Какой стороной прибивать пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Как правильно крепить пароизоляцию на стены?

Оглавление статьи:

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

• A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
• B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях.
  Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
• C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
• D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги.

Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

• обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
• положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
• внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
• фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

• соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
• соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
• между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
• при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Пароизоляция для стен: материалы и особенности устройства

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов.

Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

• Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
• Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
• Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

• Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
• Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
• Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

• высокая эффективность эксплуатации;
• удобство монтажа;
• прочность;
• хорошая способность к отталкиванию влаги;
• обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
• стойкость к процессам гниения;
• экологичность материала;
• длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
• широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

• укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

• для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» – полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
• Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, – теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

• используют гвозди с широкими шляпками;
• применение строительного степлера;
• сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Пароизоляция внутри дома:

• следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
• на рейки крепят материал;
• следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
• после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
• последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

• используют мембраны, создают слой вентиляции;
• монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Добавить комментарий

Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как правильно укладывать пароизоляцию на стены — какой стороной

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Как правильно укладывать пароизоляцию

Утепление домов стало необходимостью, так как многие конструкции не обеспечивают необходимую защиту от низких температур. Для этих целей можно использовать различные современные технологии, многие из которых предполагают многослойность. Однако применение утепляющих материалов требует грамотного подхода для сохранения их свойств. Одним из самых важных моментов является пароизоляция для внутренних и наружных стен. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к разрушению структуры волокна и дальнейшему ухудшению степени защиты здания от морозов и ветров.

1. Для чего нужна пароизоляция
2. Где пароизоляция обязательна
3. Виды пароизоляционных материалов
4. Особенности монтажа пароизоляции
5. Как укладывать слой пароизоляции на стены
6. Подготовительные работы
7. Пароизоляция потолка
8. Пароизоляция кровли
9. Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций
10. Пароизоляция стен в деревянных домах

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

1. Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
2. При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

• мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
• мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
• пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
• жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.

Как укладывать слой пароизоляции на стены

В результате монтажа пароизоляционной пленки должен появиться пласт, состоящей из нескольких элементов. Новый пирог здания должен состоять из нескольких слоев:

• внешней обшивки;
• ветроизоляции;
• слоя утеплителя;
• каркаса;
• пароизоляции;
• внутренней отделки.

Перед тем, как окончательно уложить пароизоляцию, следует определиться с ее назначением. Для вентиляции утеплителя материалы устанавливаются только на внутренних стенах. При этом изолятор нельзя закреплять с обеих сторон утеплителя, так как это повлечет за собой образование конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Если в качестве утеплителя были выбраны материалы на минеральной основе, укладка слоя пароизоляции обязательна. Также важно, как класть пароизоляцию. Соблюдение порядка проведения работ гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Установка пленки и ее закрепление на обрешетке.
2. Проклеивание образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов.
3. Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции.
4. Обшивка гипсокартоном, панелями либо другими отделочными материалами.

Однако, нельзя проводить монтаж пароизоляции стен без предварительной обработки.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Важно понимать, что для пароизоляции стен каркасного дома сначала нужно установить мембрану нужной стороной и закрепить ее на стойках при помощи строительного степлера. Образовавшиеся места стыков следует проклеить скотчем либо слоем мастики.

В некоторых случаях для каркасных стен пароизоляция может и не потребоваться. Обычно так бывает при использовании пенополиуретана либо эковаты в качестве утеплителей. Однако в таком случае должна быть организована качественная вентиляция фасадов.

Если необходимость все же есть, можно использовать одну из схем:

1. Закрепление барьерной пленки на каркас под обшивку гипсокартоном либо вагонкой. Такой вариант организации пароизоляции для стен снаружи деревянного дома сезонного назначения: дачи, мастерской либо гостевого домика.
2. Установка слоя обрешетки над мембраной. Она создает воздушную прослойку между утеплителем и стеной. Такой способ применяется только для зданий постоянного проживания, особенно в холодное время года.

Для пароизоляция стены дома изнутри применяется второй вариант.

Если есть сомнения, нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома, лучше перестраховаться и ее установить.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

1. Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
2. На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
3. При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать материал

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

• оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
• покрасочные;
• затирочные материалы.

Оклеечный тип изоляции пользуется большим спросом у застройщиков для частного строительства, что стало причиной производства еще нескольких его разновидностей. Для выполнения экономичного монтажа среди материалов такого типа можно выбрать полиэтиленовую пленку, которая легко приклеивается строительной липкой лентой.

При работе с пленкой не имеет значения, как крепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основе и прибить небольшими гвоздиками или скобами. Лицевая и внутренняя сторона у такого изоляционного волокна отсутствует, что существенно упрощает работу с ним.

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Чтобы определить правильность расположения материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух типов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемых работы.

Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.

Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.

Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка.

Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины. Для образования целостного слоя материала при размещении нарезанных кусков следует выполнить небольшой нахлест.

Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

• выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
• регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
• увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.

Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции. Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной.

Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков. Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.

В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.

Какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

• высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
• максимальная прочность;
• многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

• A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
• B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
• C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
• D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

• обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
• положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
• внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
• фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

• соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
• соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
• между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
• при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Утепление дома производится с использованием различных материалов и с соблюдением технологий, обязательное наличие пароизоляции, без чего эффективность теплоизоляции сводится, практически, к нулю.

Утепление дома с использованием пароизоляции

Для чего нужно укладывать пароизоляцию

Если бы температура окружающего воздуха была всегда постоянной на протяжении года и не менялась днем и ночью, необходимость в таком технологическом процессе полностью бы отпала, поскольку не образовывался бы конденсат на поверхностях ограждающих конструкций зданий. Именно пароизоляционные материалы, препятствуют проникновению конденсатной влаги в структуру утеплителя и далее в стены, перекрытия, элементы стропильной системы из древесины, что в значительной степени продлевает срок их службы, и не только. Даже металлические изделия здания существенно страдают от конденсатной влаги, покрываясь под ее воздействием слоем ржавчины, что постепенно снижает свойства конструкций выдерживать нагрузки.

Если в процессе утепления используются различные виды минеральных ват, попавшая в них влага способна снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлаковаты и стекловаты. Каменные виды минеральных утеплителей не так сильно подвержены воздействию влаги, но и им не рекомендуется длительное время контактировать с ней.

Намокший утеплитель уже не в состоянии сохранять свои свойства, а это ведет к перерасходу энергоносителя, с помощью которого отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным здоровья проживающих. Стропильная система крыши приходит быстро в негодность вследствие разрушения древесины и требует капитального ремонта.

Однако при проведении теплоизоляционных работ своими силами не все знают, какой стороной класть пароизоляцию и какой материал лучше выбирать. Об этом и других моментах, связанных с теплоизоляцией и пойдет речь ниже.

Классификация пароизоляционных материалов

Изделия призванные выполнять функцию сохранения строительных и иных конструкций от воздействия влаги подразделяются по нескольким параметрам:

• функциональности;
• форме;
• материалу изготовления;
• методу монтажа.

Функциональность пароизоляции

По этому показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:

Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов — грунтовой, осадочной, конденсатной.

Задача пароизоляции — не попустить влагу к конструкциям

Материалы со специальным покрытием вместе с защитой конструктивных элементов от влаги способны одновременно отражать тепловые потоки от ограждающих конструкций, тем самым сохраняя в доме тепло. И точно так же не пропускают внутрь зданий потоки морозного воздуха.

Изделия с эффектом паропропускания не дают конденсатной влаге возможности оседать на утепляющих материалах, выводя ее за пределы утепленных конструкций.

Форма и материалы

Материалы, предназначенные для пароизоляции, производятся в следующих формах:

• листовой;
• рулонной;
• жидкой.

Жидкая пароизоляция кровли

В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные либо древесно-волокнистые изделия. Укладывается подобная пароизоляция в специально смонтированную каркасную конструкцию, из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно с помощью саморезов. Обязательна герметизация стыков. При устройстве пароизоляции под напольное покрытие можно использовать подкладочный материал, который нарезается листами и монтируется без нахлеста, встык. Швы при таком методе проклеиваются скотчем или специальными клейкими лентами.

В виде рулонов производится большинство пароизоляционных материалов. Это:

• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки с комбинированной функциональностью – ветро- и влагозащитой, гидро-и парозащитой:
• Материалы на нефтебитумной основе — рубероид, пергамин, толь.

Рубероид также может использоваться в качестве пароизоляции

• Мембраны из нетканого полотна, так называемы диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги. При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без присутствия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов, укладка диффузных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между утепляющим слоем и парозащитным.

В свою очередь пароизоляционные мембраны производятся в нескольких видах:

1. с перфорированной поверхностью:
2. пористая;
3. двухслойная;
4. трехслойная.

Перфорированный материал производится из армированной пленки или в комбинации с нетканым полотном. Поверхность подобных изделий имеет мельчайшие отверстия, способные пропускать пары влаги. Применяется в основном для устройства пароизоляции не утепленных ограждающих конструктивных элементов здания.

Мембрана с наличием пор содержит в своем составе большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такое строение не позволяет использовать материал в условиях большой запыленности окружающего воздуха, поскольку пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.

Трехслойный материал, получивший название — супердиффузионная мембрана, производится путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого полотна, в котором отсутствуют какие-либо отверстия или поры.

Состав трехслойной пароизоляционной пленки

Материал не пропускает ни пыль, ни воду, выполняет функцию ветрозащиты. Именно эти свойства являются достоинством подобной мембраны.

Двухслойная парозащита представляет собой упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.

В жидком виде пароизоляция осуществляется с использованием различных растворов, произведенных на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые кладутся кистью, валиком или распыляются специальными устройствами поверх теплоизоляции. Подобный вид пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но задерживать влагу.

Как укладывать пароизоляцию

В зависимости от используемого материала и предназначения конструктивного элемента, технология укладки пароизоляции может отличаться.

Как крепить пароизоляцию на стены

Если используются диффузные мембраны двух- или трехслойныные либо фольгированная изоляция, вначале необходимо определить наружную и изнаночную стороны материала.

Фольгированная пароизоляция ложится блестящей стороной в сторону помещения

Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. В случае применения пленок, имеющих стороны с различной текстурой, к утеплителю кладется сторона, шершавая на ощупь. Фольгированный материал должен ложиться блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и финишным покрытием стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются контррейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.

Мембрана кладется на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом в месте соединения соседних полос на величину 10 см. При этом стыки необходимо заклеить специальной клейкой лентой или металлизированным скотчем. Там, где мембрана уложена непосредственно стену из кирпича или бетона она должна быть хорошо прикреплена на клей, чтобы создать абсолютную герметичность покрытия. На дерево крепить пароизоляцию можно оцинкованными гвоздями или строительным степлером.

Пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя

Утепление наружных стен здания производится с укладкой пароизоляции по утеплителю. В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из элементов каркаса (деревянного или металлического), между которыми уложена минеральная вата или плиты пенополистирола. После этого расстилают пароизоляционную пленку, удерживаемую рейками контробрешетки. И завершающим слоем подобного «пирога» является финишная отделка стен — сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамические плитки и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен оставаться воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в структуру утеплителя, а скатываться вниз или испаряться.

Иногда непосредственно на стены перед монтажом утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, которая предохраняет стены от конденсатной влаги.

Монтаж пароизоляции при утеплении крыши

Пароизоляция в утеплении крыши

Утепление крыши производится со стороны чердачного помещения. Укладывают пароизоляцию к утеплителю гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы крыши при помощи степлера так, чтобы не образовывалось ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом на величину 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двухсторонним клейкой лентой. При этом двухстороннюю ленту используют для герметичного соединения полос со стороны кровли, а односторонний скотч со стороны чердака.

Вокруг всех конструкций, проходящих через кровлю (печные и каминные трубы, вентиляционные шахты, мансардные окна или фонари) обязательно устраиваются пароизоляционные фартуки.

Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол

Пароизоляция, если это двухсторонняя пленка, расстилается по черновому полу гладкой стороной вниз. Поверх нее раскладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.

Пароизоляция укладывается на черновое основание пола

Фольгированная пленка укладывается блестящей стороной вверх, то есть, к помещению. Исключение составляют пароизоляция Изоспан, которая монтируется гладкой стороной вверх, шершавой к утеплителю.

Правильнее будет вначале изучить инструкцию производителя, и только после этого начинать раскладку пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам при помощи демпферной ленты. Воздушный зазор между пароизоляцией и чистовым полом может устраиваться, а можно этот этап и пропустить. Однозначного мнения на этот счет нет.

Устройство пола из бетона с пароизоляцией

Пароизоляционная мембрана находится под армирующей сеткой

Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция на грунт не раскладывается. Здесь лучше использовать гидроизоляцию, чтобы не допустить увлажнение бетонной конструкции грунтовой влагой. Для этого используют материалы на основе битума – несколько слоев рубероида, которые соединяется однотипной мастикой. Бетонную конструкцию утепляют плитами пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией и дальше армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаным раствором. В таком «пироге» существует возможность замены пароизоляционных мембран простой полиэтиленовой пленкой, но ее следует выбирать толщиной в 200 микрон, чтобы она не порвалась под тяжестью бетона или цементного раствора.

Заключение

Использование пароизоляционных материалов в утеплении зданий и сооружений помогает существенно продлить срок эксплуатации строительных конструкций. Если процесс укладки пароизоляции производится в соответствии с технологией, когда материал укладывается правильной стороной к утеплителю, можно ожидать хорошего эффекта от утепления. Разнообразие пароизоляционных материалов порой приводит в замешательство домашних умельцев, в этом случае нужно внимательно читать инструкцию производителя.

к утеплителю, потолку, стене, дому, внутри помещения, изоспан, на крыше

Опубликовано:

14.11.2013

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши – один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Вернуться к оглавлению

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Вернуться к оглавлению

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

Рубероид отлично подходит для пароизоляции плоской кровли.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Пароизоляция потолка

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

• пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
  
• фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
  
• рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
  
• жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.
  

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
   
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
   
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

• при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
• очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
• необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
• при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
• пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
• при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
   
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
   
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
   
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
   
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Пароизоляция потолка: как выбрать и правильно уложить пароизоляционную защиту

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Содержание

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

• Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
• Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

• При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
• При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
• При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м 2 . Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м 2 , у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м 2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м 2 . По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

• Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
• Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки. Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т. д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Руководство подрядчика по оклейке и герметизации домов

В этом практическом руководстве по оклейке и фальцовке домов мы собрали наиболее важные советы по монтажу и стыковке лент для строительства качественных энергоэффективных зданий.

Мы расскажем о передовых методах строительных норм и правил, о том, как установить домашнюю пленку (правильный способ), как предотвратить распространенные проблемы с домашней пленкой, причины, по которым домашняя пленка все еще может протекать, и как склеивающая лента может сделать ваш строительный проект воздухонепроницаемым и влагонепроницаемым.

---

Домашняя пленка и пароизоляция — в чем разница?

Обшивка дома устанавливается на наружную поверхность оболочки дома, на нижнюю часть или внешнюю облицовку.

Домашняя пеленка должна быть достаточно проницаемой, чтобы позволить водяному пару проходить через нее с теплой стороны, но, тем не менее, препятствовать проникновению больших объемов воды в виде дождя на холодную сторону — подобно куртке Gore-Tex.

В соответствии с рекомендациями Building America, домашняя пленка должна укладываться внахлест в виде черепицы на любые наружные стеновые отливы, установленные вокруг проемов, проходов или в местах пересечения стен с крышами, фундаментами или другими переходами. Любые отверстия в стене, например, для окон, водопроводных кранов, выпускных вентиляционных отверстий, линий конденсата HVAC или осветительных приборов и емкостей, должны быть тщательно загерметизированы и загерметизированы. Очень важно, чтобы любой водяной пар, попадающий на заднюю сторону воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы попасть в воздух вокруг дома.

Пароизоляция , с другой стороны, используется для предотвращения попадания водяного пара в полость стены , где газ может превратиться в жидкую воду при контакте с холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться, деревянная гниль, плесень и грибок станут реальностью. Реальность, которая заперта внутри вашей стены.

№ буэно .

Расположение и проницаемость пароизоляционных материалов и пленок для дома определяются строительными нормами, но различаются в зависимости от региона . Пароизоляционные материалы укладываются на внутреннюю сторону стеновых стоек в холодном климате, а снаружи домов в жарком и влажном климате.

Метод? Вы хотите, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от самой прохладной поверхности стены. В жарком и влажном климате прохладная сторона стены находится внутри дома, где работает кондиционер.

Для более подробного изучения влажности в зданиях ознакомьтесь с руководством Building America по распределению влаги.

Связанный: читайте о разнице между воздушными и пароизоляционными барьерами.

---

Почему процентная ставка имеет значение?

Проницаемость (также известная как скорость проницаемости) — это скорость, с которой домашняя пленка пропускает через себя водяной пар.

Недорогие или плохо сделанные домашние салфетки часто имеют показатель химической завивки от 8 до 12, и их следует избегать.

Это особенно актуально для старых домов в холодном климате с небольшими барьерами для влаги или без них. Влага будет уходить через полость стены и обшивку, и если домашняя пленка не позволит ей пройти достаточно быстро, она будет конденсироваться и скапливаться в виде инея и льда. Когда лед растает, у вас останется мокрая обшивка и/или полости в стенах — нехорошо.

Вместо этого выберите высококачественную домашнюю пленку с показателем перманентности более 50.

---

Лучшие ленты для сшивания домашней пленки

Купить онлайн IRC является минимальным требованием, когда дело доходит до установки WRB, код на самом деле является «наилучшей практикой».

R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы предотвратить скопление воды внутри стенового узла за счет создания водонепроницаемого барьера за наружной облицовкой… и средства отвода воды наружу. который проникает во внешнюю облицовку».

R703.2 относится к водостойкому барьеру, предоставляя строителям и подрядчикам два варианта материалов: битумная бумага № 15, соответствующая требованиям ASTM D226 ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (значение: одобрено местным строительным чиновником. ) Производители упаковочных материалов для дома и других материалов WRB обычно получают отчет службы оценки ICC, на который полагаются должностные лица норм при определении того, следует ли принимать материал, альтернативный рубероиду № 15, или нет.

Когда «Другое 9Материалы , одобренные 0081… используются в качестве WRB, они должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке производителя водонепроницаемого барьера». Вот и все — инструкции производителя по установке указаны в коде и подлежат исполнению местными официальными лицами.

Крайне важно выбрать подходящую для домашнего климата пленку из десятков доступных вариантов; но еще до этого вам нужно будет выяснить, требуется ли в вашей юрисдикции соблюдение кодекса. После того, как вы определили, необходимо ли соблюдать код, вы должны обязательно установить продукт в строгом соответствии со спецификациями производителя, чтобы он функционировал должным образом.

---

Как правильно установить упаковочную пленку с помощью скотча

Несмотря на то, что инструкции производителей по установке упаковочной пленки различаются, обычно необходимо выполнить три основные задачи: обертывание, заклеивание лентой и наплавка. (Нажмите здесь, чтобы посмотреть, как выполняется наружная облицовка дома, любезно предоставлено Исследовательским центром NAHB.) пересечение фундамента и продолжение вверх, как при укладке черепицы, когда более высокий ряд перекрывает нижний.

Горизонтальные швы должны перекрываться не менее чем на 2 дюйма, а вертикальные швы должны перекрываться не менее чем на 6 дюймов.

Этот пост о том, как избежать плохой обертки, оказался полезным.

Проклейка

Все швы изделия должны быть проклеены в соответствии с инструкциями производителя. В инструкциях большинства производителей обертывания дома указаны минимальные горизонтальные нахлесты 4-6 дюймов и минимальные вертикальные нахлесты 6-12 дюймов.

В большинстве случаев также требуются или рекомендуются 1-дюймовые пластмассовые или металлические заглушки. Колпачки защищают обертку дома от повреждений во время установки и распределяют площадь поверхности крепежа по более широкой площади WRB, поэтому вероятность разрыва крепежа меньше.

Двусторонняя стыковочная лента, наклеенная на одну часть пленки с наложением другого ряда (например, нахлест гонта), помогает предотвратить попадание влаги и соответствует требованиям кодекса.

Оклад

Одной из самых точных работ при работе с пленкой для дома является правильная установка изделия вокруг окон и дверей. Остекление наружных окон и дверей имеет решающее значение для отвода дождевой воды из этих областей, чтобы конструкции оставались сухими и прочными.

Кроме того, везде, где крыши соприкасаются со стенами, необходимо сначала установить отбойный и ступенчатый оклады, прежде чем продолжать оборачивать черепицу поверх элементов оклада. В противном случае пересечение крыши со стеной создаст место, где вода попадет в стену, что приведет к серьезному повреждению конструкции.

Ознакомьтесь с этой статьей Technotes от Исследовательских лабораторий домашних инноваций и Совета по внутреннему кодексу.

Вот три наших любимых совета по ленте для гидроизоляции:

• Оставьте внешнюю разделительную бумагу до тех пор, пока гидроизоляция не приклеится к подоконнику. Это снижает вероятность того, что лента приклеится сама к себе во время установки.
• Используйте квадратный блок, чтобы плотно прижать ленту к углам, стараясь не проколоть угол.
• Используйте J-образный ролик, чтобы прижать ленту. Обязательно раскатайте любые неровности и устраните пузыри «рыбьего рта».

Для более подробного ознакомления с лучшими практиками посмотрите это видео от ProTradeCraft о правильной установке домашней пленки.

Ниже приведены основные выводы:

• Растяните обертку дома ниже грязевого подоконника — для управления водой, а также для герметизации воздуха. Приклейте нижнюю часть дома к обшивке герметиком или скотчем.
• Накладывайте слои внахлест по мере продвижения вверх по стене, как кровельную черепицу.
• Нахлест вертикальных швов 6-12 дюймов.
• Нахлест горизонтальных швов 6 дюймов (верхний слой над нижним).
• Крепеж: используйте гвоздезабивной молоток, потому что скобы подтекают.
• Оберните фронтоны дома перед установкой внешней отделки, даже если чердак не кондиционирован. Обертывание дома предназначено не только для герметизации изолированных частей дома, но и для управления водными ресурсами. Если фронтон не накрыт, вода может попасть на каркас и даже за обшивку дома внизу.
• Оберните и запечатайте нижнюю часть консолей. А еще лучше, добавьте твердый лист, чтобы покрыть дно, и оберните его.
• Проклейте швы на плоской обертке 2-дюймовой лентой; используйте 3-дюймовую ленту для морщинистой обертки дома.

---

Как предотвратить общие проблемы с пленкой для дома

Эффективность высококачественной паропроницаемой пленки для дома зависит от правильной установки, осторожного обращения и ограниченного воздействия УФ-излучения и внешних факторов. Целью обертывания дома является создание барьера для воздуха и влаги, который также предотвращает накопление влаги в стеновой системе. В конечном счете, домашняя пленка должна повысить энергоэффективность дома и создать здоровую и комфортную внутреннюю среду.

Наши друзья из Barricade собрали воедино самые распространенные проблемы с домашней одеждой. Вот что вам нужно знать:

Неправильная установка обертывания дома.  Опытные и квалифицированные установщики домашней изоляции избегают распространенных проблем с домашней пленкой, выполняя несколько ключевых шагов при установке домашней пленки.

• Обмотка дома обычно наносится снизу вверх, перекрывая горизонтальные швы минимум на шесть дюймов и вертикальные швы минимум на двенадцать дюймов. Расширьте обертку дома поверх фундамента как минимум на два дюйма.
• Домашняя пленка должна быть закреплена через каждые 12–18 дюймов специальными гвоздями или гвоздями, предназначенными для удержания материала домашней пленки.
• Установка обшивки дома вокруг оконных и дверных проемов включает Y-образный разрез от угла к углу в проемах. Затем незакрепленный материал складывается через отверстия и надежно закрепляется.
• Заклейте все швы рекомендуемой производителем лентой, в том числе над слоями, верхним и нижним краями и неровными отверстиями. Также важно герметизировать области, вырезанные субподрядчиками во время установки облицовки.

Проблемы с упаковочной пленкой из-за грубого обращения.  Небрежное обращение или длительное воздействие ветра и строительного мусора могут порвать, разорвать и порезать пленку дома. Эти поврежденные участки обшивки дома будут позволять воздуху и влаге проникать в стеновую систему. Крайне важно загерметизировать и отремонтировать все повреждения обшивки дома из-за грубого обращения и чрезмерного воздействия ветра и строительного мусора.

Повреждения из-за чрезмерного воздействия УФ-излучения. Чрезмерное воздействие солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на домашнюю пленку может привести к обесцвечиванию и фотодеградации домашней пленки. Воздействие ультрафиолета также может привести к тому, что пленка для дома потеряет прочность на растяжение и водоотталкивающие свойства. В некоторых случаях это может произойти быстро, в зависимости от рейтинга ультрафиолетового (УФ) покрытия дома. УФ-рейтинг домашней пленки — это максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдерживать воздействие солнца, прежде чем она повредится.

---

10 причин, по которым домашняя пленка все еще может протекать

Домашняя пленка — это воздушный барьер, который создает воздухонепроницаемую конструкцию, останавливая поток воздуха через оболочку здания. Но для того, чтобы обертывание дома остановило поток воздуха, оно должно быть непрерывным по всему периметру здания и быть прочным в течение всего срока службы здания. К сожалению, есть несколько причин, по которым упаковочная пленка может протекать после установки.

1. Непроклеенные швы
   1. 0014 может вызвать утечку воздуха. Герметизация швов с помощью шовной ленты, одобренной производителем, может повысить эффективность обертывания примерно на 20 процентов . Герметизация швов после установки обертывания дома необходима для воздухонепроницаемости здания.
   2. Использование неправильных креплений может привести к утечке воздуха. Для воздухонепроницаемости крайне важно использовать скрепляющие гвозди производителя или гвозди, предназначенные для удержания упаковочного материала. Кроме того, гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
   3. Неустранение разрывов, разрывов или порезов в наружной обертке, которые появляются во время установки, может привести к утечке воздуха. Крайне важно герметизировать поврежденную оболочку дома с помощью утвержденной кодом строительной ленты для обшивки перед облицовкой сайдингом. Для ремонта более крупных разрывов домашней пленки требуется 6-дюймовый перехлест ленты.
   4. Отсутствие герметизации нижних краев обертки дома может привести к утечке воздуха.
   5. Возможна утечка воздуха, если степень обертывания дома равна 9.0013 перед установкой сайдинга обрезан, но не отремонтирован .
   6. Утечка воздуха может произойти, если края обшивки дома, обрезанные у необработанных окон и дверей, не будут герметизированы . Эта ошибка распространена при прокладке коммуникаций, труб, кабельного телевидения и т. д. Для герметичности обмотайте края окон и дверей тканью внутрь рамы и заклейте строительным скотчем.
   7. Неправильное перекрытие рулонов домашней пленки может привести к утечке воздуха. Перекрывайте и герметизируйте вертикальные швы не менее чем на 6 дюймов. Перекрывайте и уплотняйте горизонтальные швы не менее чем на 4 дюйма.
   8. Возможна утечка воздуха, если упаковочная пленка не достигает верха стены . Обертка дома должна обернуться и поверх верхней пластины.
   9. Если домашняя пленка подвергается чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей , домашняя пленка может быстро испортиться.
   10. Если домашняя пленка не устойчива к холоду , она может треснуть при низких температурах.

   Максимальное использование воздухонепроницаемого материала домашней пленки требует использования качественной домашней пленки, а также квалифицированных монтажников домашней пленки. Качественная домашняя пленка должна обладать высокой прочностью на разрыв и растяжение, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и простотой монтажа , что снизит количество повреждений и ошибок при строительстве.

   Домашняя пленка и пароизоляция могут быть сложными. Движение воды, возможность высыхания, теплая или холодная сторона — все это влияет на успех оболочки здания. Тем не менее, правильная установка является последней деталью, гарантирующей, что правильно выбранная пленка или барьер действительно будут работать так, как предполагалось. Время, потраченное на то, чтобы убедиться, что все детали, такие как заклеивание, мигание и размещение, выполнены правильно, означает успех в долгосрочной перспективе.

   После многих лет испытаний и работы с высокоэффективными строительными профессионалами компания ECHOtape выпустила собственную ленту для швов, PE-M4535 All Weather Construction, в дополнение к своей двусторонней всепогодной ленте. Созданный на основе запатентованного клея для холодной погоды, он предназначен для приклеивания к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю пленку, наружную и жесткую изоляцию, обшивку, пароизоляцию и различные подложки.

   Если вы строительный подрядчик, спросите нас о рулоне образцов.

   Гвоздь, клей или затирка

   Подготовка к укладке нового пола может оказаться непростой задачей. Может быть, это ваш первый раз, или, может быть, вы знаете о спектре методов установки. Бамбуковые полы, как и многие другие, выиграли от разработки технологии защелкивания. Это упрощает установку без какого-либо сложного оборудования или запутанных инструкций.

   Укладка полов с замком Click-lock известна как «плавающие полы», но это всего лишь один из распространенных способов. Не каждый пол имеет гарантию плавающей укладки, и может быть трудно выбрать, какой путь выбрать.

   Поскольку бамбуковые полы становятся все более популярными, мы решили поделиться с вами некоторыми секретами укладки напольных покрытий. Так же, как есть разные способы приготовить хороший стейк — жарить на гриле, жарить на сковороде или на гриле, — существуют разные способы укладки красивого бамбукового пола . Как и в нашем примере с приготовлением стейка, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

   МЕТОД ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЯМИ Установка напольных покрытий

   Использование пневматического гвоздезабивателя № 18 (забивание вслепую)

   Это наиболее распространенный способ установки твердой древесины. За плавающими полами это самый дешевый и быстрый метод установки.  Приблизительно 70 % полов с шипами и пазами прибиваются гвоздями с использованием метода «слепого гвоздя», который скрывает отверстия для гвоздей.

   Несмотря на то, что этот метод является экономичным, одним из его потенциальных недостатков является то, что ногти могут расшатываться из-за сезонного расширения и сокращения с годами. Это может привести к тому, что полы станут скрипеть, а между досками появятся зазоры. Из-за своей твердости пряди тканого бамбука требуют использования зажимов 18 калибра и высококачественного пневматического гвоздезабивателя, такого как Primatech Q550ALR . Это важно, потому что использование шипов неправильного размера может привести к появлению ямочек или «мурашек» на полу.

   Перед установкой необходимо приобрести подложку, например фетровую бумагу 15 фунтов или красную канифольную бумагу . Эти подложки помогают уменьшить скрип дерева по дереву. Обратите внимание, что войлочная бумага плотностью 15 фунтов и бумага из красной канифоли НЕ являются пароизоляционными материалами. Если вам нужна пароизоляция*, вместо прибивания гвоздей следует использовать метод укладки на клей.

   *Пароизоляционный слой необходим при укладке полов в некондиционируемых помещениях (например, в подвалах) или на бетонной плите.

   1. Г-образный глухой гвоздь, вид сбоку | 2. Вид сверху, показывающий правильно установленную скобу

   МЕТОД КЛЕЕВОЙ УКЛАДКИ

   Несмотря на то, что установка приклеивания является самым дорогим и трудоемким из трех вариантов, это также самый стабильный метод укладки . Это связано с эластичностью клея, которая позволяет полам естественным образом расширяться и сжиматься в зависимости от времени года. Если вы покупаете качественный клей, такой как наш Универсальный клей для деревянных полов Ironwood, , вы получите дополнительные преимущества звуко- и влагоизоляции.

   Затирание клея перед укладкой досок

   В зависимости от типа вашего черного пола вы можете использовать более дешевый клей для паркета, например, если ваш черный пол состоит из фанеры. Однако, если вы устанавливаете полы над подпольем, вам потребуется использовать универсальный клей, который содержит пароизоляцию для герметизации бетона. Убедитесь, что клей, который вы покупаете, имеет верхний предел влажности не менее 10 фунтов, и всегда сначала проверяйте влажность бетона, чтобы убедиться, что у вас нет чрезмерно влажной плиты.

   Так же, как важно использовать правильные гвозди и пистолет для гвоздей при монтаже, также важно использовать правильный шпатель в сочетании с правильным клеем . Почему это важно? Используйте шпатель неправильного размера, и вы не получите правильную норму распределения. Это может поставить под угрозу способность нового напольного покрытия прилипать к основанию. Не забывайте убирать пролитый клей до того, как он высохнет на досках пола! Используйте такой продукт, как полотенца для удаления клея Bostik Ultimate Adhesive Remover, чтобы не повредить поверхность и отделку пола!

   Как приклеить бамбуковый пол из Ambient Bamboo на Vimeo.

   МЕТОД ПЛАВАНИЯ Укладки напольного покрытия

   Основным преимуществом плавающего пола с защелкой является простота установки и более короткое время укладки напольного покрытия в целом. Плавающий пол также легче ремонтировать в случае протечки или проблемы, которая вызывает секционные повреждения. Помимо напольного покрытия с защелкивающимся замком, пол с шипом и пазом также может быть плавающим. Однако последний требует больше времени. Это связано с тем, что вы должны вручную наносить клей вдоль внутренней нижней канавки по всей длине каждой доски.

   Но , прежде чем прыгать на подножку с плавающими полами , вы должны знать, что есть одно ограничение, которое применяется строго к плавающим полам (это относится ко всем плавающим деревянным полам, включая бамбук). Это связано с уровнем влажности в вашем доме и дистанцией бега по полу. Если в вашем доме влажность в помещении не стабильна круглый год (она остается в диапазоне 20% в течение всего года), у вас будут ограничения на расстояние непрерывных отрезков напольного покрытия, которые вы можете укладывать, как с точки зрения длины (продольной), так и с точки зрения длины 9Ширина 0031 и (тангенциальная).

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Вы живете в географическом районе со стабильной влажностью? У вас есть модулятор HVAC, который будет поддерживать влажность внутри помещения в пределах 40-60% в течение всего года? Если это так, вам не нужно следовать этим ограничениям пробега.

   Однако, если это не так, вы должны следовать приведенным ниже ограничениям по длине:

   • Для плавающего пола ограничения по длине составляют 25 футов в ширину и 45 футов в длину.
   • Для цельного (деревянного насквозь) плавающего пола ** ограничения пробега составляют 15 футов в ширину и 25 футов в длину.

   ** Ambient™ НЕ рекомендует и не советует укладывать твердые бамбуковые полы плавающим методом.

   Было бы неплохо, если бы вы выбрали пол с защелкивающимся замком и подложку 3-в-1 для достижения наилучших результатов плавающей укладки.

   1. Щелкните Заблокировать профиль | 2. Установка Click Lock Floor поверх подложки 3-в-1

   Паркетные полы из бамбука: экологичные, красивые и доступные
   

   Экологически безопасные паркетные полы из бамбука быстро становятся выбором тех, кто любит внешний вид дерева, но хочет вариант, который лучше подходит для окружающей среды. Бамбук не только не уступает по внешнему виду твердой древесине, но и является более устойчивым и экологичным вариантом. Почему? Бамбук — это быстрорастущая трава, которая обновляется каждые 5-7 лет!

   Но это не единственная причина растущей популярности бамбуковых полов. 9Производственный процесс 0013 из прядей также делает его прочным и долговечным, что является несомненным плюсом в активном семейном доме! Это означает, что он будет нуждаться в повторной отделке гораздо реже — если вообще когда-либо! — чем типичный деревянный пол. Бамбуковые полы также доступны во многих стильных современных отделках и цветах, так что же может не нравиться?!!

   Если вас привлекает экологичность, вам понравится бамбуковый пол Ambient. Наши напольные покрытия выводят экологичность и нетоксичность на совершенно новый уровень благодаря напольным покрытиям, клеям и покрытиям.

   Безопасные и здоровые полы: идеальны для любого дома

   Ambient имеет сертификат FloorScore®, что означает, что вам не нужно беспокоиться об опасном выделении токсичных химических веществ. FloorScore® признан более чем 19 ведущими экологическими программами. Печать FloorScore® является вашей гарантией того, что продукт прошел независимую проверку и получил оценку SCS Global Services.

   Кроме того, все наши клеи и покрытия имеют ультранизкое содержание летучих органических соединений или не содержат его. Качество воздуха в помещении — это не то, чем вам придется идти на компромисс при установке бамбукового пола Ambient!

   Все полы Ambient соответствуют требованиям Закона Лейси, что является вашей гарантией того, что они получены законным путем с минимальным ущербом для окружающей среды.

   Добавьте к этому простоту покупки в одном месте, отличные цены, честные отзывы, и вы найдете лучшее место для покупки бамбукового напольного покрытия. Купите наши бамбуковые и эвкалиптовые полы сегодня!

   ---

   Последнее обновление от 06.01.2022

   ---

   ‹ Содержит ли бамбуковый паркет формальдегид или другие вредные химические вещества?

   Насколько прочен бамбуковый паркет? Бамбук прочнее твердой древесины? ›

   ---

   Категории: Полы

   Сайдинг T1-11 Установка: Полное руководство

   4shares

   • Share
   • Штифт

   Стоимость строительных материалов продолжает расти, а экологические соображения делают некоторые продукты менее востребованными. Если вы строите дом, коттедж, хижину, сарай, гараж или другое сооружение, подумайте об установке сайдинга Т1-11. Он выглядит как сайдинг из досок и реек, поэтому обеспечивает внешнюю отделку, а также экономит затраты на обшивку как материалами, так и трудозатратами, поскольку он также обшивает.

   Монтаж сайдинга Т1-11 прост. Оберните и скрепите рубероид Тип-1 или домашнюю пленку до 16 дюймов. обрамление и вырезание оконных и дверных проемов канцелярским ножом. Прикрепите сайдинг T1-11 к стойкам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Используйте фрезер или пилу, чтобы вырезать отверстия, и покройте их качественной морилкой или краской.

   В этом руководстве мы объясним, что такое сайдинг T1-11, некоторые плюсы и минусы, и следует ли его устанавливать поверх Tyvek или фанеры. Мы также обсудим, какой тип крепежа использовать, какой рисунок и где, а также пошаговое руководство по установке. Кроме того, мы рассматриваем возможность горизонтальной установки панелей T1-11, стоимость сайдинга T1-11, некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и некоторые альтернативы, которые следует рассмотреть. Всего наилучшего в вашем проекте!

   Быстрая навигация

   • Что такое сайдинг T1-11?
   • Сайдинг T1-11 Плюсы и минусы
   • Нужен ли Tyvek под сайдингом T1-11?
   • Нужна ли фанера под сайдинг Т1-11?
   • Что лучше: прикручивать или прибивать панели T1-11?
   • Прибиваете ли вы T1-11 в канавки?
   • Схема крепления сайдинга T1-11
   • Установка сайдинга T1-11
   • Как установить фанерный сайдинг T1-11 на сарае?
   • Можно ли устанавливать панели T1-11 горизонтально?
   • Стоимость установки сайдинга T1-11
   • Проблемы с сайдингом T1-11
   • Альтернативы T1-11
   • Заключение

   Что такое сайдинг T1-11?

   Сайдинг T1-11 — это инженерная цельнодеревянная панель, которая существует с 1960-х годов. Это был популярный выбор для обшивки дома в 80-х годах, пока он не был вытеснен виниловым сайдингом и другими композитными вариантами. Хотя T1-11 рассчитан на 20 лет, он по-прежнему хорошо работает на многих ранних конструкциях, на которых он использовался. T-1 по-прежнему используется и доступен в большинстве магазинов древесины и хозяйственных центров.

   Сайдинг T1-11 представляет собой конструкционные внешние деревянные панели размером 4×8 или 4×10, одна сторона которых имеет текстуру с канавками или каналами, отсюда T1. Текстурированная сторона может быть гладко отшлифована с канавками или грубо текстурирована с канавками для более деревенского вида и ощущения. Канавки обычно располагаются на расстоянии 4 или 8 дюймов друг от друга и прорезаются во внешних слоях древесины. Панели бывают толщиной 3/8″, 5/8″ и 3/4″ из фанеры или ОСП (ориентированно-стружечная плита).

   Фанера изготовлена ​​из тонких слоев шпона, склеенных под высоким давлением и нагреванием для сплавления слоев. OSB изготавливается из древесных стружек, пропитанных смоляным клеем и уложенных чередующимися слоями, которые затем нагреваются и прессуются, чтобы сплавить их в панель или лист дерева. После сплавления оба типа панелей обрезаются по размеру, а канавки вырезаются перед шлифованием.

   T1-11 Сайдинг «за» и «против»

   Как и у любого сайдинга или продукта, у него есть свои плюсы и минусы. Однако в T1-11 есть и то, и другое, но при правильном обслуживании — как и почти все остальное — он прослужит долгие годы. По правде говоря, во многих наружных домашних применениях он уже прослужил от 30 до 50 с лишним лет.

   Фанера T1-11 или сайдинговые панели OSB производятся в Северной Америке из возобновляемого продукта — древесины, что делает их более экологичными, чем другие варианты сайдинга. Многослойность делает его легче цельного дерева, прочнее дерева той же толщины, а также более устойчивым к растрескиванию и расщеплению. Большие листы размером 4×8 или 4×10 футов легко транспортировать, с ними работать, устанавливать, и они покрывают от 32 до 40 квадратных футов в одном куске. Кроме того, они дешевле, чем другие варианты сайдинга!

   Сайдинг T-1 доступен в профилях из досок и реек и внахлест и может быть окрашен или окрашен в любой цвет, либо запечатан и оставлен в естественном виде. Панели являются гибкими, поэтому могут следовать за изогнутыми поверхностями, иметь натуральную древесную текстуру, их можно резать, обрезать и ориентировать по-разному для разнообразия внешнего вида. Обрезки и остатки сайдинга можно использовать для других проектов, перерабатывать или измельчать в компост.

   Будь вы мастер или профессионал, сайдинг T1-11 предлагает быстрый, простой и недорогой способ обшивки домов или хозяйственных построек. Древесина не выцветает, не вминается и не оставляет следов, как пластик, винил или металлический сайдинг, а также обеспечивает меньший углеродный след. При правильном уходе и окрашивании каждые 3–5 лет или окрашивании качественной краской для наружных работ каждые 10–15 лет он может прослужить всю жизнь.

   Однако надлежащее техническое обслуживание является необходимостью. Необработанная древесина подвержена повреждениям от влаги и гниению, поэтому необходимо регулярно повторно наносить морилку, герметик или краску. Кроме того, в отличие от стали, алюминия или штукатурки, дерево легко воспламеняется и подвержено повреждениям насекомыми, но оно не плавится и не выделяет ядовитых паров, как пластик или винил. Срезы и стыки также необходимо герметизировать или обрабатывать, чтобы предотвратить вздутие, отслаивание или расслоение, что может увеличить время монтажа.

   Нужен ли Тайвек под сайдинг Т1-11?

   T1-11 представляет собой одновременно обшивку и обшивку и может крепиться непосредственно к внешней поверхности стоек. Домашняя пленка, такая как Tyvek или толь, обеспечивает защиту от ветра и влаги, что может быть полезно в зависимости от цели конструкции, на которой она используется. Большая проблема заключается в том, что пленка может быть повреждена в ожидании установки панели T1.

   Тайвек является барьером от ветра и влаги или погодных условий, но он проницаем для водяного пара, поэтому позволяет парам проходить сквозь него. Хорошее эмпирическое правило при принятии решения о том, использовать ли Tyvek или другую домашнюю пленку: если конструкция будет отапливаться или кондиционироваться, ее следует обернуть. Пленка помогает защитить помещение от непогоды, в то же время позволяя водяному пару, образующемуся в душе и при приготовлении пищи, выходить наружу.

   Всегда рекомендуется проверять местные строительные нормы и правила. IRC (Международный кодекс жилищного строительства) касается как водонепроницаемости (R703.1.1), так и ветроустойчивости (R703.1.2) барьерных требований. В соответствии с IRC-2021 теперь требуется непрерывный водостойкий барьер (R703.2) над стойками или обшивкой, поэтому он находится под наружным настенным покрытием.

   Нужна фанера под сайдинг Т1-11?

   Обшивка T1-11 толщиной 7/16 дюйма или более может крепиться непосредственно к внешней поверхности стоек в центрах 16 дюймов и может использоваться как обшивка и сайдинг одновременно. Сайдинг T1-11 толщиной 3/8 дюйма или менее не считается конструкционным и требует обшивки под ним. Тем не менее, назначение конструкции и ее расположение могут быть определяющими факторами при выборе использования фанеры под панелями T1-11.

   Лучше всего проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, требуется ли обшивка фанерой. Даже если это не считается необходимым, многие строители считают, что лучше всего использовать фанеру под сайдингом Т1, если конструкция будет использоваться для проживания людей. Все стыки и швы должны располагаться на шпильках, горизонтальных распорках или пластинах, чтобы обеспечить прочную основу. Наличие фанеры под T1-11 обеспечивает большую гибкость и поддержку швов и соединений.

   Что лучше: прикручивать или прибивать панели T1-11?

   Решение использовать гвозди или шурупы для крепления сайдинга T1-11 часто зависит от предпочтений. Некоторые делают все гвоздями, а другие используют только шурупы. Гвозди сложнее удалить, чем винты, но после установки T1 прослужит десятилетия при правильном обслуживании и не требует замены. Дополнительный бонус с T1 заключается в том, что он действует как обшивка и сайдинг, поэтому, если вы устали от обслуживания и внешнего вида, вы можете просто покрыть его другим сайдингом.

   Крепление T1-11 к шпилькам под углом 16 o.c. следует выполнять с помощью горячеоцинкованных гвоздей или других одобренных и обработанных крепежных элементов. Оцинкованные или обработанные крепежные детали предотвращают коррозию, которая может привести к гниению и другим проблемам. Нержавейка еще лучше, но дороже. Однако некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы крепеж из нержавеющей стали использовался в пределах 15–50 миль от водоемов с соленой водой для предотвращения коррозии.

   IRC-2021 рекомендует использовать сайдинговые гвозди размером не менее 2 x 0,099 дюйма (6d) для крепления внешних деревянных конструкционных панелей толщиной от 3/8 до 1/2 дюйма, таких как T1-11. Кроме того, требуется, чтобы крепежные детали проникали в стойку не менее чем на 1-1/2 дюйма, поэтому для панелей T1 толщиной более 1/2 дюйма потребуются более длинные гвозди 2-1/2 дюйма или 8D. Важно отметить, что строительные нормы и правила устанавливают минимальные требования, а это означает, что допустимы также крепежные детали большей толщины или длины.

   Коробчатые гвозди и обычные гвозди тоже подойдут, но с большими шляпками будет больше видно, а более толстые гвозди могут расколоть древесину по краям. Кольцевые и спиральные гвозди обладают отличной удерживающей способностью и являются хорошей альтернативой.

   Гвоздильные пистолеты с катушками или полосками гвоздей можно использовать для крепления панелей T1, однако пластик, бумага или металл могут зацепиться, и их нужно будет выковыривать из дерева. Кроме того, гвоздевой пистолет может вбивать головку в древесину и требует заполнения, чтобы скрыть и защитить открытую древесину. Поначалу на распущенные ногти может уйти больше времени, но они дешевле, поэтому выберите то, что вам больше подходит.

   Шурупы для наружных работ или обработанные шурупы можно использовать для крепления панелей T1-11 при условии, что они соответствуют минимальным требованиям кода. Винт №8 1-7/8” эквивалентен гвоздю 6d, а винт №8 2-1/2” является альтернативой гвоздю 8D. Проблема с использованием шурупов заключается в том, что они толще гвоздей, имеют более крупные головки, которые лучше видны, и головку необходимо вставить в древесину, что может привести к ее расколу. Кроме того, шурупы закручиваются дольше и стоят дороже, чем гвозди.

   Несмотря на проблемы с шурупами, многие подрядчики предпочитают шурупы гвоздям для крепления панелей T1-11. Винты легче контролировать, они крепче притягивают панель к стойкам или обшивке и при необходимости их легче удалить. Кроме того, шурупы для настила бывают нескольких разных цветов, которые могут лучше сочетаться с желаемой отделкой стены.

   Прибиваете ли вы T1-11 в канавки?

   Некоторые панели T1-11 фрезерованы таким образом, чтобы иметь нахлест на длинную кромку, что означает, что край одного листа будет перекрывать край соседней панели. Другие панели предназначены для соединения встык по длинной стороне. T1 также может иметь несколько разных профилей с канавками, расположенными через каждые 4″, 6″, 8″ или даже 12″ друг от друга.

   При прибивании или привинчивании панелей T1-11 к стойкам, расположенным на расстоянии 16 дюймов, расположение паза может совпадать или не совпадать со стойкой. Кромка внахлест имеет ту же толщину, что и паз, поэтому допустимо крепление в пазы, если они совпадают со шпилькой, в противном случае прибейте гвоздями или шурупами через более толстую древесину в том месте, где она упирается в шпильку. Однако установка гвоздя заподлицо с основанием канавки может быть затруднена и потребует установки гвоздей, поэтому использование винтов может оказаться проще.

   T1-11 Шаблон для забивания сайдинга

   Типичная схема крепления сайдинга Т1-11 аналогична схеме крепления любого типа фанерных панелей. Каждые 6 дюймов по бокам и каждые 12 дюймов на шпильках, расположенных между ними, края подоконника и верхней пластины должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма, чтобы плотно изолировать от насекомых и воздуха.

   На кромках внахлест некоторые предпочитают прибивать краевой шов внахлест после того, как две панели будут на месте. Это уменьшает количество гвоздей, вбиваемых в край нижней части, и по-прежнему обеспечивает надежное крепление.

   Установка сайдинга T1-11

   Сайдинг T1-11 изготавливается из дерева и придает внешний вид и отделку любой конструкции. Однако, как и любое дерево, его не следует устанавливать там, где он будет касаться земли. Кроме того, растения, кустарники и другую растительность следует держать на расстоянии не менее фута от дерева, чтобы оно могло дышать и сохнуть.

   Панели T1 выпускаются в виде листов 4×8 и 4×10 футов стандартной толщины 3/8”, 5/8” и 3/4”. В зависимости от вашего местоположения могут быть доступны другие толщины. Тонкие листы обычно используются поверх другой обшивки или для небольших конструкций, таких как собачьи будки. Более толстые панели толщиной 5/8 дюйма и 3/4 дюйма используются для обшивки и обшивки боковых стен домов, коттеджей, навесов, гаражей и других конструкций.

   Pro Примечание: Конструкции, используемые для проживания людей или с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, перед установкой обшивки и сайдинга T1-11 следует обернуть влагонепроницаемым материалом, таким как Tyvek.

   В зависимости от расстояния между стойками и высоты стены края T1 должны совпадать со стойками, верхней пластиной и закрывать подоконник или нижнюю пластину и крепиться к ним. Тип T1, размер конструкции, высота над землей и доступная помощь — все это влияет на установку.

   Работая в одиночку, я часто прикреплял временную пластину 2×4 к краевой пластине, чтобы поддерживать нижнюю часть фанерного листа на нужной высоте, чтобы мне было легче установить и закрепить его.

   Вот типичные шаги по креплению сайдинга T1-11 к каркасу из стоек с шагом 16 дюймов.

   Шаг 1

   Выберите размер панелей T1, который лучше всего подходит для высоты стены. Нижняя часть должна закрывать подоконник и, если возможно, перекрывать балку обода или фундамент на 1/4″ до 1/2″, чтобы закрыть шов. Если есть открытый край чернового пола, его тоже следует закрыть. Стены высотой от 8 до 10 футов можно покрыть одним листом, более высокие стены потребуют шва и подложки для прибивания гвоздей, где верхние панели соприкасаются с нижними.

   Выберите нужные застежки. Будь то гвозди 8D или шурупы #8, они должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в шпильки на 1-1/2 дюйма, и быть оцинкованными или покрытыми для предотвращения коррозии. Убедитесь, что у вас достаточно средств для работы.

   Шаг 2

   Отметьте расположение всех шпилек на верхней пластине и краевой пластине или основании, чтобы их было легче найти после установки фанеры.

   В зависимости от высоты стены, которую нужно покрыть, и длины используемого T1-11 может потребоваться обрезка длины. Обрежьте один лист и убедитесь, что он подходит, прежде чем резать больше. Режьте только то, что вам нужно, так как однажды порезанное уже не вернуть.

   Шаг 3

   Начните с угла. Расположите панель так, чтобы внешний нахлест (если длинные края совмещены) был на одном уровне с краем угловой стойки. Выровняйте нижнюю часть так, чтобы она закрывала, как указано в шаге 1.

   Внешний край должен совпадать с центром стойки в 4 футах от угла. Если это не так, переместите панель обратно к углу, пока она не появится, и отметьте лист в углу для резки и обрежьте. В качестве альтернативы проверьте расстояние между стойками в другом углу и начните с него.

   Как только вы убедитесь, что он подходит, поместите и прижмите первый лист к шпилькам. Вбейте гвоздь или шуруп примерно на 1/2–3/4 дюйма вниз от центрального верхнего края панели и в верхнюю пластину, чтобы она закрепилась на месте.

   Шаг 4

   Проверьте выравнивание краев панели. Выверните винт или гвоздь и при необходимости отрегулируйте. После выравнивания закрепите угловой край каждые 8 ​​дюймов. Используйте веревку, меловую линию или другую линейку, чтобы определить, где находится следующая шпилька, используя метки на верхней и ободной пластинах. Прибейте панель к средним шпилькам через каждые 12 дюймов сверху вниз или снизу вверх. Шурупы или гвозди следует вбивать заподлицо с поверхностью деревянной панели.

   Оставьте внешний край стойки без гвоздей, если он внахлест, в противном случае закрепите его через каждые 8 ​​дюймов.

   Этап 5

   Прибейте или прикрутите верхний и нижний края через каждые 4 дюйма. Держите крепеж на расстоянии 1/2″ до 3/4″ от краев панели.

   Шаг 6

   Поместите следующую панель T1 на место таким образом, чтобы край плотно прилегал к предыдущей, или внешний нахлест накладывался на внутренний. Совместите верх и низ и убедитесь, что внешний край центрируется на шпильке. Прикрепите его на место, как в шаге 3. Некоторые профессионалы рекомендуют герметизировать соединение внахлест перед его креплением, так что вы можете сделать это. Затем закрепите, как в шагах 4 и 5.

   Шаг 7

   Повторяйте шаги с 3 по 6, пока конструкция не будет обшита стенками.

   Шаг 8

   После того, как все будет установлено, обработайте или загерметизируйте все обрезанные края и открытые поверхности, чтобы предотвратить повреждение влаги.

   Pro Примечание. Оконные, дверные и другие проемы можно вырезать перед креплением или после установки листов с помощью пилы, фрезера или другого приспособления. Убедитесь, что края отверстий закреплены через каждые 4–6 дюймов.

   Как установить фанерный сайдинг T1-11 на сарай?

   Сайдинг T1-11 можно прибить непосредственно к стойкам каркаса сарая и использовать как обшивку, так и сайдинг. Начните с угла, совместите первый лист с краем в углу, а другой край по центру шпильки. Верхняя часть должна покрывать всю или половину верхней плиты в зависимости от высоты конструкции, а нижняя часть должна покрывать подоконник или нижнюю плиту, а также любые открытые края чернового пола.

   С помощью обработанных гвоздей 8D или шурупов #8 соответствующей длины прикрепите боковые стороны панели к стойкам через каждые 6 дюймов, а внутреннюю часть к стойкам через каждые 12 дюймов. Верх и низ должны быть закреплены через каждые 4 дюйма. Чтобы предотвратить гниение и плесень, фанеру следует укладывать так, чтобы она не касалась земли. Выполните 7 шагов выше, чтобы установить сайдинг T1-11 на сарае.

   Можно ли устанавливать панели T1-11 горизонтально?

   Сайдинг современный внахлестку Т1-11 можно устанавливать вертикально или горизонтально. Внутренние слои современной фанеры Т1 не имеют открытых пустот, которые могут обнажаться при фрезеровании канавок. Таким образом, после герметизации, окрашивания или окраски влага не найдет карманов или отверстий между слоями, открытыми канавками.

   Панели имеют длину 8 или 10 футов, а нахлест верхнего слоя покрывает нахлест нижнего слоя, помогая защитить от непогоды. Торцы панелей должны быть зачеканены или загерметизированы для предотвращения повреждения влагой, а также часто обтянуты 1-рядной обвязкой для дополнительной защиты.

   В зависимости от климата и свеса кровли при горизонтальном нанесении T1-11 может потребоваться более частое обслуживание и повторное нанесение морилки или краски. Однако при надлежащем уходе горизонтально выровненные панели T1-11 прослужат десятилетиями. Перед установкой узнайте в местном строительном отделе о любых ограничениях.

   Стоимость установки сайдинга T1-11

   Лист фанеры T1-11 размером 4×8 будет варьироваться в цене в зависимости от типа (фанера или OSB), толщины (от 3/8” до 3/4″), профиля, корабельной накладки. или нет, и заканчивайте с ценами в диапазоне от 34 до 56 долларов США. Размер, форма и высота конструкции также будут влиять на стоимость материалов. Установка часто включает в себя работу, а также гвозди или винты, отделку и обшивку. Однако, если вы выполняете работу самостоятельно, вы сэкономите от 50% до 80% того, что профессионал взимает за работу.

   Чтобы определить базовую стоимость T1-11, измерьте периметр конструкции и умножьте его на высоту площади, которую нужно покрыть. Разделите это значение на 32 (площадь, которую покрывает один лист 4×8). Округляем и получаем необходимое количество листов.

   Например:

   Дом размером 24 х 36 футов с четырехскатной крышей (без фронтонов) имеет периметр 120 футов. Умножить на высоту стены 8 футов, и это 960 квадратных футов. Разделите это на 32, и вам понадобится 30 полных листов. Если мы возьмем 40 долларов за стоимость нашего Т1-11, это будет 1200 долларов только за фанеру. Шурупы или гвозди, а также любые уплотнители добавляют от 20 до 200 долларов, максимум 1400 долларов.

   Хотя стоимость материалов может составлять 1400 долларов или 1,46 доллара за квадратный фут, если вы делаете это самостоятельно, большинство подрядчиков взимают плату за час или за работу. Это повредит их стоимости труда, поэтому, если вы можете сделать это самостоятельно, вы значительно сэкономите.

   Наем кого-либо для выполнения работы может добавить от 2,00 до 5,75 долларов США или более за квадратный фут к материальным затратам, таким образом, от 3,50 до 7,25 долларов США за квадратный фут на материалы и установку. Это означает, что сайдинг этой маленькой кабины в нашем примере с T1-11 будет стоить от 3360 до 6,9 долларов.60, если им занимается профессионал.

   Проблемы разъезда T1-11

   Как и у любого разъезда, у T1-11 есть свои проблемы. Его самой большой слабостью является восприимчивость к повреждению влагой, которое может вызвать вздутие, отслаивание, расслоение, коробление, появление плесени, грибка и гниения. Тем не менее, правильная установка, уход, регулярное техническое обслуживание и использование качественной краски каждые 10–15 лет или окрашивание каждые 3–5 лет могут защитить T1 от влаги. Если вы хотите, чтобы не требовалось техническое обслуживание, не выбирайте T1-11.

   Некоторые другие проблемы T1-11 связаны со всеми изделиями из дерева. В местах порезов во время установки могут появиться осколки и сколы, но их можно отшлифовать и заделать краской или морилкой. Фанера и ОСП содержат смолы или клеи, которые вызывают выделение газов, что может вызывать раздражение у некоторых людей.

   Термиты и муравьи-плотники также могут быть проблемой, в зависимости от вашего местоположения. И последнее, но не менее важное: древесина легко воспламеняется, поэтому вы можете выбрать менее огнеопасный сайдинг, если вы живете в районе, подверженном лесным пожарам.

   Альтернативы T1-11

   Альтернативы сайдингу T1-11 зависят от того, что вы ищете, личных предпочтений и бюджета. Вы можете выбрать виниловый, пластиковый, алюминиевый или стальной сайдинг, штукатурку, кирпич или камень, которые обычно устанавливаются поверх фанерной обшивки. Если вам не нужны эти варианты, но вы хотите натуральный и возобновляемый сайдинг и обшивку «все в одном», например T1-11, есть несколько вариантов.

   Одним из вариантов является использование фанеры для наружных работ для обшивки конструкции. После обшивки прикрепите полоски обшивки 1×2 или полоски, вырванные из материала 2-by, вертикально к стене, покрытой фанерой. Полосы могут располагаться через каждые 6 дюймов, 8 дюймов или 10 дюймов. Их можно даже выровнять со шпильками, обеспечивающими защиту винтов или гвоздей, удерживающих обшивку на месте, и промежуточной полосой, расположенной на равном расстоянии между ними, чтобы создать вид доски и обрешетки.

   LP SmartSide — еще один вариант. Фанера OSB с профилем, аналогичным Т1-11, но с добавлением защитного внешнего покрытия. SmartSide также химически обработан для защиты от насекомых, включая термитов. Требует меньше обслуживания, чем T1-11 или предыдущий вариант.

   Последним вариантом является вертикальный сайдинг HardieBoard или HardiePanel. Он сделан из цемента, песка и древесных или целлюлозных волокон и имеет различные профили, имитирующие дерево, в том числе такой, как T1. Установка аналогична другим деревянным панелям. Однако благодаря своему составу он более устойчив к влаге, огню, насекомым и требует меньше обслуживания, чем T1 или другие альтернативы, но и более дорогой.

   Заключение

   Сайдинг T1-11 легко монтируется как домашними мастерами, так и профессионалами, и его можно использовать в качестве универсальной обшивки и сайдинга для домов, гаражей, хижин, сараев и даже собачьих будок. При использовании для конструкций, которые будут нагреваться или охлаждаться, влагозащита должна быть прикреплена скобами к каркасу каркаса до установки T1.

   Для защиты деревянного сайдинга от влаги и повреждения насекомыми его необходимо загерметизировать, покрыть морилкой или покрасить высококачественным продуктом и регулярно обслуживать. Надеюсь, вы лучше понимаете процесс установки сайдинга T1-11 и готовы к своему проекту.

   Евгений Сокол

   Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

   Часто задаваемые вопросы | Ресурсный центр

   Выбор сайдинга для дома может быть сложным процессом. Это совершенно новая сфера, с которой нужно познакомиться, и нередко возникают вопросы.

   
   Здесь мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы домовладельцев.

   Где я могу купить сайдинг HardiePlank® внахлест, вертикальный сайдинг HardiePanel®, доски HardieTrim® или сайдинг HardieShingle®?

   Поскольку вы будете работать с подрядчиком или строителем для установки продуктов марки James Hardie, лицо или компания, которых вы нанимаете для работы, закупят для вас необходимые материалы. Вы также можете позвонить в службу поддержки клиентов по телефону 1-888-JHARDIE, чтобы связаться с ближайшим торговым представителем.
   
   Сколько стоит сайдинг HardiePlank?

   Ваш подрядчик предоставит вам смету, включающую работу и материалы, исходя из вашего конкретного проекта. Это даст вам лучшее представление о том, сколько будет стоить сайдинг для вас. Вы также можете позвонить в службу поддержки клиентов по телефону 1-888-JHARDIE, чтобы связаться с ближайшим торговым представителем.
   
   Насколько ваши цены соотносятся с ценами на кирпич и винил?

   Хотя цены варьируются от рынка к рынку, вот как сайдинг HardiePlank сравнивается по установленной цене с его конкурентами:
   ·         Дороже, чем винил
   ·         Дешевле, чем кирпич
   ·         Равно или меньше, чем оргалит или композитный сайдинг
   ·         Дешевле синтетической штукатурки
   
   Какие типы отделки можно использовать с сайдингом HardiePlank?

   Следующие изделия подходят для использования с сайдингом HardiePlank:
   ·         HardieTrim
   ·         Фиброцемент
   ·         Настоящее дерево
   ·         Инженерная древесина
   ·         Винил
   ·         Алюминий с покрытием или устойчивый к коррозии
   
   Можно ли использовать сайдинг HardiePanel в качестве плинтуса в передвижном доме?

   Да. Однако его необходимо установить в соответствии с нашими письменными инструкциями по установке сайдинга HardiePanel в отношении каркаса, стыков, краски и зазоров над землей. Джеймс Харди предоставляет ограниченную гарантию на 1 год для HardiePanel, используемого в качестве плинтуса в мобильном доме.

   Для чего используется защита от атмосферных воздействий HardieWrap®?

   Защита от атмосферных воздействий HardieWrap может использоваться как в качестве водостойкой, так и в качестве воздушной защиты в соответствии с общепризнанными нормами строительства жилых и коммерческих зданий, как указано в ESR-2658. Защита от атмосферных воздействий HardieWrap устанавливается поверх обшивки под наружным сайдингом. (обшивка), чтобы уменьшить проникновение воды и воздуха, позволяя потенциально опасной воде выйти из внутренней части здания.

   Чем погодозащитная пленка HardieWrap лучше других упаковочных материалов?

   В ходе независимых испытаний барьер от атмосферных воздействий HardieWrap превзошел своих ближайших конкурентов в каждой из следующих категорий: водонепроницаемость, сопротивление проникновению воздуха и сопротивление разрыву.
   
   Сколько стоит защита от атмосферных воздействий HardieWrap?

   Погодный барьер HardieWarp имеет конкурентоспособную цену. Для получения конкретной информации свяжитесь с представителем James Hardie по телефону 1-888-888-3408.
   
   Где я могу найти инструкции по установке и практические руководства для продуктов James Hardie Building?

   Посетите веб-сайт JamesHardiePros.com, чтобы найти инструкции по установке, видеоролики и практические руководства по продуктам марки James Hardie.

    

   Часто задаваемые вопросы HardieBacker

   
   Какая толщина используется для полов?

   Можно использовать оба варианта, но мы рекомендуем цементную плиту HardieBacker толщиной 1/4 дюйма для напольных покрытий, за исключением случаев, когда для перехода требуется толщина 1/2 дюйма.

   Можно ли использовать плиту HardieBacker 1/4 дюйма в стенах душа? Нужна ли пароизоляция?

   Да, цементную плиту HardieBacker 1/4 дюйма можно использовать в душе. Тем не менее, мы рекомендуем HardieBacker 500, если вам нужно сделать плавный переход на гипсокартон. Доска должна быть механически закреплена через каждые 8 ​​дюймов по центру к деревянным или металлическим стойкам, расположенным на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Пароизоляция необходима, если этого требуют местные строительные нормы и правила.

   Где можно приобрести цементную плиту HardieBacker®?

   Доступен в магазинах товаров для дома и у профессиональных дилеров по всей стране или позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 1-888-JHARDIE, чтобы узнать о ближайшем торговом представителе.

   Как резать цементную плиту HardieBacker®?

   Плиту HardieBacker можно резать ножом с твердосплавными напайками (можно найти в магазинах товаров для дома Home Depot® и Lowe’s®), канцелярским ножом или ножницами для резки (ручными, электрическими или пневматическими). Если вы используете шлифовальную машину, убедитесь, что отрезали снаружи, и используйте циркулярную пилу для удаления пыли с циркулярной пилой Diablo® HardieBlade™, для большей защиты используйте вакуумную вытяжку HEPA.

   Какая сторона идет вверх, гладкая или шероховатая?

   Допускается любой из них, но мы рекомендуем, чтобы гладкая сторона с гвоздями через каждые 8 ​​дюймов в центре поднималась вверх.

   На какое основание укладывать цементную плиту HardieBacker®?

   Минимальное указанное основание пола 5 8-дюймовая фанера для наружных работ или 23/32-дюймовый черновой пол OSB для наружных работ. Плита HardieBacker должна быть установлена ​​в соответствии с местными строительными нормами, а пол должен быть спроектирован таким образом, чтобы не превышались критерии прогиба L/360, включая динамические и статические расчетные нагрузки, для конкретного используемого расстояния между балками. Плита HardieBacker не предназначена для использования на бетоне.

   Почему я должен использовать тонкий слой между цементной плитой HardieBacker® и черновым полом?

   Немодифицированный тонкий слой (ANSI 118.1) или акриловый модифицированный тонкий слой (ANSI 118. 4) устанавливается между плитой HardieBacker и основанием для устранения любых расхождений между нашим продуктом и основанием. Это снижает вероятность лопания или растрескивания плитки из-за деформации и образования воздушных карманов.

   Что вы подразумеваете под «модифицированным тонким набором»?

   Модифицированный раствор, используемый с нашим продуктом, представляет собой раствор на основе цемента и должен соответствовать ANSI (Американскому национальному институту стандартов) A 118.4. Тонкий набор можно обогащать в виде предварительно смешанного порошка или с помощью жидкой добавки.

   Можно ли использовать жидкие гвозди или клей с цементной плитой HardieBacker®?

   Нет. Если плита HardieBacker укладывается на соответствующий требованиям черновой пол для крепления плитки, плита укладывается на слой клеевого раствора толщиной 3/32–1/4 дюйма, а затем прибивается гвоздями. «Жидкие гвозди» не являются связующим раствором. Это конструкционный клей, обычно используемый для приклеивания чернового пола к балкам пола непосредственно перед прибиванием гвоздей. Он создает очень прочное соединение между поверхностью балки пола и черновым полом и помогает уменьшить скрип пола. Свойства жидких гвоздей таковы, что они наносятся через тюбик в виде бусинок. Его нельзя затирать, как раствор, и поэтому в результате образуются высокие гребни с неподдерживаемыми участками, которые могут прогибаться под нагрузкой, что приводит к растрескиванию плитки.

   Если плита HardieBacker устанавливается непосредственно на деревянный или металлический каркас, в дополнение к механическому креплению можно использовать структурный клей. Тем не менее, плита должна быть вдавлена ​​в конструкционный клей почти сразу после нанесения, чтобы гарантировать, что не образуется гребень или выпуклость. Создание венца или гребня приведет к нанесению дополнительной толщины раствора для заполнения впадины, образованной венчиком. Это потребует более длительного времени отверждения и приведет к более слабому сцеплению между плиткой, раствором и подстилающим слоем. Использование конструкционного клея не требует меньшего количества крепежных деталей.

   Каков правильный образец крепежа для установки цементной плиты HardieBacker®?

   Закрепите листы HardieBacker подходящими гвоздями или шурупами (как указано в разделе «Необходимые материалы» в инструкции по установке подложки) через каждые 8 ​​дюймов по периметру и все опорные шпильки. Держите крепеж на расстоянии 3/8–3/4 ​​дюйма от краев листа и 2 дюйма от углов листа.

   Какой тип крепежа вы рекомендуете для укладки на пол и стены цементной плиты HardieBacker®?

   В соответствии с требованиями плиточной промышленности Джеймс Харди рекомендует кровельные гвозди длиной 1-1/4 дюйма из оцинкованной или нержавеющей стали (стержень 0,121 дюйма x 3/8 дюйма HD) или гвозди длиной 1-1/4 дюйма для коррозии. устойчивые винты с полукруглой головкой с ребрами (№ 8-18 x 3/8» HD).

   Почему я не могу установить шурупы заподлицо с цементной плитой HardieBacker®?

   Шурупы, которые вы используете, не способны прорезать материал, чтобы головка шурупа встала заподлицо. Обязательно используйте указанные винты (1-1/4» № 8-18 на 3/8» HD Hi-Lo S или S-12 для металлических шпилек, ребристая головка, самосверлящая, коррозионностойкая винты). Если у вас по-прежнему возникают трудности, мы рекомендуем перейти на оцинкованные кровельные гвозди 1-1/4 дюйма.

   Где я могу получить 2-дюймовую высокопрочную щелочестойкую ленту из стекловолокна?

   Магазины Home Depot и склады товаров для дома Lowe’s.

   Можно ли положить цементную плиту HardieBacker(r) поверх линолеума или виниловой композитной плитки?

   Да, Hardiebacker может работать с линолеумом или виниловой композитной плиткой. Несмотря на то, что вы можете использовать виниловую композитную плитку, Джеймс Харди не рекомендует устанавливать доску HardieBacker поверх амортизирующего винила. Подробную информацию см. в инструкциях по укладке пола HardieBacker.

   Можно ли использовать цементную плиту HardieBacker(r) в качестве облицовки камина?

   Да, плиту HardieBacker можно использовать в качестве облицовки камина. Плита HardieBacker 1/4» может использоваться в качестве компонента огнестойкой конструкции с пределом огнестойкости 1 час при установке в соответствии с Национальным отчетом об оценке NER-405. Плиты HardieBacker признаны негорючими при испытаниях в соответствии со стандартом ASTM E 136.

   Можно ли использовать цементные плиты HardieBacker для наружных работ?

   Цементная плита HardieBacker может использоваться для некоторых наружных работ. Для получения более подробной информации загрузите руководство по установке.

   10 и 15 миллионов. Недонсовая барьер и задержка пара — рецинатор

   • Описание продукта
   • Техническая литература
   • Спецификации и детали
   • Videos

   Описание продукта

   9 2 9013. смола на основе полиолефинов/химическая технология. PERMINATOR предоставляет производителям пароизоляционных материалов высокоэффективный и экономичный выбор, помогающий уменьшить проникновение влаги и водяного пара через плиту в конструкцию, тем самым помогая уменьшить рост грибка, плесени и плесени. PERMINATOR также помогает уменьшить проникновение радона в конструкцию.

   Новая технология смолы обеспечивает значительно большую устойчивость к проколам, сохраняя при этом один из самых низких показателей проницаемости на рынке.

   LOCATE A DISTRIBUTOR

   REQUEST PRODUCT SAMPLE

   REQUEST PRODUCT LITERATURE

   Technical Literature

   Specs & Details

   Videos

   Download Video

   Product Data Sheet

   PERMINATOR _®
   Пароизоляция под плитой толщиной 10 и 15 мил

   ОПИСАНИЕ
   Пароизоляция под плиту PERMINATOR представляет собой новое поколение полимерно-химической технологии на основе полиолефинов. PERMINATOR предоставляет производителям пароизоляционных материалов высокоэффективный и экономичный выбор, помогающий уменьшить проникновение влаги и водяного пара через плиту в конструкцию, тем самым помогая уменьшить рост грибка, плесени и плесени. PERMINATOR также помогает уменьшить проникновение радона в конструкцию.

   Новая технология смолы обеспечивает значительно большую устойчивость к проколам, сохраняя при этом один из самых низких показателей проницаемости на рынке.

   PERMINATOR достаточно прочный, чтобы выдерживать нормальные условия на строительной площадке и трафик. Он не будет легко трескаться, прокалываться, зацепляться, раскалываться или рваться.

   PERMINATOR предотвращает неконтролируемое попадание влаги в плиту, позволяя плите поддерживать максимальную скорость выделения влаги из плиты и уровень относительной влажности, как это разрешено спецификациями производителя напольного покрытия.

   PERMINATOR доступен толщиной 10 и 15 мил. Обе версии поставляются в рулонах длиной 200 футов (61 м).

   Рулоны PERMINATOR шириной 12 футов (3,66 м) (15 мил) и шириной 15 футов (4,57 м) (10 мил) требуют меньшего количества швов при нанесении. Установка быстрая и простая. Все стыки/швы, как боковые, так и торцевые, должны быть наложены внахлест на 6 дюймов (152,4 мм) и проклеены лентой PERMINATOR TAPE шириной 4 дюйма (101,6 мм) от W. R. MEADOWS. PERMINATOR быстро и плавно перекатывается по ровной утрамбованной почве или уплотненной насыпи.

   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
   Подплитная пароизоляция PERMINATOR в первую очередь предназначена для подплитного строительства, где грунт был утрамбован и выровнен или нанесена уплотненная засыпка. Листы длиной 200 футов (61 м) раскатываются как есть или обрезаются по размеру и устанавливаются внахлест. Нахлесты имеют ширину 6 дюймов (152,4 мм), и эти швы герметизируются с помощью ЛЕНТЫ PERMINATOR шириной 4 дюйма (101,6 мм).

   PERMINATOR также можно использовать в качестве защитного слоя для гидроизоляционных мембран. Желаемая длина листов отрезается по размеру и удерживается в верхней части гидроизоляционных мембран с помощью PERMINATOR TAPE или TERMINATION BAR от W R. MEADOWS.

   Продукт также можно использовать в приложениях для обхода.

   ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

   • Доступны толщины 10 и 15 мил, в рулонах длиной 200 футов (61 м).
   • Помогает уменьшить проникновение влаги и водяного пара через плиту в конструкцию.
   • Помогает бороться с грибком, плесенью и плесенью.
   • Помогает уменьшить проникновение радона в конструкции.
   • Устойчив к метану.
   • Достаточно прочный, чтобы выдерживать нормальные условия на строительной площадке и движение транспорта… не треснет, не проколется, не зацепится, не расколется и не порвется.
   • Быстро и легко устанавливается на утрамбованный грунт… гравий, засыпка или песок не требуются.
   • Рулоны шириной 12 футов (15 мил) и 15 футов (10 мил) требуют меньшего количества швов при нанесении.
   • PERMINATOR предотвращает неконтролируемое попадание влаги в плиту, позволяя плите поддерживать максимальную скорость выделения влаги из плиты и уровень относительной влажности в соответствии с техническими условиями производителя напольного покрытия.
   • Толщина 10 или 15 мил четко обозначена на мембране для легкой визуальной идентификации на рабочей площадке.
   • Содержание летучих органических соединений составляет 0 г/л.
   • Сделано в Америке.

   УПАКОВКА
   10 мил: ширина 15 футов (4,57 м), длина 200 футов (60,96 м)
   15 мил: ширина 12 футов (3,66 м), длина 200 футов (60,96 м)
   специальный заказ, если требуются рулоны большей ширины.

   СПЕЦИФИКАЦИИ

   • Соответствует или превосходит все требования ASTM E1745 Классы A, B и C.
   • ACI 302.2R: Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся чувствительные к влаге напольные материалы, предлагает использовать материалы с перманентной проницаемостью 0,01, когда для напольных покрытий требуется более низкая защита, чем та, которая определена в ASTM E 1745. PERMINATOR 15 mil соответствует этому требованию.

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Свойства	ПЕРМИНАТОР (10 мил)	ПЕРМИНАТОР (15 мил)
   Паропроницаемость ASTM E-96 Perms	0,0183	0,0063
   Сопротивление проколу ASTM D 1709 Метод B Грамм	>3500	>3200
   Прочность на растяжение ASTM E 154 Раздел 9 фунтов. Сила/дюйм (кН/м)	52 (9.12)	72 (12,61)
   Паропроницаемость После смачивания Высыхание и после длительного замачивания ASTM E-154 Раздел 8 ASTM E-96 Процедура B Пермь	0,0219	0,0052
   Паропроницаемость Устойчивость к пластическому течению и Повышенная температура ASTM E-154 Раздел 11 ASTM E-96 Процедура B Пермь	0,0197	0,0057
   Паропроницаемость Влияние низкой температуры и гибкость ASTM E-154, раздел 12 ASTM E-96, процедура B Пермь	0,0212	0,0052
   Паропроницаемость Устойчивость к износу От организмов и веществ при контакте с почвой ASTM E-154, Раздел 13 ASTM E-96 Процедура B Пермь	0,0198	0,0052
   Коэффициент пропускания радона (м/с) k124/02/95	3,7 x 10 -8	8,7 x 10 -9
   Коэффициент радона (м²/с)	9,4 x 10 -12	3,3 x 10 -12

   ПРИМЕНЕНИЕ
   Подготовка поверхности …  Выровняйте, утрамбуйте или прикатайте землю или гранулированный материал под основание плиты, как указано в прилагаемых архитектурных чертежах. Следуйте ASTM E-1643-10 (стандартная практика и процедура установки замедлителя парообразования, используемого в контакте с землей или под бетонными плитами). Справочник Американского института бетона (ACI) 302.1R-04: Глава 4, Раздел 4.1.4 – Базовый материал для подготовки основания перед укладкой PERMINATOR.

   Горизонтальное применение … Раскатайте 200-футовый (61 м) PERMINATOR по площади, где должна быть уложена плита. При необходимости подрежьте по размеру. PERMINATOR должен полностью покрыть площадь заливки. Все стыки/швы, как боковые, так и торцевые, должны быть наложены внахлест на 6 дюймов (152,4 мм) и проклеены лентой PERMINATOR шириной 4 дюйма (101,6 мм). (Примечание: в зоне приклеивания PERMINATOR TAPE не должно быть пыли, грязи и влаги, чтобы обеспечить максимальное приклеивание самоклеящейся ленты). стена. Таким образом, PERMINATOR окажется между фундаментом, вертикальной стеной и залитым бетонным полом. (См. иллюстрацию на странице 2.) Это поможет защитить бетонную плиту от внешних источников влаги после ее установки.

   Перед укладкой бетонной плиты убедитесь, что все проходы, блокираторы и поврежденные участки отремонтированы/обработаны.

   Многочисленные муниципальные строительные нормы и правила не разрешают размещение пароизоляции над фундаментом из-за нарушения связи между стеной и фундаментом. Хотя это не оптимальный метод нанесения, W. R. MEADOWS одобряет этот альтернативный метод, когда это требуется строительными нормами.

   Герметизация всех выступов … Вырежьте прорези вокруг труб, воздуховодов, арматуры и отверстий для проводов, чтобы нанести первый слой PERMINATOR. Чтобы дополнительно защитить бетонную плиту от внешних источников влаги, используйте кусок PERMINATOR и наденьте вокруг него манжету.

   1. Отрежьте кусок PERMINATOR шириной не менее 12 дюймов (304,8 мм). Длина должна быть в 1,5 раза больше окружности трубы. Кровельным ножом или ножницами отрежьте «пальцы» на половину ширины пленки. См. рис. 1.
   2. Оберните кольцо и приклейте его к трубе и полностью приклейте пальцы к нижнему слою PERMINATOR, как показано на рис. 2.

   В случае повреждения PERMINATOR во время или после установки необходимо произвести ремонт. Отрежьте кусок PERMINATOR, достаточно большой, чтобы покрыть любые повреждения, с минимальным нахлестом 6 дюймов (152,4 мм) во всех направлениях. Очистите все места склеивания от пыли, грязи и влаги. Заклейте все края скотчем PERMINATOR TAPE.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости покрывать PERMINATOR гравием или песком. PERMINATOR достаточно прочен, чтобы выдерживать нормальные строительные нагрузки и движение. Большинство производителей напольных покрытий рекомендуют укладывать бетонную плиту непосредственно на пароизоляцию. Мы согласны с тем, что это устраняет возможность улавливания влаги с эффектом промокания, заставляя ее выходить через плиту в системы напольных покрытий. Перед применением ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, а также с рекомендациями архитектурных и дизайнерских фирм.

   Укладка на вертикальную стену … Установите гидроизоляционную мембрану MEL-ROL _® или жидкую гидроизоляционную мембрану MEL-ROL LM от W. R. MEADOWS в соответствии с инструкциями по установке. Пока мембрана еще липкая, уложите PERMINATOR в качестве защитного слоя поверх нанесенной гидроизоляционной мембраны. В некоторых случаях рекомендуется использовать ТЕРМИНАЦИОННУЮ БАРКУ с гвоздями для бетона или ЛЕНТУ PERMINATOR TAPE на конце гидроизоляционной мембраны. Во время обратной засыпки следует соблюдать осторожность, чтобы материал не был поврежден или проколот. В случае повреждения заделайте его, используя методы, описанные ранее. При нанесении PERMINATOR TAPE на стены фундамента MEL-PRIME 9Клей 0834 _™ от W. R. MEADOWS можно использовать для увеличения сцепления.

   ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
   MEL-DRAIN _™ Дренажная система с рулонной матрицей предназначена для удаления влаги вокруг фундаментов и снижения гидростатического напора. Доступно несколько различных версий.

   MEL-ROL LM или ПОИНТИНГ МАСТИКА могут использоваться для проколов кольев, небольших труб и арматурных стержней. Разрежьте ПЕРМИНАТОР ровно настолько, чтобы можно было проникнуть внутрь. Обильно нанесите MEL-ROL LM или POINTING MASTIC вокруг отверстия, чтобы сохранить целостность мембраны PERMINATOR. MEL-ROL LM можно наносить кистью, валиком или распылителем. ПОИНТИНГ МАСТИКА может наноситься шпателем или шпателем.

   PERMINATOR TAPE представляет собой самоклеящуюся ленту для герметизации швов пароизоляции и крепления к основаниям, выступам и т. д. Предлагается шириной 4 дюйма (10 см) и длиной рулона 180 футов (55 м) в рулоне. Упаковано по двенадцать рулонов в коробке. Покрытие: На одну коробку скотча можно наклеить примерно 10 рулонов PERMINATOR.

   КОНЦЕВАЯ БАРКА поставляется длиной 10 футов (3 м) для крепления PERMINATOR к стенам в качестве защитного слоя для гидроизоляции вертикальных поверхностей.

   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
   Пароизоляция PERMINATOR под плиту не отменяет необходимости снижения гидростатического напора. Полная система дренажной плитки должна быть размещена на внешней стороне фундамента, а в тяжелых случаях и на внутренней части фундамента. Для достижения максимальной производительности и долговечности бетона конструкция бетонной плиты перекрытия должна обеспечивать минимально возможную осадку, но при этом обеспечивать полную гидратацию бетона. Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

   ИНФОРМАЦИЯ LEED
   Может помочь в получении кредитов LEED:

   • EAp2: Минимальная энергоэффективность
   • EAc2: оптимизация энергоэффективности
   • MRc9: Управление отходами строительства и сноса

   2019-10

   Ресурсы PERMINATOR

   Здание больницы штата Вирджиния 31

   Более 15 000 квадратных футов пароизоляции PERMINATOR HP и аксессуаров было использовано в проекте здания больницы штата Вирджиния.

   Узнать больше

   Отзыв

   Для главного сборочного здания Airbus группа генерального подрядчика из Brasfield & Gorrie подготовила фундаментный этаж с помощью PERMINATOR, пароизоляционного слоя под плитой от W. R. MEADOWS. Устойчивая к проколам технология смолы PERMINATOR делает ее идеальной для строительных площадок с интенсивным движением.

   Прочитать полный отзыв

   ---

   Техническая литература

   ---

   Спецификации и подробности

   ---

   Видео

   Скачать видео

   Следующие шаги

   Найти дистрибьютораТехническая поддержкаСвяжитесь с нами

   Нужна ли мне пленка для винилового сайдинга?

   перейти к содержанию

   Домовладельцы часто задают вопрос: «Нужна ли домашняя пленка под виниловым сайдингом?» Возможно, недавнее повреждение их сайдинга показало, что под их виниловой пленкой нет домашней пленки, или они работают с подрядчиком, который не считает, что домашняя пленка необходима. Обертывание дома действительно считается необходимостью большинства подрядчиков, а также жилищных властей, включая местные отделы строительства и планирования.

   ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЯЯ ПЛЕНКА?

   Прежде чем углубляться в то, почему вы должны иметь домашнюю пленку под винилом, важно понять, что такое домашняя пленка.

   Десятилетия назад оригинальной формой домашнего обертывания была войлочная бумага с асфальтовым покрытием. За прошедшие годы материалы для обертывания дома усовершенствовались, обеспечивая гораздо большую защиту. Большая часть домашней пленки, которую вы найдете сейчас, представляет собой легкий синтетический материал, в первую очередь предназначенный для размещения между сайдингом и обшивкой.

   В зависимости от вашего бюджета и того, какой уровень влагозащиты лучше всего подходит для вашего дома, существуют различные рейтинги обертывания для дома. Barricade House Wrap — это экономичный вариант для обычного дома, обеспечивающий влагостойкость и устойчивость к разрывам. Еще одним преимуществом этого современного продукта для обертывания дома является то, что он имеет полупрозрачный дизайн, что облегчает монтаж и поиск каркаса для вашего подрядчика.

   Подводя итог, можно сказать, что домашняя пленка представляет собой легкий материал, похожий на бумагу, который чаще всего используется для полного покрытия дома, непосредственно поверх обшивки и за виниловым сайдингом. Его основная цель — предотвратить утечку воздуха и воды, которые могли просочиться сквозь виниловую поверхность.

   ПОЧЕМУ ДОМА НУЖНЫ В ДОМАШНЕЙ ПЛЕНКЕ?

   Нет никакой логической причины не использовать домашнюю пленку под виниловым сайдингом, и многие власти полностью согласны с тем, что это следует рассматривать как обязательное требование, даже если ваши местные строительные нормы и правила не обязательно этого требуют.

   Виниловый сайдинг является одним из, если не самым популярным видом наружной облицовки жилых домов. За ним относительно легко ухаживать, он имеет достойную продолжительность жизни, выпускается в различных цветах и ​​очень доступен по цене. Еще одним преимуществом качественного винилового сайдинга является его высокая водостойкость при правильной установке. Некоторые подрядчики, предпочитающие винил, могут зайти так далеко, что заявят, что он граничит с водонепроницаемостью. На самом деле, хотя сам виниловый материал водонепроницаем, многочисленные швы и щели, возникающие при монтаже, таковыми не являются.

   Влага и утечка воздуха могут проникать через эти тонкие линии и швы, нанося ущерб сайдингу, который вы даже не заметите, пока не будут нанесены значительные повреждения. Несмотря на хорошие качества винила, стоит иметь дополнительную страховку в виде домашней пленки.

   Ваш виниловый сайдинг будет служить в качестве основной защиты от влаги и утечек воздуха, а домашняя пленка станет надежной дополнительной защитой. Он защищает обшивку стены, а также помогает предотвратить неконтролируемую циркуляцию воздуха, что улучшит изоляционные свойства вашего дома.

   Принимая во внимание, насколько эффективна домашняя пленка и насколько просто ее установить за винилом, было бы неплохо убедиться, что ваш подрядчик включил ее при облицовке вашего дома. Кроме того, во время этого процесса сайдинга вы также можете подумать о том, чтобы попросить своего подрядчика добавить изоляцию из пенопласта между винилом и оберткой дома для повышения R-значения. Это поможет вашему дому работать лучше.

   ТРУДНО ЛИ УКЛАДЫВАТЬ ОБЛИЦОВКУ ПОД ВИНИЛ?

   Установка пленочного покрытия для дома — это простой процесс, который не отнимет неоправданно много времени на облицовку виниловым сайдингом вашего дома. При этом жизненно важно, чтобы домашняя пленка была правильно установлена, иначе вы не получите оптимальных характеристик от этого материала. Небрежная или неправильная установка домашней пленки не обязательно нанесет вред вашей обшивке или сайдингу, но в конечном итоге это будет пустой тратой денег и ресурсов.

   Если весь ваш дом закрыт пленкой и будет подвергаться воздействию солнечных лучей в течение значительного времени, вам следует инвестировать в материал, который будет противостоять ультрафиолетовым лучам дольше среднего, например, Barricade Plus. Обычную домашнюю пленку следует установить и покрыть винилом как можно скорее, поскольку она не предназначена для прямого воздействия солнечных лучей. Длительное воздействие может привести к тому, что обертка станет хрупкой, что увеличит вероятность разрывов и уменьшит ее защитные свойства.

   No related posts.