Котел длительного горения своими руками: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Содержание

Котел длительного горения своими руками

Содержание

  • Особенность котла длительного горения
  • Преимущества агрегатов длительного горения
  • Варианты агрегатов длительного горения
  • Котлы длительного горения своими руками
    • Пиролизный котел
  • Общие рекомендации по изготовлению
  • Заключение

Сегодня электроэнергия и газ считаются очень дорогими видами топлива для котлов отопления, и продолжает расти в цене. К тому же, в некоторых регионах случаются частые перебои с электричеством. Газопровод же проведен далеко не во всех населенных пунктах страны. А так как наш климат не позволяет халатно относиться к обогреву дома, приходится искать более удобные и недорогие варианты отопления. Для этих целей разработана гравитационная система, которая при работе не нуждается в электроэнергии. Сам источник тепла тоже должен быть автономным, не зависящим от электроэнергии, поэтому многие пробуют сделать котел длительного горения своими руками.

Особенность котла длительного горения

Котлы длительного горения, изготовленные своими руками, функционируют по правилу верхнего горения топлива. Привычные для нас печи горят снизу вверх, горячими потоками быстро сжигая топливо. Чтобы сделать процесс горения длительным, таким образом, экономя топливо, придумана одноименная система длительного горения. Первые котлы подобного типа были разработаны и изготовлены в 2000 году. Первая их начала производить литовская компания «Stropuva», а сейчас технологию переняли и многие другие производители.

Особенностью котлов длительного горения является достаточно большая камера сгорания, в которую загружается топливо (дрова, уголь, пиллеты, опил). Объем камеры котла может достигать 500 куб. дм. За счет этого, котел может работать несколько суток без перерыва. А для того чтобы сделать приток воздуха постоянным и легко его регулировать, агрегат длительного горения оборудован вентилятором.

Преимущества агрегатов длительного горения

Описание технологии рабочего процесса твердотопливных котлов само за себя говорит об их плюсах, но стоит подробнее рассмотреть самые важные моменты:

  • КПД агрегата длительного горения составляет 90% и свидетельствует о том, что тепла выделяется много при небольшой затрате топлива;
  • отличительным качеством котла является его автономность, а также возможность регулировать процесс горения подачей воздуха;
  • котел длительного горения своими руками может быть оборудован датчиками и приборами, которые помогут сделать его использование комфортным, и обеспечат безопасность системы;
  • этот тип отопителя экологически чистый;
  • агрегаты длительного горения применяются для обогрева любого помещения.

Варианты агрегатов длительного горения

Самое важно отличие агрегатов длительного горения, производимых на заводе и собранных самостоятельно в быту – в методах сжигания и в видах топлива. Различают следующие разновидности котлов:

  1. Универсальные котлы. Такие варианты могут функционировать на любом виде топлива, а также в сочетании разных видов топлива.
  2. Дровяные котлы. Это агрегаты, использующие дрова в качестве топлива, либо пеллеты – переработанные отходы дерева в виде гранул.

Традиционно агрегаты длительного горения используют метод обычного сгорания. В настоящее время производители разработали и газогенераторные варианты, у которых более высокий КПД. Они сделаны таким образом, что в качестве топлива могут использовать газ из древесины. Данные агрегаты очень практичны, так как отработанной золы и сажи практически не остается, соответственно не нужно постоянно чистить дымоход и топку.

Котлы длительного горения своими руками

Агрегаты длительного горения популярны у потребителей – специализированные магазины предлагают широкий выбор. Но стоимость их не всегда по карману среднему покупателю, так как она варьируется в пределах 1000 долларов. Достаточно большая стоимость обусловлена высокой мощностью котлов, что в свою очередь позволяет легко поддерживать нужную температуру в помещении с любой площадью.

Но выход есть всегда, и многие конструкции, на которые у потребителя не хватает денег, он вполне сможет сделать самостоятельно. Не является исключением и агрегат длительного горения. Умелыми руками без особого труда можно сделать хороший котел длительного горения, с высокой производительностью и надежностью. Но взявшись за дело самостоятельно, необходимо придерживаться определенных правил сборки, так как их нарушение может привести в дальнейшем к взрыву котла. Поэтому, только будучи уверенными в себе можно браться за такую работу, в противном случае лучше доверить это профессионалам или купить котел в магазине.

Пиролизный котел

На сегодняшний день существует очень много схем котлов длительного горения, которые можно изготовить своими руками, но наиболее популярным является пиролизный котел.

Для изготовления этой модели, в качестве основания, используется стальная труба 80-90 см. длинной и 30-35 см. в диаметре, с толстыми стенками. В верхней части, перпендикулярно основанию, приваривается отвод в виде небольшой трубы до 50 см. длиной и 10 см. в диаметре.

Изюминка такой конструкции в том, что внутри помещается специальный ограничитель, который не допускает кислород к топливу. За счет этого, дрова или уголь не будут быстро сгорать, а будут только тлеть, выделяя тепло.

Для того чтобы сделать такой ограничитель, необходимо взять трубу диаметром 6-7 см., на 10 см. длиннее высоты котла. К нижнему краю этой трубы необходимо приварить металлический круг на 4-5 см. меньше диаметра основной части котла. Сделать ограничитель можно из металлической крыльчатки с несколькими лопастями, которую можно найти или изготовить самостоятельно. При наваривании на трубу ограничителя, необходимо также сократить ее внутренний диаметр, сделать его 1,5-2 см., чтобы ограничить доступ кислорода к топливу (эта модель должна позволять топливу только тлеть, но не гореть).

Верхнюю часть котла необходимо заварить крышкой, в которой предварительно сделать отверстие для ограничителя. Шток ограничителя должен свободно передвигаться в отверстии.

Для закладки топлива необходимо сделать специальное отверстие чуть выше середины котла. Также нужно сделать дверцу, которую можно будет плотно и надежно закрывать.

Вторая дверца, меньшего размера, должна быть сделана в самом низу котла, и тоже должна иметь защелку. Через это отверстие котел будет чиститься от продуктов сгорания, попросту – от сажи.

К корпусу агрегата длительного горения приваривается трубопровод, который заходит в котел, делает внутри него петлю и выходит. Этот трубопровод заполняется теплоносителем, который будет согреваться в этой петле и греть радиаторы, которые к ней подключены. Специалисты рекомендуют вварить в трубопровод кран, чтобы иметь возможность ограничивать интенсивность отопления при необходимости. Перекрывая движение теплоносителя, вы уменьшаете количество тепла в радиаторах.

Котлы данной конструкции должны работать без избыточного притока кислорода, а топливо загружаться очень плотно, без промежутков. Если топливо состоит из мелких фракций (торф, уголь, пеллеты) то оно само по себе более однородно и дополнительно выравнивать ничего не нужно. Загрузка агрегата длительного сгорания происходит следующим образом:

  • вынимаем из котла ограничитель подачи воздуха;
  • через дверцу загружаем топливо до трубы дымохода;
  • топливо дополнительно нужно сбрызнуть жидкостью для розжига;
  • труба ограничитель ставится на место;
  • внутрь котла бросают лучину или кусочек древесной коры;
  • когда дрова начнут тлеть, нужно прикрыть заслонку.

Общие рекомендации по изготовлению

В случае, когда вы решили нанять мастеров для изготовления котла, желательно следить за всеми этапами сборки. Корпус топки должен изготавливаться из стали достаточно толстой и легированной молибденом и хромом, чтобы она быстро не прогорела. Обычная, не жаропрочная сталь, прослужит в таком котле около 5-7 лет, из-за деформации металла от высоких температур.

Топка должна быть сделана из металла толщиной не меньше 5 мм. Рубашку нужно сделать из стали марки 20. Все особенности при изготовлении следует обязательно отслеживать, чтобы наемные рабочие не сэкономили на материалах, так как увидеть это вы не сможете, и поймете лишь спустя несколько лет эксплуатации. Для того чтобы исключить такие ситуации пробуйте собрать котел на дровах длительного горения своими руками, при необходимости обратившись за помощью к профессиональному сварщику.

Заключение

На сегодняшний день самодельные котлы длительного горения пользуются фантастическим спросом, особенно у владельцев небольших домов или дачных домиков. Также его можно использовать в качестве обогревателя для теплицы или гаража. Ведь не всегда есть средства подводить газ к дачному домику, или использовать в качестве котла дорогостоящую электроэнергию.

Но, кроме того, чтобы сконструировать котел длительного горения своими руками, важно не забывать следить за его исправной работой. Нужно осматривать котел и всю систему на момент протечек, целостность сварных швов и очищать его от сажи и золы.

Как собрать шахтный котел длительного горения своими руками узнаем в следующем видео

  • Как выбрать чугунную печь для бани
  • Проектирование системы отопления частного дома
  • Каменная печь для бани и дома
  • Чем замазать печь, чтобы не трескалась

принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

  1. Принцип действия
  2. Виды печей
  3. Схема устройства котла на дровах
  4. Технология сборки своими руками
  5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

  • Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

  • Шахтные.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

  • Пиролизные.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
  • топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
  • зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
  • Арматурные прутки толщиной 20 мм.
  • Нагнетающий вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

  • Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
  • Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Дата: 29 апреля 2016

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Мастерим котел длительного горения своими руками. Как работает агрегат

В нынешние времена мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительную технику, не разобравшись досконально, за что он платит свои кровные. Это касается и твердотопливных котлов, чей ассортимент достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понять принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию существующие на данный момент схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут различаться в деталях у разных изделий, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный вид отопительных установок, сжигающих твердое топливо, их еще называют котлами прямого горения. В силу простоты конструкции данные агрегаты – самые дешевые из всех и потому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Также популярны они и среди мастеров – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению традиционных теплогенераторов отыскать несложно. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

  • энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
  • наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые функционируют по принципу обычной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера располагается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосниковую решетку. Его количество регулирует термостат с цепным приводом, ориентирующийся на температуру воды в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего восприятия процесса ниже показана схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через жаровые трубы теплообменника, омываемые снаружи водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут совершить 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свою теплоту, газы покидают агрегат посредством дымохода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели и с вертикальными газоходами, но решающего значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвастать высоким КПД, максимум – 70%. Длительность горения зависит от объема топливника и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с теплоаккумулятором. Второй тип котлов – более продуктивный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схема работы твердотопливного котла, представленная ниже:

Котлы длительного горения

Данные агрегаты по эффективности не лучше традиционных, их показатели примерно такие же: у атмосферных котлов – до 70%, у наддувных – до 75%. А вот продолжительность горения с одной закладки дров или угля у них и вправду увеличена. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

  • увеличенные размеры топливной камеры, куда вмещается вдвое больше дров, нежели в обычный котел;
  • способ сжигания нетрадиционный – сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, поскольку реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топка наполняется дровами доверху, разжигается сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускается груз с отверстием для прохода воздуха. По мере прогорания груз опускается, из-за чего воздух все время подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже изображена схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит по телескопической трубе тоже сверху вниз, побуждаемый естественной тягой дымохода либо нагнетаемый вентилятором. Конструкцией не предусмотрен теплообменник, процесс нагрева теплоносителя происходит напрямую, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать с одной загрузки древесины до 12 часов, а угля – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип действия данных теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся между собой через форсунку из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, тлеют дрова при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе – газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Она перемещается во вторую камеру, где и дожигается при поступлении вторичного воздуха. Рабочая схема пиролизного котла, работающего на твердом топливе, выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки попадают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, передавая тепло воде, и покидают котел через дымоходный патрубок. Производительностью вентилятора управляет электронный блок – контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет неплохие показатели эффективности – порядка 80%, но при этом агрегат существенно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Котлы на пеллетах

Эта группа теплогенераторов – самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Недешево обойдется как сам отопитель, так и его установка с подключением. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они эффективны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инертности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 дней работы, то их можно смело отнести к агрегатам продолжительного горения.

Конструктивно установки схожи с газовыми отопителями, поскольку снабжаются горелками двух типов: ретортной и факельной. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплопередачи здесь такая же, как и в других теплогенераторах, — с помощью жаротрубных теплообменников. Высокая эффективность достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого автоматикой сжигания. Но если попадутся влажные либо рыхлые пеллеты, то и КПД агрегата резко снизится.

Для справки. По такому же принципу действуют и автоматические угольные котлы, только горелки в них бывают одного типа – ретортные.

Немного о контурах для ГВС

В силу своих особенностей любые твердотопливные отопители мало приспособлены для прямого нагрева воды на нужды ГВС. Тем не менее некоторые производители все же встраивают в свои изделия второй контур в виде змеевика. При этом схема двухконтурных твердотопливных котлов бывает разной, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях его помещают внутрь топливника либо над ним.

Оптимальный вариант – не помещать теплообменник внутрь дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, что будет служить одновременно и тепловым аккумулятором. Но приобрести подобное оборудование не всем под силу, поэтому пользователям все еще интересны двухконтурные агрегаты, хотя обеспечить все потребности в горячей воде они вряд ли смогут. Ниже представлена схема установки котла функцией подогрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, устройство и принцип работы теплового оборудования на твердом топливе может весьма различаться. Необходимо отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления . Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы

Создавать твердотопливный котел отопления я своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

  • есть критерии по давлению в системе циркуляции;
  • необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
  • часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
  • иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.


Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

  • возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
  • сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
  • оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
  • структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
  • форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
  • конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
  • устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов


Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

  1. Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
  2. Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
  3. Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
  4. Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Делаем устройство самостоятельно


Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

  • нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
  • тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
  • накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

  1. Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
  2. Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
  3. Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

  • сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
  • металлический уголок;
  • решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
  • дверцы топки и накопителя золы;
  • заслонка дымохода;
  • нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
  • песок речной или просеянный строительный;
  • сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
  • болгарка;
  • дрель, сверла по металлу;
  • рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:



Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

  • с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
  • плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
  • так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно

Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

  • котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
  • для регистров используются трубы большого диаметра;
  • трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
  • расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
  • обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
  • количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.


Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.

Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

  • минимальное количество закладок топлива;
  • высокую эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
  • надежность конструкции.


Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.


Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и куски швеллера;
  • лист металла;
  • асбестовое полотно;
  • петли и ручки.


Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу . По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Выделить можно следующие недостатки:

  • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
  • топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
  • при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
  • регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Статья

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах.

Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей отопительных котлов на твердом топливе и 37 их модификаций.

Прежде чем воодушевляться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие же конструкции сегодня вообще в ходу. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

  • котлы традиционные,
  • пиролизные дровяные (газогенераторные),
  • длительного горения,
  • котлы пеллетные.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или буржуйку с минимумом необходимого – окно для загрузки топлива, топочная, зольник и дымоход. Зольник часто выполняет и роль заслонки, с помощью которой регулируют тягу. Никакой тебе автоматики, электроники, градусников и прочих деталей, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Главный конструкционный элемент твердотопливного котла – это теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или представлять собой емкость для воды из сплошных листов стали.

Впрочем, сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать воздушную тягу, а также увеличивать путь горячего воздуха к трубе. Благодаря перегородкам возрастает КПД котла – устройство отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы – практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты, да хоть мусор – лишь бы сухое, лишь бы горело. Конечно, совсем простые конструкции не отличаются экономностью – их КПД едва достигает 50%, а зачастую составляет всего-навсего 15–20 процентов. Такие низкие показатели обусловлены тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий период времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая попросту вылетает в трубу, или перегревает теплоноситель . Те же дрова сгорают за считанные минуты и для поддержания тепла внутри дома придется как минимум раз в час выполнять полную загрузку топочной дровами. Уголь горит 2–4 часа, опять же, выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать и все 80 % КПД, и гореть на полной загрузке до 8–12 часов, в зависимости от материала, регулируя температуру сгорания.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно иной принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и отапливая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты и стоят в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем же фишка? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива – под воздействием высоких температур и при недостаче кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топочной остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, причем процесс этот происходит с выделением тепловой энергии, которая идет на подсушивание дров и прогрев воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где он смешивается с воздухом и возгорается – так и получают основную массу тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сгорания пиролизного газа активные углероды также участвуют в процессах окисления, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, состоит в основном из водяного пара и углекислого газа. Впрочем, и выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае с использованием обычного дровяного или угольного котлов. Чистить пиролизный агрегат придется гораздо реже – в процессе такого поэтапного сгорания топлива образуется минимум золы и сажи, практически все выгорает.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажных дров. Во-вторых, процессы горения пиролизного газа легко управляются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность сгорания и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных агрегатов достигается при использовании сухой древесины (10–20 % содержания влаги). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла практически на 50 %, при этом расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно – ошибки в конструкции могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Эта конструкция понравится тем, кто нечасто бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Агрегаты длительного горения представляют собой разновидность твердотопливного котла, в котором процесс горения (тления) происходит в верхней части топливного слоя, соответственно, и воздух подается сверху. По всему диаметру корпуса идет встроенный водяной контур, благодаря чему теплоноситель прогревается хорошо независимо от того, на какой глубине происходит горение. За счет горения только верхнего слоя длительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, которые подходят для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! В большинстве котлов нет никакого энергозависимого оборудования, к тому же стоят они относительно недорого, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, у таких конструкций есть и минусы, в частности, подкидывать топливо в процессе горения котла невозможно. Влажные дрова для топки не подходят, они должны быть хорошо просушены как минимум до 20 % влажности и распилены на короткие бруски. Если отапливать углем, то только высококачественным, с низким содержанием шлаков. Еще один существенный минус – ограниченные мощности агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают в рамках 40 кВт.

Упомянем также и о пеллетных котлах – это разновидность твердотопливных, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудованы специальным бункером, откуда топливо попадает в топочную в автоматическом режиме.

Неважно, делаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести готовый – вы должны стремиться к получению агрегата с оптимальными характеристиками. Какие именно показатели должны быть у хорошего агрегата?

Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный. Чугунный в домашних условиях не изготовить – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое так просто в магазине не купишь. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и снова собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрываются так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своего рода защитной пленкой. Значительно медленнее протекает и влажная коррозия, чем обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой для дома может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – чистить их нужно нечасто, поскольку даже существенный нагар не уменьшает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности осуществляется также очень просто – путем замены секций или добавления их количества. Среди главных недостатков числятся:

  • большой вес котла, из-за чего ему даже бывает нужен отдельный фундамент,
  • большие затраты при транспортировке и неудобство в процессе монтажа,
  • боязнь термического удара – нельзя загружать в топочную холодные дрова, подавать в разгоряченную систему холодную воду и т. п.,
  • высокая тепловая инерционность – долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому разница температур ей не страшна, даже если по обратной линии будет поступать холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо использовать чувствительную автоматику. К тому же благодаря меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что позволяет оперативно регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, из-за чего перевозка агрегата усложняется, хотя в целом вес котла намного меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то мнения специалистов тут разделяются – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, поскольку в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого же качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального мастерства обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившуюся секцию.

Большинство чугунных агрегатов независимы от источников электропитания, да и среди стальных много таких – они и стоят дешевле, и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при нагревании, перемещался по трубам. Вследствие дешевизны такие котлы рекомендуется приобретать даже если в доме уже есть отопительный агрегат – он будет выручать вас в моменты отключения электричества.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в деревенских условиях. Часто такие котлы можно увидеть в кухонных помещениях – там они совмещают несколько функций. И самое главное – изготовить его может даже человек, никогда не бравший в руки сварочный аппарат.

Из инструментов вам понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, листовой металл, уголки, трубы. Если вы действительно не обладаете сварочными навыками, лучше остановиться только на разметке и порезке деталей, а уже сварочные работы получить человеку опытному, знающему. Все-таки сварочные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Плюс самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры камеры сгорания топлива. При желании вы сможете установить плиту для приготовления пищи или кормов для домашнего скота, или же сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло во время горения топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить горизонтальную конструкцию регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последний упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: Нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на отрезки нужной длины. В отрезках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует проделать круглые отверстия под трубы. Это делается с помощью газового резака. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках, и еще 4 того же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к отопительной системе. Все наплывы, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать с помощью болгарки, чтобы они не мешали циркуляции воды. Шаг 3: Отвод и подвод теплоносителя

Когда конструкция будет собрана, необходимо приварить отрезки труб для отвода и подвода теплоносителя. Также следует заварить прямоугольные трубы с торца отрезками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Перед установкой теплообменника не забудьте проверить его герметичность. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Дальше готовый теплообменник монтируют в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен оставаться зазор не менее 1 см. Теплообменник очень важно выставить так, чтобы сохранялся небольшой подъем в сторону точки выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым передним верхним углом должна составлять не меньше 1 см. Такой прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения возникновения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичную стенку выводят на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхнюю часть закрывают чугунной плитой. Дымовая труба может быть по вашему усмотрению металлической или кирпичной – твердотопливный котел может быть выведен и в уже имеющийся дымовой канал.

Все самодельные отдают часть нужного тепла в дымовую трубу, и чем выше и прямее труба, тем больше будут потери. Чтобы увеличить эффективность агрегата, первым делом нужно усложнить путь отхода дыма – сделать отопительный щит, который представляет из себя удлиненный и изогнутый во многих местах дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич в свою очередь обогревает помещение. Часто отопительные щиты монтируют в межкомнатных стенах, таким образом, отапливают сразу несколько комнат.

Но чтобы использовать эту возможность, необходимо либо установить котел в подвальном помещении либо пристроить к стене многоступенчатый дымоход, который занимает много места. Еще один способ эффективно использовать тепловую энергию – установить водонагреватель, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой за счет горячих газов, выходящих через дымовую трубу. Проще всего такую конструкцию соорудить из металлических труб разного диаметра – труба поменьше, размещенная внутри емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло в воду.

И самое главное – установив циркуляционный насос в уже действующую систему, вы автоматически повышаете КПД на 20-30 %.

Естественная циркуляция однозначно необходима, когда дом будет отключен от электричества, однако в остальное время включайте насос и радуйтесь быстрому повышению температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.


Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.


Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.


Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.


Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.


Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.


Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут


«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Котел на дровах длительного горения своими руками: монтаж

Для комфортного и уютного проживания в частном доме необходимо позаботиться о том, чтобы в нём было тепло. Проект обустройства отопительной системы составляется ещё на этапе проектирования дома. Решений в этом случае может быть несколько, но все они сводятся к установке автономной отопительной системы у себя дома.

Система отопления может работать на разных видах топлива. Сегодня в продаже доступны электрические и газовые отопительные приборы. А также оборудование, работающее на твёрдом топливе. Существенным недостатком последних является то, что топливо внутри быстро сгорает, приходится постоянно следить за работой котла, чтобы он не потух, нужно регулярно подбрасывать дрова. Установка дома твёрдотопливного котла предусматривает нерациональное использование топлива, а соответственно и увеличение расходов на обслуживание отопительной системы.

Владельцы загородных домов, которые принимаются за обустройство системы отопления, нередко задаются вопросом, как добиться длительного горения дров в котле. Если вы решили купить отопительное оборудование, то при выборе обращайте внимание на модели, в которых топливо не сгорает быстро, а тлеет, поэтому постоянно подкладывать дрова необязательно. Если вам не по карману такая покупка, можете выполнить котёл на дровах длительного горения своими руками. Придётся набраться терпения, так как сделать его непросто, но зато это решение позволит существенно сэкономить на топливе.

Устройство котла длительного горения

Содержание

  • 1 Устройство котла
  • 2 Принцип работы
  • 3 Как сделать своими руками
    • 3.1 Материалы и инструменты
    • 3.2 Последовательность работ
  • 4 Преимущества и недостатки

Устройство котла

Чтобы понять, как можно своими руками выполнить котёл, следует ознакомиться с конструкцией традиционных моделей. Первое, на что обращается внимание, это металлический корпус. При выполнении прибора в домашних условиях его можно заменить обрезком трубы большого диаметра или бочки. Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации оборудования, следует использовать корпус со стенками не менее 3 мм. В противном случае материал быстро выгорит, а сам котёл утратит свою работоспособность.

Котёл устроен таким образом, что в нём древесина не горит, а тлеет, выделяя тепловую энергию. Это позволяет обогревать помещения более эффективно, обеспечивая существенную экономию топлива. Оборудование можно условно разделить на три части:

  • зона для тления золы и отвода дыма;
  • зона тления топлива;
  • зона загрузки.

Только на первый взгляд может показаться, что устройство котла длительного горения на дровах простое. На самом деле в процессе изготовления прибора следует учитывать разные нюансы, чтобы в дальнейшем котёл исправно выполнял свои функции. Основные составляющие части твердотопливного котла, которые можно изготовить своими руками:

  • металлический корпус;
  • труба, по которой поступает внутрь воздух;
  • распределитель воздуха;
  • дверца, через которую загружается топливо в прибор;
  • камера для нагревания воздуха;
  • регулятор тяги;
  • воздушная заслонка;
  • нижний регулятор подачи воздуха;
  • труба, по которой протекает теплоноситель;
  • отверстие для отвода газов, образовавшихся в процессе горения.

Схема работы твердотопливного котла длительного горения довольно сложная. В процессе изготовления прибора своими руками следует чётко придерживаться технологии во избежание ошибок, которые потом могут сказаться на безопасности и длительности эксплуатации отопительного оборудования.

Принцип работы котла длительного горения на дровах

Принцип работы

Перед тем как приступать к изготовлению твёрдотопливного котла, следует ознакомиться, по какому принципу он работает. По сути, механизм действия приборов длительного горения мало чем отличается от схемы функционирования обычных моделей. Внутри такого оборудования древесина горит медленно при низкой температуре, при этом нет открытого огня, но выделяется достаточно тепловой энергии, чтобы эффективно обогреть помещения. За счёт чего это происходит?

Корпус твёрдотопливного котла выполняется из металла, который обладает отличной теплопроводностью. Сам корпус забирает тепло, образовываюшееся в результате тления топлива, и отдаёт его окружающей среде. Здесь нет посредника, поэтому обеспечивается максимальная эффективность.

Топливо сгорает в открытой камере, куда в очень малых дозах поступает воздух. За счёт этого дрова не сгорают быстро, а медленно тлеют. Одной загрузки хватает на обогревание помещения на протяжении 6-8 часов в зависимости от мощности оборудования.

Обратите внимание! У вас может возникнуть вопрос, почему при присутствии источника возгорания и поступления воздуха не возникает открытого огня. Дело в том, что на загруженные в агрегат дрова укладывается тяжелая металлическая решётка. Она выполняет функции пресса, отвечая за уплотнение топлива и уменьшение его объёма в процессе горения. После того как дрова догорают, под этой решёткой образовывается лишь кучка золы.

Как сделать своими руками

Если вы решили использовать для обогревания своего жилья дрова, вам понадобится твёрдотопливный котёл. Конечно, древесину нужно экономить, ведь несмотря на доступность, она стоит довольно дорого, так как считается экологически чистым материалом. Лучше всего использовать котёл длительного горения, который можно изготовить своими руками при наличии желания, терпения и необходимых материалов.

Котел длительного горения своими руками

Отопительные агрегаты отличаются мощностью и габаритами. Чаще всего для их изготовления применяются металлические трубы, диаметр которых не менее 300 мм. Длина прибора может быть разной. Она зависит от того, насколько мощным и производительным должен быть агрегат. Дровяные котлы длительного горения своими рукам и изготавливаться могут разными способами, главное, чтобы было обеспечено условие — тепловая энергия должна выделяться в результате тления, а не горения топлива.

Материалы и инструменты

Перед тем как приступать к изготовлению твёрдотопливного котла своими руками, следует закупить или найти в подсобке необходимые материалы и подготовить инструменты, которые могут пригодиться в процессе выполнения работ. Чтобы получить качественный и эффективный твёрдотопливный котёл, следует подготовить такие материалы:

  • бетонная смесь, кирпич и арматурные стержни для изготовления основания;
  • вместительная ёмкость, выполнена из оцинкованной или нержавеющей стали, или обрезок металлической трубы, диаметром не менее 300 мм;
  • дверцы, чтобы закрывать топку и место сбора золы;
  • бак для воды;
  • трубы, чтобы соединить прибор с баком для воды;
  • уголки из металла толщиной 5 мм;
  • круг для разделения топки и зольника.

Когда материалы куплены, следует подготовить необходимое оборудование и приспособления, чтобы из этих материалов сконструировать твёрдотопливный котёл длительного горения. В процессе выполнения работы не обойтись без сварочного аппарата, болгарки и ножниц по металлу. Также следует запастись фитингами для крепления к агрегату дверцы. Ещё может понадобиться дрель и шуруповёрт.

Последовательность работ

Для изготовления эффективного и производительного отопительного оборудования работы нужно выполнять в соответствии с технологией и в строгой последовательности.

  1. Первым делом из металлического листа вырезаем три круга. Это будет крышка, дно и пресс котла. Первые два по размеру должны немного быть больше третьего. Толщина металлического листа должна быть не меньше, чем 5 мм.
  2. Теперь с помощью сварочного аппарата из трубы и металлического круга делаем вместительную ёмкость. Также выполняем отверстия для камеры сгорания и поддувала.
  3. Решётку из арматуры используем для установки колосника, который должен располагаться между камерой сгорания и поддувалом.
  4. Ещё нужно выполнить основание для котла. Если его можно установить так, что не потребуется транспортирование, можно залить фундамент и поставить котёл дном на него. Если же транспортировка агрегата не исключается, следует к днищу приварить устойчивые ножки.
  5. Изготавливаем пресс, устанавливаем его внутрь агрегата сверху.

    Чертежи котла длительного горения

  6. Теперь приступаем к работе с теплообменником. Есть три варианта, как его установить, но во всех предусматривается использование трубчатого змеевика. Он может располагаться либо над прессом, либо непосредственно в камере сгорания, либо с внешней стороны котла.
  7. Далее привариваем к агрегату крышку с предварительно подсоединенной трубой, за которую поднимается пресс, когда требуется закладка топлива.
  8. И на последнем этапе устанавливаем дымоход, который может быть частью пресса или располагаться отдельно от котла, соединяясь с ним трубкой.

Итак, твёрдотопливный котёл длительного горения готов. Осталось только его проверить и ввести в эксплуатацию.

Обратите внимание! Альтернативой традиционным твёрдотопливным приборам может быть пиролизный котел дровяной длительного горения своими руками. Его конструкция и принцип действия несколько отличается от устройства обычного отопительного оборудования. Топка пиролизного котла делится на два отделения. В первом происходит расщепление топлива в условиях отсутствия кислорода, во втором из топлива выделяется тепловая энергия, которая уходит на обогревание помещения.

Преимущества и недостатки

Твёрдотопливные отопительные котлы отличаются от других видов агрегатов неоспоримыми преимуществами. Котёл обеспечивает отличную теплоотдачу, способен обогревать помещение, площадь которого достигает 200 кв.м. Чтобы изготовить, ввести в эксплуатацию и обслуживать такие приборы, не нужны специальные знания. Они экономичны в плане использования топлива. Вместо древесины может применяться уголь, пеллеты, опилки в брикетах.

Отопительные приборы этого типа экологически безопасны, так как тепловая энергия выделяется в результате сгорания натурального материала. Они прочные и надёжные, долговечные и экономичные. Однако, не смотря на все достоинства твёрдотопливных котлов, в некоторых случаях их использование нецелесообразно, так как оборудование не лишено недостатков.

К минусам твёрдотопливных котлов длительного горения, которые изготавливаются в домашних условиях, относят их большие габариты, тяжёловесность, необходимость обустроить дымоход.

Если вы проживаете в частном доме, в местности, где есть возможность регулярно закупать древесину, отопительное оборудование, которое работает на твёрдом топливе, станет отличным решением для обустройства отопительной системы. Вы можете купить твёрдотопливный котёл, но стоимость таких агрегатов не всем по карману, поэтому если приложить немного усилий и стараний, можно сделать прибор своими руками.

 

Котел твердопаливний своїми руками. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Содержание

  1. Котел твердопаливний своїми руками. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками
  2. Котел нижнего горения своими руками. Пиролизный котел с нижней камерой
  3. Котел длительного горения своими руками построение. Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов
    • Как устроен самодельный котел длительного горения
    • Принцип работы
    • Основные преимущества
    • Устройство прибора
    • Цены на модельный ряд твердотопливных котлов
    • Изготовление котла длительного горения
  4. Видео твердопаливний котел тривалого горіння 003

Котел твердопаливний своїми руками. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
  5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
  6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Котел нижнего горения своими руками. Пиролизный котел с нижней камерой

Схема пиролизного котла длительного горения с нижней камерой догорания древесного газа несколько сложнее и его изготовление потребует немного больше затрат и усилий.

Прежде всего нужно уяснить, что котлы такого типа тоже бывает двух видов: с наддувом и с дымососом. Не вдаваясь в подробности физики и теплотехники, обозначим принципиальное отличие.

В первом случае в камеру догорания вторичный воздух нагнетается при помощи вентилятора. Это создает в камере избыточное давление (выше атмосферного). К достоинствам такой конструкции можно отнести то, что вентилятор вам подойдет любой, хоть компьютерный кулер и можно совместить топку с камерой дожига, т. к. при помощи наддува можно обеспечить достаточно большой объем избыточного воздуха. Однако это «достоинство» можно рассматривать и как недостаток, т. к. оно не позволяет поднять КПД котла выше 80–82%. Под давлением часть воздуха просто не попадает в середину процесса горения, потому топливо сгорает не полностью. Плюс к этому, из-за избыточного давления, некоторая часть пирогазов просто не успевает сгорать и улетает в дымоход в чистом виде, поэтому обеспечить КПД 90% практически невозможно. И самое главное, если наддув будет слишком сильным такой котел может взорваться.

Пиролизый котел с нагнетанием воздуха

Во втором случае при помощи вытяжного вентилятора создается недостаточное давление (ниже атмосферного), поэтому наружный воздух, повинуясь силе Кориолиса, попадает прямо куда надо, ввинчивается в самый центр горения. Прирогазы сгорают полностью, котел работает во всю мощь и способен выдавать КПД 90%, а иногда даже больше.

Источник: https://360doma.ru/novosti/kotly-na-tverdom-toplive-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami-klassicheskiy-tip

Котел длительного горения своими руками построение. Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов

При доскональном и правильном изучении чертежей твердотопливных котлов вполне возможно сделать котел длительного горения своими руками надежным и экономичным.

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах(исключительно твердого, разумеется).

Котел длительного горения своими руками

Для растопки котла можно использовать уголь

Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Схема работы таких котлов основывается на особенноститлеть несколько часов, производя при этом большое количество тепловой энергии. Характерно, что топливо в таком случае сжигается более полно, а количество отходов, как следствие, заметно снижается.

Чертеж котла

Обратите внимание! Замена активного сжигания тлением возможна ввиду особого устройства отопительного котла.

Основным элементом котла является топка, где горение ограничено, а интенсивность подачи воздуха контролируется при помощи специальных приспособлений. Топливо загружается два раза в сутки большими порциями, после чего медленно тлеет (ограниченное количество кислорода не позволяет ему полноценно гореть).

Труба, посредством которой выводится дым, пропускается через теплообменники и нагревает жидкость в отопительной системе. Выходит, достаточно лишь каждые 12 часов загружать топливо для бесперебойного обогрева дома.

Схема котла

Основные преимущества

Котлы длительного горения выделяются на фоне отопительных систем других типов. Конечно, основное преимущество – это именно длительность работы, но есть и другие важные моменты:

Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу ø30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Труба для корпуса

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

  • загрузочной зоны;
  • зоны тления и теплообразования;
  • зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.

Котел на дровах длительного горения

Котел на дровах длительного горения

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.

Котел длительного горения

Воздух может подаваться одним из двух способов:

  • прямо из атмосферы;
  • из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Котел длительного горения

Котел длительного горения

Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2 . Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но он целесообразен только в небольших домах.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Изготовление котла длительного горения

Котел

Сделать такую конструкцию в домашних условиях несложно, но для этого потребуются навыкии четкая инструкция.

Видео твердопаливний котел тривалого горіння 003

Котел длительного горения своими руками

  • Разновидности котлов
  • Классический котел
  • Пиролизный котел с водяным контуром
  • Пеллетный котел
  • Комбинированный котел
  • Разновидности топлива
  • Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?
  • Видеоматериал

Твердотопливные котлы на сегодняшний день являются одним из самых популярных и экономичных способов отопления бытового, жилого или другого типа помещения. Чтобы сэкономить денежные средства можно собрать котел длительного горения своими руками. К большому сожалению, не у каждого есть возможность приобрести дорогое и качественное оборудование, поэтому многие “мастера на все руки” ищут способ смастерить агрегат в домашних условиях. В нашей статье мы расскажем принцип работы такого устройства, особенности конструкции и алгоритм самостоятельного изготовления отопительного агрегата.

к содержанию ↑

Разновидности котлов

В специализированных магазинах и строительных гипермаркетах представлен огромный выбор данной продукции. Все существующие модели твердотопливных котлов можно разделить на три группы:

  1. Классические.
  2. Пиролизные.
  3. Пеллетные.

Это — далеко не полный перечень классификаций, но главным определяющим фактором при выборе является именно принцип сгорания топлива. Далее мы более подробно рассмотрим основные моменты чертежа самодельного твердотопливного котла длительного горения.

к содержанию ↑

Классический котел

Если рассмотреть классический котел конструктивно, то он очень похож на стандартную печь. Из-за меньшего объема топочной камеры топливо горит медленнее. В большинстве случаев именно такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками делают многие умельцы.

Конструктивные особенности:

  • Конструкция такого типа котла достаточно проста. Вверху котла расположен автоматический регулятор тяги, вслед за ним размещается камера подогрева воздуха.
  • Следующая камера — заслонка переключения и телескопическая труба, ниже размещена камера полного сгорания и распределитель воздуха.
  • Немного ниже находится зона горения и генерации, и заключительная зона — топливо.

Важно! Конструктивно схема котла длительного горения достаточно простая в изготовлении и очень удобна возможностью подключить второй контур для получения горячей воды.

О том, как собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками мы расскажем далее в нашей статье.

к содержанию ↑

Пиролизный котел с водяным контуром

В приборе данного типа топливо горит гораздо медленнее, при этом для сгорания требуется значительно меньше воздуха. Благодаря этому образуется дополнительное количество газа, и в процессе его повторного сгорания КПД котла увеличивается на 85-90%.

Для некоторых может показаться, что сделать котел длительного горения на дровах с водяным контуром  своими руками невозможно, но ознакомившись с чертежом пиролизного агрегата вы убедитесь в обратном.

Конструктивные особенности устройства:

  • Схема чертежа устроена следующим образом: вверху котла, как и в предыдущем варианте, расположена камера для загрузки топлива.
  • Следующая секция — для размещения дров, далее — специальная дверца для розжига и прочистки котла.
  • В самом низу агрегата размещают трубу с заслонкой для подачи первичного воздуха и завершающую камеру для золы.
  • Параллельно этим отсекам огнеупорным шамотным кирпичом выкладывают камеру, в которой установлена дополнительная труба для подачи вторичного воздуха, и монтируют специальную дверцу для прочистки.

Важно! Шамотным  кирпичом также производят отделку секции основного горения топлива.

  • В следующем отсеке образуются горячие газы, которые выходят через специально установленную трубу, также здесь вмонтирована дверца для проведения очистки трубы.

Важно! Котел пиролизного образца имеет водяной контур по всей высоте аппарата.  

к содержанию ↑

Пеллетный котел

Наиболее эффективным для обогрева помещения по праву считают пеллетные котлы.

Благодаря автоматизированному процессу подачи топлива КПД прибора повышается до 95%. Загруженный в специальный отсек шнек автоматизировано пересыпается в камеру горения.

Важно! Из-за сложной конструкции сделать котел длительного горения в домашних условиях достаточно сложно.

к содержанию ↑

Комбинированный котел

Для того чтобы отопление в помещение было качественным, а самое главное — рентабельным, рекомендуется устанавливать универсальный котел, который эффективно работает на любом виде топлива.

Если вы решили использовать прибор с данным принципом работы, то обратите внимание на комбинированные котлы — они работают на альтернативных видах топлива, к тому же, переключать режимы в подобных агрегатах достаточно просто. Именно по этой причине многие стараются сделать котел длительного горения своими руками.

В свою очередь комбинированные котлы также подразделяют на некоторые группы:

  1. Твердотопливные комбо.
  2. Универсальные  — для отопления подходит любой вид топлива.
  3. Электрические комбо.

к содержанию ↑

Разновидности топлива

На данный момент вопрос, какое топливо использовать для твердотопливных котлов длительного горения, не слишком актуален. Современный рынок предлагает массу вариантов для отопления помещения, при этом каждый может выбрать свой, исходя из собственных финансовых возможностей:

  • Дрова разных пород дерева могут быть представлены в виде спрессованных хвойных или лиственных опилок.
  • Гранулированные биопеллеты, спрессованные опилки, отходы сельского хозяйства или торф.
  • Уголь — можно использовать любую его разновидность, независимо от системы котла, а также антрацит и фракции.
  • Отходы частного деревообрабатывающего предприятия или сельскохозяйственного производства.

к содержанию ↑

Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выяснить принцип его работы и последовательность расположения всех элементов.

Принцип работы котла основывается на том, что снизу через специальную камеру поступает холодный воздух. Проходя через теплые стенки котла, он нагревается, поднимается вверх и отапливает помещение.

Важно! Котел длительного горения  имеет немного иной принцип работы: подача воздуха в данном случае должна быть минимизирована, чтобы увеличить длительность горения. Топливо загружают как можно плотнее и больше.

Необходимые материалы

Чтобы собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками, вам заранее необходимо подготовить следующие составляющие для прибора:

  1. Металлический лист толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
  2. Труба диаметром 0,3-0,5 см.
  3. Металлические уголки и арматура.
  4. Газовый баллон диаметром 25 см или металлическая труба.
  5. Сварочный аппарат и электроды.
  6. Болгарка.

Порядок действий:

  • В первую очередь собирают контроллер поступления воздуха в агрегат. Для этого к заготовленной трубе с помощью сварки нужно приварить большого диаметра болт.
  • Из листа металла болгаркой вырезают круг соответствующий диаметру трубы. С одного края получившейся заслонки нужно вырезать отверстие, чтобы приваренный болт свободно проходил в него.
  • Надевают полученную крышку и закрепляют ее на трубе с помощью гайки.

Важно! Металлический круг в готовом изделии позволит контролировать подачу воздуха.

  • Далее на трубе болгаркой прорезают горизонтальные отверстия, через них в топку поступает воздух.
  • Берут металлический лист и вырезают из него еще один круг диаметром на 0,5-1 см меньше диаметра предполагаемой топки.
  • В центре заготовки прорезают отверстие, в которое нужно вставить трубу с заслонкой и приварить на расстоянии 20-30 см от конца.
  • Далее можно приступать к сборке корпуса. Для этого если используют газовый баллон — удаляют верхнюю его часть, если цилиндрическую трубу соответствующего диаметра, сваркой герметично заваривают днище. После этого можно приняться за изготовление дымохода.
  • В верхней части металлического цилиндра с помощью болгарки вырезают отверстие диаметром 10 см, при этом отступив от края точно такое же расстояние, приваривают толстостенную трубу.
  • В процессе установки воздухоподающей трубы в днище топки прорезают отверстие и устанавливают трубу таким образом, чтобы поддувало выходило за корпус самого котла.

Важно! Для нормальной циркуляции воздуха внутри котла воздухоподающую трубу располагают немного ниже дымохода.

  • Следующим этапом будет изготовление и установка теплорассеивающего экрана. Для этого из листа металла вырезают круг диаметром 20-22 см толщиной не менее 10 мм. Для удобства пользования из арматуры приваривают ручку.
  • Из листа металла изготавливают конвекционный кожух, для этого вырезают круг диаметром больше топки на 5-7 см.
  • С помощью сварки закрепляют между собой конвекционную камеру и основу печки.
  • Завершающий этап в процессе изготовления котла длительного горения — производство  верхней крышки. Если за основу использовали газовый баллон, можно воспользоваться верхней ранее обрезанной частью. Если основой выступал лист металла, вырезают круг соответствующего диаметра.

Важно! Для удобства пользования к верхней части  приваривают ручки из арматуры.

  • Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха, в приборе приваривают к днищу котла ножки или дополнительную опору высотой 25-30 см. Для этого отлично подойдут металлические уголки или швеллер.

Важно! Безопасную работу твердотопливного котла длительного горения обеспечивает качественно выполненный корпус. Исходя из этого, для его изготовления используют жаропрочную толстостенную сталь толщиной не менее 5 мм. Помните, чем толще стенки вашего котла, тем дольше он будет  сохранять тепло.

к содержанию ↑

Видеоматериал

В данной статье выложена основная информация о том, как сделать котел длительного горения. Чтобы качественно и надежно произвести весь процесс работ, вам понадобятся правильно составленные чертежи, качественные материалы и немного терпения. В итоге — вы получите экономную, недорогую систему для обогрева помещения, которая прослужит вам не один десяток лет.

Как построить собственный дровяной котел для установки внутри и снаружи помещений [Шаг за шагом]

проблемы, которые следует учитывать при строительстве собственного наружного или внутреннего дровяного котла.

Узнайте, как избежать обычных ошибок, связанных со следующими деталями котла :

  • Циркуляция воды внутри дровяного котла
  • Количество воды, которое рекомендуется использовать
  • Размер камеры сгорания
  • Какие материалы использовать для строительства дровяного котла
  • Расположение дымохода

В этом посте мы поговорим о следующих частях дровяных котлов : система циркуляции воды, порты подачи и возврата, входящие и выходящие из дома, и циркуляция внутри дровяной печи. паровой котел. Это, вероятно, самая большая ошибка, которую совершают большинство парней, проектирующих свой собственный дровяной котел. Большинство людей забывают, что циркуляция внутри дровяного котла имеет решающее значение. Сколько воды в устройстве — это еще одна проблема, которую вы научитесь решать. Многие компании, производящие наружные дровяные котлы, утверждают, что вам нужно 400 или 500 галлонов, в то время как другие утверждают, что им нужно только 100.

Размер камеры сгорания — еще одна проблема, так как некоторые люди, решившие построить свои собственные дровяные котлы, делают камеры слишком большими, а некоторые делают их слишком маленькими, поэтому «Альтернативное отопление и расходные материалы» поможет дать вам представление о размерах. Ваш внутренний или наружный дровяной котел.

Какой материал будет использоваться для создания вашего отряда? Большинство людей используют большие баллоны с пропаном или маслом и всевозможные материалы, которые вы можете найти (или уже иметь) и модифицировать. Так что разница между нержавеющей сталью и мягкой сталью на самом деле не проблема.

Расположение дымохода является личным предпочтением, но далее в этом посте Альтернативное отопление и снабжение эксперты делятся своими рекомендациями. Система циркуляции воды в дровяном котле означает, что вы должны знать, где разместить порты для подачи и возврата. Ниже приведен рисунок бочкового и бочкового котла, и хотя некоторые из вас собираются выбрать разные стили, концепция очень похожа. Этот пример представляет собой наиболее распространенную конструкцию, которую люди используют, когда строят свои собственные дровяные котлы.

Бочка для дровяного котла в бочке План

Итак, у нас есть внутренняя бочка, которая является своего рода камерой сгорания, а внешняя бочка — это место, где она проходит и где находится ваш водопровод. Таким образом, внутри камеры сгорания необходимо учитывать одну из вещей — площадь поверхности, которая будет отводить тепло из внутренней камеры к источнику воды. Есть несколько способов сделать это.

Один из них представляет собой круглую бочку с большей площадью поверхности в месте нарастания по сравнению с квадратной, где тепло распространяется только на верхнюю часть. Другой вариант — поперечные трубы поперек камеры сгорания или даже ребра снаружи камеры, как система воздушного охлаждения на старом мотоцикле, если вы помните ребра.

В данном случае у нас есть конструкция, которую мы рекомендуем, поскольку в ней используется существующий насос, который перекачивает воду в дом и обратно для системы циркуляции и внутренней части печи.

W здесь Должен ли быть установлен циркуляционный насос?

Вам не нужен еще один насос для циркуляции котловой воды. Поэтому мы рекомендуем использовать существующий циркуляционный насос. Насос должен идти снизу, к самому нижнему отверстию, потому что вам нужно атмосферное давление на задней стороне насоса.

Циркуляционные насосы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить одинаковое давление на стороне подачи, а также на стороне возврата или сзади вперед. Если передняя часть создает давление в 15 фунтов, сзади должно быть 15 фунтов, как и рассчитаны насосы.

Поскольку у нас его нет, у нас нет системы под давлением. Системы большинства людей открыты для атмосферы. Таким образом, весь этот вес воды на задней части циркуляционного насоса будет создавать некоторое давление на заднюю часть насоса. Вот почему нам нравится помпа сзади.

Кроме того, циркуляционные насосы имеют воздушное охлаждение, поэтому они будут работать более эффективно, когда остынут, а это обычно снаружи, где находится котел, потому что вы используете его для обогрева в холодных условиях.

Многие люди говорят, что хотят поставить насосы внутри дома, но когда вы это делаете, вы обычно крепите его к стене, и он гудит. Циркуляционный насос будет работать круглосуточно и без выходных, создавая эффект гудения внутри вашего дома. Вот почему мы рекомендуем держать его снаружи.

Возврат воды

Поскольку вода поступает в дом для обогрева, а затем возвращается, нам нравится видеть, как вода возвращается к передней части дровяного котла.

Система возврата воды

Обратно в воду, если вы просто поместите его сюда (см. рисунок выше), вода просто будет сбрасываться обратно и сразу же выходить, снова сбрасываться и выходить обратно. . Вы хотите, чтобы он прошел весь путь вперед, пошел влево и вправо, вы хотите, чтобы он пошел вниз по стволу, потому что тепло внутри ствола повышается. Итак, вы хотите перетащить воду вниз и вокруг.

Теперь многие люди говорят: «Ну, вам следует тянуть сверху, потому что там самая горячая вода». Верно, но вода сейчас прибывает, а вы берете только горячую воду, так что эта вода никогда не нагревается. Кроме того, это также не дает вам хорошего рейтинга температуры воды.

Если эта температура воды 115, а эта температура 180 и откуда вы берете воду, у вас есть возможность сделать конденсационный котел. Это котел, который недостаточно горячий, и он начинает потеть, что заставляет ваш котел гнить, ржаветь и все остальное.

Таким образом, вы не хотите тянуть сверху, вы хотите тянуть снизу, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую циркуляцию воды в котле, и это решает проблему циркуляции.

Вот несколько примеров, которые следует учитывать при проектировании дровяного котла.

Сколько воды в блоке?

Это, опять же, выбор дизайнера, особенно для тех из вас, кто выбирает остатки материала, такие как большие баллоны с пропаном или круглые цилиндры, разрезая их и обрезая, чтобы использовать их в качестве деревянной бочки для котла.

Но многие из известных брендов  имеют резервуары на 400 или 500 галлонов. Мы рассмотрим этот аспект далее, а также объясним, почему вам не нужно так много воды при циркуляции воздуха.

Специалисты по альтернативному отоплению и снабжению рекомендуют небольшое количество воды. Самые эффективные вещи на планете по своей природе имеют небольшой объем. Бытовые резервуары для горячей воды с быстрой рекуперацией обычно составляют от 30 до 40 галлонов, или наиболее энергоэффективными являются водонагреватели без резервуара. Нет воды.

Самые энергоэффективные бойлеры, бытовые бойлеры, на 7 или 8 галлонов. Вода — это не магический трюк. С другой стороны, восстановление — это магический трюк.

Насколько жарко и как быстро вы сможете восстановиться после потери тепла от отопления вашего дома, это то, что вам действительно нужно. Подумайте об этом так: если вы нагреваете 900 галлонов воды и ничего не нагреваете, сколько энергии потребуется, чтобы нагреть эти 900 галлонов? Чтобы просто поддерживать воду горячей, потребуется много энергии. Если вы переформулируете предыдущий вопрос и спросите: «Сколько энергии требуется, чтобы нагреть 100 галлонов?», ответ будет «Намного меньше, если вы ничего не нагреваете». Единственный способ узнать это — пробы и ошибки, что, к сожалению, не так просто.0005

Комплекты и чертежи дровяных котлов своими руками

Здесь, в разделе Альтернативное отопление и расходные материалы , мы продаем комплекта дровяных котлов , которые могут помочь вам в этом процессе, включая двери, соленоиды и водяную статистику, чтобы сделать системная работа.

Комплект дверцы для дровяного котла

Продаваемые нами дверцы оснащены вентилятором, который решит многие проблемы с водой. Если вы получите пару сотен галлонов, у вас не должно возникнуть проблем с хорошим восстановлением, потому что двери в «Альтернативном отоплении и снабжении» обеспечат отличную скорость восстановления.

Размер камеры сгорания

Размер камеры сгорания зависит от размера вашего дома, размера камеры сгорания и площади поверхности, необходимой для передачи тепла от камеры к воде.

Людям со средним домом площадью от 1200 до 4000 квадратных футов обычно требуется глубина камеры сгорания от 3 до 4 футов. Если у вас есть около 3 или 4 футов в диаметре, прибегая к кругу, то есть 3 или 4 фута в глубину — от 38 до 48 дюймов в ширину — должно быть много площади поверхности, позволяющей хранить дрова, вот что дает вам ожог. раз. Время сжигания — это то, что имеет смысл хранить древесину от 12 до 24 сжиганий внутри устройства.

Поток воздуха

Поток воздуха внутри камеры сгорания также очень важен. У нас есть дверные комплекты  , которые помогут вам во всем этом разобраться, но если вы хотите спроектировать собственную дверь, вам необходимо обеспечить хороший поток воздуха внутри вашего устройства.

Некоторые люди обеспечивают подачу воздуха сзади, некоторые — спереди, некоторые используют систему естественной тяги, при которой вы просто открываете заслонку и впускаете воздух. Мы не рекомендуем это, потому что это затрудняет блок дымит, а огонь действительно никогда не нагревается до температуры, ты не можешь жечь сырые дрова, ты выкуриваешь своих соседей, и пахнет, как будто ты горишь мусором. Причина в том, что вы жжете холодный огонь. Он дымит так же, как когда вы разжигаете костер в первый раз, и пока этот огонь не разгорится, вы не сможете убрать дым или что-то еще.

Здесь мы возвращаемся к тому, сколько воды находится в устройстве, потому что, если у вас есть система с естественной тягой, вам потребуется намного больше воды, так как огонь не нагревается быстро. Так что вам понадобится больше воды, чтобы смягчить эти колебания восстановления.

Однако, если вы любите вентиляторы, как дверные комплекты  , которые мы продаем, вам не придется об этом беспокоиться, потому что вентилятор будет дуть на этот огонь, заставляя его нагреваться быстро.

Вам также нужно будет пройти газификацию, а что такое газификация, когда вы сжигаете более 1600 градусов, в основном из трубы не идет дым. Это то, к чему вы пытаетесь добраться как можно быстрее. Да, мы слышали: «Ну, вы выдуваете тепло прямо из устройства». Это не обязательно верно, если вы спроектируете его правильно. Вы сжигаете газы, и если ваша камера полностью погружена в воду, энергия уходит в воду.

W hat Материалы, которые следует использовать для строительства дровяного котла?

Большинство людей утилизируют свои отходы или то, что валяется во дворе или в магазине.

Старое сравнение — мягкая сталь против нержавеющей стали. Честно говоря, мы предпочитаем мягкую сталь. Все основные производители, которые сегодня строят котлы, внутренние и наружные дровяные котлы, по-прежнему строят их из мягкой стали.

Нержавеющая сталь — отличный продукт для предотвращения образования ржавчины и накипи внутри водяных рубашек. Обратной стороной является то, что нержавеющая сталь сделана из двух или более разных металлов, поэтому, когда происходят резкие колебания температуры внутри и снаружи этой камеры сгорания, они будут колебаться от 400, 500 градусов до 1600, до 2000 градусов. В идеале мы хотим, чтобы металл был одним и тем же материалом, чтобы он сжимался и расширялся одинаково. Это основная причина, по которой мы рекомендуем мягкую сталь.

Расположение дымохода

Расположение дымохода

Некоторые люди предпочитают расположение дымохода, выходящего сверху. Они прорежут здесь отверстие и немного опустят дымоход. Это может заблокировать большую часть вашей камеры сгорания. Мы рекомендуем, чтобы он располагался вверху и выходил наружу. Эта концепция прекрасно работает с дверями  , которые продает Alternative Heating & Supplies. Он дует так, что должен пройти через камеру и обратно, а затем обратно в дымоход. Это представлено на картинке ниже.

Дизайн верхней части дымохода

Вентилятор будет дуть внутрь, он поможет огню, и единственный способ, которым дым может выйти, это полностью вернуться вперед, вернуться и пройти через камеру, затем вверх в эту конструкцию перегородки, которая теперь выходит в дымоход. Это дизайн, который мы рекомендуем и предпочитаем. Это просто, это легко, и это не трудно сделать.

S сталь по сравнению с нержавеющей сталью

В этом аспекте мы предпочитаем нержавеющую сталь. Теперь, если он выходит здесь сверху, вы просто делаете короткий шестидюймовый кусок здесь, надеваете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, просверливаете пару шурупов, и все.

Проблема в том, что когда выходит дым, кристалл прилипает к холодной поверхности. Если это просто стальной дымоход, сталь находится снаружи, кристалл прикрепится прямо к нему, а вы этого не хотите, потому что он будет накапливаться, падать внутрь и вызывать всевозможные проблемы. Кроме того, когда идет дождь и в древесине есть влага, она вытекает из дымохода, прилипает к кристаллу и становится кислотой. Затем он падает вниз и капает на его основание, которое гниет с дымохода и с верхней части вашего дровяного котла.

Однако, если вы наденете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, все прежнее исчезнет. Вы все равно захотите, чтобы это было красиво и запечатано силиконом, чтобы убедиться, что нет влаги, потому что кристалл все еще прикрепляется. Помните, мы не хотим, чтобы он попал в основание дымохода.

Это основы того, как построить собственный дровяной котел для внутреннего и наружного использования. Ознакомьтесь с наборами для самостоятельной сборки , дверным комплектом  и если у вас есть вопросы, позвоните нам и мы будем рады вам помочь!

чертежи, наиболее эффективный вариант

Отопительные агрегаты могут длительное время отапливать здание после одной заправки топливом. Четыре-пять килограммов дров не горят, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно горит и дает тепло. Домовладельцы строят печь длительного горения своими руками, чертежи наиболее эффективной модели можно найти в интернете, заказать у специалистов по монтажу отопительного оборудования.

Содержание

  1. Описание и типы печей длительного горения
  2. Classic oven
  3. Shaft furnace
  4. Hearth furnace
  5. Gas generating furnaces
  6. Design features and principle of operation
  7. Materials and tools
  8. Calculation of basic parameters
  9. Furnace size
  10. Material thickness
  11. Steel pancake parameters
  12. Параметры выпускной трубы
  13. Размеры трубы подачи воздуха
  14. Подготовка к работе
  15. Духовка своими руками
  16. Печь Бубафоня из газового баллона
  17. Кирпичная печь длительного горения
  18. Как модернизировать печь
  19. Модернизация печи «бубафоня»
  20. Модернизация кирпичной печи
  21. Особенности эксплуатации

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения спас теплоноситель за счет дожигания выделяющихся при горении газов

Агрегат удобен в использовании, так как после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе сжигания дров или угля выделяется горючий газ, который собирается в камере, где догорает и выделяет энергию.

Такие устройства используются в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функциональному назначению печи делятся на оборудование для отопления, приготовления пищи, используются комбинированные варианты. Материал металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом будет самодельная печка-бубафоня из газового баллона.

Печь Classic

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней угольной камеры сгорания. Он оборудован соединенной с колпаком камерой для дожигания выбрасываемых газов.

Топливо воспламеняется снизу, газы попадают в колпак и догорают. Классический проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относятся печи: булерьян, печь Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате зона горения смещена в зону колосника. Газы выходят через соседний отсек, где они сгорают и выделяют тепло. Лучший материал – кирпич.

В состав входят:

  • кокошник для загрузки шихты, отвода газов;
  • шахта печи;
  • стеклярус;
  • Копье для подачи газа.

Оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия и высокой производительностью.

Подовая печь

В ней топливо поджигается сверху, огонь движется вниз. Воздух подается под обожженный слой по специальным каналам. Простая и эффектная конструкция выработана во множестве моделей, которые несложно сделать своими руками.

Газогенераторные печи

Обеспечивает медленное сжигание газов, выделяемых на основе пиролиза. Древесное топливо сгорает под действием тепла и небольшого количества кислорода с выделением горючих газов. В агрегате должен быть теплообменник. Подходит для отопления с одним или двумя контурами.

Особенности конструкции и принцип работы

Топлива для пиролизных котлов и печей

Преимуществами оборудования являются высокий КПД, отсутствие сложной автоматизации, энергонезависимость, безопасность по сравнению с котлами, работающими на газе и жидком топливе. Установки пиролиза дают полезную цифру 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 — 80% за счет взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостатком является высокая стоимость готовых блоков.

В топку закладывают древесное топливо, которое быстро прогорает. Для протопки котла, дымохода необходим период интенсивного горения (1 час). Затем печь доверху загружают топливом, плотно закрывают дверцу, закрывают задвижку, чтобы минимизировать подачу воздуха и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее горение с выделением горючего газа.

Умная печь работает на угле или буром угле, торфе, можно использовать дрова различных пород и отходы деревообработки. Гранулы и брикеты изготавливают из опилок, стружки. Используют современные виды в виде поддонов и евродеревян. Есть котлы, переделанные на жидкое топливо.

Материалы и инструменты

Печь длительного горения от старого газового котла

Используют железные бочки, газовые баллоны (50 — 100 литров). Канал подачи воздуха выполнен из стальной трубы, канал дымоудаления – из железа или керамики. Для крышки возьмите листовую сталь 3 – 5 мм. Подготовьте дверь и петли для нее. Водяной контур выполнен из листового железа и двух труб с резьбой.

Для работы необходимы сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.

Расчет основных параметров

Показатели выбраны для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры золосбора. По параметрам определяется, что зона дожигания выделяющихся газов работает эффективно. Для корпуса подбирается правильная толщина металла, чтобы продлить срок службы.

Размер печи

Высота печи изготавливается не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает эффективной тяги, и горение затухает.

Диаметр выбирается с соблюдением соотношения пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение соответственно). Оптимально работает печь диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуются, так как воздух из них затягивается в трубу, что снижает мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух баллонов

Критерий важный, так как тонкий металл корпуса выгорит быстрее. Выбирайте сталь для стен печи толщиной не менее 5 мм. Этот параметр особенно важен для версии котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствуют потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности дожигания газов. В результате снижается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для розжига пиролизных газов. Оптимальный размер – это когда зазор от внешней кромки до внутренней поверхности агрегата составляет 5% от общего диаметра.

Параметры выпускной трубы

Чаще изготавливаются из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов сгорания топлива и газов, отвода конденсата. Избегайте использования квадратных секций, чтобы уменьшить накопление сажи.

Диаметр выпускного патрубка принимают на уровне 80 — 100 мм.

Размеры трубы подачи воздуха

Для конструкции самодельной печи используется металлическая труба, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Труба приваривается посередине стального круга, совпадая с его отверстием. В результате получается элемент, который называется поршнем.

Подготовка к работе

Предварительно вырезать железные заготовки по эскизу, подготовить детали ручек, решетки. Подставка сделана из кирпича, сечение которого больше корпуса на 30 см. Металлическая накладка изготавливается путем приваривания к цилиндру уголков или стержней.

Печь размещают не ближе 1,0 м к стене с учетом необходимости теплоизоляции корпуса.

Печь своими руками

Для изготовления печи нужен сварочный аппарат

Используйте любой стальной контейнер с требуемой толщиной стенок. Чаще всего используется металл, иногда умельцы строят печи из кирпича. Железные конструкции имеют то преимущество, что их можно переставлять по мере необходимости.

Плита Бубафоня из газового баллона

Верх емкости срезан болгаркой в ​​месте закругления стенок баллона, деталь используется как крышка. Для устойчивости к срезу приваривается полоска железа.

Для нагнетательного поршня из стали вырезается круг, чтобы он мог проходить внутри цилиндра, посередине формируется отверстие 5 см. Трубка подачи воздуха приварена к отверстию. К обратной стороне крест-накрест приварен швеллер. Сверху и сбоку устанавливается дымоход, срезанные швы зачищаются болгаркой. Печка длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Кирпичная печь длительного горения

Кирпичная печь длительного горения

Такая печь выглядит наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при строительстве и больше времени.

Прочный фундамент строится независимо от основания дома; его размеры превышают размеры печки на 20 см с каждой стороны. Под подошву делается песчано-гравийная подсыпка, укладывается слой рубероида.

После бетонирования печь можно ставить на 28 дней. Верх фундамента изолирован от кладки рубероидом в 3 слоя, уложено жаростойкое покрытие из асбеста и стеклокерамических материалов.

Расположение кирпичей в каждом ряду необходимо для обеспечения эффективной работы конструкции. Заказные чертежи можно найти в Интернете, где указан способ укладки каждого яруса.

Газы внутри движутся не только вертикально, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость соприкосновения дыма и кирпичей, увеличивает отдачу тепловой энергии.

Как модернизировать печь

Модернизация — это удобство использования. Железная печка много весит (150 – 160 кг), и чтобы очистить ее от золы, ее надо перевернуть. Усовершенствование заключается в установке дверей, через которые можно удалять остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенностью агрегата является отсутствие зазоров и герметичности, поэтому при установке дверок необходимо делать утепление. Сначала в проем ввариваются железные борта, затем используются термостойкие уплотнители.

Крестообразные участки канала под днищем поршня заменены металлическими пластинами для улучшения воздушного потока. Так поток не будет закручиваться, а будет ритмично распределяться в топочной камере.

Модернизация кирпичной печи

Треугольная печь предназначена для установки в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит деньги хозяина.

Второй вариант — установить разделительную заслонку для переключения между летним и зимним режимом работы.

Особенности эксплуатации

Время горения регулируется заслонкой приточного воздуха

Уменьшить количество подаваемого воздуха для уменьшения скорости прогорания дров. Конденсата можно избежать, сделав меньше оборотов дымохода.

Влажность загружаемого топлива не должна превышать 25%. Не открывайте дверь во время горения, чтобы не допустить попадания угарного газа в помещение.

Дважды в месяц необходимо протопить агрегат на максимальном режиме, чтобы выжечь шлаковые отложения на внутренних стенках. КПД печи будет выше, если использовать дрова большого размера.

Самодельный дровяной котел: все, что нужно знать

Эта статья покажет вам, как сделать дровяной котел своими руками, и мы рассмотрим все этапы его изготовления. Самодельный дровяной котел – отличная альтернатива традиционным методам отопления, таким как электрические и газовые обогреватели. Они обеспечивают более эффективное использование тепла из таких источников топлива, как дрова или биомасса! Вы можете сэкономить много денег, сделав дровяной котел своими руками, но все же лучше иметь некоторые знания, прежде чем начинать этот проект.

Что такое самодельные дровяные котлы?

Дровяные котлы — это самодельные устройства, которые используют тепло, поступающее от печей, для производства горячей воды, которая затем может распределяться по трубопроводам по всему дому для таких вещей, как душ, купание или даже мытье посуды. Эти самодельные дровяные котлы можно использовать для нагрева воды для самых разных целей, как в помещении, так и на улице. Например, вы можете использовать небольшой дровяной котел, чтобы обеспечить горячей водой свой дом зимой, или вы можете использовать большой дровяной котел, чтобы обеспечить горячей водой весь кемпинг!

Самодельная дровяная горелка требует некоторого ухода, но она стоит потраченного времени и усилий! На самом деле, лучшая часть самодельных дровяных котлов заключается в том, что они очень доступны по цене, особенно по сравнению с коммерческими моделями. При правильном уходе самодельные дровяные котлы прослужат много лет с минимальными проблемами.

Из каких частей состоит самодельный дровяной котел?

Самодельный дровяной котел состоит из нескольких основных частей: самого котла, бака для воды и печи. Котел отвечает за нагрев воды, а бак для воды хранит горячую воду до тех пор, пока она не понадобится. Печь обеспечивает тепло, которое кипятит воду в котле.

Существует множество различных типов самодельных дровяных котлов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и способностям. Например, если вы хотите сделать небольшой дровяной котел для дома, вы можете использовать в качестве котла кастрюлю или скороварку. Если вы хотите сделать более крупный дровяной котел для наружного применения, вы можете построить металлический ящик с топкой сверху и изоляцией по бокам.

Самодельный дровяной котел Водоснабжение

Первое, на что следует обратить внимание при строительстве дровяного котла, это правильная циркуляция воды. Без правильной циркуляции воды котел не будет эффективно нагревать воду.

Выбранный вами самодельный дровяной котел должен иметь достаточно места для установки трубы большого диаметра для транспортировки горячей воды от печи к внутренней водопроводной системе вашего дома или наружной распределительной сети. Вы можете использовать металлические или пластиковые трубы (например, ПВХ) в зависимости от того, какие материалы наиболее доступны в вашем регионе. Пластик легче и дешевле металла; однако, если он не защищен должным образом от воздействия солнечных лучей, он может со временем испортиться из-за ультрафиолетового излучения солнечного света. Металлические трубы служат дольше, но их сложнее и дороже монтировать.

Самодельный дровяной котел: для внутреннего и наружного применения

Самодельный дровяной котел можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения. Внутренний дровяной котел — отличный способ обеспечить горячей водой ваш дом зимой, а уличный дровяной котел можно использовать для обеспечения горячей водой всего кемпинга!

Внутренние дровяные котлы обычно меньше, чем наружные дровяные котлы, и они предназначены для установки в одном месте. Наружные дровяные котлы больше по размеру, и для них обычно требуется фундамент или платформа. Их также необходимо изолировать от холода, чтобы вода внутри оставалась горячей.

Внутренние котлы нельзя размещать снаружи. Однако их можно найти в отдаленных помещениях. Здания закрытых котельных должны иметь четыре стены, крышу, теплоизоляцию, электричество и воду.

Самодельные дровяные котлы относительно просты в изготовлении. Вы можете либо использовать самодельный котел, который уже был спроектирован кем-то другим, либо спроектировать свой собственный дровяной котел с нуля! Для получения дополнительной информации о том, как сделать один.

Безопасны ли самодельные дровяные котлы?

Всякий раз, когда вы строите или используете самодельные дровяные котлы, убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов, и всегда следите за детьми. Если у вашего самодельного дровяного котла есть собственная дымовая труба, постройте ее высоко над землей, чтобы она не представляла опасности для проходящих мимо людей, если они столкнутся с ней.

Самодельный дровяной котел при правильном использовании так же безопасен, как и традиционная печь! Старайтесь не оставлять огонь без присмотра на длительное время и регулярно удаляйте пепел, чтобы не повредить или не перегреть печную трубу. Вы также должны проявлять осторожность при заправке самодельной дровяной горелки; никогда не добавляйте больше дров, чем может вместить площадь горения вашего самодельного дровяного котла.

Если вы хотите узнать больше

Если вы заинтересованы в создании собственного дровяного котла или хотите узнать больше о процессе, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже! Мы будем рады ответить на любые вопросы и предоставить некоторые ресурсы для других проектов DIY. Удачного нагрева!

Как увеличить тягу в дымоходе

  • 31 марта 2021 г.

Тяга — это движущая сила, которая тянет дым вверх по дымоходу, позволяя огню эффективно гореть в камине или дровяной печи. В камине или дровяной печи с плохой тягой будет трудно разжечь огонь, и из-за передней части камина или дровяной печи будет подниматься дым. Дым, идущий из камина или дровяной печи, очень неприятный и вызывает пятна копоти на стенах и потолке. Это также приведет к тому, что в доме будет пахнуть дымом и сажей, что сделает ваши жилищные условия не идеальными. Улучшение тяги дровяной печи или камина обеспечит выход дыма из дома.

1. Начните с горячего, быстрого огня

Запуск холодной дровяной печи с помощью горячего, быстрого огня вызовет тягу быстрее всего. Если вы будете лениво разводить огонь, в вашем жилом помещении останется много дыма. Лучше всего разжечь огонь быстро и быстро. Выработка большого количества тепла в дымоходе заставит тягу начаться быстрее и эффективно вытянет дым вверх по дымоходу. Лучше всего разжигать огонь методом «сверху вниз».

Как: развести костер сверху вниз

Техника розжига огня сверху вниз создаст больше тепла, направляемого в дымоход, и увеличит тягу. Вы начнете с больших кусков дерева нормального размера для основания костра. Затем положите слой бумажных шариков или узелков на нижний слой. Следующий слой будет состоять из еще 5 или 6 мелко расколотых кусков дерева диаметром от 2 до 3 дюймов. Далее еще один слой бумаги. Сверху положите очень тонкий слой растопки и накройте его узлами бумаги. Узлы заставят бумагу гореть медленнее. Когда верхний игрок загорается, каждый из следующих двух слоев загорается, создавая нисходящий огонь. Важно пересекать слои древесины, создавая турбулентность для огня. Турбулентность имеет решающее значение для эффективного горения древесины. Плотно сложенные дрова не будут иметь достаточного движения, чтобы воздух стал достаточно турбулентным, чтобы разжечь огонь.

2. Сжигание дров с очень низким содержанием влаги

Ключом к получению горячего и быстрого огня является сжигание дров с содержанием влаги 20% или ниже. Древесина с высоким содержанием влаги будет гореть медленно и потеряет большую часть эффективности древесины. Огонь в основном выпаривает лишнюю влагу, прежде чем древесина может полностью сгореть. Влажная древесина сделает метод розжига сверху вниз чрезвычайно трудным. Хорошая тяга начинается с хорошо зажженного огня.

Как: использовать бревна с содержанием влаги менее 20%

Лучший способ получить древесину с низким содержанием влаги — правильно складывать и хранить древесину. Как и при разведении костра, дрова следует укладывать свободно, чтобы воздух мог свободно перемещаться вокруг дров. Дрова следует складывать снаружи и накрывать, чтобы на них не попал проливной дождь. Это позволит ветру пройти сквозь древесину и высушить ее. Не следует плотно накрывать древесину брезентом. В этом случае дождь может не попасть на древесину, но брезент удерживает влагу внутри ворса, вызывая образование конденсата, из-за которого древесина сохнет дольше. Твердые породы, такие как дуб, клен и ясень, являются лучшими видами древесины для сжигания в камине или дровяной печи. Древесина лиственных пород при правильном хранении может храниться от 1 до 2 лет в зависимости от размера расколотых бревен. Покупка влагомера — лучший способ измерить влажность древесины.

3. Улучшение воздушного потока вокруг огня

Разведение горячего огня имеет решающее значение для хорошей тяги дымохода. Один из способов улучшить производительность топки — добавить каминную решетку.

Как: использовать решетку для камина

Решетка для камина позволит большему движению воздуха через дерево, создавая больше турбулентности, которую любит огонь. Каждый дровяной камин должен иметь каминную решетку. Если у вас есть дровяная печь, вам придется проконсультироваться с производителем печи, чтобы определить, одобрена ли каминная решетка для этой конкретной печи. Новые дровяные печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки печи дровами, что обеспечивает более длительное время горения. Решетка камина может фактически снизить эффективность печи с рейтингом EPA, заставляя дрова гореть быстрее. Хотя это поможет улучшить тягу, это снизит эффективность печи. Сжигание каминной решетки в дровяной печи также может привести к аннулированию гарантии на печь. Вы бы хотели проконсультироваться с производителем, прежде чем принимать такое решение.

4. Прогрев дымохода

Один из лучших способов создать тягу в холодном дымоходе – это заправить и нагреть дымоход. В очень холодном климате это может потребоваться даже для создания сквозняка. Очень холодный дымоход может создать холодный пузырь, который в основном блокирует дымоход и тягу. Если вы попытаетесь разжечь огонь с очень холодным дымоходом, вы можете заполнить дом дымом, потому что дымоход настолько холодный, что тепло от огня не может обогнать холодный дымоход, в результате чего камин или дровяная печь дымят.

Как: заправить дымоход перед тем, как разжечь огонь или увеличить высоту решетки или корзины

Существует множество способов предварительного нагрева дымохода. Вы можете использовать обычные предметы домашнего обихода, такие как фен, большую свечу с тремя фитилями, тепловую пушку или ручную пропановую горелку, чтобы предварительно нагреть дымоход. Поместите нагревательный элемент в дымоход на минуту или две, и это может создать достаточно тепла, чтобы создать сквозняк. Существует также продукт под названием Draw Collar, который представляет собой нагревательный элемент, встроенный в секцию печной трубы. Это создаст до 400 градусов внутри печной трубы и выгонит дым в дымоход. Draw Collar — лучший продукт, гарантирующий, что у вас не будет дымить дровяная печь, когда вы пытаетесь зажечь ее при холодном запуске.

5. Обеспечьте достаточное количество воздуха для замены потерянного воздуха

Ключевым компонентом сжигания древесины является кислород и свежий воздух. Чем больше у вас свежего воздуха, тем горячее будет огонь. Когда огонь горит, он вытягивает весь свежий воздух из дома, продолжая гореть. Может быть момент, когда огонь истощит комнату свежим воздухом, и огонь начнет дымиться и угаснет.

Как: открыть окно или вентиляционное отверстие в комнате, в которой находится дымоход

Новый дом, построенный с учетом энергоэффективности и герметичности, может привести к тому, что дровяная печь или камин будут быстрее вытягивать свежий воздух, тем самым препятствуя черновик. В этом случае вы можете приоткрыть окно или дверь на несколько минут, чтобы обеспечить свежий воздух печи или камину. Вы также можете установить забор свежего воздуха непосредственно в дровяную печь, чтобы обеспечить постоянную подачу воздуха в печь, если печь оборудована такой возможностью. Вы можете установить вытяжку для забора свежего воздуха сбоку от дома и провести трубу через стену к задней части печи. Очень важно установить приток свежего воздуха в недавно построенном доме, который спроектирован так, чтобы быть чрезвычайно герметичным.

Что делать, если эти шаги не улучшают тягу в камине?

Возможно, вы все делаете правильно, когда храните дрова, разводите огонь и топите печь, но у вас по-прежнему плохая тяга. Это может быть результатом конфигурации вашего дымохода или печных труб. Отдельно стоящая дровяная печь никогда не должна иметь более двух изгибов под углом 90 градусов в конфигурации трубы печи. Более двух 90-градусных колен препятствуют тяге, потому что выхлоп оказывает слишком большое сопротивление. Вы можете решить эту проблему, изменив конфигурацию печных труб и используя колена с углом 45 градусов вместо 9. локти 0 градусов.

Другой причиной может быть длинный участок горизонтальной печной трубы. Дым и тепло стремятся подняться вверх, но наличие длинного горизонтального участка печной трубы заставит дым подниматься медленнее и ухудшит тягу. Горизонтальная печная труба также не должна быть по-настоящему горизонтальной. Труба печи должна иметь высоту не менее 1/4 дюйма на фут горизонтальной трубы печи, ведущей к дымоходу. Длина горизонтальной трубы печи не должна превышать 50% высоты дымохода. Простая реконфигурация трубы печи могут кардинально изменить и помочь тяге печи.Если вы решите не изменять конфигурацию труб печи, вы можете использовать встроенный вентилятор, создающий тягу.Автоматический вентилятор AD-1 крепится сбоку одностенной печи трубу, и дым будет подниматься и выходить наружу, создавая лучшую тягу.0005

Причина, по которой у камина может быть плохой дымоход, может заключаться в недостаточном размере дымохода. Это происходит чаще, чем вы хотели бы видеть. Самый большой строительный провал, который может случиться, — это когда камин был построен слишком большим для размера дымохода. Если размер дымохода не соответствует размеру отверстия камина, это приведет к плохой тяге. В дымоходе просто недостаточно места, чтобы учесть объем дыма, создаваемого большим камином. Общее правило заключается в том, что площадь дымохода должна быть не менее 1/12 площади торца камина для круглых дымоходов и не менее 1/10 площади камина для квадратных и прямоугольных дымоходов с соотношением сторон менее 2 к 1. Для прямоугольных дымоходов с соотношением сторон более 2 к 1 размер дымохода должен быть не менее 1/8 торцевого отверстия камина. Если вы обнаружите, что у вас есть камин, в котором дымоход слишком мал для камина, вы можете улучшить тягу, уменьшив размер отверстия камина. Этого можно добиться, установив дымовую защиту на верхний край камина. Это эффективно уменьшит высоту каминного проема, уменьшив площадь камина. Если размер дымохода слишком мал для камина, вы можете установить верхний вытяжной вентилятор Enervex для выпуска дыма и создания положительной тяги.

Одной из наиболее частых причин плохой тяги в камине и дровяной печи является недостаточная высота дымохода. Несмотря на то, что ваш дымоход может соответствовать нормам и иметь правильную высоту над крышей, ваш дымоход все еще может быть недостаточно высоким для правильной тяги. Как правило, чем больше расстояние между горячим огнем и наружным холодным воздухом, тем сильнее сквозняк. Производители дровяных печей обычно заявляют, что минимальная высота дымохода должна быть не менее 15 футов. Согласно их тестам, 15 футов — это высота, при которой у вас будет оптимальная тяга. Вы можете установить специальный удлинитель дымохода, чтобы увеличить высоту дымохода и улучшить тягу.

Если ваш камин или дровяная печь какое-то время работали отлично, и вы начинаете замечать, что в них нет сквозняка, как всегда. Причиной может быть грязный или забитый дымоход. Когда в дымоходе начинает накапливаться креозот, площадь дымохода начинает уменьшаться. Если дымоход засорен и на стенке дымохода скопилось слишком много креозота, у него не будет достаточно места для надлежащей тяги. Самый простой способ решить проблему с тягой в такой ситуации – просто прочистить дымоход. Роторная система очистки SootEater — отличный инструмент для очистки дымохода. Щеточная насадка проникает в каждую щель в облицовке дымохода, удаляя креозот со стенок дымохода, создавая в дымоходе надлежащее пространство для правильного удаления дыма. Не говоря уже о том, что чистка дымохода чрезвычайно важна для предотвращения возгорания дымохода.

Опубликовано в Статьи и информация: Сделай сам и Информация о дымоходе подрядчика, Блог трубочиста и камины, Дровяные печи и вставки

Похожие сообщения

Лучшие дрова для отопления | Семейный мастер на все руки

svetikd/Getty Images

Если вы отапливаете свой дом или загородный домик дровами или думаете перейти на дровяное отопление, вот наши советы по выбору лучших дров для отопления.

Согласно отчету Бюро переписи населения США, около двух процентов американцев отапливают свои основные дома дровами, и в эту цифру не входят тысячи загородных домов и коттеджей по всей стране. Неудивительно, что потребление древесины для отопления домов является самым высоким в штатах с самыми низкими зимними температурами, таких как север Новой Англии, Верхний Средний Запад и Тихоокеанский Северо-Запад.

Трудно предугадать, сколько дров купить и какие лучше. Для домовладельцев в лесистой местности выбор лучших дров для отопления в основном означает выход на улицу и рубку деревьев. Но если рядом с вашим основным домом или загородным домом нет срубленного леса, или вы просто хотите убедиться, что рубите правильные деревья, вот лучшие виды дров для отопления дома.

На этой странице

На что обратить внимание при покупке дров для отопления

Если вы подумываете о переходе на дровяную систему для своего дома или наконец-то купили домик своей мечты в лесу и задаетесь вопросом, как лучше его отапливать, вот несколько моментов, которые следует учитывать:

  • Палка из твердых пород дерева. Твердая древесина получается из таких деревьев, как дуб, клен и гикори (подробнее о них ниже). Это более плотная древесина по сравнению с мягкой древесиной хвойных пород. Когда дело доходит до твердой древесины по сравнению с мягкой, лиственная древесина обычно лучше подходит для отопления. Твердая древесина горит дольше и горячее, чем хвойная, и оставляет больше углей, а это означает, что утром легко снова разжечь костер.
  • Сжигайте только сухую древесину. Покупаете ли вы дрова или рубите их сами, терпение — это добродетель. Древесина должна высохнуть, прежде чем она станет оптимальной для сжигания. Как долго вы должны сушить дрова, зависит от нескольких факторов, включая тип древесины. Сравните выдержанную и высушенную древесину. Выдержанная древесина сохнет естественным образом, а высушенные в печи дрова «запекаются» для более быстрого удаления влаги. Сезон лиственных пород требует больше времени (до двух лет) по сравнению с хвойными породами, которые могут созревать от года до 18 месяцев. Высушенные в печи дрова разгораются быстрее и горят горячее, чем выдержанные естественным способом, но и стоят дороже. Есть много причин для , а не сжигайте невысохшую древесину. Он выделяет больше дыма и водяных паров, может повредить дымоход и ухудшить качество воздуха в помещении.
  • Сжигание местной древесины. По возможности покупайте дрова с деревьев, которые растут рядом с вашим домом или загородным домом. «Поскольку дрова — это продукт с большими объемами и низкой маржой, они, как правило, не заходят слишком далеко», — говорит Эмма Хэнсон, координатор энергии на базе древесины в Департаменте лесов, парков и отдыха Вермонта. Таким образом, вы обычно будете платить меньше за местную древесину. И, избегая древесины из других частей страны, вы также помогаете предотвратить распространение инвазивных болезней древесины и насекомых.

Что нужно знать о теплотворной способности

Каждый вид потребляемого топлива, будь то природный газ, мазут или древесина, имеет теплотворную способность — меру тепла, выделяемого веществом при сгорании. Измерения в Btu (британские тепловые единицы). Формулу трудно рассчитать для дров, потому что существует очень много переменных, включая плотность, сухость и эффективность отдельного камина, дровяной печи или дровяного котла.

Основное правило отопления дома: Чем выше теплотворная способность древесины, тем эффективнее она будет обогревать ваш дом. По данным поставщика каминов, очагов и дымоходов Northline Express, сахарный клен, ясень, красный дуб, бук, береза, гикори, орех пекан и яблоко входят в число лиственных пород с самой высокой теплотворной способностью.

Так что же такое измерения дров? Интернет-магазины и службы доставки дров часто предлагают оптовые заказы. Хэнсон говорит, что большинство торговцев дровами доставят связку смешанных лиственных пород. «Хотя количество БТЕ на шнур варьируется в зависимости от вида, — говорит она, — типичный домовладелец вряд ли заметит значительную разницу между шнуром из бука и шнуром из сахарного клена».

Лучшие дрова для отопления

Александр Зубков/Getty Images

Вот наш лучший выбор лучших дров лиственных пород для отопления дома, с некоторыми плюсами и минусами:

  • Яблоко. Эта фруктовая древесина имеет высокую теплотворную способность, мало дымит и при горении издает сладкий запах. Но если вы не живете в стране яблоневых садов, это непрактично. Это дорого и очень востребовано.
  • Ясень. Дрова ясеня одни из самых желанных для отопления. Он дает мало дыма и искр и имеет мягкий аромат. Белый пепел горит немного горячее, чем зеленый. Оба дерева распространены на востоке и юго-востоке США 9.0012
  • Бук. Буки, распространенные на северо-востоке США, представляют собой привлекательную твердую древесину для сжигания благодаря их чрезвычайной плотности и низкому содержанию влаги. Но есть предостережения. Бук требует много времени для созревания, его трудно расколоть и он склонен к гниению, если его не держать в сухом состоянии.
  • Береза. Береза ​​— хороший выбор, если вы хотите быстро разжечь огонь и быстро разжечь огонь. Он легко доступен на севере США, но не растет ниже цепи Аппалачей. Недостатком? Поскольку он быстро сгорает, вы будете потреблять больше.
  • Гикори. Одна из самых популярных пород дерева для каминов, кострищ, дровяных печей и барбекю, плотная гикори быстро загорается и долго горит, с высокой теплотворной способностью. Он также имеет классический запах «дыма», который ассоциируется с приготовлением на гриле на открытом воздухе.
  • Клен сахарный. Также известный как твердый клен или скальный клен, те же самые деревья, которые источают кленовый сироп, также являются отличными дровами для отопления. Они отличаются высокой теплотой сгорания, приятным ароматом и длительным горением. Сахарные клены растут по всей территории США, что также делает их привлекательным вариантом для отопления дома.
  • Шелковица. Тутовые деревья распространены в восточных и средних западных штатах США и на юге, что делает их хорошим выбором лиственных пород для этих районов. Древесина тутового дерева легко расщепляется и имеет высокую теплотворную способность, поэтому это легкий выбор, если вы только учитесь колоть дрова. Но поскольку он дает много искр, то лучше для дровяной печи, котла или других закрытых отопительных приборов.
  • Дуб. Древесина дуба во всех его разновидностях, включая белый и красный, является одной из лучших пород древесины для отопления. Он может гореть очень долго, поэтому идеально подходит для разжигания утром. Несколько вещей, которые нужно знать о дубе: он должен выдерживаться не менее двух лет. И поскольку он медленно горит, его лучше всего сочетать с другими быстро горящими породами дерева.
  • Осейдж оранжевый. У многих людей отношения любви и ненависти к апельсиновому дереву осейджей. Он колючий, с трудом раскалывается и при горении выбрасывает град искр. Так в чем привлекательность? Апельсиновое дерево осейджей имеет самую высокую теплотворную способность среди всех лиственных пород — оно может гореть достаточно жарко, чтобы деформировать дровяную печь! Из-за искр и высокой температуры его лучше всего сжигать в закрытых наружных дровяных котлах, в идеале в смеси с другими твердыми породами, чтобы держать тепло под контролем.
  • Пекан. Орех пекан, относящийся к семейству гикори, имеет много общих характеристик — высокую теплотворную способность и медленное горение. Пекан созревает быстрее, чем многие сопоставимые лиственные породы, и горит с приятным ореховым запахом. Но из-за его относительно высокой стоимости его лучше всего использовать в качестве «характерной» древесины для приятно пахнущего открытого огня, а не в закрытых печах.

Первоначально опубликовано: 16 сентября 2021 г.

Элизабет Хит

Элизабет Хит — писательница о путешествиях, кулинарии и образе жизни из сельской Умбрии, Италия. Ее работы публиковались в The Washington Post, HuffPost, Frommers.com, TripSavvy и многих других изданиях. Ее путеводитель «Путеводитель по Риму для любителей архитектуры» был выпущен в 2019 году. Муж Лиз — каменщик, и вместе они увлечены природой, бесконечными проектами по благоустройству дома, собаками, своим непослушным садом и чуть менее непослушным 8-летним ребенком. .

Сжигание дров в Коннектикуте

Коннектикут Департамент энергетики и охраны окружающей среды

Сжигание древесины в Коннектикуте

Сжигание дров для обогрева дома — давняя традиция в Новой Англии. В зависимости от источника древесины она может стать экономически эффективной альтернативой использованию ископаемого топлива. Однако эта практика приводит к выбросам внутри и снаружи помещений, вредным для здоровья человека. Умелое использование хорошо спроектированного и современного устройства для сжигания топлива может минимизировать, но не устранить эти выбросы.

Что такое древесный дым?

Дым образуется при горении древесины или других органических веществ. Дым от сжигания древесины состоит из сложной смеси газов и мелких частиц (также называемых загрязнением частицами, твердыми частицами или ТЧ). Помимо загрязнения твердыми частицами, древесный дым содержит несколько токсичных вредных загрязнителей воздуха, в том числе: бензол, формальдегид, акролеин и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Чем эффективнее вы сжигаете дрова (например, используя дровяную печь, сертифицированную EPA, и сухую, выдержанную древесину), тем меньше образуется дыма и загрязнения.

Рисунок: Средние выбросы (фунты/млн Бтт тепловой мощности) для типа источника тепла. Агентство по охране окружающей среды США. (2018, 20 марта). Burn Wise Energy Efficiency.

Каковы последствия древесного дыма?

Дым может приятно пахнуть, но он вреден для вас. Наибольшую опасность для здоровья от дыма представляют мелкие частицы, также называемые мелкими твердыми частицами или PM2,5. Эти микроскопические частицы могут попасть в ваши глаза и дыхательную систему, где они могут вызвать жжение в глазах, насморк и заболевания, такие как бронхит. Мелкие частицы могут ухудшить симптомы астмы и вызвать приступы астмы. Мелкие частицы также могут вызывать сердечные приступы, инсульт, нерегулярный сердечный ритм и сердечную недостаточность, особенно у людей, которые уже подвержены риску этих состояний. Узнайте больше о влиянии мелких частиц на здоровье и окружающую среду.

Кто подвергается риску древесного дыма?

Древесный дым может затронуть всех, но дети, подростки, пожилые люди, люди с заболеваниями легких, включая астму и ХОБЛ, или люди с сердечными заболеваниями являются наиболее уязвимыми. Исследования показывают, что ожирение или диабет также могут увеличить риск. Новые или будущие матери также могут принять меры предосторожности для защиты здоровья своих детей, поскольку некоторые исследования показывают, что они могут подвергаться повышенному риску.

При выборе дровяного прибора учитывайте эффективность, выбросы и размер помещения, которое вы будете обогревать. Самые чистые дровяные и наиболее эффективные приборы отмечены этикетками, сертифицированными EPA и сертифицированными EPA. Если вы решили отапливать дом дровами, используйте самый чистый из возможных дровяных приборов.

Дровяные печи

Дровяная печь — это тип дровяного обогревателя, который обычно изготавливается из чугуна или стали. Дровяные печи, которые сжигают дрова в качестве топлива, могут использоваться как первичный или вторичный источник тепла. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам и пеллетным печам. Список дровяных печей, сертифицированных EPA.

Пеллетные печи

Пеллетные печи внешне похожи на дровяные; однако вместо дров печи на пеллетах сжигают возобновляемое топливо, состоящее из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы, спрессованных в пеллеты. Пеллетные печи работают, засыпая пеллеты в бункер, который автоматически подается в печь. В отличие от дровяных печей и каминов, большинству пеллетных печей для работы требуется электричество. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам и пеллетным печам.

Водяные нагреватели

Водяные нагреватели (также называемые дровяными котлами или наружными дровяными обогревателями/котлами/печами) сжигают древесину или другую биомассу для нагрева жидкости (воды или воды-антифриза), которая затем подается по трубам в жилые здания для обогрева. Водяные обогреватели обычно располагаются снаружи зданий, которые они обогревают, но могут также располагаться внутри помещений. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к водяным обогревателям на дровах.

Список сертифицированных EPA водяных нагревателей.

Камины

Существует два основных типа дровяных каминов: традиционные каменные камины и сборные камины «малой массы». Большинство каминов, будь то каменные или легкие, не используются в качестве основного источника тепла; их функция в первую очередь для атмосферы и вторичного нагрева.

Каминные топки аналогичны по функциям и характеристикам отдельно стоящим дровяным печам, но предназначены для установки в топку существующего каменного или металлического камина. Сертифицированный установщик позаботится о том, чтобы дымоход в вашем каменном дымоходе был установлен правильно. Если ваш камин заводского изготовления (или «без зазоров»), вы должны использовать вставку, которая была специально разработана и протестирована для вашего устройства, чтобы сделать его более эффективным и менее загрязняющим окружающую среду.

Модернизация камина – это устройство, которое устанавливается в существующий дровяной камин. Основная цель модернизации — уменьшить загрязнение древесным дымом от существующих каминов.

Печи с принудительной подачей воздуха

Печи с принудительной подачей воздуха (также известные как печи с подогревом воздуха) предназначены для сжигания кордовой древесины, древесных гранул или щепы для обогрева всего жилого помещения. Тепло от этих печей, которые обычно располагаются в помещении, распределяется по воздуховодам с помощью нагнетательного вентилятора. Трубы или дымоходы для этих печей обычно находятся на крыше дома, который они отапливают. Большие печи с принудительной подачей воздуха способны производить 65 000 БТЕ в час и более, в то время как небольшие печи с принудительной подачей воздуха производят менее 65 000 БТЕ в час. Для получения дополнительной информации посетите: Сводка требований к дровяным печам с принудительной подачей воздуха.

Список сертифицированных EPA печей с принудительной подачей воздуха.

Обогреватели для кладки

Обогреватель для каменной кладки представляет собой сооружаемое или собираемое на месте отопительное устройство на твердом топливе, состоящее из топки, большого массива кладки и лабиринта теплообменных каналов. Он накапливает тепло от быстро горящих пожаров в своей каменной кладке и медленно отдает тепло в дом в течение дня. Кирпичные обогреватели в настоящее время не требуют сертификации EPA.

В дополнение к дровяным приборам существуют также альтернативные варианты отопления, в том числе:

Воздушные и грунтовые тепловые насосы

Современные тепловые насосы, подходящие для холодного климата Новой Англии, чрезвычайно эффективны. В отличие от устаревших печей, котлов и обогревателей, работающих на электрическом сопротивлении, тепловые насосы не преобразуют электричество в тепло. Вместо этого они используют сравнительно небольшое количество электроэнергии для перемещения существующего тепла с улицы в помещение. А летом они обеспечивают экономичное охлаждение (перенос внутреннего тепла наружу), устраняя необходимость в кондиционере. Они не производят выбросов; и по мере того, как электроэнергия из сети год за годом становится чище, тепловую энергию обеспечивают тепловые насосы. Для получения дополнительной информации посетите: Тепловой насос с воздушным источником и Тепловой насос с источником из земли.

Газовые котлы и печи

Газовые котлы и печи предназначены для сжигания либо природного газа, либо пропана. Они очень мало загрязняют окружающую среду, требуют минимального обслуживания и могут быть установлены практически в любом месте дома. Современные газовые котлы и печи могут вентилироваться через существующий дымоход или напрямую через стену за печью. Хотя некоторые модели не требуют внешней вентиляции, EPA не поддерживает их использование из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Для получения дополнительной информации посетите: Газовые котлы и печи.

Декоративные поленья для камина

Декоративные поленья для камина можно установить в существующий камин. Хотя декоративные бревна не предназначены для использования в качестве значительного источника тепла, они представляют собой альтернативу сжиганию древесины. Поскольку они сжигают либо природный газ, либо пропан, они имеют низкий уровень выбросов загрязняющих веществ.

Установка и техническое обслуживание

Дровяной котел правильного размера и размещения с системой вентиляции, обеспечивающей достаточную тягу, снизит расход древесины, выработает больше полезного тепла и уменьшит затраты на техническое обслуживание при неэффективном пожаре. Опытные специалисты правильно подберут и разместят оборудование для наилучшего распределения тепла.

Сертифицированный технический специалист должен установить вашу дровяную печь или каминную топку, сертифицированную EPA, чтобы обеспечить надлежащую работу. Сертифицированный технический специалист также должен проводить ежегодное техническое обслуживание системы, чтобы убедиться, что она продолжает работать должным образом.

Независимо от того, устанавливаете ли вы дровяной прибор самостоятельно или нанимаете сертифицированного специалиста, вам потребуется разрешение и проверка вашего местного строительного департамента, чтобы убедиться, что установка соответствует надлежащим строительным и противопожарным нормам.

Примечание. Наружные дровяные печи (OWF), построенные, установленные, установленные или модифицированные после 8 июля 2005 г., должны соответствовать положениям Общего статута Коннектикута 22a-174k. Прочтите информационный бюллетень по сжиганию древесины на открытом воздухе в Коннектикуте (PDF) для получения дополнительной информации.

 

Чтобы найти сертифицированного специалиста рядом с вами, обратитесь в Американский институт безопасности дымоходов или Национальный институт каминов.

Нормативные требования и стандарты работы

Наружные дровяные печи (OWF), построенные, установленные, установленные или модифицированные после 8 июля 2005 г. , должны соответствовать положениям Общего статута Коннектикута 22a-174k. Владельцы или операторы OWF также должны соблюдать Правила агентств штата Коннектикут, разделы 22a-174-18, 22a-174-23, и все применимые местные постановления. Прочтите информационный бюллетень по сжиганию древесины на открытом воздухе в Коннектикуте (PDF) для получения дополнительной информации.

Агентство по охране окружающей среды недавно ужесточило свои стандарты чистоты воздуха (стандарты эффективности для новых бытовых дровяных обогревателей, новых бытовых водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха) для бытовых дровяных обогревателей, чтобы сделать новые обогреватели значительно чище и улучшить качество воздуха в сообществах, где люди сжигают дрова для нагревать. Правило распространяется на новые дровяные обогреватели для жилых помещений, изготовленные после 15 мая 2015 года. Для получения дополнительной информации посетите Окончательные стандарты производительности нового источника для жилых дровяных обогревателей.

Помощь в обеспечении соответствия для производителей и розничных продавцов

В помощь владельцам малого бизнеса, которые производят и продают новые бытовые дровяные печи, печи на пеллетах, водяные обогреватели и дровяные печи с принудительной подачей воздуха, EPA и DEEP разработали следующие руководства по соблюдению требований:

  • Small Руководство по соблюдению стандартов для новых жилых дровяных обогревателей, новых жилых водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха
  • Руководство по соответствию
  • для розничной продажи новых бытовых дровяных обогревателей, водяных обогревателей и печей с принудительной подачей воздуха в соответствии с требованиями Федерального стандарта эффективности новых источников (PDF)
  • Информационный бюллетень по дровяному сжиганию на открытом воздухе, Коннектикут (PDF)

Правильно установленные и правильно используемые дровяные приборы не должны дымить. Если вы видите или чувствуете запах дыма, у вас могут быть проблемы. Эффективный огонь требует хороших дров, использования правильной древесины в нужном количестве и хорошей техники разведения костра.

Разведение костра

Получите максимальную эффективность от вашей дровяной печи или камина, выполнив следующие действия:

  • Выдержите дрова не менее 6 месяцев.
  • Храните дрова на открытом воздухе, над землей, с накрытым верхом. Посмотрите видео EPA «Как построить сарай для хранения дров» на You Tube.
  • Древесина лучше всего горит при содержании влаги менее 20 процентов. Проверьте древесину с помощью измерителя влажности древесины, прежде чем сжигать ее. Смотрите Wet Wood от EPA на You Tube.
  • Разожгите огонь газетой, сухими щепками или любыми природными средствами для разжигания огня, или установите зажигалку на природном газе или пропане в открытом камине.
  • Покупайте и сжигайте дрова местного производства, чтобы снизить риск переноса инвазивных лесных вредителей на вашу территорию.
  • Узнайте больше из кампании «Не двигай дрова».

Безопасная практика сжигания древесины

При использовании дровяного прибора соблюдайте следующие правила безопасной эксплуатации:

  • Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы, мебель, газеты и книги, вдали от прибора.
  • Используйте только газету, сухую растопку и полностью натуральные или органические средства для разжигания огня. Никогда не разжигайте огонь бензином, керосином или угольным стартером.
  • Не сжигайте мокрую или сырую (не выдержанную) древесину. Влажное сжигание заставит вас сжигать на 30% больше дров для получения того же количества тепла.
  • Многие бревна из воска и опилок производятся только для открытых каминов. Прежде чем использовать искусственные поленья, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации дровяной печи или каминной топки.
  • Если вы используете готовые бревна, выбирайте те, которые изготовлены из 100% прессованных опилок.
  • Разводить костры. Для большинства приборов тлеющий огонь небезопасен (увеличивает вероятность возгорания дымохода) или эффективен.
  • Держите дверцы вашего дровяного прибора закрытыми, если только вы не загружаете или не разжигаете живой огонь. Вредные химические вещества, такие как угарный газ, могут попасть в ваш дом.
  • Регулярно удаляйте пепел в закрывающийся металлический контейнер. Храните контейнер на открытом воздухе на негорючей поверхности.
  • Держите под рукой огнетушитель.
  • Перед сжиганием проверьте индекс качества воздуха (AQI).
  • Не сжигайте дрова в дни, когда качество воздуха «нездорово для чувствительных групп» или выше.

Что нельзя сжигать

Эти материалы могут выделять токсичные или вредные химические вещества при горении, могут повредить ваш прибор и увеличить вероятность пожара в дымоходе:

  • Бытовой мусор, включая картон, пластик, пенопласт и цветные чернила на журналах, коробках и обертках
  • Покрытая, окрашенная и обработанная под давлением древесина
  • Морская коряга, фанера, древесностружечная плита или любая древесина с клеем на поверхности или внутри нее
  • Влажная, гнилая, больная или заплесневелая древесина
  • Пластмасса, асбест, резина, навоз и останки животных

Чтобы еще больше отделить мифы о сжигании дров от фактов, посмотрите фильм Wastebusters — Мифы о сжигании дров на канале DEEP You Tube. Канал.

Дровяные обогреватели, изготовленные до 1990 года, сжигают древесину менее эффективно, что приводит к трате топлива, загрязнению наружного воздуха и созданию пыли в вашем доме. Замена старого дровяного обогревателя или камина на более энергоэффективный прибор может сэкономить топливо, деньги и защитить ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Многие более чистые и энергосберегающие варианты сертифицированы EPA. Как правило, чем ниже выбросы, тем выше эффективность.

Насколько эффективен ваш дровяной прибор?

Более новая, правильно установленная дровяная печь разжигает более горячий огонь, требует меньше топлива и выделяет меньше дыма. Убедитесь, что ваш дровяной обогреватель сертифицирован EPA. Чтобы идентифицировать устройство, сертифицированное EPA, найдите металлическую бирку сзади, обратитесь к руководству пользователя или просмотрите список устройств. Обогреватели со сплошными дверцами, как правило, устарели и должны быть заменены и утилизированы надлежащим образом. Чтобы узнать больше, посетите страницу Как выбрать прибор.

Какими дровами нужно топить?

Если вы сжигаете дрова, убедитесь, что они сухие или выдержанные. Влажная древесина может создавать чрезмерное количество дыма. Влагомеры позволяют проверить уровень влажности в древесине, их можно купить в хозяйственных магазинах или в Интернете. Правильно высушенная древесина должна иметь показатель 20% или меньше. Твердая древесина, как правило, имеет наибольшую энергию на шнур. Чтобы подготовить древесину к эффективному сжиганию, выполните следующие действия:

  • Разделите древесину на куски диаметром 6 дюймов или меньше для более быстрой сушки.
  • Сложить с пола, раздвоенной стороной вниз
  • Крышка для защиты дерева от дождя и снега
  • Хранить не менее 6 месяцев для мягкой древесины и не менее 12 месяцев для твердой древесины.
  • Смотреть передачу Агентства по охране окружающей среды США «Разделить, сложить, накрыть, хранить: четыре простых шага к сушке дров» на You Tube.

Если вы сжигаете древесные пеллеты, используйте пеллеты, сертифицированные Институтом пеллетного топлива (PFI), и всегда держите пеллеты сухими, а пеллетный нагреватель чистым и ухоженным.

Что еще можно сделать для повышения энергоэффективности?

Утепление дома путем герметизации и изоляции трещин и щелей может помочь снизить общие потребности в отоплении и расходы на отопление. Замажьте окна, двери и трубы герметиком, чтобы закрыть воздушные зазоры и добавить изоляцию на двери и окна. Посетите страницу улучшения дома ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды, чтобы получить дополнительные советы.

Посетите веб-страницу индекса качества воздуха, чтобы проверить местный прогноз качества воздуха, прежде чем сжигать его.

Burn Wise — это программа добровольного партнерства между Агентством по охране окружающей среды, государственными учреждениями, производителями и потребителями, призванная подчеркнуть важность сжигания правильных дров, правильным способом и в правильном оборудовании.

Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) может помочь вам найти сертифицированного трубочиста. CSIA — некоммерческая образовательная организация, занимающаяся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем.

Национальный институт каминов (NFI) является независимым некоммерческим профессиональным сертификационным агентством. NFI сертифицирует проектировщиков и монтажников бытовых топочных устройств и вентиляционных систем.

HPBA — это отраслевая ассоциация производителей, розничных продавцов и дистрибьюторов всех типов каминов, печей, обогревателей, барбекю, бытовых приборов и аксессуаров для улицы.

Посмотрите на канале HPBA Home Heating Help You Tube. канал.

BETP управляет вопросами политики в области широкополосной связи и телекоммуникаций, а также развертыванием программ для DEEP с целью создания чистого, экономичного, устойчивого и надежного будущего в области энергетики и технологий для всех жителей.

Посетите веб-страницу BETP по возобновляемой тепловой энергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.