Кладка простой печи: 10 правил кладки + фото

Кладка простой печи своими руками: схемы, порядовки, фото

Мой новый заказчик, позвонив мне, сразу сообщил, что печь, которую надо переложить, находится в отдалённом посёлке, куда добраться будет непросто. Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Вот как я сложил печь своими руками читаем далее.

Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Мы легко и быстро нашли общий язык и отлично понимали друг друга: мне сразу понравился его дотошный и в то же время деловой подход, когда мы обсуждали детали будущей печи.

С Андреем у нас сложились отличные отношения. Он очень уважительно относился и ко мне, и к тому, чем я занимался. Видимо, поэтому так легко мне у него и работалось. Да и печь получилась замечательная.

Кладка печи своими руками порядовка

Сначала, выкладывая 1-й и 2-й ряды, я выправил все огрехи верхней части фундамента. Кладку этих рядов вёл сплошняком из целых кирпичей, чтобы основание у печи было прочным и надёжным.

В 3-м и 4-м рядах начинаем формировать первый, самый нижний, колпак отопительного щитка, здесь же устанавливаем его, прочистную дверку (140×140 мм). Одновременно возводим стенки зольника и ставим на место его дверку (250×140 мм).

В следующем, 5-м ряду, перекрываем прочистку и дверку зольника. Как обычно, в перекрытиях (перемычках) над дверками я стараюсь не использовать поддерживающие уголки или какое-либо другое «железо», а запиливаю кирпичи под 45° в замок. Чем меньше «железа» в печи, тем лучше, и служит она дольше.

В этом же ряду монтируем три колосника (250×390 мм), предварительно выпилив под них посадочные гнёзда с запасом 5-10 мм на расширение металла. Делать здесь зазоры меньше нельзя, иначе, расширяясь при нагреве, колосники могут развалить всю кладку.

6-й ряд выкладываем по приведённой на порядовке схеме, а в следующем, 7-м, устанавливаем и фиксируем топочную дверку (250×280 мм). Обычно для крепления я использую очищенные от обмазки сварочные электроды диаметром 2,5 мм. В рамке дверки есть специальные монтажные отверстия, в которые я вставляю один конец проволочного анкера и загибаю его крючком, а второй — буквой Г и забиваю в подходящий соседний шов в кладке.

В этом же 7-м ряду начинаем формировать вертикальный дымовой канал, по которому газы перетекают из нижнего колпака в расположенный над ним средний, а также дымовой канал, по которому топочные газы попадают из топливника в первый колпак.

В 8-м и 9-м рядах продолжаем выкладывать стенки топочной камеры, а в 10-м перекрываем дымоход из топки в первый колпак.

В 11-м ряду перекрываем первый колпак и свод над топочной дверкой, а в 12-м завершаем кладку перекрытия первого колпака и монтируем варочную плиту.

В 13-м ряду начинаем кладку второго по ходу дымовых газов колпака. В этом же ряду устанавливаем его чистку. Всего средний колпак занимает ряды с 13-го по 22-й, а самый верхний по ходу газов — третий — колпак занимает ряды с 23-го по 30-й. В29-ми30-м рядах перекрываем верхний колпак и устанавливаем задвижку на вертикальном дымовом канале. С 31-го ряда и выше — переход в трубу с сечением канала 120×250 мм.

Далее всё как обычно — противопожарная распушка на уровне потолочного перекрытия, выход на крышу, оголовок и противодождевой колпак на самом верху трубы.

Печь, как и требовалось, действительно получилась простой, она не требует какого-то особого ухода и навыков при растопке, а работает очень даже хорошо. Семья Андрея осталась довольна.

Порядовки, сечения и схема движения дымовых газов в печи

При нажатии-увеличивается

Какой кирпич нужен для кладки печи?

Для возведения отопительных печей в индивидуальных жилых домах широко используются керамические кирпичи. Строительная индустрия выпускает широкий ассортимент кирпича для кладки печи, но какой выбрать из предложенной номенклатуры? Прежде чем мы рассмотрим данный вопрос, вам необходимо понять тот факт, что для кладки печи используется два вида кирпича — это простой керамический кирпич, но обладающий определенными характеристиками, который используется для кладки внешних элементов печи, дымоходов и огнеупорный или шамотный кирпич, который используется для кладки топки печи.

Печной кирпич должен соответствовать следующим техническим требованиям:

• Стойкость к высоким температурам и воздействию открытого пламени.
• Способность накапливать тепло и сохранять его в течение длительного времени.
• Достаточная механическая прочность.
• Устойчивость к значительным колебаниям температур.

Твердотопливные печи строятся из керамического кирпича, отвечающего требованиям ГОСТ 390-96. Данный стандарт введен в действие 1 июля 1997 года и устанавливает технические условия, которым должны соответствовать данные изделия по форме и размерам. Нормативный документ также определяет требования по применению изделий в зависимости от максимальной температуры среды.

К керамическим кирпичам, предназначенным для возведения тепловых агрегатов, применяются более жесткие требования, нежели к другим строительным материалам. В топке печей температура пламени может превышать 1000 °C, соответственно стенки ее подвергаются значительным тепловым нагрузкам. Теплофизические параметры используемого материала должны быть выше указанного значения.

В процессе эксплуатации печей происходит их регулярное охлаждение в отдельных случаях и до отрицательных температур. Кирпич при этом подвергается значительному перепаду температур внешней среды, что приводит к тепловому расширению с последующим сжатием. Изделие должно иметь достаточный запас прочности, чтобы успешно противостоять данному явлению и избежать деформацию и разрушение.

Кирпич, применяемый для кладки печей должен, обладать достаточно высокой теплопроводностью и способностью аккумулировать тепло. Первое свойство необходимо для быстрого нагрева помещения и передачи энергии сгоревшего топлива во внешнюю среду. Второе качество позволяет поддерживать этот процесс после прекращения горения в топке в течение длительного времени. Это позволяет достаточно долго поддерживать комфортный тепловой режим.

Применение разных видов кирпича для кладки различных элементов печи

Твердотопливные печи имеют достаточно сложную конструкцию, составные части которой работают в определенных условиях.

Возникает вопрос, какой кирпич нужен для кладки печи и ее элементов?

Устройство отопительной печи следующее:

Топка и поддувало

Камера сгорания преимущественно имеет двухслойные стенки, внутренняя выполняется из огнеупорных (шамотных) кирпичей, наружная – из облицовочных керамических кирпичей. Топку возводят из шамотного кирпича с максимальными огнеупорными свойствами. Наружная отделка печи работает в менее напряженных условиях и для нее возможно использование облицовочных кирпичей, имеющих отличные декоративные характеристики.

Дымовые каналы

Дымовые каналы представляют собой большой теплообменник и температура в них хоть и ниже нежели, в топке, но все же достаточно высока. Для кладки данных элементов печи используется шамотный кирпич. Снаружи конструкция может быть облицована керамической плиткой или облицовочным кирпичом.

Дымовая труба

Дымовая труба непосредственно соприкасается с атмосферой и испытывает большие перепады температур. Следовательно, для нее применяется керамический кирпич с максимально возможным показателем морозостойкости. Обычно данный элемент также имеет двухслойную структуру с декоративной наружной отделкой из керамического кирпича или металлического короба.

Процесс кладки печи и пример использования шамотного кирпича для построения высоконагруженных элементов и внешней облицовки керамическим кирпичем.

Использование кирпича с соответствующими характеристиками для устройства отдельных элементов печи обеспечит макси

Какими характеристиками должен обладать керамический кирпич для кладки печи и шамотный кирпич для кладки топки

Характеристики керамического кирпича для кладки внешних элементов печи, дымовых каналов и труб

Как мы уже говорили ранее, на кладку печи идет определенный вид керамического кирпича, сейчас рассмотрим какими основными характеристиками должен обладать этот кирпич.

Марка по плотности. Первое на что необходимо смотреть при выборе керамического кирпича для печи это марка по плотности. Марка керамического кирпича по плотности устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012. Для ее обозначения используется буквенно-цифровая кодировка, состоящая из литеры «М» и числа от 25 до 1000. Обратите внимание на то, что данный показатель не указывает на качество кирпича, а лишь показывает его плотность при надавливании. Данный показатель важен потому, что чем более плотный кирпич, тем медленнее он нагревается, а следовательно и медленнее остывает. То, что кирпич будет медленно остывать это конечно хорошо, т. к. печь будет отдавать тепло более длительное время. Но вот натопить печь сложенную из слишком плотного кирпича труднее, особенно когда она полностью остыла. Здесь важен баланс, поэтому для кладки печи используют кирпич с плотностью не ниже М-150 и не выше М-250.

Морозостойкость. Морозостойкость изделия определяется, как способность выдерживать определенное количество циклов нагрева и охлаждения. Данный показатель обозначается латинской буквой F с добавлением цифры от 25 до 300. Показатель морозостойкости керамического кирпича важен при возведении внешних элементов отопительной печи, таких как дымовые трубы. Все дело в том, что эта неотъемлемая часть печи находится в очень жестких условиях постоянного перепада температур. Это оказывает огромное воздействие на кирпич применяемый для кладки трубы. Для возведения таких сооружений лучше всего использовать керамический кирпич с морозостойкостью от F75 до F100.

Теплопроводность. Теплопроводность керамического кирпича будет зависеть от его плотности и для изделий применяемых для кладки печи она должна быть в пределах от 0,59 до 0,72 Вт/(м×°С).

Полнотелость. Для кладки печи используется только полнотелый керамический кирпич.

Керамический печной кирпич

Для кладки камеры сгорания печей используется шамотный кирпич со следующими характеристиками

• Марка изделия: ШАК, ПБ, ША, ШБ, ПВ, ШВ и ШУС.
• Температура размягчения не ниже 1300 °C.
• Однородность блоков по всему объему.
• Высокая плотность и малая пористость изделий.

Эксплуатационные характеристики печи и длительность ее использования по назначению напрямую зависит от качества огнеупорных кирпичей, из которых построена топка.

Рынок строительных материалов предлагает обширный ассортимент изделий, пригодных для кладки топливников. Возникает вопрос, из какого кирпича лучше сложить печь, чтобы она была долговечной и сохраняла свои свойства в течение длительного времени. Специалисты рекомендуют использовать кирпич огнеупорный шамотный полукислый. Данные изделия имеют наилучшее соотношение характеристик по стоимости и теплофизическим свойствам и качеству.

Основные технические характеристики керамического кирпича, применяемого для строительства твердотопливных печей, сведены в таблице:

Шамотный кирпич

Способы определения качества печного кирпича

Проверка соответствия данного вида строительных материалов требованиям нормативных документов осуществляется по методикам, которые утверждены ГОСТом. Каждый из них предназначен для определения отдельных характеристик огнеупорного кирпича:

• ГОСТ 5402.1-2000. Методика определения остаточных деформаций после нагрева.
• ГОСТ 4069-69. Способ контроля огнеупорности изделий.
• ГОСТ 151136-78. Методы измерения повреждений углов и ребер керамических блоков.

Исследования кирпича производятся в лабораториях с использованием специального оборудования. В домашних условиях проверить качество кирпича огнеупорного способами, описанными в стандартах невозможно. Покупателю приходится полагаться на сертификаты и квалификацию мастера, которого желательно привлечь к решению вопроса о выборе материала для строительства печи.

Опытные печники способны во многих случаях определить качество огнеупорного кирпича по некоторым признакам. Печи сооружаются только из полнотелых керамических кирпичей с маркой от М150 до М250. При этом в сертификате должна быть запись, о том, что указанное изделие предназначено для данного вида работ.

Для определения свойств кирпича используют следующие методики:

Вибрация и звук. По большой грани кирпича, что удерживается на весу наноситься слабый удар молотком. Инструмент должен отскочить от поверхности со звоном. Это свидетельствует об отсутствии внутренних трещин.

Осмотр внешнего вида. Кирпич должен иметь правильную форму с предельным отклонением от стандартного размера в пределах 2 мм в одну или другую сторону.

Внутренняя структура. Оценивается по состоянию скола, при этом окрас сечения должен быть равномерным по всей площади. Наличие пятен говорит о наличии областей напряжения в массиве кирпича, что может вызвать его разрушение при нагреве. Из внутренней структуры материала не должно происходить выкрашивание шамота.

Использование приведенных способов оценки качества огнеупорного керамического кирпича для сооружения в печи позволит подобрать необходимый для этого материал. Применение строительных кирпичей соответствующих требованиям ГОСТ обеспечит теплотехническому агрегату надлежащий уровень прочности и надежности.

С уважением,команда МодульСтрой

Как заменить встроенную кухонную плиту | Главная Руководства

Автор: Уэйд Шэдди

Обновите свою кухню новой плитой. Вам не нужны специальные инструменты или знания. Это одно из самых простых устройств, для установки которого требуются только простые вилки и кронштейны. Вам не нужно нанимать профессионала для установки встроенной кухонной плиты; Вы можете сделать это самостоятельно и начать готовить в тот же день.

Автономные и отдельно стоящие

1. Встроенные печи являются автономными. Они плотно прилегают между шкафами и могут казаться частью шкафов, но на самом деле не прикреплены к шкафам. У них есть варочная панель с конфорками над духовкой и ящиком внизу. Они отдельно стоящие без каких-либо шкафов внизу. Встраиваемые плиты также могут иметь встроенную духовку, но они свисают со столешницы и не являются отдельно стоящими. Другой тип имеет варочную панель, прикрепленную к столешнице, с духовкой внизу, но духовка является отдельным компонентом. Традиционная встроенная печь является самой простой и простой в замене. Почти все встроенные печи требуют 30-дюймового проема между шкафами, и производители почти всегда изготавливают печи в соответствии с требованиями, но заранее проверьте свои размеры, чтобы убедиться, что ваша новая печь подходит. Высота обычно составляет 36 дюймов, но у большинства печей есть регулируемые ножки, чтобы выровнять плиту со столешницей.

Приколоть печке хвост

1. Выключить питание старой печки на панели выключателя. Возьмите плиту обеими руками и осторожно отодвиньте ее от стены достаточно далеко, чтобы вы могли получить доступ к розетке и отключить плиту. Встроенные печи используют то, что электрики называют косичкой. Пигтейл — это шнур высокого напряжения, который может иметь разную конфигурацию вилки. Найдите место, где шнур косички присоединяется к задней части печи, и удалите его с помощью отвертки. При покупке новой печи у нее не будет косички. Купите новую косу, которая соответствует той, которую вы удалили, или, если она в хорошем состоянии, используйте старую на новой плите. Прикрепите косичку к новой печке; он имеет цветовую маркировку, а задняя часть печи четко обозначена для крепления. После того, как вы прикрепите шнур с косичкой, подключите его к розетке, как и любой другой прибор.

Защита от опрокидывания и губ

1. Для устойчивости встраиваемые плиты опираются на кронштейны от опрокидывания. Противоопрокидывающиеся скобы предотвращают опрокидывание печи вперед и фиксируют ее на полу. Каждая новая печь требует их, и ваша новая модель будет иметь свои собственные кронштейны и шаблон для установки. Один кронштейн подходит для обеих ног сзади. Используя шаблон и инструкции, предоставленные производителем, прикрутите кронштейны к полу между шкафами. Кронштейн для защиты от опрокидывания выглядит как удлиненная подкова и может иметь 90-градусная губа на спине. Ножки на задней части печи вставляются в кронштейны и фиксируются на месте.

Wiggle It

1. Аккуратно задвиньте плиту обратно в отверстие. При необходимости перемещайте его из стороны в сторону, принимая необходимые меры предосторожности, чтобы не поцарапать пол. Когда ножки на задней стороне печи коснутся скоб, препятствующих опрокидыванию, покачивайте печь, пока не почувствуете, что ножки входят в скобы, и осторожно нажимайте, пока плита не перестанет двигаться или не станет квадратной и заподлицо спереди. Проверьте высоту плиты по отношению к столешнице. Если она не заподлицо, снимите плиту и поверните ножки по часовой стрелке, чтобы опустить ее, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Проверьте и при необходимости отрегулируйте, чтобы плита находилась на одном уровне со столешницей.

Писатель Биография

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года. Журнал о велосипедах. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон». В противном случае тепло не будет распределяться должным образом, и ваша еда будет расплескиваться на одну сторону каждой сковороды. Важно знать, как выровнена ваша духовка и как это исправить, если духовка по какой-то причине не выровнена. Ножки вашей плиты и духовки сконструированы таким образом, чтобы вы могли удерживать верхнюю часть плиты ровно. Вот почему они называются выравнивающими ногами. Большинство печей и духовок имеют две стационарные задние ножки и две регулируемые передние ножки, которые могут поднимать или опускать два передних угла печи. Это может помочь вам учесть неровный пол, кухонные коврики, плитку, а также несколько мелких производственных дефектов. Дизайн прост. Передние две ножки вашей печи представляют собой плоские пластиковые диски, которые соединяются с печью с помощью длинного штопора. Этот штопор позволяет установить уровень и высоту ножек духовки. Детали называются выравнивающими ножками, и их можно купить по размеру винта в большинстве магазинов запасных частей.

Зачем заменять выравнивающие ножки духовки

В большинстве случаев выравнивающие ножки являются первым доступным этапом ремонта прибора. Например, регулировка уровня ножек духовки может исправить неравномерный нагрев или перекос пирожных. Однако из-за того, что регулируемые ножки обычно изготавливаются из пластика, они иногда ломаются. Сильный удар, который может произойти при падении или движении, может расколоть выравнивающую опору на куски. Удар может сломать подножку стойки, так что печь больше не будет должным образом поддерживаться.

Когда это произойдет, вам, естественно, потребуется заменить одну или обе выравнивающие ножки. К счастью, это очень простой ремонт. Для этого даже не нужно отключать плиту.

Сбор расходных материалов

• Деревянные блоки
• Плоскогубцы для каналов
• Пузырьковый уровень
• Сменные выравнивающие ножки

Первым шагом к любому ремонту является сбор расходных материалов. Это гарантирует, что вы сможете выполнить весь ремонт от начала до конца. Ваш список поставок короток для этой быстрой замены. Во-первых, вам понадобятся деревянные блоки, чтобы поддерживать печь, пока вы работаете над ножками. Небольших секций 2 × 4 более чем достаточно, или даже нескольких телефонных книг, если они у вас есть. Плоскогубцы Channellock в основном необходимы, если ваша выравнивающая ножка сломана или разбита внутри гнезда.

Пузырьковый уровень поможет вам отрегулировать новые регулировочные ножки так, чтобы печь стояла ровно.

И последнее, но самое важное: вам нужны сменные выравнивающие ножки нужного размера. Проверьте марку и модель вашей духовки, чтобы найти запасную часть нужного размера для заказа.

Потяните плиту вперед

Первый шаг — немного потянуть плиту вперед. Не волнуйтесь, вам ни за что не нужно лезть за плиту. Мы будем работать только с передними ногами. Просто потяните печь вперед настолько, чтобы можно было наклонить ее на несколько дюймов назад. Для этого требуется небольшое пространство вдали от задней стены. Если ваша плита встроена в шкаф, вам может потребоваться открутить несколько винтов, утопленных в ДСП, чтобы переместить плиту. Это будет необходимо для фиксации ножек. Если ваша печь очень тяжелая, не бойтесь попросить друга помочь вам поднять переднюю часть печи и выдвинуть ее на несколько дюймов вперед.

Поднимите и подперейте переднюю часть печи

Теперь, когда вы передвинули печь вперед, пришло время ее подпереть. Возьмите деревянные бруски или телефонные книги и держите их наготове. С помощью друга поднимите передний край духовки, а затем подложите под нее доски или телефонные книги. Самое разумное место для размещения дерева или телефонных книг — сразу за существующими выравнивающими ножками. Таким образом, вы сможете удобно дотянуться до ног, когда плита подперта.

Если после установки первой подпорки печь недостаточно высока для работы, вы можете подпереть ее во второй раз. Снова поднимите передний край печи, пока не останется места для другой опоры. Наденьте вторую опору поверх первой с обеих сторон, прежде чем снова опустить печь.

Удаление выравнивающей ножки

Следующим шагом является удаление старой выравнивающей ножки. Если ножки целы, то эта задача несложная. Возьмитесь за ногу, которую вы планируете заменить, и поверните ее против часовой стрелки. Это ослабит его в гнезде и открутит винт так, чтобы ножка выдвигалась до тех пор, пока не выпадет. Если ножка застревает или слишком тугая, чтобы ее можно было повернуть руками, попробуйте рабочие перчатки или плоскогубцы.

Если выравнивающая ножка сломалась в гнезде, вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы разблокировать и удалить их. Вот почему вы принесли клещи для блокировки канала. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить каждую часть или отогнуть их друг от друга, чтобы освободить сломанную ногу. Как только гнездо освободится от заклинивающих частей, остальные должны выпасть легче.

Установка новой выравнивающей ножки

Возьмите запасные выравнивающие ножки и приготовьтесь к повторной установке. Этот процесс довольно прост, как вы, наверное, уже догадались. Совместите винт с гнездом и поверните по часовой стрелке, пока ножки не станут примерно такой же длины, как задние ножки и друг друга.

Снимите блоки

Теперь вы можете снять блоки и впервые поставить печь на новую ножку. Очень осторожно попросите друга приподнять передний край печи, пока вы извлекаете из-под нее деревянные блоки или телефонные книги. Затем медленно опускайте печь, пока не почувствуете, что ноги касаются земли.

Проверка и исправление уровня

Сейчас решающий момент, когда вы засчитываете ремонт. Проверьте и отрегулируйте эти ноги. Начните с толкания печи с одного угла. Узнайте, качается ли он. Если печь шатается, отрегулируйте передние ножки, пока она не перестанет шататься. Сделайте это, попросив друга слегка приподнять печь, пока вы поворачиваете регулировочную ножку по часовой стрелке, чтобы укоротить ее, или против часовой стрелки, чтобы удлинить ее.

Возьмите пузырьковый уровень и положите его на верхний левый край плиты.