Как удлинить доску для перекрытия: Как удлинить доску для перекрытия?

Как удлинить балку перекрытия

Пролёт 9 метров, как сделать балки?

Дом каркасный. На первом этаже каминный зал 6х9 причём 9 метров поперёк дома.
Можно ли сделать балки такой длины из досок? Из идей только одна – срастить две достки 50х150 боковыми двухметровыми накладками. Выдержит или надо использовать что-то другое?

Балка имеет лучшее соотношение сторон 7:5. + подтёс на прогиб.
Для 9 метров лучше возьмите бревна сантиметров 30-35 и обтешите влафет.
Из 2-х 150 – даже и не думайте!

Если хотите всерьез –
Надо будет брать мин. 6 шт и на клею! с прошивкой каждые сантиметров 20-30 ершеными гвоздями.
Т.е. делать клееный брус с сечением 30 х 15 см.

Как вариант – делать ферму.

У меня такая же задача. Правда не 9 метров, а 7,5, но все же больше 6.

Проще всего – брус LVL, он как раз идеален для перекрытий (прочность), по длине проблем нет.
Вот например: ” >

если вам это как украшение, то может вот это ” >

Да все проще гораздо.

Берете 3 доски, пилите 1 поплам, крадете 2 в длину, 2 в ширину ( 12 м х 30 см)
Набиваете на нее под углом бруски (наискосок, как на ферме), что бы образовались треугольники.
Затем закрываете другими досками и снова прошиваете, уже по брускам.
Следите, что бы стыки не были друг напротив друга, лучше в разных местах.

Итого – 6 досок на балку + бруска (или доски 20-30-40. ) метров 12.

Торцы снизу закроете широкой доской. Будет вид нормальной толстой балки. И несущая будет нормальная. Очень даже, т.к. треугольник – фигура жесткая. Ферма оказывается внутри и ее не видно.

Вот до такой фермы я не додумался.
Вчера, после того как написал, понял, что можно балки класть не поперёк дома, а вдоль. Пролёт получится 6 метров (от межкомнатной стены к наружней. А это уже 50х200 с шагом 0,6 метра.
Правда, есть другая загвоздка. Дом полутораэтажный – этаж + мансарда под ломанной крышей. Ширина первого этажа, как я уже писал, 9 метров и там каминная, ширина второго 6 метров. Получается что на двух балках будут стоять 2 стены второго этажа на которые её будет опираться верхняя часть крыши. Я так понимаю, что эти две несущие балки надо будет свинчивать болтами из двух досок 50х200 и в каркасных стенах под краями этих балок нужно будет вместо досок 50х150 ставить брус 150х150

Конструкция перекрытия по деревянным балкам, расчет несущей способности. Сращивание, усиление и утепление

В этой статье нам предстоит выяснить, как выполняется расчет деревянных балок перекрытия. Кроме того, мы познакомимся с общими принципами сооружения утепленных перекрытий и узнаем, каким образом рассчитывается их утепление.

Деревянное перекрытие – типичное решение для частного дома.

Как все устроено

Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна – невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.

От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

1. Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках,
2. Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию,
3. Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком – организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами – длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки, при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем – стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор – тема для отдельного исследования, на нем мы не станем заострять свое внимание.

Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

• На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

Крепление черепных брусков.

• По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
• По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
• Между балками укладывается утеплитель .
• Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
• По гидроизоляции настилается черновой пол – непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка – рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

Структура утепленного перекрытия.

Расчет несущей способности

Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?

Общая информация

Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 – 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.

Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.

Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.

Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.

Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.

Концы балок обернуты рубероидом. Он предотвратит увлажнение древесины при контакте с материалом стен.

При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.

Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.

Таблицы сечений

Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.

При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 – 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:

Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.

Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант – под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ – соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест, дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение – сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 – 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку, доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета,
2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

• Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
• Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения, способ крепления – клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 – 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 – 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов – и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена, однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.

Основное свойство любого утеплителя – его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.

Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.

Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия, однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.

95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.

Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ, соответственно, результат мы получим в метрах.
Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.

Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях, после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски, могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Как удлинить балку перекрытия

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

У меня тоже так, но на сростке 1 м для надежности. Балки нужно пустить “в разгонку”, т.е. чередуя место стыка. Вместо гвоздей лучше стянуть резьбовыми шпильками. А вообще, грамотный плотник должен знать т.н.”корабельный” шип. У меня где-то лежит шаблон, оставшийся от тестя. Такими шипами мачты на кораблях сращивали.
З.Ы. Если есть опасения – зайдите в Манеж, посмотрите как там сделано – фермы перекрытия не из цельных брусьев.

Сообщение отредактировал В.А. – 13.5.2009, 11:29

Регистрация: 13.5.2009
Сообщений: 18

Дача в Московской области

Лопатыч, В.А, спасибо за дельные советы.

Нашла еще вот такой способ, более трудоемкий, но как мне кажнтся более приемлемый, потому что концы цельной балки лежат на стенах сруба.

Регистрация: 23.6.2006
Сообщений: 4449
Из: Москва

Дача в Солнечногорский р-н

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Мой знакомый строитель сейчас делает междуэтажные перекрытия в моем строящемся домике.
Поставили стены из клееного бруса 6х6 м. Предполагается мансарда шириной 5 м. Ломанная крыша.
Чтобы удлинить балку (на рис. 1), он соединил ее вполдерева с таким же по сечению брусом. Закрепили брусы гвоздями 150 мм – 6 штук с одной стороны и 6 штук с другой стороны (на рис. 2)

Однако, место соединения брусьев не будет лежать на стене дома, и я сомневаюсь, досточно ли надежна такая конструкция. Между балками будет 60 см. Мой знакомый строил уже такие дома, и утверждает, что конструкция впролне надежна.

Хотела бы услышать мнение специалистов.

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см – точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье

Сильно стремная конструкция .
Хотя , если только она сама себя держать будет .
И мухи что б на нее не дай бог не сели .

Себе на перекрытие в комнату шириной 435см ставлю балки (естественно цельные ! ) 100/200 с шагом около 60 см – точно размер не помню , надо в бумагах смотреть
Понимаю , что это с сильным запасом , но я знаю , что хочу в итоге видеть

Как у Вас на чертеже , делать ни за что бы не стал

Регистрация: 15.1.2006
Сообщений: 160
Из: Москва

Действительно , я не совсем корректно выразился
Я говорил ТОЛЬКО о балках , а конструкция перекрытий несколько иная , чуть крепче
В помещении 5,85 / 4,35 на высоте примерно 260 ровно посередине комнаты на стенах укреплена брусина 150/150
В свою очередь она еще подпирается посередине столбом
Каждая балка перекрытия помимо крепления на стенах теперь имеет дополнительную опору посередине – длина пролета балки 100/200 получилась около 217
далее на балки укладывается вагонка красивой стороной вниз
После точно по осям балок поверх вагонки устанавливаются лаги пола 50/100 и пришиваются посредством глухарей к балкам
Промежутки заполняются утеплителем . Сверху – половая доска , буду класть толщиной 45
Полагаю , на верхнем этаже пол скрипеть не должен

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия,

снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить,

необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Усиление балок углеволокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.

Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.

Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)

Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.

Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Тип усиление с изменением услой работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов

Тип изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Теги: #Как удлинить балку перекрытия

как нарастить, какие способы соединения используются для удлинения?

В ситуациях, когда нет возможности приобрести достаточно длинные пиломатериалы для строительства перекрытий, существует немало способов решения данной проблемы.
Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

• по длине;
• по ширине;
• под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Сечение балок, см
2,0	1,0	12×6
2,0	0,6	10×7
2,5	1,0	14×10
2,5	0,6	12×8
3,0	1,0	16×11
3,0	0,6	14×9
3,5	1,0	18×12
3,5	0,6	15×10
4,0	1,0	20×12
4,0	0,6	16×12
4,5	1,0	22×14
4,5	0,6	18×14
5,0	1,0	22×16
5,0	0,6	18×14
5,5	1,0	24×16
5,5	0,6	20×14
6,0	1,0	25×18
6,0	0,6	22×14

Технология склеивания деревянных деталей

Порядок расположения склеиваемых заготовок

Как говорилось выше, для склеивания деревянных деталей применяются малогабаритные доски как по длине, так и по ширине. Их толщина не должна превышать 50 мм, а ширина 180 мм. Перед склеиванием доски должны быть высушены до влажности не более 10-12%, удалены все сквозные сучки и видимые поверхностные дефекты. Превышение вышеуказанных параметров может привести к короблению клеевого соединения и, как следствие, невозможности применения его по назначению.

Перед поперечным склеиванием древесины, также еще важно правильно выполнить ориентация досок относительно годичных слоев и направления волокон древесины. Так, при склеивании досок по кромкам, фугованные смежные заготовки располагают по плоскости стыка заболонь к заболони (наружные слои древесины) и сердцевина к сердцевине. А при склеивании по пластям, годичные кольца на кромках смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Выполнение этих условий позволит исключить коробление клеевого соединения.

Основные материалы

Для клеевых соединений в основном применяют древесные материалы хвойных пород (сосну или ель). Иногда для обеспечения большей прочности используют и другие породы древесины. Например, для ступеней лестницы могут быть использованы дубовые заготовки.

Если раньше применялся натуральный столярный клей, то в настоящее время используются однокомпонентные синтетические клеи на основе полиуретана или ПВА, которые в свою очередь могут подразделяться на классы D2, D3 и D4 (группы нагрузок). Классы D2 и D3 применяется для деревянных конструкций внутри помещений с незначительной влажностью. Клеи класса D4 используются как снаружи, так и внутри помещений с повышенной влажностью.

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

• при помощи вырезания замка;
• с применением клина;
• при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

• притык вполдерева;
• с торцевым гребнем;
• сковороднем;
• в косую накладку;
• косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Выбор схемы сращивания в зависимости от нагрузки на готовое изделие

Если изделие будет подвергаться только сжиманию, то достаточно применить самый простой вид сращивания, соединяя детали внакладку (косыми или прямыми срезами). Чтобы повысить стойкость изделия при боковых нагрузках, применяется соединение типа накладного замка. При этом делается накладка с применением скошенных торцов или с торцевым шипом.

Для изделий, рассчитанных на растягивающие нагрузки, применяют соединения накладной замок (зубчатый или простой). Для его выполнения на соединяемых заготовках вырезают углубления и выступы. Схема зубчатого накладного замка позволяет достичь высокой прочности соединения, которая выдерживает сжимающие, растягивающие и боковые нагрузки.

Соединение «двойной сковородень» — прямая накладка с шипом, называемым ласточкин хвост. Показывает высокую прочность при разных нагрузках – боковых смещениях, растяжении и сжатии.

Схема соединения «сдвижной замок» в виде накладки со скошенным упором способна придать прочность изделию, подвергающемуся растяжению и поперечным нагрузкам.

Существует схема, при которой добиваются повышенной жесткости конструкции накладных замков, вбивая дополнительные клинья между выступами. Называют такие замки натяжными. Делают их либо разъемными, либо склеивают. Разъемные натяжные замки следует проолифить или покрасить, что поможет защитить замок от влаги.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

1. Для сращивания балок выбирают древесину одной породы и желательно одного цвета, если балки не будут скрыты под отделкой. Разные породы дерева ведут себя по-разному, некоторые более крепкие, другие больше подвержены растрескиванию.
2. Процент влажности материалов не должен превышать 15%. Это должно быть высушенное дерево, которое в процессе эксплуатации не ссохнется, образовав щель в районе сцепления. Если не удается добиться одного показателя для 2-х брусков, разница не должна превышать 3%.
3. Дерево выбирают качественное, без дефектов, синевы, гнили. Не стоит рисковать, стараясь сэкономить, особенно когда речь идет о чердачном перекрытии.
4. Перед установкой балок и соединением, пиломатериал необходимо обработать антисептиком и антипиренами.
5. После склеивания частей, остатки клея необходимо убирать на месте. Когда он высохнет, очистить поверхность будет сложнее.
6. Сращивание производят по вертикали относительно лицевой стороны. То есть сам разрез должен быть параллелен потоку ветра, чтобы избежать продувания через щель.
7. На стыке перед соединением прокладывают слой утеплителя. Древесина не должна соприкасаться друг с другом в месте разреза. Если части бруса начнут высыхать, утеплитель в районе замка предотвратит продувание.
8. Брус для сращивания выбирают одного калибра (одной толщины).
9. Удлиненный брус не должен утолщаться в месте соединения.
10. Сращивание балок необходимо делать в разбег, не по одной линии, чтобы не создавать давление на один, наиболее уязвимый участок перекрытия.

Выбор сырья для получения клееных пиломатериалов

Качество конечной продукции напрямую связано с качеством сырья. Несмотря на то, что клееная древесина подразумевает использование несортовых отходов, для большего выхода качественной продукции все-таки существуют критерии отбора к сырью. Склеить можно и опилки, но тогда это будет совсем другая продукция. Поскольку нашей задачей является получение качественных пиломатериалов, то с целью снижения себестоимости при выборе сырья надо придерживаться определенных норм:

• Древесина, в которой слишком много сучков, потребует слишком больших трудозатрат по ее подготовке, и большая ее часть уйдет в отходы. Поэтому берем только древесину первого и второго резов.
• Подбираем заготовки такой длины, которая даст возможность получить приемлемое качество изделия. Слишком короткие обрезки увеличат расход клея и понизят качество. Плюс к этому значительная часть такого сырья в процессе изготовления превратится в опилки.
• В переработку принимать древесину с припуском, размер которого исключает образование дополнительных отходов производства.

Правильная технология сращивания включает в себя весь цикл производства. Имеет значение все, начиная от правильно отведенных мест под сырье и полуфабрикатов до количества и качества изготовленной продукции и процента отходов.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Сращивание стропил по длине

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Сращивание стропил по длине

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

1. Каждый рабочий брус выравнивают по краям. Для этого используют угольник, которым измеряют каждую из 4 сторон бруса, чертят контрольную линию и срезают при помощи бензопилы или циркулярной пилы с 2-х широких сторон. Если диска не хватает по всей длине, остаток спиливают вручную ножовкой.
2. Далее прочерчивают сам рисунок, линии на брусе также со всех 4-х сторон.
3. Бензопилой или ножовкой создают надрезы. Если нет уверенности, чтоб мастер при помощи бензопилы сделает точный надрез, лучше использовать ручную пилу. В данном случае погрешности сильно скажутся на качестве стыков, восстановить или заделать их будет крайне сложно или невозможно.
4. После выполнения надрезов, ненужный кусок бруса аккуратно удаляют при помощи стамески и молотка.
5. Когда лишние части с обоих брусков удалены, необходимо приложить один брус к другом, чтобы проверить точность соединения. Как правило, на стыке всегда присутствует незначительная щель, она не должна превышать 1 см. В этом месте будет проложен джут.
6. Далее обе части склеивают или соединяют при помощи болтов, предварительно просверлив дрелью отверстия. Идеальным вариантом будет склейка и соединение болтами.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

Количество сучков на досках разное

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Цены на различные виды строительных досок

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.
Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Основные виды дефектов

Качественное соединение обеспечивает сращенной ламели прочность исходного дерева и не должно быть сильно заметным. При нарушении технологии или невнимательности оператора, в готовой продукции, полученной с линии сращивания, могут присутствовать следующие дефекты:

Дефект	Причина возникновения
Между шипами остается пустое пространство	Недостаточное прессование, либо неравномерное нанесение клеевого состава
Полученное изделие не обладает необходимой прочностью	На шипы поступило меньше необходимого количества смолы (клея)
Ступенчатость — ступенчатая поверхность готовой детали	На сращивание подаются некалиброванные заготовки (разной толщины). Полученное изделие отбраковывается и используется в дальнейшей переработке
Винтоватость – ламели имеют плоскости с уклоном — конечный продукт может иметь форму пропеллера.	Некачественная заготовка получается от использования деталей с конусными плоскостями или при неправильной начальной настройке станка, когда не выдержан прямой угол между плоскостью режущего инструмента и кромкой заготовок. Допустимые отклонения на один метр заготовки по длине составляет 3 мм, по ширине – 2 мм. Такие изделия также подвергаются вторичной переработке
У готовых деталей могут появиться участки с вырванными волокнами древесины в шиповых соединениях.	Образуются при работе тупыми инструментами или нарушении технологий. Изделия с вырванными волокнами также отбраковываются. Бракованные изделия сращивают повторно, добиваясь получения качественного изделия.

Все сращенные заготовки должны вылежаться в течение двух-трех дней, чтобы используемый клей успел полимеризоваться и приобрести рабочие качества. После выдержки заготовки подвергают чистовой обработке и получают из него полностью готовую для применения продукцию. Ассортимент готовой продукции может включать в себя окрашенные половые рейки, наличники, плинтуса, клееный брус или клеёные щиты.

Использование автоматических и полуавтоматических линий сращивания позволяет найти применение несортовой или неразмерной древесине и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Шиповое скрепление

Для перекрытия довольно часто используют соединение с шипами и углублениями. Начинать данный процесс надо с обвода контура деталей с помощью разметочных линий. При этом от торца важно сделать отступ, который будет равен ширине скрепления. Линиями также следует пометить на обратных сторонах досок и торце сам шип. Необходимо проявить аккуратность и точность, чтобы на деталях разметка совпала во всех местах.

Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка. Ею осуществляется пропил с боков, а затем древесина убирается стамеской. Стоит сделать шип на пару миллиметров больше, чтобы затем более точно обработать его долотом. Для изготовления паза делают продольный разрез, который затем дорабатывают стамеской. Здесь также важно оставить несколько миллиметров припуска под обработку.

После этого выполняется подгонка. Данный процесс подразумевает совмещение деталей так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Встречается Т-образное скрепление, когда на одной из досок делается основной шип, а на другой — проушина. Данный метод хорош тем, что при соединении крепежный элемент прочно войдет на свое место и надежно соединит детали.

Широкие доски отлично сращиваются путем ящичного метода, когда делается не один, а сразу несколько шипов и углублений. Проще всего скрепить соединение с выступами, просверлив насквозь и вставив в получившееся отверстие шкант из дерева.

ПОКЛЕЙКА.

Не нужно рисковать при склеивании, к этому моменту много времени и энергии было вложено в выбор и подготовку сращивание доски для массива. Таким образом, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов соберите панель перед склеиванием, на сухую. При подготовке клея убедитесь, что у него есть хорошая вязкость. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ. Некоторые мастера мажут клей только по одному краю каждой доски. Это быстро, но не практично, нанесение клея на две кромки удалит воздух при склейке и заполнит все поры. Примечание: Если промазанная поверхность не глянцевая на вид, значит клей впитался в лес и его нужно добавить. УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ КЛЕЯ. Многие предлагают удалять излишки клея влажной тряпкой. Не торопитесь этого делать, удалив клей откроется стыковочный шов в брусках и нарушится герметизация в стыке. Оставьте панель на несколько часов или даже на ночь, к тому времени клей просохнет и его можно будет соскоблить.СТЯЖКА.

При сборке массива использую струбцины из трубы 3/4″ для выравнивания, давления и предотвращения образования чаши, см. рис. 7. Примечание: металлические трубы могут оставляя ржавое пятно на древесине. Добавляйте прокладки из липкой ленты под каждую струбцину и препятствуйте этому.ВЫРОВНЯТЬ ПАНЕЛЬ. Есть два способа, чтобы выровнять панель. Если в середине массива сращивание доски пучит вверх возьмите молоток и деревянную прокладку, легко простукивайте молотком через прокладку по массиву, см. рис. 8. Доски пучит вниз, по краям массива положите бруски-прокладки и зажмите струбцинами их вместе с панелью, см. рис. 9. (Примечание: Обязательно используйте под струбцинами деревянные бруски-прокладки, чтобы струбцины не оставили вмятины.)РАВНОМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.

После того, как доски собраны в панель и находятся на одном уровне, затяните струбцины до появления крошечных капелек клея вдоль каждой линии соединения. Зажимы должны быть плотными, но главное, выравнивайте давление струбцин вдоль лини. Убедитесь, что давление на панель равномерное, смотрите по капелькам клея, в случае неравномерного давления добавьте или уберите струбцины.

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Стропильные системы с затяжкой балкой перекрытия

Стропильная система с затяжкой балкой перекрытия по своей сути является простейшей стропильной фермой. И хотя конструктивно она несколько сложнее стропильных систем с несущим коньком, она неоценима для некоторых решений, в частности при желании иметь свободное от строительных конструкций подкровельное пространство, или при невозможности использовать несущий конёк.

Важной особенностью данной системы является отсутствие распора на стены: усилие горизонтального распора передаётся на балку перекрытия, являющуюся затяжкой, и ею полностью поглощается. Таким образом систему безопасно использовать в конструкциях домов плохо приспособленных для восприятия распора, в частности в каркасных домах.

Обзор конструкции

Базовая конструкция стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия приведена на рисунке. Также имеются и иные варианты конструкции, описание которых приводится далее, после расчётов.

• коньковая доска — формирует узел сопряжения стропил, облегчает монтаж стропильной системы. В качестве коньковой доски допускается использовать доску толщиной 25 мм (можно использовать и 50 мм), ширина доски должна обеспечивать прилегание всей поверхности среза стропильных ног к коньковой доске;
• стропило — служит основой для монтажа пирога кровельного покрытия и воспринимает нагрузки от кровельного покрытия. Сечение стропил принимается по расчёту;
• балка перекрытия — в данной конструкии стропильной системы используется как затяжка для восприятия горизонтального распора. Сечение балок перекрытия принимается по расчёту;
• распорка — предотвращает потерю плоской формы деформирования балками перекрытия и стропилами;
• мауэрлат — элемент на который производится монтаж стропильной системы. Воспринимает вертикальную нагрузку от стропильной системы и передаёт её на стены. В зависимости от конструктива стен не обязательно является самостоятельным элементом;

Расчёт

Для расчёта стропил можно использовать калькулятор расчёта стропильной системы с приподнятой затяжкой. При использовании калькулятора необходимо высоту установки затяжки задать ‘0’, и убедиться, что используется наложение балок. Остальные параметры задаются в соответствии с характеристиками рассчитываемой стропильной системы. Калькулятор позволяет подобрать сечение досок для стропил, шаг стропил и вычисляет потребное количество гвоздей для соединения балок перекрытия со стропилами.

Для расчёта балок перекрытия в простейшем случае — неэксплуатируемый чердак и отсутствие промежуточных несущих стен — можно использовать этот же калькулятор. Однако при наличии промежуточных несущих стен и/или использовании чердачного помещения для каких-либо нужд расчёт балок перекрытия необходимо выполнять отдельно, например, с помощью калькулятора расчёта перекрытия с деревянным каркасом. При этом расчёт производится для наибольшего погона, а шаг балок указывается равным шагу стропил.

Другие варианты конструкции

Увеличенный слой утеплителя

Базовая конструкция стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия позволяет использовать порядка 150-200 мм утеплителя, что недостаточно для современных энергоэффективных домов. Если поверх балок перекрытия уложить опорную доску и опирать стропила не на мауэрлат а на эту доску, одновременно продлив балки перекрытия за пределы стен и выполнив соединение стропил и балок перекрытия за пределами стен, то толщину слоя утеплителя можно увеличить до 300-400 мм. Схема подобной стропильной системы представлена на рисунке ниже.

Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками

Таблица расчетов узлов и соединений
 
Мы уже подсчитали основные параметры для того чтобы вы могли сделать такие узлы как, удлинение стропил или их усиление. Данная таблица универсальна, в ней представлены минимальные требования к узлам. Мы также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, которая представлена выше. Вы сможете с легкостью делать любые узлы.

 

Размер доски Ширина Х высоту	Диаметр шпилек (мм)	Количество шпилек (мм) Не менее	Длина нахлеста (мм)	Шаг между шпильками (мм)	Расстояние от края доски (мм)	Расстояние между рядами (мм) или шахматный порядок
40х100	10	2 (рекомендуем 3)	от 400 (рекомендуем 600)	300  (рекомендуем 250)	50	—
40х150	10	3 (рекомендуем 3)	от 600 (рекомендуем 1000)	250 (рекомендуем 300)	50	60
40х200	10	3 (рекомендуем 4)	от 800 (рекомендуем 1200)	350 (рекомендуем 360)	50	100
50х100	12	2 (рекомендуем 3)	от 400 (рекомендуем 600)	300 (рекомендуем 250)	50	—
50х150	12	3 (рекомендуем 4)	от 600 (рекомендуем 1200)	350 (рекомендуем 360)	50	60
50х200	12	3 (рекомендуем 5)	от 800 (рекомендуем 1500)	350 (рекомендуем 280)	50	100
50х250	12	4 (рекомендуем 5)	от 1200 (рекомендуем 1600)	275 (рекомендуем 300)	50	150
100х200	14-16	3 (рекомендуем 5)	от 800 (рекомендуем 1500)	350 (рекомендуем 280)	50	100
100х250	14-16	4 (рекомендуем 5)	от 1200 (рекомендуем 1600)	275 (рекомендуем 300)	50	150

 

Любой узел зависит от выбранного вами дерева. В этой таблице представлены рекомендуемые и минимальные параметры.
Для изготовления соединения стропил, вам необходимо понимать следующие параметры:

• 1-й столбик: это размер досок, который вы используете, от этого и будет зависеть ваш узел;
• 2-й столбик: это размер шпилек, который необходимо использовать в узле;
• 3-й столбик: количество шпилек; здесь вы можете сами выбирать, так как есть минимальные значения шпилек, меньше которых использовать нельзя; количество нагелей зависит, от размера нахлеста, который вы выбрали;
• 4-й столбик: длина нахлеста, зависит от диаметра доски и есть минимальное значение и рекомендуемое, от того какой нахлест вы выберете, и будет известно, сколько нагелей и какой у них будет шаг;
• 5-й столбик: это шаг между шпильками, у них есть также минимальные значения, но мы их не приводили, так как мы написали оптимальные значения;
• 6-й столбик: это расстояние от края дерева, тут мы привели среднее значение, выбор остается за вами;
• 7-й столбик: это расстояние между рядами; где то стоит прочерк и это обозначает, что будет один ряд нагелей, где стоит значение то там мы рекомендуем делать шахматный порядок, и под шпилькой забивать гвоздь, как представлено в примере ниже;

Мы вам объяснили, как пользоваться данной таблицей, если у вас остались вопросы, советуем посмотреть видео инструкцию представленную выше.

 

Ошибки при соединение стропил встык
 
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Формулы для самостоятельного расчета соединения
 
Если вы решили не пользоваться готовой таблицей и хотите самостоятельно все рассчитать, то мы вас научим:
 
1й этап — определяем диаметр шпилек – он должен быть не менее 8мм и не более 0.25 от толщины соединяемого элемента, и при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете подсчитать по формуле самостоятельно размер нагели:
 

dш = 0.25*S
 
dш — Диаметр шпильки (но не менее 8мм)
 
S — Толщина одного из соединяемых элементов (толщина одной доски или бруса)
 
К примеру: соединяемый элемент у нас равен 50 мм это толщина дерева, и выходит, что размер нагели получается = 12

 
2й этап — определяем длину нахлеста узла – рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4ем высотам стыкуемых элементов, и считается по формуле:
 

а> = 4h
 
а — Длина нахлеста
 
h — Высота доски
 
К примеру: высота доски у нас = 200мм * 4, то есть минимальный нахлест будет = 800 мм

 
3й этап — шаг между нагелями и расстояние от края доски – он должен быть не менее 7 диаметров шпилек, а от края дерева не менее 3х диаметров и выбирается конструктивно. К примеру: возьмем нагель 12мм, соответственно расстояние между ним будет = 7* 12 = 84мм, то есть это минимальное расстояние. Далее нам нужно сделать конструктивное решение, расстояние считается от края дерева 3*12 = не менее 36мм это минимальное значение.
Шаг шпилек рассчитывается по данной формуле:
 

S1 = 7d (min)

 
Расстояние от края доски рассчитывается по данной формуле:
 

S3 = 3d (min)

 
4й этап — нужно определить количество нагелей в узле, считаем это по следующим формулам:
 

nшпил = N/Т*nшв > = 2
 
nшпил – Количество шпилек
 
N – Расчетное усилие
 
nшв – Количество швов
 
Т = 0.35cd
 
c — Толщина доски см
 
d — Диаметр шпильки см

 
5й этап — нужен, если у вас нагели находятся более чем в один ряд, и расстояние между рядами делается не менее 3, 5;
Расстояние между рядами рассчитывается по формуле:
 

S2 = 3,5d (min)

 

Удлинение стропил с помощью таблицы
 

Приведем пример: возьмем дерево 50Х200 и нам нужно сделать удлинение стропил, для этого смотрим в таблицу.
Диаметр нагелей необходимо использовать 12, количество же должно быть не менее 3х. Это зависит от длины нахлеста, сам же нахлест делаем не меньше 800. Соответственно нагелей будет 3, а шаг между ними будет 350мм. Если же взять рекомендуемый размер нахлеста 1500, то шпилек будет 5 или 6, и шаг между ними уже будет 280. От края дерева отступаем не менее 40мм, но советуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами, где то прочерк, а где то стоят цифры. Это обозначает, что где прочерк, то нагели устанавливаются в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там где стоит цифра, мы советуем делать шахматный порядок, либо в 2 ряда. По данным параметрам и собираем этот узел, и точно также собираем узлы с другими размерами. Это удлинение стропил мы собрали, и установили нагели, пробили гвозди в шахматном порядке. Мы советуем использовать гвозди.
 

Усиление стропил с помощью таблицы
 

Далее приведем пример усиления ендовой или хребта:
По таблице берем, к примеру, размер досок 50х200 и нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью не семетричного соединения.
Для этого мы берем шпильки 12 размера, расстояние между ними берем, к примеру, 350. Далее подсчитаем количество нагелей (так как длина нам нужна 12000мм- 100мм отступаем от края и шаг нагелей 350 = 34 шпильки). Советуем их устанавливать в шахматном порядке, и в таком же порядке пробивать гвозди. Все, мы собрали данный узел. По данной таблице, вы можете собрать почти любое не семетричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов СНИП, и из конструктивных решений.

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: С помощью данной таблицы, можно считать любые не семетричные соединения?

Ответ: Да, любые, только смотрите минимальные и максимальные показатели, не выходите за них и тогда у вас будут получатся любые узлы с заявленными требованиями.

 
 
Вопрос: Можно ли сделать удлинения стропил с минимальными показателями ?

Ответ: Да, можно, все показатели даже минимальные проверенные по всем нагрузкам исходя из СНИП.

 
 
Вопрос: А не проще купить дерево для хребта толще в 2 раза и не делать усиление?

Ответ: Так как при монтаже кровли, как правило, используют стандартное дерево, то многим проще сделать усиление, если вам проще купить, то лучше купите, но это выбор каждого. Мы просто предоставляем выбор.

разбор вариантов и технологических правил

Содержание статьи

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Наращивание или сращивание — в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Сращивание стропил в районе конька …

Коньковый брус: установка, крепление …

Коньковый брус: установка, крепление …

Коньковый брус: установка, крепление …

Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Как самостоятельно удлинять стропильные ноги?

Бруски, из которых изготавливаются стропила, имеют стандартные размеры. Если нужны элементы большей длины, их понадобится срастить. Прежде всего, следует ознакомиться с характеристиками конструкции и выяснить, какие нагрузки влияют на системы стропил в различных местах.

Удлинение стропильных ног различными методами лишь в исключительных случаях позволяет обеспечить жесткость изделия на изгиб. Чаще всего в местах скрепления будет элемент с ограниченной степенью свободы, то есть в результате получится пластичный шарнир.

Чтобы решить данную проблему, понадобится выполнять стыковку стропил в месте с небольшим моментом изгиба. Подобный момент проявляется поблизости с местом опоры стропильных ног. Поэтому для того чтобы выполнить сращивание, следует выбирать место, которое удалено от опорного элемента постройки максимум на 15% длины пролета.

Рисунок 2. Схема сращивания стропил внахлест.

На главном прогоне системы стропил очень важно создать идентичную прочность деталей. В данном месте важно предусмотреть одинаковый прогиб, так как именно в таком случае можно будет обеспечить идентичную высоту конька по всей длине. Благодаря правильному выбору места скрепления стропильных элементов можно обеспечить их надежность.

Элементы, которые будут нужны:

• гвозди;
• винт;
• бруски;
• отвес;
• накладки;
• пила.

Способы сращивания деталей

На сегодняшний день существует несколько различных методов того, как можно нарастить стропила. Выбор способа надо осуществлять, исходя из конструктивных особенностей системы стропил. На выбор влияют следующие факторы:

• техническое оснащение площадки для строительства;
• шаг монтажа стропильных ног;
• материалы, которые есть в наличии.

Скрепление встык является самым быстрым вариантом удлинения изделий. Чтобы его осуществить, нужно обрезать соединяемые заготовки под углом 90°. Высокая точность необходима для того, чтобы предотвратить прогиб постройки в месте скрепления. Для фиксации стропил можно использовать накладки из дерева или металла, которые фиксируются с помощью гвоздей. Визуально процесс сращивания стропил встык можно увидеть на рис. 1.

Рисунок 3. Спаренные детали.

Если планируется выполнить наращивание стропил путем использования метода косого прируба, то в месте скрепления элементы следует подрезать под углом 45°. В качестве приспособления для крепежа при данном методе наращивания используется крепежный элемент диаметром примерно 10-14 мм, который монтируется в средину места стыка.

Самым простым методом является скрепление нескольких деталей системы стропил внахлест. В данном случае не играет роли точность, так как нахлест должен составить примерно 90-100 см.

Бруски после монтажа в подходящее положение закрепляются гвоздями. Крепежные детали нужно будет вбить в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы исключить вероятность повреждения брусков. В некоторых случаях для скрепления постройки допускается использование болтов и шпилек. Монтаж следует выполнять по заранее подготовленным углублениям. Данный метод является трудоемким, однако он имеет высокую надежность. Визуально скрепление стропильных элементов внахлест можно увидеть на рис. 2.

При скреплении стропил следует помнить о том, что для соединения надо будет выбрать ненагруженный участок постройки.

Методы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы находится в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не данный участок каркаса ложится огромная нагрузка, дабы конек ее выдержал, умелые кровельщики используют следующие варианты крепления:

1. Встык. Дабы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, применяемых для изготовления ног, опиливают под углом так, дабы при совмещении они образовывали угол. Дабы зафиксировать стропила в этом месте применяют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, дабы он проходил через ноги. Дабы усилить крепление встык применяют особые железные пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами либо гвоздями.
2. На балку. Другой вариант крепления встык предусматривает применение бруска, именуемого коньковым прогоном. Выбрав данный метод соединения, стропила кроме этого подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не между собой, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
3. Внахлест. Дабы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют посредством железной шпилькой либо болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы громадного диаметра, а кое-какие мастера дополнительно применяют резиновый уплотнитель.
4. В паз. Соединение стропил в паз подходит для искусных, умелых плотников. Оно содержится в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая каковые, стропила закрепляют деревянным нагелем либо гвоздем.
5. В полдерева. Крепление в полдерева мало несложнее, чем соединение в паз. Так как, дабы его выполнить, направляться выпилить на конце стропил углубление, равную половине толщины доски. Соединив эти углубления как паззл и закрепив нагелем либо гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.

Соединение стропил в коньке — Кровля и …

Коньковый брус: установка, крепление …

Сращивание стропил в районе конька …

Коньковый брус: установка, крепление …

Внимание! Работа с деревянными зданиями из бруса и бревна требует особенного подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в ходе трансформации процента влажности, дом, выстроенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Дабы компенсировать усадку, величина которой достигает время от времени 20 см, требуются особые подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные железным стержнем.

Монтаж кровельного конька

Перед началом работ составьте схему крепления всех элементов кровли. Пример такой схемы приведен на рис. 1.

Стропила для крыши.

Только с помощью подобного чертежа вы сможете правильно определить необходимые размеры и продумаете крепление стропил, которое будет наиболее эффективно для выбранного кровельного материала.

Брус коньковый обычно представляет собой перекладину, располагающуюся вверху кровельной конструкции. Он необходим для того, чтобы равномерно перераспределять давление крыши на стены дома. Самостоятельная установка такого бруса – не самая простая работа. И к ней необходимо подойти со всей ответственностью.

Прежде всего нужно рассчитать длину бруса, который вам понадобится. Обычно при строительстве традиционных для России домов с боков кровли имеются небольшие выступы. Как правило, их ширина не превышает 1,5 м. Всю конструкцию необходимо рассчитать так, чтобы крепление бруса конькового приходилось на всю длину козырьков.

На основание кровли укладывают гидроизоляцию (обычно для нее используют рубероид) и края изоляции загибают вокруг бруса. Далее конструкция укрепляется с помощью арматуры. Для этого берут 2 прута по 40 см и фиксируют по бокам балки. Сам брус разумнее не рассверливать, иначе на нем могут возникнуть трещины.

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного. Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
• Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
• Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Соединение стропил в коньке — Кровля и …

Сращивание стропил в районе конька …

Соединение стропил в коньке

Сращивание стропил в районе конька …

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Пример расчёта

В качестве примера рассмотрим дом шириной 6 м с углом наклона скатов 45 градусов, покрытый металлочерепицей и расположенный в Ⅲ-ем снеговом районе. Длина несущего конькового прогона составляет 4 м.

Воспользуемся уже готовым значением веса конструкций, вычисленном в статье Сбор нагрузок и составляющем 30 кг/м 2 .

Указав вес конструкций, снеговой район и угол наклона кровли в калькуляторе для расчёта снеговой нагрузки получим нормативные значения нагрузок, составляющие для веса конструкций 42 кг/м 2 , а для снеговой нагрузки — 76 кг/м 2 .

Ширина грузовой площади в нашем примере составляет половину суммы пролётов стропил по разным сторонам коньковой балки: 3 + 3 2 = 3 м.

Расчёт начнём с варианта предпологающего использование в качестве несущей коньковой балки пакета из трёх досок 50×150. Вводим полученные ранее значения в калькулятор и выполняем расчёт:

Как видно из результатов расчёта, использовать данную балку не представляется возможным; поэтому попробуем увеличить высоту досок, и рассмотрим составную балку из трёх досок 50×200:

Составная балка из трёх досок 50×200 удовлетворяет всем требованиям и может быть использована в данном случае. Так же можно проверить возможность использования составной балки из двух досок 50×200, в рассматриваемом случае её использование недопустимо.

Источник

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Необходимость применения скользящих опор

Жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату либо балкам перекрытия при помощи гвоздей, скоб и других крепежных элементов не всегда оправдано. Если коробка здания склонна к усадке, рекомендуется оставить возможность стропильным ногам смещаться относительно опоры. Традиционно для этого использовалась скрученная кованая проволока, прочная на разрыв. С ее помощью обеспечивалось надежное соединение стропил с верхним венцом сруба, при этом предусматривалась определенная степень свободы элементов конструкции. Сегодня с этой целью применяется специально разработанный крепежный элемент – скользящая опора, данный вид крепежа прост в монтаже, надежен и долговечен.

Свободный ход стропильного бруса в точке крепления к опоре (балкам перекрытия или мауэрлату, функцию которого выполняет верхний венец сруба) необходим, в первую очередь, при строительстве деревянных домов. Степень усадки строительных конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, и степени влажности древесины. Это может быть

• бревно рубленое;
• бревно оцилиндрованное;
• брус цельный;
• брус клееный.

Менее всего подвержен усадке клееный брус, значительно сильнее деформируются стены из цельной древесины естественной влажности. Поставленный под крышу сруб в течение года может стать ниже на 15%

. При этом следует учитывать, что усадка обычно происходит неравномерно, вследствие чего стропильная система, жестко закрепленная на мауэрлате или балках перекрытия, может серьезно деформироваться.

Перекос крыши может образоваться и в процессе эксплуатации сооружения. Повышенная влажность в дождливый сезон заставляет древесину разбухать, а в зимнее время деревянный материал естественным образом теряет влагу и заметно усыхает: геометрические размеры сруба постоянно меняются. При этом стены дома различаются по скорости набора или потери влаги в зависимости от степени освещенности солнцем и розы ветров. Если сруб дома имеет центральную стену, на которую опираются балки перекрытия или стойки конькового прогона, следует учитывать, что эта стена также подвержена температурно-влажностным деформациям, причем амплитуда ее изменений сильно отличается от показателей внешних стен – когда дом начинает отапливаться, центральная стена сильно усыхает.

Если жестко закрепить стропила на мауэрлате (верхнем венце) деревянного сруба-четырехстенка, то нагрузка (в том числе снеговая) может заставить верхние бревна стен выгнуться наружу за счет горизонтального давления

Следует принимать во внимание и другую проблему: если материал для стропил не был подвержен механической сушке, длина бруса (досок) при высыхании уменьшится. В этом случае при жестком креплении стропильных ног к срубу крыша со временем заметно деформируется, что повлияет на ее эксплуатационные характеристики

Избежать подобных сложностей позволяет особая конструкция узлов крепления в местах сопряжения стропильных ног со стенами. Специальный крепеж позволяет крыше смещаться без изменения своих геометрических параметров.

Заключение

Усилив стропильные конструкции, можно устранить недостатки или повреждения, которые возникли во время эксплуатации здания или при его постройке. Чаще всего усиление требуется в месте соединения стропильных ног с мауэрлатом. А чтобы стропила не гнили и служили долго, важно обеспечить хороший воздухообмен под кровлей и использовать качественные материалы.

Что еще почитать по теме?

Висячие стропила конструкция и узлы Расчет ломаной крыши Стропильная система односкатной крыши

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях: Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+

Виды стропильных систем

Различаются между собой наслонные и висячие стропильные системы способом передачи весовой нагрузки от крыши дома на его стены:

• Для строения, в конструкции которого не предусмотрены внутренние несущие перегородки, стропильные балки опираются только на внешние стены – такие стропила называются висячими. В этом типе сооружений всегда применяется затяжка, которая объединяет ноги балок, что позволяет существенно снизить распирающую нагрузку от стропил.
• В случае, если здание обладает внутренними несущими стенами или промежуточными опорами, в конструкции таких сооружений используются наслонные стропила. Эти сооружения, в отличие от висячих элементов, характеризуются простотой в изготовлении и применении, а также меньшим количеством используемого материала. Однако, для их применения потребуется возведение дополнительных перегородок и опорных узлов внутри строения.

Как установить коньковый прогон на деревянные стойки

Почему короткие брусы и доски нельзя использовать в качестве подкосов и стоек при строительстве мансард? Потому что они уменьшают полезную площадь мансарды и мешает передвижению людей.

В чердачных же помещениях, не используемых в качестве жилых использовать их не только желательно, но и крайне полезно.

Преимущества использования стоек

Использование стоек позволяет использовать коньковый прогон меньшего сечения.

Установка стоек делает реальным использование срощенного прогона.

Использование стоек, несмотря на появление еще одного элемента в конструкции крыши делает ее монтаж более простым.

Опирание конькового прогона на стойки делает возможным использовать тяжелые кровельные материалы без угрозы разрушения крыши.

Стойка, как дополнительный элемент в каркасе крыши, делает его устойчивым к негативному воздействию (например, сильному ветру), увеличивает срок службы крыши, уменьшает вероятность ремонта крыши.

Какой материал следует использовать

Для того чтобы нагрузка, приходящаяся на стойку, равномерно распределялась ее необходимо установить на деревянную подкладку или на лежень. Их в свою очередь рационально установить на кирпичные столбики.

Совет. Если лежень опирается на несущие стены, установка столбиков под него не обязательна.

В качестве подкладок следует использовать сухую доску толщиной 40 -50 мм. Длина и ширина подкладки должна быть на 100-200 мм больше сечения пиломатериала используемого в качестве стойки.

В качестве пиломатериала для изготовления стоек лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм или доску сечением высотой 40 -60 мм и шириной 150 мм.

Во избежание деформаций и растрескиваний лучше использовать пиломатериалы, предварительно высушенные в заводских условиях.

До начала монтажа все пиломатериалы следует обработать противогрибковыми и противопожарными составами. Поскольку эти составы содержат вредные для человека вещества, следует соблюдать правила техники безопасности и инструкцию компании — производителя.

Как правильно установить стойки

Лежень обязательно правильно выставить по горизонтали. Для этого необходимо использовать деревянные прокладки. Вертикальность следует проверять при помощи уровня.

Если пол чердака выполнен железобетонным необходимость в кирпичных столбиках отпадает. Достаточно будет использовать подкладки.

До начала монтажа под лежень и деревянные прокладки следует уложить гидроизолирующие материалы. Пленки торговой марки Ондути прекрасно подойдут для этого.

Совет. Стойки стоит устанавливать не только под коньковый прогон, но и под стропила. От этого крыша будет только крепче.

Шаг между стропилами составляет от 600 до 1200 мм. Ставить стойки под коньковый прогон с такой частотой не стоит. Достаточно будет шага в 1500 -2000мм.

Загрузка…

Деревянные перекрытия между этажами

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

Отметим, что строители рекомендуют предварительно обрабатывать балки смолой или битумом. А в местах, где балки будут встроены в стену, особенно если она из кирпича, балки следует обернуть рубероидом.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Обычно строители рекомендуют использовать для перекрытий между этажами балки из хвойных пород дерева. Оно отличается достаточно прочностью и стойкостью к разного рода воздействиям.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

Как своими руками сделать деревянные потолочные перекрытия

Содержание статьи

Здравствуйте! Недавно мы купили недостроенный бревенчатый дом – коробка под крышей с черновым полом и балками перекрытия. Достраивать будем сами. Места под крышей много, хотим сделать там мансардный этаж, но не знаем, годятся ли для этого существующие потолочные деревянные перекрытия. Это брус 5х15, расстояние между балками около метра.

Подскажите, пожалуйста, выдержат ли они нагрузку от жилого этажа. Если нет, то что можно сделать в нашем случае.

Никита

Деревянное перекрытие в частном доме

Здравствуйте, Никита. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать примерную нагрузку на перекрытия. А также удостовериться в том, что балки смонтированы с соблюдением всех строительных норм и правил.

С нашими подсказками вы легко справитесь с этими задачами.

Устройство деревянных перекрытий

Сначала посмотрим, как должны быть устроены такие перекрытия, а затем определимся с их несущей способностью.

Правила монтажа

Для устройства межэтажных перекрытий в частных домах, лучше всего использовать древесину хвойных пород. Балки делают из кругляка, цельного или клееного бруса, сшитых друг с другом досок.

При выборе материала важно обратить внимание на следующие его параметры:

• Влажность – она должна быть не выше 14-20%. Сырая древесина при высыхании будет коробиться и растрескиваться.
• Отсутствие больших трещин, сквозных сучков, гнили и прочих дефектов.

Далее вам следует убедиться, что при монтаже балок была в точности соблюдена инструкция по их укладке.

А именно:

• Длина балок не должна быть более 5-6 метров. Если пролет шире, то под ними устанавливаются опорные колонны, или сооружаются подпорные стенки.

Совет. Если перегородок в доме ещё нет, постарайтесь сделать расстояние между ними в пределах 2,5-4 метра. Это оптимальное значение ширины пролета для несущих балок из дерева.

• Балка должна иметь опору на горизонтальную поверхность. Для чего в бревнах вырезают пазы, ширина которых должна быть чуть больше опорной грани бруса.

На фото видны гнезда, в которые уложены балки перекрытия

• Опираться на стены балка должна 12-15 сантиметрами длины с каждой стороны.
• Перед монтажом гнезда и балки обязательно обрабатываются огнебиозащитными составами.

Обратите внимание. Торцы брусьев оставляют открытыми, чтобы не мешать естественной сушке древесины и выходу влаги.

• Чтобы своими руками обеспечить конструкции жесткость и надежность, балки через одну фиксируют в гнездах саморезами, металлическими уголками или другим крепежом.

Крепление балок через одну

Если какой-то из этих пунктов не выполнен, это легко исправить сейчас, до устройства перекрытий. Но сначала давайте убедимся в том, что они выдержат предполагаемую нагрузку.

Расчет нагрузки

Рассчитывая перекрытия деревянные потолочные на несущую способность, можно ориентироваться на эксплуатационную нагрузку в 400 кгс/м2. Это значение принимается для жилых этажей. Если чердак не эксплуатируется, его уменьшают до 150-200 кгс/м2.

Сечение бруса (в сантиметрах) при такой нагрузке определяется по этой таблице в зависимости от шага между балками и длины пролета:

Шаг/ длина пролета	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м
0,6 м	7,5х10	7,5х20	10х20	12,5х20	15х22,5
1 м	7,5х10	10х17,5	12,5х20	15х22,5	17,5х25

Для справки. Считается, что оптимальное соотношение длины и ширины сечения 7:5. В этом случае несущий брус выдерживает максимальные нагрузки при минимальных расходах на материал. Но оно может быть и другим, главное, чтобы соответствовала площадь сечения.

В вашем случае, как видите, существующие балки выдержат эксплуатационную нагрузку только при длине пролета 2-2,5 м.

Как увеличить несущую способность

Усилить балки перекрытия для увеличения их несущей способности, можно разными способами. Например, заменить их другими, подходящего сечения, или бревнами определенного диаметра.

При шаге между балками 1 метр диаметр подбирается по следующей таблице:

Диаметр бревна, см	Длина пролета, м
13	2
17	3
21	4
24	5
27	6

Цена такой переделки будет не намного выше, чем у других способов, к тому же демонтированный брус обязательно найдет применение в дальнейшем строительстве.

Но можно выбрать и другой вариант из предложенных ниже:

• Уменьшить пролеты, установив под балками подпорные колонны или построив перегородки, на которые они будут опираться.

Подпорные столбы под длинными пролетами могут стать украшением интерьера

• Подшить к каждой балке дополнительный брус или доску по всей длине пролета.

Балка из трех срощенных досок

В последнем случае, элементы скрепляются друг с другом стальными шпильками с шайбами. Располагать их следует на расстоянии 25-50 см в шахматном порядке. Предварительно брусья можно склеить альбуминовым или казеиновым клеем.

Для справки. Если брус такого же сечения подшить сбоку, несущая способность балки увеличится вдвое. А если сверху или снизу – вчетверо.

Заключение

О том, как устраиваются перекрытия по деревянным балкам, вы узнаете из видео в этой статье. В нем же рассказано и о тепло- и звукоизоляции таких конструкций.

Что же касается вашего вопроса про потолочные перекрытия деревянные и возможность устройства мансардного этажа над ними, то мы постарались дать на него полный ответ. Если что-то осталось непонятным, пишите.

Деревянные полы произвольной или фиксированной длины?

После того, как вы решили купить деревянный пол, вам нужно будет принять целый ряд решений, и одно из них будет заключаться в том, делать ли деревянный пол произвольной или фиксированной длины толстым. Деревянный пол произвольной длины — это пол, который поставляется в упаковках, состоящих из досок разной длины. Неудивительно, что деревянные полы фиксированной длины представляют собой пакеты, состоящие из досок одинаковой длины.

Платы произвольной длины являются наиболее распространенным вариантом, а доски средней произвольной длины обычно дешевле, чем доски фиксированной длины.Это связано с тем, что случайный характер досок обеспечивает большую гибкость при обработке древесины. В частности, короткие доски, хотя, вообще говоря, являются наименее дорогим вариантом, они, как правило, также наименее востребованы, потому что они могут быть настоящей скрипкой.

Хотя доски фиксированной длины дороже, чем доски произвольной длины, если их установить без каких-либо попыток создания случайного вида, они могут немного походить на настил, который вынужден иметь фиксированную длину из-за конструкции фундамента, на котором настил. проложенный.Причина, по которой доски фиксированной длины обычно дороже, чем доски произвольной длины, связана с количеством потерь, связанных с тем, чтобы каждая доска имела достаточное качество и в то же время имела требуемую длину.

Когда дело доходит до досок произвольной длины, вы можете рассчитывать на широкий диапазон длин досок, от 30 см до 150 см в одной упаковке, что означает, что вы можете создать действительно естественный и аутентичный вид. Когда дело доходит до действительно старого пола, чаще встречаются случайные доски, чем доски той же длины на полу, который был уложен много лет назад.Идея упаковки картонов одинаковой длины в пакеты возникла сравнительно недавно. Все это говорит о том, что опытный установщик сможет придать напольному покрытию фиксированной длины случайный вид, если вы этого захотите, но для этого потребуется больше работы.

Когда вы устанавливаете пол наугад, секрет в том, чтобы начать укладку с досок разной длины и продолжить укладку совершенно случайным образом. Благодаря разной длине досок в каждой упаковке не требуется никакого планирования, чтобы ваш пол выглядел естественно и аутентично.Тем не менее, если вы выбрали доски одинаковой длины и хотите создать случайный вид, вам придется немного больше спланировать.

Если вы купили доски фиксированной длины, но хотите, чтобы ваш пол выглядел произвольно, вам нужно обрезать стартовые доски до произвольной длины, без какого-либо рисунка, а затем начать укладывать эти доски по краю пола. После этого, когда вы установите доски фиксированной длины, вы получите случайный результат.

Когда производители деревянных полов производят и упаковывают пол, на упаковке будет указано, предлагается ли вам пол фиксированной или произвольной длины.Каждая упаковка будет иметь четкую маркировку «Случайная длина» или «Фиксированная длина», а в случае фиксированной длины будет точно указана длина каждой доски в упаковке. Если речь идет о напольных покрытиях произвольной длины, на упаковке будет указана длина самой короткой доски и длины самой длинной доски. Каждая другая доска в упаковке будет иметь либо эту приблизительную длину, либо любую промежуточную длину. Это означает, что вы точно знаете самую длинную и самую короткую доску, которую покупаете, но не знаете точные размеры досок между ними.

Итак, когда вы выбираете деревянный пол для своего следующего проекта, когда вы сталкиваетесь с случайной длиной и фиксированной длиной, вы будете знать, чего ожидать. После этого нужно решить, какой внешний вид вы хотите получить для пола. Хотя большинство деревянных полов, продаваемых в Великобритании, имеют произвольную длину, вы сможете найти пол фиксированной длины, если поищете его. Тем не менее, вы должны быть готовы заплатить надбавку, которую требует эта опция.

Если у вас есть какие-либо сомнения, стоит иметь в виду, что наиболее распространенное мнение заключается в том, что пол из досок произвольной длины не только обычно будет стоить вам меньше, но также будет иметь красивый, естественный вид, а также быть простым. подходить.Итак, хотя конечный вид, который вы хотите, полностью зависит от вас, есть действительно веские аргументы в пользу использования досок произвольной длины.

Расширение старых деревянных полов до новых комнат

Не каждый может позволить себе сразу положить новые паркетные полы по всему дому. Многие снимают по одной комнате. Если вы вложили средства в красивый деревянный пол в одной комнате и чувствуете, что настало время расширить этот пол до следующей комнаты, убедитесь, что вы наняли профессионалов, которые могут безупречно воссоздать ваши существующие полы, плавно смешивая их из одной комнаты в другую.

Подбор деревянного профиля вашего старого пола к новому

Чтобы укладывать паркетные полы, нужно быть немного художником. Вы должны быть в состоянии взять существующий деревянный пол и идеально согласовать с деревянными профилями.

Расширение старых паркетных полов на новые комнаты — отличный способ связать вместе весь дом.
Фото: Полы из смешанной древесины твердых пород, производимые T&G Flooring в Колорадо

Если вы работаете с полами , готовыми на стройплощадке , , , вы, скорее всего, получите доски, которые на толще, чем исходные полы , а затем вы сопоставите профиль после установки, отшлифуя новые полы, чтобы они совпадали. Старый.

Если вы собираетесь использовать готовый пол , толщина должна быть согласована с самого начала, так как вы не шлифуйте эту древесину после укладки.

Совместите новый пол со старым, используя переходные планки в дверных проемах. Доски разной длины вплетены в старый пол в дверных рамах, чтобы создать плавный переход между комнатами.

Подобрать цвет вашего старого пола к новому

Даже если у вас такая же порода дерева и такая же отделка, как и у старого пола, все равно будут небольшие различия в цвете. Дерево может потемнеть с возрастом , поэтому это необходимо учитывать при отделке новых полов. С другой стороны, некоторые виды отделки со временем станут светлее. Вы понимаете, зачем вам нужен эксперт?

Поговорите с профессиональным мастером по изготовлению деревянных полов, чтобы узнать, как можно расширить старые паркетные полы на новые комнаты.

Один из способов осветления или потемнения вашей отделки — это удалить старые полы. и отремонтировать все полы сразу. Если это невозможно, закончите новый пол той же отделкой, что и старый, и подождите.Со временем ваши полы выровняются по цвету. Но результаты могут отличаться, и ваши два этажа могут немного отличаться по тону и цвету.

Паркетные полы служат на всю жизнь и никогда не выйдут из моды. Расширение паркетных полов из одной комнаты в другую — отличный способ связать вместе весь дом. Вы можете играть с узорами, цветами, текстурами и отделкой. Дайте волю своему воображению, нет предела тому, что вы можете сделать. Или, скорее, нет предела тому, что вы можете сказать мастеру по изготовлению деревянных полов.

Как снимать и заменять плиты пола для языка и пазов (с видео)

Если необходимо починить, снять или заменить пол с пазом и пазом, это видео и приведенные ниже инструкции помогут.

Этот старый дом Генеральный подрядчик, Том Сильва, покажет вам, как удалить пол с шипами и канавками без повреждений, а затем осторожно заменить их новыми. Он демонстрирует, как вытащить конец из канавки и установить новый комплект, а также описывает, как придать полу гладкую поверхность, когда вы закончите.

Как исправить настил языка и канавок

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Как удалить пластины для языка и пазов за 5 шагов

1. Используйте молоток и зубило, чтобы разрезать поврежденные половицы.
2. В торцевом соединении с помощью молотка и зубила прорежьте прямо вниз и сквозь язычок на конце поврежденной половицы.
3. Используйте долото, чтобы поддеть отрубленный шпунт из канавки на конце соседней половицы.
4. Удалите поврежденные половицы с помощью плоской монтировки.
5. Подмести или пропылесосьте черновой пол от пыли и грязи.

Как установить настил языка и пазов за 15 шагов

1. Отмерьте и отметьте новую половицу, чтобы она соответствовала полу.
2. Отрегулируйте дисковую пилу на небольшой скос в 5 градусов, затем разрежьте новую половицу по длине.
3. Нанести строительный клей на черновой пол.
4. Установите новую половицу так, чтобы ее концевой шпунт вошел в концевой паз соседней половицы.
5. Придавите новую половицу, затем с помощью молотка и деревянного бруска постучите по доске, чтобы она встала на место.
6. Продолжайте резать и устанавливать новые половицы, при необходимости делая на них надрезы лобзиком, чтобы обойти трубы и другие препятствия.
7. Используйте настольную пилу, чтобы разорвать последний ряд половиц по ширине.
8. Установите последний ряд половиц, прибив их к основанию.
9. Отшлифуйте новые половицы с помощью шлифовальной машины с круговым вращением и абразивных дисков с зернистостью 120.
10. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между новыми половицами деревянной шпатлевкой.
11. Дайте замазке высохнуть, затем снова отшлифуйте поверхность.
12. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести два слоя шеллака на новые половицы. Дайте шеллаку высохнуть в течение ночи.
13. Слегка отшлифуйте шеллак наждачной бумагой с зернистостью 100 вручную.
14. Нанесите на новые половицы морилку на масляной основе в цвет существующего пола.
15. Дайте пятну высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя полиуретанового лака.

Необходимые инструменты

Ремонт деревянного пола — Старый дом

Используйте острую лопату для просверливания отверстия диаметром 1 дюйм. дырки через каждый конец каждой половицы, которую нужно заменить. Фото Джеффа Греффа

Натуральное тепло и красота делают древесину фаворитом для полов.Но когда верхний слой изнашивается, пористая поверхность дерева открыта для пятен — особенно под стульями в столовой, перед раковиной и в других местах с интенсивным движением и большим количеством проливов.

Масляное мыло и универсальное очищающее средство удаляют некоторые пятна, особенно если пролитая свежая жидкость. Но вычистить пятна, впитавшиеся в волокна древесины, невозможно. А шлифовка только создает в полу углубление, которое более заметно, чем пятно. Единственный способ отремонтировать паркетный пол на этом этапе — это вырезать окрашенные половицы и установить новые.

Мы заменили пару досок стандартного дубового пола толщиной 3/4 дюйма и шириной 2 1/4 дюйма с помощью дрели, циркулярной пилы и острого долота. Чтобы определить точную ширину и толщину деталей, которые вам понадобятся, поднимите тепловой регистр или порог и измерьте открытые концы половиц. Вы найдете паркетный пол в местном магазине столярных изделий, на лесном складе или в магазине напольных покрытий.

Ремонт паркетных полов

Так как доски с пазом и гребнем зафиксированы на месте, для снятия необходимо вырезать середину каждой поврежденной доски.Самый простой способ — просверлить отверстие диаметром 1 дюйм. просверлите оба конца каждой поврежденной доски. Затем с помощью циркулярной пилы соедините два отверстия.

Сделайте глубокий пропил через настил с помощью циркулярной пилы. Установите глубину пропила, равную толщине паркетной доски. Вырежьте два параллельных пропила, чтобы соединить отверстия.

Выполните следующие действия, чтобы безопасно сделать пропилы, необходимые для ремонта деревянных полов:

• Отрегулируйте глубину пропила по толщине половиц.Подключите пилу и наденьте защиту для глаз.
• Оттяните выдвижной кожух лезвия большим пальцем. Затем прижмите носок опорной плиты к половице и поднимите заднюю часть пилы.
• Совместите лезвие с правым краем одного из отверстий. Убедитесь, что лезвие не касается пола, затем нажмите на спусковой крючок и медленно опустите вращающееся лезвие в доску.
• Крепко возьмитесь за пилу обеими руками и ведите ее по прямой, пока не прорежете правый край отверстия на противоположном конце доски.
• Вернитесь к первому отверстию, совместите лезвие с левым краем и отрежьте до левого края второго отверстия.
• Выдавите среднюю часть молотком и зубилом. Обрежьте оставшиеся края, стараясь не повредить окружающие доски.
• Часть «язычка» будет прибита на место, поэтому разбейте ее на небольшие части. Затем вытащите гвозди с помощью молотка или плоскогубцев. Существующие половицы имеют шпунт и паз с фрезерованием на каждом конце и по краям.
• Обрежьте язычок, который виден у доски, которую вы только что сняли, чтобы можно было вставить новую доску.

Установка новой половицы

• Отрежьте пол новой длины, чтобы она плотно прилегала к месту старой доски. Неважно, какую пилу вы используете для ремонта деревянных полов; просто убедитесь, что разрезы идеально ровные.

Вырежьте края старой половой доски после того, как вытащите центральную часть, стараясь не попасть гвоздями на кромку «канавки».

• После обрезки доски по длине переверните ее и с помощью стамески отрежьте нижнюю кромку рифленой кромки. Это позволяет ему прилегать к выступающему язычку соседней половой доски. Протестируйте новую деталь. Если он немного ниже окружающих половиц, закройте его полосками крафт-бумаги.
• Затем снимите доску и нанесите столярный клей на язычки и канавки новой и старой детали. Вставьте новую доску на место, защитите ее деревянным бруском и постучите по ней молотком.Накройте доску вощеной бумагой и прижмите на ночь тяжелыми книгами или гирями.

Альтернатива приклеиванию: Просто забейте доску торцевыми гвоздями 6d финишными гвоздями. Просверлите пилотные отверстия под небольшим углом, затем забейте гвозди. Постучите по ним под поверхностью с помощью набора для ногтей и заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Слегка отшлифуйте всю доску до гладкости, но будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много отделки с окружающих досок.

• После того, как экспериментально на обрезках пола подобрали пятно подходящего цвета, нанесите на доски краситель, чтобы он соответствовал исходному цвету пола.Дайте высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя прозрачного полиуретанового лака. Если старый пол неокрашен, просто нанесите полиуретан.

Важность длинных деревянных полов

Большинство клиентов, с которыми я работаю, покупают деревянные полы впервые и не осознают, насколько важна длина полов для общего вида.

Знаете ли вы:

• Средняя длина большинства продаваемых сегодня деревянных полов составляет от 2 до 3 футов
• Трудно найти паркетную доску длиной более 6 футов.
• Если вы заказываете длинные отрезки по специальному заказу, придется доплачивать и ждать дольше
• Большинство напольных покрытий измеряется в дюймах, а не в футах

Если вы соглашаетесь на средний пол, представленный на рынке, у вас может быть до 2000 стыковых швов в комнате площадью 500 квадратных футов, что сделает ваш пол и ваше пространство загруженным.

Но если вы инвестируете в длинные деревянные полы, вы можете сократить количество стыковых соединений с 2000 до примерно 200! Длина — важный элемент дизайна любого помещения, и вы должны понимать его при окончательном выборе пола.

Указание длины

Зная среднюю длину досок пола, может быть очень полезно, но как определить длину и понять, что вы получаете? Лучше всего задать следующий вопрос:

«Какой будет средняя длина моего напольного покрытия?»

Если он меньше 5 футов, вам следует очень позаботиться об общем качестве деревянного пола и окончательном виде, который вы получите после укладки пола.Но если он будет 7-11 футов в длину, как широкая доска Carlisle, вы обязательно получите прекрасный результат — избегая визуального беспорядка более коротких досок и долгого ожидания специального заказа.

В качестве бонуса… более длинные доски производятся из старых деревьев, что означает более качественный пол, обеспечивающий большую устойчивость, чем другие деревянные полы, представленные на рынке.

— — — — — —

Мы верим в переосмысление роскоши с помощью досок, которые шире и длиннее, чем стандартные отраслевые стандарты.Загляните в дома некоторых из наших флагманских проектов и убедитесь сами.

Средняя длина полов из твердых пород дерева — Hardwoods4less.com

Стандарт = от 1 фута до 7 футов со средним значением 3 фута. Что это значит? Ящик будет содержать доски не короче 1 фута и не длиннее 7 футов. Если вы усредните весь ваш заказ (доски в коробке), то средний размер досок составит примерно 3 фута. Это промышленный стандарт.

от 1 фута до 4 футов в среднем 18 дюймов = Это означает, что в коробке будут доски длиной не менее 1 фута и не длиннее 4 футов. Среднее значение вашего заказа будет примерно 18 дюймов. Также известны как «шорты» или более короткие средней длины.

Владельцы недвижимости, покупающие паркетные полы для своих домов и предприятий, часто спрашивают: какова средняя длина деревянных досок?
Вы спросите, почему длина паркетного пола вызывает беспокойство?

Причин несколько:

Стиль
Качество
Деньги

Стиль

Когда дело доходит до стиля, длина доски может иметь решающее значение.

Выбор длины зависит от вашего образа.

Если вам нравится чистота и элегантность, то более длинные доски помогут справиться с этим, поскольку более короткие доски создают неровный вид. Более короткие отрезки, проложенные по всей комнате, создают больше переходных линий, создавая более оживленный вид.

Качество

На всех видах древесины есть характерные знаки, такие как сучки и минеральные полосы.

Чтобы создать пол более высокого качества, производители удаляют эти отметины и в процессе создают доски меньшей длины.

Найти более длинные бруски из высококачественной древесины может быть довольно непросто — если только вы не готовы расстаться с деньгами, необходимыми для их приобретения.

Деньги

Как уже было сказано, чем длиннее доски, тем больше цена. Так что, если вам нужны доски длиной более 7 футов, приготовьтесь расстаться с более хорошими монетами.

В производстве паркетных полов доски на более короткой стороне имеют специальное название — шорты. Умно, правда?

Шорты — это очень короткие доски из твердой древесины, примерно от одного до двух футов в длину.Их следует продавать по сниженным ценам.

Какова средняя длина паркетной доски?

Обычно производители не упаковывают коробки с панелями одинакового размера и не указывают, сколько досок имеют определенный размер.

Вместо этого, когда вы покупаете и получаете деревянную коробку, вы найдете доски разных размеров. Нет установленной длины; это все случайно.

У вас должны быть куски не длиннее 7 футов и не короче 1 фута.Средняя длина составляет от 3 до 3,5 футов.

Если вы готовы заплатить более высокую цену, вы можете запросить более длинные доски или определенное количество досок определенной длины.

Если вы платите в розницу в долларах, убедитесь, что средняя длина соответствует заявленной производителем. Недобросовестные продавцы могут упаковать коробку шорт. Если это не то, что вы заказывали, это считается грабежом.

Говоря о грабеже, вы хотите знать, что древесина, которую вы получаете, соответствует сорту и длине, за которую вы платите.

В качестве примера приведу несколько рекомендаций для дуба.

По данным Национальной ассоциации производителей деревянных полов, для прозрачного дуба средняя длина пакетов длиной до 7 фунтов составляет 3,5 фута.

Для избранного дуба средний размер составляет 3 фута.

Дуб обыкновенный №1 — 2,5 фута.

№ 2 дуб обыкновенный — 2 фута.

Дуб шорты 1,25 фута — Средняя длина 1,25 фута, но части от 9 до 14 дюймов собираются вместе.

Знать среднюю длину паркета из твердых пород дерева, чтобы спланировать укладку пола из твердых пород и избежать использования преимуществ при покупке паркета.

Деревянные полы с высокой проходимостью: пять способов продлить срок службы

Если вы ищете лучший напольный материал для зоны с высокой проходимостью, попробуйте твердую древесину. Деревянные полы — идеальный вариант для противостояния пешеходам и нагрузкам благодаря долговечности и прочности этого полностью натурального материала.К тому же внешний вид паркетных полов действительно придает пространству характер.

Однако, если вы не позаботитесь о надлежащем уходе и уходе за деревянными полами в местах с интенсивным движением, вы испытаете преждевременное старение и проблемы. Скорее всего, вам придется заменить деревянный пол раньше, чем предполагалось, а это ненужные расходы, которых можно избежать. Как и в случае с любым напольным материалом, лучший способ продлить срок службы деревянного пола — это регулярный уход и надлежащий уход. Чтобы помочь вам получить максимальную функциональность от вашего деревянного пола с интенсивным движением, ознакомьтесь с этими пятью проверенными методами.

Средства для чистки и инструменты для деревянных полов

После того, как ваши новые деревянные полы будут уложены, пора вкладывать средства в новые чистящие средства. Обратите внимание, что не все чистящие средства подходят для деревянных полов. Например, средство для мытья полов, используемое для виниловых или плиточных полов, может серьезно повредить деревянный пол. Фактически, большинство средств и инструментов для чистки пола, которые вы можете найти в магазинах, не подходят для использования с деревянными полами.

Перед тем, как положить что-либо на деревянный пол, проверьте этикетку, чтобы убедиться, что она не вызовет необратимых повреждений.Купив средство для мытья полов, проведите тест на небольшом участке пола. Выберите место, которое не будет видно в случае появления пятен или повреждений. Правильный чистящий раствор сэкономит вам тысячи. Однако чистящие средства для твердых поверхностей и универсальные средства для мытья полов — неправильные решения. Эти химические вещества приводят к потускнению отделки и образованию остатков на деревянных полах. Кроме того, некоторые из этих чистящих средств могут также содержать отбеливатель или другие окрашивающие ингредиенты, которые могут испортить внешний вид вашего пола.

В то же время вам необходимо найти чистящий раствор, который действительно сделает ваши полы чистыми.Выбирайте чистящий раствор с нейтральным pH, который продается специально для паркета. Вот несколько дополнительных советов по правильному использованию чистящих средств для деревянных полов:

• При чистке новых деревянных полов не пользуйтесь влажной губкой или смоченной шваброй, так как и то, и другое — плохие новости для деревянных полов. Избыток воды может скапливаться на вощеном деревянном полу, что приведет к повреждению поверхности дерева.
• Используйте только те чистящие средства, которые специально указаны как подходящие для паркетных полов. Для достижения наилучших результатов приобретайте эти продукты непосредственно у компании, которая укладывала деревянные полы.

Кроме того, вам нужно будет усилить уборку в зонах с высокой проходимостью. Например, полы в коридорах и помещениях для встреч подвергаются гораздо большему воздействию пыли, грязи и сажи. Эти области пола, скорее всего, потребуют более эффективных чистящих средств и инструментов. Таким образом вы предотвратите накопление мусора в местах с интенсивным движением. Потратив время на то, чтобы выбрать подходящие инструменты и принадлежности для чистки вашего деревянного пола, вы сможете поддерживать его в уходе
на протяжении десятилетий.

Защита от износа и разрывов

Содержание паркетных полов в чистоте — один шаг к продлению срока их службы. Однако вы не хотите останавливаться на достигнутом. Выберите вариант защиты деревянного пола, купив коврики, маты и войлочные протекторы. Используйте коврики и нескользящие маты в проходах, холлах и других местах, где больше всего пешеходов.Это предотвратит чрезмерный износ древесины в этих местах по сравнению с остальной частью вашего деревянного пола. Вот несколько дополнительных советов по защите полов от износа и продлению их срока службы:

• Как отмечает Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA), человек весом всего 125 фунтов и на высоких каблуках создает давление до 8000 фунтов при ходьбе. Если вы носите высокие каблуки в местах с интенсивным движением, используйте дополнительные коврики для защиты пола.
• Не перемещайте мебель или крупную бытовую технику по деревянному полу. Вы можете использовать ручные тележки или поднимать предметы, чтобы защитить пол от потертостей и царапин.
• Используйте войлочные протекторы на нижней части ножек стульев, ножек стола и подставок для дисплеев, чтобы они не повредили пол.
• При использовании ковриков, матов и войлочных протекторов регулярно мойте и заменяйте при необходимости. По мере того, как эти предметы становятся грязными, грязь действует как наждачная бумага, протирая поверхность деревянного пола.

Всегда есть шанс, что что-то прольется или упадет на ваш деревянный пол. Однако, если вы сделаете все возможное, чтобы защитить их от износа и повреждений, вы продлите срок службы древесины твердых пород.

Утепление деревянных полов

Зимой необходимо ухаживать за деревянными полами с помощью методов подготовки к зиме.Подготовка к зиме необходима большинству домовладельцев в зависимости от вашего климата и региона.

Чтобы зимой в полу не образовывались щели, используйте увлажнитель, чтобы повысить уровень влажности в воздухе. Когда между деревянными половицами появляются зазоры, это может создать нежелательное пространство для грязи, бактерий и других нежелательных веществ. Кроме того, постоянное расширение и сжатие деревянного пола может в долгосрочной перспективе привести к его повреждению, например, к раскалыванию или перекосу досок.

Еще одна проблема, которая возникает в зимнее время, — это попадание соли или хлорида кальция на пол. Это особенно важно в районах, где снег и лед являются обычным явлением. Соль, используемая для защиты людей от падений на скользких тротуарах и ступенях, собирается на подошвах их обуви. Если оставить на деревянном полу, эта соль может серьезно повредить поверхность. Чтобы избежать разрушения деревянных полов, используйте специальный очиститель, специально предназначенный для удаления хлорида кальция.Обязательно прочтите указания на этикетке, чтобы не повредить древесину твердых пород.

Нанесение воска, удаление воска

Если у вас есть полы с восковой отделкой, вам необходимо ухаживать за этой поверхностью. Несмотря на то, что воск использовался для добавления защитного покрытия на поверхность вашего деревянного пола, он не прослужит вечно, если за ним не ухаживать. Кроме того, восковые полы с большей вероятностью изнашиваются в местах с интенсивным движением. Поэтому, если у вас есть вощеные деревянные полы, вам со временем придется натирать их воском.Это поможет защитить деревянный пол от интенсивного движения. Однако не все полы, покрытые воском, нужно покрывать воском год за годом.

Ежегодно перед нанесением вощеного покрытия на пол рассмотрите возможность использования полировки, чтобы вернуть вощеным полам их типичный блеск. Перед тем, как приступить к нанесению воска, проверьте участки пола с низкой проходимостью. Здесь вы можете заметить скопление воска, которое необходимо удалить. Полировка — безопасный метод удаления излишков воска, и при правильном выполнении она не повредит поверхность пола.Если вы обеспокоены тем, что деревянные полы можно повредить воском или полировкой, посоветуйтесь со специалистом по напольным покрытиям, например, с Nydree Flooring.

Регулярное обслуживание деревянных полов

Выполняя регулярный уход за деревянными полами, вы можете увеличить срок их службы до 30 процентов. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от планового технического обслуживания, вы должны выполнять надлежащие задачи. Согласно NWFA, вы должны использовать швабру для пыли или веник каждый день, чтобы очищать деревянный пол от пыли и грязи.Раз в неделю используйте пылесос для деревянного или голого пола, чтобы убрать пыль из трещин и щелей в полу.

В то время как мыть паркетом влажной шваброй не может быть и речи, вы должны мыть пол один раз в месяц. Не забудьте использовать подходящие чистящие средства и инструменты для твердых пород дерева, чтобы не повредить пол. Если у вашего пола есть восковая поверхность, вам нужно будет поддерживать ее с помощью ремонтного покрытия каждые три года для помещений с интенсивным движением. На участках с небольшой проходимостью вы можете продержаться пять лет, прежде чем нанести ремонтный слой.Обратите внимание, что это относится к воску или герметику
, используемому для паркетных полов. Что касается шлифовки и полировки деревянных полов, то этим масштабным проектом нужно будет заниматься каждые несколько десятилетий. Если вы регулярно сталкиваетесь с высокой посещаемостью, вы можете обновлять пол каждые десять лет, в зависимости от его состояния.

Инвестиции в напольные покрытия

После того, как вы вложите средства в красоту и долговечность паркетных полов в вашем помещении, вы хотите, чтобы они прослужили как можно дольше.К счастью, с этими пятью советами вы сможете продлить срок службы ваших полов даже в тех местах с высокой проходимостью.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О САМЫХ ТРУДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛАХ В МИРЕ

.