Котел для бани из трубы 500 мм: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 12.8k. Обновлено 25 ноября, 2020

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

• сварочным аппаратом;

• болгаркой с разными насадками;
• электродрелью;
• слесарным инструментом;
• ручками дверными;
• врезным краном;
• асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

2. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
3. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
4. Навесные стальные петли.
5. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
6. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
7. Цемент.
8. Кирпич.
9. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

2. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

3. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

4. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

5. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

6. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

7. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

2. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

3. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

• Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

• Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

• Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

• Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
• На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

• Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
• Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

• Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
• В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

• Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
• Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

• В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
• Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.

• Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.

• Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
• Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
• Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.

• Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.

• Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
• Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
• Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».

1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.

3. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.

4. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
5. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

• Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.

• Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.

• Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

2. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
2. Заложить дрова и поджечь.
3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Печь из трубы 500 мм своими руками: мастер-класс

Часто возникает необходимость в отоплении отдельного, небольшого помещения. Для этого можно сделать своими руками печь из трубы диаметром 500 мм. Любой домашний умелец справится с этой задачей, используя готовые чертежи.

Где может использоваться печь из трубы

При помощи такой конструкции отопить весь дом не удастся. Но она легко справится с обогревом небольших помещений:

• гаража;
• бани;
• сарая;
• другие подсобных построек.

Для изготовления печи понадобится сварочный аппарат и умение с ним работать

Плюсы печи из металлической трубы:

• простота конструкции;
• лёгкость сборки даже для новичка;
• возможность использования разных видов топлива;
• небольшой вес;
• быстрый прогрев;
• невысокая стоимость, так как для её изготовления используются доступные и дешёвые материалы.

Единственным недостатком такого решения является то, что ёмкость без топлива быстро остывает, поэтому его надо часто подкладывать в топку.

Инструменты и материалы

При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать правила безопасности

Чтобы самостоятельно сделать обогревательный прибор, надо подготовиться. Придётся найти или приобрести следующее:

• сварочный аппарат и электроды;
• болгарку;
• кусок трубы диаметром 500 мм и длиной 800 мм;
• лист стали, его толщина должна быть больше 3 мм;
• обрезки арматуры размером не менее 500 мм;
• уголок или квадрат общей длиной 2 м;
• дымоходную трубу с коленом диаметром 110 мм;
• дверцы для топки и зольника.

Порядок выполнения работ

Если вы решились сделать приспособление самостоятельно, то достаточно придерживаться следующего алгоритма, и проблем возникать не будет:

1. Отрезают кусок трубы необходимой длины. Её края немного отшлифовывают.
2. Изготавливают колосники. Берут кусок листа необходимого размера, в нём вырезают середину. В это место вваривают части арматуры. После этого устанавливают колосник внутри трубы. Для надёжной фиксации пластины на основание сначала приваривают уголки или квадрат, к которому она будет прикрепляться.
   

   Можно приобрести готовую колосниковую решётку и приварить её к вырезанной пластине

3. Создают заднюю часть обогревательного прибора. Из металлического листа вырезают кусок нужного размера и приваривают его в задней части конструкции.

   Самодельная конструкция способна прогревать помещение за 40–60 минут

4. Создают фасад. Его также делают из листа металла соответствующего размера.
5. Подготавливают отверстия для дверок в передней пластине.
6. Монтируют фасадный лист.
7. Устанавливают дверки.
8. В верхней задней части конструкции делают отверстие для дымохода. Оно должно соответствовать размеру вставляемой трубки. И уже к нему приваривают колено дымохода.
9. Зачищают печь от окалины и ржавчины, используя наждачную бумагу, щётку с ворсом из металла. Покрывают её термостойкой краской. Рекомендуется после этой процедуры протопить изделие на улице. Лишняя краска обгорит, и в помещении не будет неприятного запаха.

Если это печь для бани, то сверху делают каркас из арматуры, в который потом будут помещены камни, а сзади приваривают бак для воды.

Самодельная печь при качественном изготовлении прослужит не один десяток лет

Сделать самостоятельно печь из трубы несложно, это под силу практически любому домашнему мастеру, который умеет работать с металлом.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Печь из трубы для бани

Модель печи, стоящей у нас в бане я считаю одной из самых удобных, которые я встречала. Ей уже более тридцати лет, и она стоит уже в четвертой(!) бане. Сейчас она верой и правдой служит у моей мамы. Так как делали ее при мне, я знаю, как она устроена.

Сделана она из отрезка металлической трубы, длиной около полутора метров, диаметром 80-100 см, и толщиной стенок около 7-9 мм. При последней перевозке было видно, что стенки печи местами стали тоньше, ну да, будут дыры, приварим заплаты.
При изготовлении были вырезаны отверстия под дверцы топки и каменки, а сами куски металла с этих мест впоследствии были использованы в качестве этих самых дверец. В нижней части печной дверцы сваркой же прорезаны отверстия для подтока воздух, так как в конструкции печи поддувала не предусмотрено.

1

Итак, означенный отрезок трубы разделен на три части: в нижней части располагается топка, в средней – каменка, а в верхней части – водяной бак. Каменка от топки отделена перегородкой, состоящей из металлической крупной решетки, на которую уложены камни, а между каменкой и баком вварена сплошная металлическая пластина, имеющая форму эллипса. Благодаря этому обстоятельству, нам не надо зимой сливать из бака воду, так как лед в нем имеет клиновидную форму, и его просто приподнимает при замерзании, без угрозы разрыва бака. В этом эллипсе вырезан еще один эллипс – под металлический дымоход.

2

Подогнать точно все эти детали – приключение еще то, и я помню, сколько интересного сварщик сказал по этому поводу, так как помимо того, что соединения должны подходить по форме, нужна еще и их герметичность, как в плане вывода дыма, так и для того, чтоб не протекал бак. Еще одна пластина, на этот раз круглая и отрезанная с одного края по форме хорды, приварена на самом верху бака. На ней начата кладка трубы, часть оставлена открытой для доступа к воде. В нижней части бака приварена трубка, где-то на ¾ дюйма, на неё надет термостойкий армированный шланг, взятый с печки автомобиля ЗИЛ-130. С помощью его можно наливать воду в таз без ковша, просто взяв в руки шланг, за прикрученную вверху деревяшку. Даже в морозы шланг не разрывает, служит он уже достаточно давно, без трещин и повреждений.

3

В дымоход, где-то на уровне тридцати сантиметров от верхнего края печи, вварена вьюшка простейшей конструкции, но имеющей два положения: полностью закрытая труба или слегка приоткрытая. Металлический дымоход переходит в кирпичный, который выведен на улицу. На фото видно, что кладка дымохода слегка неправильной формы. Это связано с тем, что платформа по кирпичную трубу и вырез в потолке не совпадают по ориентации. Для того чтобы совместить их и пришлось делать небольшой сдвиг в каждом ряду кладки. Потолок в месте выреза отверстия под трубу укреплен дополнительно.

4

По размерам соотношение примерно таково: топка – 40 см, каменка -40 см и остальное приходится на водяной бак. Поддувала в печи нет, хотя я читала, что есть подобные модели, оборудованные этим приспособлением, взамен этого есть несколько отверстий внизу дверцы, этого вполне хватает для создания неплохой тяги.

Под печь залит фундамент, примерно метр на метр, уровень его чуть ниже уровня пола, а вокруг оставлена щель сантиметров 10 шириной, для того, чтоб теплый воздух попадал под пол, и тот был теплым. Край пола отделан асбестовым листом, чтобы не допустить нагревания и обугливания. Вокруг задней части печи сложена стенка в пол-кирпича, защищающая бревна от перегрева, её высота составляет около метра. Надо было бы её оштукатурить и побелить, но руки, увы, не доходят, да и когда думаешь про повышенную влажность, не кажется, что штукатурка продержится долго.

Может она и выглядит не очень презентабельно (печка все-таки в возрасте), зато она компактная, быстро нагревается, держит хорошо пар. Все другие печи, которые я встречала у знакомых, после этой мне кажутся неудобными и громоздкими, может, конечно, это просто привычка, но конструкция, я считаю, очень удачна.

Дымок | «Печи-Онлайн» в гор. Екатеринбурге

ATAG A325ECX Комбинированный котел с дымоходом 500 мм

Описание продукта

ATAG A325ECX — это простой в установке комбинированный котел SEDBUK A Rated с дымоходом на 500 м для вашего удобства. Котлы ATAG серии A разработаны с инновационным и профессиональным подходом и оснащены современными теплообменниками. Обладая лучшими в отрасли показателями эффективности и сниженным потреблением газа, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, ATAG A325ECX представляет собой отличное решение для обогрева, которое не обернется для банка.ATAG A325ECX совместим с комнатными термостатами RF, что позволяет вашим клиентам лучше контролировать их нагрев. Выдающаяся модель от ATAG, она также оснащена модулем экономии газа, который идеально подходит для клиентов, заботящихся об окружающей среде. Благодаря повышенной производительности горячей воды и расходу до 15 л / мин, ATAG A325ECX является мощным, экологически чистым и может обеспечить все потребности в горячей воде для семейного дома с большим спросом на воду. Обратите внимание на комбинированный котел ATAG A325ECX с дымоходом 500 м в комплекте, доступный с фантастической пятилетней гарантией производителя на детали и работу, и обязательно воспользуйтесь нашей быстрой доставкой и бесплатной услугой сбора в филиале, когда вы совершаете покупки онлайн сегодня.

Характеристики продукта

• Сверхвысокопроизводительный комбинированный котел A325ECX соответствует всем действующим нормативам Великобритании
• Мощность котла варьируется от 6,1 кВт до 30,9 кВт в режиме отопления и до 34,2 кВт в режиме горячей воды, обеспечивая отличный расход
• Одиночный предохранительный клапан / труба для отвода конденсата — это одобренная KIWA уникальная особенность, упрощающая установку.
• Возможности для нескольких дымоходов включают: обычные, двухтрубные, концентрические, гибкие линейные, однодневные и центральные системы избыточного давления
• Центр управления энергопотреблением обеспечивает оптимальный запуск и погодную компенсацию в стандартной комплектации с помощью системы управления 230 вольт -Vault Free — RF или opentherm.
• Доступны комплекты для переоборудования сжиженного нефтяного газа
• IP 44 Кожух котла для установки в зоне 2
• Встроенный модуль газосбережения — ключевая особенность этого продукта, обеспечивающая высочайший КПД как в режиме отопления, так и в режиме горячей воды.
• СНГ Также в наличии

Web Pack включает

108732 Комбинированный котел Atag A325EC
108734 Внешний датчик Atag
108748 Телескопический настенный изгиб и контрольная точка Atag

Gold Электрический котел 12 кВт Комплект для центрального отопления с пластиковыми трубами

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Политика в отношении файлов cookie

Как и большинство веб-сайтов, Mr Central Heating использует файлы cookie. Чтобы предоставлять персонализированные, оперативные услуги и улучшать сайт, мы запоминаем и храним информацию о том, как вы используете сайт.Это делается с помощью файлов cookie, которые представляют собой простые текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере. Эти файлы cookie безопасны и надежны и никогда не будут содержать конфиденциальную информацию. Они используются только компанией Mr Central Heating или надежными партнерами, с которыми мы работаем. Недавно мы обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы предоставить вам более подробную информацию о ваших правах и о том, как мы используем ваши данные.

Нажмите здесь, чтобы узнать о файлах cookie

Разрешить файлы cookie

(2 отзыва)

Из 1085 фунтов стерлингов.00 £ 904,17

К 1723,10 фунтов стерлингов 1435,92 фунтов стерлингов

Настроить пакет ниже

Электрический бойлер Gold мощностью 12 кВт с пластиковой вставной трубкой для объектов, не обслуживаемых газом или нефтью, является отличным выбором.

В это пакетное предложение входят:

• Электрокотел Potterton Gold 12 кВт
• 15 метров 22мм Пластиковая труба с плотной посадкой
• 45 метров 15-миллиметровой пластиковой трубы с плотной посадкой
• Один бытовой циркуляционный насос DAB Evosta
• Одна пара насосных клапанов 22 мм
• Один 8-литровый расширительный бак системы отопления
• Кронштейн расширительного бака
• Комплект управления расширительным баком One Evolve
• Пять пар 15-миллиметровых хромированных радиаторных клапанов
• Любые 5 радиаторов на ваш выбор из списка ниже

Электрический бойлер Potterton Gold мощностью 9 кВт обеспечит горячую воду для вашего дома при использовании вместе с водонагревателем косвенного нагрева Potterton Gold.Управляемый, компактный и легкий, он использует стандартные радиаторы, программатор, насос, комнатный термостат и термостатические радиаторные клапаны, чтобы предложить эффективное решение для влажного центрального отопления в условиях ограниченного пространства. Обратите внимание: эта модель не подходит для использования с полом с подогревом.

• Подходит для систем под давлением или с открытой вентиляцией
• Отсутствие дымохода обеспечивает гибкость установки и почти 100% КПД
• Бесшумная работа
• Индикация на передней панели показывает состояние котла
• Твердотельная технология без движущихся частей для длительного срока службы
• Плавный пуск и переключение при нулевом напряжении для предотвращения скачков напряжения
• Регулятор мин. / Макс. Регулирует выходную температуру воды
• Годовой сертификат безопасности не требуется
• Требуется 6 литров в минуту
• Труба 22 мм

Телефон доверия для электрических котлов Potterton Gold — 0344809 4954

Подробнее…

Зарегистрированные клиенты могут войти в систему, добавить товары в список расценок, а затем посетить местный магазин. Сообщите сотрудникам магазина, что у вас есть онлайн-учетная запись (сообщите им свой адрес электронной почты) и вы создали список, затем они могут вытащить ваш список предложений в магазине и просмотреть его вместе с вами, изменить, добавить, удалить и оплатить в магазине.

Этот продукт может быть продан только покупателям старше 18 лет, и нам потребуется указать дату вашего рождения в вашем аккаунте при оформлении заказа.

Комбинированные котлы | Что вам нужно знать?

✔ Новый котел может сэкономить до 315 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию

✔ Комбинированные котлы идеально подходят для небольших домов с 1-2 ванными комнатами

✔ Заполните заполните форму выше, чтобы получить бесплатные котировки котлов от наших профессиональных установщиков.

Котел — это сердце любого дома.Это пылающая печь, которая держит ваши комнаты поджаренными, а душ — горячими, неустанно работая в фоновом режиме.

К сожалению, мы замечаем, как сильно мы любим наши котлы, только когда они кончают на нас. Какую неблагодарную жизнь они ведут .

Комбинированный котел (на жаргоне «комбинированный котел») — это изящная компактная альтернатива традиционному котлу , идеально подходящая для домашних хозяйств, в которых мало места.

Изначально они были спроектированы для домов с одной или двумя спальнями, но более поздние модели способны обеспечить гораздо более просторную недвижимость.

На этой странице мы расскажем вам все, что вам нужно знать о комбинированных котлах, в том числе о том, как они работают и сколько они вам будут стоить. Мы также дадим краткое изложение лучших комбинированных котлов 2020 года.

Чтобы начать сбор бесплатных предложений на новый комбинированный котел, просто заполните форму , и наши профессиональные установщики свяжутся с вами.

Что в этом руководстве по комбинированным котлам?

Перейдите прямо в конкретный раздел, щелкнув ссылки ниже

Что такое комбинированный котел?

Комбинированный котел совмещает в одном месте две функции: горячее водоснабжение и центральное отопление.Таким образом, вместо резервуара для горячей воды (например, системного бойлера) все происходит в одном компактном и талантливом устройстве.

Комбинированный котел нагревает воду только тогда, когда она вам нужна, что намного лучше для окружающей среды и отлично подходит для ваших счетов за электроэнергию.

Как это работает?

Комбинированный котел не имеет выходного дня; он находится в постоянном режиме ожидания. Даже когда вы спите, надежный пароконвектомат будет в состоянии повышенной готовности, способный в любой момент обработать ваши водянистые запросы.

Вместо того, чтобы хранить много нагретой воды в большом баке, комбинированный котел делает гораздо больше в последнюю минуту. Когда вы открываете кран с горячей водой или начинаете принимать душ, холодная вода будет поступать из водопровода, проходить через комби и загораться.

Это волшебство происходит благодаря теплообменнику , который питается, в частности, от газа, масла или электричества (подробнее см. Ниже). Горячая вода будет выливаться из крана или душа, и вы просто не поверите, что всего несколько минут назад она была холодной.

А как насчет центрального отопления?

Процесс центрального отопления очень похож. Холодная вода быстро превращается в горячую, а затем отправляется в путешествие по радиаторам вашего дома.

Как только вода потеряет тепло, она вернется в бойлер для повторного нагрева, а затем снова начнет работать. Звучит утомительно.

Однако, хотя комбинированный котел может работать с обоими, он никогда не может работать с обоими одновременно . Он может подавать горячую воду в кран / душ или подавать горячую воду в радиаторы, но не сможет обрабатывать и то, и другое одновременно.

Это не означает, что у вас не будет горячих радиаторов во время душа — это просто означает, что вы не сможете включить нагрев, пока не закончите принимать душ.

Как вы можете видеть на схеме выше, холодная магистраль в вашем доме подключается непосредственно к комбинированному котлу.

Это означает, что давление в вашем бойлере combi всегда будет таким же высоким, как давление в вашей холодной магистрали — хотя для большинства домашних хозяйств этого обычно достаточно (около 2.5 бар).

Одна из проблем заключается в том, что на давление воды в комбинированном котле влияет количество одновременно используемых выходов.

Он может принимать один горячий душ, но два из них работают вместе, и вы увидите снижение давления. Откройте кран с горячей водой, и будет дальнейшее уменьшение.

Вот почему комбинированные котлы идеально подходят для небольших домов, где меньше вероятность того, что несколько розеток будут работать одновременно.

Как устанавливается?

Установка комбинированного котла — дело несложное.Вам не потребуется устанавливать бак для холодной или горячей воды, а в комбинированном котле значительно меньше трубопроводов, чем в бойлере любого другого типа.

Однако, если вы не квалифицированный сантехник, мы, конечно, не рекомендуем устанавливать комбинированный насос самостоятельно, особенно если он будет работать на газе. Получите дипломированного инженера Gas Safe, который сделает эту работу за вас.

Это не только более разумный и эффективный вариант, но и аннулирование гарантии на котел, если вы выполните установку самостоятельно.

Что такое конденсационный комбинированный котел?

По закону каждый новый котел в Великобритании должен быть конденсационным, , поэтому может быть полезно узнать, что это означает.

Все котлы имеют дымоход , который представляет собой небольшую трубу на внешней стене, через которую проходят все отходящие газы (например, диоксид азота), прежде чем улететь в мир.

Печально то, что в этих газах еще есть тепло, которое можно использовать.

Конденсационный котел оборудован «системой рекуперации тепла дымовых газов» именно по этой причине.Газы улавливаются до того, как они успевают покинуть дымоход, и снова используются, нагревая больше воды.

Это оказывает солидную пользу окружающей среде, а также снижает ваши счета за электроэнергию.

Конденсационные комбинированные котлы обычно имеют КПД около 95% , что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Многие старые котлы борются с КПД всего 55%, что немного смущает.

Вот почему переход со старого котла на высокоэффективный комбинированный котел может существенно повлиять на ваши счета за электроэнергию.

Взгляните на: Как долго прослужит котел?

Комбинированные котлы и другие типы

Мы сравниваем комбинированный котел с двумя другими популярными типами котлов, оценивая их по таким характеристикам, как экологичность , шум и цена .

Для уточнения: чем лучше звездочка, тем меньше шумит котел.

Обратите внимание, что все приведенные ниже значения являются только средними.

Мы также составили рейтинг четырех самых популярных способов питания котла, опять же на основе тех же факторов.Вы увидите, что газ и электричество достигли пика.

Как видите, мир комбинированных котлов может быть немного ошеломляющим.Если вам нужно немного больше рекомендаций, прежде чем решиться и потратить все эти деньги, свяжется с нашими местными профессионалами , чтобы получить рекомендации и расценки.

Как мы оцениваем лучшие пароконвектоматы?

Вот разбивка всех ключевых характеристик, которые мы использовали для оценки комбинированных котлов. Вы заметите, что некоторые из них не включены в приведенные выше таблицы, но вы обязательно найдете их в наших технических таблицах ниже (где мы обсуждаем конкретные модели пароконвектомата).

Цена

Это один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать, когда вы делаете значительные вложения.

Даже если котел определенного типа идеально подходит для вашего дома, вы всегда будете ограничены вашим бюджетом.

Энергоэффективность

«Энергоэффективность» котла означает процент произведенной энергии, которая используется в вашем доме, по сравнению с энергией, которая уходит в отходы.

Естественно, чем неэффективнее котел, тем больше денег вы потратите на отопление дома.Поэтому очень важно получить котел с высоким КПД.

Энергоэффективность измеряется двумя способами:

1) Во-первых, рейтинг ErP (ранее известный как SEDBUK) оценивает эффективность котла по двум категориям: горячее водоснабжение и центральное отопление.

Это две отдельные категории (от A до G), и большинство котлов, представленных сегодня на рынке, имеют рейтинг AA.

2) Во-вторых, есть процентное значение, которое относится к доле топлива, которое преобразуется в полезную энергию для вашего дома.

Например, если у вас есть котел с КПД 95%, это будет означать, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на газ / электричество, вы потеряете только 5 пенсов на потраченной впустую энергии.

В Великобритании все котлы теперь должны иметь КПД не менее 92% .

Шум

Каждый котел издает шум, варьирующийся от шепота до громкого гула. Очевидно, что чем тише, тем лучше. Шум котла измеряется в децибелах (дБ), но это может ничего не значить для вас.

Чтобы использовать повседневный пример, человеческий разговор обычно находится в диапазоне от 40 до 60 дБ, поэтому в идеале вам следует искать бойлер на 50 дБ или ниже.

Мощность

«Мощность» котла обычно измеряется в киловаттах (кВт) и означает, сколько горячей воды он может произвести в любой момент времени.

Если вы живете в доме с одной или двумя спальнями, вероятно, будет достаточно комбинированного котла мощностью 24-27 кВт, способного работать примерно с 10 радиаторами и одной ванной комнатой.

Между тем, в более просторном доме (например, с тремя или четырьмя ванными комнатами) больше подойдет котел мощностью 28-35 кВт.

Экологичность

Основными виновниками «отходящих газов» любого котла являются оксид азота и диоксид азота (вместе известные как NOx), которые вредны для окружающей среды.

NOx распространяется, вызывая реакции, которые создают озон и кислотные дожди, которые, в свою очередь, наносят ущерб лесам и озерам. Выход NOx котла измеряется в мг / кВт и обычно составляет около 20-40 отметок.

Размер

Вы всегда должны учитывать, сколько места будет занимать ваш новый котел.

К счастью, основным преимуществом пароконвектоматов является то, что все они довольно маленькие, а некоторые даже размером с кухонный шкаф.

Расход

Для комбинированных котлов «расход» означает количество горячей воды, которая может пройти через кран за одну минуту (измеряется в литрах в минуту или л / м).

Хотя каждый комбинированный бойлер имеет свою «скорость потока», давление горячей воды в конечном итоге будет определяться давлением подачи холодной воды.

Плюсы и минусы комбинированных котлов

Если вы все еще не уверены, подходит ли вам комбинированный котел, позвольте нам помочь вам взвесить плюсы и минусы.

Преимущества комбинированного котла

✔ У вас есть сила. Отсутствие накопительного бака означает, что вода забирается непосредственно под давлением в сети, поэтому вы можете насладиться полноценным душем без необходимости покупать дополнительный насос.У вас будет взрыв!

✔ Дополнительное пространство для маневра. Более того, компактность пароконвектомата означает, что в вашем доме найдется место для чего-то более приятного.

Убрав цилиндры с горячей водой и резервуары для холодной воды, подумайте о захватывающих объектах, которые могли бы занять их место. Ваш чердак станет намного просторнее, а ваш сушильный шкаф станет прекрасным местом для постояльцев.

✔ Быстрый монтаж. Когда вы покупаете новый котел, первоначальная стоимость его установки может быть довольно высокой, но установка комбинированного котла практически не требует времени.

В нем намного меньше деталей и значительно меньше трубопроводов, чем в других типах котлов. Все просто: чем меньше время установки, тем меньше плата.

✔ Без потери тепла. В котлах других типов энергия тратится на поддержание постоянного нагрева воды в баке. Тепло уходит (это происходит всегда), и бойлер должен использовать больше энергии для его замены.

Не с комби. Нагревая воду только тогда, когда это необходимо, энергия практически не тратится, и вы экономите деньги на своих счетах.

✔ Ваши трубы меньше замерзнут. Почему? Потому что в комбинированном котле очень мало труб. Вы не можете заморозить трубы, если у вас нет труб, которые нужно заморозить.

Недостатки пароконвектомата

✘ С ним не справятся несколько человек. Поскольку пароконвектомат забирает воду непосредственно из сети, он не может поддерживать несколько розеток одновременно.

Если у вас два горячих душа, будет падение давления.Добавьте третий душ, и давление еще немного упадет.

Добавьте в смесь несколько горячих нажатий, и вы начнете жалеть об этом. Многолюдный дом с множеством душевых — не место для комби.

Но подождите! Есть решения. Вы можете установить аккумуляторный бак (стоимостью от £ 500 до 1000 £ ), который будет хранить немного воды под сверхвысоким давлением и поможет вашему комби в дни интенсивного приема душа.

Другой вариант — усилитель сети (стоимостью около фунтов стерлингов — фунтов стерлингов), построенный для приема поступающей воды из сети и придания ей некоторой дополнительной мощности.

✘ Существует компромисс «комбинации». Комбинированный котел сочетает в себе центральное отопление и горячую воду в одну волшебную смесь, но они не ладят 100% времени.

Каждый раз, когда вы включаете душ или кран с горячей водой, центральное отопление приостанавливается, и все внимание уделяется вашим потребностям в горячей воде. Как только горячая вода перестанет течь, снова включится центральное отопление.

Звучит не идеально, но пауза в отоплении редко длится достаточно долго, чтобы вызвать проблемы — если только вы не принимаете необоснованно длительный душ (прекратите это делать).

✘ Нет аварийного резервного копирования. Если традиционный бойлер отказывает, обычно можно использовать погружной нагреватель, чтобы обеспечить некоторое краткосрочное облегчение.

С комбинированным бойлером это невозможно, поэтому вы застряли в использовании чайника. Плюс в том, что погружные нагреватели дороги в использовании, так что, по крайней мере, у вас даже нет возможности потратить кучу денег на горячую воду.

✘ Не любит солнечные батареи. Между комбинированными котлами и гелиотермической техникой нет особой совместимости.Солнечным панелям обычно нужен резервуар для горячей воды, а комбинированным — без резервуара.

Подходит ли вам комбинированный котел?

Именно в квартир и домиков входят в свою стихию комбинированные котлы. Вы действительно видите, как они приобретают совершенно новый уровень уверенности.

Никто не хочет, чтобы котел был центральным элементом его дома, а компактность комбинированного котла идеально подходит для небольших участков.

На самом деле, многие комбинированные котлы настолько изящны, что могут поместиться внутри кухонного шкафа, скрытые от глаз и позволяющие максимально эффективно использовать свое драгоценное пространство.

Если вы живете на небольшом участке с одной ванной комнатой, небольшой комбинированный котел начального уровня должен обеспечить вас всем необходимым для отопления и горячей воды. Например, комбинированный котел 24-27 кВт может обогреть до 10 радиаторов и обеспечить горячую воду для одной ванной комнаты.

Однако комбинированные котлы не ограничиваются небольшими свойствами . Некоторые модели могут достигать мощности до 50 кВт и могут обслуживать несколько ванных комнат.

Что мне нужно: масляный, электрический или газовый комбинированный котел?

Комбинированные котлы не работают сами по себе; вам нужно использовать масло, электричество или газ.Так на что вы идете?

Газовые комбинированные котлы

Сетевой газ — самый дешевый вариант.

Газовый комбинированный котел должен ежегодно обслуживаться квалифицированным зарегистрированным газовым инженером, внесенным в Реестр газовой безопасности (ранее зарегистрированный CORGI).

Неисправный газовый котел — серьезное дело, поскольку он может выделять угарный газ и отравлять воздух в вашем доме, поэтому настоятельно рекомендуется использовать детектор угарного газа.

Чтобы иметь газовый котел, ваш дом должен быть подключен к газовой сети.Большинство домохозяйств Великобритании подключены к газовой сети, хотя около четырех миллионов из них (или около 15% населения страны) не подключены к газовой сети, и именно тогда вам нужна альтернатива.

Комбинированные котлы на жидком топливе

Это ваш следующий самый дешевый вариант, если вы не подключены к газовой сети. Обычно он стоит примерно на 75% меньше, чем на электрических.

К сожалению, для этого требуется немного физического пространства, так как вам нужен настоящий резервуар с маслом за пределами вашего дома. Кроме того, поскольку у вас не будет неограниченного запаса масла, вам нужно будет убедиться, что оно не закончилось.

Комбинированные электрические котлы

Если ваш дом не подключен к газовой сети и на улице нет места для бака с маслом, электричество — отличный выбор.

Это самый дорогой из трех вариантов, но установка очень проста. Более того, электрические котлы могут иметь КПД до 99%.

Кроме того, у них нет дымохода (потому что нет отходящих газов), а это значит, что котел не обязательно должен быть на внешней стене. Вы также избежите риска отравления угарным газом, связанного с газовыми котлами.

С другой стороны, производство электроэнергии часто может иметь огромный углеродный след. Ваши счета за электроэнергию будут довольно большими, а цены на электроэнергию постоянно растут. Кроме того, отключение электричества оставит вас в холодном мире.

Сколько стоит новый комбинированный котел?

Новый комбинированный котел обычно стоит около 700 фунтов стерлингов, хотя стоимость установки повысит общую сумму примерно до 2500 фунтов стерлингов. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы получить общее представление о стоимости комбинированного котла.

 
 
 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по стоимости котлов в 2020 году.На этой странице мы также рассматриваем системные котлы, обычные котлы и альтернативы биомассе.
 Дешевые комбинированные котлы 
 Если вы ищете надежный и доступный комбинированный котел, обратите внимание на  Baxi 200 Combi .
 Одобренный организацией Energy Saving Trust, Baxi 200 Combi эффективен, прост в установке и может управляться с помощью смартфона или планшета. Он ставит галочки по всем пунктам, не слишком дорого.
 Данные ниже для модели мощностью 24 кВт. 
0
 Характеристика
 Baxi 200 Combi 24kW
 Рейтинг ErP
 AA
04 
04
04 
04
09 Шум (децибелы) 
 48
 КПД
 93%
 Выходная мощность (кВт)
 24
 мг (кВт азота) )
 38
 Размер (мм)
 700 x 395 x 279
 Вес (кг)
 26
 613 фунтов стерлингов.63 *
 Гарантия
 2 года стандартная **
 Комбинированный расход на кране горячей воды (при повышении температуры 35 ° C)
 9,8 л / м
  * Информация о ценах взята с сайта www.plumbnation.co.uk. Без стоимости установки. 
  ** Доступно при регистрации в течение 30 дней с момента установки и ежегодном обслуживании. 
 Лучшие комбинированные котлы в 2020 году 
 Мы тщательно изучили рынок и выбрали семь лучших комбинированных котлов  2020 года  на основе таких ключевых характеристик, как эффективность, выходная мощность, гарантия и цена.
 Вся информация взята из официальных паспортов моделей котлов, за исключением цен, которые предоставлены компанией PlumbNation.
 Мы оценили котлы по эффективности, но для вас могут быть важнее другие характеристики.
 Это далеко не полный список. Вы можете узнать больше в нашем полном руководстве по лучшим котлам 2020 года, которое также включает системные и обычные котлы. 
 9404
 9404
 904
 Greenstar 8000 Style
55
 Производитель
 Модель
 Выходная мощность
 Эффективность
 Стандартная гарантия *
 Лучше всего для
 30-50 кВт
 94%
 5 лет
 Выходная мощность
 Vaillant
004 
 ecoTEC
 94%
 2 года
 Всего понемногу
 Vaillant
 ecoTEC Plus Combi Store 938
 38kW
000
0 5 лет 
 Бесшумность
900 39
 Ideal
 Logic + Combi
 24-35 кВт
 94%
 7 лет
 Стандартная гарантия
s
s 9000mann 9000mann 9000mann 9000mann -W
 26-35 кВт
 98%
 3 года
 Энергоэффективность
 Baxi
 Duo-
05000 
 92%
 7 лет
 Экологичность
 Potterton
 Assure
 25-36kW
39
39% 900
 Малый размер
 
 
 
  * На все перечисленные здесь модели (кроме Potterton Assure) предоставляется 10-летняя гарантия в зависимости от конкретных условий и положений.
 Это быстрая разбивка семи лучших котлов, но здесь мы расскажем немного подробнее о каждом из котлов, включая лучшие варианты для небольших и больших домов.
 Worcester Bosch Greenstar 8000 Style 
 Лучший комбинированный котел по выходной мощности 
  Greenstar 8000 Style  — один из самых мощных комбинированных котлов на рынке с выходной мощностью от 30 до 50 кВт.
 Это означает, что он может питать до трех ванных комнат с впечатляющей скоростью потока 17.9л / м для модели мощностью 50кВт.
 Этот бойлер также оснащен интеллектуальной системой наполнения, что означает, что он подключен к автоматическому исправлению любых перепадов давления, что позволяет сэкономить на неисправностях.
 Более того, он оснащен цветным ЖК-дисплеем и возможностью беспроводного подключения к интеллектуальному термостату (называемому Bosch EasyControl).
 Вы можете получить Greenstar 8000 Style с пятью различными выходами: 30 кВт, 35 кВт, 40 кВт, 45 кВт или 50 кВт. Приведенные ниже данные относятся к модели мощностью 50 кВт.
 Характеристика
 Greenstar 8000 Style 50 кВт
 Рейтинг ErP
 AA
 Газовый конденсат (децибелы)
 53
 КПД
 94%
 Выходная мощность (кВт)
 50
 мг азота
 24
 Размер (мм)
 780 x 440 x 365
 Вес (кг)
 56
 Типовая цена
 2180 фунтов стерлингов.98
 Гарантия
 Стандартно 5 лет, до 10 лет (применяются положения и условия)
 Расход комбинированной воды на кране горячей воды (при повышении температуры на 40 ° C)
 17,9 л / мин
 Vaillant ecoTEC pro 
 Лучший комбинированный котел для всего понемногу 
 Созданный вручную на отмеченном наградами заводе Vaillant в Дербишире,  ecoTEC pro  является надежным исполнителем во всех категориях.
 Его простая в использовании настройка является большим плюсом для пользователей, а котел обеспечивает впечатляющий КПД 94%. Существует также альтернатива СНГ для домохозяйств, не подключенных к электросети, где газ недоступен.
 ecoTEC pro поставляется с тремя различными мощностями: 24 кВт, 28 кВт или 30 кВт. Приведенные ниже данные относятся к модели мощностью 24 кВт.
 Характеристика
 Vaillant ecoTEC pro 24
 Рейтинг ErP
 AA
04 
 9004 900 Конденсаторный газ (децибелы)
 49
 КПД
 94%
 Мощность (кВт)
 24
 мг азота
 27
 Размер (мм)
 720 x 440 x 338
 Вес (кг)
 38
 Типовая цена
 964 фунта стерлингов.28
 Гарантия
 2 года стандартно, 7-10 лет доступно при бронировании установщика Vaillant Advance
 Комбинированный расход на кране горячей воды (при повышении температуры 35 ° C )
 9,6 л / м
 Vaillant ecoTEC Plus Combi Store 938 
 Лучший комбинированный котел для бесшумности 
  Vaillant ecoTEC Plus Combi Store с уровнем шума всего 43 децибела превосходит  Vaillant ecoTEC Plus Combi Store 938 90 из самых мирных комбинированных котлов на рынке, что подтверждается аккредитацией Quiet Mark.
 Это награда, присуждаемая Обществом шумоподавления за сверхтихую конструкцию с пониженным уровнем шума. Люди там просто ненавидят шум.
 Этот бойлер доступен только одной мощности — 38 кВт, что означает, что он хорошо подходит для больших домов (например, двух или трех ванных комнат). Ознакомьтесь с ключевыми данными ниже.
5
 Характеристика
 Vaillant ecoTEC Plus Combi Store 938
 Рейтинг ErP
 AA
 AA
 90
04 
0 Газовый конденсат
 Шум (децибелы)
 43
 КПД
 94%
 Выходная мощность (кВт)
 38
 мг азота / азота кВтч)
 35
 Размер (мм)
 720 x 440 x 600
 Вес (кг)
 60
0 
 60
0
 1573 фунта стерлингов.99
 Гарантия
 5 лет стандартно, до 10 лет доступно при установке с помощью установщика Vaillant Advance
 Комбинированный расход на кране горячей воды (при повышении температуры 35 ° C)
 15,9 л / м
 Ideal Logic + Combi 
 Лучший комбинированный котел с гарантией 
 Большинство комбинированных котлов имеют стандартную гарантию 2-5 лет, но модель  Ideal Logic + Combi  предлагает впечатляющую 7 лет.
 Также доступна 10-летняя гарантия, хотя она зависит от конкретных условий (например, ежегодного обслуживания от инженера Ideal).
 Этот бойлер одобрен Energy Saving Trust, и он достаточно компактен, чтобы поместиться в шкафу. Кроме того, его прозрачный сифон для конденсата означает, что вы можете легко обнаружить любой мусор и разобраться с ним, прежде чем он вызовет проблемы.
 Logic + доступен в трех вариантах мощности: 24 кВт, 30 кВт или 35 кВт. Два больших размера имеют альтернативу сжиженному газу, но модель мощностью 24 кВт работает только на газе.
 Данные ниже для модели мощностью 24 кВт.
 Газовый конденсат
 (децибелы)
/
 Характеристика
 Ideal Logic + Combi 24 кВт
 Рейтинг ErP
 AA
 48
 КПД
 94%
 Выходная мощность (кВт)
 24
 мг азота
 28
 Размер (мм)
 700 x 395 x 278
 Вес (кг)
 29.2
 Типовая цена
 £ 791,98
 Гарантия
 Стандартная 7 лет, до 10 лет в зависимости от условий
 Комбинированный расход горячей воды водопроводный кран (при повышении температуры 35 ° C)
 9,9 л / м
 Viessmann Vitodens 200-W 
 Лучший комбинированный котел с точки зрения энергоэффективности 
 В поисках максимально эффективного использования энергии счет потратить? КПД Viessmann Vitodens 200-W составляет 98%, а это означает, что только 2 пенса из каждого фунта стерлингов, потраченного на отопление дома, тратятся зря.
 Неудивительно, что этот котел одобрен компанией Which? как лучшая покупка в 2018 году.
 С такими модными компонентами, как цилиндрическая горелка MatriX и теплообменник Inox-Radial, Vitodens 200-W — это высокопроизводительный гений.
 Он не совсем подходит для небольших домов с одной спальней, так как доступен только в трех довольно больших мощностях: 26 кВт, 30 кВт или 35 кВт. Приведенные ниже данные относятся к модели мощностью 35 кВт.
0
5
 Характеристика
  Viessmann Vitodens 200-W 35 кВт 
 Рейтинг ErP
 AA
 AA
0
 Газ
 Шум (децибелы)
 51
 КПД
 98%
 Выходная мощность (кВт)
 35
 мг азота / азота кВтч)
 39
 Размер (мм)
 850 x 450 x 375
 Вес (кг)
 40
0
 Типовая цена
0
 1 605 фунтов стерлингов.23
 Гарантия
 7 лет стандартно, до 10 лет доступно в соответствии с T&C
 Комбинированный расход на кране горячей воды (при повышении температуры 35 ° C)
 9,9 л / м
 Baxi Duo-tec Combi 
 Лучший комбинированный котел по экологичности 
 Если вы ненавидите оксид азота и диоксид азота так же сильно, как мать-природа, то  Baxi Duo-tec Combi  идеально подойдет под ваши чувства.
 Этот котел производит всего 20 мг NOx на кВтч, что впечатляюще мало. Всякий раз, когда идет кислотный дождь или местная катастрофа, связанная с загрязнением озера, вы понимаете, что практически не имеете к этому никакого отношения.
 Помимо небольшого количества NOx, этот котел также имеет 7-летнюю стандартную гарантию, соответствующую Ideal’s Logic +. Однако есть компромисс: Duo-tec слишком велик, чтобы поместиться в кухонном шкафу.
 Вы можете приобрести Duo-tec четырех различных мощностей: 24 кВт, 28 кВт, 33 кВт или 40 кВт.Если вам нужна альтернатива LPG, мы боимся, что это применимо только к модели 28 кВт.
 Данные ниже для модели мощностью 24 кВт.
0
5
 Характеристика
  Baxi Duo-tec Combi 24kW 
 Рейтинг ErP
 AA
0
 Газ
 Шум (децибелы)
 50
 КПД
 92%
 Выходная мощность (кВт)
 24
 мг азота / азота кВтч)
 20
 Размер (мм)
 780 x 450 x 345
 Вес (кг)
 40.2
 Типовая цена
 £ 722,98
 Гарантия
 Стандартная 7 лет, до 10 лет в зависимости от условий
 Комбинированный расход водопроводный кран (при росте температуры 35 ° C)
 9,8 л / м
 Potterton Assure Combi 
 Лучший комбинированный бойлер для небольших размеров 
 Вы едва заметите  Potterton Assure Combi  .Этот очаровательный комбинированный котел, имеющий высоту всего 700 м, ширину 390 мм и глубину 285 мм, легко поместится в одном из кухонных шкафов.
 Он также весит менее 30 кг, что как минимум на 10 кг меньше, чем средний комбинированный котел.
 Естественно, котел такого размера можно быстро и легко установить, а это значит, что у вас не будет слишком долго работать инженером. Assure Combi доступен с мощностью 25 кВт, 30 кВт или 36 кВт, с альтернативами LPG для моделей 25 кВт и 30 кВт.
 Данные ниже для модели мощностью 25 кВт.
 Характеристика
 Potterton Assure Combi 25 кВт
 Рейтинг ErP
 AA
 Топливо
54
5 )
 48
 КПД
 93%
 Выходная мощность (кВт)
 25
/900 мг оксидов азота39
 31
 Размер (мм)
 700 x 390 x 285
 Вес (кг)
 29.2
 Типовая цена
 £ 796,06
 Гарантия
 Стандартно 2 года, при условии регистрации и годового обслуживания
 Расход комби на кране горячей воды (При повышении температуры 35 ° C)
 10,2 л / м
 Гранты на комбинированный котел 
 Не уверены, что сможете собрать средства на новый котел? Обязательства энергетической компании правительства Великобритании (ECO) могут вам помочь.
 Если вы соответствуете определенным требованиям, вы можете иметь право на бесплатную замену вашего старого бойлера (или, по крайней мере, на субсидию).
 Итак, каковы требования? Во-первых, вы должны жить в социальном жилье и иметь котел без конденсации, которому не менее пяти лет.
 Взгляните на официальную страницу правительства, чтобы узнать, как подать заявку, хотя сейчас эта схема применяется только к газовым котлам.
 Проблемы с комбинированными котлами (FAQ) 
 Здесь мы углубимся в некоторые проблемы, с которыми иногда приходится сталкиваться владельцам комбинированных котлов.
 Тем не менее, мы настоятельно не рекомендуем вам устранять проблемы с котлом самостоятельно, особенно если у вас есть газовый котел.
 Полезный зарегистрированный инженер Gas Safe обычно находится на расстоянии телефонного звонка.
 Почему у моего пароконвектомата низкое давление? 
 Существует несколько причин, по которым ваш комбинированный котел может иметь низкое давление, например, утечка воды в системе, сломанный клапан давления или если вы недавно удалили воздух из одного из радиаторов.
 Можно повторно повысить давление в котле, повернув небольшой кран на контуре наполнения котла (и увеличив давление обратно до 1.5 бар), но это не рекомендуется в качестве индивидуального предприятия, особенно если у вас есть газовый котел. Позвоните инженеру.
 Почему мой комбинированный котел не нагревает мои радиаторы? 
 Есть горячая вода, но нет центрального отопления? В радиаторах могут быть скопления воздуха, что может привести к неравномерному распределению тепла (и появлению холодных пятен).
 Вы можете удалить воздух из радиатора, но имейте в виду, что это также может привести к общему падению давления в вашей системе.
 Звучит как ловушка-22, но низкое давление в системе легко исправить (см. Выше).
 Почему мой комбинированный котел зимой не включается? 
 Если ваш пароконвектомат не играет в мяч в ледяной день, это, вероятно, связано с замерзанием его конденсатной трубы. Чтобы получить удобное объяснение того, что делать, обратитесь к руководству Viessmann по размораживанию трубы для замерзшего конденсата.
 Почему мой пароконвектомат отключается? 
 Комбинированный котел, который постоянно отключается, может просто просить вас об обслуживании.
 Что-то не так с дымовой трубой, и это может повлиять на всю систему.Это просто: организуйте обслуживание котла, проверьте дымовую трубу на предмет засоров / коррозии и убедитесь, что горелки и форсунки очищены.
 Возможно, в вашем котле просто требуется повторное давление, но это решать инженеру.
 Как найти установщика котла 
 Если комбинированный котел подходит для вашего дома, следующим шагом будет поиск наиболее подходящей модели и надежного установщика — и все это по конкурентоспособной цене.
 Вот где мы и вступаем.Просто заполните эту короткую форму , и некоторые из наших местных профессиональных установщиков свяжутся с вами.  Счастливого нагрева !
 Внешний масляный комбинированный котел ● 8,2-40,5кВт ● Внешний масляный комбинированный котел 
  Внешний масляный комбинированный котел  — Внешний масляный комбинированный или комбинированный масляный котел центрального отопления представляет собой инновационную концепцию экономии места. Внешний масляный комбинированный котел представляет собой одновременно высокоэффективный водонагреватель и бойлер центрального отопления, объединенные, отсюда и название, в одном компактном блоке.Следовательно, отдельный водонагреватель не требуется, что позволяет экономить место в доме. В более чем двух третях домов в Великобритании комбинированный бойлер представляет собой проточный водонагреватель для бытового потребления и комбинированный бойлер центрального отопления. Вода нагревается непосредственно с помощью теплового накопителя при открытии крана, что не позволяет экономить только по стоимости, но дополнительно по площади, необходимой для накопителя горячей воды. Обеспечение немедленного доступа к горячей воде.
 Жидкотопливный комбинированный котел особенно подходит для небольших, средних или больших домов или домов с одной или двумя ванными комнатами, и его установка снаружи также означает освобождение места внутри вашей собственности.Наши комбинированные котлы, работающие на жидком топливе, размещены в прочном шкафу, который защищает котел при любых погодных условиях.
 Внешний масляный комбинированный котел от Flexiheat UK
 Как работает внешний масляный комбинированный котел? 
 Комбинированная система котла на жидком топливе работает аналогично ее альтернативе, работающей на газе, с использованием котла, работающего на жидком топливе, для нагрева воды, который обеспечивает центральное отопление через радиаторы, а также горячую воду через краны в вашем доме. Во-вторых, котлу, работающему на жидком топливе, требуется постоянная подача масла, которое доставляется и хранится в резервуаре для хранения масла.Большинство комбинированных котлов, работающих на жидком топливе, имеют внутренний пластинчатый теплообменник для подачи горячей воды, который является той же системой, что и газовые комбинированные котлы. Ожидается, что популярность комбинированных котлов центрального отопления, работающих на жидком топливе, в Великобритании будет расти, поскольку они имеют множество преимуществ. над различными другими системами отопления.
 Вот весь процесс —
 Котел центрального отопления — это, по сути, печь, сжигающая топливо для производства тепла, а комбинированный котел на жидком топливе работает по довольно простому принципу.Различные котлы имеют разные конфигурации, но все они используют устройство, называемое теплообменником, который эффективно и эффективно передает тепло от горящего масла воде.
 Когда вы включаете кран горячей воды, котел просыпается и начинает работать. Вода поступает через бойлер по пути от водопровода к вашему крану, и при этом она протекает через небольшой датчик, который сообщает котлу о начале сжигания масла. Теплообменник внутри котла нагревается; затем вода течет через теплообменник, нагревается и попадает в ванну красивой и гладкой.
 То же происходит и при включении центрального отопления. Котел запускает свою масляную горелку, а затем насос внутри котла начинает проталкивать воду через теплообменник. Теплая вода течет по трубе в радиаторы, делая ваш дом красивым и теплым, а затем возвращается в котел, где снова нагревается, заменяя тепло, которое она потеряла в ваших комнатах, и так далее, и тому подобное. Вода для вашей системы центрального отопления и водопроводная вода, которую вы пьете и моете, поступают по двум совершенно отдельным трубам.
 Преимущества внешнего масляного комбинированного котла —   Плюсы: 
 Есть множество замечательных особенностей, которые сделали «комбинированные» или комбинированные котлы самым популярным типом котлов в Великобритании. В целом, внешние масляные комбинированные котлы   являются:
  Намного более эффективными 
 Масляные комбинированные котлы чрезвычайно эффективны по сравнению с более старыми моделями масляных котлов. Фактически, замена котла на внешний масляный комбинированный котел потенциально может сэкономить до 300 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.
  Дешевле 
 Внешние масляные комбинированные котлы намного менее сложны и сложны по сравнению с традиционными системами отопления, а это означает, что их установка, как правило, дешевле и проще. Также легче найти запасные части, если возникнет проблема.
  Быстрее 
 Без необходимости нагревания водяного бака внешние масляные комбинированные котлы могут обеспечить неограниченную подачу горячей воды по запросу. Не нужно ждать, пока нагреется накопитель с горячей водой!
  Более компактный 
 Поскольку нет необходимости в отдельном резервуаре для воды, внешняя комбинированная котельная на жидком топливе занимает гораздо меньше места, чем обычные системы отопления.Это делает их идеальными для домов с ограниченным пространством, и зачастую их гораздо проще установить!
  Безопаснее 
 Холодная вода из комбинированной бойлерной системы всегда безопасна для питья, поскольку она подается непосредственно из сети. Однако это не всегда относится к традиционным системам, в которых холодная вода может храниться в резервуаре до того, как она будет направлена ​​по дому.
  Проще продать 
 Так как комбинированные котлы на жидком топливе, как правило, более эффективны, чем котлы других типов, это может быть выгодным моментом, если вы собираетесь сдавать в аренду или продавать свою недвижимость.Это также будет указано в сертификате энергоэффективности (EPC).
  Намного менее вероятно возникновение проблем с давлением 
 Комбинированные масляные котельные системы центрального отопления не имеют тенденции к низкому давлению или образованию воздушных пробок, так как горячая вода забирается непосредственно из водопровода
  Очиститель 
 В системах центрального отопления с внешним масляным комбинированным котлом, как правило, образуется меньше шлама, поскольку вода подается непосредственно из водопровода и не хранится в резервуаре, где она может ржаветь, а мусор может накапливаться
  Простота обслуживания 
 Популярность комбинированных котлов на жидком топливе означает, что подавляющее большинство инженеров-бойлеров обучены их ремонту и обслуживанию.Это упрощает поиск квалифицированного инженера в вашем районе.
 Характеристики и преимущества наших комбинированных котлов, работающих на жидком топливе, работающем на открытом воздухе / под открытым небом 
   Энергосбережение  
 Наши комбинированные котлы на жидком топливе Evolution имеют наивысший КПД не только по классу эффективности отопления «А», но и по Класс эффективности бытового горячего водоснабжения также имеет рейтинг «А». Это делает эти масляные котлы ведущими в своем классе и гарантирует самый низкий расход топлива в этом секторе.Эти цифры сертифицированы в соответствии с европейской директивой ErP, которой должны соответствовать все котлы.
   Тихий  
 Высокий уровень и эффективное использование изоляции на корпусе котла и кожухе котла в сочетании с герметичной горелкой гарантирует, что эта серия масляных котлов является одной из самых тихих на рынке
   Надежность и надежность. Долговечность  
 Теплообменник этих котлов изготовлен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы и надежность.
   Экологический  
 Эта серия котлов обеспечивает снижение выбросов загрязняющих CO2, способствуя снижению эффекта парниковых газов, благодаря технологии конденсации, которая используется в масляных котлах.
 Конденсатор специально разработан для предотвращения прилипания несгоревших частиц в процессе сгорания к поверхности теплообменника в конденсаторе и, таким образом, снижает затраты на техническое обслуживание и обеспечивает долговечность котла
 Схема, показывающая систему конденсации на нашей наружной комбинации, работающей на жидком топливе котлы
   Простота использования  
 Простота использования была приоритетом при разработке этих комбинированных конденсационных котлов на жидком топливе.В результате эти котлы оснащены интуитивно понятной и простой в использовании панелью управления.
 Эта электронная панель управления обеспечивает не только управление котлом, но и некоторыми жизненно важными системами безопасности. Это —
 Система защиты от замерзания — Когда температура котла опускается ниже 6º C, котел активируется, даже если он выключен, чтобы избежать проблем в системе из-за замерзания.
 Опции разнонаправленного дымохода — эти котлы оснащены горизонтальным выводом дымохода под углом 45 градусов, который может быть размещен либо с левой, либо с правой стороны котла, либо с задней стороны агрегата, в соответствии с требованиями вашего объекта.
 Система защиты от давления воды — предотвращает поломку котла из-за нехватки воды в котле.
 Система защиты от перегрева — имеет пост-циркуляционную систему, предотвращающую перегрев котла и обеспечивающую длительный срок службы котла.
 Система предотвращения блокировки насосов — что снижает необходимость технического обслуживания и потенциального отказа циркуляционных насосов.
 Диапазон / опции внешнего масляного комбинированного котла 
 Мы производим 2 модели в нашем ассортименте внешних масляных комбинированных котлов — первая модель 30, которая произведет 30.Выходная мощность 2 кВт, или 103042 БТЕ при использовании в системе отопления с подачей и обраткой 50 ° C / 30 ° C (обычно для напольного отопления) или 28,7 кВт (или 97 924 БТЕ) при использовании в системе отопления с подачей и обраткой 80 ° C / 60 ° C (обычная для старых систем радиаторного отопления), этот внешний масляный комбинированный котел обычно подходит для двухквартирных домов или домов с террасами, а также для бунгало, но, пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-теплотехником или сантехником, если вы сомневаетесь в том, какой размер котла вы используете. требовать или связаться с нами по электронной почте, и мы можем выслать вам рекомендации по выбору размеров.
 мм 
  Внешний масляный комбинированный котел от 8,2 кВт до 30,2 кВт Мощность 
  Combi 
  Высота 
 943 мм 
  Ширина 
  Длина 
  1000 мм 
  Вес кг (сухой) 
 160 кг 
 
 Этот внешний масляный комбинированный котел будет производить 12.8 литров в минуту, при повышении температуры на 30 ° C, также известном как Delta T, равном 30 ° C или 15,4 литра в минуту, при повышении температуры на 25 ° C (подробнее об этих цифрах и их значении мы расскажем ниже на странице )
 Вторая модель, обозначенная как 40, будет вырабатывать мощность 40,5 кВт, или 138 186 БТЕ при использовании в системе отопления с подачей и обраткой 50 ° C / 30 ° C (обычно для полов с подогревом) или 38,7 кВт (или 132 044 БТЕ), когда Этот внешний масляный комбинированный котел, используемый в системе отопления с подачей и обратной магистралью 80º C / 60º C (обычно используется для систем радиаторного отопления более старого типа), обычно подходит для больших двухквартирных или отдельно стоящих домов, а также больших бунгало и т.п.
  Внешний масляный комбинированный котел от 12,4 кВт до 40,5 кВт Мощность 
  Combi 
  Высота 
 943 мм 
  Ширина  900 мм 
  Глубина 
  1100 мм 
  Вес кг (сухой) 
  190 кг 
 Этот внешний масляный агрегат будет производить 17.8 литров в минуту при повышении температуры на 30 ° C (Delta T 30) или 21,4 литра в минуту при повышении температуры на 25 ° C, также известном как Delta T на 25 ° C.
 Загрузите брошюру по наружным масляным комбинированным котлам из Flexiheat UK
 Какой бы внешний масляный комбинированный котел вам ни потребовался, мы настоятельно рекомендуем вам использовать сертифицированного / обученного монтажника OFTEC, который продвигает передовые стандарты в области масляного отопления, устанавливая стандарты для установки и обслуживания мазутные приборы для бытового потребителя.Хотя эта квалификация масла не является обязательной.
 Для тех, кто хочет получить дополнительную информацию о отоплении жилых помещений на жидком топливе: котельные системы — руководство для монтажников и специалистов, этот PDF-файл содержит полезную информацию по всем вопросам.
 Flexiheat UK Домашнее отопление на жидком топливе
 Внешний масляный комбинированный котел — напольный — внутреннее изображение из Flexiheat UK
 Расходы внешнего жидкого комбинированного котла 
 Теперь к вопросу «это жидкий комбинированный котел» право масляный бойлер для вашей собственности, прочтите ниже, чтобы узнать —
 Поскольку внешний масляный комбинированный котел производит воду по запросу, количество выходов горячей воды для бытового потребления и тип, который вы i.например, краны, стандартные души, проливные души и т. д., а также требуемые скорости потока являются критическими критериями, которые необходимо знать, чтобы гарантировать, что комбинированный котел может производить требуемый объем потока. Пример:
  Приблизительный расход в литрах в минуту (л / м) 
 
  Смеситель для ванны — 
 Современный смеситель для ванны ¾ «= 12 л / м
 Ванна ¾» старого стиля смесители = 15 л / м
  Душевые кабины — 
 Аэрированная конструкция с низким расходом — 7.6 л / м
 Стандартная душевая лейка — 12 л / м
 Итак, как вы можете видеть из приведенных выше расходов, наш масляный комбинированный бойлер модели 30 должен покрывать все потребности в горячей воде, однако, если вы больше пользователь, или может просто захотеть иметь спокойствие или более высокую пропускную способность горячей воды, тогда выберите модель 40, так как она имеет лучшие характеристики горячей воды.
 Обратите внимание на проливной душ — они могут быть от 15 до 67 литров / м (в зависимости от данных производителя) с ванной и / или душем, если у вас две ванные комнаты, и обе они регулярно используются одновременно, или если в вашем доме есть большой душ мокрого типа с высокой скоростью потока, превышающей ту, которую могут обеспечить наши внешние комбинированные бойлеры, тогда вам понадобится посмотреть на масляный котел, который известен как отопительный котел и система накопителя горячей воды для бытового потребления, в качестве вашего ответа.Для получения дополнительной информации об этой линейке внешних котлов, работающих только на тепло, пожалуйста, посетите нашу страницу продуктов.
 Внутренний пульт дистанционного управления 
 Все наши масляные наружные комбинированные котлы поставляются с внутренним контроллером с датчиком температуры. Обычно он устанавливается в том же месте, что и традиционный термостат.
 Этот контроллер будет не только работать как комнатный термостат, но вы также можете —
 Программировать время работы котла, как отопления, так и горячего водоснабжения.
 См. Аварийные сигналы / предупреждения котла
 Регулировка мощности котла
 Регулировка рабочей температуры подающей и обратной линии отопления
 Регулировка рабочей температуры ГВС
 Обратите внимание, что этот контроллер должен быть жестко подключен к котла, он недоступен в версиях Bluetooth или Wi-Fi.
 Внутренний контроллер, который подключен внутри собственности, позволяет полностью контролировать и контролировать внешний / наружный масляный комбинированный котел.
 Комбинированный масляный котел для улицы / Комбинированный масляный котел для улицы 
 Называете ли вы эти комбинированные масляные котлы, вы предпочитаете комбинированный масляный котел для улицы или комбинированный масляный котел для улицы, и нас это устраивает. Специалисты (большинство инженеров-теплотехников) назовут эти комбинированные масляные котлы комбинированными масляными котлами или внешними комбинированными масляными котлами. Как бы вы ни хотели к ним обратиться, все, что мы можем вам сказать, это то, что мы поставляем качественный продукт, который полностью защищен от атмосферных воздействий и изготовлен из качественных фирменных компонентов, обеспечивая длительный и бесперебойный срок службы, с преимуществом наличия котел, находящийся вне дома, любые связанные с ним запахи масла, которые могут возникнуть с внутренним комбинированным масляным котлом, устраняются с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что любому инженеру по обслуживанию / сантехнику не требуется доступ к вашей собственности для работы с котлом, что приводит к меньше неудобств и часто меньше беспорядка, который нужно убирать после.
 Внешние масляные комбинированные котлы — лучшее качество и цена для Великобритании 
 Все наши внешние масляные комбинированные котлы спроектированы и изготовлены в соответствии со следующими стандартами — европейскими директивами BED 92/42 и EEC LVD EN 60335-1 и EMC 89 / 33C / EEC. Они предназначены для сжигания керосина 28 класса C — в соответствии со спецификациями британского стандарта BS 2869, часть 2, класс C2, европейским стандартом BS EN 2869: 2010, класс C2, которые также называются печным топливом, мазутом 28 секунд или топливом для центрального отопления.Этот сорт керосина обладает чистыми характеристиками горения, сохраняя при этом высокую тепловую мощность и максимальную экономию топлива.
 Они также будут сжигать 35 секунд газойля, который часто называют красным дизельным топливом в соответствии с BS2869: Часть 2: классификация 2010 г. Класс D.
 Мы слышали, что внешние конденсационные масляные котлы называют все из   Внешние масляные комбинированные котлы  ,   Открытый масляный комбинированный котел  , и вы можете называть их как хотите, все, что мы знаем, это то, что у нас есть британский, высококачественный (мы считаем, что это лучший внешний масляный комбинированный котел на рынке) External Oil Комбинированный котел по одним из лучших цен на рынке Великобритании, поэтому, если вам потребуется дополнительная информация о нашей линейке внешних масляных комбинированных котлов  , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж по телефону 01202 822221 или нажмите здесь, чтобы связаться с нами по электронной почте. форма.
 Soakaway | Продукция McAlpine для сантехники 
 Руководство по установке отвода конденсата 
 Конденсат из котла должен по возможности отводиться во внутренний дренаж бытовой канализации
 Внутренний трубопровод для отвода конденсата должен быть минимальным диаметром 19 мм (который обычно считается наружным диаметром 22 мм) и должен быть выполнен из нержавеющей пластиковой трубы.
 Сливной трубопровод должен «падать» на расстояние не менее 45 мм на метр от котла и проходить по кратчайшему пути к месту слива или системе сточных вод.
 Рекомендуется, если трубопровод для конденсата должен быть выведен наружу к концевой трубе, диаметр трубопровода должен быть не менее 32 мм.Наружный трубопровод должен быть как можно короче и защищен водонепроницаемой изоляцией от экстремальных погодных условий.
 Если в котле уже есть внутренний сифон, не следует устанавливать никакой другой сифон, так как это приведет к неисправности сифона котла
 Фитинги для сточных труб должны быть сведены к минимуму, так как сливной поток должен быть как можно более свободным
 Если сливная труба заканчивается в овраге, трубу следует обрезать ниже решетки и выше уровня воды.Конец трубы, входящий в овраг, должен быть обрезан под углом 45 °
 Внешний монтаж на Soakaway 
 При установке впитывающего устройства необходимо учитывать грунтовые условия. Рекомендуется не устанавливать сливной отсек рядом с какими-либо обслуживающими трубопроводами, такими как водопроводные или электрические кабели, и монтаж замачивания должен производиться на расстоянии не менее 500 мм от здания.
 Устройство для замачивания McAlpine следует устанавливать в отверстие глубиной примерно 400 мм минимум x 200 мм в диаметре.Затем замачивание следует поместить в отверстие таким образом, чтобы вырезанные в нем отверстия были обращены в сторону от фундамента здания. Затем замачивание следует заполнить 10-миллиметровыми известняковыми крошками
 Установка Soakaway 
 Трубопровод конденсата может заканчиваться выше или ниже уровня земли. Если конденсатопровод находится над землей, он должен быть защищен водонепроницаемым покрытием. Конец трубы, входящий в пропитку, должен находиться на глубине не менее 25 мм, а конец трубы срезан под углом 45 °
 Рекомендуется проверять пропитку во время ежегодного обслуживания котла.
 СКАЧАТЬ БРОШЮРУ ПРОДУКТОВ КОНДЕНСАТА
 Какой котел лучше всего подходит для большого дома с 5 спальнями? 
 В большом доме нужен мощный котел.
 Чаще всего лучшим котлом для большого дома с 5 спальнями будет системный или обычный котел. Это потому, что они хранят горячую воду в цилиндре. И вам понадобится водонагреватель, если у вас 2 и более ванных комнаты.
 Тем не менее, вы можете обойтись комбинированным бойлером, если у вас есть 1-2 ванные комнаты рядом с вашими 5 спальнями.
 Итак, мы сравнили не только лучшую системную и обычную котлы для 5-ти местного дома, но и пару мощных комбинированных котлов.
 Если вы не уверены, какой тип котла вам нужен, мы можем помочь…
 Комби, системный или обычный? 
 
 Комбинированные котлы лучше всего подходят для домов с 1 ванной — 2, если номинальная мощность (измерение мощности котла) достаточно высока. Комби нагревает воду по запросу (без ее хранения), что может ослабить поток воды, если более одного человека хотят принять ванну или душ одновременно. Не то, что ты хочешь.
 В домах с 2 и более ванными комнатами стоит подумать о системном или обычном бойлере, так как в них хранится горячая вода в водонагревателе.В доме с баллоном горячей воды хватает. Это до тех пор, пока цилиндр не станет пустым, и вам нужно будет подождать, пока он снова наполнится.
 Так как узнать, нужен ли вам системный или обычный котел? Что ж, вам действительно следует устанавливать новый обычный котел, только если он у вас уже установлен — в основном, старые объекты. Это потому, что это сложные системы отопления.
 Системный бойлер — это современная версия обычного бойлера, поскольку он забирает воду из водопровода (а не из бака на чердаке).Таким образом, системный котел модернизирует вашу систему отопления и освобождает место на чердаке.
 Тип котла
 Ванные комнаты
 Радиаторы
 Комби
 1-2
 15-20
 Обычный
 2+
 15-20
 Система
 2+
 15-20
 
 Лучшее сочетание: Бакси против Вустера Бош 
 Baxi и Worcester Bosch — ведущие производители котлов, которые предлагают ряд надежных комбинированных котлов.Эти модели особенно хорошо подходят для домов с 20 радиаторами и 2 ванными комнатами.
 Характеристики котла
 Baxi 800 Platinum + 40
 Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 50
 Мощность центрального отопления
 34,4 кВт
 35 кВт
 Номинальная мощность горячего водоснабжения
 40 кВт
 48,9 кВт
 Сезонный рейтинг эффективности отопления помещений
 93%
 94%
 Рейтинг ErP
 Тепло, Вода
 Тепло, Вода
 Стандартная гарантия / гарантия
 Гарантия 10 лет
 Гарантия 5 лет
 Макс.Расширенная гарантия
–
 12 лет
 Крепление
 Стена
 Стена
 Размеры в мм (ВxШxГ)
 780 х 450 х 345
 780 х 440 х 365
 Потенциальная стоимость
 £ 1 307
 £ 2 100
 Стандартные затраты на установку
 500–1000 фунтов стерлингов
 500–1000 фунтов
 КПД 
 Все современные котлы имеют высокий КПД.Это благодаря технологии конденсации, которая означает, что они превращают больше топлива в тепло для вашего дома и горячую воду.
 Это оба котла с рейтингом ErP A для нагрева и горячей воды, которые могут помочь снизить ваши счета за отопление.
 Размеры (выходная мощность) 
 
 Когда мы говорим о размерах котла, мы говорим о его мощности. Это называется номинальной мощностью и измеряется в киловаттах (кВт). Комбинированные котлы имеют две мощности: одну для центрального отопления (ЦО) и другую для горячего водоснабжения (ГВС).
 Номинальная мощность этих котлов очень близка — 34,4 кВт для Baxi и 35 кВт для Worcester Bosch. Это показывает, что они оба могут с комфортом обогреть дом, используя где-то от 15 до 20 радиаторов.
 В рейтинге ГВС есть большая разница. Мощность ГВС Worcester Bosch Greenstar 8000 Life составляет 48,9 кВт. Это очень много для пароконвектомата и позволяет ему удовлетворить потребности дома с 2 ванными комнатами и отдельной ванной комнатой. Низкая мощность 40 кВт для Baxi 800 Platinum + подходит для 2 ванных комнат.
 Если номинальная мощность не подходит для вашего дома, бойлер будет изо всех сил удовлетворять спрос (если он слишком низкий), или вы можете увидеть, что ваши счета резко увеличиваются (если они слишком высоки). Мы настоятельно рекомендуем получить экспертное заключение зарегистрированного инженера Gas Safe, прежде чем покупать котел.
 Гарантия / Гарантия 
 На Baxi 800 предоставляется гарантия, а на Worcester Bosch — гарантия. При наличии гарантии производитель осмотрит котел, если есть неисправность, и устранит ее в соответствии со своими условиями.Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел в определенные сроки.
 10-летняя гарантия предоставляется на Baxi 800 Platinum + в стандартной комплектации — вдвое больше, чем 5-летняя стандартная гарантия на Worcester Greenstar 8000. Однако гарантия Worcester может быть увеличена до 12 лет при установке аккредитованным установщиком Worcester Bosch.
 Цена 
 Есть большая разница между ценами на эти комбинированные котлы. Baxi 800 Platinum + — более дешевый вариант с ценой около 1307 фунтов стерлингов.Это примерно на 800 фунтов дешевле, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.
 Хотя есть разница в цене, стоит подчеркнуть, что вам не следует покупать более дешевую модель, если выходная мощность не подходит для вашего дома.
 Какой комби лучше всего подходит для 5-местного дома? 
 Ответ на этот вопрос сводится к вашей потребности в горячей воде. Если у вас 2 ванные комнаты, то Baxi 800 Platinum + выполнит свою работу. Для дома с 5 кроватями, 2 ванными комнатами и ванной вам понадобится более высокая производительность, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.
 Другие комбинированные котлы, которые стоит рассмотреть 
 При выборе комбинированного котла для 5-местного дома у вас довольно много вариантов, давайте рассмотрим еще несколько.
 Лучший системный котел: Vaillant vs Ideal 
 Выбирая новый котел для любого дома, вы не прогадаете с Vaillant или Ideal. Мы сравнили системный котел каждой марки, который хорошо подходит для дома с 5 спальнями.
 Характеристики котла
 Vaillant ecoTEC Plus 630
 Идеальный Vogue Max S32
 Мощность центрального отопления
 30.4 кВт
 32 кВт
 Сезонный рейтинг эффективности отопления помещений
 94%
 93%
 Рейтинг ErP
 Тепло
 Тепло
 Стандартная гарантия
 5 лет
 10 лет
 Макс. Расширенная гарантия
 10 лет
 12 лет
 Крепление
 Стена
 Стена
 Размеры в мм (ВxШxГ)
 720 х 440 х 410
 740 х 445 х 330
 Потенциальная стоимость
 £ 1,353
 1 258 фунтов стерлингов
 Стандартные затраты на установку
 500–1000 фунтов
 500–1000 фунтов
 КПД 
 Оба этих котла системы очень эффективны.Так что какой бы вариант вы ни выбрали, ваши счета за отопление могут снизиться.
 По показателю эффективности Vaillant ecoTEC Plus 630 выходит на первое место. Это благодаря КПД 94% по сравнению с 93%.
 Размеры (выходная мощность) 
 Размер котла измеряется в киловаттах (кВт) и отображается как номинальная мощность. По сути, это показывает мощность котла. Мощность центрального отопления этих котлов хорошо подходит для домов с 20 радиаторами.
 Всегда полезно получить совет специалиста по теплотехнике, когда дело доходит до выбора правильной мощности для вашего дома.
 Гарантия 
 Стандартная гарантия на Ideal Vogue Max составляет 10 лет — вдвое больше, чем 5 лет, предлагаемых Vaillant. У вас есть возможность продлить обе гарантии до 10 лет для ecoTEC Plus или до 12 лет для Vogue Max.
 Цена 
 
 Вы видите только разницу в цене между этими котлами в размере около 100 фунтов стерлингов — идеальный Vogue Max, вероятно, будет более доступным.
 Помните, что помимо цены на котел, вам также необходимо подумать об установке.Стоимость установки газового котла обычно составляет от 500 до 1000 фунтов стерлингов. Чтобы получить лучшую сделку, мы настоятельно рекомендуем сравнивать котировки.
 Лучший системный котел 
 Любой из этих котлов — отличный вариант для большого дома. Они оба надежны, эффективны и имеют обширную гарантию. Ideal Vogue Max, вероятно, будет более дешевым вариантом, а также предложит самую длительную расширенную гарантию, которая может повлиять на ваше решение.
 Другие системные котлы 
 На рынке есть еще много системных котлов, которые стоит рассмотреть.Взгляните на еще несколько моделей в таблице ниже.
 Лучший обычный котел: Ideal против Worcester Bosch 
 У вас должен быть установлен только обычный бойлер, если он уже есть в вашем доме. Это потому, что это сложные системы отопления, которым требуется обширная сеть трубопроводов.
 Так что, если вы планируете прямую замену старого обычного котла, вы не сможете найти ничего лучше, чем Ideal Logic Heat h40 или Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 35.
 Характеристики котла
 Ideal Logic Max Heat h40
 Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 35
 Мощность центрального отопления
 30.3 кВт
 35 кВт
 Сезонный рейтинг эффективности отопления помещений
 93%
 94%
 Рейтинг ErP
 Тепло
 Тепло
 Стандартная гарантия / гарантия
 Гарантия 10 лет
 Гарантия 5 лет
 Макс. Расширенная гарантия
 Гарантия 12 лет
 Гарантия 12 лет
 Крепление
 Стена
 Стена
 Размеры в мм (ВxШxГ)
 700 х 395 х 278
 780 х 440 х 365
 Потенциальная стоимость
 £ 1 537
 £ 1,776
 Стандартные затраты на установку
 500–1000 фунтов
 500–1000 фунтов
 КПД 
 Что касается рейтинга эффективности, Worcester Greenstar 8000 одерживает победу с КПД 94%.Это по сравнению с 93% для Ideal Logic Max Heat h40.
 Давайте рассмотрим эти проценты в контексте. С котлом, эффективность которого составляет 94%, на каждый фунт стерлингов, который вы потратите на отопление дома, 94 фунта фактически уйдет на тепло, которое вы ощущаете от своих радиаторов. Оставшиеся 6 пенсов тепла выводятся из дымохода с отходящими газами.
 Важно отметить, что ни один газовый котел не эффективен на 100%. Всегда будут какие-то отходы.
 Размеры (выходная мощность) 
 Greenstar 8000 Life мощнее Logic Max Heat.Вы можете убедиться в этом, посмотрев на номинальную мощность центрального отопления 35 кВт по сравнению с 30,3 кВт.
 Гарантия 
 
 Котлы Ideal поставляются с гарантией, в то время как Worcester Bosch предлагает гарантию. Разница здесь в том, что гарантия предусматривает, что производитель посетит вашу собственность, чтобы осмотреть котел, если есть неисправность. Затем они отремонтируют, если это было вызвано производственным процессом. Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел вне зависимости от его неисправности.
 Вы будете покрыты дольше с Ideal Logic Max Heat — 10 лет по сравнению с 5 годами на Worcester. Однако оба варианта могут быть продлены до 12 лет, если их установит установщик, аккредитованный производителем.
 Цена 
 Ideal Logic Max Heat, вероятно, будет вашим самым доступным вариантом. Примерно на 200 фунтов дешевле, чем Greenstar 8000.
 Что лучше? 
 Победитель этого очного противостояния зависит от вашей потребности в отоплении.Мощность центрального отопления Worcester Bosch на 35 кВт выше, чем у Ideal Logic Max Heat 30,3 кВт. Так что если у вас 20 радиаторов, это ваш лучший вариант.
 Другие котлы обычные 
 Если вы хотите рассмотреть еще несколько обычных котлов, то обратите внимание на таблицу ниже.
 Лучшие водонагреватели для больших домов 
 Если лучший котел для вашего большого дома — это системный или обычный котел, то вам также понадобится водонагреватель. И есть два варианта: невентилируемые и вентилируемые баллоны.
 Системный котел должен быть соединен с невентилируемым цилиндром. Невентилируемые цилиндры получают воду непосредственно из водопровода, что обычно дает сильный поток воды. Кроме того, система полностью герметична, чтобы предотвратить загрязнение.
 В вентилируемый баллон вода подается из резервуара на чердаке, и он вам понадобится, если у вас установлен обычный бойлер.
 Определение необходимого цилиндра 
 Цилиндры бывают разных размеров. И очень важно получить водонагреватель, который соответствует потребностям вашего дома в горячей воде.Вы же не хотите, чтобы она тратила энергию на отопление воды, которая не будет использоваться.
 Для большого дома с несколькими ванными комнатами вам понадобится баллон емкостью более 300 литров. Затем, как правило, добавьте от 35 до 45 литров к размеру баллона на каждого человека в доме.
 Чтобы точно определить размер водонагревателя, мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику (по этой ссылке вы попадете на наш дочерний сайт).
 Получить котировки котла 
 Если пришло время заменить текущий бойлер, воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом, чтобы получить расценки прямо сейчас
 Об авторе
 Адам
 Адам — ​​наш ведущий автор контента, который большую часть своего времени посвящает исследованиям и написанию статей для веб-сайта Boiler Guide.Вы можете положиться на него, чтобы держать вас в курсе будущего отопления дома.
 Как отремонтировать трубу замерзшего конденсата 
 Вы можете обратить внимание на то, что конденсатная труба вашего котла может замерзнуть из-за постоянного и длительного воздействия экстремально холодной погоды.
 Замерзшие трубы могут повлиять на ваш котел, вызвав его выход из строя в то время, когда он вам больше всего нужен.
 Мы советуем промыть систему под напряжением, когда погода начнет меняться.Наши инженеры также могут посоветовать вам лучшие продукты для предотвращения замерзания, которые можно использовать для дополнительной защиты в холодные периоды. Наши инженеры также советуют вам эксплуатировать котел при более высоких температурах подачи во время холодов. Это очень важно, так как помогает уменьшить замерзание в холодное время года. Это может быть достигнуто с помощью термостата котла, который при установке высокого значения может помочь регулировать температуру ваших конденсатных труб. Когда происходит эта операция, поверхности радиатора имеют тенденцию быть более горячими, чем должны быть, и это еще больше снижает эффективность котла.
 А теперь давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы решить проблему замерзания ваших труб.
  Найдите засор 
 Обычно трубы замерзают при резком падении температуры. Это может включать
 различные части трубы, такие как открытый конец, изгиб, колено трубы или углубление в трубе. Это области, где может скапливаться конденсат, и при понижении температуры эти области могут замерзнуть.
  Трубка разморозки 
 Конденсат в трубе можно разморозить, подав горячую воду с внешней стороны трубы. Вы также можете разморозить трубу с помощью тепловых пакетов для микроволновой печи или бутылки с горячей водой, осторожно расположив ее вокруг засора. Важно, чтобы в качестве меры предосторожности вы не подавали горячую воду на конденсат, если к вашим конденсатным трубам трудно получить доступ через уровень земли. Чтобы не подвергать себя ненужному риску, важно держаться подальше.В случае возникновения проблем лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту, например, к хорошо обученному профессиональному инженеру-теплотехнику. Также важно знать, что если вы нальете воду на трубу, она может стечь на землю и замерзнуть, что может заставить вас или кого-то еще поскользнуться и упасть.
  Остановить сброс и перезапустить 
 После того, как засорение трубы было устранено, ваш котел необходимо перезагрузить. Инструкции о том, как перезапустить конкретный котел, можно найти в инструкции по эксплуатации.Иногда для этого нужно просто отдохнуть, нажав всего лишь кнопку на передней панели котла, или даже отключить электропитание, идущее к котлу, а затем снова включить его.
 Подсоединение внутренней трубы (отвод конденсата) к патрубку для отвода конденсата 
 При этом конденсат следует подсоединять таким образом, чтобы он попадал во внутреннюю точку самотечного слива. Это включает метод внутреннего стека грунта. Наружные трубы, идущие от сточных вод вашей раковины или выпускных отверстий стиральных машин, должны быть подключены таким образом, чтобы они имели минимальный внутренний диаметр 30 мм, должен быть устойчивый и изолированный УФ-водонепроницаемый материал, и они должны заканчиваться чуть ниже решетку, но выше линии воды, и должен быть установлен подходящий слив.Трубы для отходов также следует разрезать под углом 45 градусов, где они затем заканчиваются в решетке, что помогает уменьшить вероятность замерзания труб.
 Если для трубы отвода конденсата из котла невозможно использовать внутреннюю точку самотечного слива, установщик должен использовать конденсатный насос, который подключается к подходящему внутреннему соединению, например, к внутренней трубе для грунта, что является наиболее предпочтительным методом. Также можно использовать внутренние кухонные сливные трубы, такие как раковина или раковина, слив для ванны или душа.
 Уже существующие установки 
 Когда вы обслуживаете свой котел, инженер обязан должным образом проверить инструкции по котлу, особенно те, у которых есть внешние отводы конденсата, чтобы убедиться, что их можно сократить изнутри или заставить работать более эффективно в соответствии с последними доступными инструкциями. . Владельца дома также следует сообщать о любой необходимой работе.
 Внутренние трубы проложены в неотапливаемом помещении 
 Эти трубы для отвода конденсата, расположенные в неотапливаемых местах, например в гараже, должны быть изолированы, чтобы предотвратить его замерзание.
 Концевая муфта отвода конденсата 
 Внутренние трубы отвода конденсата должны иметь пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 19 мм в соответствии с инструкциями производителя, и это должно быть выполнено на расстоянии не менее 45 мм на метр от котла, что должно быть выполнено таким образом, чтобы используется кратчайший путь до конечной точки.
 Как уже упоминалось, для снижения риска замерзания в условиях экстремально низких температур требуется внутренняя точка разгрузки под действием силы тяжести.Это включает в себя внутренний штабель грунта в качестве предпочтительного метода, а затем внутреннюю кухню, коммунальные услуги или сливную трубу ванной (раковина, ванна или душ, раковина), все это должно быть принято везде, где это возможно.
 Значение конденсатных насосов 
 Конденсат также можно удалить из трубопровода с помощью конденсатного насоса, который показывает, насколько он важен в системе трубопроводов. Конденсатный насос должен соответствовать рекомендованным техническим характеристикам, рекомендованным котлом или производителем.Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск замерзания трубопроводов при отрицательных температурах. Следует использовать один важный метод подключения конденсатного насоса котла к месту слива воды, который включает в себя предпочтительный метод внутренней канализационной трубы, подсобного помещения или ванной комнаты, сточных труб, например, в раковинах, умывальниках, душах. отходы, и кухня тоже.
 Использование внешнего подключения 
 Необходимо установить внешнее соединение слива котла (конденсата), если будет замечено, что внутренняя сила тяжести соединения насоса очень трудна и непрактична для установки
 Трубопровод, внутренний диаметр которого должен быть не менее 19 мм в соответствии с инструкциями производителя, и сливная труба должны быть проложены с использованием стандартного материала дренажной трубы.Популярные материалы для дренажных труб, которые приходят на ум, включают поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен и другие поливинилы, такие как непластифицированный и хлорированный поливинилхлорид.
 Для вас, как инженера по дренажу, важно отметить, что центры крепления для кронштейнов должны иметь максимум или около 300 мм, если вы хотите использовать гибкую трубу, а также 500 мм для сплошной трубы, и следует соблюдать рекомендации производителя. Стандартные процедуры крепления показывают, что трубы для конденсата сначала должны быть проложены как можно дальше внутри, а не снаружи.Диаметр трубы также должен быть увеличен до минимального внутреннего диаметра 30 мм, прежде чем она будет пропущена через стену. Угол трубы также должен быть откалиброван на 3 градуса для уклона вниз, поскольку она также проходит через стену, чтобы поддерживать скорость конденсата, покидающего здание.
 Наружные трубы должны быть закреплены таким образом, чтобы использовать наиболее прямой путь для выпуска, и никакие горизонтальные секции, которые могут удерживать конденсат, не должны собираться. Максимальная длина внешних труб должна составлять около 3 метров.
 Мы надеемся, что это руководство окажется для вас полезным, поскольку вы планируете, как отремонтировать трубку для отвода конденсата в случае необходимости, что позволит вам вернуться к приятному теплому дому.
No related posts.