Как заливать монолит: как сделать и как залить

alexxlab

Содержание

Плита перекрытия своими руками — Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.

5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.




Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.


А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.


Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.


Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.


Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.



Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.


Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.


Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Монолитный участок между плитами перекрытия

Если перед человеком встал выбор, что предпочесть для материала перекрытия, нужно досконально рассмотреть все плюсы и минусы разных материалов, для выбора лучшего варианта в текущей ситуации и конкретных условиях.

Содержание

  1. Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
  2. Пример расчета монолитной плиты перекрытия
  3. Исходные данные для расчета  
  4. Сбор нагрузок на перекрытие 
  5. Расчет плиты по деформациям на прогиб
  6. Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия
  7. Монтаж опалубки
  8. Набор для установки опалубки
  9. Установка опалубки 
  10. Армирование конструкции
  11. Заливка бетоном  
  12. Правила укладки перекрытий  
  13. Уход за бетоном после заливки
  14. Возможные сложности и полезные советы

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Преимущества монолитного железобетона в качестве материала перекрытия заключаются в:

  • Повышенных прочностных характеристиках при использовании бетона высокой марки, качественного армирования, использования в качестве опалубки надежной и ровной конструкции.
  • Хорошей жесткости, так как основа из бетона в виде монолита не подвергается смещениям поперечного и продольного характера.
  • Возможности использования в строительстве опорных колонн.
  • Равномерном распределении нагрузок, вследствие того, что цельная конструкция равномерно давит на всю основу здания. Это в свою очередь минимизирует образование трещин на стенах и продлевает срок службы дома.
  • Отсутствии необходимости задействовать спецтехнику для поднятия плит, так как вся работа выполняется на месте устройства.

Решив воспользоваться такой технологией для перекрытий, стоит иметь ввиду и недостатки:

  • Для прочной монолитной конструкции необходимо обеспечить наличие всего требуемого объема бетона, чтобы залить плиту в один прием. Поэтому требуется использование бетоновоза для доставки готового раствора и бетононасоса для его подачи на нужную высоту.
  • Процесс подготовки и заливки трудоемкий.
  • Нужно ждать долгое время после заливки, чтобы бетон набрал эксплуатационную прочность перед продолжением строительных работ.
  • Финансовые затраты: применение монолита потребует вложить в строительство до 20% больше денег, чем закупка готовых плит.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Чтобы провести расчеты на железобетонную конструкцию для плиты перекрытия нужно:

  • Составить схему реализации процесса с указанием всех элементов конструкции и их параметров (наличие колонн, высота этажей).
  • Рассчитать необходимые прочностные характеристики плиты, всех элементов монолитного участка между плитами перекрытия и главной балки. При этом нужно приложить подробный чертеж элементов.
  • Если есть архитектурная необходимость в оснащении здания колонн, ригелей, второстепенных балок, выполнить их расчет.

На основании всех полученных расчетов масс и нагрузок, которые могут действовать на монолит, формируются его характеристики. При этом допускается не только заливка полностью всей поверхности, но и оборудование монолитного участка между плитами перекрытия.

Исходные данные для расчета  

Для того, чтобы правильно выполнить расчет, нужно иметь под рукой основные значения:

  • Габариты здания с шагом поперечных стен;
  • Толщину перекрытий;
  • Рабочую высоту сечений перекрытий с учетом применения стальной или углепластиковой арматуры, ее класса;
  • Особенность применяемого бетона (его марку).

Сбор нагрузок на перекрытие 

Когда планируют заливать монолитный участок между плитами перекрытия, учитывают все возможные нагрузки. Это могут быть типы нагрузок: несущая, включающая массу цементно-песчаной стяжки, отделочных материалов, перегородок; полезная, состоящая из массы расположенной в комнате мебели, постоянно находящихся там людей.

Необходимо рассчитать нагрузку, которая будет воздействовать на 1м2 перекрытия:

  • Учитывают вес самого перекрытия. Для этого нужна толщина монолитного перекрытия. Ее умножают на стандартную величину 2500 и получают искомый показатель.
  • Считают временную нагрузку: согласно нормативам она составляет 150 кг/м2. При планировании помещений площадью более 50 м2, к этому показателю добавляется коэффициент запаса 1,3 что дает нагрузку в 195кг/м2.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Проектируя монолитную плиту перекрытия, нужно определить ее прогиб и соотнести со строительными нормами. При  строительстве многоэтажных зданий это является актуальным, так как с повышением этажа накапливаются деформации. При расчетах прогиб перекрытия складывается с учетом осадки фундамента, деформации плиты основания, деформации стержней колонн, прогиба перекрытия между узлами опоры на колонну.

Чтобы выполнить все необходимые вычисления, архитекторы используют многофункциональную программу ЛИРА САПР для проектирования зданий. Наличие там специального инструмента позволяет получить необходимые данные без долгого процесса самостоятельных арифметических расчетов. Для этого нужно открыть соответствующее диалоговое окно, где нажать на кнопку «определение прогиба между узлами пластин». Затем нужно указать на плане необходимые узлы и получить в итоговом окне цифровое значение.

Пошаговая технология устройства монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие своими руками сделать возможно, но нужно четко следовать имеющемуся проекту с учетом всех указанных параметров. Начиная устройство монолитного перекрытия, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Часть инструментов и оснащения лучше взять аренду: опалубку и опорные элементы для нее, бензонасос для подачи раствора на нужную высоту, вибратора для уплотнения бетона. Остальные нужно приобрести: лопата, гладилка для выравнивания бетона; стальные пруты для армирования каркаса монолита.

На заметку! Выполнение работ ускоряется, если закупить готовую бетонную смесь на заводе. 

Монтаж опалубки

Устройство монолитного перекрытия начинается с обустройства опалубки под монолит.

Набор для установки опалубки

Лучше всего использовать съемную заводскую опалубку, которая идет в комплекте с телескопическими опорами, позволяющими выставить необходимую высоту. Такой комплект можно арендовать в строительных фирмах.

Если планируется изготавливать опалубку самостоятельно, то нужно приобрести необходимый материал. В качестве горизонтального настила применяют фанеру, листы OSB толщиной от 20 мм или обрезные доски толщина которых 25-35 мм. Кроме того необходимо сделать продольные подпоры и вертикальные опоры, которые делают из швеллеров, двутавров или толстого бруса.

Установка опалубки 

Для правильного монтажа опалубки нужно выполнить пошагово несколько этапов:

  • Устанавливают вертикальные опоры: телескопические стойки или брус сечения 100-150 мм. Шаг между опорами должен быть около 1м. Устанавливают на расстоянии от стен до 300мм.
  • Укладывают ригели или продольные элементы из швеллера или бруса на опорные стойки, чтобы поддержать горизонтальный щит опалубки.
  • Помещают горизонтальную опалубку поверх продольных опор, оснащая поперечными для дополнительной поддержки. При этом нужно опирать край щита в стену без зазоров, чтобы бетон не просочился вниз.
  • Регулируют высоту вертикальных стоек, так чтобы горизонтальный лист опалубки находился в уровень с несущей стеной.
  • Устанавливают вертикальное ограждение на стены. При выполнении этих работ нужно учесть, что глубина опирания монолитного перекрытия должна быть не менее 120 мм при бетонных и кирпичных несущих стенах и 150 мм при газобетонных и поризованных стеновых блоках.
  • Проверяют вертикальность и горизонтальность выставленной опалубки.

В качестве рекомендаций: можно горизонтальный щит опалубки выстелить пленкой или смазать отработкой, чтобы в дальнейшем было проще демонтировать конструкцию, не нарушив бетонное основание.

Армирование конструкции

Обычно при работе с монолитной плитой применяют арматуру сечения от 10 до 12 мм. Прутами формируются ячейки размером 200 мм продольным и поперечным расположением прутов. Связываются элементы проволокой и крючком для вязания арматуры.

При необходимости удлинить пруток в продольном положении нужно обеспечить нахлест от 400 мм, чтобы конструкция была прочной.

Укладывая арматуру в опалубку, между ней и вертикальным ограждением делают зазор около 30 мм, чтобы обеспечить полное погружения стальной основы в бетонный раствор.

Обычно для армирования перекрытий нужно подготовить две сетки:

1.  Нижнюю, расположенную в 30 мм от низа плиты. Для ее установки под сетку подкладывают пластиковые фиксаторы шагом до 600 мм виде пластмассовых стульчиков. Располагать их нужно в шахматном порядке.

2.  Верхнюю, располагаемую в 30 мм от верхнего края монолита. Она устанавливается на фиксаторы в виде птичек, которые прикручивают к уложенной снизу сетке также с шагом в 600 мм. Подставки имеют габариты: полка 350 мм, ширина 200 мм, высота 125 мм.

Помимо этого, стоит усилить места опоры на стеновую конструкцию торцевыми фиксаторами шагом в 400 мм. Чтобы на сетки арматуры нагрузка распределялась равномерно, нужно по периметру выставить специальные соединители, отступив от стены 700 мм и соблюдать шаг 200 мм.

Заливка бетоном  

Заливка плиты перекрытия осуществляется в определенном порядке:

  • Когда бетоновоз доставил смесь, нужно растянуть распределительный рукав и установить его на поворотную стрелу, закрепив к автобетононасосу.
  • Подавая бетон на высоту, стоит распределять раствор слоями шириной по 2 м, чтобы монолитная плита перекрытия своими руками была одинаковой толщины. Поэтому для выполнения работы понадобятся два человека: один управляет рукавом подачи, второй распределяет смесь по поверхности лопатой.
  • После процесса заливки и разравнивания поверхности производят уплотнение раствора глубинным вибратором на протяжении 1 минуты.
  • Затем поверхность выравнивают  гладилкой.

Важно! Необходимо залить монолитное перекрытие своими руками в один прием, чтобы не было швов.

Правила укладки перекрытий  

Установка плит перекрытия проводится в несколько этапов:

  • Подготовка основания. Осуществляется при кладке последнего ряда стены или заливке армопояса. Нужно обеспечить горизонтальность стен перед укладкой.
  • Очищение поверхности стен от мусора и остатков раствора и обеспечение наличия качественной гидроизоляции перед  тем, как будет сделана установка плит перекрытия.
  • Приготовление «растворной постели» из цементно-песчаной смеси, приготовленной в соотношении 1:3 густой консистенции.
  • Выкладывание раствора толщиной до 30 мм под одну плиту, или сразу под несколько в зависимости от профессиональных навыков строителя.
  • После выравнивания слоя раствора нужной толщины, в него нужно утопить армирующую сетку или продольную арматуру.
  • Укладка плиты перекрытия своими руками, начиная от ближайшего к автокрану угла или стены с вентиляционным каналом. Выравнивают плиты в процессе опускания на стропах с обеих сторон изделия. После того, как проведена  установка плит перекрытия, можно на протяжении нескольких минут откорректировать положение относительно оси стены при помощи лома.
  • Анкеровка: закрепление продольных и поперечных П-образных креплений из гладкой арматуры. Допускается применение сечения около 10 мм. Привязывание к стенам осуществляется Г-образными  анкерами, загиб которых до 500 мм.

Уход за бетоном после заливки

Для работ с бетоном оптимальной температурой является от 15 до 25°C. Если же приходится проводить работы в зимний период, то нужно предусмотреть и обеспечить все необходимые условия для сохранения его прочностных характеристик. В основном это процедуры по подогреву: электрообогрев помещения для заливки, нагрев смеси при замешивании и транспортировке, добавление присадок от замерзания.

Когда монолитное перекрытие своими руками залито, то полотно нужно укрыть влагоемким материалом, например, пленкой, брезентом, мешковиной. Кроме того нужно в первую неделю после заливки периодически увлажнять поверхность, чтобы не допустить появления трещин в материале из-за быстрого испарения влаги.

Нельзя передвигаться по плите, пока она не наберет прочность 70%. Это происходит при температуре в районе 20оС через две недели. Демонтаж опалубки лучше осуществлять не ранее 25 дней с момента заливки.

Возможные сложности и полезные советы

Чтобы минимизировать ошибки при работе с монолитной плитой стоит учесть советы профессионалов:

  • Если устройство плиты перекрытия планируется на стены из кирпича, нужно последний ряд кладки делать тычковым изнутри строения.
  • Армопояс на поверхность из газобетона и пористого блока  заливается с обязательным армированием по всему периметру здания, заливая его в U-образные блоки или специальную опалубку.
  • Заделывать пустоты в плитах нужно  лишь с внешней стороны здания, чтобы предотвратить промерзание.
  • Технологические отверстия закладываются до монтажа полотна на стену.
  • Планируя работу с автокраном, нужно заранее оборудовать для него площадку: не допускается его установка на насыпном грунте, рядом с подвалом или сливной ямой.

Таким образом, применение железобетонных плит при строительстве зданий является оптимальным вариантом в качестве перекрытий. При этом можно как использовать готовые ЖБИ для укладки при помощи автокрана на каркас стен, так и заливать монолитное железобетонное полотно с непосредственной опорой на несущие стены.

Монолитные плитные фундаменты | PHX : JM Concrete Pros

Когда вам нужно экономичное и быстрое решение для фундамента вашей застройки, фундаменты из монолитных плит могут стать отличным решением. Быстрая укладка и высокая степень прочности, монолитная плита подходит для целого ряда применений. Традиционный фундамент, который широко используется здесь, в Аризоне, монолитная плита гарантирует, что ваше здание будет опираться на прочный фундамент.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Это тип бетонного фундамента, который заливается как одна сплошная конструкция. Он имеет такой контур, что утолщается по краям периметра и выступает вниз, чтобы обеспечить опоры для установки несущих стен. Фундаменты можно усилить стальными стержнями. Как правило, опорные части плиты имеют глубину около 12 дюймов, в то время как плита, образующая пол здания, имеет толщину около шести дюймов. Чтобы снизить риск растрескивания, в бетон утапливают проволочную сетку, помогающую выровнять любые напряжения и создать однородную ровную поверхность. Напротив, фундамент со стволовой стеной, который является еще одним популярным типом фундамента, строится из двух частей: Т-образные фундаменты заглубляются, а поверх фундаментов укладываются плиты стволовой стены. После возведения стен бетонный пол заливается поверх плотно утрамбованного гравия или аналогичного основания.

В чем преимущества монолитно-плитного фундамента?

Низкие трудозатраты

Одним из основных преимуществ использования одинарной бетонной плиты в качестве фундамента является то, что этот процесс гораздо менее трудоемок, чем установка фундамента из стволовой стены или другого типа фундамента. В большинстве случаев монолитный плитный фундамент является самым дешевым вариантом, если вы также хотите прочности и долговечности.

Процесс быстрой установки

Монолитно-плитный фундамент заливается за один прием (единичная заливка). Это означает, что его гораздо быстрее завершить, чем фундамент, где сначала закладываются фундаменты, а пол из бетонных плит заливается позже.

Для проектов, где в приоритете скорость и соотношение цены и качества (что относится к большинству девелоперских проектов), монолитно-плитный фундамент является наиболее экономичным вариантом.

Без подполья

При использовании монолитного фундамента подполья не создается. Хотя в этом есть некоторые недостатки, есть и несколько преимуществ — подполье может быть убежищем для нежелательных диких животных, особенно змей и грызунов.

Места для обхода также снижают энергоэффективность здания, потенциально увеличивая ваши счета за HVAC. Кроме того, существует риск того, что подполье может стать влажным, что в конечном итоге поставит под угрозу структурную целостность вашей собственности.

Есть ли свойства, не подходящие для монолитно-плитного фундамента?

Недвижимость, где мороз является проблемой

Там, где земля имеет тенденцию промерзать в более прохладные месяцы, обычно устанавливаются Т-образные опоры, выступающие ниже линии промерзания (глубина, на которую грунт промерзает в холодные месяцы). зима). Эти более глубокие фундаменты помогают сохранить целостность конструкции даже при изменении температуры (и, следовательно, воздействии замерзания/оттаивания воды на материалы собственности).

Монолитная плита, как правило, не лучший вариант в климате, где мороз долго сохраняется и проникает глубоко. Тем не менее, в Аризоне редко бывает мороз. Если заморозки действительно случаются, они, как правило, кратковременны и ограничиваются верхним или двумя дюймами почвы (в худшем случае). В результате нет необходимости в фундаментах из бетонных плит или в каком-либо другом типе фундамента, который обладает высокой устойчивостью к суровым погодным условиям.

Свойства на неровных поверхностях

Монолитные фундаменты работают лучше всего, когда земля под ними ровная и плотно утрамбованная. Это не является уникальным для этого типа фонда. Любой фундамент, на который заливается бетон, работает лучше, когда земля ровная и устойчивая. Если у вас есть участок, который нельзя выровнять до закладки фундамента, мы можем вместе с вами разработать подходящее решение.

Недвижимость, где вероятны землетрясения

Если вы строите в зоне тектонической нестабильности, обычно лучше использовать форму фундамента, которая включает в себя подполье. Подпольные пространства обеспечивают дополнительную гибкость, уменьшающую разрушительный эффект землетрясения.

Фундамент из монолитной плиты может стать идеальным выбором для вашего следующего проекта по благоустройству дома. Свяжитесь с командой JM Concrete Pros для получения дополнительной информации.

Запросите бесплатную оценку!

«Отличное обслуживание клиентов! Никогда не был так доволен ландшафтной компанией. Их команда была очень хорошо осведомлена, не говоря уже о том, что они были вежливы и профессиональны до мелочей. Определенно буду повторно использовать и рекомендовать вас в будущем!»

Трой Л.

«Люблю JM Landscaping Pros и их сотрудников. Проделал большую работу в моем патио с брусчаткой и ямой для костра. Они взяли мое видение того, как это должно выглядеть, и сделали его лучше».

Петр М.