрел поверхности – чистые. Окончательный вывод сделаю в конце сезона.
Уменя дымоход для ТТ не утеплён, так чищу его выжигая отложения. Сейчас летом снимаю дымоход, делю на части (он у меня сборный с метровых н/ж труб Ду100) и выжигаю наземле. Большая часть поверхноти теплообмена самоочищается во время нормальной работы. Если котёл топить постоянно — вопрос отпадает. Проблем с тягой не наблюдал
Убирать несгораемый мусор можно и во время перед дозагрузкой котла немного опустив (не снимая с завесов) колосник. Ещё — у меня перед пуском в мороз теплообменник тёплый так как подключен после газ.котла.
— у меня котёл почти не регулируем. Так как топливо не однородно то для качественной регулировки нужен лямбда зонд, процессор…, ох и не люблю я эти забугорные навороты для бытовика до 100кВт мощности, от них по моему только «дырка в кармане». А так в зависимости от обстоятельств после дозагрузки выставляю по дыму положение вьюшки и заслонки и ушел на 8 часов (согласен лучше бы подольше, но обстоятельства (погода и т.д.) у нас резко изменчивы, а город городить с ТА я пока не созрел. Если дома теплеет односемейцы начинают проветриваться (ну лоюбят они это) , подостывает — у них включается совесть, могут даже дверь сами за собой закрыть. Кроме того заметил саморегуляцию: — в мороз тяга лучше, котелок горит веселей, батареи горячей; в оттепель ситуёвина обратная. Можно применить термостатический регулятор с цепочкой на заслонку первичного воздуха (стандартное решение для ТТК). Я противник частых пусков и стопов в любой технике, а для ТТК из-за отложений на поверхностях теплообмена и дымохода и подавно.
— материал: считаю необходима жаропрочка (у меня н/ж, анализы не делал, бумажкам не верю, магнит не берёт) .
— перед догрузкой, чтобы очистить надколосниковое пространство от несгораемой золы, потряхиваю колосник за удерживающий стержень (для этого отверствие под стержень в передней стенке над заслонкой сделано в виде небольшой вертикальной прорези), так в это время с жаровой трубы вылетает сажа.Было видно искры через гляделку.
— так как заслонка первичного воздуха не плотная, то при определённых условиях во время дозагрузки бывает поддымливает загрузочный короб. Лицо туда лучше не совать
путь газов (принципиально) лучше видно на рисунке с патента №87208 Госреестра патентов Украины.
Котёл и теплообменник утеплён базальтовой ватой и обшит оцинковкой по уголкам.
Летом для доделок котла пришлось снимать теплообменник и крышку, решил сфотать внутрянку, выкладываю. 1 -й: внутрянка по частям, 2-й: съёмный стакан внизу, рабочее, 3-й: стакан вверх, можно снимать «вторичку»
предохранитель перегрева описан здесь в Предохранитель превышения температуры для ТТ котлов
Для защиты СО с ТТ использовал системку изображенную на рисунке. При превышении температуры подачи (выход с котла) выше температуры плавления легкоплавкой пробки во втулке приваренной к трубе подачи, освобождается тросик удерживающий заслонку подачи первичного воздуха. Т.к. у меня теплообменник оотделён от топки, то достаточно прекратить интенсивное горение для снижения температуры СО. Можно использовать парафин (tпл около 65 С), для увеличиния температуры срабатывания применять в качестве легкосплавной пробки припой типа сплав Розе Лихтенберга, Ньютона, ПОСВ-32-15-53 с tпл около 95 С.

1.
2.
3.
4.

Теплогенератор на опилках в настоящее время встречается нечасто, хотя с его помощью можно эффективно обогревать частный дом. В основном отопительные котлы на опилках производятся зарубежными компаниями.

Отопительные котлы на опилках — принцип работы

Отопительные котлы на опилках имеют простую конструкцию, но, несмотря на это, способны эффективно обогревать дом благодаря контролируемому горению, трехступенчатой подаче воздуха и газогенерации продуктов сгорания.

Процесс преобразования топлива в тепловую энергию происходит в несколько стадий:

1. Поступая в топочную камеру, опилки автоматически воспламеняются и сжигаются с помощью трехступенчатой системы подачи воздуха, обеспечивающей завихрения пламени.
2. Под воздействием горения происходит нагрев теплообменника.
3. Образовавшийся в процессе сгорания топлива газ отправляется в специальную камеру, где он дожигается. Обычно данный отсек устанавливают дополнительно. Продукты сгорания выводятся через систему дымоотведения.

Таким образом, котел на опилках является крупномасштабной установкой – в этом можно убедиться, посмотрев на фото. Монтаж данной отопительной системы оправдан лишь в том случае, если есть возможность отвести для хранения топлива большое помещение и обеспечить постоянное пополнение ресурсов. Для одного часа работы котла мощностью 25 кВт потребуется около 40 килограммов опилок.

Конструкция котла на опилках

Котел правильнее называть целой станцией, состоящей из нескольких элементов:

1. Шнековая система . Она обеспечивает автоматизированный процесс поступления опилок в бункер и топочную камеру.
2. Воздушный насос . Такие отопительные котлы не способны работать без принудительного нагнетания воздуха в топку. Воздушный насос присутствует и в устройствах, предусматривающих ручную закладку опилок. Воздух нагнетается в топку вентиляторами таким образом, чтобы образовалось необходимое давление и завихрение пламени.
3. Камера газогенерации . Она присутствует не во всех моделях, иногда ее приходится устанавливать дополнительно. Отопление опилками возможно и без данного элемента конструкции. Эффективность обогрева при наличии газогенераторного отсека увеличивается на 30-40%, а в дымоход уходит почти полностью остывший воздух. В результате этого все полученное от сжигания опилок тепло аккумулируется и передается теплоносителю.
4. Вытяжной вентилятор . Он необходим в том случае, если присутствует камера газогенерации. Так как остывший газ становится причиной снижения тяги, его выведение возможно только благодаря использованию вытяжного устройства.
5. Автоматика . Она служит для контроля над температурным режимом и скоростью поступления опилок в топочную камеру. Если необходимо, можно купить оборудование, позволяющее управлять дистанционно. При возникновении непредвиденных ситуаций хозяин дома получит оповещение на мобильный телефон.

Стоит учитывать, что котлы на опилках могут иметь разную комплектацию в зависимости от типа оборудования и производителя. Также установки создаются и по индивидуальному заказу.

Виды котлов на опилках

• обычные – тепло образуется лишь в результате сгорания топлива, такие котлы менее выгодны, чем те, которые имеют газогенераторную камеру;
• с газогенераторным элементом – более эффективные агрегаты, могут иметь разную конструкцию.

Самодельный котел на опилках при желании собрать можно, но это будет самая простая конструкция. Что касается автоматизированных отопительных систем, то качественное и экономичное оборудование не могут предложить даже отечественные производители.

Самыми лучшими считаются немецкие модели Hargassner – они высокоэффективны, но в то же время дорого стоят. Выпускают качественные котлы и некоторые другие зарубежные компании.

Экономичность отопления опилками

Для дома площадью около 200 «квадратов» потребуется котел мощностью около 25 кВт. Для одного часа работы потребуется 40 килограммов опилок, так что резервуар для хранения топлива должен быть достаточно большим. Стоят они недорого, а если покупать их на деревообрабатывающих предприятиях, то они обойдутся еще дешевле. Прессованные опилки для отопления тоже весьма выгодны.

Для сравнения: газовое оборудование такой же мощности потребляет в час около 3 куб. метров. Стоимость такого объема газа практически равно 40 килограммам опилок. Таким образом, отопление газовым котлом обходится в ту же сумму, что и оборудованием, работающим на опилках. При этом газовые котлы стоят гораздо дешевле и не занимают столь много места (прочитайте также: » «).

Отопительный котел на опилках — видео:

Опилки – недорогое и доступное топливо, но использовать его в обычных топках невозможно – для этого нужен очаг особой конструкции. Чтобы построить печь на опилках своими руками, не придется осваивать кирпичную кладку – корпус таких приборов всегда изготавливают из металла. Экономичные печи подходят для отопления теплиц, гаражей, дачных и загородных домов. Все зависит от того, насколько серьезно отнестись к работе и сколько денег выделить на материалы.

Принцип работы печей на опилках

Печь, использующая в качестве топлива древесные отходы, работает по принципу длительного горения. Топливо в таких устройствах не горит, а тлеет, постепенно выделяя небольшое, но достаточное количество тепловой энергии. Медленное горение позволяет существенно сэкономить на топливе и сократить количество загрузок. При таком способе дорогостоящее тепло не улетает в трубу, а максимально расходуется на отопление дома.

Самодельная печь медленного горения на опилках

Чтобы исключить интенсивное пламя и добиться медленного и длительного тления, необходимо ограничить доступ кислорода в топливную камеру. Задача решается герметичностью конструкции и прессованием топлива.

Под закрытой крышкой топливо не горит, а медленно тлеет

Как сделать печь длительного горения

Чтобы смастерить своими руками печь на опилках, можно использовать готовую металлическую емкость: бочку, бидон, пустой газовый баллон или трубу подходящего диаметра. Для работы потребуется сварочный аппарат, болгарка и навыки работы с ними.

Простая печь на опилках из бочки

Если в распоряжении оказалась металлическая бочка, то в первую очередь нужно срезать с нее верхушку. Делать это следует аккуратно, так как в дальнейшем деталь будет использована по назначению, но в качестве съемной крышки.

Схема самодельной печи на опилках из бочки

Далее из металлического листа толщиной не менее 3 мм вырезают круг диаметром немного меньше параметров бочки. В центре круга делают отверстие под трубу диаметром 10 см и аккуратно приваривают полученную заготовку к внутренним стенкам, отступив от днища 15-20 см.

Чуть ниже приваренного листа вырезают небольшое окошко – поддувало, для поступления в топку необходимого для горения кислорода. В верхней части цилиндра вырезают отверстие для дымохода – к нему приваривают трубу, отводящую из топки угарный газ.

Дымоход требует отдельного внимания – слишком мощная тяга будет способствовать быстрому отходу газов и снижению теплоэффективности устройства. При слабой тяге может возникнуть другая проблема – в помещение начнут поступать опасные для жизни продукты горения.

Опытные мастера рекомендуют искусственно удлинить дымоотводящую трубу, пустив ее по периметру помещения, или приспособить дымоход для приготовления горячей воды, включив в конструкцию бойлер. Все это поможет удержать тепло в доме и извлечь из него максимум пользы.

Печка из бочки для хозяйственного помещения

Крышку делают из отрезанной верхушки, приварив к ней бортики, или из металлического листа. Важно обеспечить герметичность конструкции, иначе вместо тления получится горение. Для максимально плотного примыкания используют специальные жаростойкие уплотнители для печей. Для удобства обязательно приваривают ручку.

Правила эксплуатации самодельной печи

При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:

1. В отверстие в металлическом листе устанавливают трубу конусообразной формы – такую легче извлечь в нужный момент.
2. Емкость наполняют опилками до уровня дымохода небольшими порциями, тщательно трамбуя каждый слой.
3. Трубу аккуратно извлекают, оставляя в центре отверстие для поступления к топливу кислорода и выхода отработанных газов.
4. Печь закрывают крышкой и поджигают топливо со стороны поддувала. Чтобы упростить растопку, можно налить немного горючей жидкости на металлическую перегородку до загрузки опилок.
5. Процесс тления в бочке объемом около 200 литров длится не менее 8 часов – в это время крышку печи нельзя открывать и добавлять опилки. Новую загрузку можно делать только после полного сгорания предыдущей партии топлива.

Топливо загружают сверху

Как усовершенствовать бюджетную модель

Простейшая буржуйка из бочки подойдет для дачного дома, гаража или теплицы. Для жилого строения рекомендуется модернизировать конструкцию, увеличив площадь нагрева сооружением дополнительного дымового контура.

Контур можно сделать внешним или внутренним. В первом случае потребуется аналогичная форма большего диаметра, а во втором нужно найти бочку немного меньшего размера или сварить подходящую емкость из металла.

Строение печи с внешним дымовым контуром

Внешний контур привлекателен увеличением площади теплоотдачи и сохранением объема топочной камеры, а внутренний более прост в работе. В обоих вариантах дымоход следует перенести вниз.

Устройство печи на опилках с внутренним контуром

Схема прибора из двух цилиндров

Крышку лучше изготовить из толстого стального листа толщиной не менее 5 мм и усилить по краям, иначе она быстро деформируется от высокой температуры.

Котел на опилках для водяного отопления

Если пойти еще дальше, то можно превратить печь длительного горения в эффективный водогрейный котел. Корпус котла лучше всего делать из трубы диаметром 40 см с толщиной стенок не менее 10 мм. Чем больше будет размер котла, тем дольше проработает печь на одной загрузке. Если взять за основу трубу длиной полтора метра, то не придется задумываться о топке в ближайшие 40 часов.

Котел из трубы, работающий на опилках

Для поддувала подойдет труба диаметром 7,6 см, а для дымохода – 10 см. Крышку делают из стального листа толщиной 10 мм и обязательно усиливают ее по краям. В крышке, как и в описанной выше модели, предусматривают ручку. Дно вырезают из этого же листа и приваривают его к торцу будущего котла.

К трубе для поддувала с одной стороны приваривают 4 стальных штыря длиной 10–15 см – это обеспечивает доступ кислорода и приподнимает деталь над корпусом котла. Также необходимо вырезать несколько отверстий длиной 10 см и шириной 0,5–0,7 мм в нижней части поддувала.

Дымоотводную трубу приваривают к верхней части корпуса, а на выходе дымохода устанавливают водогрейный бак. Желательно крепить бачок как можно ближе к котлу – это повысит эффективность работы. К баку подсоединяют две трубы – подающую и обратную, подключенные к отопительной системе дома.

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению печи на опилках для водяного отопления, необходимо провести все расчеты системы. Выбирать этот вариант можно только опытным мастерам, уверенным в своих знаниях и силах. Остальным рекомендуем заказать котел у специалисти или купить готовую модель.

Видео: печь на опилках своими руками

Твердотопливные котлы уже давно серьезно конкурируют с традиционным газовым оборудованием. Эффективность твердотопливных приборов, равно как их КПД, с недавних пор выросли особенно быстро. Этому способствует не только использование современных технологий, но и применение топлива, на которое раньше даже внимание не обращали.

Особой популярностью начали пользоваться котлы на опилках, хотя у нас они встречаются нечасто. Поэтому мало кто вообще имеет представление о принципе их функционирования. Тем не менее, такие котлы действительно достойны вашего, поскольку имеют очень много достоинств – среди них экологичность и возможность сэкономить. А если добавить к этому тот факт, что стоимость традиционных видов топлива растет с каждым днем, то получается, что в скором времени данные приборы станут попросту незаменимыми. При помощи котла на опилках вы сможете отапливать теплицы и мастерские, а также частные дома, притом полностью.

Вводное видео

Как работает котел подобного рода?

Главной деталью любого отопительного устройства, работающего на опилках, считается топочная камера. Именно там располагается теплообменник, который при сжигании опилок нагревается. При горении топливо располагается на специальном колоснике, благодаря чему все остаточные отходы попадают в зольник – специальную емкость, которую периодически следует очищать. В среднем очистка зольника происходит где-то раз в три месяца, но, разумеется, что срок этот относителен, так как многое зависит от интенсивности отопления.

Опилки – это, по сути, отходы деревообрабатывающей промышленности, и они, как известно, сильного пламени дать не могут. По этой причине через теплообменник проходят разогретые газы, дополнительно нагревающие его поверхность. Для пущего эффекта теплообменники делают преимущественно спиралевидной формы, но могут встречаться и несколько трубок, которые соединены между собой. Материал, из которого делают теплообменники, должен быть устойчивым к образованию ржавчины, а также к высоким температурам; более того, он должен отлично проводить тепло. Разогретые газы, передав тепловую энергию в обменник, уходят в дымоход, будучи полностью охлажденными.

Дабы получить КПД с высоким показателем, котлы на опилках используют не только ту тепловую энергию, которая образовалась при горении древесины, но также и побочный продукт данного процесса – пиролизный газ. Но вы должны придерживаться конкретных условий, чтобы этот газ получить. Так, количество кислорода в топочной камере должно быть минимизированным, из-за чего прибор оборудуется системой искусственной вентиляции – она будет не только выводить воздух из топки, но и нагонять его при необходимости. Чтобы пиролизный газ также сгорал, топка должна быть разделена на несколько отдельных частей:

• В одной из них будут гореть сами опилки.
• В другой – газ, перемещенный из первой камеры посредством специальной горелки.

Котлы, функционирующие на опилках, равно как и прочее отопительное оборудование, могут быть двух типов.

• Одноконтурные, способные исключительно на обогрев.
• Двухконтурные, которые и обогревают помещение, и горячей водой снабжают.

Как подается топливо

В целом, такое котлы могут функционировать на любом топливе из дерева, от биологических брикетов до обычных дров.

Обратите внимание! Для того чтобы работать полностью автоматически, котлы на опилках должны использовать только стружку и опилки!

Чтобы прибор смог «питаться» дровами, его топочную камеру следует переделать. Но в большинстве современных моделей в комплект уже входит все, что потребуется для переоборудования.

Вне зависимости от того, какого типа топливо используется, пиролизным котлам необходимо, чтобы оно обязательно было сухим. Если оно будет влажным, то при горении будет образовываться пар. И если пар смешается с газом, то последний от этого станет тяжелее, а сам процесс горения существенно ухудшится. Поэтому не странно, что каждый твердотопливный прибор до 1/3 своей мощности тратит именно на то, чтобы просушить топливо.

Вам следует должное внимание уделить подаче топлива, состоящей из двух элементов:

Обратите внимание! Автоматические котлы характеризуются тем, что в них подача топлива происходит непрерывно! Это позволит вам сделать бункер для него, расположенный под землей.

Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме. Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер.

Плюсы и минусы данного материала как топлива

Сначала рассмотрим достоинства данного материала в качестве топлива, ведь их гораздо больше, чем недостатков.

• Любое топливо из дерева – экологически чистый продукт, который даже при горении не будет вредить окружающей среде.
• Такое топливо стоит недорого, ведь оно, по сути своей, обычные отходы.
• Сегодня котлы на опилках полностью автоматизированы, благодаря чему контролируются все рабочие процессы.
• Опилки выделяют больше тепла, чем, к примеру, дрова, и гореть могут вдвое дольше.
• Опилки можно использовать в любое время, так как они всегда сухие и очень легко загораются.
• При работе практически не выделяется копоти.
• Затраты на обслуживания такого котла существенно ниже, чем на его аналоги.
• Сегодня даже продаются специальные прессованные опилки, запаянные в удобную упаковку.
• Топливо компактно, из-а чего его очень удобно хранить.
• Наконец, опилки при горении не выделяют никаких токсинов.

А теперь о недостатках, которых, как мы обещали, не так много.

• Опилки сыпучие, из-за чего транспортировать их не очень удобно.
• Параметры горения этого вида топлива относительно невысокие.

Особенности выбора котлов, работающих на древесных опилках

Дабы правильно подобрать котел, использующий в качестве топлива опилки, необходимо уделить особое внимание целому ряду аспектов. Прежде всего, объективно оцените размеры дома, которые предстоит обогревать. Основываясь на полученных данных, вы сможете определить, прибор какой мощности вам необходим. Чтобы правильно рассчитать эту мощность, воспользуется простой общеизвестной формулой.

На 10 метров квадратных помещение требуется 1 киловатт мощности прибора

Важно, чтобы при проведении этих расчетов вы учитывали следующие параметры вашего жилья.

1. Тепловая изоляция.
2. Количество окон и дверей.
3. Высота потолка.

Помимо того, обратите внимание на то, способна ли понравившаяся вам модель автоматически подавать топливо в топочную печь. Если данная процедура автоматизирована, то дальнейшая эксплуатация котла будет легкой и непринужденной. Как результат – вы будете тратить меньше времени на то, чтобы контролировать все рабочие процессы прибора.

Наконец, большая часть современных котлов на опилках может эксплуатироваться в сочетании с дополнительными устройствами. Это может быть, к примеру, бытовая сушильная камера. Именно поэтому при покупке котла особое внимание обращайте и на наличествующие в нем дополнительные опции.

В качестве заключения

Вот мы и выяснили, что котлы на опилках – это идеальный вариант для загородного дома. Судите сами: топливо для него стоит дешево, ведь это обычные отходы деревообрабатывающей промышленности, при горении топлива не выделяется никаких вредных для здоровья веществ, а эксплуатация таких котлов представляет собой достаточно простую процедуру. В общем, если вы выбрали опилки в качестве топлива, то вы сделали правильный выбор!

Как сделать печь на опилках своими руками для дачи и дома

Содержание

Опилки – недорогое и доступное топливо, но использовать его в обычных топках невозможно – для этого нужен очаг особой конструкции. Чтобы построить печь на опилках своими руками, не придется осваивать кирпичную кладку –  корпус таких приборов всегда изготавливают из металла. Экономичные печи подходят для отопления теплиц, гаражей, дачных и загородных домов. Все зависит от того, насколько серьезно отнестись к работе и сколько денег выделить на материалы.

Принцип работы печей на опилках

Печь, использующая в качестве топлива древесные отходы, работает по принципу длительного горения. Топливо в таких устройствах не горит, а тлеет, постепенно выделяя небольшое, но достаточное количество тепловой энергии. Медленное горение позволяет существенно сэкономить на топливе и сократить количество загрузок. При таком способе дорогостоящее тепло не улетает в трубу, а максимально расходуется на отопление дома.

Чтобы исключить интенсивное пламя и добиться медленного и длительного тления, необходимо ограничить доступ кислорода в топливную камеру. Задача решается герметичностью конструкции и прессованием топлива.

Как сделать печь длительного горения

Чтобы смастерить своими руками печь на опилках, можно использовать готовую металлическую емкость: бочку, бидон, пустой газовый баллон или трубу подходящего диаметра. Для работы потребуется сварочный аппарат, болгарка и навыки работы с ними.

Простая печь на опилках из бочки

Если в распоряжении оказалась металлическая бочка, то в первую очередь нужно срезать с нее верхушку. Делать это следует аккуратно, так как в дальнейшем деталь будет использована по назначению, но в качестве съемной крышки.

Далее из металлического листа толщиной не менее 3 мм вырезают круг диаметром немного меньше параметров бочки. В центре круга делают отверстие под трубу диаметром 10 см и аккуратно приваривают полученную заготовку к внутренним стенкам, отступив от днища 15-20 см.

Чуть ниже приваренного листа вырезают небольшое окошко – поддувало, для поступления в топку необходимого для горения кислорода. В верхней части цилиндра вырезают отверстие для дымохода – к нему приваривают трубу, отводящую из топки угарный газ.

Дымоход требует отдельного внимания – слишком мощная тяга будет способствовать быстрому отходу газов и снижению теплоэффективности устройства. При слабой тяге может возникнуть другая проблема – в помещение начнут поступать опасные для жизни продукты горения.

Опытные мастера рекомендуют искусственно удлинить дымоотводящую трубу, пустив ее по периметру помещения, или приспособить дымоход для приготовления горячей воды, включив в конструкцию бойлер. Все это поможет удержать тепло в доме и извлечь из него максимум пользы.

Крышку делают из отрезанной верхушки, приварив к ней бортики, или из металлического листа. Важно обеспечить герметичность конструкции, иначе вместо тления получится горение. Для максимально плотного примыкания используют специальные жаростойкие уплотнители для печей. Для удобства обязательно приваривают ручку.

Правила эксплуатации самодельной печи

При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:

Как усовершенствовать бюджетную модель

Простейшая буржуйка из бочки подойдет для дачного дома, гаража или теплицы. Для жилого строения рекомендуется модернизировать конструкцию, увеличив площадь нагрева сооружением дополнительного дымового контура.

Контур можно сделать внешним или внутренним. В первом случае потребуется аналогичная форма большего диаметра, а во втором нужно найти бочку немного меньшего размера или сварить подходящую емкость из металла.

Внешний контур привлекателен увеличением площади теплоотдачи и сохранением объема топочной камеры, а внутренний более прост в работе. В обоих вариантах дымоход следует перенести вниз.

Крышку лучше изготовить из толстого стального листа толщиной не менее 5 мм и усилить по краям, иначе она быстро деформируется от высокой температуры.

Котел на опилках для водяного отопления

Если пойти еще дальше, то можно превратить печь длительного горения в эффективный водогрейный котел. Корпус котла лучше всего делать из трубы диаметром 40 см с толщиной стенок не менее 10 мм. Чем больше будет размер котла, тем дольше проработает печь на одной загрузке. Если взять за основу трубу длиной полтора метра, то не придется задумываться о топке в ближайшие 40 часов.

Для поддувала подойдет труба диаметром 7,6 см, а для дымохода – 10 см. Крышку делают из стального листа толщиной 10 мм и обязательно усиливают ее по краям. В крышке, как и в описанной выше модели, предусматривают ручку. Дно вырезают из этого же листа и приваривают его к торцу будущего котла.

К трубе для поддувала с одной стороны приваривают 4 стальных штыря длиной 10–15 см – это обеспечивает доступ кислорода и приподнимает деталь над корпусом котла. Также необходимо вырезать несколько отверстий длиной 10 см и шириной 0,5–0,7 мм в нижней части поддувала.

Дымоотводную трубу приваривают к верхней части корпуса, а на выходе дымохода устанавливают водогрейный бак. Желательно крепить бачок как можно ближе к котлу – это повысит эффективность работы. К баку подсоединяют две трубы – подающую и обратную, подключенные к отопительной системе дома.

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению печи на опилках для водяного отопления, необходимо провести все расчеты системы. Выбирать этот вариант можно только опытным мастерам, уверенным в своих знаниях и силах. Остальным рекомендуем заказать котел у специалисти или купить готовую модель.

Видео: печь на опилках своими руками

Печь длительного горения, изготовление самостоятельно

Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….

Чтобы в печи горело долго

Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.

При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.

Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.

Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку.
На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…

Делают на заводах

Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.

На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя». Т.е. бочкообразные котлы с направлением горения сверху вниз, попросту портят имидж нормальной фирмы.

Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая.
Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».

Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.

Что изготавливают самостоятельно

Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.

Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».

Нюансы изготовления

При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.

Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.

Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой).
Далее по схеме подвариваютя крышки, днища, ножки, лючок (можно использовать и покупной), во внутрь вставляется, поршень с воздухоподающей трубой, закрепляется дымоход. Кстати, не столь простая конструкция, желательно использовать заводской из нержавейки, иначе окислы в исходящих газах быстро могут съесть тонкую сталь. Дымоходы для котлов…

Печь работающая на опилках

Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки.
Конструкция представлена на рисунке.

Печь длительного горения на большую закладку дров

Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.

Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.

Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.

Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.

Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.

Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.

Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.

Несколько схем печи длительного горения

На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.

Еще нюансы изготовления

Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.

Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.

Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.

Пример создания простейшей печи из бочки

• Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.
• К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.
• Вырезается поршень, на него наваривается крыльчатка из швелерка с высотой 50 мм, для образования зазора с дровами. Желательно применение стали толщиной от 4 мм.
• В центральное отверстие поршня вваривается стальная труба диаметром 60 мм и необходимой длины, чтобы была выше бочки. Сложность — обеспечить точные углы, чтобы труба свободно двигалась в отверстии крышки.
• Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.

• С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.
• Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.
• В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.

Как работает такая печь

Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.

Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.

Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.

На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.

Двухконтурные твердотопливные котлы длительного горения

Современное отопительное оборудование представлено в большом ассортименте. Есть модели, работающие на газе, жидком топливе и электричестве. Но в России традиционно велик спрос на твердотопливные двухконтурные котлы длительного горения. Ведь твердое топливо сегодня — самый доступный в ценовом эквиваленте вариант. Чтобы подключить такое оборудование, не нужно собирать массу справок и получать разрешение на его установку. В сельской местности и там, где нет газификации, подобный выбор идеален. Так что спрос на описываемую продукцию остается стабильным.

Тот, кто озабочен покупкой твердотопливного котла длительного горения, должен решить проблему выбора конкретной модели. В продаже представлен огромный ассортимент подобной теплотехники от разных производителей, поэтому подобрать что-то конкретное не так-то просто. Решить этот вопрос положительно позволяют некоторые важные технические характеристики.

На что необходимо обращать внимание?

• На используемое топливо.
• На принцип горения.
• На тип теплообменника.

Классификация по виду топлива

Выбирая ту или иную модель, важно учитывать, на какое топливо она рассчитана. Отдельные серии могут работать на угле, дровах, пеллетах, опилках, щепах и брикетах. Какой вариант выбрать?

Дрова

Котлы длительного горения, которые работают на дровах и угле — самое доступное в ценовом плане оборудование. Но особенности функционирования не позволяют использовать твердое топливо с высоким показателем влажности.

Зато, если топить печь хорошо просушенными дровами, КПД будет больше, чем с теми же пеллетами и брикетами. Одной полной закладки хватит на 12 часов. И это весомое преимущество такого топлива.

Пеллеты

Пеллеты — это продукт вторичного производства. Они создаются по остаточному принципу после основной переработки древесины и сельскохозяйственных отходов. Выбирать твердотопливный котел длительного горения, приспособленный под топку пеллетами, можно только в том случае, если этот продукт максимально доступен.

Пользоваться им очень удобно. Конструкция пеллетного оборудования позволяет полностью отказаться от контроля над процессом прогорания топлива. Не нужно каждые 4 часа делать закладку. Принцип длительного горения как нельзя лучше проявляется именно в таких вариантах.

Сегодня пеллетные котлы наиболее востребованы в промышленном секторе. Предприятиям, которые производят пеллеты, и тому, кто может потреблять их в большом количестве, легче всего договориться о поставках топлива.

Опилки и щепа

И последнее. Современные твердотопливные котлы длительного горения, для работы которых необходимы опилки, щепа и брикеты, чаще всего устанавливаются там, где осуществляется деревообработка. Подобный вариант топлива в этом случае всегда есть в большом объеме, поэтому хозяйствующим субъектам выгодно с экономической точки зрения выбирать подобные модели.

Использовать двухконтурные котлы, работающие на опилках, для дома в качестве основного теплового оборудования нецелесообразно, если нет постоянного доступа к такому топливу.

Обратите внимание! Если хочется максимально сэкономить, всегда можно использовать модели, способные одновременно работать на двух видах топлива. Такой вариант позволяет максимально расходовать имеющийся потенциал и отапливать помещения тем, что есть под рукой.

Классификация по принципу горения

Выбирая двухконтурный котел длительного горения, важно еще на предварительном этапе определиться со схемой сжигания топлива. Специфика работы описываемого оборудования такова, что топливо приходится постоянно подкладывать. Конечно, можно приобрести котел с большой и вместимой топочной камерой или выбрать оборудование с функцией контролируемого горения.

Покупка первого варианта обойдется в разы дешевле. Но большая топка лишь на пару часов отодвинет проблему новой загрузки. Придется несколько раз вставать ночью и подкладывать в печку дрова. Да и в течение дневного времени зимой в доме постоянно должен кто-то находиться и поддерживать огонь под котлом, чтобы дом не остыл. А это не всегда удобно.

Решить проблему поможет пиролизная техника или та, в которой применяется принцип длительного верхнего горения. Такое оборудование способно работать в автономном режиме в течение нескольких суток кряду. А лучше соединить в одной установке два принципа работы и приобрести пиролизный котел длительного горения, работающий на твердом топливе.

Подобное оборудование представлено в двух вариантах:

1. Газогенераторные модели.
2. Котлы верхнего горения.

В чем их отличия?

Принцип работы первого варианта основан на том, чтобы в процессе горения использовать максимально возможное количество тепла. Поэтому конструкция котлов отличается наличием двух камер. В одну погружается закладка твердого топлива. Здесь всегда очень высокая температура из-за доступа необходимой порции воздуха, которая несет с собой кислород.

Подобные обстоятельства заставляют сухие дрова прогорать практически полностью и по максимуму выделять тепло. Процесс интенсивного сжигания дров сопровождается выделением большого количества газа. Он перенаправляется во вторую, меньшую по размерам камеру. Там тоже есть небольшая горелка, которая сжигает этот газ с получением дополнительного тепла. В результате КПД установки доходит до 98%. И этот показатель является главным преимуществом такого выбора.

Недостаток у подобных установок один — газогенераторные котлы длительного горения, работающие на твердом топливе, стоят недешево. Цена котла с хорошей мощностью может доходить до 130 тысяч. При этом модельный ряд довольно скудный. Часто он бывает в нашей стране ограничен всего несколькими вариантами продукции мировых производителей. Но присмотреться к ним стоит, если вы хотите максимально сэкономить на средствах и автономности.

Твердотопливные котлы верхнего горения тоже способны работать в автономном режиме. Они чаще имеют керамическую топку и очень сложную автоматику, которая значительно увеличивает стоимость подобного изделия. Как работают такие модели?

Конструкция агрегата состоит из двух цилиндров. Они выполнены из стали и вставлены друг в друга. Диаметр у цилиндров разный, поэтому между ними образуется пространство, куда и подается теплоноситель. Топка находится в маленьком цилиндре. Туда дрова попадают сверху через дверцу, расположенную на верхней крышке.

Внутри конструкции есть распределитель воздуха, похожий на трубку с наконечником в форме зонта. Он упирается в стенки малого цилиндра, где сгорает топливо. Воздух подается порционно исключительно на верхние слои загрузки, поэтому в первую очередь прогорают они. Уровень закладки уменьшается, зонт опускается вместе с ним и подает воздух к следующему слою дров. Так обеспечивается процесс длительного горения.

Плюсы и минусы такого котла

Отмечено, что выбор такого твердотопливного котла имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Начнем с достоинств:

• За таким котлом придется меньше ухаживать, поскольку дрова практически не образуют золу. Они полностью прогорают, так что после закладки остается один лишь пепел.
• Так как топливо сгорает полностью, коэффициент полезного действия у подобных установок очень высокий.
• В работе используется автоматика, так что систему можно оставить в режиме автономного управления.
• Подключать двухконтурный котел длительного горения можно к отопительной системе, работающей по принципу естественной циркуляции. Отсутствие потребности в циркуляционном насосе позволяет сэкономить вложенные средства.
• Так как система практически полностью замкнута, современные котлы верхнего горения считаются самыми безопасными.
• Производители дают на работу подобного отопительного оборудования очень большие гарантийные сроки, что не может не радовать.

Недостатков у этого варианта тоже много:

1. Внутри котлов находятся металлические детали, которые плохо поддаются охлаждению.
2. Загружать внутрь можно только сухие дрова определенного размера.
3. Если произвольно увеличивается тяга или давление воды, внутри образуется конденсат, от которого избавиться практически невозможно.
4. Очень сложно разжечь топку, наполовину загруженную дровами.
5. Нельзя экспериментировать и загружать подобное оборудование опилками или мелкими щепками.

Классификация по материалу теплообменника

И последний немаловажный критерий, который нужно учитывать при выборе котла длительного горения — это материал, из которого изготовлен теплообменник. Существует три разновидности этого технического узла — стальной, керамический и чугунный.

Использование стальных деталей позволяет уменьшить стоимость установки. Они хорошо переносят перепады температур, но очень быстро поддаются коррозии. Срок службы у стального теплообменника — не более 15 лет. Поэтому стоит выбирать твердотопливный котел с таким техническим элементом, если необходим дешевый вариант, способный обеспечить временные потребности.

Керамический теплообменник тоже изготавливается из стали, но имеет керамическое напыление. Подобные детали используются при изготовлении котлов длительного горения нового поколения. По качеству, надежности и долговечности пока ничто не может сравниться с подобными образцами.

Чугунный теплообменник собирается вручную. Этот материал не боится коррозии, но подвержен механическим нагрузкам и дорого стоит. Максимально возможный срок его службы — 30 лет.

Обобщение по теме

Выбирая для дома или промышленного использования двухконтурный котел длительного горения, работающий на твердом топливе, важно учитывать три фактора — топливо, при помощи которого он будет нагревать теплоноситель, принцип горения и качество материала, из которого изготовлен теплообменник.

404 WOODWEB ERROR

Горелка для сжигания древесных опилок | Надежный паровой котел, термомасляный обогреватель Производство

Горелка для сжигания опилок принимает опилки сгорания с полугазификацией и получает высокотемпературный огонь.Опилки относятся к отходам обработки древесины или дерева. Горелка, работающая на опилках, может превращать опилки в энергетический огонь, что позволяет предприятию сэкономить на затратах. В качестве топлива из биомассы опилки также являются экологически чистым топливом.

Характеристики продукта

1. Высокая эффективность: кипящего типа сгорания с полугазификацией с тангенциальным вихревым дизайном распределения воздуха, так что топливо и полное сгорание, эффективность сгорания может достигать более 90%;
2. Регулировка в широком диапазоне мощности: Тепловая нагрузка двигателя внутреннего сгорания при номинальной нагрузке 30% -120% диапазон быстрой регулировки, срабатывающий блок запуска;
3. Экологичность: возобновляемая энергия биомассы в качестве топлива, реализует устойчивое использование энергии.Использование низкотемпературной технологии сжигания дымовых газов, оксидов азота, диоксида серы, пыли и низкого уровня выбросов является лучшей заменой угольной печи; с использованием технологии прямого сжигания высокотемпературного газа, такого как смола в газообразной форме, прямое сжигание содержания смолы газификации биомассы, решает технические проблемы высокого уровня, избегая мытья смолы, приносящей загрязнение воды два;
4. Простота в эксплуатации и обслуживании: использование автоматической подачи, удаление ветровой пыли, простота в эксплуатации, небольшая рабочая нагрузка, одиночная работа;
5. Низкие эксплуатационные расходы: Сжигание биомассы имеет разумную конструкцию, используемую для снижения затрат на улучшение различных котлов.

Таблица параметров горелки на опилках

Сравнение с горелкой на другом топливе

Применение горелки для опилок

Горелка на опилках широко используется в котлах, машинах для литья под давлением, промышленных печах, инсинераторах, плавильных печах, кухонном оборудовании, сушильном оборудовании, оборудовании для сушки пищевых продуктов, гладильном оборудовании, хлебопекарном оборудовании, дорожно-строительной технике и оборудовании, промышленных печах для отжига, таких как асфальт отопительное оборудование энергетики.

Рабочее видео горелки для опилок

Профиль компании

Romiter Group концентрируется на поставке высокоэффективных и интеллектуальных котлов для клиентов. Основная продукция включает в себя водогрейные котлы на древесных гранулах, паровой котел на древесных гранулах, горелку на древесных гранулах, термомасляный обогреватель на угле, термомасляные обогреватели на дизельном топливе, парогенератор на биомассе (древесная пыль, кукурузный початок, жмых, рисовая шелуха, скорлупа пальмовых ядер), угольный генератор горячего воздуха, печь с горячим воздухом на древесных гранулах, электрический парогенератор, угольный парогенератор, парогенератор на водоугольной суспензии, дизельный или газовый парогенератор, термомасляные парогенераторы, парогенератор-утилизатор (HRSG).

Отправьте нам запрос, чтобы получить коммерческое предложение

Шесть преимуществ деревянных кирпичей по сравнению с кордвудом

Все мы любим уютное тепло дровяной печи или камина, но давайте будем честными — установка и очистка любого домашнего очага, в котором используются дрова, могут быть хлопотными, особенно если вы используете их каждый день.

К счастью, есть альтернатива дровам, которая дает такое же уютное тепло и пылающее сияние, но без беспорядка и неудобств: деревянные кирпичи.

Изготовленный из переработанной древесной щепы и опилок высушенной в печи, древесный кирпич является более чистой, экологичной и более экономичной альтернативой сжиганию дров. Переключитесь на сжигание деревянных кирпичей этой зимой, и вы получите:

1. Сэкономьте деньги — Деревянные кирпичи горят сильнее и дольше, чем дрова, так что вы получите больше тепла за свои деньги.
2. Экономия места — Компактным и штабелируемым деревянным кирпичам требуется всего одна треть площади древесины для обеспечения такой же тепловой мощности.
3. Экономьте время — С предварительно изготовленными деревянными кирпичами вы будете тратить меньше времени на подготовку к пожару и очистку от него (поскольку чистые деревянные кирпичи производят меньше золы, чем дрова).
4. Сохраните свои силы — Больше не нужно тянуть, рубить и складывать дрова — просто освободите место для наших аккуратно уложенных поддонов деревянных кирпичей, и вы готовы к работе.
5. Спасем планету — Деревянные кирпичи производятся из отходов лесной промышленности, поэтому их заготовка оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. А когда кирпичи сжигаются, они выделяют меньше углерода, чем дрова, и никакого вредного креозота.
6. Спасите свой дом от тварей — Деревянные кирпичи в термоусадочной пленке защищены не только от непогоды, но и от насекомых, мышей и других существ, которые могут стать домом в вашей деревянной куче.

Ищете более чистый, экологичный и удобный способ обогрева дровяной печи или камина этой зимой? Деревянный кирпич может стать идеальным решением.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!

Дровяные печи и камины — Расширение Иллинойского университета

Есть много способов использования дров для отопления дома. Они могут варьироваться от печей до каминов и уличных котлов. Новые конструкции, наряду с правильным использованием, хорошо работают для ограничения дыма и выделения тепла.Каждый вид дровяной печи хорошо работает в определенных ситуациях.

Дровяные печи

Современные дровяные печи производятся для ограничения количества дыма. Уменьшение задымления достигается двумя способами. Один из них заключается в пропускании продуктов сгорания и дыма через керамический аппарат, воспламеняющий газы. Это называется системой каталитического сгорания.

В некаталитических системах печи используют большие перегородки и предварительно нагревают воздух для горения.

Эти конструкции могут значительно снизить дымность по сравнению с более старыми печами.

Пеллетные печи используют опилки или другие виды биомассы, которые были гранулированы для использования. Эти печи обеспечивают более равномерный процесс сгорания, что снижает выбросы, по сравнению с современными, хорошо сделанными дровяными печами.

Камины

могут варьироваться от традиционного открытого камина до устройств с регулируемым сгоранием, таких как каменки.

У традиционных открытых каминов часто возникают проблемы при установке в новостройке не из-за самого камина, а из-за потока воздуха.Большое количество воздуха, порядка нескольких сотен кубических футов в минуту, необходимо для правильного сгорания и потока выхлопных газов. Большинство новых домов не допускают попадания такого большого количества воздуха внутрь и наружу. Потребность в потоке воздуха можно уменьшить, используя стеклянные двери. Камины, которые сертифицированы EPA или спроектированы так, чтобы соответствовать дому, также могут значительно уменьшить эту потенциальную проблему.

Каминные топки — это печи, которые можно встроить в каменный камин. Они также могут быть разработаны для значительного уменьшения дыма.Обычно для правильной работы требуется футеровка дымохода.

Камины с регулируемым сжиганием

В системе с регулируемым сгоранием потребность в потоке воздуха существенно снижается. Одним из примеров такого типа системы является каменный утеплитель. Распространенные в Северной Европе, они построены вокруг большой каменной массы, излучающей тепло. Система дымохода предназначена для вентиляции кирпичной кладки, передавая тепло массе. Циклы нагрева сжигают древесину быстро и при очень высокой температуре.Поскольку тепло излучается через кладку, циклы сжигания необходимы только один или два раза в день. Эти блоки должны быть спроектированы с учетом конкретных характеристик здания.

Наружные котлы

Наружные котлы — это изолированные здания, в которых находится топка, окруженные трубами с водой. По мере того, как вода нагревается, она передается в дом или другие постройки. Чрезмерное задымление может быть проблемой для старых или менее технологичных систем, особенно когда между циклами нагрева есть длительные периоды.

Эффективность нагрева

С точки зрения эффективности нагрева, традиционные открытые камины обычно имеют КПД в пределах 10 процентов. Усовершенствованные модели с низким уровнем выбросов значительно увеличивают этот показатель, иногда близкий к эффективности новой печи. Старые дровяные печи имеют КПД до 30 процентов, а новые некаталитические модели — от 50 до 60 процентов. Каталитические печи сгорания могут достигать 70 процентов.

Пеллетные печи и каменки могут достигать эффективности нагрева от 80 до 90 процентов.

У более новых уличных котлов может достигать 80 процентов.

Вся эта эффективность основана на оптимальной производительности и будет снижена, если прибор не будет эксплуатироваться или обслуживаться должным образом.

Опасности использования дровяных печей

Дровяные печи опасны по двум основным категориям: дым и огонь.

Если у вас есть сертифицированная дровяная печь, установленная профессионалом, запах дыма является признаком того, что что-то не так.Дым в доме может вызвать респираторные проблемы у жителей. Это также может быть признаком более серьезной опасности. Сертифицированная дровяная печь не должна пахнуть дымом [источник: EPA].

Неисправная труба или дымоход создает риск отравления угарным газом — и вы не чувствуете запаха утечки угарного газа. Если у вас дома нет детектора дыма или детектора угарного газа, вы должны немедленно установить оба. Местная пожарная служба может показать вам, как это сделать.

Пожары в дымоходе обычно возникают, когда в дымоходе накапливается креозот — токсичный, легковоспламеняющийся осадок.Это больше опасность для старых печей и дымоходов, чем для новых. Новые печи должны иметь низкий уровень выбросов твердых частиц; эти ограничения значительно снижают накопление креозота. Но вы все равно должны выполнять ежегодное обслуживание и чистку. Сертифицированного трубочиста можно найти в Американском институте безопасности дымоходов [источники: ATDSR, EPA].

Пожары в полу и стенах можно предотвратить, если соблюдать требования к свободному пространству и при необходимости устанавливать напольные подкладки и теплозащитные экраны. Но вы можете снизить риск возгорания еще больше, выполнив следующие действия:

• Никогда не сжигайте бревна из прессованных опилок и воска, предназначенные для открытых каминов.
• Никогда не сжигайте окрашенную или химически обработанную древесину, которая выделяет токсины.
• Никогда не используйте керосин, жидкость для зажигалок или другие химические вещества для разжигания огня.
• Никогда не позволяйте огню тлеть (если вам нужно меньше тепла, разведите огонь меньшего размера, а не тот, который горит медленнее).
• Сжигайте только выдержанную древесину (в идеале, древесина, высушенная на открытом воздухе не менее шести месяцев; она должна казаться пустой, когда вы стучите ею о другой кусок дерева, а волокна древесины должны немного отделиться на концах).
• Регулярно убирайте золу и кладите ее в негорючую емкость вне дома.
• Храните горючие предметы домашнего обихода (коврики, занавески, полотенца, бумагу и т. Д.) Вне зоны, свободной от печи.

[источник: EPA]

Не позволяйте этим соображениям удерживать вас от установки дровяной печи. Установленная профессионально и при правильном использовании дровяная печь может стать фантастическим, экономичным, экологически чистым и энергоэффективным дополнением к вашему дому. Просто примите необходимые меры предосторожности, и вы сможете насладиться одним из древнейших и самых красивых видов тепла.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.

Связанные статьи HowStuffWorks

Источники

• Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний. «Креозот». 2002. (дата обращения 26.02.09) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts85.html
• Chimney Sweep Online. «Библиотека Свипа: в чем дело?» (Дата обращения 26.02.09) http://chimneysweeponline.com/howhuff.htm
• Chimney Sweep Online. «Пережигание дровяной печи.»2009. (дата обращения 26.02.09) http://chimneysweeponline.com/hooverfire.htm
• Агентство по охране окружающей среды.» Чистые дровяные печи и камины: там, где вы живете. «7 октября 2008 г. (доступ 2 / 26/09) http://www.epa.gov/woodstoves/whereyoulive.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Сравнение топлива: относительные выбросы мелких частиц». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http : //www.epa.gov/woodstoves/refp.html
• Агентство по охране окружающей среды.«Влияние древесного дыма на здоровье». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/healtheffects.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Более здоровый дом, более чистая окружающая среда». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/healthier.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Более эффективные, более чистые горящие камины». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/fireplaces.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Эффективность и безопасность сжигания древесины». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/efficiently.html
• Hearth. «Установка дровяной печи: основы». 2007. (дата обращения 25.02.09) http://hearth.com/econtent/index.php/articles/installing_a_woodstove
• Mother Earth News. «Безопасность дровяной печи». Январь / февраль 1980 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.motherearthnews.com/Do-It-Yourself/1980-01-01/Wood-Stove-Safety.aspx
• Организация по нагреву древесины. «Все о дровяных печах». (Дата обращения 25.02.09) http://www.woodheat.org/technology/woodstoves.htm
• The Wood Heat Organization. «Безопасные пространства для дровяных печей». (Дата обращения 25.02.09) http://www.woodheat.org/safety/safeinstallation.htm

Дерево, пеллеты или кирпичи? — Варианты отопления для бревенчатого дома

В первой из двух частей серии об обычном топливе мы рассмотрим варианты отопления вашего бревенчатого дома.Сегодня существует множество вариантов, как сохранить в доме комфорт в зимние месяцы. Выбор подходящего для ваших нужд может быть сложной задачей, учитывая доступные варианты. Многие владельцы домов проектируют системы отопления с первичными и вторичными опциями, такими как дровяное отопление, подкрепленное пропановой горячей водой для плинтусов. В этой части серии будут рассмотрены различные варианты древесного топлива: пиломатериалы, пеллеты и кирпичи.

Резка по дереву. Для районов с обильными и близлежащими лесными массивами рубленая древесина может быть самым простым и наименее дорогостоящим способом обогрева дома.Как только вы освоите это, отопление с помощью дровяной печи или дровяной печи дает много БТЕ на доллар. Следует учитывать несколько факторов:

• Хранилище . Если вы планируете наперед, то закажете древесину прямо сейчас на 2013 год. Это наименее затратный способ заправить дровяную печь, но вам нужно будет сложить и накрыть запасы дров для приправы, чтобы обеспечить чистое и сухое горение. Хранение дров в течение нескольких отопительных сезонов может занять изрядное количество места. Возможно, вам удастся найти на своем участке поваленную древесину твердых пород, которую можно разделить для использования в дровяной печи, но вам, вероятно, придется дополнить ее профессиональными палками.Старая поговорка штата Мэн напоминает нам: «Дерево нагревается трижды. Один раз разрезать, один раз сложить и один раз сжечь ». Древесина может потребовать немного энергии.
• Дровяные печи . Выбранная вами плита может хорошо потушить тепло, а некоторые элементы могут увеличить продолжительность огня. Если у вашей дровяной печи стены или ограждение из кирпича или камня, они будут удерживать тепло и оставаться в тепле в течение нескольких часов после того, как печь погаснет. Печи из мыльного камня, кажется, лучше удерживают тепло, чем чугун, но иногда это больше вопрос стиля и дизайна, чтобы выбрать правильную печь для вашей ситуации.Одним из чрезвычайно важных преимуществ обычной дровяной печи является то, что когда у вас пропадает электричество, вы все равно можете обогревать свой дом и даже готовить при необходимости.
• Техническое обслуживание . Даже если исходить из предположения о чистом горении твердых пород древесины, есть искусство разжечь и поддерживать огонь в течение дня. Убедитесь, что на вашей дымовой трубе есть активная заслонка для контроля скорости горения. Это защитит ваш дымоход от скоплений креозота и предотвратит попадание БТЕ в дымоход, а не в ваш дом.Ежегодный осмотр и профессиональная чистка дымохода, мигания и печи необходимы, если вы топите дровами, а не разжигаете огонь в камине для атмосферы.
• Котлы . Дровяные котлы — еще один вариант отопления дровами, но они подлежат большему регулированию EPA и могут вызвать проблемы у соседей, если дым слишком сильный.

Пеллетные печи . Они стали популярными среди домовладельцев, которые хотели получить относительно недорогое топливо в виде изделий из древесины, но без больших проблем, связанных с распилом древесины.Ранние проблемы с пеллетными печами были преодолены с помощью электронного управления, кнопочного зажигания и более тихих узлов нагнетательного вентилятора. Пеллетные печи бывают разных конфигураций и размеров, поэтому вам нужно хорошо представлять размер помещения, которое вам нужно отапливать. Площадь нагрева будет определять другие характеристики, такие как размер бункера, мощность вентилятора, электронный термостат и другие характеристики. Факторы, которые следует учитывать при исследовании пеллетных печей, включают:

• Пеллеты. Пеллеты — это продукты, произведенные из опилок и других материалов биомассы. Гранулы более высокого качества образуются под чрезвычайно высоким давлением, тогда как гранулы более низкого качества будут использовать смолы для удержания материалов вместе в форме гранул. На веб-сайте e-how есть несколько полезных советов по покупке гранул. Одна потенциальная проблема с пеллетами заключается в том, что они производятся как побочный продукт в других отраслях деревообрабатывающей промышленности. Если бумажный или лесопильный завод не производит столько же, тем меньше отходов образуется опилок и меньше гранул, что создает проблемы с поставками.Некоторые гранулы более низкого качества производят больше золы и имеют более низкую БТЕ, чем более дорогие гранулы, но цены могут сильно варьироваться, поэтому выгодно покупать.
• Хранилище . Пеллеты продаются в мешках по 40 фунтов, обычно штабелированных на поддонах для облегчения распределения. Вам нужно будет выделить место для сухого хранения поддона с древесными гранулами, потому что, если они будут подвергаться воздействию избыточной влаги, они выйдут из строя. Некоторые люди считают, что с мешками для гранул легче обращаться, чем с пилой из дерева, и поэтому они выбирают этот подход с большей «добавленной стоимостью».
• Стоимость электроэнергии . Печи на пеллетах требуют электричества для работы с их электронными термостатами, вентиляторами и датчиками воздушного потока. По некоторым оценкам, может потребоваться до 100 кВт / ч в месяц, хотя для работы других печей может потребоваться всего около 10 долларов в месяц.
• Техническое обслуживание . Пеллетные печи с большим количеством движущихся частей могут быть трудоемкими. Зольники необходимо регулярно опорожнять, вентиляционные и вытяжные отверстия чистить. Гранулы более низкого качества могут производить больше золы, поэтому выбор гранул может повлиять на выполнение работ по техническому обслуживанию.Стеклянные дверцы могут потребовать дополнительной очистки, если в вашем устройстве нет монитора воздушного потока, чтобы пламя не попадало в стекло.

Кирпичи . Это еще один продукт на основе опилок, но вместо гранул опилки формуют в штабелируемые кирпичи. Их легче хранить, и они упакованы на поддоны для облегчения транспортировки. В отличие от пеллет, их можно сжигать в обычной дровяной печи. Многие люди используют их в качестве дополнительного топлива, чтобы увеличить ограниченный запас пиломатериалов.Как и пеллеты, промышленность по производству опилок может отрицательно повлиять на производство, доступность и стоимость. Они продаются под несколькими названиями, в том числе BioBricks и BTU Bricks, они горят более чисто, чем пиломатериалы, и, следовательно, производят меньше золы. Большинство производителей заявляют, что производство БТЕ на поддоне кирпича и корде из твердой древесины соответствует соотношению один к одному.

Настройтесь на следующий месяц, когда мы сравним мазут, пропан и природный газ для отопления.

Единственный независимый региональный журнал в Северной Британской КолумбииNorthword Magazine

Сжигание биомассы

🕔7 декабря 2010 г.

Дом Duerichens построен из бревен в строгом стиле с деревянными панелями и материалами местного производства.Яркие шерстяные коврики, много света, вьющиеся растения и дровяная печь RSF 1989 года в качестве центрального элемента дома создают уютную атмосферу.

Но не только дерево, эспрессо и бискотти, но и гостеприимство делают их дом таким теплым.

Ганс Дуерихен недавно разработал котел на биомассе, который, по его словам, является первым в своем роде в Северной Америке. Способный сжигать самые разные горючие материалы, по цене для среднего домовладельца и достаточно маленький, чтобы поместиться в сарай среднего размера, его MBB-100 — первый, работающий в Канаде — тихо горит за домом, обогревая дом отброшенными опилками. местная мельница.

«Вы не привязаны к конкретному топливу», — говорит Дуерихен о бойлере, который нагревает воду и отправляет ее в дом для использования в раковинах, душах и системе подогрева полов. Он может сжигать самые разные виды топлива, от щепы до небольших веток. «Это дает вам уверенность в том, что в будущем вы не будете обременены дорогим топливом».

Именно будущее вдохновило инженера-механика Дуерихена на разработку системы домашнего отопления, которая, как он надеется, приведет к переходу от ископаемого топлива к местным ресурсам.

«Никто не может сказать мне, в каком энергетическом положении будут дети моих детей», — говорит он. «Я чувствую, что мы очень расточительны с ограниченными ресурсами».

Дуерихен вырос в долине Балкли, живя на том же участке Китсегекла-Лейк-роуд со своими родителями, где сейчас стоит его новый бревенчатый дом. В 1978 году он основал компанию по производству дровяных печей RSF, которую он продал 19 лет спустя компании в Восточной Канаде.

Работая с дровяными печами, он заинтересовался двигателем Стирлинга, который вырабатывает электричество без использования газа или дизельного топлива.Он думал, что должен быть способ вырабатывать электроэнергию с помощью дровяной печи.

Он наткнулся на компанию Wood-Mizer из Огайо, которая разрабатывала эту идею с двигателем когенерации или комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В 2001 году он переехал в США, чтобы работать с Wood-Mizer, разработав горелку для сжигания древесных отходов, которая будет производить как тепло, так и электричество. Через два года компания обнаружила, что продукт был слишком дорогим.

«Существует масса технологий, — говорит он, — но люди не могут себе это позволить.

В конце концов Wood-Mizer закрыла подразделение, отпустив всех, кроме Дуерихена. Его попросили разработать горелку для опилок, поскольку у Wood-Mizer было 40 000 клиентов, которым нужно было избавляться от отходов. Затем, почти три года назад, Дуерихен был одним из трех сотрудников Wood-Mizer, которые покинули компанию и основали Laskow Enterprises Inc. Компания приступила к разработке горелки для сжигания биомассы, которая подходила бы для обычного семейного дома.

«В Британской Колумбии достаточно мертвой сосны, убитой жуками, чтобы отапливать каждый дом и каждое предприятие в течение следующих 15 лет», — говорит он.«У нас есть огромный источник зеленого топлива, которое мы на самом деле не используем. Я считаю, что нам следует заняться этим важным делом ».

Смитерс думает о зеленом
Город Смитерс надеется извлечь выгоду именно из этой доступности зеленого топлива. Марк Аллен, директор по развитию, говорит, что город в настоящее время рассматривает возможность установки горелки на биомассе для замены газовых котлов на арене, которая является крупнейшим потребителем природного газа в городе.

«Древесина является углеродно-нейтральной, и это способствует достижению наших целей по выбросам углерода», — говорит Аллен, добавляя, что основным источником топлива будет общинный лес Ветцин’Ква, в котором город является партнером на одну треть.Котел будет работать на сосновых иглах и ветках, которые просохли два года и прошли через измельчитель древесины.

Расходы на топливо из биомассы в основном будут связаны с перевозками, говорит Аллен, которые, как он ожидает, будут стоить около 10 000 долларов в год. В настоящее время отопление арены природным газом обходится более чем в 20 тысяч долларов в год. Хотя котел, работающий на биомассе, будет стоить намного дешевле, чем его эксплуатация, следует учитывать значительные капиталовложения.

Стоимость будет включать строительство большой площади для размещения котлов и хранения древесных отходов.Город в настоящее время изучает возможность внедрения системы и включит ее в предстоящие обсуждения бюджета, начиная с декабря.

«На данный момент я просто предполагаю, что это проект стоимостью 250 000 долларов», — говорит Аллен, отмечая, что потребуется много лет, чтобы окупить первоначальные затраты, но что есть нематериальная выгода от сокращения углеродного следа города. Город также получит льготы по налогу на выбросы углерода.

Для обогрева арены, вероятно, потребуется более одной горелки мощностью 500 000 БТЕ, самого большого котла, который будет производить Duerichen.Он планирует сделать котлы трех размеров: бытовые горелки на 100 000 БТЕ, средние на 250 000 БТЕ и промышленные горелки на 500 000 БТЕ.

По его словам, создание единственного котла большего размера для обогрева арены неэффективно. Когда котлы становятся больше, затраты растут в геометрической прогрессии, до одного доллара за БТЕ для котла на миллион БТЕ. Для сравнения, его котел на 100 000 БТЕ стоит всего 10 000 долларов.

Тепло от отходов
Котел Дерихена тихо гудит в сарае размером 12 на 24 фута за его домом и имеет слабый запах опилок и древесного дыма.Он называет свой MBB-100, недавно получивший сертификат безопасности и выбросов CSA, «одним из самых чистых котлов на биомассе, который вы можете купить».

Навес разделен на две части: одна половина предназначена для котла, а другая предназначена для хранения опилок. В дверном проеме между двумя секциями доски можно укладывать горизонтально на высоту опилок, что позволяет легко переносить их в котел. По оценке Дуэрихена, комнаты, заполненной опилками, хватило бы на год. В настоящее время он использует около двух 20-килограммовых мешков опилок, которые он получил на лесопильном заводе Ситона, каждый день.

Большая канистра рядом с котлом может вместить достаточно топлива, чтобы продержаться дома примерно на 10 дней зимой, говорит Дуерихен, с автоматической подачей опилок, которая подает достаточно опилок для поддержания горения котла.
Сам котел представляет собой неописуемый черный ящик около пяти футов высотой и аналогичной ширины с экраном, показывающим температуру дымохода, воды и камеры сгорания, а также скорость вентилятора и топлива. Внутри вихревая горелка вращает пламя, выбрасывая более тяжелые частицы наружу, создавая более чистое горение.

Автоматическая подача топлива является усовершенствованием по сравнению с дровяными котлами, которые зимой необходимо включать несколько раз в день, но Дуерихен говорит, что конечной целью является создание системы, которая питается непосредственно из топливного склада и никогда не требует дозаправки.

Котел нагревает воду, которая направляется в дом через существующую инфраструктуру, такую ​​как плинтус или внутрипольные системы лучистого отопления или теплообменники с принудительной подачей воздуха.

«Это идеальный вариант по нескольким причинам», — говорит Дуерихен о системе.«Он нагревает вашу воду и ваш дом. Его уникальные особенности заключаются в том, что он сжигает самые разные виды топлива, поэтому вы можете выбрать то, что проще всего получить ».

Хотя котел, работающий на биомассе, Дуэрихен — единственный, работающий в Канаде, в настоящее время у него есть заказы на еще четыре — три в Смитерсе и один в Доусон-Сити, а также еще 10 единиц, находящихся в производстве.

«Я лично считаю, что часть нашей проблемы — это недостаточная локальность», — говорит он. «Для меня это просто не имеет смысла.У нас есть местное топливо, почему мы его не используем? »