Каркасный сарай своими руками: Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Сарай своими руками: каркасный деревянный пошагово. Видео

Хозпостройка в виде сарая совершенно необходима на любом садовом участке, будь то дача или частный дом. Построить симпатичное строение можно самостоятельно, не имея специальных навыков. Предлагаем узнать, как проходит строительство каркасного деревянного сарая своим руками пошагово.

С чего начать строительство каркасного сарая

Наиболее быстро и бюджетно можно построить сарай, используя технологию каркасной постройки. Для каркаса лучше использовать дерево или металл, а для обшивки подойдут самые разные материалы – это может быть и дерево, и сайдинг, и металл, и др.

Если планируется построить деревянный сарай своими руками, то каркас обшивают брусом и доской. Каркасный сарай имеет небольшой вес, поэтому фундамент под него можно заложить, используя только столбики и бетонные блоки. Если же в месте будущей постройки сложный грунт или нужно надежное строение, то закладывают монолитный или ленточный фундамент.

Интересное видео: Садовый сарай своими руками

Можно обойтись и без фундамента – деревянные брусья, которые будут служить стойками, просто закапывают в землю, предварительно обработав антисептиком, бетонируют, устанавливают обвязку для лаг пола.Минус такой постройки – маленький размер.

Как вариант, можно воспользоваться таким способом: на выбранной площадке под строение снимают верхний слой почвы и насыпают, а затем утрамбовывают смесь песка с щебнем. Затем укладывают брусья обвязки и прибивают к ним лаги. Все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком. Но стоит отметить, что строение без фундамента можно считать временным, долго оно не прослужит.
Пошаговая инструкция, как строить сарай каркасный

Наименее затратным по времени и средствам является фундамент из блоков, изготовленных из бетона, которые можно либо приобрести, либо изготовить собственноручно. Устанавливают эти блоки по периметру строения в вырытые ямы немного большего размера, трамбуют песком и щебнем. Толщина слоя подсыпки порядка 25-30 см. Устанавливают блоки, а на них – брусья обвязки. Между поверхностью блока и брусом можно уложить рубероид, прикрепив его битумной мастикой, для предохранения от влаги. Брусья следует прикрепить к блокам, используя шпильки, установленные в просверленные отверстия и подтянутые болтами.

Очередным шагом будет установка досок, на которые будет крепиться пол. Доски понадобятся размером 150х60 мм, металлические скобы для укрепления углов, и гвозди 100х4 мм. При установке доски ставят на ребро, крепя их к обвязке скобами. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы доски ложились ровно и максимально точно – чем аккуратнее выполнен этот этап, тем будет легче настилать пол.Для настила пола используют доски 20 мм, ОСП 18 мм, влагостойкая фанера 15 мм. Устанавливать каркас можно двумя способами: по технологии «платформа» или «баллун».

По технологии «платформа» стены устанавливают на уже настеленный пол, при этом всю стену или фрагмент ее собирают отдельно, затем поднимают вертикально и крепят к обвязке. Иногда обшивку прибивают к стене до установки ее к полу.

Смотрите пошаговое видео: Как построить сарай

Согласно технологии «баллун» при пошаговом строительстве сарая своими руками, угловые стойки каркаса крепят к обвязке либо блокам, выравнивая их во всех плоскостях, затем между ними протягивают веревку и устанавливают оставшиеся стойки. Их соединяют временными перемычками.

Теперь вы знаете, как построить сарай своими руками каркасный деревянный пошагово и сможете попробовать возвести строение на своем участке. Экспериментируйте, смотрите фото, видео, читайте полезные статьи, тогда сможете сэкономить на строительстве разных сооружений на даче.

Как Построить Сарай Своими Руками: Поэтапная Инструкция

Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла. Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.

Содержание:

• Место для постройки
• Сарай с каркасом из дерева
  • Требуемые материалы
  • Нужен ли фундамент?
  • Сборка каркаса
  • Укладка лаг. Монтаж половых досок
  • Стропила для крыши
  • Материалы для кровли
  • Обшивка строения
• Здание из пеноблоков
  • Выбор типа фундамента
  • Укладка пеноблоков
  • Установка мауэрлата. Монтаж стропил
  • Утепление и отделка здания
    • ВИДЕО: Строительство простого хозблока

Место для постройки

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений.

Специалисты компании по строительству домов и бань pestovo.pro рекомендуют перед самостоятельным строительством любой постройки, даже сарая, выбрать расположение объекта, определить его размеры, составить чертеж и смету.

Деревянный сарай

Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением,

сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Читайте также: Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Сарай с каркасом из дерева

Деревянный сарай

Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве.

На его сборку понадобится не более 2-3 дней. Рассказываем, как построить каркасный сарай  поэтапно.

Требуемые материалы

Чертеж небольшого хозблока

Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

Для его возведения понадобятся:

• 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
• бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
• пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
• брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
• брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
• 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
• 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
• обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
• 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
• шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
• дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
• около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Нужен ли фундамент?

Здание на бетонных опорах

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

Ленточный фундамент

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется.

Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Сборка каркаса

Укосы крепятся с обеих сторон стойки

Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

Навес, пристроенный к сараю

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Укладка лаг

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

Простейшая односкатная крыша сарая

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Двухскатная  кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук.

В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Обшивка внахлест

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Читайте также: Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Здание из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Столбчатый фундамент

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

• на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
• на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
• для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
• для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

Укладка пеноблоков

Укладка пеноблоков

Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

Установка мауэрлата. Монтаж стропил

 

Схема крепления мауэрлата

После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

Порядок укладки кровли

Утепление и отделка здания

Утепление стен пенопластом

Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

ВИДЕО: Строительство простого хозблока

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы

8. 9 Общий балл

Как построить сарай

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации

7

Внешний вид

7.5

Удобство

9.5

Материальные затраты

7

Рейтинг пользователей: 5 (1 Голос)

Советы по строительству сарая своими руками — Семейный мастер на все руки

Обязательный к прочтению профессиональный совет по всем вопросам, от полов до крыш, окон и дверей, а также о том, как сэкономить время и деньги на вашем сарае.

1 / 19

Семейный мастер на все руки

Фундамент Easy Shed

В большинстве случаев при обучении строительству фундамента сарая не обязательно опираться на глубокие фундаменты. На участках с хорошо дренированной почвой достаточно пары траншей, заполненных гравием и покрытых обработанными дисками 6×6. Выровняйте и выровняйте 6×6, и вы готовы построить и прикрепить систему балок.

2 / 19

Семейный мастер на все руки

Для участков с уклоном, строить на столбах

Если участок вашего сарая находится на склоне, заливка бетона представляет собой более сложную работу, поскольку вам необходимо построить прочные опалубки и залить дополнительный бетон на склоне. Более простой метод — построить пол сарая в виде настила с опорами, стойками и деревянным каркасом, покрытым фанерой. Если вам не нравится отверстие под навесом, сделайте юбку, чтобы закрыть пространство между полом сарая и землей.

Так как поиск закопанных коммуникаций бесплатен, пропускать этот шаг не имеет смысла. Вы можете избежать дорогостоящей ошибки при строительстве сарая или, что еще хуже, трагедии, зайдя в Интернет на call811.com для получения дополнительной информации, а затем позвонив по номеру 811 за несколько дней до того, как вы планируете копать, чтобы найти закопанные инженерные коммуникации.

3 / 19

Лучший пол сарая — это бетонная плита

Для пола сарая, который является прочным, долговечным и низким к земле, трудно превзойти бетон. Удивительно, но если заливать плиту самостоятельно, то цена сравнима с деревянной площадкой. Узнайте больше о заливке собственного бетонного пола сарая при строительстве сарая.

4 / 19

Семейный мастер на все руки

Аккуратность с полом и стенами сарая

Не поддавайтесь искушению стать неряшливым, когда будете выравнивать пол и стены сарая. Необычное начало будет преследовать вас на протяжении всего проекта, от дверей и окон до отделки и кровли. Для бетонной плиты измерьте по диагонали противоположные углы опалубочных досок. Затем подгоните формы, пока диагональные измерения не сравняются. Сделайте то же самое для деревянного пола платформы. Если вы устанавливаете листовой сайдинг на стены, прежде чем ставить их, измерьте по диагонали и выровняйте стену, прежде чем прибивать сайдинг.

5 / 19

Семейный мастер на все руки

Сборка ферм для односкатной крыши

Независимо от того, строите ли вы фермы самостоятельно или заказываете их на лесопилке, построить крышу из ферм гораздо проще, чем обрамлять крышу одной стропилой за раз. Как правило, при изучении того, как построить односкатную крышу, вам понадобится одна ферма через каждые 2 фута. Если строить самостоятельно, стоимость составит примерно половину этой суммы. Соедините каркас сборных ферм с помощью фанерных косынок, приклеенных и привинченных к стыкам.

6 / 19

Семейный мастер на все руки

Установите сайдинг, затем поднимите стены сарая

Это не всегда возможно, но если вы используете 4 x 8 футов. листового сайдинга и иметь достаточное количество помощников, чтобы поднять стену, когда вы закончите, вы можете сэкономить время, обшив стены сайдингом, прежде чем поднимать их. Прежде чем прибивать сайдинг гвоздями, обязательно выровняйте настенные пластины и выровняйте стену, измерив ее по диагонали. Это легче сделать на полу деревянного сарая, потому что вы можете прибить пластины к полу, чтобы стена оставалась ровной и ровной, пока вы устанавливаете сайдинг.

7 / 19

Семейный мастер на все руки

Держите каркас сарая прямым

Хороший плотник постоянно работает над тем, чтобы весь каркас оставался прямым. И все, что для этого нужно, — это веревка. Начиная с пола, вы можете натянуть струну вдоль бетонных опалубок или краевых балок и внести коррективы, чтобы выпрямить любые отклонения. Затем проделайте то же самое в верхней части стен и, наконец, при установке ферм крыши или конька.

Хитрость в том, чтобы научиться строить сарай для хранения, заключается в том, чтобы натянуть леску на каждый конец куска дерева так, чтобы между леской и той частью, которую вы выпрямляете, оставалось пространство. На стену, например, прикрепите небольшие обрезки толщиной 1/2 дюйма. фанеру на каждом конце верхней пластины и очень плотно натяните линию на фанеру. Затем используйте третий лом в качестве шаблона, чтобы проверить расстояние между леской и пиломатериалом. Используйте скобы или что-то еще, чтобы отрегулировать верхнюю пластину, пока датчик не подойдет. Теперь ваша верхняя пластина будет идеально прямой.

8 / 19

Семейный мастер на все руки

Выбирайте прямые шпильки

В идеальном мире все шпильки должны быть прямыми, но поскольку это не так, убедитесь, что вы выбрали лучшие из них для использования в углах, дверных и оконных проемах. Посмотрите на длину шпилек и отложите те, которые идеально прямые. Пока вы это делаете, также отложите шпильки, которые действительно кривые. Вы можете разрезать их, чтобы использовать в качестве калеки или блокировки. Вы можете найти другие применения для коротких фрагментов позже.

9 / 19

Семейный мастер на все руки

Украсить простой сарай отделкой

С пазами или без, установка 4 x 8 футов. Листы сайдинга — быстрый и экономичный способ обшивки стен сарая. Но результат может выглядеть довольно просто. Добавление широких угловых досок, широких оконных и дверных наличников и, возможно, горизонтальной полосы в основании и наверху может превратить сарай утилитарного вида в шедевр.

10 / 19

Семейный мастер на все руки

Как построить фермы для сарая: построить фермы на полу сарая

Если вы строите свои собственные фермы крыши, самое удобное место для их сборки — прямо на полу сарая. Но вы должны сделать это до того, как построите стены. Лучший способ — нарисовать мелом линии на полу сарая, чтобы очертить части фермы. Затем используйте линии мела в качестве ориентира для вырезания шаблонов ферм и сборки ферм.

11 / 19

Семейный мастер на все руки

Добавьте выступы для защиты сайдинга сарая

Рассмотрите возможность добавления выступов на концах вашего сарая. Они требуют больше работы и требуют дополнительного материала, но свесы обеспечивают некоторую защиту от дождя и снега, что приводит к меньшему количеству покраски и обслуживания. Кроме того, свесы выглядят лучше и позволяют добавить декоративные кронштейны.

12 / 19

Семейный мастер на все руки

Стройте экономичные двери типа «сэндвич»

Каркасно-панельные двери стоят дорого, особенно если вам нужен уникальный стиль. Но вы можете получить такой же внешний вид за небольшую часть стоимости, просто склеив вместе два слоя недорогих досок толщиной 3/4 дюйма.

Для прочности планируйте построить передний и задний слои так, чтобы углы перекрывали друг друга. Затем, чтобы разместить вставные панели, сделайте передние части немного шире, чтобы создать выступ, на который панели будут опираться. Для панелей используйте фанеру или шпунтованные доски и держите их с помощью упоров, прибитых с обратной стороны. Вы можете собрать две рамы с помощью потайных винтов, прежде чем склеивать и прикручивать их вместе, но это не обязательно. После того, как клей высохнет, выровняйте или отшлифуйте края, чтобы скрыть наличие двух слоев.

13 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги с окнами со створками амбара

Утилитарные окна со створками амбара идеально подходят для навесов. По сути, вы заказываете створку — подвижную часть со стеклом — и строите простую раму для ее удержания. Добавьте несколько петель и фиксаторов, и вы получите недорогое красивое окно. Если вам нужен экран, вам придется построить отдельную рамку и прикрепить к ней экран.

14 / 19

Заказ стальных кровельных панелей по длине

Вы можете резать стальные кровельные панели с помощью циркулярной пилы и твердосплавного диска, но это сэкономит вам много работы, если вы закажете панели нужной длины для начала. . Кроме того, у вас будет больший выбор цветов, если вы закажете кровельное покрытие, а не купите готовые панели. Однако не забудьте сделать заказ заранее, так как доставка кровли обычно занимает несколько недель. И убедитесь, что выступы имеют правильный размер, чтобы панели немного выступали за фасцию.

15 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги на обшивке сарая

Если вы планируете покрасить сарай, обшивка из натурального дерева не требуется. Вы можете купить листы сайдинга OSB (ориентированно-стружечная плита) за небольшую часть стоимости настоящей фанеры, и, вероятно, он прослужит дольше. Панель LP SmartSide — это один бренд. Вы можете купить гладкие, рифленые или лепные панели разных толщин и размеров. Спросите на местном лесопилке, что есть в наличии.

16 / 19

Семейный мастер на все руки

Фурнитура для раздвижных дверей сарая

Если вы покупаете для своего сарая тяжелую оцинкованную фурнитуру, предназначенную для сельскохозяйственных построек, это будет излишеством. Вместо этого купите прочную фурнитуру для дверей шкафа. На самом деле он не предназначен для использования на открытом воздухе, но когда он защищен выступом, он хорошо держится. А если подшипники качения заржавеют, то можно просто заменить весь подвесной механизм. Обратите внимание на 111 гусениц и 1025 подвесок на шарикоподшипниках от Johnson Hardware.

17 / 19

Семейный мастер на все руки

Аренда строительных лесов для строительства односкатной крыши

Работа на лестницах более опасна, чем на строительных лесах. Кроме того, необходимость постоянно перемещать лестницы отнимает много времени. Когда вы приступите к строительству крыши, подумайте об аренде строительных лесов на колесах. Вы будете поражены тем, насколько проще иметь стабильную платформу для работы и установки инструментов и материалов. Вы можете арендовать секцию строительных лесов высотой 5 футов с тремя досками и колесами примерно за 110 долларов в неделю.

18 / 19

Семейный мастер на все руки

Дополнительные кронштейны для индивидуального оформления

Ничто так не украсит сарай, как кронштейны. Они являются конечной функцией с низкими усилиями и высокой отдачей. В некоторых случаях они также обеспечивают дополнительную поддержку свеса фронтона. В зависимости от конструкции можно построить кронштейны из досок 4х4 или путем ламинирования 2-х досок. Сделайте чертеж в натуральную величину, чтобы проработать детали. Затем соорудить кронштейны и прикрепить их к навесу. Плотно закрепите кронштейны на нижней стороне выступа, а затем сделайте надрезы на лицевой панели, чтобы они поместились над ними.

19 / 19

Избегайте отделки из окрашенного дерева

При использовании окрашенной отделки избегайте натурального дерева. Есть и другие материалы, которые лучше держат краску и не гниют. Вот несколько продуктов, на которые следует обратить внимание:

• ПВХ (Azek — это одна торговая марка). Вы можете покрасить его или оставить неокрашенным, но не используйте темные цвета. Это может быть сформировано с маршрутизатором как дерево.
• Фиброцемент (James Hardie — одна из марок). Это дешевле, чем ПВХ, но вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы защитить его от влаги.
• Отделка из искусственного древесного волокна (одна из марок — MiraTEC).

Первоначально опубликовано: 24 сентября 2018 г.

Каркас пола, стен и крыши плюс сайдинг — мастерская

Узнайте, как построить навес 4×8 в этой серии из двух частей! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

📦 Materials Used On The Shed Build:

• 3” Screws (for framing)

• 2 ½» Screws (for attaching floor, siding)

• Construction Adhesive

• Wood Glue

• Уголок каркаса

🛠 Все инструменты, использованные при строительстве сарая, были взяты из HART Tools

Планы сарая, которые я использовал для сборки

Этап 1.

Подготовка места для строительства складского помещения

Первым шагом в строительстве сарая была подготовка площадки и закладка фундамента. У нас была небольшая площадь рядом с нашими кондиционерами, которая в итоге идеально подошла для сарая такого размера, и я начал с того, что разметил грубый след сарая.

Чтобы убедиться, что область, которую я размечаю, является квадратной, я провел измерения по диагонали из двух углов и переместил колышек на противоположном конце следа до тех пор, пока размеры не совпадут.

На самом деле я разместил эти колья точно в угловых точках фундамента, но я должен был сместить их наружу примерно на шесть дюймов, чтобы дать мне место для выкапывания площадки для салазок 4×6, на которых будет построен сарай, что мне было нужно. делать дальше.

Моя первоначальная цель при копании заключалась в том, чтобы выровнять области слева направо, и я решил, что смогу отрегулировать уровень спереди и сзади с помощью гравия, который добавлю позже. Я использовал полозья 4×6 с уровнем поверх них, чтобы снять показания, и просто продолжал удалять грязь, пока не получил все красиво и ровно.

Когда участки были выровнены, я утрамбовал землю трамбовкой, чтобы фундамент не оседал, а затем начал добавлять гравий. Гравий здесь служит нескольким целям: во-первых, он обеспечивает дренаж и не дает полозьям оставаться в контакте с водой в течение длительного периода времени.

Этап 2: Расположение навеса на уровне

Во-вторых, гравий не сжимается, как земля, поэтому он обеспечивает более стабильное основание. Наконец, гравий гораздо легче разбрасывать и выравнивать, чем грязь, что я и делаю здесь.

Как я уже говорил, я планировал выровнять полозья спереди назад этим гравием, но уклон был слишком большой, чтобы сделать это с имеющимся у меня гравием, поэтому вместо этого я просто повернул задний полозок. его сторона, которая опустила его примерно на полтора дюйма. Это в конечном итоге полностью компенсировало разницу, и тогда я смог выровнять полозья и перпендикулярно друг другу в их окончательном положении.

После двойной и тройной проверки полозьев на уровень и перпендикулярность я мог перейти к устройству пола, начав с балок.

Этап 3: Строительство пола сарая из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов

Я использовал 2×6 для балок, и они были разнесены на 16 дюймов по центру, что сделало чрезвычайно жесткую и прочную основу для сарая.

Я обрезал две краевые балки до их 8 футов длины на торцовочной пиле, а затем разметил на досках расположение балок пола.

Если вы никогда раньше не обрамляли стену, то, как правило, это способ, которым строители размещают свои стойки или балки, измеряя и отмечая места на одной доске, а затем перенося эти метки на другую доску с помощью двух доски упирались друг в друга. Это помогает уменьшить ошибки измерения, а также намного быстрее, чем проводить эти измерения дважды.

Этап 4. Сборка каркаса пола сарая

Другая распространенная практика заключается в том, чтобы отметить, где будет проходить одна сторона шипа, а затем отметить X на той стороне линии, где должен быть размещен шип. Это опять-таки позволяет избежать путаницы во время строительства, но также избавляет вас от необходимости отмечать обе стороны каждой стойки, что экономит время.

Мне также нравится переносить мои линии на внутреннюю поверхность этих досок на более широких досках, подобных этой, чтобы во время сборки мои балки пола оставались перпендикулярными краевым лагам.

Наконец, я частично вкрутил три 3-дюймовых винта в каждый угол краевых балок, чтобы обе руки были свободны при сборке пола.

Затем я обрезал балки пола по размеру на торцовочной пиле, убедившись, что они все одинакового размера, а затем собрал каркас пола.

Я выровнял балку первого этажа с углом краевой балки, убедившись, что она находится на одной линии с линией, которую я добавил на внутренней поверхности краевой балки, а затем вбил винты, сделав необходимые корректировки с помощью молоток между добавлением каждого винта.

Я повторил этот процесс с тремя другими углами, и, к сожалению, одна из этих краевых балок была прилично искривлена, так что мне пришлось немного побороться.

В конце концов, я собрал его, а затем смог вернуться и добавить все внутренние балки пола, используя тот же метод.

Шаг 5: Проверка прямоугольности основания навеса

После того, как рама была собрана, я проверил ее на квадратность, снова измерив диагонали, и она оказалась практически идеальной.

Я установил пол на полозьях, убедившись, что балка переднего обода находится на одном уровне с передними полозьями, а затем прикрепил каркас к полозьям с помощью металлических скоб. Вы также можете просто ввинтить винты через балки в полозья, но эти скобы облегчают фиксацию в положении без перемещения вещей.

В общей сложности я добавил шесть кронштейнов, по одному в каждом углу и два в центре каждой краевой балки, а затем решил, что день за днем.

Шаг 6. Прикрепите панель пола сарая из фанеры к балкам пола

На следующий день я начал с того, что прикрепил к каркасу фанерную панель толщиной 3/4 дюйма. Сначала я добавил строительный клей, который, к сожалению, закончился на полпути, поэтому я переключился на столярный клей, а затем приклеил фанеру к каркасу.

Я начал с того, что прикрепил два угла фанеры, убедившись, что они находятся на одном уровне с рамой, с помощью шурупов 2 ½ дюйма.

Крепление третьего угла фиксирует прямоугольность каркаса пола, поэтому я убедился, что он находится на одном уровне с фанерой, а затем добавил еще один винт.

Наконец, я прикрутил винт к четвертому углу, а затем добавил винты по краям фанеры, чтобы зафиксировать ее на месте. Я разместил шурупы примерно через каждые восемь дюймов по периметру фанеры, а затем использовал меловую линию, чтобы отметить расположение балок в центре пола, и добавил шурупы через каждый фут.

Этап 7. Сборка каркасной стены

На этом пол был готов, поэтому затем я наметил расположение нижних плит стены, снова используя меловую линию. Внутренняя поверхность нижних пластин должна располагаться на расстоянии 3 ½ дюйма от внешнего края пола, так как я использовал 2×4 для своих стен, и наличие этих отметок даст мне ориентиры при прикреплении стен к полу позже.

Следующее, над чем нужно было поработать, это обрамление стен, и я начал с задней стены. Задняя стена была обрамлена точно так же, как пол, с 16-дюймовым расстоянием по центру, и я еще раз разметил места расположения стоек так же, как и на полу, а затем обрезал стойки по длине с помощью торцовочной пилы.

Перед сборкой я увенчал шпильки, то есть я проверил, в какую сторону каждая шпилька изгибается по своему краю, и я повернул эту кривую в одном направлении на всех шпильках. К счастью, эти шпильки были на удивление прямыми, так что особой необходимости в их коронке не было, но это хорошая практика при строительстве подобных конструкций.

С установленными шпильками я смог собрать стену, и здесь я снова использовал 3-дюймовые винты, но мне понадобилось только два винта на соединение с этими 2×4.

Кроме того, я должен упомянуть, что я разместил этот сарай на расстоянии около 15 дюймов от своего дома, и я определенно не стал бы строить подобную конструкцию ближе, так как сборка стала очень сложной, поскольку такие вещи, как каркас крыши, приблизились к дому. пока стройка продолжалась.

После того, как задняя стенка была собрана, я перешел к боковым стенкам и построил их из 2х3, а не 2х4. Мы собираемся хранить наши мусорные баки в этом сарае, и эти дополнительные два дюйма площади пола по ширине внутри сарая были необходимостью, если мы хотели удобно разместить все три наших мусорных бака.

Вместо того, чтобы покупать 2×3, я сорвал 2×8, которые сделаны из гораздо более прочной южной желтой сосны, и эти 2×3 должны быть достаточно прочными для конструкции такого типа.

Кроме того, вы можете заметить, что расстояние между стойками немного отличается на этих боковых стенах, поэтому стойки выровнены с вертикальными пазами в панелях сайдинга, которые я собираюсь использовать позже.

Этап 8. Сооружение надлежащего каркаса вокруг двери сарая с помощью коллектора, шпильки King Stud и домкрата

Так или иначе, когда боковые стены были обрамлены, я мог обрамить переднюю стену, которая немного отличалась от двух других стен из-за дверного проема. Всякий раз, когда у вас есть дверной или оконный проем в такой стене, вам нужно добавить то, что называется заголовком, который в основном представляет собой просто усиленную часть для поддержки конструкции над этим неподдерживаемым проемом.

В случае с этим дверным проемом, перемычка представляет собой всего два 2×4 с зажатым между ними куском фанеры ½ дюйма или OSB, что увеличивает размеры перемычки до квадрата 3 ½ дюйма. Я собрал коллектор с помощью дополнительных 3-дюймовых винтов, а затем смог отметить места для шпилек на верхней и нижней пластинах передней стенки.

Каркас также немного отличается на стенах, где есть перемычка, так как вам нужна как полноразмерная стойка рядом с перемычкой, называемая королевской стойкой, так и стойка, обрезанная для поддержки каждого конца перемычки. , называемый домкратом.

Я обязательно отметил эти места на верхней и нижней пластинах, и мне нравится отмечать J и K в этих местах, чтобы указать, где расположены шпильки короля и валета.

Сделав это, я смог собрать переднюю стенку, сначала добавив две угловые и две центральные стойки. Именно в этот момент я понял, что обрезал свой заголовок слишком коротко, так как я обрезал его точно по ширине дверного проема, когда он должен был быть на 3 дюйма шире, чем дверной проем.

Это не было большой проблемой, так как я все равно собирался строить двери самостоятельно, поэтому вместо того, чтобы переделывать еще один коллектор, я просто передвинул шпильки на полтора дюйма с каждой стороны и двинулся вместе со сборкой.

После того, как они были перемещены, я мог прикрепить коллектор к верхней пластине и центральным шпилькам с помощью большего количества винтов, а затем перевернуть всю стену, чтобы добавить нижнюю пластину. Наконец, я добавил две шпильки домкрата, которые я обрезал по размеру после обрамления остальной части стены.

Таким образом, все четыре стены были обрамлены, так что я мог перейти к их прикреплению к полу.

Шаг 9. Поднимите и прикрепите стены сарая

К счастью, я подумал заранее и понял, что не смогу прикрепить эти боковые панели к задней стене после возведения стен, поэтому я сначала пошел вперед и добавил двойную верхнюю пластину к задней стене, что является еще одним верхняя пластина поверх этой первой верхней пластины, а затем я мог прикрепить боковые панели к задней стене.

Я также продолжил и покрасил эти панели, чтобы мне не пришлось втискиваться и пытаться покрасить сайдинг позже, и тогда я, наконец, смог прикрепить панели с помощью дополнительных шурупов 2 ½ дюйма.

Эти панели смещены от верхнего края стены на ½ дюйма, чтобы они не мешали стропилам потолка, но панели располагаются заподлицо с боковыми сторонами стены.

Кроме того, как и при добавлении фанеры к каркасу пола, добавление этой первой панели к задней стене фиксирует прямоугольность стены, поэтому я убедился, что панель находится на одном уровне с краями стены, прежде чем добавлять третью винт, а затем я вернулся и добавил больше винтов по периметру и в центре задней панели, чтобы прикрепить ее навсегда.

Затем я повторил тот же процесс для второй панели, на которую я, очевидно, нанес намного больше краски, так как она намного темнее.

Кроме того, вас может заинтересовать довольно значительный выступ в нижней части стены. Я, конечно, мог бы немного урезать эти панели, но я подумал, что сарай будет выглядеть лучше, если бы большая часть этого каркаса пола была закрыта, поэтому я оставил эти задние панели во всю длину.

Наконец, с этими задними панелями, я мог начать поднимать стены, начиная с этой задней стены.

К этому моменту стена стала довольно тяжелой, но я поставил ее вертикально и расположил так, чтобы она была на одной линии с моей меловой линией и на одном уровне с краями пола, а затем я прикрепил ее к полу еще на 3 дюйма. винты. Я также убедился, что эти винты вошли в ободную балку внизу, а не только в фанеру.

Затем я мог добавить одну из боковых стен, и я понял, что не учёл свои боковые стены 2×3 при прокладке этих меловых линий, поэтому я отметил другую линию своим квадратом скорости перед добавлением стены.

Я снова прикрепил его к полу с помощью 3-дюймовых винтов, но я также прикрепил углы двух стен, убедившись, что они находятся на одном уровне. Так как задняя стенка уже была квадратной, я мог сделать так, чтобы боковая стенка тоже была квадратной, выровняв ее и прикрепив к задней стенке.

Наконец, я повторил тот же процесс для другой боковой стены и передней стены, убедившись, что все углы выровнены, прежде чем прикреплять стены.

Шаг 10. Вырежьте по размеру и прикрепите обшивку сарая к стене

Со стенами я мог перейти к добавлению остальной части сайдинга к стенам. Чтобы помочь с этим, поскольку стены теперь были вертикальными, я разметил места на линии с нижним краем задних панелей и добавил туда несколько временных винтов, чтобы удерживать сайдинг на месте, пока я его крепил.

Говоря об этом, затем я мог бы переместить одну из панелей на место и прикрепить ее к одной из боковых стен, снова убедившись, что края выровнены, чтобы стена была полностью квадратной. Я добавил винты примерно через каждый фут по краям панели, а также вдоль канавок в центре панели, где прямо за ней была шпилька.

Я повторил процесс для другой стороны сарая, а затем я мог вернуться и добавить другие двойные верхние панели, которые я забыл добавить перед обшивкой.

Эти двойные верхние пластины помогают дополнительно скрепить стены вместе, так как двойные верхние пластины боковых стенок перекрывают переднюю стенку, и, как вы можете видеть, я решил использовать некоторые обрезки 2×4 для двойных верхних пластин на эти боковые стенки.

Передняя стена получила двойную верхнюю пластину во всю длину, так как я полагал, что это поможет укрепить этот пролет над перемычкой, а затем я мог вернуться к добавлению большего количества сайдинга.

Этот сайдинг в передней части сарая потребовал немного больше усилий, так как его нужно было сначала спилить, и этот сайдинг также должен заканчиваться на расстоянии одного дюйма от внутреннего края дверного проема, чтобы оставить место для дверей. добавлено позже.

Сделав некоторые замеры и разметив выступы, я вырезал одну из панелей с помощью циркулярной пилы, сначала наметив линии с помощью угольника для гипсокартона.

Сначала я обрезал панель по длине, чтобы она соответствовала более короткой длине передней стены, затем я отрезал длинную полосу для области слева от дверного проема, а затем более короткую полосу для области над дверным проемом. .

Я также следил за ориентацией панели, чтобы части совпадали на передней части сарая и дверях.

Вырезав детали, я установил их, используя тот же метод, что и раньше, также убедившись, что края совпадают с выступами, которые я ранее отметил вокруг дверного проема.

Часть над дверным проемом было немного неудобно прикреплять, но, к счастью, моя лестница довольно универсальна, и я нашел ориентацию, которая позволила мне дотянуться до этой части.

Чтобы завершить установку сайдинга, я повторил процесс на другой половине передней части сарая.

Теперь, когда все стены были зафиксированы сайдингом, я мог срезать лишнюю нижнюю пластину с передней стены с помощью сабельной пилы, и это действительно открыло проход в сарай.

Шаг 11: Создание стропил крыши на складе

Следующей конструкцией, над которой нужно было поработать, был каркас крыши, который, честно говоря, немного пугал меня, поскольку я никогда не делал такой каркас. Это оказалось довольно просто, как только я обернулся вокруг углов, но я был определенно рад иметь планы для справки здесь.

Эта крыша имеет уклон 4/12, что означает, что крыша поднимается на четыре дюйма на каждые двенадцать дюймов пробега, который измеряется от переднего края крыши к задней части сарая.

Шаг 12: Измерьте и вырежьте пасть птицы с помощью циркулярной пилы и электролобзика на одной единственной стропиле

Этот угол составляет 18,5 градусов, что звучит довольно специфично, но, к счастью, его легко разметить с помощью квадрата скорости, поворачивая квадрат до тех пор, пока цифра 4 на общей шкале шага на квадрате не совпадет с краем доски. На самом деле я сделал это неправильно и вместо этого выровнял другую шкалу на моем угольнике, но, к счастью, я понял это после того, как сделал первые два разреза на торцовочной пиле.

Вы, конечно, могли бы сделать эти пропилы с помощью циркулярной пилы, но вы получите гораздо больше согласованности, если будете резать стропила с помощью торцовочной пилы, настроенной на угол наклона 4/12.

Здесь вы можете видеть, как я выясняю, что я сделал неправильно, снова используя неправильную шкалу на моем квадрате скорости, но, к счастью, я смог перепилить стропило с этим отрегулированным углом, и в итоге стропило оказалось всего на ½ дюйма короче, чем планы, что было достаточно легко учитывать при разрезании птичьих ртов.

Говоря об этом, затем я мог выложить рот моей птицы, и в планах был шаблон для этого, чтобы я мог перенести эти линии на свое стропило, а затем перерисовать их с помощью своего квадрата скорости, чтобы подтвердить все.

Вертикальный пропил в устье птицы, называемый пяточным пропилом, соответствует тому же углу 18,5 градусов, что и на концах стропила, а горизонтальный пропил, называемый посадочным пропилом, ориентирован под углом 90 градусов к концу стропила. стропила.

Это делает прокладку этих линий довольно простой с помощью квадрата скорости, а точное расположение и глубина рта вашей птицы зависят только от промежутка между вашими стенами.

Разметив локацию, я смог вырезать птице рот, начиная с циркулярной пилы. Поскольку эта пила явно круглая, она не может полностью проникнуть в угол рта птицы, поэтому мне нужно было вернуться и закончить разрез, что я и сделал с помощью лобзика.

Я видел, как это делалось множеством разных способов, в том числе вырезанием лишнего материала, но здесь прекрасно работал лобзик, если я настроил его так, чтобы лезвие было идеально перпендикулярно основанию.

Я повторил процесс для птичьего рта на другом конце стропила, а затем я мог проверить посадку стропила на навесе. Срез пятки рта задней птицы требовал немного больше материала, чтобы рот передней птицы сидел на одном уровне с сайдингом, но после небольшой подгонки он подошел очень хорошо.

С этим первым стропилом я мог просто перенести расположение устьев и длину стропил на остальные стропильные доски, а затем обрезать их с помощью торцовочной пилы, циркулярной пилы и электролобзика.

Шаг 13. Пробная установка стропила крыши

Пока я обрезал стропила по длине, я также продлил начерченные линии, чтобы было легче следовать им с помощью циркулярной пилы и электролобзика.

На этот раз я также поумнел и зажал стропила на месте во время их резки, и это очень помогло. Я также понял, что мне нужно отодвинуть защитный кожух лезвия, когда вы начинаете резать пятку, так как в противном случае это будет мешать началу реза.

Я повторил процесс с четырьмя оставшимися стропилами, а затем выровнял их все, чтобы сравнить друг с другом, и, к счастью, стропила выглядели великолепно.

Шаг 14. При необходимости отрегулируйте размер, перенесите форму на другие стропила и вырежьте оставшиеся «птичьи пасти» на остальных стропилах крыши

Затем я могу отметить расположение стропил на верхних пластинах передней и задней стен, и здесь расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру. Еще раз, я отметил X на стороне линии, где должны сидеть стропила, чтобы избежать путаницы при их установке, как я сделал при обрамлении остальной части сарая.

Я прикрепил стропила к верхним пластинам, вкрутив 3-дюймовые шурупы на каждом конце стропила, и просто проложил себе путь от одного конца сарая к другому, прикрепляя стропила по ходу движения.

Последними деталями, которые нужно было добавить к каркасу крыши, были доски под фасцией, которые крепятся к концам стропил. Их определенно немного неудобно устанавливать, но частичное добавление винтов сначала определенно помогло. Я использовал свой угольник, чтобы убедиться, что верхний край нижней панели находится на одной линии с верхней частью стропила, а затем добавил два шурупа в каждое стропило.

Шаг 15: Прикрепите вспомогательную панель к концам стропил

Добавление нижней облицовки к заднему концу стропил было еще более неудобным, так как я был так близко к дому в этот момент, но, к счастью, я придумал несколько обрезков, чтобы помочь сохранить нижнюю облицовку на месте, пока я добавил винты.