Короб для батареи своими руками: 404 — Страница не найдена

инструкция по сборке из гипсокартона

Вместо типовой батареи в комнате красуется вот такой предмет интерьера

В современные интерьеры, даже новые и красивые, радиаторы как-то не вписываются, поэтому эти технические узлы стараются аккуратно закрыть декоративными элементами. При этом очень важно, чтобы к батареям оставался доступ, который может понадобиться по разным причинам, будь то авария или простое перекрытие крана, для прекращения циркуляции теплоносителя. Прекрасное решение в этом случае – использовать короб для батареи отопления. Существует несколько разновидностей этих конструкций. Их вы можете соорудить своими руками или приобрести готовый вариант. Обо всем этом мы поговорим по ходу нашей статьи сегодня.

Содержание статьи

• 1 Типы коробов под радиаторы
  • 1.1 Цены на радиаторные решетки
  • 1.2 Материалы изготовления
  • 1.3 Видео – Короба для батарей из гипсокартона
  • 1.4 Цены на гипсокартон и листовые материалы
• 2 Как собрать инсталляцию и установить в нее короб
  • 2. 1 Инструменты и материалы для работы
  • 2.2 Цены на просекатель для соединения металлического профиля
  • 2.3 Установка каркаса
  • 2.4 Цены на популярные модели перфораторов
  • 2.5 Видео – Сборка декоративного короба для батареи отопления

Типы коробов под радиаторы

Накладная решетка из МДФ под подоконником

В первую очередь короба делятся по типу конструкции. Различают следующие варианты:

• Плоский короб – пример такого изделия показан на фото выше. Это не столько короб, сколько декоративная панель, которая может быть изготовлена из разных материалов. Устанавливается он на окошко, оставленное в инсталляции, собранной из гипсокартона, МДФ, деревянной вагонки и прочих материалов подобного типа.

Совет! Размер решетки подбирается так, чтобы он немного превосходил в ширину сам радиатор, по краям которого делаются вводные и выводные соединения и устанавливаются краны. То есть, таким образом, мы создаем доступ к этим техническим узлам.

• Как ни странно, но установка такого короба является самой сложной, так как она включает в себя еще и сборку инсталляции. Об этом мы подробно поговорим во второй части статьи – приведем пошаговую инструкцию, разберем тонкости монтажа и дадим полезные советы. Исключения составляют только ситуации, когда батарея изначально устанавливается в нише стены, например, под подоконником.

Закрытый короб из дерева

• Другой вариант называется закрытым. В зависимости от того как подключен радиатор, он может включать в себя боковые части, иметь в них отверстия под трубы, или быть лишенным их полностью.
• Продаются такие короба как цельные изделия. На рынке их представлено огромное количество – варианты различаются по форме и дизайну, поэтому подобрать лучший короб под конкретный интерьер не составляет большого труда.

Навесной короб закрытого типа

• Габариты и форма изделий также будут отличаться от модели к модели.
  То же самое касается принципа крепления такого короба. На фотографии выше показан компактный вариант подвесного типа. Его передняя панель может аккуратно сниматься, что позволит добраться как до самой батареи, так и до крепежной системы, удерживающей все изделие на стене – очень удобно и практично.
• Напольные короба также крепятся к стенам при помощи механического крепежа, но они имеют дополнительную опору, что в некоторой степени облегчает процесс установки. Выглядят они более массивно и солидно, и если подвесные варианты лучше подойдут для типовых комнат, кои встречаются в наших квартирах, то эти прекрасно впишутся в интерьер дома, с высокими потолками и просторными комнатами. Этому также способствует то, что водяные трубы часто подходят к батарее из пола, либо выходят прямо из стен в местах их установки. То есть, короб полностью скроет все коммуникации.
• В многоквартирных домах, где в комнаты заходят стояки, так сделать не получится, поэтому приходится подбирать наиболее аккуратный вариант.

Разные системы доступа  к радиаторам отопления

Каждый тип короба подразумевает свой способ доступа к батареям. Этот момент тоже следует обязательно учесть до установки. Варианты могут быть следующими:

• Как уже говорилось ранее, радиаторные решетки ставятся в отверстия в инсталляциях, либо прикрывают ниши в стенах. В зависимости от формы изделия, будет отличаться и его крепление. Пластиковые варианты имеют монтажное основание и декоративный наличник по периметру решетки. Это позволяет вставить их в отверстие определенного размера и формы, не используя никакого крепежа. Когда это потребуется, они просто вытаскиваются, открывая радиатор.
• На фото выше (левый снимок) показана открывающаяся модель на петлях. Стоить такая решетка будет несколько дороже за счет усложненной конструкции, но пользоваться ей намного удобнее прочих накладок. От полного открытия дверцы защищают ограничители, которые можно убрать. При необходимости проведения технических работ, дверь может быть убрана полностью.

Панель приклеена к инсталляции

• Модели из дерева и МДФ в большинстве своем устроены как обычная накладка, не имеющая никаких монтажных приспособлений. Их сажают на клей. Такой вариант установки выполнить очень просто, но впоследствии это выливается в определенные сложности. Представьте себе, что нужно перекрыть кран. Вы отрываете решетку (при этом вполне возможно повредить отделку стены), делаете все, что необходимо, и хотите снова ее приклеить. Но не все так просто, так как на оборотной стороне изделия и на самой инсталляции остался старый засохший клей, который не даст плотно состыковать детали.
• В результате эти остатки потребуется счистить, что долго, а иногда и вовсе оказывается невозможным. Поэтому встраиваемый вариант мы считаем более предпочтительным.

Двухсторонняя складная радиаторная решетка

• Если говорить о закрытых коробах, то и тут вариантов доступа к батареям очень много. Более того, такие изделия можно полностью убрать в кратчайшие сроки, и вернуть потом обратно, что даст полную свободу мастерам, выполняющим ремонт системы отопления.
• На фотографии выше показана откидная модель. Не самое, на наш взгляд, удачно решение, так как решетки, составляющие лицевую сторону,будут болтаться и раскачиваться, не имея дополнительных креплений.

Всю красоту портят трубы, идущие к стояку отопления

Цены на радиаторные решетки

Решетка на радиатор

Материалы изготовления

Делают радиаторные короба из разных материалов. Давайте разберем преимущества и недостатки наиболее популярных решений:

Достаточно грубый металлический короб

• Металл – взглянув на фото, многие, наверное, уже поморщились, ведь решение не очень привлекательное на вид. Да и зачем закрывать металлическую батарею, такой же металлической коробкой? Красоты это не добавляет! Дело в том, что функция короба состоит не только в украшении комнаты. Он также устанавливается и для защиты – некоторые радиаторы настолько горячие, что об них можно реально обжечься. А вот такой короб убережет от неприятностей. К тому же он обладает высокой теплопроводностью, что уменьшает теплопотери и способствует более равномерному распределению тепла в помещении. Он очень прочный и в отличие от тех же плетеных вариантов никак не повредится от случайного удара. Короба не боятся перепадов температур и влажности, они долго служат и стоят недорого, если сравнивать с закрытыми моделями из дерева.

Натуральное дерево всегда в цене

• Древесина, в отличие от предыдущего варианты, выглядит благородно и может быть подобрана под любой стиль интерьера. У покупателя всегда есть выбор по породе дерева, от чего будет меняться природный рисунок материала и его эксплуатационные характеристики, по типу его обработки – лакированное оно, брашированное, покрашенное, покрытое маслами и так далее. При этом если материал прошел все стадии обработки, он прекрасно переносит изменение температур. Он экологически чистый и безопасный для человека,не вызывает аллергических реакций и приятен при тактильном контакте.
• Из недостатков можно отметить высокую цену и непереносимость повышенной влажности, хотя это касается далеко не всех пород. Например, лиственнице на влагу все равно, ее можно хоть опустить в воду на долгое время – она от этого будет становиться только крепче. Другой недостаток – это сниженная теплопроводность, поэтому так важно, чтобы в конструкции изделия были предусмотрены правильно расположенные конвекционные отверстия. Их размер также имеет значение, поэтому отдаем предпочтение более крупным.

Фрезерованная решетка из МДФ

• Следующей группой популярных материалов являются МДФ, ДВП и гипсокартон. Их мы объединили вместе по той причине, что они прекрасно подходят для фрезерования. Пример подобной решетки показан на фотографии выше. Суть ее состоит в том, что в цельной панели прорезаются различные фигуры, которые могут быт абсолютно разной сложности, начиная от простых отверстий, и заканчивая сложными филигранными узорами любого формата.
• Смотрятся фрезерованные панели очень красиво и за счет своего рисунка могут подходить под тот или иной тип интерьера. Если говорить о теплопроводности, то она тоже довольно низкая, но за счет большого количества отверстий потоки теплого воздуха от радиатора проходят практически беспрепятственно.
• Также объединяют эти материалы и некоторые их свойства. Для всех троих не желательно воздействие влаги. Совместно с перепадами температур такие условия могут привести к быстрой порче коробов.

Видео – Короба для батарей из гипсокартона

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Пластиковая радиаторная решетка

• Перед вами самый бюджетный вариант радиаторной решетки. Представляет он собой набор наклоненных планок, закрепленных на раме. Подробнее о конструкции мы писали выше.
• Тепло пластик также передает плохо, поэтому при установке нужно быть готовым к снижению эффективности работы батарей. Однако их можно смело применять в тех помещениях, где прочие модели могли бы пострадать от воды и пара. Это ванные комнаты и прочее.

Стеклянная панель для радиатора

• И последний, так сказать, экзотический вариант – стекло. Смотрятся такие короба очень эффектно и подходят стилистически ко многим современным интерьерам. У них неплохая теплопроводность (лучше, чем у дерева), но с точки зрения практичности они явно не дотягивают до норм безопасности. Стекло – материал хрупкий и ненадежный и его случайно можно вполне разбить. В нем не делается конвекционных отверстий, так как это еще сильнее снизит прочность такой защиты, поэтому воздух может циркулировать только через пропуски сверху и снизу от панели.

Решать, какой короб покупать, только вам. Мы дали вам информацию, а дальнейшее вы определите сами. Поэтому, не затягивая более, переходим к сборке и установке короба под радиатор.

Подобная информация об изготовлении короба из гипсокартона в нашей специальной статье! Все о видах гипсокартона, достоинствах и недостатках защитного короба, комплектующих для гипсокартона. Пошаговая инструкция изготовления каркаса!

Как собрать инсталляцию и установить в нее короб

Как мы и обещали ранее, во второй части статьи приводим вам подробное руководство, как самому собрать короб для радиатора. В качестве примера мы разберем инсталляцию из гипсокартона.

Инструменты и материалы для работы

Начнем мы с подготовки для работы всего необходимого:

Таблица 1. Инструменты для работы.

Инструмент, фото:	Описание:
Шуруповерт	Основным инструментом при работе с гипсокартоном будет шуруповерт. Его мы будем использовать при сборке каркаса и прикручивании листов. Сам инструмент должен быть достаточно мощным, с высокими оборотами. Сила затягивания нам не важна, так как все саморезы будут короткими. В комплект также приобретается несколько крестовых бит.
Перфоратор	Также при установке каркаса понадобится и перфоратор, хотя не во всех случаях. Им мы будем насверливать отверстия в полу и стенах, чтобы прикрепить к ним направляющий профиль или брус. К нему также потребуется купить бур на 6 мм по бетону. Интересно знать! Не пригодится перфоратор тогда, когда работа происходит в деревянном доме, и ко всем поверхностям мы можем вязаться напрямую через саморезы.
Ножницы по металлу	Они потребуются только в том случае, если каркас будет собираться из металлического профиля. О назначении, мы думаем, вы догадались.
Пузырьковый уровень	Чтобы наша инсталляция выглядела красиво, нам потребуется выставить ее строго по уровню, хотя данное утверждение верно не всегда. В некоторых ситуациях мы будет вынуждены равняться на фактическое положение подоконника. Об этом подробнее мы поговорим далее. Помимо пузырькового уровня пригодится также отвес или лазерный осепостроитель.
Измерительная рулетка	Для того чтобы решетка четко встала на свое посадочное место, необходимо все отступы делать строго по рулетке, чтобы избежать даже небольших погрешностей. Добавляем сюда маркер и карандаш, которыми будем ставить все отметки на профилях и брусьях.
Канцелярский нож	Резка гипсокартона по прямой линии выполняется канцелярским ножом. Также он потребуется при подработке краев материала и некоторых попутных процессах. Так как под отверстие гипсокартон будет резаться и фигурно, то в дополнение к ножу нужно будет взять ножовку.

Из дополнительных приспособлений отметим следующие:

• Молоток – для забивания дюбелей в отверстия в бетоне;
• Рашпиль для гипсокартона – им удобно подрабатывать срезанные края материала;
• Угловой рубанок по гипсокартону – он используется для создания фаски на стыках доборных листов;
• Просекатель – очень удобный инструмент для сборки металлических каркасов. Используется он только при соединении определенного типа профилей. Также он будет полезен при создании системы упора конструкции.

Просекатель поможет соединить металл без использования дополнительного крепежа

Цены на просекатель для соединения металлического профиля

Просекатель для соединения металлического профиля

Материалы мы будем использовать следующие:

Таблица 2. Материалы для работы.

Название материала, фото:	Назначение:
Гипсокартонные листы	Уже понятно, что обшивать нашу инсталляцию мы будем гипсокартоном. Осталось только правильно подобрать его вид. Во-первых, он должен быть стеновым – иметь 12 мм в толщину. Во-вторых, согласно назначению помещения подбираем тип материала. • Серый – для сухих помещений; • Зеленый – влагостойкий; • Розовый – огнеупорный.
Материал для каркаса	На примере далее мы разберем сборку каркаса из металлического профиля, хотя можно применять и деревянный брус. Принцип сборки особо отличаться не будет – вся разница только в соединении деталей между собой. Оцинкованный металл для каркаса предпочтительней, так как он не деформируется со временем, имеет ровную геометрию, невосприимчив к влаге.
Саморезы	В работе нам потребуется несколько видов саморезов: • По металлу, как на фото слева. На них крепится сам гипсокартон к профилям. • По дереву – используем, если каркас деревянный, а также для привязки его к основаниям в деревянном доме. • Саморезы «клопы» -коротыши, применяемые для соединения профилей. Совет! В качестве замены последнего пункта можно применять саморезы с прессшайбой, но работать с ними не так удобно.
Дюбель-шурупы	Этот крепеж нужен для привязки направляющий профилей и брусков к бетонным стенам и полу. Если крепиться будете к потолку (вместо инсталляции решили поставить фальшь стену), то вместо них нужно применять металлические анкер-клинья.
Одноуровневый соединитель	Если каркас будет делаться из потолочного профиля, что вполне реально, то для перпендикулярного соединения перемычек можно применять вот такие соединители, которые на строительном жаргоне называются «крабами». Они обеспечивают качественную связку, без изменения геометрии плоскости каркаса.

Те инструменты и материалы, что требуются для отделки гипсокартона, мы по понятным причинам в список не включили, так как это совершенно другая тема. Наша задача – только монтаж.

Установка каркаса

Сразу поясним, что каркас такого типа подойдет не только под гипсокартон. На него можно закрепить любой обшивочный материал, например, вагонку или МДФ. Единственно, для них не потребуется перемычек. Сложность и габариты каркаса будут зависеть от вашей задумки и формы места фактической установки. Вы можете собрать небольшой короб только вокруг батареи, растянуть его по всей стене, или вообще соорудить полную фальшь стену. Тут выбор за вами. При этом принцип монтажа совершенно не поменяется – конструкции лишь предполагают внесение тех изменений, которые позволят укрепить конструкцию надежно.

Короб из гипсокартона для маскировки радиаторов

В нашем примере мы возьмем первый вариант, как наиболее вероятный.

Шаг 1. Разметка стен и пола.

Размечаем стены и пол

• Итак, батарея, которую мы будем обшивать, находится неподалеку от угла комнаты, поэтому есть резон коробу примкнуть к смежной стене — не оставлять же маленький кусочек, в котором ни уборку не сделать нормально, с плинтусами придется изгаляться, и будет очень сложно прикручивать гипсокартон.
• Берем рулетку и замеряем расстояние от пола до верхней точки радиатора. Добавляем к результату 10-15 см и получаем высоту нашего короба. Прямо в углу отмечаем ее карандашом на двух смежных стенах и делаем разметку в стороны по уровню.
• Затем определяемся с глубиной и шириной короба. Для глубины нам нужно определить самую выступающую точку на радиаторе – обычно это краны регуляторы на подачу и обратку. При помощи уровня проецируем эту точку на пол. Замеряем расстояние от стены и прибавляем к нему еще три см – именно на столько должна отстоять от радиатора внутренняя стенка гипсокартона.
• По ширине особенных рекомендаций нет. Ориентируемся на геометрические пропорции и, естественно, убеждаемся, что все необходимые части коммуникаций останутся закрытыми.
• Отступаем от угла все полученные нами значения (это можно сделать как вверху, так и внизу короба), и переносим уровнем метки на противоположный край.

Шаг 2. Крепление направляющего профиля.

Крепим направляющий профиль

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

• Затем по всем размеченным меткам нужно закрепить направляющий профиль. Мы будем использовать потолочный ПНП 27*28. Сначала он нарезается на части нужного размера, потом прикладывается к основанию и просверливается вместе с ним на глубину, достаточную для посадки дюбеля – для этих целей покупается вариант 6*40.
• Далее вставляем пластиковый дюбель со шляпкой в профиль и погружаем конструкцию в отверстия. В дюбеля закручивается комплектный шуруп – крепеж расклинивается в основании и надежно держит деталь.

Шаг 3. Внешние стойки и перекладины.

Устанавливаем стойку и прикрепляем перекладину

• Устанавливаем угловую стойку и прикрепляем к ней горизонтальную перекладину – так мы формируем внешний контур короба. Этот элемент можно изготовить как из отдельных деталей, так и из цельного куска, выполнив прием прорезание с загибом. В первом случае в качестве стойки можно использовать основной профиль ПН 27*60, а во втором – только направляющий.
• Профили вставляются друг в друга и соединяются при помощи саморезов или просекателя. При этом обязательно проверяется их положение – конструкция не должна иметь перекосов и отклонений от уровня.

Внимание! Если верхняя часть короба проходит под подоконником, который установлен не по уровню, то есть смысл ее не выставлять по уровню, а по рулетке, чтобы визуально не получилось заметного перепада. Решение нужно принимать только по месту, оценивая на взгляд все варианты.

Шаг 4. Усиление и обшивка.

Усиливаем внешние элементы и обшиваем

• Внешние элементы пока никак не закреплены. Усилить их можно при помощи угловых упоров, которые делаются из направляющего профиля, или сразу гипсокартоном. Второй вариант используется только в компактных коробах. Обшиваем обе боковины, и стойка с горизонтальным элементом двигаться перестанут.

Шаг 5. Контур для решетки радиатора.

Формируем отверстия для решетки

• Нам осталось привязать к каркасу горизонтальные и вертикальные элементы, которые сформируют отверстия для решетки. Сначала ставим стойки, разнеся их на 5 мм больше, чем есть ширина решетки. От верхнего края короба откладываем вниз 10 см с каждой стороны и крепим первую перемычку. Откладываем вниз уже высоту решетки плюс 5 мм и ставим вторую.

Видео – Сборка декоративного короба для батареи отопления

Каркас полностью готов. Нам осталось его только обшить гипсокартоном и смонтировать саму решетку.

Узнайте, как собрать короб для труб в ванной, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по сборке короба из пластика и гипсокартона, в специальной статье на нашем портале.

параметры, виды, функции, плюсы и минусы

Радиаторы являются важным элементом в обустройстве дома. Чтобы они сочетались с интерьером комнаты, можно установить на них декоративный экран. В продаже существуют решетки разного цвета, формы и стиля, но при желании можно изготовить экран своими руками. Для этого существуют инструкции с пошаговым описанием создания защитно-декоративного щита на отопительный прибор.

Содержание

1. Функции решетки
2. Разновидности экранов
3. Самостоятельное изготовление короба
4. Создание эскиза
5. Сборка частей
6. Монтаж на батарею
7. Декоративная решетка
8. Советы домашним мастерам

Функции решетки

Экран для батареи выполняет декоративную и защитную функцию

Экран на батарею выполняет несколько важных функций. К ним относятся:

• Маскировка батареи с целью преображения комнаты и сохранения единой стилистической композиции.
• Защита от пыли. Решетку проще чистить, а также ее наличие продляет срок службы радиатора.
• Защита от случайного прикосновения к горячим или выступающим частям радиатора.
• При создании правильной конструкции поток теплого воздуха будет распределяться более равномерно по комнате.
• Верхняя крышка может открываться, а также использоваться как полка для установки интерьерных мелочей.
• На решетке можно сделать крючок для сушки одежды.

При наличии фантазии, небольшого опыта и при широком выборе материалов можно самостоятельно создать экран, который подойдет по стилю и будет выполнять все необходимые функции.

Использование защитной решетки будет немного уменьшать эффективность отопительной системы. Чтобы этого избежать, нужно правильно подобрать структуру будущего изделия и материалы. Также помогает использование фольгированной поверхности сзади батареи – она отражает тепло и направляет его внутрь помещения.

Разновидности экранов

Провести классификацию решеток на радиаторы отопления можно по способу установки. Выделяют три типа экранов:

• Тумба. Представляет собой короб с крышкой. Используется, чтобы полностью скрыть батарею.
• Плоская панель. Подходит для применения на радиаторы, установленные в нише или под подоконником.
• Навесная панель. Применяется в случае выступа батареи из-под подоконника.

Тумба Навесная панель Плоская панельДерево для деревянной панели нужно обрабатывать специальными средствами, чтобы она не деформировалась

Для создания защитно-декоративной решетки используются следующие материалы:

• древесина;
• разные виды металлов;
• пластик;
• стекло;
• ДСП, МДФ и другие виды фанеры.

Металлический щит является хорошим проводником тепла. Его делать сложнее, так как нужно специальное оборудование, а также навыки работы с инструментом. Из металлического листа можно создать решетку, имеющую изысканный уникальный вид, со сложными геометрическими фигурами и завихрениями. Соединяются части путем сварки.

Деревянные модели отличаются экологичностью и безопасностью. Материал прост в отработке. Но нужно уметь правильно подбирать дерево, а также отрабатывать его специальными средствами. В ином случае древесина склонна к деформации и просыханию под воздействием влажности и горячего воздуха. Подходят для установки в помещениях в стиле эко.

Пластик – недорогой и доступный материал с широкой цветовой гаммой. Из недостатков выделяют деформацию при высокой температуре и выделение вредных веществ. Не подходит для постоянной установки в помещениях, где живут люди.

Стеклянные модели относятся к классу элитных изделий, поэтому стоят дорого. Их можно оснащать светодиодной подсветкой, декорировать рисунками. Выполняется экран на батарею своими руками из прочного закаленного стекла.

МДФ Металл Пластик Стекло

К наиболее распространенным относятся экраны из МДФ панелей. Они практически не отличаются от древесины по своему качеству, просты в уходе и работе. Имеют богатую цветовую палитру и широкий выбор текстуры и стилей.

Реже используются нетипичные материалы: ткань, бамбук, плотный картон.

Самостоятельное изготовление короба

Металлическая сетка для панели

Полностью закрывающий отопительный прибор щит является одной из самых популярных моделей у домашних мастеров. Его можно изготавливать из самых разнообразных материалов и с разными вариантами исполнения.

В первую очередь необходимо подготовить:

• панели МДФ или ДСП подходящего цвета;
• металлическую сетку;
• задний отражатель из металла или фольги;
• крепежи;
• ножовку;
• дрель;
• клей;
• наждачную бумагу.

Короб представляет собой футляр без задней стены. Передняя и торцевая части производятся из металлической сетки, которая заключена в декоративную рамку. Это стильный вариант, который не мешает теплоотдаче радиатора. Крышку можно сделать из сетки или цельного полотна.

Создание эскиза

Схема экрана

Работа начинается с замеров батареи и создания эскиза и чертежей будущего щита. Необходимо отмерить длину и ширину радиатора. Для короба эти значения увеличивают на 5 см для высоты и на 10 см для ширины. Нужно также измерить глубину батареи и добавить 2,5 см к решетке. Размеры крышки будут равны ширине фасадной панели плюс 1-2 см.

Далее полученные выкройки нужно перерисовать на металлическую сетку и вырезать по размеру. Один элемент нужен для фасада, два для торцов и один для крышки. Также на боковых частях нужно предусмотреть места для вывода отопительной системы.

Из плит выпиливают элементы для оформления решетки. В случае цельной крышки ее тоже нужно вырезать из МДФ. Концы полученных реек спиливают под углом 45°, чтобы потом удобнее было соединять раму. Спилы шлифуются наждачной бумагой.

Сборка частей

После подготовки всех деталей можно собирать решетку. Четыре рейки нужно зафиксировать друг с другом с помощью клея и гвоздей. Аналогичным образом соединяются торцевые детали и крышка. С обратной стороны крепится металлическая сетка на степлер.

Далее готовые панели соединяются друг с другом. Когда сборка окончена, можно декоративно оформлять короб.

Монтаж на батарею

Предварительно стену за отопительным устройством нужно оклеить теплоотражающим материалом. Его размеры могут равняться габаритам батареи или быть чуть меньше.

Короб можно поставить несколькими способами:

• На ножки. Их закрепляют на нижнюю часть решетки. Желательно выбрать мебельные ножки с возможностью регулировки высоты.
• Дюбели с крючками. С их помощью короб будет подвешен. Для этого в стене проделывают отверстия под крючки, вставляют их и фиксируют решетку.
• Анкеры с болтами. Их вбивают в заранее намеченное место и закручивают болты. На них крепится короб.

Выбор способа установки зависит от удобства. На функциональность экрана для радиатора отопления своими руками он не влияет.

Декоративная решетка

Декоративная решетка

Не во всех случаях выгодно использовать конструкцию в виде короба. Можно обойтись экраном в виде фасадной панели с перфорацией. Она будет соответствовать размерам радиатора, который скрывает.

Производится решетка из металлической сетки, панели МДФ. Алгоритм работы похож на этапы создания короба. При наличии опыта и умений можно сделать щит в виде деревянной реечной структуры по типу жалюзи. Тогда рейки будут размещаться в любом направлении: вертикальном, горизонтальном, диагональном. При желании можно сделать экран для радиатора своими руками из ячеек, но такая структура будет сложнее, так как все элементы нужно разместить под прямым углом.

Советы домашним мастерам

Важно создать или купить такой экран, чтобы он не нарушал основную функцию радиатора – обогрев помещения. Он не должен служить препятствием и сильно уменьшать эффективность. Потери будут, но их можно свести к минимуму. Для этого делают сетки с большим количеством отверстий, которые не мешают циркуляции воздушных масс.

Чтобы улучшить эффективность, можно комбинировать разные материалы. Металл и дерево, металл и панели МДФ позволят сделать улучшенный короб для батареи отопления своими руками.

При выборе модели или самостоятельном изготовлении решетки важно учесть возможность чистки. Также может произойти авария, поэтому щит должен легко сниматься для доступа к поврежденным местам.

Неправильно соберите батарейный блок, и он станет водородной бомбой!

Реклама

В последнее время я заметил довольно тревожную тенденцию: многие люди строят «батарейные ящики». Я абсолютно понимаю их концепцию; они портативны, легко подключаются, с их помощью можно перемещать к различным аксессуарам, и это приятная и простая работа своими руками, которую вы можете делать дома. Есть только одна проблема: используя запечатанные коробки, вы фактически превращаете свой аккуратный проект «сделай сам» в бомбу. И я имею в виду это буквально. Для тех, кто более склонен к науке, это, по сути, ящик Шредингера; и аккумуляторный ящик, и бомба, одновременно. Пока, конечно, не откроешь крышку!

Как именно я могу превратить проект аккумуляторного ящика в бомбу?!

Мы рады, что вы спросили. Большинство людей, вероятно, понимают, что когда вы заряжаете свинцово-кислотную батарею, она выделяет газообразный водород. На самом деле это водород и кислород (две части водорода, одна часть кислорода – из воды; h30). Это происходит, когда напряжение вашей батареи превышает примерно 2,35 вольта на ячейку. В нашем конкретном случае ваша 12-вольтовая свинцово-кислотная батарея имеет шесть ячеек. Так что, как только ваше зарядное устройство превысит 14,1 вольта (2,35 вольта умножить на шесть элементов), оно выработает чертовски много газообразного водорода. Вот почему на боковой стороне свинцово-кислотного аккумулятора указано, что хранить, использовать и заряжать его следует в «хорошо проветриваемом месте».

Это становится проблемой, когда вы идете и покупаете «запечатанную» коробку или космический кейс. Внезапно вы помещаете кучу 12-вольтового оборудования (зарядное устройство, солнечный контроллер, вилки Андерсона, розетки для сигарет и т. д.) в герметичный контейнер, который будет заполняться газообразным водородом. Не нужно быть гением, чтобы понять, что одна крошечная искра… и все пойдет БУМ!

Реклама

Кто-нибудь еще помнит Гинденбург? Водород в действии… Фото: Universal History Archive

Конечно, это не может сделать

, что много газообразного водорода?

Вы, наверное, удивитесь; черт, я был, когда проводил исследование для вас, хорошие люди. Потребуется немного математики, но держитесь со мной. Обычно считается, что для полной зарядки свинцово-кислотной батареи вам необходимо примерно на 20 процентов увеличить рекомендуемый показатель в ампер-часах (Ач). Таким образом, для «полной зарядки» 100 Ач требуется 120 Ач. Каждая ячейка свинцово-кислотного аккумулятора будет производить 0,42 литра газообразного водорода на каждый Ач сверх емкости аккумулятора.

Математика выглядит так:

20 Ач x 0,42 литра водорода (на Ач на элемент) x 6 элементов = 50,4 литра h3 или газообразного водорода.

Что действительно интересно, так это то, что для того, чтобы стать взрывоопасным, водород должен быть в концентрации с воздухом всего от 4,1% до 75%. Да, 4,1-процентный водород, смешанный с воздухом, станет бумом.

С другой стороны, мы рассмотрели требования охраны труда и техники безопасности для помещения для хранения/зарядки аккумуляторов. Мы выяснили, что одна 12-вольтовая батарея с шестью ячейками в «комнате» 1,5 фута x 1,5 фута x 3 фута (размер среднего герметичного космического кейса) должна полностью заменять воздух каждые 7,63 минуты, чтобы она не стала взрывоопасной.

Но я использую только аккумуляторы AGM, так что они в порядке… верно?

Вроде. Видите ли, батареи AGM снова поглощают большую часть водорода и кислорода и снова превращают их в воду, поэтому они достаточно хорошо герметизированы, но у них все еще есть вентиляционные отверстия, через которые выпускает немного газа . Когда это становится надлежащей проблемой, скажем, через два, пять или восемь лет ваш AGM мертв, и вы закончили с коробкой и хотите изменить ее, и вы размещаете ее на Marketplace или Gumtree. , и какой-то молодой парень приходит без понятия, выясняет, что батарея села и нужно вставить новую, идет и берет себе свинцово-кислотную батарею и кладет ее в герметичный ящик без задней мысли, потому что он может’ Я не могу позволить себе работу на ежегодном собрании акционеров. Видите, куда это идет? Вот в чем проблема. Но есть способ это исправить, а не взрывать себя…

Нет вентиляционных отверстий, и все полностью запечатано… Поздравляем, вы только что построили СВУ. Фото: Facebook

Дайте ему кровавую вентиляцию!

Вам не нужен вентилятор, и возможность постоянно подкачивать воздух в боксе; просто убедитесь, что когда вы строите его, вы вырезаете пару отверстий сбоку, чтобы любой ветерок проходил через коробку и чтобы воздух выходил. Кольцевая пила с парой дешевых вентиляционных отверстий от Bunnings отлично справится с этой задачей. Поэтому, если вы хотите сделать аккумуляторный ящик своими руками, поместите его рядом с соответствующим предохранителем на проводах питания. Да, и убедитесь, что вентиляционное отверстие направлено к верхней части коробки — водород легче воздуха, поэтому он будет плавать в верхней части корпуса.

Нужны еще доказательства? В следующий раз, когда вы будете в Supercheap или Jaycar, взгляните на подходящие аккумуляторные ящики, которые вы можете купить; в крышке есть вентиляционное отверстие, так что, когда газ начинает накапливаться, он выпускает его через боковую часть дна, вниз и из коробки.

Надеемся, что эта маленькая пряжа поможет вам не превратить батарейные блоки DIY Project в аккумуляторные бомбы.

Реклама

Сделай сам: сборка переносного батарейного отсека для эхолота на каяке

Я рекомендую только те продукты, в которые верю и которыми пользуюсь сам. Если вы покупаете что-то, используя ссылку на товар в сообщении, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Читать дальше

Я использую один и тот же батарейный отсек уже десять лет на байдарочной рыбалке. Пришло время обновить что-то более легкое и простое в обслуживании.

Необходимые материалы

• Pelican 1120
• YakAttack SwitchBlade
• YakAttack Screwball
• YakAttack Mighty Bolt (2)
• Dakota 12V 7AH Лития батарея
• Встроенный держатель предохранителей и предохранитель 3AMP
• WAGE 5PORT COUND-IN CONNECTOR USB
• Водонепроницаемый кабельный ввод PG9
• Marine Goop
• Барашковая гайка
• Винты и гайки из нержавеющей стали

Шаг 1: Прикрепите разделочную доску к направляющей ориентированы вдоль) и просверлите два отверстия 1/4″ вдоль линии. Один 1″ от края и другой 2″ от противоположного края.

Вставьте Mighty Bolt и затяните с помощью барашковой гайки и ручки от ножа YakAttack Switchblade (мы не будем использовать ручку по назначению в инструкции YakAttack. .у нас другие планы).

Шаг 2: Прикрепите корпус Pelican к разделочной доске

Разделочная доска будет служить монтажной пластиной для батарейного отсека.

Просверлите внутреннюю часть корпуса пеликана сверлом 1/4″. Расположите четыре винта из нержавеющей стали так, чтобы гайка была прикреплена внутри корпуса. Покройте каждую гайку герметиком Marine Goop и затяните до герметичности.

Шаг 3: Пробная установка батареи в футляр

Удаляйте пенопласт до тех пор, пока аккумулятор не будет надежно закреплен в правом углу футляра Pelican. Пространство с левой стороны потребуется для установки USB-порта.

Шаг 4: Подготовьте корпус для установки портов

Используя лезвие бритвы, удалите маленькую кромку вокруг этикетки Pelican и выступающие кромки в правом нижнем углу корпуса. Это позволит легко подключить все порты и базу позже.

Шаг 5: Установка USB-порта

Просверлите отверстие диаметром 1 1/8 дюйма в нижней левой части корпуса Pelican. Поместите шарик Marine Goop вокруг внутренних и внешних контактных точек. Для опорной гайки не будет зазора, поэтому плотно приклейте ее.

Используя прилагаемый провод, отрежьте кольцевые клеммы. Присоедините уже прилагаемые лопаточные насадки к USB-порту и подключите положительный и отрицательный кабели к отдельным разъемам Wago 5 Port.

Шаг 6: Установка кабельного ввода

Вместо того, чтобы использовать прикуриватель, я предпочитаю быстрое соединение, которое значительно надежнее, через водонепроницаемый кабельный ввод.

Просверлите отверстие 5/8″ и закрепите кабельный сальник PG9 с помощью Marine Goop.

Отрежьте 2-портовое быстроразъемное соединение и проденьте его через кабельный сальник. Затяните, чтобы зафиксировать.

Подсоедините отрезок черного провода 14ga к минусовой клемме. Подключите встроенный предохранитель на 3 ампера к положительной стороне быстроразъемного соединения.

Вставьте положительную и отрицательную стороны в положительный и отрицательный порты Wago.

Шаг 7: Подготовьте аккумулятор

Используя красный провод 12AWG длиной 6 дюймов, обожмите лепестковое соединение. Подсоедините лопатку к аккумулятору и вставьте другой зачищенный конец в положительный порт Wago. Повторите для отрицательной стороны батареи.

Проверить наличие напряжения 12 В в обеих цепях с помощью мультиметра.

Шаг 8: Прикрепите базу YakAttack SwitchBlade

Используя основание в качестве шаблона, просверлите отверстия в верхней части батарейного отсека (без батареи!). Прикрепите оборудование, как указано в инструкции. Закрепите с помощью нержавеющего оборудования и Marine Goop в каждом отверстии.

Шаг 9: Присоедините датчик к переключателю YakAttack Switchblade

Этот шаг зависит от марки эхолота, но у меня есть Humminbird (который я показываю ниже). Удалите заводское, храповое соединение и используйте прилагаемое оборудование от YakAttack (приложите заказ на фото).