Какими гвоздями прибивать обрешетку: Гвозди для обрешётки на крыше

Содержание

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам. Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

изгибающим;
растягивающим;

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Как усилить стропила. Почему необходима ревизия и периодический контроль состояния стропильных конструкций

Дерево, как никакой другой материал, подходит для сборки каркаса крыши, но при этом деревянные стропила оказываются самой уязвимой частью конструкции. В теории древесина может легко простоять без потери основных прочностных качеств более 50 лет, но на практике обеспечить сохранность материала стропильных балок оказывается не так просто. Процессы гниения древесины, деформации и растрескивание из-за усыхания и неправильного распределения нагрузки зачастую могут привести к потере несущей способности конструкций стропильных ног.

Наиболее критичные зоны системы стропил можно перечесть по пальцам:

Опорная часть мауэрлата и стропильных ног;
Места соединений и креплений подкосов или распорок, любых силовых элементов каркаса;
Места опор стропил на коньковый брус;
Срединные части висячих стропильных балок.

Важно! Нельзя использовать для изготовления стропил или других элементов каркаса пиломатериал, взятый непосредственно с лесопилки или на торговом складе. До использования доска и брус должны высохнуть под нагрузкой в сложенном состоянии пакете.

Чтобы правильно выполнить усиление, необходимо ясно представлять причины, по которым каркас начинает проседать или терять прочность:

Если собрать систему стропил из недосушенного или «больного» материала, распределение нагрузки на балки будет неравномерным, в результате часть балок будет перегруженной, а часть работать «вхолостую». Поэтому, прежде чем стараться провести усиление прогибающихся или подламывающихся стропил, необходимо снять и перераспределить нагрузку;
Нижняя половина стропильных ног всегда находится в более тяжелом состоянии, особенно, если усиление при сборке было выполнено неправильно. Любые точки опоры на стойках или подкосах, в местах соединения стропил с мауэрлатом заставляют балку стропило работать в самом тяжелом режиме – при знакопеременной циклической нагрузке. Именно в этой точке рвутся волокна древесины, и требуется правильное усиление;

Нарушение условий вентиляции и удаления избытка влаги из подкровельного пространства. В этом случае поверхность стропил покрывается трещинами, что приводит к интенсивному поглощению влаги, развитию процессов гниения и деформации.

В этом случае усиление возможно лишь за счет замены пораженных участков, установки подкладных балок и элементов.

Чем крепить обрешетку к стропилам гвоздями или саморезами. Как установить металлочерепицу

Последние годы очень популярным покрытием для крыш домов стала металлочерепица. Она практичная, красивая, удобная, настелить ее может даже малоопытный мастер, не прибегая к помощи профессионалов. Внешний вид постройки с перекрытой крышей очень изменяется: дом делается ярким, нарядным, привлекательным.

Металлочерепица изготавливается из стального листа, хотя можно найти медную или алюминиевую. Толщина ее около полумиллиметра, а значит и нагрузка на кровлю за счёт легкого покрытия будет куда меньше, чем при использовании того же шифера примерно в два раза. От коррозии металлочерепицу надежно защищает оцинкование и нанесенный слой полимеров – прослужит она очень долгий срок, не потеряв свой внешний вид.

Одновременно с покрытием крыши металлочерепицей, устанавливается конек, желоба и водостоки, карниз и все прочее, что необходимо. Металлочерепица может иметь разный цвет, внешний вид, размер листа – каждый производитель решает для себя сам, какое покрытие для крыши внешне он будет выпускать. Покупателю остается выбрать лишь наиболее понравившийся вариант по цене и прочим параметрам. В этой части статьи мы расскажем, как крепить металлочерепицу к обрешетке и чем.

Выше уже было описано, что обрешетку на крышу делают из дерева (хотя изредка можно увидеть и металлическую), она выступает в роли подложки и выглядит действительно как решетка, или в виде сплошного покрытия. Она обеспечивает надежное прикрепление металлочерепицы к кровле, образует воздушную прокладку, которая необходима, чтобы конденсат не скапливался прямо кровельном материале, позволяя образовываться грибку, сглаживает все неровности, выравнивая кровлю, в результате чего окончательный покрывной материал ляжет без проблем. В итоге все эти функции обрешетки обеспечивают максимально долгий срок службы крыши вашего дома.

Обрешетку под металлочерепицу ставят поверх кровельного материла, той же толи, крепят ее к стропилам. Для сборки обрешетки применяйте оцинкованные гвозди, они не подвержены ржавлению. Можно закупить и гвозди из нержавеющей стали, но они обойдутся вам на порядок дороже.

Обрешетку делают из доски минимум в 2,5 сантиметра толщиной. Применяйте только сухую доску, без неровностей, следов гниения, ровную – иначе ваша обрешетка очень быстро «прикажет долго жить». Если будет хотя бы одна подгнивший брус, то грибок быстро поразит все остальные.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам под металлочерепицу. Особенности крепления металлочерепицы

Кровельные листы производятся методом холодной штамповки, в результате чего получают характерный профиль, напоминающий натуральную черепицу. Помимо декоративности такой рельеф придает жесткость тонкому прокату. Чтобы покрытие плотно прилегало к настилу, крепление производится в нижнюю часть волны. Используются специальные кровельные саморезы с упругими прокладками, исключающими затекание воды в соединение.

Металлочерепица — это барьер между теплым и холодным воздухом, поэтому при колебании температур на ее нижней поверхности образуется конденсат. Капли воды, попадающие в подкровельное пространство, создают опасность для деревянной стропильной системы и утеплителя. Поэтому под металлические покрытия укладываются гидроветрозащитные пленки или мембраны.

Чтобы исключить контакт обрешетки с влажным гидроизоляционным материалом, а также улучшить циркуляцию воздуха, поверх стропильных ног крепится контробрешетка. Она представляет собой бруски сечением 30х50-50х50 мм, установленные вдоль каждого стропила.

Вентиляционный зазор, образованный контрбрусом, способствует более быстрому выветриванию конденсата, агидроветрозащита образует непроницаемое для воды покрытие. К тому же контробрешетка дополнительно прижимает пленки к стропильной системе.

Обрешетка прибивается к стропилам сквозь бруски. Сверху монтируется металлочерепица. Саморезы должны располагаться по определенной схеме, чтобы обеспечить прочность крепления листов при порывах ветра. Стыки и примыкания закрываются профильными элементами.

Какие гвозди нужны для обрешетки крыши. Размер гвоздей для обрешетки

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Какими гвоздями прибивать доск. Где используется дюймовый лес

Для начала давайте разберемся, что принято называть доской. Всем известно, что существуют доски, бруски и брусья, но далеко не все знают, чем они отличаются. Доской принято называть планку ширина, которой более чем в два раза превышает толщину. Следовательно, доска 25 на 25 мм, в действительности таковой не является, здесь имеется в виду брусок.

В случае, когда ширина планки не превышает двух размеров толщины, такое изделие зовется брусом. Брус от бруска также отличить довольно просто. Инструкция гласит, что если какой-либо из размеров поперечного сечения планки превышает 100 мм, такая планка называется брусом. Все, что меньше, именуется бруском.

В частном строительстве дюймовый лес в той или иной степени используется практически на всех этапах возведения дома. Доска 200х25 как нельзя лучше подходит для сооружения опалубки под заливку бетонного фундамента. Характеристики прочности таких планок позволяют обустраивать опалубку под монолит толщиной до полуметра, что, как правило, достаточно для возведения дома.

Если хозяева остановили свой выбор на деревянных полах, то доска 25х200 и здесь пригодится. Таким лесом зачастую обустраивается черновой настил подпола. В качестве верхнего чистового покрытия этот лес может применяться только как подложка под толстую фанеру от 10 мм и выше. Такой «сэндвич» часто монтируют в домах для настила ламината.

Деревянная опалубка.

Если деревянный дом или дача строится в двух и более уровнях, то неизбежно придется устанавливать лестницу. В деревянной лестнице несущей основой является тетива или косоур, для их изготовления в идеале берется доска 250х50 мм. Но цена на такие массивные планки довольно высока и многие хозяева идут на хитрость. Они сбивают вместе 2 или 3 дюймовые доски, что обходится дешевле.

Наборной косоур для лестницы.

В деревянных домах межэтажные несущие перекрытия чаще всего монтируются на массивных лагах из толстого бруса или бревна . Такая технология отчасти напоминает монтаж полов, где снизу подшивается доска 300 на 25 мм, с той лишь разницей, что для межэтажных перекрытий берется строганная доска. Это вызвано тем, что нижний настил здесь одновременно является потолком первого этажа и соответственно должен выглядеть достойно.

Обрешетка для кровли

Теперь поговорим о кровельных работах. Дюймовые планки здесь пользуются, пожалуй, самой большой популярностью. Как известно устройство теплой кровли отчасти напоминает слоеный пирог, в котором стропила обшиваются деревянным каркасом как с внешней, так и с внутренней стороны.

А между этими настилами монтируется система утепления. Так вот для наружного настила используется необрезной лес, а для внутреннего строганные планки, но в обоих случаях их толщина равна 25 мм.

Но это еще не все, для монтажа самой стропильной системы в большинстве случаев используется массивная доска 50х250 мм. И здесь при монтаже своими руками наш предприимчивый народ поступает также как и с косоурами для лестниц, эти стропила попросту набираются из дюймовых планок.

Черновой дощатый пол.

Важно: часто застройщики интересуются, какими гвоздями прибивать доску 25 мм? Инструкция требует использовать для таких планок гвоздь длиной порядка 70 мм.

Причем черный металл берется только для временных конструкций, типа опалубки. Для стационарного монтажа желательно применять оцинкованные гвозди толщиной от 1,8 мм и более.

Какими саморезами крепить доски к лагам. Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление ! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

Клеевой;
Гвоздевой;
Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Видео чем крепить обрешетку и контробрешетку

Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, как крепить её правильно | ELITА

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежа

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесину

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

вес кровельного покрытия;
напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышу

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровля

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Соединение получится более прочным, если вбивать гвоздь не перпендикулярно, а слегка изменив угол наклона

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Гвозди ершённые

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвозди

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Памятка по выбору и монтажу гвоздей

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 мм

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из бруса

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Коротко о главном

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

Гвозди для обрешетки крыши — Какие нужны?

Стропильная конструкция – основа крыши скатного типа. При ее строительстве нужно прочно и надежно соединить отдельные элементы. Сегодня мы выясним, какие гвозди нужны для обрешетки крыши и какие альтернативные варианты для этого существуют. Обрешетка нужна для крепления кровельного материала – черепицы, профлиста, шифера. От правильности подбора крепежей и их монтажа зависит прочность и герметичность крыши.

Принципы подбора крепежа

Чтобы выяснить, чем крепить обрешетку крыши гвоздями или саморезами, следует проанализировать характеристики крепежей. В строительстве используют следующие разновидности крепежных элементов:

? клиновидные гвозди, которые забивают;

? резьбовые саморезы, которые вкручивают;

? скобы и болты.

Гвоздь забивают в точку соединения двух частей. Он расклинивает материал и держится в нем за счет давления. Саморез вкручивают, при этом он удерживается не только за счет упругости, а и благодаря резьбе.

Если конструкция находится под воздействием нагрузки на срез, то лучше использовать гвозди. Их применяют для соединения стропильных ног, стоек, балок перекрытия, подбирают в зависимости от толщины доски и забивают под определенным углом.

Монтаж гвоздей происходит достаточно быстро. За одно и то же время можно забить 6 гвоздей или вкрутить один шуруп. Из инструментов понадобится молоток или пневмоинструмент.

Саморезы рекомендуется использовать на участках с нагрузкой на отрыв – для монтажа обрешетки, сайдинга. Для ответственных участков применяют оцинкованные изделия, способные противостоять коррозии.

Гвозди которые можно использовать для обрешетки

В строительстве используют три разновидности гвоздей – винтовые, ершеные и строительные. Последний вид не рекомендуется применять при монтаже деревянной обрешетки, поскольку он имеет низкий показатель сопротивляемости при извлечении из древесины. Когда дерево усыхает, они могут самостоятельно выходить из структуры материала, что приводит к снижению прочности конструкции.

Винтовые гвозди

Этот вид крепежей представляет собой металлический цилиндр с острым концом и шляпкой. От круглого гвоздя он отличается резьбой, которая нанесена на 2/3 его длины. Шаг резьбы зависит от диаметра изделия.

При забивании происходит кручение вокруг оси и волокна древесины повреждаются минимально, при этом обеспечивается высокая степень адгезии.

Изготавливают крепежи из стальной проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Изделия из низкоуглеродистой стали применяют при проведении внутренних отделочных работ, а оцинкованные – при сооружении кровли и в других местах, которые находятся под воздействием влаги, динамической и вибрационной нагрузки.

При использовании винтовых крепежей мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:

при фиксации небольшой элемент прикрепляют к большему;
диаметр метиза должен быть не больше 25% толщины соединяемых изделий;
длина гвоздя должна в 2 – 3 раза превышать толщину соединяемых частей.

Ершеные гвозди

Характерной чертой кольцевого метиза является горизонтальная насечка по длине стержня. Она может занимать всю поверхность или ее часть. При забивании насечка раздвигает волокна древесины, которые стремятся вернуться в прежнее положение. За счет упругости прочность крепления увеличивается в 4 раза, поэтому выдернуть такой крепеж достаточно сложно.

Производители выпускают метизы с разным типом головки – с плоской, конической, маркированные. Рекомендуется их использовать для ответственных креплений, на участках, который подвержены динамическим нагрузкам. Для производства используют черный металл или оцинкованную сталь.

Преимущества и недостатки рассмотренных типов гвоздей

Итак, мы выяснили, чем крепить кровельную конструкцию. Преимущественными характеристиками винтовых гвоздей является:

высокопрочное соединение – в четыре раза больше, чем у гладких метизов;
не ломаются при забивании в твердое дерево;
можно забивать перпендикулярно основанию, без наклона под углом;
простой и легкий монтаж, что ускоряет строительство;
стоят в два раза дешевле шурупов.

К недостаткам относится невозможно разобрать соединенную конструкцию. Изделия из черного металла под воздействием влаги покрываются коррозией, не подходят для многократного использования, из применяют для внутренних работ.

Ершеные крепежи имеют такие «плюсы»:

прочность крепления за счет того, что каждое кольцо упирается в древесину;
чтобы извлечь его понадобится приложить в 5 раз больше усилий, чем для выдергивания гладкого метиза;
изделия с оцинкованным покрытием не подвержены воздействию коррозии.

К их «минусам» относится невысокая крепежная способность при забивании в брус из мерзлой древесины и возможность деформации.

Требования к гвоздям для обрешетки

Мастера рекомендуют применять для крепления обрешетки комбинированное крепление саморез-гвоздь. При этом метизы должны обладать такими характеристиками:

стойкость к коррозии, перепаду температуры;
повышенная прочность, устойчивость к деформации, вибрации;
способность выдерживать статические и динамические нагрузки;
простой монтаж с помощью ручного или пневматического инструмента.

Длина крепежных элементов должна составлять от 80 до 90 мм, чтобы они проходили обрешетку насквозь.

< Предыдущая Следующая >

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы	Способ монтажа	Длина гвоздя, не менее (мм)	Количество гвоздей, не менее (шт.)
Крепление стропильной ноги к коньковой доске	Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску	80	3
− » −	Гвоздь вбивается наискось	60	4
Крепление затяжки к стропильной ноге	Гвоздь вбивается под прямым углом	80	3
Раскосы под стропила	Гвоздь вбивается наискось	80 (к обвязке несущей стены) 80 (к стропилам)	2 3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

Кровля крыш используют гвозди или саморезы. Как крепить стропила правильно – виды соединений и креплений

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Расход гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

langutai 03.03.2009 — 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

langutai
саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03.03.2009 — 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03.03.2009 — 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04.03.2009 — 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть… Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

Влагостойкая фанера
Плиты ОСП
Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
Разреженная .
Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

Nikofar 03-03-2009 14:44

целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar 03-03-2009 16:14

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

langutai 03-03-2009 18:03

Фландал 03-03-2009 18:38

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Фландал 04-03-2009 14:18

langutai 04-03-2009 14:36

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Фландал 10-03-2009 14:05

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее.Пластины с двух сторон и на болтяру.

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

Устройство кровельного покрытия
Установка внутренних стен и перегородок
Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

На крайних стропилах размечают расположение брусьев или досок обрешетки
По всему скату промеряют при помощи троса места крепления брусьев или досок

Пример сплошной обрешетки

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Монтаж обрешетки деревянной: расстояние между креплениями, шаг, толщина

601) Монтаж обрешетки деревянной – нехитрое дело, если знаешь, как вычислить расстояние между креплениями или же шаг, толщину самых брусьев. И именно об этом и

Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать

Из чего состоит крыша

В состав обычной двускатной кровли входит:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Встречаются два основных вида обрешетки:

Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
Разреженная . Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

Как крепить под рулонный материал

Как сделать под мягкую кровлю

Под черепицу

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: “Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик”). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Обрешетка крыши: как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Главная » Дачный дом » Кровля крыш используют гвозди или саморезы. Как крепить стропила правильно – виды соединений и креплений

Чем крепить обрешетку к стропилам

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Расход гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,

– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 – 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Подскажу вам из своего опыта.

Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.

Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.

P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

Вот так он выглядит,

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).

Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.

Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Чем стоит крепить стропильную систему: гвоздями или шурупами?

Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?

Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу – щели между ними не допускаются.

При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.

В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.

Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).

Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.

В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).

Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.

К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.

Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.

Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,

Если древесина плотная, то сразу “загнать” саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).

При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.

Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного “пирога”, но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.

Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) “единица”, на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.

Теги: #Чем крепить обрешетку к стропилам

Как собрать идеальный ящик

В феврале 1964 года лесная служба Министерства сельского хозяйства США опубликовала подробное руководство по проектированию деревянных ящиков. Подробная публикация продавалась по цене 0,7 доллара за копию и была написана инженерами лаборатории лесных продуктов Университета Висконсина. Исследователи определили, что «наиболее важными материалами, используемыми при строительстве ящиков, являются древесина в различных формах и крепеж, используемый для изготовления и сборки. Надежные критерии проектирования ящиков и правильное использование материалов позволят создать ящик, сочетающий максимальную прочность с минимальным количеством материалов.»Пятьдесят три года спустя, чем больше меняются вещи, тем больше они остаются прежними.

Ящик стал предпочтительным методом для многих типов продуктов, особенно в связи с тем, что производство переместилось в зарубежные страны, что потребовало надежной доставки конечного продукта по опасным морям и на большие расстояния. При правильном проектировании и изготовлении деревянные ящики чрезвычайно прочны и способны защитить свое содержимое от повреждений даже в самых суровых условиях. Они также считаются экологически чистыми из-за возможности повторного использования и уменьшения зависимости от чрезмерного количества упаковочного материала.Все эти преимущества, которые дает упаковка для судоходства, зависят от тех же двух факторов, которые были определены в 1964 году: типа древесины и застежки, используемой для конструкции и закрытия.

Многое написано об общей конструкции ящиков и типах ящиков, уделяя особое внимание типам древесины, наиболее подходящим для условий, с которыми сталкиваются ящики, и ожиданиям в отношении их долговечности. Но при создании идеального ящика это самый маленький и часто наименее дорогой конструктивный компонент, который может создать или сломать конечный продукт: крепеж.Без соответствующих креплений любая конструкция может выйти из строя.

В 1964 году гвозди были наиболее распространенной застежкой для деревянных ящиков. Если размер гвоздей соответствует требованиям упаковки, то преимущество гвоздей заключается в том, что они быстро накладываются с помощью пневматического пистолета для гвоздей, что снижает затраты на рабочую силу, но при этом требуется использование лома, чтобы открыть контейнер по прибытии. Это требует времени и может повредить продукт внутри, даже если он благополучно добрался до места назначения. Гвозди могут повредить древесину при снятии и, скорее всего, не могут быть использованы повторно.

Винты стали более распространенными в сегодняшней упаковке, поскольку эти съемные крепления обеспечивают более легкий и безопасный доступ к продукту внутри. Это особенно полезно, когда контейнер должен пройти таможенный досмотр при отправке за границу. Винты также имеют значительно более высокую удерживающую способность по сравнению с гвоздями, обеспечивая большую защиту содержимого во время транспортировки. Их легко отрегулировать, их можно снимать и устанавливать повторно, что значительно увеличивает возможность повторного использования ящика. Однако использование винтов — своевременный и более трудоемкий процесс, требующий установки и удаления вручную.

Разработкой, которую инженеры статьи 1964 года не имели удовольствия испытать во время своих исследований, стал популярный сегодня специальный гибридный крепеж, сочетающий в себе удерживающую способность винта и скорость гвоздя. Одним из таких продуктов является застежка SCRAIL® от BECK Fastener Group, распространяемая Fasco America®, которая может использоваться везде, где обычные винты используются в процессе изготовления ящиков, либо в качестве сборочной застежки, либо в качестве застежки-застежки. Они обеспечивают превосходную прочность шурупа, но забиваются с помощью пневматического пистолета для гвоздей, поэтому они не разрушают волокна древесины в процессе нанесения.Их можно устанавливать в два раза быстрее, чем шурупы с подборкой, и в восемь раз быстрее, чем у насыпных шурупов, экономя время в процессе закрытия для производителей, а также рабочее время и затраты на месте назначения, что делает крепежные элементы SCRAIL® незаменимыми для строительства идеального ящика.

Пригвожденный! Лучшие виды крепежа для транспортных ящиков

Если вы решили построить транспортный ящик, это связано с тем, что товар, который вы перевозите, хрупкий и ценный. По этой причине вы должны обязательно защитить его прочным деревянным футляром, что означает использование лучших материалов.В идеале вы хотите создать раму коробки, которая порадует вас и ваших клиентов.

Важна порода дерева. Пихта Дугласа 2 сорта и фанера морского сорта — хороший выбор. Однако прочность и устойчивость обрешетки во многом зависит от целостности крепежа. Гвозди или шурупы, которые вы используете, чрезвычайно важны.

Ниже приведены некоторые распространенные типы креплений, используемых для транспортных ящиков:

Винты для гипсокартона: Это недорогие, но не самые рекомендуемые для упаковки.Они могут быстро разъесть элементы и потерять свою прочность.

Гвозди с закручивающейся шайбой или закручивающиеся гвозди: И гвозди с закручивающейся головкой и закручивающиеся гвозди похожи в том, что они поворачиваются или скручиваются при врезании в древесину, образуя собственный протектор в древесных волокнах — аналогично шурупам для дерева

Крепежи Scrail : Крепежи марки Scrail сочетают в себе скорость и прочность. Это наполовину гвоздь, наполовину винт. Их быстро загоняют в дерево с помощью обычных пистолетов для гвоздей.

Убедитесь, что вы выбрали правильный размер.Вы можете подумать, что самый безопасный способ защитить то, что находится внутри ящика, — это использовать более короткие гвозди, которые не проходят сквозь древесину и не повреждают ваш груз, но на самом деле это снижает целостность вашего ящика, делая его менее устойчивым. Более длинные гвозди можно вбить в две деревянные панели, чтобы скрепить стыки. Острие гвоздя, выступающего внутри упаковки, можно забить молотком, чтобы сплющить его и не повредить отправляемый предмет или руки, распаковывающие посылку.

BlackHawk Industrial с гордостью предлагает продукты высшего класса, такие как гвозди и другие транспортировочные материалы.Упаковочные материалы через Pack Inc можно приобрести прямо здесь, на сайте BlackHawk.

По любым вопросам об упаковочных материалах Pack Inc или любых других продуктах, продаваемых BlackHawk, звоните нам. Мы рады помочь. Наша миссия — предоставлять инновационные услуги и продукты с добавленной стоимостью, которые снижают общие затраты наших клиентов. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией.

BlackHawk Industrial

1501 SW Expressway Drive

Broken Arrow, Оклахома 74012

вопроса @ bhid.com

Бесплатный звонок: 855-610-1001

Как правильный деревянный крепеж надежно доставит ваш продукт

Эти крепежи отлично подходят в ситуациях, когда толщина материала слишком тонкая для гвоздя или винта, например, фанера или панель OSB. В деревообрабатывающей промышленности скоба чаще всего используется для соединения «планок» или полос пиломатериалов с панелями на ящиках около краев, чтобы придать дополнительную поддержку и прочность самому ящику. Скобы также можно использовать в различных ситуациях, которые не только включают соединения дерева с деревом, но и для крепления упаковочных материалов, таких как пена или пузырчатая пленка.

Узнайте, как снизить риск для поставщиков прямо сейчас

Узнайте обо всех факторах, которые подвергают риску ваши поставки (и поставщиков). Узнайте, как можно минимизировать влияние поставщика и какие стратегии можно использовать, если что-то пойдет не так.

Загрузить информационный документ

Определение размера крепежа

Независимо от типа крепежа, который вы используете, размер крепежа для вашего приложения зависит от нескольких переменных. Как правило, оптимальным является достижение 1.5 дюймов проникновения в древесину. Это позволяет гвоздю, скобе или винту достичь необходимой прочности соединения, не повреждая соединяемую древесину.

Часто 1,5 дюйма проникновения невозможно из-за толщины досок, с которыми соединяются крепежные детали. В такой ситуации лучше всего выбрать застежку, которая обеспечит наибольшее проникновение, не выступая через другую сторону материала.

Например, если вы подключаете 1 × 4 к другому 1 × 4, у вас будет всего 1.375 дюймов дерева, когда две части сложены вместе. Было бы невозможно, чтобы крепежный элемент врезался в последний кусок дерева на 1,5 дюйма, так как последний кусок дерева в этом случае имеет толщину примерно 0,6875 дюйма. В этом случае мы бы выбрали скобу 1,25 дюйма.

Также важно учитывать зенковку.

Не забывайте о зенковке при определении глубины проплавления деревянного крепежа. Если вы забудете, ваш ноготь выйдет за другую сторону и вызовет проблемы.Нажмите, чтобы твитнуть

Редко, когда пневматический приводной крепежный элемент оказывается точно заподлицо с деревом, в которое он был вбит. Чаще всего крепеж будет немного ниже поверхности дерева. Если не учитывать зенковку, чрезмерное проникновение может быстро стать проблемой и привести к тому, что крепежные детали будут выступать через другой конец готового куска дерева.

Какой крепеж следует использовать?

Знание правильного типа крепежа для использования в любом типе поддонов или ящиков иногда может быть относительной серой областью, без однозначного правильного или неправильного ответа.Отраслевые стандарты в большинстве случаев направляют проектировщиков и строителей в правильном направлении, но многие обстоятельства требуют глубокого знания отрасли. Это также очень помогает иметь четкое представление о том, как с продуктом клиента работают, хранятся и транспортируются.

Например, элемент панели с перегородками, такой как лицевая сторона или крышка ящика, будет скрепляться скобами почти в каждом случае. Доски настила и сборка основания, боковин, торцов и верха ящика почти всегда крепятся гвоздями.В более нестандартных сценариях вместо гвоздей и скоб можно использовать стопорные винты, всю резьбу, рым-болты или пластины для ремонта.

Выбор дерева также обычно делается с учетом типа крепежа. Различные породы древесины имеют разную плотность, что может повлиять на выбор крепежа.

Наконец, время, необходимое для сборки деревянного упаковочного продукта, всегда должно учитываться в процессе разработки дизайна при выборе крепежа. Например, проектировщик и / или строитель могут использовать удвоенные гвозди 2×4 вместо 4×4, чтобы избежать применения шурупов и / или всей резьбы к сборке, поскольку гвозди накладываются намного проще и быстрее, чем предварительное сверление. и крепление большими винтами.

Отраслевые стандарты полезны при выборе типа застежки для использования в обычной деревянной упаковке, но тип застежки, который лучше всего подойдет для конкретной области применения, не всегда предельно ясен. Часто есть несколько вариантов, которые будут работать. Со многими видами решений для деревянной упаковки необходимо обращаться в индивидуальном порядке. Вот почему часто необходимо работать со специалистом по упаковке.

Узнайте, как снизить риск для поставщиков прямо сейчас

Узнайте обо всех факторах, которые подвергают риску ваши поставки (и поставщиков).Узнайте, как можно минимизировать влияние поставщика и какие стратегии можно использовать, если что-то пойдет не так.

Загрузить информационный документ

Сколько креплений следует использовать?

Определение количества крепежей для использования в приложении так же важно, как и выбор правильной застежки и правильного размера. Количество креплений, используемых в сборке деревянной упаковки, может оказаться решающим в процессах проектирования и строительства. Отраслевые стандарты помогают проектировщику деревянной упаковки применять достаточное количество крепежных элементов в зависимости от определенных обстоятельств, но здравый смысл и знание продукта могут дополнять отраслевые стандарты в нестандартных применениях.

В простом случае количество креплений, необходимых для прикрепления террасной доски к стрингеру, простое и одинаковое. Доска настила размером 1 × 4 почти всегда крепится к ее стрингеру с помощью двух гвоздей диаметром 2,25 дюйма на каждом соединении. Установлено, что простой и единообразный график крепления верен для большинства распространенных соединений пиломатериалов в поддонах и ящиках.

Более ненормальное соединение, такое как 4 × 6 с другим 4 × 6, потребует использования крепежа гораздо большего размера, и у нас может не быть отраслевого стандарта, чтобы сделать вещи объективно черно-белыми.В этом примере проектировщик или строитель может выбрать винт с запаздыванием 3/8 дюйма на 6 дюймов или даже цельную резьбу с гайками и шайбами.

Оба эти решения могут быть приемлемыми, и решение может просто сводиться к тому, что в настоящее время находится на складе, и какое решение является наиболее экономичным.

Почему выходят из строя крепежные детали?

Как правило, крепеж выходит из строя по одной из двух причин:

Извлечение — застежка выходит из дерева.Это считается параллельным отказом.
Изгиб / Сдвиг — крепежный элемент изгибается или ломается под действием напряжения. Это считается перпендикулярным повреждением.

Почему деревянные крепежные детали выходят из строя? Если у вас возникла проблема, она сводится к изъятию или сгибанию / сдвигу. Нажмите, чтобы узнать больше Нажмите, чтобы твитнуть

Многие из факторов, влияющих на силу вывода гвоздя, также влияют на изгиб или сдвиг. В случае гвоздей сопротивление извлечению напрямую зависит от плотности древесины, диаметра гвоздя и глубины проникновения.Состояние поверхности и тип хвостовика также влияют на сопротивление выдергиванию ¹.

В производстве деревянных поддонов и ящиков львиная доля всех поддонов производится из южной желтой сосны (SYP), которая занимает очень высокое место среди хвойных пород по плотности. Твердые породы, безусловно, могут иметь более высокую плотность, но могут быть дорогими, особенно по сравнению с экономичными сортами SYP.

Диаметр гвоздя напрямую и существенно влияет на его удерживающую способность.Проще говоря, чем больше диаметр гвоздя, тем больше площадь поверхности для контакта гвоздя с окружающим древесным волокном.

В то время как диаметр гвоздя влияет на площадь поверхности, контактирующей с деревом, отделка поверхности гвоздя влияет на способ контакта гвоздя с волокном. Использование гвоздей с резьбовым или кольцевым стержнем обеспечивает поверхность с бороздками для повышения прочности гвоздя от выдергивания.

Глубина проникновения в принимающую деталь также напрямую влияет на прочность гвоздя, снова увеличивая площадь поверхности гвоздя, непосредственно контактирующей с древесным волокном.Важно выбрать гвоздь достаточного диаметра и длины и изготовленный с оптимальной конструкцией стержня, чтобы уменьшить вырывание и сдвиг.

С другой стороны, шурупы

всегда будут иметь большее сопротивление выдергиванию, но, как правило, будут оказывать меньшее сопротивление изгибающим или сдвигающим силам, чем гвозди. Если вас беспокоит, в основном, вытягивание крепежа, используйте исключительно винт подходящего размера или вставьте винты в различные места конструкции.

Винты

также являются хорошим вариантом, когда важным фактором является долговечность службы.

По мере того как деревянные детали стареют и подвергаются воздействию погодных условий, в древесине может происходить усадка вокруг крепежных элементов, уменьшая площадь поверхности контакта между гвоздями и древесными волокнами. В этих случаях конструкция винта с резьбой обеспечивает гораздо большую удерживающую способность, чем гвоздь, особенно гвоздь с гладкой гладкой стержневой частью.

Как мы уже обсуждали, винты также позволяют снимать такие компоненты, как крышки или боковые стенки, которые необходимо снимать при загрузке и разгрузке продукта.Однако важно помнить, что шурупы намного дороже гвоздей и повлияют на общую цену поддона или ящика. Разница в цене на винты может быть значительной, особенно если учесть не только стоимость крепежа, но и дополнительные трудозатраты на установку каждого из них.

Ищете производственные допуски для деревянных крепежей? Ваш производитель должен быть в состоянии предоставить вам спецификации — просто спросите! Нажмите, чтобы твитнуть

Как правило, в индустрии деревянной упаковки ASTM F1667 устанавливает допуски на изготовление крепежных изделий.Производители должны иметь возможность предоставить соответствующие данные испытаний в виде листов технических характеристик для всех крепежных изделий. Таблицы технических характеристик продукта содержат информацию, касающуюся материала конструкции, отделки поверхности, индекса вытягивания крепежа (FWI), индекса сдвига крепежа (FSI) и результатов MIBANT для конкретного крепежа. Эти характеристики и результаты испытаний помогут подтвердить прочность посредством сертификации ASTM и предоставят сравнительные данные о прочности различных вариантов крепежа.

Все вместе

Как видите, для выбора правильного крепежа для каждого применения требуется множество испытаний, отраслевые ноу-хау и опыт. Долговечность, долговечность и прочность вашей деревянной упаковки во многом зависят от правильного выбора крепежа для каждого случая применения. Хорошо спроектированный деревянный поддон или ящик требует от дизайнеров четкого понимания того, какой крепеж лучше всего подходит для данной области применения, оптимального количества требуемых крепежей и правильного размера крепежа для вашего дизайна деревянной упаковки.

Как покупатель, крепежные детали могут быть не первым делом, о котором вы думаете при выборе деревянной упаковки, но это важный компонент любого приложения. Правильные деревянные крепежи помогают безопасно доставить ваш продукт к месту назначения. Здесь, в Conner, вы можете быть уверены, что мы справимся.

Как построить простые ящики • Пчелиная королева меда Dos

Ящики очень похожи на плетеные корзины. Их никогда не может быть слишком много, и они идеально подходят для быстрого и удобного хранения.Также они могут служить дополнением вашего домашнего декора. Вы можете найти их практически в любом магазине товаров для дома. Но, если вы решите сделать свой собственный, вы можете указать прочность и дизайн ящика. И как назло, ящики сделать довольно просто. Чтобы продемонстрировать, как создавать простые ящики, я воспользуюсь несколькими своими изображениями, чтобы подробно рассказать вам об этом процессе.

Для начала давайте посмотрим на эти два основных ящика и оценим, как они были сконструированы.

Необходимых материалов:

4) 1/4 ″ x 2 ″ x 15 ″
9) 1/4 ″ x 2 ″ x 12 ″
4) квадратный дюбель 1/2 ″, обрезанный до 5 ″
столярный клей
пистолет для ногтей или гвозди / шурупы для дерева

Примечание. Толщина и размер древесины влияют на прочность ящика. Итак, если вам нужен ящик для тяжелых условий эксплуатации, переключитесь на пиломатериал 1 × 4 и дюбели 1 ″. Вы даже можете использовать старые пиломатериалы для поддонов для изготовления ящиков. К вашему сведению — из поддонов также получаются отличные журнальные столики.

Чтобы приступить к изготовлению ящика, вам следует с помощью клея и гвоздя прикрепить 2 секции диаметром 12 дюймов к двум дюбелям.Выровняйте 12-дюймовые секции снизу и по бокам дюбелей, как показано на изображении выше. Если у вас нет пистолета для ногтей, клей будет хорошо держаться, пока вы зажимаете его на месте и даете ему высохнуть, прежде чем двигаться вперед. Для более толстого дерева вы можете использовать шурупы. Повторите процесс, чтобы сделать противоположный конец ящика.

Затем прикрепите две из 15-дюймовых секций к сторонам дюбелей с помощью клея и гвоздей, совместив секции и прибив гвозди, как указано выше.

Наконец, переверните ящик, чтобы обнажить дно. Разместите оставшиеся 5 досок так, чтобы они были на равном расстоянии. Затем приклейте и прибейте их на место. Закончите желаемой краской или морилкой.

Ящики — один из самых простых способов деревообработки. Более того, они могут обеспечить невероятную отдачу от затраченных усилий. Итак, в следующий раз, когда вы закончите работу над проектом, и у вас останется немного древесного лома, не выбрасывайте его.Чтобы сделать обрешетку, достаточно небольшого количества древесного лома.

— PIN IT —

Этой записью поделились с Remodelaholic.

Деревянный ящик своими руками |

Привет всем, спасибо, что заглянули в Bitterroot DIY!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

Все эти проекты деревянных ящиков по всему Pinterest не самые милые! Вы можете использовать их для центральных элементов, декораций на открытом воздухе, стеллажей… список можно продолжить.Не знаю, почему я подумал, что начну учиться работе с деревом с журнального столика, а затем с набора стульев. Я думаю, это 115% или совсем ничего, понимаешь. В любом случае, я подумал, может быть, мне стоит сделать более простой и увлекательный проект. Итак, у нас есть деревянный ящик своими руками — он же новая корзина-держатель для подгузников, которую можно положить на детский комод!

Размеры этого ящика: 12 дюймов x 10 дюймов x 6 дюймов (Д x Ш x В). Если вам нужен другой размер, просто отрегулируйте материалы и длину отрезка.

Инструменты и материалы:

15 футов деревянной рейки
1 | Квадратный дюбель 1/2 дюйма (Home Depot продает их длиной 3 дюйма, этого достаточно для этого проекта)
1 | 1 x 2–6 футов (это самая короткая длина, которую переносит Home Depot, так что у вас будет немного лишнего)
Клей для дерева
Hammer & Nails (или гвоздезабиватель / гвоздезабиватель для окончательной обработки)

Отрубы:

8 | Деревянная рейка @ 12 ”
8 | Деревянная рейка @ 7 ”
4 | 1 x 2 @ 12 дюймов (основание)
4 | Квадратный дюбель @ 6 дюймов (вертикальный дюбель)

Шаг 1.

Чтобы создать перекрывающиеся углы на коробке, сместите один конец каждой деревянной планки примерно на ¼ дюйма от конца дюбеля. Чередуйте выступающие края, как показано ниже. Нанесите столярный клей на обе стороны деревянной планки и приклейте ее к дюбелям. Дайте столярному клею застыть на минуту, чтобы деревянная планка не скользила.

Продолжайте приклеивать деревянные планки на место, чередуя выступающие края и оставляя зазор примерно 1/2 дюйма между планками.Верхняя и нижняя планки должны быть на одном уровне с концами дюбелей.

Повторите то же самое для другого конца коробки.

Шаг 2.

Расположите длинные планки поперек дюбелей и прикрепите столярным клеем. Чередуйте выступающие края, чтобы они совпадали с короткими планками.

Я поставил ящик на несколько запасных деревянных реек, чтобы уберечь свой счетчик от столярного клея … пожалуйста, не обращайте внимания на все эти случайные части, лежащие вокруг 😉

Дайте столярному клею застыть в течение минуты, а затем продолжайте приклеивать длинные планки на место.

После того, как вы прикрепите все длинные рейки к одной стороне ящика, дайте ему постоять примерно 20 минут. Когда столярный клей достаточно затвердеет, переверните ящик, чтобы добавить длинные рейки с другой стороны.

Шаг 3.

Шаг 3 не является обязательным. Клей для дерева определенно достаточно прочен, чтобы скрепить коробку, однако я решил добавить гвозди по краям для эстетики.

Если у вас есть хороший скобозабивной пистолет, он бы тоже неплохо закончил.Я все еще ищу один, поэтому я просто использовал молоток и несколько маленьких гвоздей. Прекрасно работает! … Просто требуется немного дополнительного времени и TLC

Шаг 4.

Разместите базовые части 1 x 2 примерно на 1/2 дюйма и прикрепите к концам коробки с помощью столярного клея.

Как только столярный клей затвердел, добавьте пару гвоздей для отделки в каждую базовую планку 1 x 2, чтобы укрепить дно ящика.

И это все, что она написала …

Окрашивайте или раскрашивайте по желанию и наслаждайтесь!

Как построить деревянный ящик своими руками для дополнительного хранения дома

Создайте свой собственный ящик на колесах из поддонов, чтобы добавить место для хранения в любой комнате вашего дома.Вот как.

Нечасто можно утверждать, что изготовили что-то из ничего, но этот деревянный ящик своими руками — это именно то, что вам нужно. Сегодня вы узнаете, как взять бесплатный поддон, предназначенный для свалки, и превратить его в этот деревенский ящик для поддонов!

Этот небольшой деревянный ящик можно использовать практически в любом месте вашего дома для самых разных целей — от домашнего декора до организации и хранения вещей. Небо это предел! Вы обязательно найдете идеальное место для этого фермерского ящика в своем скромном жилище.

Учебник по изготовлению деревянных ящиков своими руками

Вам понадобится:

(1) Поддон
(2) 8-футовые доски 1 × 2
Клей для дерева
Пистолет для ногтей
Брэд-гвозди диаметром 1 дюйм
Брэд-гвозди диаметром 2 дюйма
Морилка
Белая краска
Ручная шлифовальная машина *
Наждачная бумага
Канат
(4) Колеса поворотные
Шурупы по дереву
Сверло
Торцовочная пила *
Настольная пила *
Рулетка
Молот

*** Соблюдайте крайнюю осторожность и здравый смысл при использовании электроинструментов.Следуйте всем инструкциям производителя, носите защитное снаряжение и строите на свой страх и риск. ***

Шаг 1: Подготовьте поддон.

Сначала вы разберете деревянный поддон. Примечание. Выше показаны две поддоны, но для этого проекта вам понадобится только одна.

Разборка поддона может оказаться сложной задачей. Потребуется немного смазки для локтей, но вы справитесь!

Когда все доски откреплены, удалите все оставшиеся гвозди молотком.

Шаг 2: Обрежьте поддон по размеру.

Для этого проекта вам потребуются восемь деревянных поддонов длиной 30 дюймов и восемь деревянных поддонов длиной 15 дюймов. Более длинные части будут сторонами вашего ящика, а более короткие доски — концами.

Шаг 3: Сделайте основу для ящика.

Для изготовления основы вам понадобится доски 1 × 2. Для нижней части ящика вам понадобятся две части по 29 дюймов и две части по 12 дюймов, чтобы получился прямоугольник. Закрепите их вместе с помощью гвоздя и 2-дюймовых гвоздей.

Далее вам понадобятся четыре 15-дюймовых детали. Опять же, закрепите их гвоздем и 2-дюймовыми гвоздями.

Переверните раму набок, а затем прикрепите две 13-дюймовые доски к каждому концу с помощью пистолета для гвоздей.

Шаг 4: Прикрепите доски поддона к бокам ящика.

Оставьте раму ящика на боку. Нанесите полоску столярного клея на дно и боковые стороны рамы обрешетки.

Затем вы начнете прикреплять длинные доски поддона к краю рамы ящика.На этот раз вы будете использовать 1-дюймовые гвозди и пистолет для ногтей, чтобы прикрепить доски.

Переверните все и повторите с более длинными досками на противоположной стороне ящика.

Совет: используйте одну из более коротких частей, чтобы доски оставались ровными и равномерно распределялись по раме. Просто двигайте его, пока прикрепляете более длинные доски с помощью пистолета для гвоздей.

Теперь пришло время прикрепить более короткие доски к концам вашего ящика так же, как вы прикрепляли более длинные доски.

Для нижнего этажа обрешетки нарезаем доски по размеру внутри. Обратите внимание, как нам пришлось надрезать угловой элемент. Затем вы будете прибивать доски на место с помощью пистолета для ногтей и гвоздей диаметром 1 дюйм.

Чтобы закончить сборку ящика, вам нужно будет прибить две доски 1 × 2 длиной 26 дюймов по обе стороны от ящика.

Шаг 5: Отшлифуйте ящик для поддонов.

Насколько деревенским вы хотите, чтобы ваш ящик выглядел, поможет определить, сколько песка вы хотите сделать.Я немного отшлифовал свой. Однако будьте готовы протереть довольно много наждачной бумаги. Древесина поддона грубая!

Шаг 6: Просверлите отверстия для ручки веревки.

Затем вам нужно просверлить отверстия для ручки троса. Я решил сделать свою в трех дюймах от края. Вы можете настроить место размещения по своему усмотрению.

Шаг 7: Покрасьте или испачкайте ящик. (необязательно)

На заметку, древесина поддонов плохо окрашивается. У вас не получится получить красивую отделку, как у моего консольного стола, сделанного своими руками.Я решил нанести слой морилки темного ореха. Было очень пятнисто! Затем я дал ему высохнуть. Затем я снова обработал его белой аэрозольной краской. После того, как это пальто полностью высохло, я отшлифовал ящик. Это придавало ему красивый вид ветхого сарая.

Шаг 8: Прикрепите ручки веревки.

Я использовал эту уличную веревку толщиной ⅜ дюйма для своих ручек. Вы отрежете две части по 16 дюймов. Я связал концы веревки, а затем оплавил их пламенем, чтобы они не растрепались.

Шаг 9: Прикрепите поворотные ролики к ящику.

Просто прикрутите ролики к каждому углу ящика!

Осталось только найти идеальное место для деревенского самодельного ящика из поддонов в вашем доме. Используйте его для хранения дополнительных подушек и одеял, игрушек, дров на террасе или для организации кладовой. Вы обязательно найдете идеальное место!

Вы когда-нибудь занимались проектом поддонов? У вас есть какие-нибудь советы или хитрости? Если вы попробуете этот проект, дайте мне знать в комментариях ниже.Я хотел бы услышать, как это происходит! Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их также в комментариях.

Читать дальше:

Значок для более поздних версий:

Как скрепить ящики вместе?

Закрепите заднюю часть ящиков вместе с помощью 2- или 3-дюймовых пластин для ремонта. Расположите пластины поперек швов, созданных в местах соприкосновения сторон двух ящиков . Отметьте отверстия для винтов и создайте пилотные отверстия сверлом 1/8 дюйма.Используйте винты, прилагаемые к пластинам для ремонта, чтобы прикрепить их к задней части ящиков .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же как сделать книжную полку из ящиков?

Ящик Книжный шкаф Инструкции:

Поместите два ящика рядом друг с другом, соприкасаясь твердыми сторонами. Закрепите гвоздями или шурупами.
Прикрепите фанеру к верхней части ящиков с помощью гвоздей. (Соберите две из них.)
Прикрепите оба набора ящиков вместе с помощью гвоздей.
Прикрепите ролики к основанию шурупами для дерева.

Далее возникает вопрос, что делать с деревянными ящиками? 16 отличных способов использования деревянных ящиков

Организуйте грязную комнату. Используйте ящики для хранения в качестве стеллажей, чтобы контролировать хаос в прихожей.
Сделайте книжный шкаф.
Сделай пуфик.
Добавьте место для хранения вещей в прачечную.
Прикрой их.
Сделайте кухонный остров.
Используйте их как кубиков.
Собери их сам.

А вот как сделать ящик в деревенском стиле?

КАК СТАРИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК

Используйте конец молотка с когтями и слегка ударьте ящик, создавая вмятины и выемки, имитирующие старение и износ.
Нанесите трафарет и раскрасьте черной акриловой краской, используя кисть для трафарета и толчковые движения вверх и вниз.
Слегка отшлифуйте трафарет, чтобы немного повредить его (я люблю за это свой ладонь шлифовальный станок).

Где я могу получить бесплатные деревянные ящики?

Если вы не можете найти бесплатные деревянные ящики и ящики для вина, вы можете купить их по несколько долларов за штуку.

Hobby Lobby предлагает множество деревянных ящиков по цене от 8 долларов.
Home Depot предлагает широкий выбор деревянных ящиков по цене от 9 долларов.
У Lowe’s есть несколько деревянных ящиков по цене от 13 долларов.
У Майкла есть несколько деревянных ящиков по цене от 6 долларов.