Как выровнять старые стропила: Как проще выровнять старую крышу?

Содержание

как добавить стропила на старую крышу

Содержание статьи

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие – предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное – за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный – это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске – убрали ли все “ямки” и “горки” под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится “обалденно”, а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант – тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая – на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде – 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они “как чугунный мост” и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант – когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Нас спрашивают:
З дравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.

Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.

Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:

1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?

2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.

Какие могут быть варианты в нашем случае?

Мы отвечаем:
Ж аль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.

Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.

При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.

Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.

Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.

Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.

Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.

Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.

При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.

Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.

Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли

Спасибо, все хорошо объяснили. только мы хотели уточнить, хватит ли стропил с сечением 70 на 150 при шаге 140см?Ведь она будет длиной 7,4 метра и стыковаться на стойке.Нам говорили, что такие стропилы на шаг в 80см. Крышу хотим крыть шифером, двухскатную с разными скатами.Мы думали уменьшить стропильный шаг, но тогда нужны 7 метровые балки докупать,а у нас только 6 метровые или толще заказывать стропилы. Или такого сечения стропилы вполне хватит?

Говоря навскидку, что сечения 70х150 достаточно я, каюсь, по инерции принял условия своего региона, схему стропильной системы с промежуточными опорами, а покрытие металлочерепицу. А вот для условий даже средней полосы и шифера этого маловато, надо хотя бы 75х220. Оно и при шаге 80 сечение 70х150 почти впритирку.
Как вариант можно не уменьшать шаг, но поставить стойки уменьшив длину пролета. Тут такой еще момент: то что длина стропила 7,4 м это не совсем так. Поскольку у вас есть опоры, между ними и нужно считать длину.
Чтобы рассчитать стропила по формулам, точно — нужно знать размеры всей системы: длину скатов, расстояние между промежуточными опорами. Нужен и регион строительства чтобы вычислить ветровую и снеговую нагрузку. Ориентировочно можно прикинуть и самостоятельно — в сети есть калькуляторы расчета стропильных ног, скажем тут http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/raschet-stropilnoj-sistemy.html там же есть и карты с указанием регионов для расчета нагрузки от снега и ветра. Просто вводите ваши данные и смотрите. Калькуляторы правда, настроены с значительным запасом прочности но тут, думаю, больше не меньше.

Спасибо за калькулятор. Он выдал минимальное сечение стропил 100 на 275 (Беларусь, Гродненская область,регион снеговой нагрузки — 3(160 кгм2, ветровой нагрузки — 1(23мс) ). То есть подводя итоги, брусьев 70х150 вполне достаточно в качестве балок над пристройкой.Для основного дома, оставить — 160х200 мм.Под стропилы ставить опоры. Стропилы с шагом 140 см и сечением 75 на 220 — 100 на 275 под шифер.

Да, где-то так. Калькулятор держите «под рукой», скажем, в продаже окажется брус чуть больше или меньше, еще как-то ситуации изменится, можно будет разные варианты еще попробовать. Принцип «семь раз отмерь» лишним не бывает.

Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно – правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Деревянная кровля — ремонт, устройство, утепление. Монтаж деревянной кровли (крыши) своими руками

Монтаж деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, как правило, осуществляется с использованием отфрезерованных досок толщиной максимум 2—2,5 см. Предварительно на их поверхности проделывают предназначенные для стока воды неглубокие пазы.

При необходимости заменить только одну доску, сгнившую в результате неплотного прилегания элементов покрытия и проникновения влаги в щели, поврежденную доску следует аккуратно удалить и на ее место прикрепить новую, внимательно следя за шагом кладки.

Профессиональные кровельщики против исправления подобного повреждения с помощью выпиленной из доски заплатки. Срок службы таких вставок очень непродолжителен, и через небольшой промежуток времени вновь придется проводить ремонтные работы на крыше.

Загнившие стропила необходимо заменять полностью, удаляя при этом старые и закрепляя новые бруски. Важно следить, чтобы новые бруски точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы находящихся на концах стропильных ног врубок.

Кровлю, провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков, до начала ремонтных работ следует предварительно выровнять с помощью домкрата. Можно в этих же целях использовать и стойки с клиньями.

Затем под стропила подводят подкосы, соединяя их со скобами на стропильных ногах. Завершающим этапом является замена поврежденного бруска.

При отсутствии возможности заменить подстропильный брусок полностью, можно укрепить его деревянными накладками, которые с помощью болтов соединены с поврежденной доской.

Чтобы своевременно выявлять дефекты покрытия, периодически нужно проверять состояние составляющих чердачное помещение деревянных перекрытий. Это выполняют с помощью обычного топора, простукивая балки обухом. Глухой звук, раздающийся после удара, свидетельствует о наличии повреждения кровельного элемента и необходимости срочного исправления.

Самым распространенным дефектом чердачных перекрытий является загнивание концов балок, закрепленных в стенах. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили, нужно с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска укрепить поврежденную балку.

Сечение подобной накладки должно совпадать с сечением пришедшей в непригодность балки, а длина должна быть равной двум длинам элемента.

Обычно накладку изготавливают из клееной или цельной древесины хвойных пород, а черепные бруски — из осины и ольхи.

Размеры новых черепных брусков, которые по шаблонам выпилены из деревянных заготовок, должны быть идентичными размерам старых. К балке их прикрепляют с помощью гвоздей, имеющих длину 10 см и диаметр — 0,4 см. Забивают гвозди, располагая их строго посередине бруска. В процессе работы важно следить, чтобы гвоздь непременно вошел в балку.

Разнообразные повреждения кровли часто провоцируют порчу щитов и панелей перекрытия. В большинстве случаев нужно полностью заменить покрытие, чтобы исправить подобный дефект. Последовательность выполнения данных работ такова: в первую очередь убирают утеплительный слой, панели и щиты, затем удаляют загнившие балки, очищая их от пыли и грязи. На завершающем этапе осматривают балки, проверяя горизонтальность опор и разбивку осей.

Затем старые балки заменяют новыми, обработав их антисептическим раствором (битумом или смолой) и обмотав их концы рубероидом или толем. В том случае, если деревянные балки плохо просушены, не следует заделывать пазы, закрепляя их в нужном месте. Во избежание повреждений после высыхания материала рекомендуется оставить их открытыми.

В каркасных и панельных зданиях балки прикрепляют к верхней обвязке стен, в деревянных же срубах — на наружных стенах, при этом бруски словно врубают между верхними венцами.

При строительстве кирпичных домов балки размещают, обязательно укрепляя их на наружных стенах на глубине 19—20 см с интервалом от стены в 3 см. Цементом нужно замазать места соединений. Концы балок при этом следует срезать «наус», для того чтобы между стеной и балкой образовалась воздушная подушка, способствующая лучшему испарению влаги с торцов. При выполнении работы в первую очередь закрепляют крайние балки, а после проверки правильности их расположения ставят и остальные, обязательно параллельно друг другу. С помощью уровня проверяют горизонтальность, а затем крепят гвоздями уложенные балки, после чего кладут на них щиты перекрытия, накрывая их слоем толя или рубероида и в последнюю очередь теплоизоляционным материалом.

При исправлении повреждений панельных перекрытий прежде всего следует собрать рамы, а затем прикрепить к ним плиты с помощью гвоздей и клея. После этого следует обработать конец панели антисептическим раствором и уложить толь или рубероид в стену в месте его будущего крепления, прикрепив его с помощью битумной мастики. Затем, располагая параллельно друг другу, крепят панели, соединяя их между собой гвоздями, вбиваемыми по специальным вкладышам, предназначенным для маскировки швов. Заключительная стадия монтажа деревянной кровли предполагает покрытие панели слоем утеплителя, причем как нового, так и старого.

В качестве утеплителя в рубленых деревянных домах можно использовать котельные шлаки или каменноугольный шлак. На перекрытие их насыпают слоем в 10—15 см, а по периметру — слоем, имеющим толщину 30—40 см и ширину 1 м. Каменноугольный шлак перед использованием следует просушить, выдерживая на воздухе до полного исчезновения серного запаха. Котельные шлаки нужно периодически увлажнять.

Нередко деревянная кровля поражает жук-точильщик. Результатом его вторжения являются многочисленные мелкие отверстия на деревянных элементах, значительно сокращающие срок службы кровли. Эффективный метод борьбы с жучком — обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. С этой же целью можно использовать ацетон и нитрокраску.

В полную негодность деревянные крыши приходят вследствие появления грибка на их поверхности. В этом случае лучшим антисептиком будет раствор, приготовленный из 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Борную кислоту и соль смешивают, а затем заливают 5 л кипятка.

Поверхность деревянных деталей кровельного покрытия протирают полученным раствором не менее 4—5 раз для полного уничтожения грибка.

Видео:

Как выпрямить деформированную древесину: 3 простых метода

В этом руководстве вы узнаете, как развернуть и выпрямить деформированную, изогнутую или искривленную древесину. Также узнайте о различных типах коробления древесины, различных методах, используемых для определения деформации древесины, а также о наиболее распространенных причинах коробления древесины.

Попытка работать с искривленной древесиной, которая не является прямой, может быть полным кошмаром, особенно если объект, который вы строите, должен быть точным и иметь определенный размер. Если вы измеряете неровные бревна, то в свою очередь ничего не будет прямым.

К сожалению, поскольку современная древесина хвойных пород растет так быстро, она далеко не такая плотная, как старая древесина, поэтому очень склонна к короблению и скручиванию

Дело в том, что вам нужно будет выпрямить деформированную древесину для использования в проекте, поэтому читайте ниже, чтобы узнать, как это сделать.

Почему древесина деформируется и гнется?

Существует довольно много разных причин, по которым кусок дерева будет искривляться или деформироваться, и большинство из них зависит либо от типа погоды, температуры и окружающей среды, которым он подвергался, либо от того, как он был изготовлен и хранился.

Качество и производство

Как мы кратко упомянули выше, из-за скорости, с которой современная древесина выращивается и производится, она уже далеко не такая плотная, как раньше. Поскольку он не очень плотный, древесные волокна, из которых он состоит, довольно рыхлые и из-за этого очень склонны к движению.

Таким образом, если древесина не будет полностью плоской и горизонтальной или не будет поддерживаться, вес самой древесины может привести к ее деформации.

Нападение насекомых

Если вы живете в довольно старом доме или у вас есть старая и антикварная мебель, вы должны знать о существовании древоточца и других подобных сверлящих насекомых (если нет, узнайте больше в нашем проекте древоточца здесь).

Насекомые-сверлители, муравьи, жуки и другие насекомые могут нападать на древесину и разрушать ее за относительно короткий промежуток времени, чаще всего путем просверливания и поедания древесины.

Оба действия могут ослабить волокна, образующие древесину, что приведет к ее легкому изгибу, перекручиванию или деформации.

Если вы обнаружите какие-либо следы нападения насекомых в древесине вокруг вашего дома, немедленно примите меры!

Воздействие температуры и влаги

Температура и влага по отдельности могут повредить и деформировать древесину, но в сочетании могут серьезно повредить древесину за короткий промежуток времени.

Когда древесина подвергается воздействию высоких температур, она набухает, а при более низких температурах имеет тенденцию к усадке. Это действие со временем приведет к деформации, скручиванию и перегибу древесины, а иногда даже к расколу и растрескиванию.

Кроме того, если древесина подвергается воздействию более высоких уровней влажности в течение периода, например, хранится в теплых и влажных условиях, тогда избыточная влага, которую он поглощает, заставит его скручиваться и деформироваться.

Хранение

Последним фактором, влияющим на изгибание, скручивание и коробление древесины, является способ ее хранения. Древесина, особенно если это меньшая и более легкая древесина хвойных пород, такая как 3×2 C16, всегда должна храниться в горизонтальном положении, т. е. водил по ровной поверхности.

Если он стоит вертикально и не поддерживается по всей длине, он может легко сгибаться, деформироваться и скручиваться, поэтому всегда храните древесину плоской и ровной.

Наконец, никогда не храните древесину в течение длительного времени, если она влажная. Довольно часто древесина, особенно обработанная под давлением древесина, хранится на открытом воздухе в лесопромышленных магазинах, на строительных площадках и т. д. и из-за этого может впитывать влагу. Если его затем оставить на стеллаже для хранения или другом каркасе для хранения, пока он еще влажный, он легко скрутится и деформируется.

Перед длительным хранением пиломатериала обязательно убедитесь, что он полностью высох!

Типы коробления древесины

Каждая из вышеперечисленных причин коробления может привести к разным типам коробления или скручивания куска дерева.

Перед тем, как выпрямить деформированную древесину, было бы неплохо сначала выяснить, где и как деформируется древесина. Делая это, вы будете знать, как его можно выпрямить.

Чашка : Как следует из названия, это когда древесина опускается в центре по ширине, образуя выпуклую форму
Чашка коробится по ширине куска древесины
Изгиб : Аналогично описанному выше «выгибанию», изгиб – это когда древесина падает и деформируется по всей длине, когда ее ведут горизонтально по плоской поверхности. , искривление древесины — это когда она искривляется по всей длине, но на этот раз происходит по одной кромке
Искривление древесины с искривлением, происходящим с одной кромки
Скручивание : Опять же, как следует из названия, это когда кусок древесины скручивается где-то вдоль его длина
Искривленный кусок дерева
Перегиб : Перегиб в древесине означает, что он внезапно изгибается под углом по всей своей длине разные способы, которыми кусок дерева или дерева может деформироваться, и несколько разных причин, большинство из которых связано с тем, как он хранится.
Несмотря на свою довольно выносливую природу, древесина (особенно многие современные хвойные породы) на самом деле довольно хрупкая и при неправильном обращении легко может быть повреждена, а в крайнем случае и вовсе бесполезной.
Как проверить древесину на перекосы, изгибы и искривления в древесине
Лучший способ проверить древесину на искривление или искривление — положить ее на ровную и плоскую поверхность и визуально проверить по всей длине . Переверните его через все четыре стороны, проверяя каждую на ходу. Если присутствует довольно сильное искривление, это будет видно сразу.
Слегка деформированный брусок, лежащий на плоской поверхности
В качестве альтернативы, когда брусок лежит на земле, поднимите один конец и держите его на уровне глаз, наблюдая за его длиной. Поверните бревно вокруг всех четырех сторон, внимательно осматривая каждую при повороте. Любая деформация, даже незначительная, будет визуально заметна.
Осмотр древесины на предмет искривления
Еще один метод проверки древесины на предмет искривления – использование палочек для намотки. Это короткие плоские, ровные и квадратные куски дерева (или иногда металла), которые вы можете положить попарно на кусок дерева, один спереди, один сзади, а затем визуально осмотреть их. Если они совпадают, то древесина в порядке, но если она падает или перекашивается, значит, она искривлена.
Осматриваемую древесину кладут на плоскую поверхность, используя одну спиральную палку, положите ее горизонтально на таймер, а затем проведите ею по всей длине, внимательно следя за краем, соприкасающимся с древесиной. Если свет виден, он искривлен. Точно так же, если какой-либо край поднимается или опускается, то присутствует скручивание или деформация.
Использование намоточной палочки для проверки на скручивание и искривление
Как выпрямить искривленную древесину
Теперь, когда мы знаем, как осмотреть кусок дерева на изгиб, искривление или скручивание, а также как определить конкретное повреждение, пришло время найти как это исправить.
В большинстве случаев, даже после того, как вы использовали выбранный вами метод распрямления или правки, вы никогда не получите древесину идеально ровной, но в большинстве случаев она будет очень близкой к этому.
Существует множество методов, которые вы можете использовать, некоторые проще или эффективнее других.
Использование тепла и влаги для исправления коробления древесины
В этом методе выпрямления искривленной древесины вы используете влагу, чтобы существенно смягчить древесину, а затем нагреваете от обычного бытового парового утюга, чтобы выпрямить ее.
1. Шаг 1 – Влажные полотенца/тряпки : Соберите несколько старых полотенец или тряпок (полотенца лучше всего выдерживают жару) и намочите их. Они должны быть влажными, но не капающими, поэтому после этого отожмите их
  Старые полотенца, смоченные
2. Шаг 2 – Оберните дерево полотенцами : Оберните дерево влажными полотенцами. Убедитесь, что на полотенцах нет складок и что они полностью покрывают древесину
  Деформированная древесина, обернутая влажными полотенцами
3. Шаг 3 – Положите древесину на плоскую поверхность поверхность выпуклостью основы вверх
  Древесина, уложенная вниз на твердую ровную поверхность
4. Шаг 4 – Разогрев утюга : Используя старый паровой утюг (должен быть паровой утюг), подключите его и включите. Включите его прямо до максимальной настройки температуры. Поместите утюг где-нибудь в стороне на твердой плоской поверхности. Дайте ему 5 минут, чтобы нагреться до полной температуры
  Утюг включен и нагрет до температуры
5. Шаг 5 – Проглаживание по деформированной древесине : Когда температура нагреется, поместите утюг на деформированную область древесины и оставьте его отдыхайте около 10 секунд или около того, а затем двигайте утюгом к следующей области, оставляя каждый раз небольшое перекрытие, пока вся область не будет покрыта. Безопасно отложите утюг в сторону
  Глажка деформированного бревна
6. Шаг 6 – Проверка состояния деформированного бревна : После первого прохода снимите полотенце и проверьте бревно. Если все прошло успешно, то коробление должно почти исчезнуть, однако, если оно все еще остается, вам нужно будет повторить описанные выше шаги еще 2 или 3 раза
  Проверьте древесину после глажки
7. Шаг 7 – Оставьте древесину сохнуть : Один раз основа удалена размотайте древесину и дайте ей полностью высохнуть перед использованием
  Древесина, оставленная на плоской горизонтальной поверхности для полного высыхания
Использование тепла и влаги для устранения коробления в древесине и древесине обычно хорошо работает для очень мелких деформаций в более тонкой древесине, но не так хорошо для сильного коробления и более толстой древесины.
В таких ситуациях другой метод может дать лучшие результаты, однако если искривление слишком сильное, его может быть нелегко вылечить, и вам может быть лучше использовать другой кусок дерева.
Стоит также отметить, что если у вас нет утюга, вы можете использовать вместо него солнце, но, очевидно, только в очень жаркий день.
Как и прежде, оберните древесину влажными полотенцами и положите на твердую поверхность искривленной частью вверх под прямыми солнечными лучами. Со временем солнечное тепло постепенно удалит деформацию, но это может занять некоторое время.
Вам также необходимо будет периодически увлажнять древесину с помощью опрыскивателя для роз, так как влага быстро испаряется из-за солнечного тепла.
Использование давления для фиксации деформированной древесины
Применение давления к деформированной древесине также является отличным методом устранения деформации, и преимуществом этого метода является то, что его можно использовать на довольно больших кусках древесины, но вы должны убедиться, что зажимы которые вы используете, достаточно сильны, чтобы вытащить варп.
Описанную ниже технику выпрямления основы необходимо выполнять в как можно более теплом месте, а не в холодном и сыром гараже или мастерской.
В идеале температура должна быть выше 50 градусов, но если это невозможно, то достаточно самой теплой комнаты в вашем доме, или вы можете накрыть ее нагревательным матом, поставить над ней обогревательную лампу или даже оставить ее под прямыми солнечными лучами. в жаркий день.
1. Шаг 1. Разложите бревно : Используя твердую плоскую и ровную поверхность, уложите деформированный бревно так, чтобы деформированная часть была направлена вниз, чтобы он эффективно создавал ось
  Положите древесину на твердую ровную поверхность
2. Шаг 2 – Нанесите влажные полотенца : Затем смочите полотенце или несколько полотенец (достаточно, чтобы полностью покрыть деформированную область) и положите их на основу в древесине, полностью покрывая ее. . Снова убедитесь, что полотенца влажные и с них не капает вода, и что они покрывают только верхнюю часть бревна, а не полностью. запечатайте влагу, чтобы она не испарялась. Для этого оберните пищевую пленку вокруг полотенец и бревна, и это поможет сконцентрировать влагу на деформации 9.0004 Покройте древесину пищевой пленкой
3. Этап 4 – Прижмите деформированную древесину к твердой поверхности : Используя несколько крепких зажимов по длине деформации, прижмите древесину к твердой поверхности. Затягивайте хомуты очень плавно, как если бы вы двигались слишком быстро, в некоторых случаях это может сломать древесину. Немного подтяните каждый зажим по очереди, пока они не начнут тянуть перекошенный участок вниз и выпрямлять бревно
  Прижать бревно к плоской поверхности, чтобы распрямить его
4. Шаг 5. Оставьте древесину зажатой : К сожалению, это не быстрый процесс, и вам придется оставить древесину зажатой по крайней мере на неделю, а то и больше. Через неделю или около того проверьте коробление и посмотрите, как оно прогрессирует, сняв его с зажимов, а затем положив на плоскую и ровную поверхность или проверив спиртовым уровнем. Если он все еще там, снова оберните его, снова зажмите и оставьте немного дольше
5. Шаг 6 – Дайте древесине полностью высохнуть : После того, как деформация будет полностью удалена, поместите древесину в теплое место, чтобы полностью высохнуть. Убедитесь, что зона сушки не влажный. Если оставить его во влажном и влажном месте, древесина может снова деформироваться.
После того, как вы убедились, что древесина полностью высохла и деформация полностью удалена, она готова к использованию.
Использование домкрата для выравнивания деформированной древесины
края приподняты, а центр опущен, образуя выпуклую форму, тогда можно использовать рубанок домкрата, чтобы удалить чашеобразную форму и выпрямить древесину, однако это, как правило, эффективно только в менее серьезных случаях деревянных досок.
Единственным недостатком этого метода является то, что вместо того, чтобы сгибать древесину, придавая ей форму, как это делается в описанных выше методах, этот метод предполагает удаление деформированных участков дерева, что по своей сути означает, что он больше не будет прежнего размера.
Например, если вы выпрямляете деревянную доску размером 25×150 мм, после того как вы обстрогаете ее до плоского состояния, ее толщина уже не будет равной 25 мм.
1. Этап 1 – Проверка древесины на наличие чашечек : Используя намоточный стержень, небольшой спиртовой уровень или аналогичный ровный предмет, положив древесину на плоскую ровную поверхность, положите плоский ровный предмет на древесину по ширине и запустите это вниз по его длине, проверяя точки в центре, которые не касаются древесины по всей ширине. Слегка отметьте эту область карандашом, а также отметьте направление выемки, например, центр выше или ниже. Повторите для остальной части длины
2. Шаг 2. Проверка древесины на изгиб : Изгиб – это, по существу, противоположность чашеобразной формы, когда центр бревна находится выше краев. Снова используя намоточный стержень, небольшой уровень или аналогичный предмет, положите его на брус и проведите им по всей длине, тщательно проверяя точки уровня, которые касаются бруса, на наличие точек на краях, которые не касаются, и отметьте их
3. Шаг 3 – Деревянная чашка с низким центром (выпуклая) : Если центр вашего бруса опустился, а края выше, вам необходимо выстрогать брус по ширине. Строгайте до тех пор, пока подошва (плоское основание рубанка) не коснется центра бруса и не станет ровным по всей ширине. Там, где древесина, с которой вы работаете, не такая широкая, вы можете строгать ее немного по диагонали
  Строгание по ширине бревна, где имеется выемка
4. Шаг 4 – Изгиб древесины высоко в центре (вогнутый) центр древесины по всем точкам, что его высота. После выравнивания используйте описанную выше технику для строгания по ширине, чтобы полностью выровнять поверхность. при использовании этого метода, как только вы сняли его, вы не можете просто приклеить его снова!
  Выпрямление искривленной древесины можно выполнять различными способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, но, к сожалению, ни один из них не гарантирует, что древесина будет полностью плоской и ровной.
  В некоторых случаях древесина может быть настолько повреждена, что становится непригодной для использования, и в таких случаях проще просто вырезать поврежденные участки и спасти то, что можно.
  Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .
  Распространенные причины провисания крыши и способы их устранения
  Последние новостиКак град, лед и снег могут повредить вашу крышуУдобно ли чистить водостоки зимой?5 лучших цветовых схем сайдинга для домов американских мастеровРуководство по выбору нового сайдинга для вашего домаФакторы, влияющие на восприимчивость крыши к повреждению ветром
  Категории
  РубрикиВыберите категориюАсфальтПалубные террасыдвериВодосточные желобаОбустройство домаДверь патиоКровляСайдингБез категорииОкноОкна
  
  Архив
  Архивы Выбрать месяц Январь 2023 Декабрь 2022 Ноябрь 2022 Октябрь 2022 Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Август 2020
  19 сентября 2022 by Shine Construction Team
  Если конек вашей крыши начинает прогибаться посередине, возможно, у вас провисла крыша. Это распространенная проблема в домах с крышами, которые давно не менялись. Любая форма провисания обычно указывает на то, что кровельная конструкция не имеет достаточной опоры для нагрузки. Решения этой проблемы могут варьироваться от простых до сложных, и если вы не обладаете продвинутыми столярными или инженерными навыками, для исправления провисшей крыши почти всегда требуется помощь компании, занимающейся заменой крыши.
  
  В этом посте Shine Construction Inc. рассказывается о распространенных причинах провисания крыши и о том, как это исправить.
  Основные кровельные конструкции
  Стропильные крыши
  Стропила являются конструктивным элементом скатной крыши. На простой двускатной крыше в основе каркаса лежит прямоугольный треугольник. Глядя на треугольник в вертикальном положении, вы узнаете стропила как угловые доски, которые встречаются наверху. Между тем, горизонтальные доски внизу называются стропильными связями, которые иногда используются в качестве потолочных балок для жилой зоны прямо под крышей. Верхние края стропил прибиваются к коньковой доске, проходящей по всей длине крыши, и стропила покрываются обшивкой. Провисание крыши этого типа обычно вызвано недостаточным внутренним креплением или слишком маленькими стропилами.
  Крыши из ферм
  Вместо традиционных стропил в большинстве современных домов используются фермы. Этот структурный компонент использует те же принципы триангуляции, но имеет больше внутренних опор, что позволяет использовать меньшие куски пиломатериала. Фермы разрабатываются для каждого конкретного применения и производятся за пределами площадки, чтобы уменьшить количество образующихся отходов. Никогда не следует изменять фермы, так как это может нарушить целостность всей конструкции. Если вы действительно хотите разрезать каркас крыши или чердака, лучше всего проконсультироваться с лицензированным инженером-строителем. Подобно провисанию, которое происходит на стропильных крышах, провисание или низкие места в ферменных крышах часто вызваны недостаточно большими фермами или слабыми внутренними связями в сочетании с чрезмерными весовыми нагрузками.
  Плоские крыши
  В отличие от наклонных крыш, плоские крыши очень похожи на стандартные каркасы пола, с горизонтальными балками, перекрывающими верхнюю часть стен здания. Балки крыши могут быть цельными пиломатериалами, фермами, многослойными балками или другими конструкционными элементами. Хотя плоские крыши называются плоскими, эти системы по-прежнему строятся с небольшим уклоном для эффективного дренажа, который может быть изготовлен из самой рамы, наклонного листа изоляции или другого материала под открытой крышей. На плоской крыше провисание может быть вызвано слишком маленькими или ослабленными балками или проблемами со слоями под голой кровлей.
  Почему проседают крыши?
  Повреждение водой
  Различные факторы могут привести к провисанию крыши. Повреждение водой является одним из них. Если крыша не отводит должным образом дождевую воду или талый снег, избыточная влага может просочиться в обшивку, вызывая ее гниение или гниение, что затем приводит к провисанию. Чтобы предотвратить проседание поврежденной водой крыши или, что еще хуже, обрушение, обшивка должна быть заменена новым материалом квалифицированным подрядчиком по кровельным работам.
  Негабаритные материалы
  Негабаритные структурные элементы являются еще одной распространенной причиной провисания крыши. Даже такая простая вещь, как использование стропила 2 × 4 вместо доски 2 × 6, может привести к обрушению крыши. Если внутреннего крепления нет или его недостаточно, стены станут уязвимыми для растекания, что также может привести к провисанию. Конек крыши, который провисает посередине, и крыша, которая провисает в своей плоскости, вероятно, вызваны любой из этих проблем.
  Чрезмерная нагрузка
  Другой причиной провисания крыши является чрезмерная нагрузка на крышу. Слишком большая нагрузка может ослабить и повредить конструкцию из-за давления. В зимний период важно регулярно удалять снег и лед, чтобы на крыше не скапливались большие отложения. Хотя большинство кровельных систем рассчитаны на дополнительный вес снегопадов, чрезмерное их количество может оказать неблагоприятное воздействие на внутреннюю конструкцию, особенно если срок службы крыши уже приближается к концу. Наличие слишком большого количества слоев черепицы и других кровельных материалов также может привести к провисанию крыши из-за чрезмерного веса.
  Старость
  Некоторые крыши провисают от старости. В то время как рутинный уход за крышей помогает сохранить ее жизнь, старость естественна и может привести к разрушению конструкции. В этой ситуации вы мало что можете сделать, и, вероятно, лучше всего позвонить в кровельную компанию и полностью заменить крышу.
  Как починить провисшую крышу?
  Не скупитесь на это — починить провисшую крышу — непростая и непростая задача. Для крыш с традиционным стропильным каркасом может быть несколько способов решения проблемы, и подходящее решение зависит от основной причины проблемы и ее серьезности.
  No related posts.