Кирпичный котел длительного горения своими руками: Кирпичный котел длительного горения своими руками

Содержание

Котлы на твердом топливе длительного горения – как выбрать — Свой дом мечты

Главная » Дом своими руками » Котлы на твердом топливе длительного горения – как выбрать

| 18 ноября | Дом своими руками, Отопление | Комментариев нет

Довольно длительное время люди думали, как избавиться от недостатков обыкновенных котлов, работающих на твердом топливе. Традиционные конструкции котельного оборудования не позволяют загружать первоначально значительное количество топлива и, соответственно, период его горения не отличается достаточной длительностью. Для поддержания процесса горения требуется постоянный контроль над ним и периодическая догрузка порций топлива. Это делает обслуживание таких теплотехнических устройств не комфортным и занимает большое количество времени на его обслуживание.

Такое положение дел привело к созданию котлов на твердом топливе длительного горения. Период между загрузками топлива в этих агрегатах значительно увеличен, а потребность в обслуживании существенно снижена.

Несмотря на то, что стоимость их находится на достаточно высоком уровне, популярность такого оборудования не снижается.

Относительная простота конструктивного решения, вариативность моделей и разнообразие материалов дает возможность создавать самодельные твердотопливные котлы длительного горения.

Работа котла длительного горения

Классическая конструкция твердотопливного котла подразумевает, что имеется камера сгорания, зольник и теплообменник, соединенные отопительной системой. Воздух, поддерживающий горение поступает через зольник. Горение топлива характеризуется большой скоростью протекания процесса.

В конструкцию котла длительного горения внесены некоторые детали, которые служат для подачи воздуха из атмосферы помещения. Такие изменения качественно меняют процесс работы устройства и уменьшают расход топлива.

Особенности работы подобного агрегата следующие:

Для максимально возможной загрузки топлива увеличены размеры загрузочной камеры.
После завершения загрузки порции топлива, его поджигают, а дверцу закрывают. Таким образом поступающий воздух создает условия для тления и перемещения продуктов горения в камеру сгорания.
Для создания интенсивного притока воздуха служит форсунка. В таких условиях происходит возгорание газа с выделением значительного количества тепловой энергии.

В печи длительного горения зольник предназначен только для вывода из камеры загрузки золы.
Еще одна особенность отопительных котлов на твердом топливе заключается в возможности движения продуктов горения и вверх, и вниз. Выбрав одно из двух направлений движения газов можно оптимизировать конструктивные элементы агрегата.

Схема работы котла

Преимущества котлов долгого горения

К преимуществам современных конструкций отопительных котлов на твердом топливе длительного горения относятся:

высокий КПД, который может достигать 85%, что обуславливается полным сгоранием топлива;
максимально полное использование топлива сводит количество отходов к минимуму;
свойства протекающих в устройстве процессов позволяют сократить периодичность загрузок топлива до двух, а в некоторых конструкциях, до одного раза в сутки;
конструктивные особенности котла дают возможность автоматизации управления мощностью агрегата в достаточно широких пределах. Регулируя подачу воздуха можно достичь мощности от 30 до 100%;
экологичность процесса обуславливается тем, что происходит полное сгорание топлива и образованием продуктов горения с низким содержанием углекислого газа.

Котел длительного горения

Особенности и недостатки

Следует понимать, что котел на твердом топливе длительного горения не лишен определенных недостатков:

значительная стоимость оборудования, компенсацией которой является его экономичностью;

осуществление подачи топлива происходит вручную. Использование современных пиролизных котлов, топливом которых служат, пеллеты позволяет полностью автоматизировать подачу энергоносителя;
система отопления имеет один контур, что можно компенсировать установкой для ГВС бойлера;
в случае принудительной подачи воздуха в котел возникает потребность в электроэнергии.

Технические характеристики источников теплоты

Горение в котле

Твердотопливные котлы могут работать практически на любом виде твердого топлива с достаточной эффективностью. Длительность полного сгорания зависит от его характеристик:

древесина деревьев мягких пород — до 5 часов;
древесина деревьев твердых пород — порядка 6 часов;
уголь бурый – 8 часов;
черный уголь — около 10 часов.

Специалисты считают, что оптимальным топливом для подобных котлов является сухая древесина. Применение дров с влажностью менее 20% и длиной 450-650 мм позволяет получить максимальную мощность и увеличить срок эксплуатации отопительного прибора.

В отсутствие высококачественной древесины заводами-производителями допускается применение альтернативных вариантов топлива. К ним относятся: отходы древесины, пеллеты и брикеты, торф, каменный уголь, отходы, содержащие целлюлозу.

Применение топлива с повышенной влажностью может стать причиной возникновения копоти, дегтя, понижением теплотворности или привести к затуханию. Это связано с образованием водяного пара в значительных количествах.

Выбираем конструкцию

Основными параметрами, влияющими на выбор отопительного агрегата, являются:

размеры отапливаемого помещения;
наличие и уровень теплоизоляции помещения;
требуемый температурный режим в помещении;
качество используемого топлива.

Основные виды котлов длительного горения

Сжигание топлива снизу вверх

Конструкция этого устройства не отличается сложностью. По форме он выполняется в виде цилиндра или прямоугольника. Он состоит из топливника с высотой метр и выше, который окружает водяная рубашка.

В устройстве дверка для загрузки топлива располагается вверху, а дымовая труба установлена твердотопливного котла сбоку. Эти особенности дают возможность, меняя высоту корректировать объем топливника, что в свою очередь оказывает влияние на продолжительность процесса горения и мощность агрегата.

Твердотопливный котел

Техническое решение, принятое при расположении дверцы, позволяет использовать дрова с большей длиной, которые загружаются вертикально. Для разжигания топлива предназначена дверца, устроенная в нижней части котла. После стабилизации горения производится регулировка скорости поступления воздуха посредством поддувальной дверцы. От этого параметра будет зависеть продолжительность процесса горения.

Теплообменник этой конструкции имеет площадь меньшую, чем у других подобных конструкций, что приводит к увеличению расхода топлива.

Конструкция шахтного типа

Название этого отопительного устройства соответствует конструктивным особенностям камеры загрузки. Ее размеры таковы, что соотношение высоты ее к поперечному сечению имеет значительную величину. В этом случае процесс загрузки энергоносителя производится сверху. Поджигание происходит внизу, но при этом пламя и дымовые газы движутся в камеру, соседнюю с камерой загрузки. В ней устанавливается теплообменник.

Как правило, теплообменник выполняется прямоугольного сечения. В него производят врезку труб, где движется пламя и продукты горения.

Другим вариантом исполнения теплообменника является организация водотрубной конструкции, предусматривающей перемещение в ней теплоносителя.

Устройство с горением сверху вниз

Для такого устройства котла на твердом топливе длительного горения характерно реализация процесса горения с верхней точки котла и перемещение в нижнюю. Топливо при этом поджигается вверху и в процессе прогорания происходит его выгорание при достижении дна, подобно работе печи Бубафоня. Процесс протекает с той разницей, что дополнительно имеется возможность передачи тепла теплоносителю.

Для реализации возможности протекания горения подобным образом, одним из элементов конструкции является наличие телескопической трубы. С ее помощью подается воздух в очаг горения. Для создания равномерного распределения воздуха конец трубы оснащается блином, имеющим лопасти. В момент загрузки топлива эта труба находится в верхнем положении. При постепенном прогорании топлива ее высота уменьшается под собственным весом, что дает возможность обеспечить непрерывность подвода воздуха.

Котел в интерьере

В этих котлах производится предварительный подогрев воздуха в специально предназначенной для этого камере, что улучшает горения топлива. Такая камера размещена в верхней части камеры, где осуществляется горение. Подача воздуха регулируется при помощи задвижки на входе в камеру, предназначенную для подогрева. Если конструкция котла не предполагает подогрева воздуха, то задвижка, выступающая в роли регулятора воздушного потока, устанавливается в торце трубы.

Как правило, теплообменник представляет собой водяную рубашку, которую размещают вокруг камеры, где происходит горение. Эффективность теплообменника повышается путем монтажа дополнительных регистров в верхней части камеры. Загрузочная дверца размещена вверху сбоку, а для удаления золы и остатков не сгоревшего топлива предусмотрена нижняя.

В некоторых случаях боковая дверца имеет длину практически на всю длину камеры сгорания. При таком техническом решении не возникает проблем с обслуживанием теплотехнического устройства, но возникают сложности при его изготовлении.

Кирпичные котлы

Изготовление котлов длительного горения из металла приводит к значительному увеличению веса конструкции. Это связано с тем, что загрузочная камера имеет большие габариты, что, соответственно, увеличивает размеры всего котла. Для монтажа на отведенное для него место, нередко, требуется привлечение грузоподъемной техники, а, иногда, вынуждены производить демонтаж крыши. Не меньшие сложности наблюдаются при необходимости разборки отопительного устройства.

Устранить такой недостаток можно при использовании конструкцию котла с топливником, выполненным из кирпича. Металл используется только для изготовления теплообменника. Практика показывает, что оптимальной конфигурацией их является прямоугольник. Кладка кирпича производится в соответствии с правилами, регламентирующими проведение печных работ.

Кирпичные котлы

При сооружении котла на твердом топливе подобным образом, имеется возможность осуществления подбора устройства и габаритов, соответствующих конкретным условиям дома и площади помещения котельной. Также имеется возможность установки его в пространстве дома. Для гармоничной интеграции в интерьер котел облицовывается высококачественным кирпичом.

Для сооружения кирпичного твердотопливного котла длительного горения необходимы минимальные навыки проведения работ по кладке печей, причем эти работы под силу выполнить одному. Сооружение котла производится там, где планируется его эксплуатировать. При возникновении необходимости, его без труда можно демонтировать.

[ если вам понравилась статья – нажмите «+1», «Мне нравится» или другую социальную кнопку ниже — автору будет приятна такая форма одобрения 😉 ]

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Пиролизный котел из бочки
Котел по схеме Беляева
Кирпичный пиролизный котел

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

Пиролизный котел из бочки

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
15 штук шамотного кирпича.
Вентилятор дутьевой.
Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.

В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.
Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.
Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха.
Схема пиролизного котла
Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.

Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

Печь длительного горения из кирпича

Содержание

Установка в доме дровяных кирпичных печей
Разновидности печей
Конструктивные элементы кирпичных печек
Кирпичная пиролизная печка
Шведская печка
Что понадобится для возведения печки?
Возведение фундамента
Кладка наземной части
Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича
Классическая кирпичная печь длительного горения
Процесс возведения печи
Основная конструкция
Подготовка фундамента
Замешивание раствора и кладка
Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода
Виды устройств
Выбор проекта
Дополнительные элементы
Готовые конструкции
Техника безопасности

Установка в доме дровяных кирпичных печей

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, — достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей

Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:
отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

варочные – используются для приготовления пищи;
варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

топочная камера, где происходит процесс горения дров;
фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
больше тепловой энергии;
большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

достаточно высокий КПД – 60%;
конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

металлический уголок;
варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
задвижки;
при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
На 8-10 ряду соорудите топку.
На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
На 12 ряду установите варочную панель.
Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

Классическая кирпичная печь длительного горения

Печь в течение долгого периода времени являлась главным элементом каждого жилого и производственного помещения. И по сей день можно встретить немалое количество строений, которые в своей конструкции имеют печи разного функционирования. Так, например, где-то до сих пор стоят русские печи. где-то их уже заменили буржуйками – мелкогабаритными печами, способными отапливать отдельные помещения, например, какую-то конкретную комнату. В любом случае можно абсолютно точно говорить о том, что во все времена именно данный способ обогрева помещения являлся самым надежным, так как все остальные приборы, действующие на электричестве или на поступлении газа, зависят от внешних условий и ресурсов, которые собственными силами человек не сможет добыть. Что же касается печи, то она способна нагреваться сама и, соответственно, обогревать пространство вокруг себя с помощью угля или дров.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Таким образом, поставив в доме печь, вы никогда не пострадаете от перебоев с электричеством или с газоснабжением. Помимо всего прочего, печь вполне сможет в течение какого-то периода времени исполнять декоративную роль, ведь в последнее время все чаще прослеживается тенденция возвращения к «корням» в интерьере и при строительстве домов.

Процесс возведения печи

Печь длительного горения может давать тепло до 12 часов на одной и то, достаточно небольшой, закладке дров.

Основным недостатком кирпичной печи является то, что в основном она функционирует таким образом, что сначала она нагревается, а потом, начиная отдавать свое тепло в помещение, она быстро остывает. Обычно процесс отдачи тепла составляет по времени каких-то 2-3 часа. Это не так много, если учесть тот факт, что для нагревания и растопки печи приходится тратить гораздо больше времени. Плюс возня с дровами или углем. Все это не так приятно, ведь вместе с топливом в помещение приносится много мусора, а от печи в любом случае будет идти копоть. И если сначала это не будет так заметно, то по истечении определенного периода времени на стенах и на потолке обязательно образуются темные пятна. Помимо этого, площадь обогреваемого помещения прямо пропорционально зависит от размеров печи. Иными словами, чем больше печка, тем дольше ее необходимо натапливать и, соответственно, большее количества тепла она будет способна отдать. Именно поэтому, если вы намерены поставить печку именно для того, чтобы отапливать комнаты, лучше своими руками возвести печь длительного горения.

Основная конструкция

Внешне печь длительного горения никак не отличается от обыкновенной кирпичной печи. Поэтому своими руками ее возвести станет не очень затруднительно. Главное отличие, которое и позволяет гораздо дольше сохранять приобретенное тепло, находится внутри. Чем же отличается печь длительного горения от самой обыкновенной русской печи? Такая кирпичная печь имеет довольно сложную внутреннюю конструкцию. Традиционно в ней находится так называемая камера, в которой происходит процесс сжигания топлива (обычно это уголь). Но внутри этой камеры расположена специальная шахта, которая соединяется с промежуточным колпаком. Он, в свою очередь, предназначен для того, чтобы в нем догорали горючие газы. Вот краткое описание (схема) создания внутренней части печи длительного горения. Функционирует данное чудо техники следующим образом.

В шахту загружается топливо, которое там поджигается снизу. Высвобождающиеся при этом газы поступают в промежуточный колпак. Там они догорают и направляются в камеру (или основной колпак) и поднимаются кверху. Там они соприкасаются со стенками печи длительного горения. После этого они отсасываются при помощи дымовой трубы. Из этого становится ясно, внутренняя часть такого типа печей представляет сложности для возведения ее своими руками у печников-дилетантов.

Поэтому монтаж данного элемента отопительного сооружения лучше доверить профессионалам.

Что же касается внешней оболочки печи, то она, как уже говорилось, вполне по силам даже тому, кто ни разу не сталкивался с подобными мероприятиями. Главное в этом деле – правильно подобрать все необходимые материалы.

Подготовка фундамента

Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение, прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление.

Название данного типа печей говорит о том, что она представляет собой весьма надежное сооружение, которое позволяет не только нагревать помещение до высокой температуры, но и поддерживать ее в течение довольно продолжительного времени. Именно поэтому для ее возведения потребуется кирпич, способный выдерживать эти самые высокие температуры. Лучше всего для этих целей подойдет красный кирпич из глины. В процессе обжига кирпич приобретает способности, которые позволяют ему в дальнейшем не только противостоять огненному воздействию, но и не впитывать влагу. То же самое должен представлять собой и раствор, который предназначается для того, чтобы скреплять кирпичи в одно единое сооружение. Немаловажным является и фундамент, необходимый для каждого массивного сооружения, которое устанавливается прямо в землю.

Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка.

Именно так должна устанавливаться и печь длительного горения. Это в первую очередь связано с противопожарными характеристиками «заземленного» сооружения. Фундамент необходимо закладывать под землей примерно на 30-50 см и над землей максимум на 10 см. Помимо этого, стоит заметить, что печь длительного горения должна стоять на фундаменте, поэтому он должен быть шире ее с каждой стороны на 5-7 см. Добравшись до песчаного слоя, можно укладывать его щебнем или колотым кирпичом. Если до песка так и не получается добраться, то выкапывать яму следует на глубину до 50 см. Песчаную подушку настилаете самостоятельно, для этого понадобится несколько ведер песка, который обязательно нужно утрамбовать.

А для лучшего эффекта можно даже пролить его водой. На щебень или на обыкновенные камни наносится бетонный или цементный раствор, который можно замешать своими руками. Для него необходимо смешать 1 часть воды с таким же количеством цемента и добавить 3 части песка. В случае слишком сухого раствора воду можно будет подлить. Данный раствор позволит выровнять поверхность щебня. Оставляете получившийся фундамент минимум на 1 день, в течение которого он должен будет высохнуть.

На застывший фундамент следует уложить несколько слоев гидроизоляции. Вместо нее можно воспользоваться имеющимися у вас остатками толя или рубероида. Ведь несмотря на то, что и раствор, и кирпич будут влагостойкими, необходимо предупредить все возможные воздействия, которые могут привести к разрушению кладки печи. Таким образом, фундамент под печь длительного горения можно заложить даже своими руками.

Замешивание раствора и кладка

Раствор для такой печи будет практически тем же, что и для других печей. В его состав традиционно входит глина, песок и вода. Необходимо выбрать нормальную глину, которую можно использовать без добавления песка (только с водой), но если это невозможно, то в жирную глину необходимо будет добавить либо тощую, либо песок. Раствор замешивается двумя способами. Первый, при котором кроме глины и воды в нем ничего нет, замешивается ногами (вымоченная глина топчется), а при добавлении песка эта смесь перелопачивается и рубится на мелкие частички.

И в том, и в другом случае необходимо следить за тем, чтобы в раствор не попадали слишком крупные и сухие комки глины, а также чтобы в ней не присутствовали камни или ветки. В цокольном ряду печи кирпич кладется на ребро, затем производится традиционная порядовка, которая в соседних рядах не должна совпадать, и даже наоборот, она должна как бы переплетаться на полкирпича. В завершении печь можно будет оштукатурить, что поможет скрыть возможные изъяны, проявившиеся во время кладки.

Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода

Многие дачники или люди имеющие дом за городом в зимний период времени испытывают трудности с эксплуатацией обычной печи. Дело в том, что ее конструкция предполагает довольно большой период нагрева до приемлемой температуры, а процесс ее остывания также непомерно велик, что и затрудняет использование устройства в короткие промежутки.

Именно поэтому многие дачники создают печи длительного горения своими руками из кирпича, чтобы не тратить много времени на обогрев помещения и снизить расход топлива.

Принцип действия печи длительного горения

Виды устройств

На данный момент самыми популярными считаются два вида печей с функцией длительного горения. Первый из них предполагает самостоятельное изготовление всех элементов, включая топку и дымоотвод.

Второй вид представляет собой готовое изделие заводского производства, которое можно использовать самостоятельно или в качестве элемента кирпичной печи.

Любительское фото готовой печи с реализованной функцией длительного горения

Выбор проекта

Прежде чем выбирать порядовый план изготовления всей конструкции необходимо понять, что кирпичные печи длительного горения имеют значительные отличия от устройств стандартного типа и медленного тления .

В них предусмотрены отдельные системы подачи воздуха и герметичной запирание топки. Это позволяет регулировать силу огня и осуществлять полное сжигание выделяемых газов.

Вариант проекта с порядовым расположением кирпичей, включая установку дополнительных элементов и топки из огнеупорного материала

Именно поэтому необходимо подбирать проект особенно тщательно, ориентируясь на наличие данных элементов в конструкции или четкого описания принципа действия, который бы соответствовал функции длительного горения.

При этом не стоит забывать о том, что печь должна вписываться в габариты помещения с соблюдением всех противопожарных норм и техники безопасности.

Схематический принцип действия и устройство печей с функцией длительного горения

Одной из главных особенностей, которую имеет печь длительного горения из кирпича, является скорость ее нагрева и температура поверхности. Это связано с тем, что она должна выходить на рабочий режим за минимальное время, прогревая при этом все помещение.

Именно поэтому фундамент, доя такой печи необходимо располагать на расстоянии не менее 70 см от основания самого дома и в пространство между ними насыпать песок:

Сначала необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см, размеры которого были бы на 10 см с каждой стороны больше, чем габариты печи.
Далее на его дно укладывают гидроизоляцию на битумной основе и засыпают песком на 5-10 см.
Поверх него можно заложить небольшую прослойку из щебня или битого кирпича, на которой можно выкладывать фундамент, перевязывая ряды между собою.
В качестве раствора для кирпичного фундамента используют цемент с песком в соотношении 1 к 3.
После того, как основание готово, на его поверхность также можно уложить слой гидроизоляции и асбеста.

Совет!
Для изготовления фундамента нужно использовать только каленый кирпич, который хорошо переносит влажность.
Силикатный строительный материал для этих целей не подходит, поскольку он не устойчив к водной среде и перепадам температуры.

Устройство фундамента для установки печи внутри помещения

Для изготовления печей данного типа стоит использовать каленый кирпич, а топки нужно делать из жаростойких и огнеупорных материалов. Обычный и двойной силикатный кирпич М 150 для этого не подходит.

Однако некоторые мастера применяют керамические материалы, которые проявили себя с положительной стороны при работе с высокими температурами.

Кладку необходимо производить в строгом соответствии с порядовым планом печи.
Для этого используют цементный раствор, с песком разведенный 1 к 3.
Для изготовления топок используют только огнеупорный (например, шамотный) кирпич. Обычный жаропрочный материал, который используют в устройствах применяющих дерево в качестве топлива, в этом случае не подходит.
В качестве связующего материала лучше всего использовать глину с песком. Ее нужно разводить в пропорции 1 к 1 и делать это следует за сутки перед началом использования.

Совет!
При произведении монтажа необходимо использовать точные измерительные инструменты и отвес. Они помогут избежать возникновения неровностей в виде впадин или выпуклостей.

Кладка печи из кирпича с последующей установкой дополнительных элементов из металла

Дополнительные элементы

В отличие от стандартных обогревательных устройств данного типа, печи длительного горения из кирпича имеют целый ряд дополнительных элементов, которые изготовлены из металла и служат для организации правильного функционирования и контроля. К ним относятся задвижки, заслонки, герметичные дверцы, колосники и т. д.

Установку этих элементов необходимо производить в посадочные места, которые изготовлены на несколько мм больше реальных размеров деталей. При этом между кирпичом и металлом следует устанавливать прокладки из асбеста. Также для этих целей подходят специальные смеси на основе спекающихся материалов и промышленных составов.

Совет!
В качестве посадочных составов для металлических элементов можно использовать силикон для каминов или шамот.
Эти материалы не только хорошо переносят температуру, но и обеспечивают герметичность.

Принцип обустройства печи и изготовления дымоходов

Для изготовления вентиляционной системы и дымохода можно использовать даже обычный строительный кирпич. Это не отразиться на качестве процесса горения в конструкции, но значительно снизит ее срок эксплуатации и затруднит обслуживание. Именно поэтому профессионалы рекомендуют приобретать составные элементы кирпичного дымохода .

Они представляют собой специальные кирпичные блоки, внутри которых размещена керамическая труба в обмотке из утеплителя. При этом существует специальная инструкция к конкретным видам подобной продукции, в которой даются рекомендации по монтажу изделий конкретных производителей.

Совет!
Выбирая составные элементы для изготовления дымохода необходимо проконсультироваться у продавца о том, какую смесь лучше использовать для соединения.
Это значительно облегчит процесс монтажа и степень надежности всей конструкции.

Готовая топка заводского изготовления, предполагающая обшивку из кирпича

Готовые конструкции

Печи заводского производства следует использовать в соответствии с технической документацией, которая прилагается к конкретной модели. Если нужно произвести зашивку готовой топки кирпичом, то стоит ее сначала переложить асбестом или огнеупорным утеплителем.

Некоторые мастера при этом используют огнеупорный кирпич, но тогда теряется смысл в самом принципе длительного горения.

Вариант самостоятельного устройства, которое также можно зашить в кладку из кирпича

Техника безопасности

Стоит отметить, что печи с системами длительного горения считаются намного опаснее, чем обычные отопительные устройства. Это связано с их быстрым нагревом и высокой температурой обшивки.

Их часто сравнивают с печами для бани и применяют схожие меры безопасности.

Прежде всего, необходимо оградить устройство от других конструкций или предметов интерьера, которые легко воспламеняются.
Также во всех местах соприкосновения печи с другими предметами (если этого нельзя избежать) следует устанавливать прокладки из асбеста. На рынке цена этого материала невысока, а вот защиту от возгорания он обеспечивает практически идеальную.
Отдельно стоит отметить и правильную организацию дымохода из кирпича и вытяжки. Эту систему необходимо постоянно проверять на отсутствие засоров и проводить ее периодическую чистку.
Не стоит нарушать технологию изготовления печи и вносить свои изменения в порядовый план. Это может нарушить функциональность устройства и привести к возгоранию или отравлению дымом.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Надеемся, что вы сможете прояснить для себя существующие различия между обычными печами и конструкциями длительного горения.

Источники: http://kaminyn.ru/hands/drovyanyie-pechi-dlya-doma.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/161-kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya

Как вам статья?

Чертежи и инструкции по кипячению сока – Сад друидов

Котел кленового сока!

Сезон кленового сиропа — одно из моих любимых времен года. Почитание кленов, сбор сока в ведра, наблюдение за волшебными каплями с деревьев и ощущение возвращения ранней весны. Сок начинает течь сразу после окончания глубокой заморозки, обычно в начале февраля здесь, в горах Аллегни в Западной Пенсильвании. Очень важным фактором в сборе сока является наличие плана варки этого сока в кленовый сахар. Сегодняшний пост даст вам полные инструкции о том, как построить очень эффективную систему кипячения кленового сока на открытом воздухе, используя кирпичи, дымоход и четыре ресторанных подноса. Я использовал эту систему в течение пяти лет в двух разных местах, и это одна из лучших установок, которые я видел. Для получения дополнительной информации о шугаринге клена см. Волшебство кленовых деревьев и кленового сока.

Есть несколько ключевых особенностей этой установки:

Вы можете варить довольно большое количество сока, используя относительно небольшое количество дров, потому что используется технология ракетной печи. В этой системе в марте 2021 года мы уварили 40 галлонов сока за 6 часов. Это включало около 45 минут разжигания огня и около 5 часов кипячения. Мы использовали две небольшие кучи древесины, большую часть которых мы обрезали как мертвую древесину с некоторых наших деревьев ели обыкновенной. Таким образом, это чрезвычайно эффективная система, и ее можно заправлять дровами. Лучший вид дерева для этой системы — более длинные куски дерева толщиной с ваше запястье или меньше. Цель состоит в том, чтобы поддерживать пламя в системе кипячения. Деревянные тарелки также отлично подходят для этого.
Эта система (новая) обойдется вам примерно в 200 долларов, и половина этой суммы — это стоимость кастрюль из нержавеющей стали, а остальное — кирпичи и дымоход. Тем не менее, многие из этих материалов довольно легко получить бесплатно или использовать, так что воспользуйтесь этим. На самом деле, дымовая труба и большая часть кирпичей были утилизированы здесь, на земле, так что единственное, за что мы заплатили, это варочные котлы. Если вы кипятите 40 галлонов сока в год, система окупится менее чем за 4 года (здесь местный кленовый сироп стоит около 65 долларов за галлон).
Для создания этой системы не требуется никаких навыков, кроме некоторого количества пота!
Система также служит большим грилем для вечеринок, так что пригласите своих друзей на 4 июля, чтобы отведать мяса и овощей на гриле! Вам просто нужно найти сковороду для этого использования (мы используем одну бесплатно, которую подруга дала нам из своей старой духовки).
W кленовый сироп, приготовленный на водяной бане , имеет гораздо более невероятный вкус, чем кленовый сироп, приготовленный в коммерческих котлах. Когда вы варите сироп на дровах, сироп приобретает невероятный дымный оттенок. Трудно описать изысканный вкус, но это действительно одно из лучших блюд, которые вы когда-либо пробовали!

Итак, давайте приступим к сборке собственной ракетной печи для кипячения кленового сока!

Материалы и расходные материалы

Ниже приведены строительные материалы, которые вам понадобятся для сборки котла с ракетной печью.

Гравий: Несколько тачек с гравием, в зависимости от того, насколько ровным является исходный участок
Бетонные кирпичи: 24 блока по бокам и примерно 9 блоков сзади (в зависимости от конструкции котла). Они стоят около 3 долларов, обычно их легко найти бесплатно или использовать в списке Крейга (в США). В итоге мы использовали смесь кирпичей, добытых на участке, оставленном предыдущими владельцами, с некоторыми новыми кирпичами — вы можете скорректировать небольшие различия в размерах.
Дымоход: Деревянный дымоход с заглушкой — ваше второе оборудование. Это необходимо для того, чтобы огонь действительно горел, поскольку позволяет создать эффект ракетной печи для значительного повышения эффективности. Найдите подержанный, но убедитесь, что он работает на дровах, а не на газе.
Ресторанные лотки: В этой системе кипячения используется набор из четырех вложенных ресторанных лотков (полноразмерные, глубиной 6 дюймов, нержавеющая сталь). Они представляют собой инвестиции в размере около 100 долларов, но могут использоваться годами и годами. Мы используем одни и те же сковороды уже 5 лет, и они не имеют признаков износа.

Для завершения работы вам также потребуются некоторые материалы:

Садовые грабли или яма для разглаживания гравия
Лопата для выравнивания и перемещения гравия
Тачка для гравия и кирпичей
Уровень

Выбор участка

Когда у вас есть материалы, пришло время выбрать участок. Я бы порекомендовал три соображения:

Местоположение: убедитесь, что оно находится как минимум достаточно близко к тому месту, где вы постукиваете по деревьям. Большое количество кленового сиропа не совсем легко перемещать, поэтому вам нужно, чтобы система кипячения располагалась рядом с вашими деревьями, если это вообще возможно.
Деревья: Во-вторых, убедитесь, что ваш дымоход не находится слишком близко к веткам или деревьям — от него исходит довольно сильное тепло. Вы не хотите повредить деревья в своем сахарном кусте.
Уровень: Наконец, вам понадобится ровная поверхность для постройки котла, поэтому хорошей идеей будет начать с относительно ровного места. Вы всегда можете выровнять участок грунтом и/или гравием.

Ступени

Конечная цель состоит в том, чтобы иметь котел длиной 4 стандартных бетонных кирпича, высотой 3 кирпича и достаточно герметичным сзади, который может защитить вашу дымовую трубу.

Вид в разрезе котла Maple Sap с изображением того, как разместить выхлопную трубу для запуска ракеты!

Выровняйте участок и добавьте гравийный фундамент. Первое, что вам нужно сделать, это создать ровную площадку из гравия. Мы уложили 4 дюйма гравия на участке, где мы строили наш котел. Выровняйте гравий как можно лучше и убедитесь, что он относительно ровный, прежде чем начинать добавлять кирпичи. Вы можете сделать это, используя уровень большего размера или уровень меньшего размера на доске 2×4. Добавление гравия важно по двум причинам: во-первых, он обеспечивает хороший дренаж участка и предотвращает морозное пучение (что, очевидно, является проблемой везде, где вы собираете кленовый сок).

Постройте стены, убедившись, что они ровные и между ними помещается посуда. Далее вы построите две стены, возводя по одному ярусу кирпичей за раз. Первый ряд кирпичей состоит из двух рядов по четыре кирпича в поперечнике и на расстоянии 21 дюйм друг от друга (кастрюли имеют ширину 20 дюймов 3/4 дюйма). Во время работы следите за тем, чтобы кирпичи были выровнены как по длине, так и по длине, чтобы при построении конструкции вы могли поддерживать ее на одном уровне. После того, как вы уложите первый набор кирпичей вдоль обеих стен, еще раз проверьте, подходят ли все четыре поддона, и отрегулируйте их соответствующим образом.

Затем добавьте второй слой и повторите процесс, и, наконец, добавьте третий слой и повторите еще раз. На этом этапе ваши кастрюли должны плотно прилегать друг к другу, но их можно будет относительно легко вынимать и ставить (помните, что когда вы начнете варить, вам придется вынимать их в конце кипения!)

Сборка спину и закрепите дымоход. Я покажу фотографии того, как мы строили спину. Есть несколько соображений. Во-первых, вы хотите максимально герметизировать его, чтобы поток воздуха шел в основном через трубу и выходил из любых щелей (для этого вы можете использовать саман или даже небольшие кусочки бетонного блока). Вы можете использовать золу или вермикулит, если хотите, но мы просто добавили более мелкие кусочки блока. Во-вторых, вам нужно убедиться, что ваша дымовая труба очень устойчива, поэтому, как только вы начнете кипеть, вы не столкнетесь с проблемами, когда она опрокинется и т. д. Во-вторых, вы должны убедиться, что подложили половину кирпича или большой камень под трубу. – поскольку зола накапливается, когда вы горите весь день, вы не хотите, чтобы труба забивалась. Наш сидит примерно в 4 дюймах от земли.

У нас на участке был интересный квадратный кирпич размером с дымоход с отверстием, поэтому мы использовали его, чтобы лучше удерживать дымоход. Вы также можете просто удерживать его на месте с помощью нескольких кирпичей в длину. После всего этого здания вы готовы зажечь его и закипеть!

Использование вашего котла

У меня есть несколько советов и рекомендаций по использованию этого котла, так как я варил сок на такой установке в течение шести лет. Вот они:

Самое главное — убедиться, что ваш огонь хорошо горит в течение примерно 45 минут, прежде чем вы добавите сковороды. Одна из вещей, которая вызовет наибольшее огорчение и замедлит кипение, — это слабый огонь из-за слишком раннего добавления кастрюль. Если вы разожжете огонь и подождите не менее 45 минут, поддерживая его, к тому времени, когда вы добавите кастрюли, он должен продолжать гореть. Это означает, что вам необходимо закупить древесину и убедиться, что она высохла до дня варки (потому что в феврале/марте снаружи нет сухой древесины!)

Убедитесь, что у вас есть сухие дрова, которые хорошо горят. Ваша цель — пламя и жаркий огонь, а не угли. Пламя должно касаться дна кастрюль. Это означает, что вам нужна древесина меньшего диаметра (палки, ветки, деревянные поддоны). Часто у вашего сахарного куста будет достаточно поваленных ветвей, и если вы соберете их и сохраните сухими, у вас их будет достаточно. Если нет, возьмите сосновые вкусняшки — они прекрасно работают в этой системе кипячения и очень сильно горят. Срезание мертвых веток с близлежащих хвойных деревьев также превосходно и приведет к большому количеству пламени. Недавно у нас упала часть восточного болиголова, а год спустя эта древесина прекрасно поддается сахару.

Хорошая еда, приготовленная на краю котла на чугунной сковороде!

Вам нужно будет присматривать за котлом в течение дня. Планируйте кормить его древесиной каждые 15 минут, следить за количеством варки, добавлять больше сока, перемещать сок и в целом наслаждаться днем. Это занятие требует вашего присутствия и, безусловно, является «медленной едой». Выберите хороший день для кипячения – вам нужен солнечный день, настолько теплый, насколько это возможно. Обычно наши деревья растут здесь в конце января и по февраль, и мы выбираем для кипячения теплый день в начале марта.

Для кипячения вам понадобится какой-нибудь проволочный скиммер/сито с мелкой сеткой, кружка или ковш для перемещения сока между различными кастрюлями, термостойкие перчатки или рукавицы и сосуд для транспортировки готового сока (я рекомендую автоклав, так как у него есть закрывающаяся крышка) для транспортировки вашего горячего сока в дом для отделки. Прихватки БУДУТ закопчены, так что те, что на вашей кухне, скорее всего, будут испорчены (что, конечно, я понял на собственном горьком опыте).

Вы хотите, чтобы ваш сок действительно кипел — если он кипит, но не кипит, для его выкипания потребуется НАМНОГО больше времени, и ваш огонь должен быть более горячим. Получение этого бурлящего кипения необходимо для достижения прогресса в вашем соке. Вы можете сделать его слишком горячим, и тогда он начнет выкипать — просто добавьте больше прохладного сока, чтобы охладить кастрюлю, если это необходимо.

Кирпичи рядом с печной трубой сами по себе будут немного реактивными, так что это хорошее место, чтобы приготовить себе обед или ужин, особенно если у вас есть железная сковорода (см. ниже).

Сейчас настолько темно, что вы хотите выйти на улицу — принесите его в дом, чтобы закончить на этом этапе. Шугаринг

может быть действительно веселым и ориентированным на сообщество мероприятием. Во многих кипячениях, в которых я принимал участие более десяти лет, я научился вырезать ложки, плести корзины, делать веревки и ряд других природных ремесел, которыми мы наслаждались, сидя у костра и по очереди ухаживая за ним.

Собирая сок, не забудьте выбросить лед из ведер или контейнеров для хранения. Сахара остаются в оставшемся незамерзшем соке, так что вы можете сэкономить часы кипячения, убрав лед — это сконденсирует ваш сок, и его будет меньше выпаривать.

Суть кипячения на открытом воздухе заключается в том, чтобы выпарить 80-90% воды, а затем отправить ее в помещение для доводки. В этой системе трудно поддерживать правильный уровень тепла, чтобы получить его на 100% — вы рискуете обжечься или сгореть. Таким образом, делая большую часть работы на улице и заканчивая ее на плите (где у вас есть полный контроль), вы действительно можете быть эффективными.

Засахаривание, этап 1 Котлы – самые правые – самые горячие (кипящие), а крайние левые – для разогрева

Разожгите огонь и подождите около 45 минут, пока он не станет действительно сильным и хорошим. Если вы добавите кастрюли слишком рано, вам будет сложно разжечь огонь, и вы потратите много времени. Как только он пойдет и будет продолжать работать, когда вы будете кормить его дровами, добавьте кастрюли для варки, стараясь не обжечься. Затем налейте в каждую кастрюлю по 3 см сока.

Принцип работы этой системы заключается в том, что кастрюли, расположенные ближе всего к дымоходу, будут более горячими, чем те, что дальше. Таким образом, ваша первая сковорода при открытии огня будет вашей сковородой для подогрева, ваша вторая сковорода будет горячей и, возможно, кипящей, а сковороды 3 и 4 будут вашими основными кастрюлями для кипячения. Вы можете увидеть это на моем изображении.

Регулярно подкармливайте огонь, стараясь, чтобы пламени было достаточно, чтобы хотя бы первые две кастрюли постоянно кипели. Когда кастрюли начнут кипеть, вы будете добавлять жидкость из 2-й кастрюли в 3-ю и 4-ю по мере их кипения. Затем добавьте сок из нагревательной сковороды (1-я сковорода) во 2-ю сковороду и добавьте еще холодного сока в нагревательную сковороду. Используйте для этого кружку.

Этот метод работает лучше всего, потому что, если вы добавляете холодный сок напрямую, вы замедляете кипение, и чем больше вы замедляете кипение, тем менее эффективно вы работаете. Добавляя сок из второй кастрюли, которая близка к кипению, вы не замедлите кипение. Имея сковороду с подогревом, сок нагревается и готов к действию. По мере того, как вы кипятите, ваши последние две кастрюли будут становиться все темнее и темнее, поскольку в сиропе концентрируется сахар.

При кипячении в соке будут оставаться кусочки – процеживайте его по мере добавления, но дым и пепел будут понемногу попадать в него (это ХОРОШО, так как дает удивительный вкус). Когда появится пена, снимите ее и выбросьте.

Ближе к концу варки вы либо выкипите из своего сока, либо устанете и захотите покончить с этим. В этот момент ваша стратегия меняется. Вы не хотите кипятить его слишком сильно, иначе вы рискуете превратить его в сахар, а система кипячения на открытом воздухе не очень точна. Одна из вещей, на которую нужно обращать внимание, когда вы готовитесь к работе, это то, что пузырьки в фурункуле становятся гуще, а цвет становится намного темнее. Итак, когда вы видите, что ваши кастрюли выкипают и у вас закончился сок, вы можете начать их удалять. Во-первых, вылейте оставшийся сок во вторую кастрюлю из первой и удалите ее. Затем проделайте то же самое со вторым. Дайте им выкипеть еще 15-20 минут, а затем выгребите угли.

Приступаем к последним двум варочным котлам!

В этот момент вам понадобится хороший сосуд, который сможет доставить ваш сок обратно в дом. Абсолютно лучший инструмент для этой работы — автоклав с запирающейся крышкой. Это не даст вам обжечься, и вы сможете закончить его прямо в автоклаве.

Самый простой способ удалить сок — это перелить его кружкой в автоклав, пока кипящий котел не станет почти пустым. Затем с другом каждый из вас может принять одну сторону и слить все остальное. Сковороды горячие, будьте осторожны. Они также покрыты сажей, и вы тоже можете покрыться сажей.

В этот момент закройте автоклав крышкой и отнесите его в дом. Надо еще немного проварить на плите.

Финишная обработка в помещении

Финишная обработка смолы в помещении обычно занимает еще час или два, в зависимости от того, насколько глубоко вы смогли получить смолу. Снова доведите сок до кипения и проверяйте его ложкой каждые 15 минут. Вы должны стараться держать включенным потолочный вентилятор — если вы выкипятите слишком много сока в своем доме, ваш дом может стать липким (вот почему мы делаем кипячение на открытом воздухе). Еще через час или два (или 5, если вам еще предстоит пройти довольно много времени), вы уварите его до такой степени, что у вас получится густой и приятный кленовый сироп. Что я обычно делаю, так это достаю немного сиропа, который у меня был год назад, и сравниваю его с тем, что в моей кастрюле, и когда я получаю ту же консистенцию, я готов.

Тест с ложкой: тот, что слева, прошлогодний, а тот, что справа, прошлогодний. Тот, что справа, еще нужно немного уварить.

Возьмите несколько чистых каменных банок и налейте сок в свои каменные банки. Подождите 24 часа. На дне банок будет кое-что от пепла и дыма от кипения. Слейте их осторожно, следя за тем, чтобы ничего не попало на дно банки. Обычно, если я сливаю 3-4 банки, я сливаю весь ил в одну банку, даю ей отстояться во второй раз и сливаю во второй раз. Это сироп, который я буду использовать в первую очередь. Идея состоит в том, чтобы получить как можно больше этого, потому что это повлияет на стабильность вашего сиропа при хранении. Вы также можете поэкспериментировать с тонким льняным полотном или марлей, чтобы удалить все кусочки.

Вот оно! Это буквально одно из моих любимых занятий в течение всего года — оно значимое, священное и приносит удовлетворение. Желаю тебе самого светлого благословения клена и радости в твоих начинаниях.

Нравится:

Нравится Загрузка…

изготовление водогрейного котла для отопления, установка кирпичной печи своими руками

Делаем печь с водогрейным котлом В русской бане наибольший комфорт достигается, если установлена дровяная печь с потрескиванием дров, приятным духом и колоссальным теплом от живого огня. Плохо только то, что иногда требуется слишком много дров, чтобы растопить баню и насладиться процессом очистки. Водогрейный котел, встроенный прямо в печь, позволяет значительно ускорить обогрев помещения и приготовление бани. Такой тандем значительно повышает КПД дровяной печи и экономит время и дрова. Основная идея заключается в том, что встроенный котел обеспечивает колоссальную теплоотдачу даже при небольших габаритах. Теперь поговорим о том, как реализовать такое усовершенствование дровяной печи с помощью подручных средств в короткие сроки.

Самодельный водогрейный котел из чугунных радиаторов

Отличный по своим качествам и КПД котел можно получить из обычных чугунных радиаторов отопления. За основу можно взять радиатор М-140. Его легко найти, ведь в больших количествах их вывозят на металлолом при демонтаже и сносе большинства старых пятиэтажек. Емкость каждой секции таких радиаторов составляет 1,5 литра воды, а площадь поверхности достигает 0,254 кв. В собранном виде при объединении 12 таких секций объем жидкости составляет 18 литров, а общая площадь поверхности составляет 3 квадратных метра. м. Не каждый готовый котел, собранный из листового металла, может похвастаться такими параметрами при подобных габаритах. Производительности такого котла от радиатора может вполне хватить для обогрева помещения площадью до 100 кв.м. Так что для обычной бани подойдет, да и запас тоже будет достаточно большой.

Перед использованием радиатора требуется его переделка. Для начала нужно избавиться от картонных прокладок между секциями. Лучше всего заменить их асбестовым шнуром, пропитанным натуральной олифой с примесью графита. Так вы сможете защитить прокладки от прогорания при высоких температурах.

Пока секции разобраны, их следует промыть изнутри раствором соляной кислоты 6% концентрации, а затем большим количеством воды. Так их можно очистить от большого слоя ржавчины и грязи, накопившихся за долгие годы эксплуатации.

Процедура сборки радиатора повторяет процесс разборки, только в обратном направлении. Для соединения секций используются ниппели, снабженные правой и левой резьбой с каждой стороны. Таким образом, срезы как снизу, так и сверху одновременно притягиваются закручиванием ниппеля. Как только между секциями останется зазор в 2 см, наматывают пропитанный асбестовый шнур и окончательно затягивают ниппели.

Завершив сборку всего радиатора и дождавшись высыхания олифы, следует проверить герметичность соединений, подав жидкость под давлением в радиатор. Только так можно обезопасить себя от возможных протечек при эксплуатации при значительных температурах топки.

Соединение подающей и обратной труб лучше всего делать по диагонали поперек радиатора. Таким образом, вода будет равномерно течь по всему новому котлу. Два оставшихся отверстия следует закрыть заглушками. Трубы лучше брать дюймовые. С одной стороны радиатора будет правая резьба и проблем с подключением не будет. С другой стороны, там, где осталась резьба, лучше использовать ниппель и муфту с ракелем.

Такой самодельный котел должен располагаться не в топке, где горят дрова, а в камерах дымоходов, которые находятся непосредственно за топочной камерой. Так как используются чугунные радиаторы, то обогревать их следует не пламенем, а горячими газами, выходящим из топки.

Радиатор лучше расположить так, чтобы трубы из него выходили перпендикулярно полу, а обратка тоже была опущена под пол в подпольное пространство. Таким образом можно добиться лучшей естественной циркуляции воды при отоплении.

При сборке секций можно экспериментировать, улучшая конструкцию получившегося котла. В результате должно получиться что-то похожее на изображение, показанное ниже. Так же показаны примеры расположения котла и способы его подключения. Опять же, не забывайте, что в случае с чугуном котел нужно размещать в дымоходе.

Установка котла для кирпичной печи

https://youtu.be/f2kPfaiW3A4

Простые правила эффективного теплообменника

Принцип работы печного отопления.

Если в доме есть готовая кирпичная печь, то организовать водяное отопление своими руками – задача довольно простая. Для этого достаточно разместить в топке самодельный котел в виде змеевика или любой другой формы. Главное учитывать при этом:

Перепад высот между выходом жидкости из теплообменника и входом в него;
Необходимо предусмотреть максимально возможную площадь поверхности;
Теплообменник не должен мешать загрузке и сгоранию топлива.

Если строится печь своими руками, то котел для кирпичной печи можно сделать максимально эффективным. Для этого необходимо выполнить несколько важных условий:

Продукты горения должны выходить из дымохода максимально холодными;
Большая теплоотдача печных газов внутри печи повышает ее КПД;
Теплообменник лучше всего размещать в дымоходе, а не в топке.

Возможно, эти правила покажутся несколько странными, ведь, по логике вещей, теплообменник следует прогревать на открытом пламени печи. Однако необходимо учитывать и другие процессы, происходящие в печи. С точки зрения физики пламя — это горящие частицы топлива. И если мы будем брать тепло от этих частиц, то они не сгорят полностью, что снизит полезность печи.

Схема подключения котла к системе отопления.

Кроме того, для лучшего нагрева теплоноситель должен двигаться навстречу тепловому потоку. Только так сохраняется разница температур между разными частями теплоносителя, повышая эффективность обогрева и обеспечивая его лучшую циркуляцию внутри системы.

Еще одним преимуществом такого расположения бака отопления является то, что на нем образуется меньше конденсата, что способствует отсутствию коррозии.

Как правильно разместить котел в духовке?

Наиболее эффектный вариант водогрейного котла получается при использовании в качестве материала труб или жести толщиной от 3,5 до 5 мм. В этом варианте котел можно разместить непосредственно в топке печи и таким образом обеспечить максимальную эффективность. На рисунке выше показан вариант конструкции самого котла отопительной воды и его схематическое расположение в топке. При использовании труб лучше отдать предпочтение бесшовным, но если таких под рукой нет, то имеющийся шов следует дополнительно заварить.

Подача горячей воды от котла в систему отопления должна располагаться исключительно в самой высокой точке котла. Расположение входа обратки не регламентировано, но логичнее всего разместить его внизу для улучшения циркуляции воды.

При размещении любого котла в топке следите за тем, чтобы между наружными стенками котла и кирпичной кладкой топки оставался зазор. Это необходимо для компенсации теплового расширения металла котла.

При сварке труб обязательно необходимо срезать фаску по контуру среза трубы. Это позволяет заполнить всю толщину трубы сварным швом и надежно скрепить детали, не опасаясь, что они разойдутся в процессе эксплуатации.

При установке котла внутри печи соблюдайте горизонтальный уровень. Однако можно несколько отступить от этого правила, чтобы обеспечить максимальную высоту точки выхода корма из котла.

Конструкция теплообменника

Схема установки теплообменника и накопительного бака.

Вы можете легко построить эффективный котел самостоятельно. Если он выполнен в виде бака, то нужна качественная сталь, которая хорошо переносит тепловые нагрузки и коррозию из-за теплоносителя. Кроме того, материал изготовления должен обладать высокой теплопроводностью, чтобы повысить КПД системы.

Толщина стенок бака должна быть в пределах 4-5 мм, что обеспечивает его прочность при одновременном быстром нагреве. Стандартного размера такого теплообменника не существует, все зависит от конфигурации существующей или планируемой печи. Главное, чтобы высота резервуара была не менее 500 мм для лучшей циркуляции.

Если теплообменник представляет собой змеевик или другую трубную петлю, то тоже есть свои нюансы. Трубы для изготовления таких конструкций должны быть толстостенными и не иметь швов. Если бесшовную трубу найти сложно, то необходимо проварить имеющиеся швы, чтобы предотвратить возможную утечку теплоносителя.

Впускной патрубок лучше располагать вверху конструкции, а обратку — в любом удобном месте. Трубы свариваются не встык, а со скосами, чтобы избежать непроваренных участков, которые потекут в дальнейшем. Минимальное расстояние между коленами конструкции 5-6 см, чтобы прогрев каждого колена был максимальным. Перед помещением такого котла непосредственно в топку его необходимо заполнить водой и проверить на наличие протечек, которые оперативно устраняются.

При размещении котла непосредственно в топке стоит придерживаться уровня, однако допускаются небольшие отклонения.

Установка печи со встроенным котлом

Лучшим вариантом для бани будет печь, в которую, очевидно, еще на этапе строительства монтируется специально подготовленный бойлер для воды. При этом печь приобретает свои конструктивные особенности, что значительно повышает эффективность всей системы и ее компактность.

Установка такой печи имеет самый высокий КПД теплопередачи.

Тонкости установки самодельной банной печи

Можно выделить ряд таких советов:

Подступы к металлической топке следует закрыть теплоизоляцией и листовой сталью.
Категорически запрещается размещать печь возле деревянных стен и потолков, подверженных возгоранию.
Самодельную печь можно обложить кирпичом, что повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стены может быть ½ кирпича.
Перед установкой в баню приготовленную печь необходимо несколько раз протопить вхолостую, чтобы она приняла окончательную форму.
Топка должна открываться напротив входной двери.
Дымоход должен находиться на высоте не менее 50 см над крышей. В месте выхода через крышу дымоход оштукатурен и замазан известью.
В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, поэтому такая печь отдает больше тепла.
Для вваривания печи в ванну целесообразно использовать толстую трубу, не подверженную разрушению и коррозии.
В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сжигания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
Размер печи должен соответствовать размерам помещения сауны.

Кладка кирпича под печь с водяным котлом

Кладка кирпича под печь с водяным котлом осуществляется следующим образом:

Закладывается бетонный фундамент с армированием.
Для кладки применяют глиняно-песчаный раствор. Лучше всего замочить глину и песок на ночь. Комки глины и песка растираются. На следующий день оба компонента смешивают в соотношении: 1 порция глины на две порции песка.
Поверх фундамента укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.
Равномерно и ровно распределяется слой раствора по гидроизоляции, после чего можно приступать к кладке первого слоя кирпича.
Формируется первый контур поддувала и устанавливается дверца для него. Далее поверх выложенной в несколько слоев кирпичной кладки укладывается решетка, разделяющая топку и поддувал, в котором будет скапливаться зола.
При формировании топки учитываются размеры водогрейного котла с обязательными зазорами между его наружными стенками и кирпичной кладкой по периметру топки. По контуру первого ряда кирпичей в топке формируют бортик для установки уголка. Именно на углах и будет закреплен котел. В боковых стенках топки необходимо оставить отверстия для выхода обратки и подающего патрубка.
Стенки дымохода удаляются с обязательным формированием каналов для отвода избыточного тепла и сброса золы и сжигания.
В довершение всего выкладывается дымоход. По завершению всех работ можно подключить систему отопления к котлу и проверить ее в действии.

Выкладка кирпичей для топки с водяным котлом

Сушка готовой печи

Нельзя сразу приступать непосредственно к розжигу. Это грозит необратимыми дефектами, перекосами и протечкой котла. Выполните следующие действия:

Если печь раскладывается летом, то до наступления первых холодов это идеальное время для просушки. Открыты все камеры – зольник, топка, дымоходы, вентиляционные и очистные каналы.

В таком состоянии печь оставляют на длительный срок — до полугода. Используйте другой тип обогревателя в особенно пасмурные дни.

Сушку можно проводить в ускоренном, но осторожном темпе. Для этого берется стружка (не опилки — они забьют дымоходы) в количестве нескольких штук или небольшой охапки. Его кладут на решетку и поджигают.

Все проходы, включая зольник, на это время должны быть закрыты, кроме общего дымохода. Когда масса прогорела, духовку открывают со всех сторон и полдня проветривают.

Затем снова положите в топку порцию дров и действуйте так же. Процесс длительный и регулярный – не менее трех недель. Но если все сделать правильно, то в дальнейшем агрегат окупит все усилия.

Для последующей эксплуатации хозяину необходимо помнить, что сжигание мусора в топке происходит только при интенсивном процессе горения. В противном случае сильная тяга подхватит барахло и, не дав ему сгореть, унесет в газоходы, снизив тем самым эффективность теплоотдачи. Фольгированные материалы нельзя сжигать в печи – они плохо поддаются процессу, прилипают к секциям, тем самым создавая горячие точки – это приводит к перегреву и деформации котла.

Если кладка печи производилась из не очень презентабельного материала, то после проверки всех рабочих качеств агрегата его облицовывают клинкерной плиткой, изразцами, декоративным кирпичом, выдерживающим высокие температуры — их много предложений от производителей.

Бытовые печи с водяным отоплением, схема которых выверена заранее, будут служить своим владельцам верой и правдой долгие годы, окупая затраты на собственную конструкцию уже в первый год эксплуатации. Важно только регулярно подвергать систему профилактике – менять упавшие кирпичи, тщательно чистить газоходы и общий дымоход, проверять поверхность котла на наличие дефектов в виде трещин. Обычно ремонтные работы откладывают на лето, чтобы зимой насладиться теплом и потрескиванием березовых поленьев внутри.

Николай Казаков

Подборки публикаций по темам:

Водогрейные печи Печь с бойлером

Была ли эта публикация полезной для вас?

Сохраните закладку в социальных сетях!

Всего баллов: 0 Проголосовало: 0

Обзор альтернативных систем отопления частного дома

Как сделать систему отопления солнечными коллекторами самостоятельно

Рекомендуем! — Энциклопедия деревянных домов — NEW

Подробную и расширенную информацию по теме статьи вы можете узнать из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой крыши. Цена книги = 77 руб.

Вас также могут заинтересовать другие КНИГИ по строительству деревянных домов своими руками.

Кладка котла и установка в него горизонтального теплообменника

В кирпичный котел устанавливается теплообменник своими руками по любому из вариантов. Последняя кладется по тому же принципу, что и кирпичная печь.

При расчете стоит учесть, что нужно оставить расстояние между внутренней поверхностью топки и змеевиком не менее 10 мм.

Размеры твердотопливного котла должны быть пропорциональны объему помещений, которые он должен отапливать. Имеющиеся в статье значения даны на дом площадью 90-100 кв.м. с 6-ю чугунными радиаторами и разводкой из 2-х труб (25-50 мм).

Выбор и конструкция обвязки котла должны основываться на многих факторах:

Количество контуров в системе.
Насколько сложна система.
Есть ли другое оборудование.

Весь котел должен стоять на прочном железобетонном основании. Размер фундамента выбирается исходя из габаритов печи. При прокладке твердотопливного котла теплообменник необходимо располагать таким образом, чтобы выходной патрубок был самой высокой точкой. Разница по высоте должна быть не менее 10 мм. Это необходимо для того, чтобы во время заполнения водой в котле не образовалась воздушная пробка. Также такой уклон улучшит циркуляцию жидкости.

Кирпичная кладка выполняется своими руками, соблюдая правила перевязки швов. Трубы должны быть примерно на 2-3 см ниже самой кирпичной стены. Для предотвращения снижения КПД необходимо иметь сверху котла съемную чугунную плиту для более удобной чистки. Дым отводится в отдельную или корневую трубу. Труба может быть кирпичной или металлической.

Как построить водяную печь дома

Осуществить печное отопление водяным контуром своими руками можно тремя способами:
купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;
нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит устройство, разложит печь и установит котел;
сделай сам.

Как сделать такую печь самому

Принцип работы котла для водяного отопления

Можно ли сделать такую систему самому? Вполне достаточно опыта сварки и кладки кирпича при строительстве печи. Для начала нужно подготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

Такое устройство можно приобрести или изготовить своими руками из листового металла и труб. Поскольку весь процесс работ по изготовлению и обустройству водяного контура невозможно изложить в кратком обзоре, ниже приведены основные рекомендации.

Варианты изготовления и рекомендации

Водяное отопление от дровяной печи — схема

Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция выполнена так, чтобы было максимальное количество воды подогрев для дальнейшей циркуляции. Котел, сваренный из листовой стали, прост в изготовлении и эксплуатации – легко моется.

Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубчатого регистра. Сделать регистр трубы дома самостоятельно сложно – нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливают на заказ специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

Самый простой способ использования твердотопливного теплообменника – это обычная буржуйка со встроенной водяной системой. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.

Внимание! Все сварочные швы необходимо делать двойными, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если проварить обычные швы, то есть шанс, что это место быстро прогорит

Оформить регистр в соответствии с размерами духовки дома. Также необходимо учитывать планировку комнат дома и расстановку мебели.

Здесь следует отметить, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет отводов труб, соединенных в один сплошной контур. Такое сооружение не так уж и хлопотно построить.

Удобен еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.

Реестр гладких труб — чертеж

Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок выше, и использовать трубы большого диаметра. Если трубы недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как не будет хорошей циркуляции.

Котлы, оборудованные насосами, имеют свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего диаметра и не поднимать систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или сгорании циркуляционного насоса , нагретый котел может просто взорваться.

Собирать конструкцию лучше дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

Установка системы

Чугунный аккумуляторный теплообменник

Перед установкой заливается прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.
Колосник можно укладывать на разных этапах: перед котлом, если двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части колосника, когда печь низкая, а система размещается чуть выше, то колосник, дверцы, уголок на плите обычно ставят уже после установки котла…
Устанавливается корпус — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.
К котлу приварена вся система теплообмена: выходной патрубок идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу к котлу приваривается обратка.

Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, значительно эффективнее использовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по всему отапливаемому помещению.

Задумав самостоятельно сделать систему отопления дома с водяным контуром на дровах, продумайте все этапы работ, а если есть сомнения в успешном исходе, то лучше обратиться к специалистам.

Кирпичная печь с водяным контуром отопления

Кирпичные печи этого типа не предполагают особо сложной кладки. Печь с водогрейным котлом имеет достаточно простую конструкцию: чугунная варочная плита, варочная камера, вытяжной канал, водогрейный короб, духовка.

Такая печь выложена из огнеупорного кирпича с использованием тех же огнеупорных растворов. Двери: топочная, поддувальная, прочистная, варочная камера. Чугунная печь с варочной поверхностью, водогрейный бокс, духовка, решетка для сушки, решетка. Аналогичную конструкцию имеют дровяные печи с водогрейным котлом отопления на кирпичной кладке.

Монтаж кирпичной печи

Строительные работы лучше всего начинать с изготовления чертежа типового проекта, где будут указаны все точные размеры будущего теплообменника, а уже исходя из его размеров — кирпичную кладку устройство печи будет заложено. Что касается размещения, то агрегат можно установить в любом удобном для владельцев месте, главное, чтобы был свободный доступ, чтобы его можно было легко почистить и, при необходимости, отремонтировать.

После подготовки фундамента приступают к порядовке, но при монтаже необходимо учесть водяной контур, схему расположения поддувала, камеры сгорания, дымохода, а также варочной панели, если она установлена.

При изготовлении печного оборудования лучше всего использовать огнеупорный кирпич, не имеющий трещин, сколов и других дефектов.

Строительство печи с водяным контуром осуществляется по следующей инструкции:

В самом начале готовится печной раствор, в состав которого входит речной песок, глина и вода. Не возбраняется использовать покупные составы, но при размешивании следует учитывать, что смесь не должна быть слишком жидкой или, наоборот, густой.
На просохший фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, это может быть специальная пленка или рубероид.
Приготовленный раствор равномерно наносится на гидроизоляцию и выкладывается первый ряд кирпичей. После него, действуя строго по подготовленному чертежу, укладывают остальные ряды.
Достигнув уровня камеры сгорания, устанавливается теплообменник.
На следующем этапе монтируются зольник и камера сгорания.
Каждый новый ряд проверяется строительным уровнем. Если есть какие-то неровности, их можно легко устранить. Достаточно надавить рукой на неровный элемент, а затем слегка постучать по нему ручкой молотка или другим тяжелым предметом.
Теперь необходимо установить и закрепить дверь в топку, после чего выложить печную крышу и дымоход. Округлые кирпичи используются для ограждения внутренних стен.

После завершения кладочных работ приступайте к монтажу водяного контура. Для этого к теплообменнику необходимо подвести трубы, которые подключаются к радиаторам. Затем подключите расширительный бачок и заполните его водой. Отопительная печь считается готовой. Осталось провести отделочные работы, для этого можно просто оштукатурить поверхность агрегата. Многие владельцы таких устройств украшают их плиткой.

Экономичное оборудование, которое оснащено отопительным контуром, можно изготовить своими руками. Это безопасные, практичные и долговечные конструкции, которые по сравнению с другими подобными устройствами обладают более высоким КПД. Еще одним преимуществом перед другими устройствами является независимость от централизованного источника энергии.
Контакт с

Печь кирпичная с водяным контуром для отопления дома: особенности и разновидности

Содержание статьи:

Способ работы и конструкция
Плюсы и минусы отопления водяным контуром
Типы систем
Подключение печи к системе водяного отопления
Расчет мощности и размеров теплообменников
Как сделать печь своими руками

Для отопления дома большой площади, состоящего из нескольких комнат, стоит выбрать наиболее экономичный вариант, например, печь с котлом. Современная кирпичная печь с водяным контуром дает возможность отапливать все помещения из одной точки. Теплоноситель в нем способен равномерно распределять тепло и поддерживать нужную температуру по всей площади. Перед покупкой такого агрегата необходимо подробно изучить принцип его работы, все плюсы и минусы, а также способ подключения и тип системы.

Принцип работы и конструкция

Печь с водяным контуром, встроенная на этапе кладки

Кирпичная печь с водяным контуром для отопления дома работает по стандартному принципу. Для его установки необходимо создать систему водяного отопления, с помощью которой тепло поступает от стен печи и радиаторов отопления, подключенных к основному контуру. Контурные трубы подключаются к котлу или к встроенному в топку регистру. Теплоноситель нагревается, проходя через горячий регистр, затем поступает в трубы и радиаторы.

После прохождения контура температура теплоносителя снижается и он снова поступает в теплообменник, где повторно нагревается. Для идеальной циркуляции топлива в контур встроен специальный насос. Важным элементом системы является расширительный бачок. Если речь идет о закрытой системе с герметичным контуром, такой элемент можно поставить где угодно. В составе открытой системы бак размещают в самой высокой точке контура, это может быть чердак или другое помещение.

Расширительный бачок — емкость для излишков нагретой охлаждающей жидкости. Он имеет разнообразный дизайн, размер и объем, его необходимо подбирать с учетом типа системы отопления и количества теплоносителя.

Плюсы и минусы отопления водяным контуром

Зимой печь необходимо топить непрерывно, закладывая дрова в ручном режиме

Кирпичные водогрейные печи, используемые для отопления частного дома, имеют свои преимущества и недостатки. Их нужно учитывать при выборе подобного устройства для бани или жилого помещения. Выбирать подходящую модель необходимо с учетом конкретных параметров дома. Оптимальным вариантом будет печь длительного горения, способная проработать 12-14 часов после одной закладки топлива.

В перечень преимуществ печи с водяным контуром входят:

экономичный расход топлива по сравнению с системами, работающими на других источниках энергии;
возможность установки печи в комплекте с другими системами отопления;
возможность печи вписаться в любой дизайнерский проект по оформлению интерьера.

Из минусов таких агрегатов отмечают необходимость топить печь зимой в режиме непрерывной топки. В противном случае помещения не будут прогреваться до оптимальной температуры.

Печь с водяным контуром не является автоматизированной системой, поэтому топливо для отопления в некоторых моделях агрегатов необходимо загружать в ручном режиме.

Виды систем

Печь с принудительной циркуляцией эффективнее и быстрее прогревает помещение

Кирпичная печь с водогрейным котлом, изготовленная своими руками или купленная, может работать на систему с принудительной или естественной циркуляцией. Каждый из двух типов имеет свои особенности и отличия, которые необходимо учитывать.

Принудительная циркуляция

Этот тип системы дополняется циркуляционным насосом, который отвечает за перемещение теплоносителя по дымоходам. Подключив систему к электричеству, можно регулировать уровень давления в радиаторе с помощью клапанов. Также это дает возможность уменьшить количество топлива на подогрев теплоносителя. Принудительная циркуляция достаточно экономична, но главный ее недостаток – зависимость от электроснабжения. В случае отключения электричества работать не будет.

Естественная циркуляция

При естественной циркуляции невозможно регулировать температуру, кроме того система сложна в монтаже

Система с естественной циркуляцией работает на основе применения законов физики. В процессе работы теплоноситель перемещается по трубам за счет разности плотности холодной и горячей воды. Главным преимуществом системы является ее энергонезависимость, поэтому ее часто создают в домах, где случаются перебои с электричеством. Среди его недостатков отмечают необходимость использования тяжелых металлических труб, например, чугунных, которые трудно монтировать. Также в системе нет возможности регулировать уровень обогрева каждой комнаты.

Печь или камин с водяным контуром могут быть изготовлены из чугуна, стали или кирпичной кладки. Подходящий вариант выбирает хозяин дома. При выборе учитываются общая площадь отапливаемых помещений, мощность прибора, количество места, отведенного под топку, расположение каждого элемента схемы, функции агрегата и его конструкция. . Помимо этих параметров, нужно помнить о необходимости установки под плиту специального фундамента.

Подключение печи к водяной системе отопления

Водяной контур обложен шамотным кирпичом, чтобы не прогорел раньше времени

Для полноценного подключения прибора к общей системе потребуется приобрести змеевик в печке для нагрева воды. Он устанавливается внутри топки. При его выборе учитывается толщина стенок печи, если речь идет об устройстве, работающем на дровах, стенки могут быть тоньше.

Агрегаты, отапливаемые угольными брикетами, могут иметь более плотные стенки. Это условие нельзя игнорировать, иначе котлы быстро прогорят, и их придется заменить до истечения установленного срока службы.

Расчет мощности и размеров теплообменников

Мощность теплообменника зависит от материалов, из которых он изготовлен. Если деталь чугунная, лучшим выбором станут модели серий МС-110-300 и МС-90-300. Благодаря небольшим размерам они легко помещаются в топку, их площадь нагрева на каждое ребро составит 0,14-0,16 м2. Зная эти цифры, можно рассчитать, сколько секций необходимо для обогрева каждого контура. На каждые 10 квадратных метров помещения вам понадобится 1 кВт, что равно примерно 0,1 м2 всего теплообменного отопления.

Как сделать печь своими руками

Схема узлов кирпичной печи со сварным водяным контуром

Иногда возникает необходимость обустроить кирпичную печь своими руками и встроить ее в нишу или установите его на квадратный или прямоугольный фундамент.

Котлы на твердом топливе длительного горения – как выбрать — Свой дом мечты

Работа котла длительного горения

Преимущества котлов долгого горения

Особенности и недостатки

Технические характеристики источников теплоты

Выбираем конструкцию

Основные виды котлов длительного горения

Сжигание топлива снизу вверх

Конструкция шахтного типа

Устройство с горением сверху вниз

Кирпичные котлы

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Пиролизный котел из бочки

Котел по схеме Беляева

Кирпичный пиролизный котел

Печь длительного горения из кирпича

Установка в доме дровяных кирпичных печей

Разновидности печей

Конструктивные элементы кирпичных печек

Кирпичная пиролизная печка

Шведская печка

Что понадобится для возведения печки?

Возведение фундамента

Кладка наземной части

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

Классическая кирпичная печь длительного горения

Процесс возведения печи

Основная конструкция

Подготовка фундамента

Замешивание раствора и кладка

Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода

Виды устройств

Выбор проекта

Дополнительные элементы

Готовые конструкции

Техника безопасности

Чертежи и инструкции по кипячению сока – Сад друидов

Материалы и расходные материалы

Выбор участка

Ступени

Использование вашего котла

Финишная обработка в помещении

Нравится:

изготовление водогрейного котла для отопления, установка кирпичной печи своими руками

Самодельный водогрейный котел из чугунных радиаторов

Простые правила эффективного теплообменника

Как правильно разместить котел в духовке?

Конструкция теплообменника

Установка печи со встроенным котлом

Тонкости установки самодельной банной печи

Кладка кирпича под печь с водяным котлом

Сушка готовой печи

Рекомендуем еще посты по теме:

Кладка котла и установка в него горизонтального теплообменника

Как построить водяную печь дома

Как сделать такую ​​печь самому

Варианты изготовления и рекомендации

Установка системы

Кирпичная печь с водяным контуром отопления

Монтаж кирпичной печи

Печь кирпичная с водяным контуром для отопления дома: особенности и разновидности

Принцип работы и конструкция

Плюсы и минусы отопления водяным контуром

Виды систем

Принудительная циркуляция

Естественная циркуляция

Подключение печи к водяной системе отопления

Расчет мощности и размеров теплообменников

Как сделать печь своими руками

Добавить комментарий Отменить ответ

Как сделать такую печь самому