Каркас для сарая из профильной трубы: Ничего не нашлось по запросу Postroiki Saraj Iz Profilnoj Truby %23I 3

делаем хозблок из профильной трубы своими руками для дачи, сборные и разборные варианты конструкций из металла

Хозяйственная постройка – неотъемлемая часть любого приусадебного участка. Она служит хранилищем для вещей, которым не место в жилом помещении. Обрабатывая землю, мы пользуемся садовым инвентарем, газонокосилками, водопроводными шлангами. Строя дом, нужно куда-то складывать от дождя инструмент и стройматериалы. На зиму убирать садовую мебель и детали мангала. В гараже не всегда есть место для хранения велосипедов, лодки, детской коляски. Все эти хозяйственные вопросы решает обыкновенный сарай – крытое помещение для хранения различного имущества. В сарае можно также устроить небольшую мастерскую, хранить сено, дрова, саженцы и корма для домашней живности, если таковая имеется.

Возведение постройки не занимает много времени и не требует каких-то особых навыков строительного дела. При желании можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовую конструкцию. Последний вариант хорош тем, что сараи от производителей можно выбрать на любой вкус – материал, цвет и форму конструкции с учетом стилевого направления вашей дачи и ландшафтного дизайна. На сегодняшний день особой популярностью пользуются сараи из металла благодаря своей прочности, легкости в установке и долговечности.

Особенности

Функции хозяйственной постройки сводятся к сохранению вещей от атмосферных осадков, а также обеспечения порядка, чтобы у каждой вещи было свое место.

Большое значение имеет и прочность постройки. Крыша должна выдерживать тяжесть снега и зимние ветра, а стены и двери защищать имущество от злоумышленников.

Этим качествам полностью отвечают современные боксы из металла, имея бонусом привлекательный внешний вид.

• По сравнению с аналогами из дерева, оцинкованные листы металла, используемые в современных конструкциях, не гниют и не пропускают влагу. Это позволит хранить в сарае вещи круглый год, не переживая за образование плесени или ржавчины на деталях спортивных и сельскохозяйственных механизмов. Отсюда же следует вывод, что металлический сарай можно использовать и как компактный гараж для мотоциклов или мопедов.

• Перед пластиковыми боксами металлический сарай тоже имеет ряд преимуществ. Строение устанавливается на поверхности земли, а значит, будет подвергаться активному воздействию солнца летом и низким температурам зимой. Не каждое пластиковое полотно способно выдержать такие нагрузки. От перегрева пластик может деформироваться, потерять цвет в самых неподходящих для внешнего вида местах. Изделия из пластика очень чувствительны к низким температурам, тем более что сарай представляет собой полую емкость, а не просто облицовочные панели на фасаде. Ко всему прочему качественный пластик стоит довольно дорого. Для металлических сараев таких проблем не существует: металл переносит любые морозы, не деформируется в жару, а металлические листы имеют приемлемую цену. При желании такую металлоконструкцию можно сделать своими руками.
• Серьезным соперником металлических сараев по качеству и надежности выступают бетонные и кирпичные хозблоки, но их возведение – довольно трудоемкий процесс. Сарай из кирпича и бетона будет строиться по технологии маленького дома начиная с разработки проекта и заливки фундамента. Это долговечная капитальная постройка.

Виды

Разнообразие предлагаемых моделей позволяет выбрать подходящий именно вам по размерам и форме сарай, а вот по конструкции они могут быть двух видов.

Отличие определяется способом соединений частей хозблока.

• Мобильные. Сборно-разборные боксы собираются как конструктор при помощи креплений, пазов и фурнитуры. Они легки в установке, при необходимости такой сарай можно демонтировать и перенести на другое место участка. Сборный сарай удобен для тех, кто еще не определился с его постоянным местом расположения. Например, в процессе постройки дома еще не определен окончательный вариант ландшафтного дизайна, а место для хранения вещей, инструментов и материалов уже необходимо.
• Стационарные. Сварная конструкция монтируется путем сварки элементов каркаса. Она более надежна, прослужит много лет, но вот разобрать и перенести ее целиком не представляется возможным. По этой причине сварные каркасы устанавливают на заранее выбранное место с учетом расположения остальных построек на участке. Это может быть и отдельно стоящий сарай, и общий каркас с летней кухней, душевым отсеком или гаражом. Сварные конструкции можно сделать своими руками, имея сварочный аппарат, необходимые материалы и немного опыта.

Выбор места

Место для установки сарая желательно спланировать, учитывая некоторые важные нюансы. Это касается в первую очередь стационарных построек, да и для временной сборной конструкции важно, чтобы было удобно ею пользоваться, она не загораживала свет, проходы, не портила дизайн участка и сама не подвергалась негативным воздействиям окружающей среды.

• Готовые сборные конструкции имеют привлекательный внешний вид, поэтому их необязательно прятать в дальний угол участка или за дом. Можно подобрать подходящий по цвету оттенок, который будет гармонировать со всем дачным ансамблем.
• К сараю должен быть удобный доступ. Выкатить тележку, размотать шланг, вынести ящики с саженцами – на дороге не должны мешаться стоящие рядом постройки, забор или прилегающие вплотную грядки, которые запросто можно повредить.

• Сарай устанавливают на ровной площадке, тогда он будет устойчив, а корпус со временем не погнется. Желательно, чтобы постройка не оказалась в низине, где будет собираться вода с наступлением весенних паводков.
• Важное значение имеют и предполагаемые функции сарая. Если в хозблоке планируется хранить садовый инвентарь и технику, то лучшего места, чем путь из дома до огорода или поля сложно придумать. Для хранения строительных материалов, кормов для скота или садовой мебели в зимний сезон сарай вполне можно убрать в дальний угол участка.

Монтаж сборной конструкции

Приобретая готовый блок, вы получаете возможность без труда собрать изделие своими руками, даже не имея достаточного опыта в строительном деле. Однако вам все равно потребуется помощник, потому что конструкция довольно объемная. Монтаж занимает несколько часов и производится на подготовленной заранее ровной площадке. Желательно, чтобы основанием служила бетонная плита или асфальт, но можно обойтись и направляющими из бруса. В некоторых моделях в комплект входит уже готовое основание для установки на грунт.

Сборный хозблок представляет собой каркас из оцинкованного профиля (трубы из железа небольшого диаметра) и гофрированных стальных листов. Изделие собирается как конструктор. Чтобы построить сарай правильно, в процессе работы необходимо четко следовать прилагаемой инструкции.

Монтаж сварного хозблока

Возведение металлического сарая с помощью сварки потребует некоторых навыков сварочного дела, а также займет гораздо больше времени. Но такой способ позволит сэкономить на материалах, особенно если они уже есть в наличии от старых металлоконструкций.

Помимо сварочного аппарата, вам понадобятся штанги из профильной трубы для каркаса, оцинкованное полотно на стены, листы кровельного профнастила, цемент, гравий, материалы для гидроизоляции и детали крепежа.

Монтаж производится в несколько последовательных этапов.

• Определение и расчет места. Составление подробного плана и чертежа будущей конструкции. В чертеж необходимо внести все размеры, а в плане – подробно рассчитать количество необходимых материалов. Это позволит избежать ошибок и неурядиц при строительстве.
• Установка вертикальных опор. Основные четыре опоры вкапываются в грунт и бетонируются. Расстояние между ними будет зависеть от предполагаемых размеров сарая.
• Когда бетон достаточно затвердеет, можно приступать к сварочным работам. Между столбами привариваются вертикальные балки сверху, посередине и у основания. Учитывайте, что на одной из сторон прямоугольника нужно будет оставить проем для входной двери. По такой же технологии монтируется каркас крыши, свариваются фермы кровли. Для этого понадобится стремянка и как минимум один помощник.
• Следующим этапом заливается пол. Пространство по периметру выкладывается деревянной опалубкой, засыпается щебнем и заливается бетоном. Впоследствии бетонный пол можно будет покрыть досками или тротуарной плиткой.
• Обшивку сарая начинают с покрытия кровли, не забывая укладывать гидроизоляционный материал под металлические листы. Гидроизоляцией в целях экономии может служить обычная пленка. Все углы плотно заделываются планками или уголками, чтобы влага не проникала в сарай.
• По завершении работ на листы металла необходимо нанести антикоррозийные составы, если применяемый материал изначально не оцинкован. Тут на помощь придут современные составы, продающиеся в распылительных баллончиках, а в более бюджетном варианте металл можно покрыть краской или грунтовкой.

Преимущества и недостатки

Практичность железных сараев делает их популярными на рынке хозяйственных товаров, и это совершенно обоснованно.

Если говорить в целом о конструкциях из металла, то в первую очередь следует выделить несколько достоинств.

• Надежность и долговечность. Железо устойчиво к атмосферным осадкам и перепадам температур, не подвержено вредному воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к химикатам и испарениям.
• Экономическая выгода. Металлические листы или готовая конструкция обойдется дешевле, чем аналоги из пластика или сооружения из кирпича и бетона.
• Важное значение имеет и высокий класс пожарной безопасности.

Что касается сборных готовых хозблоков, то к преимуществам металлических конструкций добавляется еще несколько плюсов.

• Легкость транспортировки. В сложенном виде комплект деталей сарая не занимает много места и может быть перевезен даже на легковом автомобиле.
• Антикоррозийная защита всех металлических деталей и листов. Нанесение оцинковки и порошковой смеси.
• Устройство вентиляции, идущее в комплекте и обозначенное в инструкции по сборке.
• Раздвижные двери современной конфигурации.
• Эстетичный внешний вид. Большой спектр цветов и фактур покрытия, можно подобрать как оттенки под сайдинг дома, природные оттенки дерева или зелени в саду.

Для полноты картины будет нелишним обозначить и некоторые недостатки металлических сараев.

• Металл не держит тепло, а значит, сарай будет полностью промерзать при низких температурах. Проводить отопление в сарай не имеет смысла, но частично устранить этот недостаток можно с помощью утепления стен и кровли. В качестве утеплительных материалов подойдут рубероид, минеральная вата или пенопласт.
• Подверженность металла коррозии. Несмотря на все защитные средства, предпринятые производителями или самостоятельно, не исключен риск механических повреждений, царапин на стенах. Глубокая царапина способна снять верхнее покрытие и обнажить металл, который будет подвергаться воздействию влаги. Во избежание подобных неприятностей следует проводить осмотр помещения весной и осенью, своевременно обрабатывать поврежденные участки антикоррозийными средствами.

О том, какие существуют виды и особенности постройки металлического сарая, смотрите в следующем видео.

из профиля, каркасный из бруса

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

Содержание

Сарай из металла

Основные материалы:

• стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
• крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
• несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
• обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
2. Проверяют диагонали.
3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
5. Трамбуют дно каждой ямы.
6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид.
   Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.


Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

1. Подготавливают площадку.
2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
9. Монтируют обрешетку.
10. Укладывают кровлю.
11. Обшивают стены.
12. Делают пол.
13. Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

dizlandshafta

Китай Каркас из труб ПВХ, Рама из труб из ПВХ Производители, Поставщики, Цена

Китай Рама из труб из ПВХ, Рамы из труб из ПВХ Производители, Поставщики, Цена | Сделано в Китае.com

Дом Каркас из ПВХ-трубы 2022 Список продуктов

Рама из ПВХ трубы

44 472 продукты найдены из 946

Характеристики продукта

Минимальный заказ

Поиск внутри

Материал

Характеристики компании

Тип элемента

• Бриллиантовый член
• Золотой участник
• Проверенный поставщик

Тип бизнеса

Возможности НИОКР

Город

• Циндао (10 974)
• Сучжоу (4605)
• Гуанчжоу (2291)
• Дунгуань (2286)
• Шэньян (1,945)
• Фошань (1930)
• Уси (1788)
• Дэчжоу (1715)
• Цзинань (1470)
• Шаосин (1362)
• Подробнее

Дешевая фурнитура для дверей сарая своими руками (менее 60 долларов)

Последнее обновление: 8 февраля 2019 г. , Кристи Линауэр получил право на работу, как только я мог в субботу. И к субботнему вечеру мои двери были открыты и работали.

Я так взволнован тем, как хорошо сработало это оборудование!! Итак, позвольте мне поделиться подробностями. Я поделюсь компонентами аппаратного обеспечения, затем фото того, как аппаратное обеспечение сочетается друг с другом, а затем я сделаю резервную копию и пройдусь по шагам, которые я предпринял, чтобы перейти от идеи к установке.

Теперь позвольте мне внести ясность — эти двери далеко не готовы!!!   Я до сих пор не обрамлял дверной проем, не обновлял двери и не добавлял стекла к дверям. До того, как этот проект будет завершен, предстоит еще много работы. Но я сделал все в этом порядке, потому что я хотел быть уверенным, что моя идея с этой фурнитурой действительно сработает, прежде чем я обрамлю дверной проем специально для дверей, и до того, как я найду время, чтобы действительно отполировать двери и добавить стекло. Теперь, когда я знаю, что аппаратный дизайн работает (и работает очень хорошо!!), я могу вернуться и поработать над деталями отделки.

Продукты, которые вам понадобятся для изготовления недорогой фурнитуры для дверей сарая своими руками (для раздвижных ворот)

Итак, во-первых, вот все компоненты этой дешевой фурнитуры для дверей сарая своими руками:

1. 1/2-дюймовое оцинкованное железо * напольный фланец (2)
2. 1/2-дюймовый черный стальной ниппель (2) (я использовал 1 1/2-дюймовую длину, но они бывают разной длины, так что вы можете найти то, что вам нужно. быть достаточно длинной, чтобы планка, по которой скользят двери, не задевала любую накладку вокруг двери.)
3. 1/2-дюймовое оцинкованное железо* Колено 90 градусов (2)
4. 3/4-дюймовый тройник из черного железа (2 на дверь)
5. 3/4-дюймовый x закрытый ниппель из черного железа (2 на дверь)
6. 1/2-дюймовый дубовый штифт (1)
7. 1/2-дюймовая труба из черного железа (1) дверной проем шириной 1,5 м. Если вам нужна более короткая длина, в хозяйственном магазине можно отрезать и повторно нарезать их для вас. )
8. 1 1/2-дюймовые жесткие (неповоротные) ролики (по 2 на каждую дверь)

* Эти предметы поставляются из черного железа, но их не было в Home Depot. У них была только оцинкованная сталь, поэтому я в конечном итоге покрашу их в тон. Однако, если вы действительно хотите, чтобы ваше оборудование было серебристого цвета, вы можете купить все компоненты из оцинкованной стали.

Все вместе это оборудование обошлось чуть менее 60 долларов США:

Ролики: 2,47 доллара x 4 = 10,96 доллара
1/2-дюймовая трубка: 10,62 доллара
1/2-дюйм.0105 1,01 $ x 2 = 2,02 $
Колено 1/2 дюйма: 1,65 $ x 2 = 3,30 $
Фланцы 1/2 дюйма: 6,61 $ x 2 = 13,22 $ 4 = 5,24 долл. США
Тройники из черной стали 3/4 дюйма: 2,71 долл. США x 4 = 10,84 долл. США
Дубовый дюбель 1/2 дюйма: 2,98 долл. США

ИТОГО: 59,18 долл. США
Это 1/10 стоимости оборудования, которое я оценил для своей двери онлайн!

Как сделать фурнитуру в стиле амбарной двери своими руками (для раздвижных дверей)

Вот как эти предметы сочетаются друг с другом:

• Черная стальная труба трубопровода (#7) — это то, по чему скользят двери.
• На каждом конце трубы имеется колено под углом 90 градусов (#3), соединенное с 1/2-дюймовым ниппелем (#2).
• Он соединяется с 1/2-дюймовым фланцем (#1), который вкручивается в стену.
• Дверцы крепятся к трубе с помощью 3/4-дюймового тройника (#4), который скользит по трубе кабелепровода.

Компоненты, спрятанные в верхней части двери и обеспечивающие ее устойчивость:

• 3/4-дюймовый ниппель (#5), ввинчиваемый в нижнюю часть черного железного тройника, и
• 1/2-дюймовый штифт (#6), который вклеивается в 3/4- дюймовый ниппель и выступает примерно на три дюйма за ниппель для дополнительной структурной поддержки.

Теперь позвольте мне немного вернуться. 🙂

Как только я начал делать свои раздвижные двери, я понял, что мои двери сделают дополнительный неожиданный шаг.

У меня есть четыре одинаковые 30-дюймовые двери, но все они разной высоты. Я думаю, что несколько из них были обрезаны снизу, чтобы оставить зазор над ковром, когда он был установлен. Поэтому моим первым шагом было обрезать обе двери до одинаковой высоты. Из-за этого мои двери были слишком маленькими, поэтому в итоге я снова увеличил высоту, «обрамляя» двери из бруса 1 x 2. Я добавил две части 1 x 2 с каждой стороны дверей, приклеил и прибил их гвоздями. Сейчас это не так красиво, но как только дверь будет отполирована и покрашена, она просто сольется со всем остальным.

Перед тем, как надеть верхнюю часть, я использовал сверло диаметром 1 1/8 дюйма, чтобы просверлить отверстия для крепежа. Часть, которая войдет в это отверстие, представляет собой 3/4-дюймовый ниппель, соединенный с 3/4-дюймовым тройником. Но особенность этих фитингов для кабелепроводов заключается в том, что размеры (например, 3/4 дюйма) измеряют диаметр внутренней части трубы, а не внешней части трубы. Поэтому, естественно, снаружи больше.

Сначала я попробовал 1-дюймовую насадку, но она была очень тугой, и мне пришлось вкрутить ниппель в отверстие. Я не хотел плотного прилегания, потому что это сделало бы установку двери практически невозможной. Я хотел плотное прилегание, но я хотел, чтобы он мог входить и выходить без особых усилий. Долото 1 1/8 дюйма сделало свое дело.

Просверлив оба отверстия, я проверил, подходят ли они. Затем я приклеил и прикрепил верхнюю часть к двери.

В нижней части двери я прикрепил два жестких (т.е. неповоротных) ролика. Очень важно, чтобы они не вращались!!

В первый раз все устанавливал, делал без дюбелей. Это сработало, но двери оказались не такими надежными, как мне хотелось. Требовалось что-то более длинное, что могло бы войти глубже в дверь для большей устойчивости.

Первоначально я думал об использовании более длинного ниппеля (они бывают длиной не менее 6 дюймов). Но это не сработало бы, так как для ниппеля 3/4 дюйма требовалось отверстие диаметром 1 1/8 дюйма, а толщина моих дверей всего 1 3/8 дюйма. Это оставило бы очень мало места для ошибки, и в итоге я бы просверлил переднюю часть двери.

Вот тогда я и придумал этот дюбельный стержень. Для меня имело смысл вставить 3/4-дюймовые дюбели в 3/4-дюймовые ниппели (что идеально подошло), но этот план был сорван, когда я попытался просверлить более глубокое отверстие в верхней части двери, используя моя 3/4-дюймовая лопата. Лопата отломила большую часть двери.

Будьте очень осторожны, когда сверлите старые деревянные двери. Я бы посоветовал вам не использовать лопаты, так как они могут быть слишком мощными и могут легко повредить вашу дверь. (Кстати, я сильно ошибался насчет пустотелых дверей.)  🙂

Единственным другим вариантом было использовать самое большое обычное сверло, которое у меня было, диаметром 1/2 дюйма. Поэтому я использовал стержень диаметром 1/2 дюйма, вставленный в ниппель и закрепленный на месте большим количеством горячего клея.

Я наклеил кусок ленты на нижнюю часть соски, заполнил соску примерно наполовину клеем (высокотемпературный!!), а затем протолкнул стержень дюбеля в клей до самого дна. Затем я залил остатки клеем, убедился, что дюбель стоит прямо вверх и вниз и по центру отверстия, а затем отложил его в сторону, чтобы он полностью высох.

Сверлом на 1/2 дюйма мне удалось просверлить дверь еще на 3 дюйма. Я отшлифовал стержень дюбеля достаточно, чтобы он легко входил в отверстие с плотной посадкой, но не был настолько тугим, чтобы его нужно было крутить вперед и назад, чтобы вставить его. Я хочу иметь возможность снимать эти двери (для покраски и добавления стекол), поэтому было важно, чтобы эти вещи плотно прилегали друг к другу, но не требовали скручивания или свинчивания деталей.

Когда все было собрано, эта идея с дюбелем сделала двери невероятно надежными. Я очень довольна тем, как все получилось!

Что касается черной стальной трубы, то она покрыта какой-то толстой уродливой краской со словами на ней.

Эту краску можно удалить средством для снятия краски и/или растворителем для краски. Под ним находится настоящая черная сталь, которая, как вы можете видеть, не такая черная, как окрашенные области. (Черные как смоль области на следующей фотографии — это области, на которых все еще есть краска.)

Здесь действительно видна разница между ними. На этой фотографии труба все еще окрашена в темно-черный цвет, а тройник окрашен в натуральный черный стальной цвет.

Итак, мне еще нужно закончить зачистку трубы, а затем мне нужно будет что-то сделать с оцинкованными частями, чтобы они гармонировали.  Но основная фаза строительства этого проекта завершена!

Вот как они выглядят в закрытом состоянии. Вы можете видеть, что дверной проем не находится по центру этой стены, поэтому, когда я его обрамлю, я сделаю его немного уже и точно по центру. Когда все будет готово, двери будут идеально закрывать дверной проем, без зазоров, как сейчас.

А пока вам нужно просто использовать свое воображение, чтобы представить, что большая часть двери наверху удалена, а на ее место вставлено стекло.

Я решил использовать в этих дверях матовое стекло. Как только я закончу оба дверных проема, я смогу закрыть оба дверных проема на ночь, что даст нам столь необходимое уединение ночью на всем пути от спальни, ванной комнаты в прихожей, через музыкальную комнату до кухни.

Я никогда не заморачиваюсь, закрывая шторы в гостиной, и когда я пожертвовал дополнительной шириной драпировки, чтобы сделать римские шторы, я отказался от возможности закрывать шторы и закрывать ими окно. . Так что прямо сейчас кажется, что мы живем ночью в аквариуме.

Если горит свет, люди могут видеть прямо внутри. И даже из нашей спальни есть прямая видимость в боковое окно в гостиной. (Не то чтобы там вообще кто-то должен был быть, но все же.) Таким образом, этими дверями фактически будут пользоваться каждую ночь.

А в солярии у меня были подняты старые шторы, которые были здесь, когда мы въехали.  Я не хотел их снимать, потому что опять же, они по крайней мере обеспечивают уединение ночью. Теперь, когда у меня есть эти двери, я наконец-то могу их снести. И эти двери использовались и будут использоваться каждую ночь.

И последнее, что я знаю, меня спросят, не буду ли я это освещать. 🙂

Вот как я их установил сам.

Во-первых, после того, как я закончил обе двери, я внес их внутрь и снова прислонил одну дверь к стене по обе стороны от дверного проема (почти точно там, где вы видите их на фото выше). Затем, когда все мое оборудование было уже собрано, я взобрался на лестницу с трубой и насадками в руках (она совсем не тяжелая) и положил трубу поверх дверей.

Затем я перешел к одному концу, вставил ниппель и дюбели в отверстия в верхней части двери, а затем перешел к другой стороне и сделал то же самое. После того, как все четыре из них были вставлены, не было никакой опасности падения трубы. Это было очень безопасно.

Затем, работая с одного конца, я прижал фланец к стене, чтобы сохранить правильное расстояние от двери до стены, маневрируя дверью (очень изящно, с несколькими пинками карате в каждую сторону, стоя на лестнице… LOL) в вертикальное положение. , положение отвеса. Я воспользовался уровнем, чтобы убедиться, что они стоят вертикально (продолжая придерживать фланец одной рукой, чтобы соблюдать правильное расстояние), а затем проверил уровень трубы и прикрутил фланец к стене одним винтом. Затем я перехожу на другую сторону и повторяю этот процесс.

У меня не получилось с первого раза (поэтому для начала я использовал только по одному винту с каждой стороны), но, по крайней мере, с закрепленными на стене фланцами, я мог внести некоторые окончательные корректировки, отрегулировать фланец , выровняйте все, а затем добавьте дополнительные винты.

Было определенно сложно делать это одному, но… знаешь… это то, чем я занимаюсь . Если у вас есть кто-то, кто может вам помочь, это было бы предпочтительнее.

Теперь позвольте мне подчеркнуть одну вещь, и это очень важно. Эта фурнитура не предназначена для переноски веса!!!   1/2-дюймовая кабелепроводная труба прогнется (очень незначительно) под собственным весом. Это не будет иметь дополнительный вес. Двери и железные тройники, прикрепленные к дверям, на самом деле помогают удерживать трубу идеально ровно. Итак, еще раз, не думайте о том, чтобы изменить этот дизайн, чтобы разрешить навешивание дверей. Это не сработает.

Это все, что у меня есть. Над этим еще много работы, но я так рад, что моя идея дизайна оборудования сработала! Мне просто нравится, как заниженная, но не слишком хлипкая фурнитура находится поверх дверей.

Если я что-то упустил или сильно запутал вас своей многословностью, пожалуйста, оставьте вопрос в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы ответить и разъяснить любой из этих процессов. 🙂

Обновление:

Чтобы увидеть следующий шаг в моем проекте французской двери в стиле амбарной двери, вы можете найти это здесь…

Оборудование для кухонного шкафа, Rolling Door Progress и My Piano

Обновление № 2:

Мои раздвижные двери готовы! Вот как они получились…

Вы можете увидеть больше моих готовых раздвижных дверей в стиле амбарных дверей здесь…

Мои готовые раздвижные французские двери в стиле амбарных дверей

Kristi Linauer

Addicted 2 Decorating — это место, где я делюсь своим мастер-классом и путешествием по декорированию, когда я переделываю и украшаю верх с фиксатором 1948 года, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году.

No related posts.