Как спустить воздух с батареи в квартире: Ошибка 404 – ВсеИнструменты.ру.

НАШ лайфхак: что делать, если из-за соседей в вашей квартире нет тепла?

С наступлением холодного времени года каждый из нас с нетерпением ждёт, когда в его дом вернется тепло, трубы станут горячими и мы сможем вдоволь наслаждаться возможностью передвигаться по собственной квартире бед одеяла в обнимку и не в шерстяных носках. В Тюмени отопительный сезон начался еще 27 сентября, однако спустя почти восемь дней с этого момента, наслаждаться прелестями цивилизации в виде тепла в трубах может далеко не каждый горожанин.

— Живу в пятиэтажном доме и каждый год сталкиваюсь с одной и той же проблемой — отопление дают, но трубы холодные из-за того, что соседи с верхних этажей отказываются спускать воздух, а управляющая компания бездействует, — рассказала на одном из местных форумов тюменка Наталья Кобякова.

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в грамотно спроектированной и правильно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки, которые частенько становятся причиной нарушения циркуляции тепла.

В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании (включении отопления) высвобождается и образует воздушные пробки.

Решение проблемы в данном случае весьма простое — необходимо удалить воздух из системы отопления и всего-то. Сделать это могут специалисты из управляющей компании в разных местах в зависимости от системы вашего дома:

• На чердаке
• В подвале
• В квартирах жильцов верхних этажей

В последнем случае чаще всего и случаются проблемы. Без разрешения попасть в квартиру к людям, живущих на верхних этажах, специалисты управляющей компании не могут, потому что это запрещено законом. Проще всего договориться, но что делать, если человек против? Есть ли возможность уговорить их или заставить? Давайте разбираться.

По мнению юриста Майи Антуфьевой, самым простым вариантом решения этой проблемы на сегодняшний день остаётся мирное урегулирование.

— Лучше договориться, объяснив соседям, что их отказ впустить специалистов в квартиру для обслуживания общего имущества может негативно сказаться на системе отопления в целом, а все убытки, вызванные такой поломкой, будут потом предъявлены им, — рассказала корреспонденту «Нашей Газеты» юрист.

В случае, если мирное урегулирование вопроса не подходит, то управляющая компания должна составить акт о том, что человек отказывает в доступе в помещение, а после — обратиться в суд.

Лишь получив судебное разрешение, УК сможет получить доступ к приборам отопления без спроса собственника. Впрочем, здесь тоже скрывается еще одна проблема:

— Пока управляющая компания сходит в суд за таким решением, отопительный сезон, скорее всего, уже закончится, — говорит юрист.

И всё же, подводя итог, в случае холода в вашем доме и уверенности в завоздушенности труб, рекомендуется поступать следующим образом:

Шаг 1. Переговоры. Попросите соседей добровольно впустить в дом специалистов из управляющей компании, либо спустить воздух самостоятельно, в случае, если у них есть необходимые навыки.

Шаг 2. Отказали? Обращайтесь в управляющую компанию. Пусть их представитель сначала поговорит с вашими соседями

Шаг 3. Не получилось и это? Тогда составьте письменное прошение в управляющую компанию с просьбой обратиться в суд для обеспечения доступа к коммуникациям.

Важно знать, что после передачи в УК прошения вы в праве быть проинформированным об обращении в суд. Если управляющая компания бездействует, смело отправляйтесь в местную Жилищную инспекцию с жалобой.

Как выпустить воздух из батареи отопления — советы специалистов

Как избежать появления воздушных пробок

Последовательность профилактических мероприятий зависит от типа отопительной системы.

Открытый контур

Система такого вида заполняется горячей водой самостоятельно. Все вентили на радиаторах должны быть открыты, обеспечивая беспрепятственный доступ воды. Необходимо следить за силой напора и не допускать слишком сильного и быстрого наполнения. При заполнении свободного пространства батарей закройте вентиль слива.

Заполнение систем закрытого типа

Действия при заполнении такого типа системы отличаются от стандартов. Первостепенно вентили наоборот закрываются. Открытым оставляется лишь тот, через который заливается вода в систему. Затем подключается насос для обеспечения стабильного давления в трубах. Воздух с батарей выпускается с помощью кранов лишь после заполнения всей системы водой.

Вы видите при соблюдении правил и проведении профилактики вполне возможно свести к минимуму вероятность появления в системе отопления воздушных пробок, снижающих температурный режим в квартире.

Как выпустить воздух из радиатора с помощью воздухоотводчика

Выпустить воздух из радиаторов помогут клапаны (они могут быть ручными или автоматическими). Разберем их типы.

Кран Маевского

Игольчатый клапан, в конструкции которого предусмотрены корпус и винт конической формы – очень плотно закрепленные между собой, что позволяет предотвратить утечку воды.

В кране есть боковое отверстие, позволяющее спустить воздух из теплоносителя посредством отвертки или ключа из комплекта (в некоторых моделях – вручную). При установке крана Маевского нужно следить за тем, чтобы трубка, через которую удаляется воздух, смотрела точно вниз (но не в стену!).

Обратите внимание! К чугунному радиатору следует выбрать автоматический воздухоотводчик.

Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:

1. Возьмите ключ или отвертку, тряпку и поставьте какую-нибудь емкость под кран.
2. Отключите насос.
3. Начинайте аккуратно поворачивать кран против часовой стрелки.
4. Воздух из радиатора вряд ли будет чистым.
5. Закройте кран после того, как из него потечет вода.

Обратите внимание! Если в системе используется низкокачественная вода, то не будут лишними отсекающие клапаны. Вначале устанавливают предотвращающий скопление мусора клапан, а затем – кран.

Автоматический воздухоотводчик

Он помогает автоматически спустить воздух из теплоносителя в случае его скопления. Воздухоотводчик имеет латунный корпус, поплавок, шарнирный рычаг и клапан. Запорный колпачок герметичен, подпружинная защита не пропускает в систему мусор.

Принцип работы системы следующий:

1. Пока не потребуется выпустить воздух из радиатора, клапан прикрыт поплавком.
2. Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, поплавок открывает клапан.
3. По мере удаления газа воздухоотводчик возвращается в исходное положение.

Помните! Автоматический воздухоотводчик имеет отверстие для восьмигранного ключа или отвертки, посредством которых при возникновении неполадок воздух из радиатора можно спустить вручную.

Сепаратор воздуха

Это устройство позволяет выпустить воздух из радиаторов в автономных системах. Сепаратор воздуха удаляет накопившийся в системе газ, преобразуя его в пузыри. Прибор используется вместе с сепаратором шлама, выводящим из воды различные загрязнители.

Система имеет следующий вид: металлический цилиндр, на нем – воздухоотвод, под ним – вентиль для сброса шлама. Во внутренней части расположена металлическая сетка, которая создает вихревые потоки. Вода, проходя через систему, наполняется пузырьками воздуха, которые поднимаются и выходят через воздухоотвод. Оставшаяся грязь сливается через кран.

Умение выпустить воздух из радиатора поможет предотвратить серьезные поломки. Также удаляют газ для «профилактики», следует это сделать дважды (чтобы убедиться в отсутствии газа). Однако если в системе отопления есть неисправности, то спустить воздух из теплоносителя нужно несколько раз.

Читайте материал по теме: Как поменять радиатор отопления без ошибок

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

• разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
• неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
• локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
• в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
• пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
• неисправное состояние воздухозаборных элементов;
• подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
• всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
• низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
• восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип

. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель

. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее
Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке

.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом

:

1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Установка крана Маевского

Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

Футорка

Кран Маевского

Сама процедура проходит следующим образом:

1. Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
2. Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
3. Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
4. В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.

   
   Намотка льна на футорку

5. Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

   
   Установленный кран Маевского

6. Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.

Видео по установке крана Маевского:

Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

Поделиться:

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Виды стравливающих механизмов

Клапан батареи

Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора. Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.

Можно использовать плоскую отвертку

Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.

Способы

Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.

Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов. В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.

Причины образования воздушных пробок

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные «пробки».

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Причины появления воздуха в батареях

С началом отопительного сезона некоторые жильцы многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются проблемой: как выпустить воздух из батареи отопления?

Как правильно выпустить воздух из батареи

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного отопления помещений. После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи греют хорошо, а некоторые остаются холодными целиком либо наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них – признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

• отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к неправильной ее работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
• выпуск радиаторов низкого качества, несоблюдение стандартов при их изготовлении;
• производство некачественных ремонтных работ – несоблюдение направлений уклона магистралей трубопровода;
• неправильное заполнение системы отопления водой – заполнение должно осуществляться при одновременном спуске воздуха, осуществлять спуск можно только медленными темпами;
• низкое качество воды в системе отопления – слишком жесткая вода не позволяет системе работать корректно, оптимальная жесткость – 5–7 мг/экв/л.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе
Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
2. Неправильного заполнения водой всей системы.
3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?

Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.

Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.

Установка воздухоотводчиков

Во всех верхних точках системы, будь то изгибы трубопровода, или радиаторы, нужно установить воздухоотводчики – главное орудие в борьбе с пробками. Воздухоотводчик может быть автоматическим (клапан) или ручным (кран Маевского). Автоматический клапан будет всё делать сам, незаметно для владельца.

Чтобы автоматический клапан спуска воздуха исправно работал, нужно позаботиться о том, чтобы теплоноситель всё время был чистым.

Внутреннее устройство автоматического воздухоотводчика

В ручном режиме, при возникновении признаков завоздушенности (снижение температуры на участке, бульканье, падении давления), нужно сразу позаботиться о спуске воздуха.

При замене радиатора, покупают монтажный комплект, в котором есть всё необходимое для установки, в том числе и кран Маевского. Но воздухоотводчики продаются и отдельно. Ставят их в верхний штуцер радиатора, с противоположной стороны от входа подачи.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

С какого радиатора нужно начать спускать воздух

В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.

Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.

Расположение выпускного клапана радиатора

На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.

Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.

Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).

Ослабление спускного клапана

Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.

В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.

Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.

Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.

Добавьте воду в систему отопления

Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.

Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.

Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.

Заполнение системы водой

1. Для начала открываем все краны (с обеих сторон насоса, на всех радиаторах, на коллекторах водяного пола, на расширитель), а краны Маевского закрываются.
2. Заполнять систему нужно снизу вверх. Впускное отверстие делают в самой нижней части (через него и сливают и заливают теплоноситель).
3. Сверху открывается основной клапан (в самой верхней точке системы) для спуска воздуха и медленно заполняется. Торопиться не стоит, как раз для того, чтобы успевал выходить воздух. Подача жидкости остаётся открытой, до тех пор, пока не пойдёт вода из клапана.
4. В системе набирается давление, рекомендованное для неё, как рабочее. Затем, поочерёдно воздух стравливается с каждого радиатора в доме (закрывать кран пора, когда вода побежит струйкой).
5. В центральной части циркуляционного насоса есть винт, который приоткручивается при помощи отвёртки. Стравливается воздух из помпы, затем закручивается.
6. После того, как воздух будет стравлен, давление в системе упадёт и нужно будет вновь включить подачу воды, чтобы восполнить потери.
7. После этого, делается пробный пуск котла на небольшой температуре (около 40 °С), с включенным насосом. Во время этого пуска советуется обойти и просмотреть все элементы системы – нет ли течи, не выходит ли где-то воздух, все ли радиаторы прогреваются равномерно. Затем, возможно, понадобится вновь добавить воды и тогда уже запускать котел в рабочий режим.

Заполнение системы водой

Если вдруг один из кранов остался закрытым, а система уже заполнена и давление высокое, нужно открывать вентиль очень медленно и осторожно. В противном случае получится приличный гидроудар.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный). Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом

В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше

Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры. Дайте поработать двигателю 10…15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость

При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы

При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Методы борьбы

Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.

Устранить проблему поможет расширительный бак

Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.

Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?

Очень удобно использовать кран-автоспускник

Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж. Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.

Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.

Спуск воздуха

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:

1. «Вооружиться» ключом (отверткой).
2. Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
3. Открыть термостат.
4. Открыть клапан.
5. Подставить тару.
6. Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
7. Закрыть кран.

Почему плохо греют батареи

Холодные батареи
Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой

Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?

Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

1. Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
2. Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
3. Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.

О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.

Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.

В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

Как спустить воздух с батареи в квартире

Как

спустить воздух из батареи, если нет воздухоотводчика

Очень часто с системой отопления в доме не появляется никаких трудностей. Но порой неожиданно в доме становится прохладно или в отопительном приборе теплоснабжения появляются странные звуки. Что же это может быть? К несчастью, в таком случае налицо наличие воздуха в системе обогрева, а это означает, нужно спустить оттуда воздух. Сегодня вы будете знать, как это осуществить без воздухоотводчика.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием имеется в виду накопление воздуха, причем очень часто сверху отопительного отопительного прибора. Аналогичная ситуация оказывается трудностью и достаточно-таки частой для тех, кто живёт в высотных домах на одном из последних этажей. Причин появления такой неприятности может быть несколько:

• Проведение работ по ремонту на участке/на смежных этажах. Если например в жилом квадрате проводились работы с трубами отопления, существует вероятность проникания в систему маленького воздушного потока.
• Случилась утечка носителя тепла на каком-нибудь из участков (а это означает требуется незамедлительная проверка системы для устранения утечки).
• Характерность системы полов с подогревом. Проблема завоздушенности системы – на самом деле считается частой картиной если есть наличие системы пола с подогревом, тем более, если она содержит непростую схему и много отводов.

• В водной массе, имеющей большую температуру, содержится воздух и чем чаще тепловой носитель обновляется в системе, тем больше вероятность появления поломки.
• Если возникновение воздушной «пробки» по времени сходится с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей допустимости можно говорить о том, что именно пуск системы стал основой завоздушенности.

Совет. Если вы живете в приватном доме, то, как правило, не стоит сильно беспокоиться по поводу завоздушенности системы (если она маленькая), А дело все в том, что в приватных системах отопления очень часто тепловой носитель меняется очень нечасто, а, это означает, воздух должен своими силами стравиться на протяжении нескольких суток.

Определить наличие воздушной «пробки» очень просто. К примеру, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной только отчасти, способен даже начала булькать – все это считается признаками завоздушенности.

Спуск воздуха без воздухоотводчика

На большинстве домашних батарей отопления стоит особое устройство, которое способствует максимально облегчить задачу стравливания воздуха – воздухоотводчик или автоматизированный клапан.

Но вот вопрос: что сделать, если аналогичное устройство на батарее просто отсутствует? Если у вас конкретно такая картина предстала перед глазами – быстрее всего, у Вас в доме установлены радиаторы из чугуна. На подобных батареях очень часто ставится обычная заглушка, которая была закручена на пакле, покрытой краской. Более того, так же и была залита слоем краски во время покрытия краской батарей отопления.

Убрать ее для того, дабы получить доступ к тепловому носителю, размещенному в системе, представляется трудным. Из-за этой причины простейшим выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с конечного этажа дома (у них наверное на батарее будет воздухоотводчик). Однако если соседи, например, уехали или вы лично являетесь жителем конечного этажа и крана нет? В данном случае понадобится обратиться к «дедовскому» способу стравливания воздуха из отопительные системы.

Итак, вам стоит запастись тазиком, ведром и огромным количеством тряпок. По мимо того (просто руками ведь не взять сей «барьер»), вам потребуется шведский ключ для откручивания пробки и какой-либо растворитель для краски. Иначе вы попросту не сможете переместить заглушку с «мертвой» точки.

Итак, в первую очередь нанесите на место, где поставлена заглушка, растворитель и подождите минут 15. После чего бережно начните движение шведским ключом по резьбе, пока заглушка не начнет подаваться. Вы услышите, как начнет стравливаться воздух. Когда звук затихнет (симптом отсутствия воздуха), в первую очередь намотайте на заглушку слой «фумки» и вставьте ее на место. При большом желании можно легонечко закрасить место стыка заглушки с батареей.

Вы узнали о том, насколько быстро и очень просто можно справиться с задачей спуска воздуха из отопительного радиатора при отсутствии воздухоотводчика. Удачи!

Как

спустить воздух из отопительного радиатора и не останется в зимний период без тепла: обзор ключевых вариантов

Хозяева квартир высотных домов и все, у кого есть магистральное отопление, часто сталкивались с трудностью воздушных пробок в системах отопления. Это выражается в возникновении разнообразных шумов, неблагоприятном нагреве батарей и коррозии частей сделанных из металла.

Отличительно, что даже из замечательно спроектированной и сделанной системы централизованого отопления иногда необходимо стравливать воздух. Его возникновение в середине возможно не только из-за предполагаемой плохой герметичности системы, но и по иным причинам.

Причины проникания воздуха

Рассмотрим причины, по которой появляются воздушные пробки:

1. В случае выполнения ремонта теплоснабжения.
2. В жилых площадях очень непросто развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
3. Эта проблема часто можно встретить у полов с подогревом, в вариантах, когда их линии выполнены, не очень в горизонтальном положении.
4. Возникновение газа в водной массе неизменно связано с повышением ее температуры. В системах индивидуального отопления спустя какой то период времени воздуха не остается, но, если тепловой носитель регулярно оновлять, проблема будет возникать опять и опять.

Обозначение проблемы

Для обнаружения воздушных пробок в теплоснабжении необходимо:

• испробывать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле тёплой, это означает воздух есть в системе;
• например если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
• если в отопительном приборе слышно бульканье.

Проверить нуждается ли система в стравливании довольно легко, постучав объектом из металла по части сверху батареи, после этого, то же самое, сделать в ее части которая находится снизу. В месте появления пробки звук станет более звонким.

Результаты завоздушенности теплоснабжения

Если своевременно не спустить пробку, долгий контакт с кислородом плохо будет влиять на металл, и он как правило покроется окалиной, и начаться разрушение. Плюс к этому, завоздушенность системы действует на движение воды по замкнутому контуру, из-за чего перегреваются некоторые места и слабо греются другие.

Есть разные способы по стравливанию газа, и приоритет тому либо прочему следует отдавать в зависимости от выбора носителя тепла. А еще, от способа движения воды по замкнутому контуру в системе: естественно или принудительно.

Из-за чего применяется вентиляционный клапан, дающий возможность спустить пробку воздуха из отопительного прибора или воздухоотводчик.

Как можно спустить воздух

Системы с циркуляцией принудительного типа применяют вверху маленькой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно лишь, если подающая труба будет под угол по направлению движения носителя тепла.

В данном случае, воздушные пробки, которые поднимаются одновременно с ним, уйдут через ряд специализированных вентилей.

В наше время использование ручных и автоматизированных способов чаще применяется для спуска воздуха и водоподачи в систему. Ручные приборы (воздухоотводчиков) выделяются скромными габаритами

Специфики автоматизированных воздухотводчиков

Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах обогрева закрытого типа, например как пол с подогревом в доме, не надо участие человека.

Большая продуктивность не уменьшает крепкую чувствительность к примесям в тепловом носителе, благодаря этому их монтаж выполняется одновременно с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы лучше всего удалить воздух, их конструкция имеет ступеньки, за счёт чего позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.

Если трубы были смонтированы в приватном доме легонечко под угол по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить теплоснабжение с чрезмерным расходом носителя тепла, и повышает давление.

Убирание воздуха через спускник в металлических, биметаллических и чугунных батареях

Хорошими качествами металлических батарей являются цена не дорогая и идеальная проводимость тепла. Но алюминий не очень успешный материал для отапливания, из-за его способности вступать в реакцию и выделять водород.

Когда данная батарея завоздушена, избавится от проблемы сброса воздушного излишка сможет помочь воздухоотводчик. Для того чтобы выгнать водород внутри, такие батареи покрывают специализированной пленкой, однако этого будет достаточно исключительно на какое то время, а дальше убирание газа не случается.

Радиаторы биметаллические являются дополнительным прекрасным изобретением. Там, где внутренние части затрагивают воды, применяется другой металл, а ребра выполнены из алюминия. В вариантах, когда на радиаторе поставлен терморегулятор, открывая его вы, сумеете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание радиаторов такого типа подобно с другими разновидностями.

Подробности применения терморегуляторов в отопительных радиаторах рассмотрены в этой публикации: https://teplo.guru/elementy/regulyator/termoregulyatory-dlya-radiatorov.html

Радиаторы из чугуна также развоздушиваются через воздухоотводчик или автоматизированный кран Маевского, за счёт чего можно убрать в трубах пробки.

Применение воздухоотводчика

Прибор пользуется высокой популярностью благодаря собственной простоте. Если система воздушит, он способствует продуть в трубе отопления воздушные избытки. Воздухоотводчик собой представляет небольшой хороший кран Маевского, который устанавливается с боковой стороны батареи. Когда трубы завоздушены, необходимо взять отвертку и маленькую ёмкость, потому как не считая выпуска воздуха будет вытекать чуть-чуть воды.

Отверткой необходимо открутить кран и подставить емкость. Дальше, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет небольшая струйка воды. Это сделает больше срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут появляться капли воды.

Воздухоотводчик также применяется для убирания воздушной пробки в полотенцесушителях. Детальнее о замене этого устройства тут: https://teplo.guru/radiatory/polotencesushitel/zamena-polotentsesushitelya-v-vannoi.html

Применение автоматизированного кран Маевского

Для простоты стравливания можно ставить этот прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса если есть наличие в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.

Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано применение только максимально чистой воды, которой в системах обогрева почти что не встретишь. Благодаря этому необходимо устанавливать фильтры.

Перед этим необходимо в приватном доме вымыть систему обогрева, на что уходит много времени. Но, даже это не сумеет обеспечивать вам правильную рабочий процесс механизма, потому как порой его необходимо будет очищать.

Если места установки теплоснабжения имеют ошибочный уклон, можно установить добавочные краны Маевского.

В системе водоподачи также вероятно появление воздуха, что плохо проявляется на её работе: приходят в негодность трубы и переходники, воздух в трубах провоцирует гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Освободится от воздуха в системе водоподачи помогают шаровые клапаны, вентили, автоматизированные краны Маевского, клапаны Маевского.

Публикация, посвящённая рабочему принципу воздухоотводчика, находится тут: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html

Посмотрите видео, в котором мастер рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:

Как

спустить воздух из батареи – предлагаемые варианты

Во время эксплуатации системы отопления нередко появляется необходимость стравливания избыточного воздуха, находящегося в середине контура. Более того, во избежание связанных с наличием воздуха в водопроводе проблем, необходимо так же и принимать меры, которые направлены на предотвращение проникания воздуха в систему в последующем. Про то, как спустить воздух из батареи и не позволить ему опять туда попасть, и пойдёт речь в данной публикации.

Вред воздуха в системе обогрева

Первым делом нужно разобраться, какую опасность для системы отопления представляет попавший в нее воздух. А проблема-то неимоверно проста – воздушные пробки в системе обогрева полностью парализовать работу системы отопления на всей ее длине или на индивидуальном участке.

Все дело в маленьком перепаде давления при входе и выходе из системы – эта величина как правило не больше 0,2 кгс/см. Подобного напора не хватает для того, чтобы устранить разницу в уровне плотности воды и воздуха. Благодаря этому верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и тепловой носитель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без теплоснабжения, а при наступлении холодного сезона участок системы полностью замерзает.

На выше описанных явлениях проблемы не заканчиваются. В высотных домах, выстроенных еще в период СССР, даже в наше время применяются трубы из обыкновенной стали. Влажность в системе отопления высока, а черная сталь в подобных условиях при контакте с воздухом начинает рушиться в многократном быстром темпе. Итог предсказуем – в определенный момент система приходит в абсолютно неработоспособное состояние. Чтобы этого не появилось, придется разбираться, как спустить воздух с отопительные системы.

Причины возникновения воздуха в батареях

Сначала может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система обогрева целый год будет в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все имеющиеся нормы – но В практических условиях поддерживать непроницаемость системы все время просто нереально, и по прошествии времени это провоцирует убирание воздушной пробки воздуха в системе обогрева.

Воздух возникает в батареях из-за следующих факторов:

1. Сезонные ремонтные и меры по профилактике. Хоть один раз в год систему отопления приходится проверять и, если будет необходимость, ремонтировать. По правилам необходимо заполнять контур после замены любого элемента конструкции – но воды на это уйдет очень много, благодаря этому службы ЖКХ не идут на подобные расходы.
2. Замена радиаторов. Следующая причина возникновения воздуха в отопительных приборах – их замена или перенос жителями квартир. Конечно, каждый сброс стояка будет причиной его завоздушивания.
3. Физические процессы. Когда все вентили закрытые, а провод труб охлаждается, то объем находящегося в нем носителя тепла уменьшается. Если в подобной ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
4. Повреждения компонентов системы. Самым слабым звеном в системах отопления высотных домов являются радиаторы из чугуна, которые при отключении теплоснабжения начинают течь из-за температурного расширения. В определенный момент необходимо решать большую проблему – менять все батареи в подъезде либо же просто скинуть систему до наступления отопительного периода.

Способы

стравливания воздуха

Для спуска воздуха из системы отопления применяется несколько вариантов, подбирать из которых необходимо в зависимости от 2-ух факторов:

1. Конфигурация теплоснабжения. Потому как в системах верхнего и нижнего розлива есть отличия, то и воздух из них спускается по-разному.
2. Отношение к системе отопления. Жители квартир спускают воздух из батарей вообще не так, как это делают высокопрофессиональные слесари – чрезмерно различные задачи, просящие различных решений.

Прежде чем убрать воздух из отопительные системы, необходимо рассмотреть все способы детальнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Характерной спецификой нижнего розлива считается попарное подключение стояков теплоснабжения. Розливы подачи и обратки при подобной схеме размещаются в подвальном помещении строения, а между ними стояками размещаются вентили. За вентилями монтируются или заглушки, или краны, разрешающие сливать воду если будет необходимость.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно скреплённых стояков. На верхнем этаже (в основном, в жилых площадях, но порой и в помещении чердака) между стояками есть перемычка, возле которой ставится воздухоотводчик, дающий возможность стравливать воздух из системы.

Знать про то, как выгнать пробку воздуха из отопительные системы, необходимо первым делом жителям квартир на верхнем этаже:

• Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
• Когда из отопительного прибора станет течь вода, кран нужно закрыть.

При проживании на любом ином этаже будет достаточно попросить верхних соседей стравить воздух в свободное время. В случае если почему-то договориться с соседями не выходит, необходимо будет подать необходимую заявку в местную жилищную организацию. Основное при этом – достигнуть того, чтобы заявка была принята правильно, и вот тогда если появятся проблемы с теплоснабжением можно будет в последующем «настойчиво попросить» перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — убирание воздушной пробки

Одно дело, если проблематику решить можно лишь из своей жилой площади или с помощью обращения к профессионалам. Иное дело – если роль профессионала можно сыграть своими силами, к примеру, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в данном случае выполняется так:

• Прежде чем удалить воздух из отопительные системы, ее следует перепустить, для чего в первую очередь закрывается отопительная задвижка и открывается который находится под ней сброс канализации;
• После выполнения предыдущих действий системе необходимо дать около 5-10 минут на выход воздуха;
• Если замечательный эффект не был достигнут, систему необходимо перепустить назад;
• После стравливания воздуха необходимо закрыть сброс и вернуть все задвижки в начальное положение, чтобы контур отопления продолжил функционирование в нормальном режиме.

Некоторые стояки, с которыми появились проблемы, тоже действительно можно перепустить с подвального уровня. Для этого вполне достаточно закрыть вентиль одного из скреплённых стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в данном случае очень большая, а если один из стояков применяется в качестве холостого, то работа в первую очередь увенчается успехом.

Даже в случае если заместь сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как освободится от воздушной пробки в системе обогрева:

1. Первый вариант – закрыть оба стояка, скинуть их, а потом заменить одну из заглушек на кран шаровый с резьбой типа «папа-мама». Разумеется, для подобного варианта понадобится сам кран – но его цена не большая, и подобные расходы уж точно стоят того, чтобы система отопления могла продолжать работу.
2. Для варианта номер необходимо закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и затем предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким вариантом стравливания воздуха можно пользоваться исключительно при температуре носителя тепла ниже 45 градусов – в другом случае человек, исполняющий данную работу, может строго обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании применяется верхний розлив, то это означает следующее: точка подачи носителя тепла находится на чердаке, а обратный контур располагается в помещении подвала. При подобной формы стояки подключаются сверху и снизу, при этом имея одинаковую нагрузку в функциональном плане, благодаря этому в границах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из отопительных приборов передвигается по стоякам в подающую линию, а после чего проникает в который находится в верхней точке системы расширительный бачок. Прежде чем стравить воздух из отопительного радиатора, необходимо будет в первую очередь открыть домовые задвижки, потом выйти на чердачный этаж и открыть встроенный в бачок кран. Через некоторое время воздух просто выдавится из системы, и тепловой носитель сумеет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из отопительного радиатора правильно – доктрина и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – если нет опыта и понимания того, как не прекращает работу система отопления в доме на несколько квартир, лучше не думать про то, как стравить воздух из отопительного прибора своими силами. К примеру, при верхнем розливе есть большой риск заливания расположенных на верхнем этаже квартир, благодаря этому подобную работу лучше передоверить профессионалам из жилищной компании.

Как

спустить воздух из батарей в приватном доме

В приватизированных домах тоже может появиться ситуация, при которой в системе отопления возникнет воздух. Главное скорее не то, как система обогрева в приватном доме завоздушена, а то, как избавиться от ненужного воздуха. Прекрасного решения этой проблемы нет – теплоснабжение приватного дома в большинстве случаев проектируется в индивидуальном порядке, благодаря этому собранная конструкция имеет массу своих невидимых моментов.

Тем не менее, во всех типах систем отопления есть похожие специфики, которые необходимо выучить прежде чем спустить воздух из батареи:

1. Если теплоснабжение имеет циркуляцию принудительного типа, то возле насоса всегда монтируются специализированные воздухоотводящие детали (в основном, они размещаются или перед насосом, или конкретно в котле). Воздух в системе если есть наличие этих элементов очень часто оказывается из-за их засорения.
2. Клапаны для отвода воздуха как правило ставятся и конкретно на батареи, но только в случае если они размещаются выше точки розлива. Если же розлив находится где нибудь на верхнем уровне, то вентиляционный клапан необходимо искать в самой верхней его точке.
3. На всех вертикальных изгибах розлива есть свои личные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из выше описанных способов.

Прежде чем выпустить воздух из батареи, убедитесь в том, что система обогрева запущена правильно – порой основой ее остановки оказывается закрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и меры по профилактике

Во избежание травм и прочих проблем, необходимо при стравливании воздуха исполнять ряд правил:

• Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого носителя тепла не даст завинтить его обратно;
• Корпус крана тоже нельзя выворачивать – повредить резьбу довольно легко, а устранить результаты подтопления квартиры тяжело;
• Радиаторные пробки нельзя откручивать даже отчасти – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из отопительных приборов кипяток принесёт массу отрицательных эмоций (прочтите также: «Какие радиаторные пробки лучше применять при установке отопительных радиаторов»).

При проживании на верхнем этаже или в своем доме можно принять защитные меры, которые позволяет в последующем не думать, как спускать воздух из отопительного прибора из алюминия:

• В независимой системе отопления будет достаточно установить отопительные приборы, применяя нижнее подключение, чтобы попавший в устройство для обогрева помещения воздух не оказывал влияние на его трудоспособность;
• В верхней точке стояка или индивидуального отопления можно поставить автоматизированные воздушные клапаны, которые своими силами выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Эта статья детально отвечает на вопрос про то, как правильно стравить воздух из отопительные системы. Такая задача имеет ряд невидимых моментов и сложностей, благодаря этому при отсутствии решительности в своих силах прекраснее всего предоставить ее профильным профессионалам или местному жилищному управлению.

Не греют батареи?

Навигация по записям

Как спустить воздух из батареи отопления

Воздух в батареях — это серьезная проблема, ведь воздух блокирует циркуляцию горячей воды в системе отопления. В результате этого батареи отопления оказываются холодными и не отапливают, так как в них больше не поступает горячая вода. Справиться с лишним воздухом в отопительной системе можно своими силами, для этого не обязательно вызывать сантехника.

Конечно, лучше доверить работу специалистам. Но если есть уверенность в своих силах или специалиста в данный момент нельзя вызвать по той или иной причине, придется действовать самому. Для начала надо проверить, не оснащены ли радиаторы отопления специальными кранами или клапанами Маевского, которые как раз и предназначаются для спуска воздуха. Если такие краны или клапаны обнаружатся, выгнать воздух будет гораздо проще. Надо лишь открыть их и подождать, пока весь воздух выйдет наружу, а затем польется вода.

Если же ни кранов, ни клапанов нет, придется провести более сложную и ответственную процедуру. Надо найти и чуть-чуть выкрутить заглушку у радиатора, в котором предполагается наличие воздушной пробки. Обычно заглушка на батарее отопления никогда не снимается, вследствие чего она, скорее всего, уже сильно заржавела, и открутить ее будет довольно трудно. Для этого следует запастись хорошим разводным ключом, которым работать будет гораздо легче, чем любым другим инструментом. Впрочем, вариантов все равно не много.Помимо разводного ключа надо подготовить также емкость для воды, которая может потечь из батареи отопления и тряпки, которые хорошо впитывают воду. Заглушку откручивать следует очень плавно и аккуратно. Действовать лучше как можно осторожнее. Перед этим не помешает выключить в квартире все электрические приборы, радио, телевизор и другую технику. Балконные двери, окна и форточки плотно закрывают. Суть в том, что надо добиться максимальной тишины, чтобы можно было услышать, когда из батареи станет выходить воздух.

Итак, на пол под заглушкой кладут тряпку, на нее таз или другую емкость для сбора воды. После этого заглушку аккуратно захватывают разводным ключом и плавно начинают выкручивать. Заглушка может сначала не поддаваться, но после того как ее удастся сдвинуть, дело пойдет гораздо лучше. Поворачивать заглушку надо очень медленно, не спеша. При этом следует все время прислушиваться. Как только из заглушки начнет выходить воздух, нужно прекратить ее выкручивать. Теперь остается только ждать, пока весь воздух полностью выйдет наружу. Когда воздух выйдет, должна появиться вода, которая станет просачиваться сквозь резьбовое соединение и стекать вниз в заранее подставленную емкость. Заглушку можно вернуть на место. Для этого ее снова захватывают разводным ключом и также плавно закручивают до упора. Сразу после того как воздух выйдет из системы отопления, горячая вода в батареях начнет циркулировать как и прежде, а все радиаторы снова нагреются. Проблема решена.

Статья написана для сайта moscowsad.ru.

Как отключить квартиру от электросети

Фото: Офис журнала Low-tech Magazine, работающий на солнечной энергии.

---

---

(Эта статья переведена на французский и испанский языки).

Солнечные панели в последние годы стали дешевле и эффективнее, но они далеко не универсальное решение даже в солнечных регионах. Одна из причин заключается в том, что типичная солнечная фотоэлектрическая (PV) установка все еще выходит за рамки бюджета многих людей. Средняя цена на солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 5 кВт, построенную в 2014 году, варьировалась от 11 000 долларов в Германии до 16 450 долларов в США.[1, 2] Примерно половина этой суммы приходится на стоимость установки. [3]

Второе препятствие для использования солнечной энергии состоит в том, что не все живут в односемейных домах с выходом на частную крышу. У тех, кто проживает в многоквартирных домах, мало шансов получить солнечную энергию с помощью обычной навесной системы. Кроме того, в многоквартирных домах крыша быстро станет слишком тесной, чтобы покрыть потребление электроэнергии всеми жителями, и эта проблема тем больше, чем больше этажей в здании.Наконец, обычная солнечная установка проблематична, когда вы арендуете место, будь то дом или квартира.

Я один из тех, кто сталкивается со всеми этими препятствиями: я живу в квартире, снимаю ее, и у меня нет бюджета на обычную солнечную систему. Однако я получаю много солнечного света. Моя квартира находится недалеко от Барселоны в Испании, городе со средней солнечной инсоляцией почти 1700 кВтч / м2 / год (что также является средним показателем по США).Кроме того, в квартире площадью 60 м2 есть балкон и все окна, выходящие на юго-юго-запад, и нет тени от деревьев или других зданий.

Вид из моего домашнего офиса.

Эти условия позволяют мне пережить зиму без системы отопления, полагаясь только на солнечное тепло и термобелье. Горячая вода подается от солнечного котла, который установил домовладелец. Сушат одежду на балконе. Когда я возился с солнечными батареями для художественного проекта, у меня возникла идея: когда солнце уже освещает большую часть моего жилого пространства, нельзя ли собрать солнечную энергию с подоконников и балкона и снять квартиру электросеть? Такая фотоэлектрическая установка решила бы мои проблемы:

• Мне не нужен доступ на крышу.
• Я могу установить систему сам, что значительно удешевляет.
• Я могу взять с собой солнечную установку, если перееду в другое место.

Очевидно, большой вопрос заключается в том, сможет ли такая нетрадиционная солнечная система вырабатывать необходимое электричество. В качестве первого эксперимента я решил снабдить свой домашний офис площадью 10 м2 солнечными батареями, расположенными на подоконнике длиной 2,8 м, который проходит вдоль окон офиса и соседней спальни.

Домашний офис на солнечной энергии

Окно в моем офисе совсем маленькое (1,5 м2, оно занимает половину стены). Однако в спальне, которая уже много лет освещается тремя лампами IKEA SUNNAN, электричество не требуется. Следовательно, полный оконный карниз доступен для питания домашнего офиса. Он предлагает достаточно места для пяти солнечных панелей по 10 Вт каждая, обеспечивая мне пиковую мощность 50 Вт. Балкон будет служить источником энергии для остальной части квартиры, и планы этого второго проекта изложены в конце этой статьи.

При размещении на подоконнике панели утром затеняются самим зданием. Они получают прямой солнечный свет примерно с 10:00 до 17:00 в зимней яме (всего 7 часов) и примерно с 13:00 до 21:00 в разгар лета (всего 8 часов). Таким образом, максимальное производство энергии составляет примерно 400 Втч в день.

Солнечные панели подключены параллельно и связаны с контроллером заряда солнечной батареи и 550 Втч свинцово-кислотных аккумуляторов. Предполагая, что глубина разряда (DoD) составляет 33%, а эффективность батареи в оба конца составляет 80%, это дает мне максимальный запас энергии примерно 150 Втч.

Можно ли снабдить домашний офис солнечными панелями пиковой мощностью 50 Вт и накопителем энергии на 150 Втч?

Теперь давайте посмотрим на использование энергии в моем домашнем офисе до того, как он работал от солнечной энергии. Я сижу здесь и работаю большую часть дней, исследую, пишу, строю и ремонтирую вещи. Устройства, которые регулярно используют электричество:

• Ноутбук, потребляющий в среднем 20 Вт энергии.
• Внешний компьютерный экран, которому требуется 16.5 Вт мощности.
• Две лампы КЛЛ (20Вт и 12Вт) и одна светодиодная лампа (3Вт).

Энергопотребление в домашнем офисе

Это добавляет до 35 Вт мощности в течение дня (при использовании только ноутбука и экрана) и 70 Вт после захода солнца (ноутбук, экран и освещение). Обычно я работаю утром и вечером, примерно с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 01:00. Днем я занимаюсь другими делами или работаю в библиотеке.

Таким образом, общее потребление электроэнергии в моем офисе составляет (в среднем) 500 Втч в день, с небольшими колебаниями между зимой и летом.В пасмурные дни я также использую свет по утрам, что может повысить потребление энергии до 640 Втч в день. Также есть устройства, которым время от времени требуется питание:

• Лазерный принтер, который использует 4 Втч энергии для разогрева и печати восьми страниц текста. Это соответствует работе настольной лампы (5 Вт) более 45 минут.
• Пара динамиков для ПК (мощностью 1,5 Вт).
• Три велосипедных USB-фары (каждая потребляет 1,4 Вт мощности во время зарядки).
• Цифровая камера, потребляющая 3 Вт во время зарядки.
• Вентилятор мощностью 30-40 Вт.
• Мобильный телефон (тупой), который заряжается раз в несколько недель.

Очевидно, моя солнечная фотоэлектрическая система не производит достаточно энергии для питания моего домашнего офиса. В то время как обычное потребление электроэнергии составляет не менее 500 Втч в 9-часовой рабочий день, подоконники дают мне максимум 400 Втч в день. В пасмурные дни производство энергии может составлять от 40 до 200 Втч в день, в зависимости от типа облачного покрова.Кроме того, в идеальных условиях запас энергии составляет всего 150 Втч, в то время как большая часть энергии (350 Втч) используется после захода солнца.

И все же я здесь, печатаю эту статью на ноутбуке, работающем от солнечной энергии, в комнате, освещенной солнечной энергией. Как это возможно? По , следуя этим стратегиям :

1. Увеличьте производство солнечной энергии, наклоняя панели в зависимости от сезона.
2. Сведите к минимуму энергопотребление, установив низковольтную сеть постоянного тока и используя приборы постоянного тока.
3. Заставьте себя снизить потребление энергии в темные дни, отключившись от сети.

Ниже мы рассмотрим эти моменты более подробно. Моя солнечная система работает с ноября 2015 года, первоначально с двумя панелями мощностью 10 Вт. Еще три панели были добавлены в начале весны.

1. Отрегулируйте наклон солнечных панелей

Установленные на крыше солнечные панели обычно имеют фиксированный угол по отношению к солнцу. Поскольку высота солнца меняется в течение года, фиксированный угол всегда является компромиссом.Панели, которые лежат горизонтально на плоской крыше, относительно хорошо подходят для производства энергии летом, но гораздо хуже для использования зимой. С другой стороны, наклонные солнечные панели работают намного лучше зимой, но не так хорошо, как летом. На наклонных крышах угол наклона панелей часто определяется углом крыши, который не обязательно является лучшим углом для производства солнечной энергии.

Фотоэлектрическая панель, оптимально наклоненная к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью

Регулировка угла наклона солнечной панели в зависимости от сезона может значительно увеличить выработку электроэнергии зимой.В декабре фотоэлектрическая панель в Барселоне, которая оптимально наклонена к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью. Поскольку в другие сезоны преимущество намного меньше, среднегодовое увеличение выработки электроэнергии составляет менее 10%. Однако наклон панелей является ключом к получению достаточного количества солнечной энергии в зимние месяцы, когда нехватка электроэнергии наиболее вероятна.

В случае солнечной фотоэлектрической системы балкона или подоконника отрегулировать угол наклона солнечных панелей так же просто, как полить растения.Хотя вы можете вносить небольшие корректировки каждый час, день или месяц, адаптировать угол два или четыре раза в год — это то, что вам нужно.

Есть еще одно преимущество в том, что солнечные панели так близко: их можно регулярно чистить. Установленные на крыше солнечные панели редко моют, потому что крыша обычно не очень доступна. Предполагается, что потери из-за пыли и грязи составляют 1% от генерируемой энергии, но в сухих и пыльных регионах, а также в районах с интенсивным движением они могут достигать 4-6%, если мытье не проводится регулярно. основание.[4]

Отрегулировать угол наклона солнечной панели подоконника так же просто, как полить растения

Очевидно, очень важно, чтобы панели не упали с подоконника, что бы ни случилось. Подоконники различаются по форме и размеру, поэтому требуется несущая конструкция на заказ. У меня есть фиксированная металлическая планка на подоконнике, предназначенная для защиты контейнеров с растениями, которая позволяет мне надежно фиксировать солнечные панели на месте. Думаю, мне повезло с этим, но он также показывает, как небольшие изменения в дизайне могут иметь большое значение.В качестве дополнительной меры безопасности я загрузил деревянное основание каждой панели тяжелыми камнями.

Добавление механизма для изменения наклона панелей усложняет конструкцию, поскольку подвижная часть должна быть такой же прочной, как и основание. После нескольких неудачных попыток я нашел механизм, который, кажется, работает, с использованием старинных стержней Meccano (толщиной 2-3 слоя и с более крупными гайками и болтами). Один стержень соединен с основанием конструкции, а другой — с деревянной доской, на которой находится панель.Оба стержня соединены между собой посередине. Ослабление этого соединения позволяет мне регулировать длину опор и, следовательно, угол наклона солнечных панелей.

Солнечные фотоэлектрические окна?

Некоторые читатели могут посчитать мой подход скоро устаревшим, потому что несколько компаний работают над «солнечными фотоэлектрическими окнами»: стеклом, которое служит также генератором электроэнергии. Однако эта технология не будет работать так же хорошо, как регулируемые солнечные панели на подоконниках по нескольким причинам.

Панели слева оптимально наклонены для весны, две панели справа все еще находятся в зимнем положении.

Во-первых, солнечные фотоэлектрические окна чаще всего бывают полностью вертикальными, что никогда не является эффективным углом для выработки солнечной энергии — их выработка энергии примерно в 3 раза ниже, чем у горизонтальных панелей. [5] Во-вторых, летом было бы невозможно открывать окна или опускать ставни, что могло бы быстро перегреть мой офис и потребовать кондиционирования воздуха.

Моя солнечная фотоэлектрическая установка, с другой стороны, может производить электроэнергию, когда ставни закрыты, а окна открыты. И последнее, но не менее важное: встроенную в окно солнечную панель нельзя брать с собой, когда вы путешествуете, в то время как моя система полностью мобильна.

2. Выберите низковольтную систему постоянного тока

Типичные солнечные фотоэлектрические системы преобразуют электричество постоянного тока (DC), производимого солнечными панелями, в переменный ток (AC), чтобы сделать его совместимым с системой распределения переменного тока в здании.Поскольку многие современные устройства работают на внутреннем токе постоянного тока, электричество переменного тока затем преобразуется обратно в постоянный ток. Преобразование постоянного / переменного тока выполняется инвертором, который находится между контроллером заряда солнечной батареи и нагрузкой. Второе преобразование происходит в (внешнем или внутреннем) адаптере переменного / постоянного тока используемых устройств.

Проблема с этим двойным преобразованием энергии состоит в том, что оно приводит к значительным потерям энергии. Это особенно верно в случае твердотельных устройств, таких как светодиоды и компьютеры, где общие потери при преобразовании постоянного / переменного / постоянного тока составляют примерно 30% — более подробную информацию см. В нашей предыдущей статье.Поскольку эти устройства также составляют большую часть нагрузки в моем домашнем офисе, имеет смысл избежать этих потерь, построив вместо них низковольтную систему постоянного тока.

Как в лодке или кемпере, электричество 12 В постоянного тока моих солнечных панелей используется непосредственно приборами 12 В постоянного тока или хранится в аккумуляторах на 12 В постоянного тока. Если мои солнечные панели вырабатывают максимальную мощность 50 Вт, у моих устройств доступно 50 Вт. Когда задействовано питание от аккумулятора, зарядка и разрядка аккумулятора добавляют 20% потерь энергии, что оставляет 40 Вт доступными для приборов.

Выбор системы низкого напряжения постоянного тока повышает энергоэффективность на 40%

С другой стороны, в типичной солнечной фотоэлектрической установке, где происходит преобразование энергии DC / AC / DC, устройства будут иметь доступную мощность только 35 Вт, а остальное будет потеряно в виде тепла во время преобразования энергии. Если в такой системе используется свинцово-кислотный аккумулятор, остается всего 28 Вт энергии. Короче говоря, в моем конкретном случае выбор системы постоянного тока увеличивает выработку электроэнергии в 1,4 раза.

Выбор системы постоянного тока позволяет сэкономить не только энергию, но и место и затраты. Требуется меньше солнечных панелей, и нет необходимости покупать инвертор постоянного / переменного тока, который является дорогостоящим устройством, которое необходимо заменять хотя бы один раз в течение срока службы солнечной системы. Самое главное, вы можете построить солнечную систему постоянного тока самостоятельно, даже если вы такой неуклюжий, как я. Низковольтная сеть постоянного тока (до 24 В) безопасна в обращении, поскольку не несет риска поражения электрическим током. [6] Суммируя все расходы, я отключил домашний офис от электросети менее чем за 400 евро.

Где найти устройства постоянного тока

Установка системы постоянного тока подразумевает использование устройств, совместимых с постоянным током. Однако, поскольку многие современные устройства работают на внутреннем питании от постоянного тока, это не означает, что вам нужно покупать все заново. Чтобы адаптировать освещение в моем офисе, я просто отрезал сетевые вилки от шнуров питания, заменил их на DC-совместимые вилки, которые подходят прямо к моему солнечному контроллеру заряда, и заменил лампочки на светодиодные лампы на 12 В. Чтобы запустить ноутбук от постоянного тока, я заменил адаптер питания на шнур питания, совместимый с постоянным током, который можно использовать в автомобилях.Эти шнуры питания можно купить для любой модели ноутбука, которую вы можете себе представить.

Моя лампа постоянного тока мощностью 3 Вт.

Мой ноутбук со шнуром питания постоянного тока.

Другие устройства сложнее адаптировать, поскольку адаптер переменного / постоянного тока находится в самом устройстве. Например, я еще не понял, как преобразовать экран моего внешнего компьютера для работы непосредственно от источника постоянного тока.

Устройства, которые не могут быть преобразованы, обычно доступны в версии на 12 В постоянного тока. Примеры: холодильники, мультиварки, телевизоры, воздушные компрессоры или электроинструменты.Они могут быть более дорогими, чем их аналоги переменного тока, потому что они производятся в гораздо меньших количествах. Холодильники постоянного тока очень дороги, потому что в них используется вакуумная изоляция. Хотя это имеет смысл в кемпере или парусной лодке, где пространство ограничено, в обычном здании это ненужные затраты.

Розетка прикуривателя в автомобилях, первоначально предназначенная для питания прикуривателя с электрическим подогревом, на протяжении десятилетий была стандартным разъемом постоянного тока де-факто . Совсем недавно к нему присоединилась еще одна система распределения постоянного тока низкого напряжения — разъем USB.Кабели USB работают от 5 В постоянного тока и могут передавать как данные, так и энергию. На них сейчас работает много бытовой электроники.

В настоящее время эти устройства заряжаются через USB-порт портативного или настольного компьютера, но их можно подключить прямо к солнечной фотоэлектрической системе. В то время как стандартный USB-кабель обеспечивает максимальную мощность всего 10 Вт, новый стандарт USB-PD поддерживает устройства с потребляемой мощностью до 100 Вт.

Пасмурные дни

Выбор системы постоянного тока значительно снизил энергопотребление в моем домашнем офисе.Энергопотребление моего ноутбука снизилось примерно на 20%. Переход на светодиодные лампы постоянного тока снизил вдвое энергопотребление для освещения с 35 до 16 Вт. Исходя из описанного ранее 9-часового рабочего дня, ежедневное потребление энергии регулярно используемыми устройствами в моем домашнем офисе снизилось с 500 до 350 Втч / день. Это снижает среднее потребление энергии ниже уровня производства энергии в солнечные дни (400 Втч), которых много там, где я живу.

Три солнечные панели по 10Вт на подоконнике спальни.

На самом деле экран внешнего компьютера и лазерный принтер все еще работают от электросети.Упомянутое выше потребление энергии 350 Втч включает гипотетическое использование внешнего экрана постоянного тока (экономия 15% энергии по сравнению с версией переменного тока), но не потребление энергии принтером. Однако в солнечные дни у меня есть значительный избыток электроэнергии, что говорит о том, что я мог бы также управлять внешним экраном и принтером. Даже в частично пасмурные дни много энергии.

Однако потребление энергии остается слишком высоким в пасмурные дни, когда выработка электроэнергии составляет от 40 до 200 Втч в день.Очевидно, что добавление большего количества солнечных панелей и батарей решит проблему, но это не выход, потому что солнечная фотоэлектрическая система станет более дорогой, менее практичной и менее устойчивой.

В солнечные или частично пасмурные дни у меня более чем достаточно электричества. В пасмурные дни мне приходится снижать потребление энергии.

Чтобы гарантировать ежедневную подачу 350 Втч электроэнергии в течение трех последовательных тяжелых пасмурных дней в декабре (наихудший сценарий производства энергии всего 40 Втч в день), мне нужно было бы увеличить мощность солнечной энергии в четыре раза, с 50 до 200 Вт пиковой мощности, и поставьте как минимум в пять раз больше батарей.

Хотя можно было бы установить 200 Вт на подоконниках, в этом случае солнечные панели будут препятствовать проникновению солнечного света и тепла в комнаты, что было бы контрпродуктивно. Кроме того, большую часть года я производил слишком много электроэнергии.

3. Отрегулируйте спрос на энергию для удовлетворения доступного предложения

Контроллер заряда солнечной батареи и половина аккумулятора домашнего офиса.

Есть другой вариант, чтобы числа совпадали, если недостаточно солнечного света, и это требует меньше энергии.Предложение о сокращении потребления энергии довольно спорно, но есть удивительно большое количество способов уменьшить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам. Вот несколько возможностей для моего домашнего офиса:

• Я мог бы установить второй рабочий стол прямо у окна. Это устраняет необходимость в искусственном освещении в темные зимние дни, что экономит мне как минимум еще 40 Втч в дни, когда выработка электроэнергии минимальна.

• Я мог бы использовать меньше света вечером в дни низкой солнечной энергии .Большую часть года у меня достаточно энергии, чтобы использовать весь свет в комнате. Однако в большинстве случаев я использую только две лампы, и при необходимости я мог бы использовать одну лампу мощностью 5 Вт или даже 3 Вт. Когда солнечная энергия находится на самом низком уровне, последняя по-прежнему дает мне более 13 часов света. Мне никогда не придется ночевать в темноте.

• Я мог перенести грузы на солнечные дни . Даже зимой аккумуляторы можно полностью зарядить к 14 или 15 часам в солнечные дни.Добавление дополнительной нагрузки к системе в эти периоды позволяет использовать солнечную энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Это когда я могу заряжать велосипедные фары, цифровую камеру или телефон, или когда я могу использовать паяльник 12 В (мой единственный электроинструмент) или принтер. Летом я могу использовать избыток энергии для питания двух маленьких USB-вентиляторов, и, конечно же, это время, когда они мне нужны больше всего.

Существует удивительно большое количество способов сократить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.

• Я мог изменить свой рабочий график .Если бы мне удавалось работать с 9 утра до 6 вечера вместо утра и вечера, я получал двойную экономию энергии. Мне не нужно больше освещения, за исключением одного часа зимой (что экономит от 70 до 80 Втч в день). Во-вторых, я бы использовал больше электроэнергии, пока она генерируется, чтобы избежать потерь при зарядке аккумулятора и разрядке на 20% при работе ноутбука ночью и утром (что сэкономит еще 30 Втч). Изменение моего рабочего графика снизит ежедневное потребление электроэнергии примерно до 125 Втч, что составляет менее половины максимальной выработки электроэнергии.Кроме того, вся емкость аккумулятора будет доступна в пасмурные дни, потому что ночью нет потребления энергии.

• Я мог адаптировать компьютерную работу к солнечным условиям . Существует заметная разница в энергопотреблении ноутбука при записи (примерно 15 Вт) и серфинге в Интернете (примерно 25 Вт). Другими словами, я могу работать почти в два раза дольше, когда пишу, что я мог бы делать, когда доступная энергия низка.

• Я мог бы убрать экран моего внешнего компьютера .Это может быть очень удобно для некоторой работы, давая как экран для чтения, так и экран для записи, но в большинстве случаев это просто напрасная трата энергии, но не очень полезная. Отказ от внешнего экрана сэкономил бы мне еще 150 Втч в день. Однако это, вероятно, увеличило бы использование принтера, поэтому еще неизвестно, действительно ли этот вариант экономит энергию.

• В последовательные тяжелые пасмурные дни я мог вернуться к более радикальным мерам, например, работать в библиотеке или вообще не работать.Или я мог бы выполнить работы, которая не требует использования энергии в течение дня, например, читать книги и делать заметки вручную. Это принесет дополнительные преимущества; может быть освежающе отключиться и сконцентрироваться на чем-то старомодным способом. Выходить на улицу вечером — это забавный и простой способ поддерживать достаточно высокий уровень мощности в периоды плохой погоды.

• Я мог бы построить генератор с педальным приводом , когда мне действительно нужно больше электричества в пасмурные дни.Строго говоря, это не сокращение энергопотребления, но, конечно, подразумевает усилия с моей стороны. При вращении педалей в течение от 1 до 1,5 часов будет генерироваться примерно 100 Втч электроэнергии, что позволит мне работать за компьютером от 3 до 5 часов или использовать светодиодную лампу мощностью 5 Вт в течение ночи.

Мой барометр.

Если следить за своим барометром и быть немного гибким, нетрудно спланировать работу в соответствии с погодой. Однако до сих пор мне удавалось использовать эти возможности в основном при освещении и в меньшей степени при использовании ноутбука.Это не имеет ничего общего с тем, что использование компьютера менее гибкое, чем освещение. Скорее, это следствие того, как построена система.

Это стало ясно из-за довольно неуклюжей постановки эксперимента. Очевидно, я хотел протестировать установку в разгар зимы, прежде чем писать о ней. Однако в то время у меня было только две солнечные батареи. Поэтому я сначала протестировал свой домашний офис на солнечной энергии, запустив ноутбук на солнечной энергии в течение двух недель (при включении света от сети), а затем провел двухнедельный тест на включение света на солнечной энергии (и компьютер в сети. власть).

Для освещения невозможно вернуться к электросети, потому что мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока

Результаты заметно различались для обоих периодов. С ноутбуком я всегда мог вернуться к электросети, просто переключив шнур питания. Следовательно, не было никаких внешних факторов, которые заставили бы меня изменить свой способ работы, чтобы оставаться в пределах энергетического бюджета в темный день.Однако для освещения было невозможно вернуться к электросети. Мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока, а это означало, что я больше не мог использовать их в сети переменного тока.

В периоды низкого энергопотребления у меня не было другого выбора, кроме как снизить энергопотребление для освещения, и это именно то, что я сделал, я должен сказать, довольно легко. Я быстро сделал дополнительный стол у окна, чтобы не использовать искусственное освещение по утрам, я выключал свет каждый раз, когда выходил из комнаты, и при необходимости работал с лампочкой мощностью всего 5 Вт или даже 3 Вт.

Пять месяцев спустя я полностью привык подстраивать уровни освещенности в соответствии с доступной солнечной энергией. С другой стороны, я все время подключаю свой ноутбук к электросети, если заканчивается энергия. Почему? Потому что я могу. [7]

Новый стол у окна.

Следовательно, отключение от сети кажется ключом к значительному снижению спроса на энергию. [8] Ограниченное энергоснабжение также способствует использованию более энергоэффективных технологий. Например, экономия энергии, которую я получил, заменив две оставшиеся лампы CFL на светодиоды, также могла быть достигнута без строительства солнечной фотоэлектрической системы.Однако такая возможность возникла у меня только после того, как я взялся за обеспечение офиса солнечной энергией.

Прогресс в области энергоэффективных технологий будет неуклонно увеличивать возможности моей автономной системы без риска обратного эффекта

Если бы у меня не было возможности снова использовать сетевое питание, я, вероятно, также купил бы более энергоэффективный ноутбук. [9] В будущем я мог бы также перейти на литий-ионные батареи, которые имеют меньшие потери, чем свинцово-кислотные батареи.Инвестиции в более энергоэффективные технологии позволили бы мне работать дольше с компьютером и освещением при том же количестве солнечных панелей. При ограниченном источнике питания нет риска эффектов отдачи, которые сводят на нет эти преимущества.

Создание нескольких солнечных фотоэлектрических систем

Как упоминалось в начале статьи, домашний офис, работающий на солнечной энергии, — это только первый шаг к переводу всей квартиры на солнечную энергию и отключению от сети. Второй проект — установка солнечной системы на 6-метровом балконе перед гостиной и (открытой) кухней.Он будет питать свет, стереосистему, Wi-Fi-роутер, все компьютеры, используемые вне офиса, и всю кухонную технику.

Электросистема спальни.

Этот второй эксперимент намного сложнее по двум причинам. Во-первых, гостиная и кухня также будут использоваться вторым человеком в этом доме, что усложнит управление использованием энергии. Кроме того, хотя у нас нет тостера, кофеварки или микроволновой печи, на кухне есть очень часто используемый мощный прибор: электрическая плита.

Поскольку для питания электрической плиты от солнечных фотоэлектрических панелей потребуется слишком много солнечных панелей и батарей, план состоит в том, чтобы заменить их неэлектрическими альтернативами: одна или две солнечные плиты, беспламенная плита и ракетная печь на утро. кофе. Используя прямое солнечное тепло, мы можем более эффективно использовать пространство на балконе. Другой план — построить низкотехнологичную систему хранения продуктов, в которой можно хранить большую часть продуктов вне холодильника, сохраняя это энергоемкое устройство как можно меньше или полностью исключив его.

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от фотоэлектрической фотоэлектрической системы подоконника

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от солнечной фотоэлектрической системы подоконника. У этого подхода есть несколько преимуществ. Как мы видели в предыдущей статье, потери в кабеле в низковольтной системе постоянного тока относительно высоки. Установка нескольких независимых систем значительно ограничивает длину кабеля (и количество кабелей).

Во-вторых, установка отдельных систем позволяет использовать общую мощность более 150 Вт — это предел безопасности для системы 12 В постоянного тока.В-третьих, несколько систем позволяют начинать с малого и постепенно расширять систему. Это позволяет избежать больших первоначальных затрат и позволяет учиться на своих ошибках.

Учиться на своих ошибках

Фактически, это была одна из таких ошибок, из-за которой я решил установить две отдельные системы даже в моем относительно небольшом домашнем офисе площадью 10 м2. Две солнечные панели перед офисом подключены к половине батарей (питающие свет), а три солнечные панели перед спальней подключены к другой половине (питая ноутбук).

Это потому, что я закоротил свой первый контроллер заряда солнечной батареи, и мне пришлось купить второй, пока первый ремонтировался. Так или иначе три недели обходиться без света. Таким образом, последним преимуществом нескольких систем является повышенная надежность: если одна система выходит из строя, электричество все равно остается.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии, который должен быть продлен в декабре.Очевидно, было бы удобно поддерживать соединение с сетью, но есть две важные причины, по которым этого не следует делать. Первое было изложено выше: отключение от сети высвобождает творческий потенциал и готовность снизить спрос на энергию.

Во-вторых, установка солнечной системы и подключение к электросети невыгодно с финансовой точки зрения. По крайней мере, здесь, в Испании, более двух третей счета за электроэнергию составляют фиксированные расходы. Даже если бы мы использовали намного меньше электроэнергии из сети из-за солнечной системы, наш счет остался бы более или менее таким же.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии.

Остаются некоторые важные проблемы, в первую очередь стиральная машина, ванная комната и лазерный принтер. Проблема со стиральной машиной и ванной в том, что они находятся на северной стороне здания, вдали от солнечных батарей. Мы могли бы пойти в прачечную, но в городе их нет. Стиральная машина с педальным приводом требует места, которого у нас нет.

Лазерный принтер может работать с инвертором, который также может быть удобен для питания любого другого случайного устройства, которое не работает от источника постоянного тока 12 В. Однако потребуется относительно большой и дорогой инвертор, поскольку пусковая мощность машины превышает 400 Вт. К счастью, я узнал об этом до того, как зажарил еще одно дорогостоящее устройство.

Перед началом работы

Прежде чем вы решите установить низкотехнологичную солнечную фотоэлектрическую систему, необходимо помнить о некоторых вещах:

• Вам нужно достаточно солнца .Солнечные батареи на балконах и подоконниках работают не везде. Подобная система, подобная моей, но на 1000 км севернее, будет производить в среднем только половину электроэнергии, с гораздо большей разницей между зимой и летом.

• Вам, , нужна правильная экспозиция . Даже если вы находитесь в солнечном климате, не думайте об использовании солнечной энергии, если окна или балконы ориентированы на север, северо-запад или северо-восток. Затенение другими зданиями или деревьями также может подавить ваши амбиции.Вам нужно как минимум 4 часа прямого солнечного света на панели каждый день.

• Вы должны быть готовы снизить потребление энергии . У немногих жителей квартир будет достаточно места для выработки солнечной энергии, достаточной для энергоемкого образа жизни.

• Может быть невозможно полностью закрыть некоторые окна . Кабели от панелей входят в мою квартиру, приоткрыв раздвижное окно офиса. Зимой этот промежуток закрываю пробкой.Я не использую отопление, чтобы не терять энергию, но в других обстоятельствах это может быть проблематично. Вам, вероятно, не стоит сверлить отверстие в окне или стене, если вы арендуете это место.

• Преобразование вашей квартиры на солнечную энергию не делает вас «на 100% экологичным» . Ископаемое топливо используется для производства солнечных панелей и батарей. Электроэнергия, которую я вырабатываю, вероятно, содержит больше выбросов CO2 на киловатт-час, чем электрическая сеть в Испании, тем более что мои панели и батареи производятся в Китае.Единственная причина, по которой моя система более устойчива, чем использование электроэнергии из сети, заключается в том, что она заставляет меня значительно снижать потребление электроэнергии.

Автор Крис Де Деккер. Под редакцией Дженны Коллетт.

---

Статьи по теме:

---

Примечания и источники:

[1] Затраты на производство возобновляемой энергии в 2014 г. (PDF), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), январь 2015 г.

[2] Тенденции ценообразования фотоэлектрических систем: исторические, недавние и краткосрочные прогнозы (PDF), издание 2014 г., SunShot, U.S. Departmennt of Energy, сентябрь 2014 г.

[3] Мягкие расходы составляют большую часть затрат на установку фотоэлектрических систем в жилых домах, журнал PV, декабрь 2013 г.

[4] Фотоэлектрическая революция в Испании: окупаемость инвестиций (SpringerBriefs in Energy), Педро А. Прието и Чарльз А. Холл, 2013 г.

[5] Плотность мощности: ключ к пониманию источников и использования энергии (MIT Press), Вацлав Смил, 2015 г.

[6] При условии, что общая потребляемая мощность ниже 100–150 Вт (что соответствует от 8 до 12 ампер для системы 12 В).Также убедитесь, что ваша солнечная фотоэлектрическая система правильно предохранена, чтобы избежать электрического пожара.

[7] Использование портативного компьютера осложняется еще и аккумулятором портативного компьютера. Если аккумулятор заряжен не на 100%, компьютер автоматически попытается зарядить его при подключении к солнечной системе. Тем не менее, потребление энергии ноутбуком увеличивается втрое во время зарядки, и, если панели не попадают под яркое солнце, моя система отказывается обеспечивать такое количество энергии. Я «решил» это, оставив аккумулятор заряженным на 100%.

[8] Существует интересное академическое исследование о взаимосвязи между энергетической инфраструктурой и спросом на энергию, которое мы обсудим в следующей статье.

[9] Обратите внимание, что большая часть энергии ноутбука потребляется на производстве. Переход на более энергоэффективный ноутбук — не всегда рациональный выбор. Решением может стать покупка подержанного устройства.

---

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу. Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Подробнее: Журнал Low-tech: Печатный веб-сайт .

---

Все, что вам нужно знать о техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В зависимости от того, где вы живете, некоторая часть аббревиатуры HVAC, несомненно, применима к вам и вашей арендуемой собственности. HVAC относится к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха — всем отдельным системам, которые составляют климат вашего дома, и они должны быть в надлежащем рабочем состоянии для ваших арендаторов.

Очень важно следить за техническим обслуживанием HVAC не только ради арендаторов, но и потому, что поддержание систем отопления и кондиционирования воздуха в отличном состоянии обеспечит более длительный срок службы и более комфортную аренду.

Требуется ли тепло при аренде?

Это буква «H» в HVAC, и краткий ответ — да. Во всех штатах для того, чтобы дом считался пригодным для жилья, требуется соответствующее отопление. Многие сообщества (в основном города с холодной погодой) очень четко определяют требования к отоплению. Например, в Нью-Йорке требуется, чтобы отопительные приборы поддерживали минимальную температуру 55 градусов по Фаренгейту с 31 октября по 31 мая, а Сан-Франциско требует минимальной температуры 68 градусов с 5 утра до 11 утра и с 15 до 10. PM круглый год.В штате Мэн минимальная температура в помещении должна составлять 68 градусов, когда наружная температура опускается ниже 20 градусов.

Важно знать требования, установленные вашим государством, а также вашим сообществом.

Что означает буква «V» в HVAC?

«V» или «вентиляция» в HVAC столь же важны, как «H» и «AC». Надлежащая вентиляция означает, что воздух в вашем доме не станет застоявшимся, что приведет к тому явному запаху плесени, который характерен для старого дома. Системы центрального отопления и охлаждения обеспечивают автоматическую циркуляцию воздуха, но арендные платы, которые полагаются на комнатные обогреватели и не имеют систем циркуляции воздуха, могут пострадать от воздействия застоявшегося воздуха.К ним относятся ощущение сырости в доме, нашествие вредителей и плесень.

Потолочные вентиляторы — важная часть домашней вентиляции, но они не являются обычным явлением во всех штатах. Потолочные вентиляторы и переносные вентиляторы могут обеспечить циркуляцию, необходимую для контроля влажности и обеспечения комфорта жильцов. Вам также необходимо будет обслуживать их, если иное не указано в договоре аренды.

Требуется ли кондиционер при аренде?

Кондиционер — это, конечно же, «кондиционер» в HVAC. Хотя во всех штатах требуется какое-то тепло, этого нельзя сказать о кондиционировании воздуха.Калифорния требует тепла, но не требует кондиционирования воздуха. То же самое и в Нью-Йорке. Однако местные законы могут противоречить законам штата, и вы знаете это, если выросли на Юге. В Джорджии не требуется кондиционирование воздуха по закону, но во многих городах это требование есть, и использование кондиционеров в большинстве домов стало обычным явлением.

Однако, если вы арендуете квартиру с кондиционером, по контракту вы несете ответственность за ее обслуживание. Если вы этого не сделаете, ваш арендатор может иметь право на снижение арендной платы или другое вознаграждение, например, потолочные вентиляторы или другую форму вентиляции.

Две наиболее распространенные проблемы технического обслуживания HVAC

Теперь, когда мы обсудили системы, относящиеся к разделу «HVAC», давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем технического обслуживания, с которыми вы можете столкнуться. Общее понимание того, что может пойти не так с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может помочь избежать серьезных проблем в будущем. Сдача в аренду арендаторам, которые знают, что искать и что обслуживать, также может сэкономить вам (и им) несколько долларов.

Распространенные проблемы с термостатом

Воздуходувки, горелки, нагревательные элементы и охлаждающие змеевики могут работать со сбоями, и когда это происходит, домовладелец должен их отремонтировать или заменить.Однако многие проблемы с HVAC возникают из-за термостата, который арендаторы могут легко обслуживать.

Программирование

Неспособность правильно запрограммировать термостат — настолько распространенное явление, что многие специалисты по ремонту бытовой техники в первую очередь обращаются к нему. Правильно ли выбран переключатель термостата для нагрева или охлаждения? Правильно ли выбрана целевая температура? Устройство даже включено? У арендаторов должна быть копия руководства, чтобы они могли сами проверить настройки, прежде чем обращаться за помощью.

Батарейки

Если батарейки в термостате разряжаются, система нагрева / охлаждения не получит сообщение о включении. Батареи легко заменить, и арендаторы могут сделать это сами, особенно если у них есть инструкция.

Очистка

Провода термостата могут запылиться, и для их очистки требуется лишь струя сжатого воздуха. Доступ к проводам означает снятие крышки, что могут сделать арендаторы, если у них есть руководство.

Местоположение

Постоянный отказ системы центрального кондиционирования воздуха для поддержания заданной температуры может быть вызван неправильным расположением термостата.Это может быть на солнце, за книжной полкой или на сквозняке. Перемещение термостата, а также замена изношенных проводов обычно являются серьезной работой.

Меняйте фильтры чаще

Ваша система HVAC подключается к жилому пространству вашего дома через сеть металлических или пластиковых каналов. Место, где воздух поступает в ваш дом, называется приточным отверстием, а место, где воздух втягивается в вашу систему отопления и охлаждения, — это возвратное отверстие. Когда пыль и другой мусор попадают в воздуховоды и попадают в систему, они могут блокировать нагревательные элементы, замедлять вращение вентилятора, снижать общую эффективность системы и даже потенциально создавать опасность пожара.Вот почему так важно менять фильтры, расположенные в обратных вентиляционных отверстиях. Примерно каждые три месяца — это общее практическое правило для возврата на стену или потолок, но лучше каждый месяц, если в вашем доме есть напольные возвратные вентиляционные отверстия.

Фильтры классифицируются в соответствии с их рейтингом MERV, который является аббревиатурой, означающей минимальное значение для отчета об эффективности. Чем выше рейтинг MERV, тем лучше фильтр улавливает определенные частицы.

Фильтры с высокими рейтингами MERV могут отфильтровывать такие мелкие загрязнения, как бактерии, но они также ограничивают поток воздуха, поэтому лучше использовать фильтр с рейтингом от 5 до 8, особенно если у вас более старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. .

Кто отвечает за техническое обслуживание HVAC?

Как и в большинстве случаев при аренде собственности, вы, арендодатель, должны поддерживать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в арендуемом помещении до тех пор, пока случаи обслуживания не были вызваны пренебрежением арендатора. Однако арендатор также заинтересован в том, чтобы все было в рабочем состоянии. Вероятно, проще всего будет взять на себя всю ответственность, но если вы живете далеко от своей собственности, вы можете взять на себя совместную ответственность со своим арендатором, чтобы облегчить себе жизнь.

Контролируется и обслуживается арендодателем

Это наиболее распространенный подход к техническому обслуживанию HVAC. В договоре аренды обычно указываются стандартные часы обслуживания, например с 8:00 до 18:00. С понедельника по пятницу. Если техническое обслуживание требуется в другое время, обычно взимается дополнительная плата. Обычно это происходит при аренде нескольких квартир.

Контролируется арендодателем / обслуживается арендатором

Арендатор оплачивает фильтры и незначительные обращения в службу поддержки, такие как уборка и незначительные неисправности, в то время как вы оплачиваете основные услуги.Это может быть хорошим решением для чувствительных арендаторов, которым требуется усиленная фильтрация воздуха или температура, выходящая за пределы обычного диапазона.

Проблемы с HVAC могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих проблем, с которыми приходится иметь дело при аренде. Надеюсь, что, разобравшись в вашей системе HVAC и найдя решение по техническому обслуживанию, которое подойдет вам, вы сможете обеспечить комфорт своей собственности и арендаторам и в то же время избежать больших счетов.

Опубликовано 14 сентября 2020 г.

Что вы думаете?

37 Ответов

Об авторе

The Arizona Republic

Батарея дымовой сигнализации в смертельном пожаре

Поскольку жители общины Феникс продолжают горевать о семимесячном ребенке, погибшем в результате пожара в квартире, остаются вопросы о том, был ли у этого устройства работающий детектор дыма .

Поскольку жители общины Феникс продолжают скорбеть о семимесячном ребенке, погибшем в результате пожара в квартире, остаются вопросы о том, был ли в блоке работающий детектор дыма и понимали ли члены семьи, являющиеся беженцами из Сомали, его важность.

Официальные лица заявили, что 7-месячный Мохамед Али, вероятно, умер от отравления дымом после того, как дом его семьи в McDowell East Apartments, недалеко от 24-й улицы и Макдауэлл-роуд, загорелся около 15:00. Понедельник.

Мать и бабушка младенца смогли уберечь других детей, живущих в доме, от опасностей, но не смогли вытащить ребенка из-за сильного дыма и стены огня, преградившей им путь.Соседи, в том числе дежурный пожарный, также бросились на помощь, но не смогли добраться до Мохамеда.

В результате пожара около 80 человек проживали в комплексе, который в основном заселен семьями беженцев. Большинство из них с тех пор вернулись домой в свои квартиры.

В среду следователи все еще пытались установить причину пожара.

Sgt. Представитель полиции Трент Крамп сказал, что следователи полагают, что в квартире семьи не было работающего детектора — пропала батарея.Крамп сказал, что неясно, кто и когда удалил батарею, но это часть текущего расследования.

Владелец комплекса Джон Бливен, однако, оспорил это требование, заявив, что рабочие обнаружили детектор дыма среди обугленных предметов, и он «чирикал».

Бливен сказал, что детекторы дыма в квартире регулярно проверяются и что, если бы батарея отсутствовала, ее бы заменили.

«Мы делаем это каждые шесть месяцев», — сказал он.

Фатума Дубоу, беженка из Сомали, проживающая в комплексе, сказала, что у большинства людей с ее родины нет электричества, поэтому проверка детектора дыма или понимание того, как он работает, — это знания, которые со временем развиваются.

На вопрос, проверяла ли она батарею детектора дыма, Дубов ответила, что не знает, как это сделать.

«Однажды я попробовала, но не смогла», — сказала она во вторник, когда специалист по обслуживанию ремонтировал ее кухню, поврежденную водой в результате тушения пожара.

Другая сомалийская беженка, которая живет поблизости, сказала, что она знала, что детекторы дыма важны, но у нее сложилось впечатление, что они предупреждают полицию и автоматически открывают огонь во время пожара.

Женщина, которая не пожелала назвать свое имя, сказала, что некоторым иммигрантам требуются годы, чтобы научиться, например, тому, как набирать 911 или что делать, когда они чувствуют утечку газа.Она сказала, что могут помочь какие-то инструкции.

«Нам это действительно нужно», — сказала она. «Мы не знаем об этих вещах».

«Несправедливо ожидать от них этого», — сказал Сурафель Гебретсади, пастор церкви Эфиопии и Эритреи Marantaha UMC по адресу 2242 E. Campbell Ave. в Фениксе.

Гебретсади, приехавший в США из Эфиопии 25 лет назад, проводит большую часть своего времени, помогая людям из Африки ассимилироваться и получать базовые потребности, такие как уроки английского языка и медицинское обслуживание.

«Есть много различий между Африкой и Соединенными Штатами», — сказал методистский пастор.«В Африке в подобных вещах нет необходимости, потому что (инфраструктура) совсем другая».

Крейг Торесен — исполнительный директор Refugee Focus, одной из четырех организаций в Долине, чья миссия состоит в переселении иммигрантов, изгнанных из своих родных стран войной, угнетением и стихийными бедствиями.

Он сказал, что семья, чья квартира загорелась, скорее всего, была заселена одной такой организацией. Каждая группа предоставляет аналогичные процедуры ориентации, которые включают учебные пособия по вопросам здоровья и безопасности.

В Refugee Focus социальный работник встречает семью в аэропорту и отвезет их в меблированную квартиру с полностью укомплектованным холодильником.

Затем им рассказывают, как безопасно работать с кухонными приборами, управлять кондиционером, запирать двери и окна, включать краны с горячей и холодной водой и звонить по номеру 911.

Кэти Петерсон, вице-президент по программным операциям католической церкви Благотворительная общественная служба дала аналогичное описание ориентации своей группы на здоровье и безопасность.

«Здоровье и безопасность (грунтовка) будет включать дымовые извещатели», — сказала она.

Торесен сказал, что было бы ошибкой предполагать, что семья не знала ценности исправного детектора дыма, потому что беженцы происходят из самых разных слоев общества.

Но он сказал, что, по его мнению, семья из племени банту в Сомали, группы меньшинства, вовлеченной в этнический конфликт и преследования. Правительство США определило их как особую группу, имеющую право на переселение, и большинство из них прибыли около 10 лет назад.

«Я могу сказать вам, что сомалийские банту были в основном сельскими жителями … и, по большей части, не знали многих современных удобств», — сказал он.

Петерсон и Торесен сказали, что они оба слышали, что их семья живет здесь некоторое время.

«Мой честный ответ заключается в том, что это касается не только семей беженцев, поэтому нужно рассматривать это в перспективе», — сказала она, говоря о полицейских отчетах, в которых говорится, что батареи детектора дыма были удалены.

Постановление Phoenix, вступившее в силу в апреле, требует, чтобы детекторы дыма были заменены через 10 лет на детекторы с внутренними батареями, которые нельзя извлечь.

Маршал пожарной охраны Джек Баллентайн сказал, что новое постановление предназначено для предотвращения таких трагедий, как пожар в квартире, потому что люди не смогут извлекать батареи из новых детекторов.

Это самая частая причина, по которой люди объясняют, почему у них нет работающих детекторов дыма.

«(Это) ужасно часто случается», — сказал Баллентин.

Как отключить дымовую сигнализацию от щебетания и звукового сигнала

Дымовая пожарная сигнализация, которая не перестанет стрекотать, может свести вас с ума. Хуже того, это может указывать на то, что ваш будильник не работает должным образом, что подвергает риску вас и вашу семью. Ниже мы рассмотрим, как справиться с этим распространенным раздражением и убедиться, что вы защищены.

Охранный дымовой извещатель из ольхи

Как остановить стрекотание дымовой сигнализации

Если ваша дымовая сигнализация издает одиночный высокий звук каждые 30 секунд или около того, это, скорее всего, признак того, что батарея разряжена и ее необходимо заменить.Устранение проблемы — это простой вопрос ее устранения. Конечно, есть и другие причины, по которым ваш будильник может звонить:

• Пыль
• Факторы окружающей среды, такие как солнечный свет
• Неправильно установлен аккумулятор
• Сработал выключатель
• Остаточный заряд от предыдущей батареи
• Неисправная сигнализация

Профилактическое обслуживание аварийных сигналов может решить почти все эти проблемы. Обязательно регулярно очищайте устройство и заменяйте батареи.

Что означают шумы дымового извещателя?

Вы можете слышать регулярное чириканье каждую минуту или около того, но это не единственный звук, издаваемый детекторами дыма.

• Непрерывные звуковые сигналы: Обычно, если ваша сигнализация издает серию непрерывных звуковых сигналов, устройство обнаружило дым. При однократном срабатывании сигнализации дым находится в непосредственной близости от самого устройства. В случае взаимосвязанной системы обнаружения тревога может исходить от любого из нескольких устройств в вашем доме.
• Одиночные звуковые сигналы: Одиночные звуковые сигналы, которые происходят с интервалом от 30 секунд до одной минуты, обычно указывают на необходимость замены батареи в вашем устройстве. Однако они также могут сигнализировать о других проблемах с вашим устройством, в том числе о пыли в датчиках или о том, что устройство достигло конца срока службы и нуждается в замене.
• Множественные гудки: Множественные гудки дымовой пожарной сигнализации могут сигнализировать о конкретных проблемах или других типах сигналов тревоги. Например, ваше устройство может иметь функцию обнаружения угарного газа и использовать другое количество звуковых сигналов, чтобы сигнализировать о проблеме с угарным газом.Детектор первого оповещения издаст три звуковых сигнала, если устройство неисправно, или пять раз, если устройство достигло EOL, например.1 Напротив, универсальная сигнализация безопасности будет издавать два звуковых сигнала, пауза в течение трех секунд, а затем два звуковых сигнала снова, если одна из его соединенные между собой сигнальные устройства обнаруживают дым.2 Изучите руководство к своему устройству, чтобы узнать, что может означать конкретный вид чириканья, поскольку он будет отличаться в зависимости от производителя.

Замена батареек в дымовой сигнализации

Как мы уже упоминали, наиболее частая причина, по которой издает звуковой сигнал дымовой пожарной сигнализации, является необходимость в новой батарее.Замена батареи — относительно простой процесс, состоящий из нескольких коротких шагов:

Как заменить батареи

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека. Некоторые откручиваются, другие отрываются, а у некоторых есть винты.
2. Удалите старую батарею.
3. Убедитесь, что положительная и отрицательная метки аккумулятора совпадают с наклейками на устройстве.
4. Установите новую батарею.
5. Используйте кнопку тестирования, чтобы убедиться, что детектор работает.3

Детектор дыма из ольхи

Очистка дымовой сигнализации от пыли

Пыль также вызывает чириканье дымовых извещателей. Попадание пыли на датчики может нарушить их правильную работу. Это также может мешать подключению аккумулятора устройства, поэтому рекомендуется чистить дымовую сигнализацию каждые шесть месяцев. Каждый из этих методов работает хорошо, но лучше всего они работают в сочетании:

1. Воспользуйтесь пылесосом. Снимите лицевую панель с устройства и с помощью насадки с мягкой щеткой удалите грязь и пыль. Быть нежным!
2. Очистить салфеткой. Салфетка полезна для очистки внешней части устройства и удаления пыли из вентиляционных отверстий на внешнем корпусе. Подойдет большинство имеющихся в продаже салфеток, но вы можете сделать свои собственные, используя чистую мягкую ткань и мягкое моющее средство.
3. Используйте сжатый воздух. Сжатый воздух — это удобный инструмент для удаления пыли из мест, недоступных для пылесоса или протирки.Он также может быть полезен для быстрой ежемесячной уборки.4

БОЛЬШЕ, КОТОРОЕ ВЫ ЗНАЕТЕ: Подача сжатого воздуха один раз в месяц — это простой способ защитить ваш дымовой извещатель от пыли. Тем не менее, вам также следует проводить более тщательную очистку каждые шесть месяцев.

Сброс дымовой сигнализации

При замене батареи дымовой пожарной сигнализации в устройстве может остаться остаточный заряд. Эта зарядка может вызывать периодическое чириканье. В таких случаях может быть полезно сбросить сигнал тревоги, при котором этот заряд истощается.Шаги различаются для пожарных извещателей с батарейным питанием и проводных.

Сигнализация на батарейках

Сброс устройства с батарейным питанием занимает всего три шага:

1. Снимите аккумулятор.
2. Нажмите кнопку тестирования и удерживайте ее 15 секунд.
3. Переустановите или замените аккумулятор.

Проводная сигнализация

Проводные устройства используют домашнюю электроэнергию. Однако в большинстве из них есть резервные батареи, которые необходимо время от времени заменять. Для этого:

1. Отключите главный выключатель питания в доме.
2. Отсоедините кабель питания от блока охранной сигнализации.
3. Снять сигнализацию.
4. Выньте резервную батарею.
5. Удерживайте кнопку тестирования в течение 15 секунд, чтобы слить остатки заряда.
6. Переустановите или замените резервную батарею.
7. Подсоедините сигнализацию к кабелю питания.
8. Заменить сигнализацию.
9. Снова включите главный выключатель питания в доме.5

Контрольный список для остановки щебетания

Ряд факторов может привести к срабатыванию дымовой сигнализации, поэтому мы подготовили базовый список шагов, которые помогут вам определить и устранить конкретную проблему:

1. Сначала замените старую батарею.
2. Если вы установили новую батарею, а сигнал тревоги продолжает звучать, слейте остатки заряда из устройства. Снимите блок с потолка и извлеките из него аккумулятор, затем удерживайте кнопку тестирования в течение 15 секунд. Далее замените аккумулятор.
3. Если устройство продолжает издавать звуковой сигнал, очистите его, используя описанные выше методы.
4. Если вы выполнили первые три шага, но будильник все еще подает звуковой сигнал, вероятно, срок его службы подошел к концу и его необходимо заменить.

Вы можете временно выключить установку, следуя нашему руководству по отключению дымовой пожарной сигнализации.

Покупка новой дымовой сигнализации

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), максимальный срок службы дымовой сигнализации составляет 10 лет. Если у вас есть устройство старше этого, вам обязательно следует его заменить. Кроме того, может потребоваться замена детектора, если вы не можете остановить его из-за щебетания или если кнопка тестирования не работает. Но когда вы попрощались со старым блоком, как вы подойдете к выбору нового? Что ж, когда мы сравниваем сигналы тревоги, мы смотрим на четыре фактора.

Тип датчика

Дымовые извещатели поставляются с одним из трех типов датчиков.

• Фотоэлектрический: Этот тип сигнализации обнаруживает пожар, ища видимые частицы огня, которые отражают свет в камеру обнаружения. Особенно хорошо он обнаруживает тлеющие, медленно горящие огни с большим количеством дыма.
• Ионизация: Этот тип сигнализации использует небольшое количество радиоактивного материала между двумя электрически заряженными пластинами для обнаружения невидимых частиц огня.В результате он реагирует на быстро горящие, пылающие огни с меньшим количеством дыма.
• Двойной: Двойной датчик сигнализации использует оба типа датчиков, фотоэлектрические и ионизационные, для полной защиты.

Источник питания

Дымовая сигнализация может включаться одним из двух способов.

• Питание от батареи: Многие сигналы тревоги работают только от батарей.
• Проводное питание: Другие сигнальные устройства подключаются к домашней электросети либо через прямую проводку, либо через настенную розетку.Обычно эти сигналы тревоги поставляются с резервными батареями на случай отключения электричества в доме.

Функции безопасности

Очевидно, что все пожарные извещатели предназначены для обнаружения пожаров. Однако некоторые из них имеют дополнительные функции, например:

• Обнаружение окиси углерода
• Светодиодное аварийное освещение
• Сигнальные проблесковые маячки
• Вакуумные батареи, срок службы 10 лет

Цена

Цена на дымовую сигнализацию варьируется в зависимости от типа сигнализации, которую вы собираетесь приобрести.Вы можете купить самые дешевые будильники с батарейным питанием примерно за 10 долларов. Самые дорогие модели могут стоить до 65 долларов, но они включают в себя одни из лучших на рынке устройств для умного дома, например Nest Protect от Google.

Вообще говоря, средний будильник с двумя датчиками стоит около 25 долларов. Однако проводная сигнализация, как правило, дороже. Часто их должен установить электрик, или вы приобретаете их как часть более крупной системы домашней безопасности. В результате они колеблются от 80 до 120 долларов.

СОВЕТ: Сделайте свой дом более безопасным, установив детектор угарного газа в дополнение к детектору дыма.Фактически, вы можете приобрести устройства, которые включают в себя как дым, так и CO, чтобы вы были вдвойне защищены.

Детектор дыма и углекислого газа Scout

Сравнение батарейных детекторов и проводных детекторов

Какой базовый тип дымовой сигнализации вам подходит? Давайте поговорим о плюсах и минусах.

На батарейках

Дымовые извещатели с батарейным питанием — это автономные устройства, которые питаются от батарей. Вот некоторые преимущества этого типа детектора:

• Легко установить.
• Работает даже тогда, когда в доме отключено электричество.
• Это доступно.

Однако у извещателей с батарейным питанием есть и недостаток:

• Они требуют регулярного тестирования и замены батареи.

Проводные детекторы

Проводная сигнализация часто входит в состав полного пакета безопасности с несколькими устройствами, такими как камеры безопасности и оконные датчики. Однако вы также можете приобрести отдельные блоки, которые необходимо подключить непосредственно к электрической сети вашего дома.Как вариант, некоторые извещатели можно подключить к розетке. Вот некоторые преимущества этого типа сигнализации:

• Нет необходимости проверять или заменять батареи.
• Некоторые версии могут быть объединены в цепочку для создания системы датчиков.

Впрочем, у этих детекторов есть и минусы:

• Они требуют профессиональной установки.
• Они могут не работать, если у вас отключится электричество (хотя в некоторых версиях есть резервная батарея).
• Они дороже детекторов на батарейках.

Как часто следует менять батареи?

Очевидно, что датчики дыма с батарейным питанием работают от батарей, но некоторые устройства с проводным подключением поставляются с резервными батареями на случай, если в вашем доме пропадет электричество. Если вашему детектору требуются батарейки, важно регулярно проверять их и менять. FEMA рекомендует устанавливать новые батареи один раз в год.6 Однако некоторые новые модели, такие как извещатели First Alert, содержат герметичные 10-летние литиевые батареи, которых хватит на весь срок службы вашего устройства.7

Дымовая сигнализация ADT

Что делать, если ваша проблема — ложные срабатывания сигнализации?

Чириканье может раздражать, но ложные срабатывания могут быть настоящей проблемой. Когда срабатывает дымовая пожарная сигнализация, а пожара нет, вы можете расслабиться, полагая, что каждый раз, когда срабатывает сигнализация, это не настоящая чрезвычайная ситуация. Тогда, когда все же произойдет чрезвычайная ситуация, вы не будете готовы.

Но что вы можете сделать, чтобы устранить ложные срабатывания? Как оказалось, многие из проблем, которые приводят к чириканью, также могут вызывать ложные срабатывания.Это означает, что многие из тех же исправлений будут работать и для ложных срабатываний. Это наши предложения:

1. Проверьте свои батареи.
2. Убедитесь, что ваш металлоискатель чистый и на нем нет пыли.
3. Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, сбросьте сигнал тревоги.
4. Если вашему устройству 10 или более лет, замените его.

Эти факторы также могут вызывать ложные срабатывания сигнализации:

• Влажность: Влажность может сбить с толку датчики детектора и вызвать тревогу.Избегайте установки блоков слишком близко к ванным комнатам или другим местам с высокой влажностью.
• Прямой солнечный свет: Яркий солнечный свет также может вызывать ложные срабатывания сигнализации, особенно если солнечный свет падает на камеру датчика. В этом случае проще всего переместить сигнализацию подальше от прямых солнечных лучей.
• Вентиляционное отверстие для обогрева или охлаждения: Если дымовая сигнализация установлена ​​слишком близко к вентиляционному отверстию, это вентиляционное отверстие может выдувать частицы пыли из воздуховодов в извещатель, что может привести к ложным срабатываниям.Это чаще встречается, когда времена года меняются, а отопление или охлаждение включается впервые за долгое время. Вы, конечно, можете переместить детектор или просто подготовиться к ложной тревоге или двум в это время.
• Насекомые: Насекомые в датчике также могут вызывать тревогу. Простая регулярная чистка детектора может устранить эту проблему.
• Большой прибор в той же цепи: Большая токовая нагрузка, даже от такого небольшого предмета, как пылесос, может вызвать срабатывание некоторых сигналов тревоги.Самое простое решение в таких случаях — переключить прибор на другую электрическую сеть, подключив его к другой розетке. В противном случае единственное реальное решение — это записать, какие устройства вызывают эти сигналы тревоги, и быть готовыми к их использованию8

Почему у вас срабатывает будильник, когда вы меняете батареи?

Когда вы меняете батарейки в детекторе дыма, он может издавать щебетание до 10 секунд. Это чириканье является нормальным и сигнализирует о том, что устройство получает новое питание.То же самое может произойти с проводными будильниками при включении питания устройства. Однако, если щебетание продолжается, возможно, ваш детектор имеет остаточный заряд от предыдущей батареи. Выньте аккумулятор, удерживайте кнопку тестирования в течение 15 секунд и замените аккумулятор.

Почему у вас срабатывает будильник посреди ночи?

Если ваш будильник издает только щебетание ночью, когда вам уютно в постели, у вас может возникнуть соблазн поверить, что он намеренно с вами не справляется. Однако на самом деле у такого поведения есть техническое объяснение.Явление является результатом двух факторов:

• Батареи в вашем устройстве разряжаются.
• Температура в вашем доме ночью понижается. Более низкие температуры приводят к более быстрому разряду энергии из батарей.9

Короче говоря, ваши разряженные батареи не издают звуковой сигнал в течение дня, потому что они выдают ровно достаточно энергии. Однако, если ночью они ослабевают, они начинают заканчиваться, и вам следует их заменить.

Каков нормальный срок службы дымового извещателя?

Согласно FEMA, детектор дыма должен прослужить до 10 лет.После этого вы должны заменить его новым устройством. Конечно, вы можете решить обновлять его чаще. В любом случае, вы должны проверять свой будильник один раз в месяц и менять батареи не реже одного раза в год, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии.

Обзор

Есть много способов защитить себя от пожара в доме. Детекторы дыма являются частью первой линии защиты. Проще говоря, детекторы дыма могут спасти вам жизнь. Время от времени они щебечут, и такое поведение легко расстроить или раздражать.Однако вместо того, чтобы просто извлекать батареи или отключать сигнализацию, используйте это руководство для диагностики и устранения проблемы. Таким образом, ваш детектор будет оставаться в хорошем рабочем состоянии и выполнять свою работу.

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы по поводу вашей дымовой пожарной сигнализации? Ниже мы собрали ответы на самые распространенные вопросы.

• Как сделать так, чтобы дымовая пожарная сигнализация перестала чирикать, если вы уже заменили батарею?

  Чтобы ваша дымовая сигнализация перестала подавать звуковой сигнал, если вы уже заменили батарею, сначала попробуйте разрядить весь остаточный заряд, удерживая кнопку тестирования в течение 15 секунд.Если это не решит проблему, очистите устройство. Подача сжатого воздуха часто удаляет частицы пыли, из-за которых издаются звуковые сигналы. Иногда устройству может потребоваться более тщательная очистка с помощью пылесоса и / или салфетки. Если эти методы не останавливают щебетание, возможно, вам придется заменить весь блок.

• Перестанет ли в конце концов сигнализировать о дыму?

  Дымовой извещатель в конечном итоге перестанет подавать звуковой сигнал, если вы ничего не сделаете.Как только аккумулятор полностью разрядится, устройство переключится на остаточное питание. В конце концов, он также разрядится, и устройству не хватит мощности, чтобы подать звуковой сигнал и сообщить вам, что оно вышло из строя. Прежде чем это произойдет, вам следует заменить батарею. В противном случае вы рискуете забыть, что устройство больше не работает. Кроме того, для полной разрядки аккумулятора может потребоваться несколько дней, и все это время будет продолжаться щебетание.

• Сколько времени нужно, чтобы дымовая сигнализация перестала пискать?

  Сигнал тревоги будет продолжать подавать звуковой сигнал в течение как минимум семи дней после того, как его батарея разрядится.

• Перестанет ли подавать звуковой сигнал извлечение батареи из дымовой пожарной сигнализации?

  Если вынуть батарею из дымовой пожарной сигнализации, она не перестанет пищать. Даже после того, как батарея разрядилась, детектор сохраняет остаточный заряд, который будет поддерживать звуковой сигнал в течение как минимум семи дней. Чтобы устройство перестало подавать звуковой сигнал после извлечения аккумулятора, необходимо разрядить этот остаточный заряд, удерживая кнопку тестирования в течение 15 секунд.

Как легко остановить звуковой сигнал или щебетание детектора дыма

Попробуйте эти шаги, когда ваш детектор дыма издает звуковой сигнал или щебетание

Действия, которые необходимо предпринять, чтобы остановить звуковой сигнал детектора дыма:

1. Заменить старую батарею

   Заменить старую батарею , убедившись, что вы вставили его правильно. Посмотрите, прекратился ли звуковой сигнал дымового извещателя, просто заменив батарею, прежде чем продолжить работу по этому списку.

2. Снимите дымовой извещатель

   Если дымовой извещатель подает звуковой сигнал, несмотря на замену батареи, снимите дымовой извещатель с потолка. Обычно это делается путем вращения детектора до тех пор, пока он не отсоединится от основания. Если дымовой извещатель подключен, то необходимо также отсоединить разъем проводки от дымовой пожарной сигнализации.

3. Извлеките батарею и удерживайте кнопку тестирования

   После того, как вы опустите детектор дыма с потолка, извлеките батарею, если она все еще прикреплена, и удерживайте кнопку тестирования в верхней части детектора дыма примерно 15 до 20 секунд.Любой звуковой сигнал детектора остаточного дыма будет стекать с электронных конденсаторов и схем внутри дымовой пожарной сигнализации.

4. Чистый дымовой извещатель

   Затем дымовой извещатель необходимо очистить от пыли, которая накапливается с течением времени. Для этого есть несколько способов. Многие производители рекомендуют пылесосить, но некоторые эксперты по электронике не рекомендуют откачивать пылесосом из-за образования статического электричества, которое может повредить некоторые электронные компоненты. Другой эффективный метод — и тот, который я рекомендую — это продуть дымовой извещатель сжатым воздухом.Если у вас нет воздушного компрессора, вы можете легко использовать баллончик со сжатым воздухом, купленный в местном магазине товаров для дома или канцелярских товаров. Убедитесь, что вы продули вентиляционное отверстие на передней поверхности дымовой пожарной сигнализации, внутри батарейного отсека и вокруг боковых отверстий дымового извещателя. Установите детектор дыма и вставьте заряженный аккумулятор. (В большинстве случаев звуковой сигнал дымового извещателя прекращается. Если этого не происходит, см. Примечания ниже.)

Другие примечания по звуковому сигналу дымового извещателя

Для некоторых марок дымовых извещателей один слабый аккумулятор в проводной системе может вызвать «ложную тревогу» из-за звукового сигнала дымового извещателя, который невозможно устранить после его запуска.Кроме того, срок годности некоторых детекторов дыма в любом случае истекает через пять-семь лет.

К сожалению, вы не узнаете этого, если не выполните все описанные выше шаги, чтобы убедиться, что они перестают сигнализировать детектором дыма. Если вы обнаружите, что мои предложения не помогают, боюсь, вам придется заменить неисправную дымовую пожарную сигнализацию.

Фактически, Управление пожарной охраны США рекомендует полную замену дымового извещателя каждые 10 лет. Ознакомьтесь с моими рекомендациями по лучшим детекторам дыма, доступным в настоящее время.

Не все дымовые извещатели одинаковы. Фактически, хотя большинство людей используют термин «детектор дыма» для пожарной сигнализации в жилых помещениях, термины «детектор дыма» и «сигнализация » означают разные вещи.

Дымовые извещатели обнаруживают только дым и подключаются к системе пожарной сигнализации. Обычно они используются в отелях, больницах и в других коммерческих или промышленных целях.

Дымовые извещатели обнаруживают наличие дыма с помощью одного или обоих датчиков двух типов: ионизационного и фотоэлектрического. Управление пожарной охраны США , Комиссия по безопасности потребительских товаров США и Национальный институт стандартов и технологий провели контролируемые лабораторные испытания реакции дымовой сигнализации этих двух типов датчиков.

Эксперимент показал, что ионизационная сигнализация обеспечивает более быстрое уведомление о быстром пламени, например, связанном с маслами в кулинарии, бензином или другими ускорителями.

Напротив, фотоэлектрические сигнализаторы обеспечивают более быстрое оповещение о тлеющих пожарах, например, связанных с синтетическими строительными материалами, коврами или матрасами.Однако размещение сигнализации в доме оказало наибольшее влияние на время зажигания и время срабатывания сигнализации.

Итак, почему это важно? Это означает, что тип датчика дымовой сигнализации имеет меньшее значение, чем ее размещение. Все сигнализации следует размещать в доме в соответствии с рекомендациями производителя в сочетании с местными строительными нормами.

Кроме того, в некоторых штатах требуется комбинированная дымовая сигнализация и сигнализация угарного газа (CO).

Большинство экспертов и организаций по пожарной безопасности рекомендуют сигнализаторы с ионизационными и фотоэлектрическими датчиками и сигнализаторы CO в домах, по отдельности или в сочетании с несколькими датчиками сигнализации.Другие эксперты чувствуют ионизационную сигнализацию, хотя датчик наиболее распространенного типа в сигнализациях, используемых в большинстве домов, не обеспечивает адекватного и своевременного уведомления о большинстве пожаров и чаще выдает ложные сигналы (приготовление пищи, подгоревшие тосты, пар из душа и т. Д.), Чем это делают. фотоэлектрические сигнализации.

На практике это означает, что люди с большей вероятностью отключают сигнализацию ионизационного типа, чем фотоэлектрическую сигнализацию. Какой бы датчик ни лучше всего оповещал о пожаре в вашем доме, он становится бессмысленным, если вы решили отключить или даже не установить дымовую сигнализацию.

Если вы предпочитаете экологически чистые продукты, сигнализация фотоэлектрического датчика соответствует требованиям по сравнению с сигнализацией датчика ионизации. Фотоэлектрические дымовые извещатели не используют небольшое количество радиоактивных элементов, таких как америций-241, содержащихся в датчиках ионизационных извещателей.

Покупка новой дымовой сигнализации

Дымовые извещатели различаются по функциям, первичному источнику питания, типу датчика и способности распознавания. Что, скорее всего, привело вас к этой статье, так это раздражающая неспособность остановить писк или щебетание детектора дыма.

Наряду с повторяющимися ложными тревогами по этим причинам люди отключают или снимают дымовые извещатели в своих домах. Текущие дымовые извещатели различаются по своей способности различать аварийную ситуацию и ложное событие, такое как пар или приготовление пищи.

Если вам необходимо приобрести новую сигнализацию, ознакомьтесь с приведенным ниже обзором лучших на данный момент датчиков дыма. В зависимости от вашего дома вам могут потребоваться датчики дыма с батарейным питанием или проводные датчики дыма, поэтому я разделил свой обзор на основе этого.

Обратите внимание, что мой выбор лучших дымовых извещателей основан на датчиках и других функциях, а не на конкретной торговой марке. Я не аффилирован с каким-либо производителем сигнализаторов и предоставляю максимально объективный обзор, основанный на моем исследовании продукта и личном опыте.

Дымовая сигнализация с батарейным питанием

Kidde i9040 Дымовая сигнализация с батарейным питанием Компактная дымовая сигнализация с батарейным питанием

Плюсы: Если вам нужна базовая дымовая сигнализация, эта сигнализация обеспечит то, что вам нужно. Эта небольшая дымовая сигнализация диаметром 4 дюйма содержит ионизационный датчик для более быстрого обнаружения пламени.

Компания Kidde, хорошо известная в индустрии дымовых извещателей, предлагает одни из самых экономичных сигнализаторов на рынке.

Минусы: Содержит только датчик ионизации, без обнаружения угарного газа и менее безопасен для окружающей среды.

См. Полную информацию…

Первое оповещение SA320CN Двойной датчик дыма и пожарной сигнализации

Плюсы: Эта дымовая сигнализация содержит как ионизационные, так и фотоэлектрические датчики для раннего предупреждения о быстром пламени и тлеющем пожаре.

Он содержит громкую сирену на 85 децибел, которая разбудит самых крепких спящих в вашем доме.First Alert также является лидером в области противопожарной защиты.

Минусы: Нет обнаружения угарного газа и менее экологически чистый.

См. Полную информацию…

Детектор дыма первого оповещения и детектор угарного газа Сигнализация | Работает от батареи, SCO5CN

Плюсы: Эта дымовая сигнализация содержит фотоэлектрический датчик, сводящий к минимуму количество ложных срабатываний из-за дыма от приготовления пищи или пара из душа.

Этот датчик обеспечивает большую экологичность.

Кроме того, эта сигнализация содержит усовершенствованный электрохимический датчик для обнаружения утечек окиси углерода из нескольких источников, таких как неисправные устройства для сжигания топлива, заблокированные дымоходы или генераторы, работающие внутри или слишком близко к домам.

Он также содержит громкую сирену на 85 децибел.

Минусы: Доступно, но дороже предыдущих двух единиц. Недоступно в некоторых штатах США. Если вам также нужен датчик ионизации, это устройство содержит только фотоэлектрический датчик.

См. Полную информацию…

Сигнализатор дыма и угарного газа Nest Protect, питание от батареи (второе поколение)

Плюсы: Если вам нужен элитный вариант, сигнализатор дыма и угарного газа Nest превосходит все ожидания!

Эта сигнализация содержит датчик с разделенным спектром для фотоэлектрического обнаружения более широкого диапазона событий задымления от медленного тлеющего до быстрого пламени.

Он также содержит датчики тепла, влажности и внешней освещенности для большей способности отличать возгорание от ложных событий и дать вам уверенность в том, что сигнализация в настоящее время функционирует должным образом.

Сигнализация Nest обеспечивает голосовое оповещение о точном местонахождении события и подает звуковой сигнал мощностью 85 децибел. Кроме того, эта сигнализация освещает ваш путь ночью и постоянно проверяет заряд батареи, чтобы устранить эти легкие чириканье.

Если вам нравятся современные технологии и интеграция, сигнализация Nest подключается через Wi-Fi, обеспечивая связь с другими установленными сигнализаторами дыма Nest и дает возможность активировать эту сигнализацию так же, как проводные системы.

Он интегрируется с другими продуктами Nest, такими как термостаты, чтобы обеспечить автоматическое отключение любых печей во время предупреждений об угарном газе.

Один из лучших вариантов включает в себя возможность получать сигналы тревоги из любого места через свой мобильный телефон, что позволяет вам проверять, находясь вне дома.

Минусы: Дорого по сравнению с другими вариантами, но непревзойденно с точки зрения возможностей, интеграции и защиты.

См. Полную информацию…

Щелкните ЗДЕСЬ , чтобы просмотреть полную линейку вариантов интеграции с домом Nest.

Проводные дымовые извещатели

Дымовой извещатель первого оповещения | Проводное соединение с резервной батареей, BRK9120b6CP

Плюсы: Эта недорогая базовая дымовая сигнализация обеспечивает резервное питание от батареи для обеспечения бесперебойной защиты даже при сбоях питания.

Оснащенный датчиком ионизации и сигнализацией 85 децибел, он может подключаться к другим датчикам дыма First Alert, чтобы обеспечить оповещение всего дома, когда одна сигнализация обнаруживает дым.

Минусы: Требуется проводное соединение, если оно еще не существует. Содержит только датчик ионизации, не обнаруживает угарный газ и менее безопасен для окружающей среды.

См. Полную информацию…

Детектор дыма первого оповещения, фотоэлектрическая и ионизированная сигнализация | Проводной с резервным аккумулятором, BRK 3120B

Плюсы: BRK 3120B от First Alert предлагает еще один вариант проводной пожарной сигнализации с резервным аккумулятором.

Эта конкретная модель содержит как ионизационные, так и фотоэлектрические датчики, что позволяет раньше обнаруживать быстрое и тлеющее пламя.

Он содержит громкую сигнализацию 85 децибел, а также может взаимодействовать с другими датчиками дыма First Alert для оповещения всего дома.

Минусы: Требуется проводное соединение, если оно еще не существует. Не содержит возможности обнаружения угарного газа и менее экологичен из-за ионизационного датчика.

См. Полную информацию…

Kidde KN-COSM-IBA Комбинированная сигнализация дыма / угарного газа

Плюсы: Эта доступная по цене модель дымовой сигнализации Kidde обнаруживает как дым, так и угарный газ, и использует технологию ионизационного датчика для обнаружения пожара. .

Как и предыдущие модели с проводным подключением, он содержит резервную батарею и возможность подключения.

Кроме того, его звуковой сигнал сообщает об обнаруженном типе опасности.

Минусы: Требуется проводное соединение, если оно еще не существует. Менее экологически чистый из-за типа датчика ионизации.

См. Подробную информацию…

Особые потребности

Как мать ребенка с аутизмом, внимательность к тем, кто нуждается в особом внимании.К ним относятся люди с особыми потребностями, люди с разными сенсорными потребностями и люди обоих возрастов.

Ниже приведены три варианта, которые помогут тем, кто подходит под это описание. Примечание. Убедитесь, что дымовая сигнализация соответствует конкретным потребностям, учитывая, что тип стимула и пороговое значение для каждого человека различаются.

Детектор дыма Kidde с батарейным питанием и сигнальной лампой | Модель i9080

Плюсы: Эта недорогая пожарная сигнализация с батарейным питанием содержит сигнальную лампу для освещения пути эвакуации.

Особенно подходит для коридоров и лестничных клеток, он также может предоставить дополнительное уведомление тем, кому нужен другой стимул, кроме звука, чтобы предупредить их об опасности.

Минусы: Содержит только датчик ионизации, без обнаружения угарного газа и менее безопасен для окружающей среды. Требуется легкий раздражитель, чтобы кого-то разбудить, поэтому не подходит для каждой ситуации.

См. Полную информацию…

Первое оповещение SLED177 Проводной светодиодный стробоскоп для слабослышащих

Этот сигнализатор содержит мощный светодиодный стробоскоп с 177 канделами для визуального предупреждения тех, кто нуждается в этом типе оповещения.

Синхронизация сигнала неисправности заставляет стробоскопы мигать в унисон, когда установлено несколько блоков.

Минусы: Требуется проводное соединение, если оно еще не существует. Содержит только датчик ионизации, не обнаруживает угарный газ и менее безопасен для окружающей среды. Требуется легкий раздражитель, чтобы кого-то разбудить, поэтому не подходит для каждой ситуации.

См. Полную информацию…

Kidde 21026043 Комбинированная сигнализация дыма / угарного газа с питанием от батареи (не проводная) с голосовым предупреждением KN-COSM-BA

Плюсы: Эта сигнализация с батарейным питанием обнаруживает дым и угарный газ.Он выдает как сигнал тревоги мощностью 85 децибел, так и голосовые сообщения о конкретной идентифицированной угрозе.

Голос также указывает, когда батарея разряжена. Подходит для тех, кому нужно голосовое описание, чтобы понять значение сигнала будильника.

Минусы: Содержит датчик ионизации и менее безопасен для окружающей среды из-за этого типа датчика.

См. Подробную информацию…

Спасибо за чтение. Я надеюсь, что вы нашли этот пост «Как остановить гудок дымовой сигнализации» полезным.Я знаю, насколько надоедливым может быть этот щебет, и знаю нескольких друзей, которые не знали об этом так же, как и я.

К счастью, решение простое, и душевное спокойствие того стоит.

Помните, пожары в домах случаются чаще, чем люди думают. Один из самых смертоносных пожаров начинается с электрического пожара. Большинство людей спят через них, потому что они молчат и находятся внутри стен.

К счастью, детекторы дыма могут улавливать даже малейшее количество дыма — даже от электрического пожара.Вот почему важно немедленно устранять любые звуковые сигналы или неисправности в вашей пожарной сигнализации.

Будьте усердны! Оставайтесь в безопасности!

Примечание: Если вы решите приобрести новую дымовую сигнализацию, щелкнув по предоставленным ссылкам, я могу получить комиссию от Amazon без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку.

12 лучших портативных кондиционеров без вентиляции (без доступа к окну и со шлангом)

Хороший портативный безвентиляционный кондиционер обеспечит вам комфорт ( по дешевке ), а также даст вам свободу подавать прохладный воздух в любую комнату. Я хотел бы с доступом к окну и без него.

Но какой лучший портативный кондиционер без вентиляции без шланга, который вы можете купить сегодня? И какой портативный блок переменного тока с низкопрофильным вентиляционным отверстием является лучшим, который практически не занимает места у окна?

Вот что вы здесь найдете.

В этом посте мы расскажем, какие портативные кондиционеры и кондиционеры без вентиляции подходят для комнаты любого размера и как выбрать лучший из них для ваших нужд. Будь то кондиционер без окон или автономный кондиционер, который использует шланг для отвода горячего воздуха, на этой странице вы найдете лучшие варианты.

Раскрытие: Home Air Guides поддерживается для чтения. Являясь партнером Amazon и аффилированным лицом независимых брендов, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых по ссылкам на нашем сайте. Учить больше.

Портативные кондиционеры и кондиционеры без вентиляции, рассматриваемые в этом руководстве

Вот краткая сравнительная таблица, показывающая лучшие портативные и безвентиляционные кондиционеры. Мы рассмотрим каждый аспект этих единиц в разделе обзоров ниже, но это дает вам представление о том, что доступно, и простой способ их сравнить.

Обновление информации о наличии:

Из-за недавнего сбоя в глобальной цепочке поставок кондиционеров некоторые из перечисленных ниже моделей могут отсутствовать на складе. Но не волнуйтесь, потому что мы предложили вам лучшую альтернативу для каждого из этих устройств. Таким образом, вы можете получить такой же мощный портативный кондиционер без вентиляции для своего дома.

Портативный кондиционер без оконного доступа и кондиционер с вытяжкой

У нас есть одно небольшое примечание, прежде чем мы перейдем к списку обзоров.Есть ключевое отличие, которое вы должны понимать при использовании портативного кондиционера без доступа к окну и блока переменного тока, в котором используется выхлопной шланг.

• Безвентиляционные кондиционеры — это портативный кондиционер, для которого не нужно окно. Вы можете использовать их в любом месте комнаты, потому что это автономные устройства, обеспечивающие прохладный воздух без шланга. Это лучший тип портативного кондиционера без окна.
• Стандартным переносным кондиционерам требуется окно для вентиляции.Шланг на задней панели агрегата присоединяется к оконному комплекту, который находится на подоконнике, для отвода горячего воздуха. Их легко установить, и их установка или снятие и перемещение в другую комнату занимают всего несколько секунд. Это лучший тип портативного блока переменного тока, если у вас есть оконный доступ.

7 лучших портативных и безвентиляционных кондиционеров воздуха

---

1. Также подходит для небольших помещений: Безвентиляционный кондиционер Honeywell CL201AE

470 CFM
300 квадратных футов

Если вам нужно покрыть немного больше места с помощью безвентиляционный блок переменного тока, чем наш обзор №1, то эта модель — отличный выбор.

Что делает этот портативный кондиционер без вентиляции вторым в списке лучших, так это то, что он охлаждает помещения площадью до 300 кв. Футов, имеет колеса для удобной транспортировки и три ритмичных режима ветра, имитирующих ощущение настоящего ветра.

Еще одна приятная особенность — моющийся фильтр с активированным углем, который очищает воздух в помещении, задерживая пыль, запахи и другие внутренние загрязнители.

Что касается охлаждающей способности этого портативного кондиционера без вентиляции и без окон, то в нем есть резервуар для воды емкостью 5,3 галлона, который охлаждает комнату в течение 6-8 часов.

Отсек для льда с верхней загрузкой позволяет сделать воздух еще холоднее, что также делает его более энергоэффективным.

Вы можете управлять каждым аспектом этого кондиционера (включая 8-часовой таймер) со встроенной светодиодной панели или с помощью пульта дистанционного управления.

Проверить цену и отзывы

---

---

---

2. Лучший безвентиляционный кондиционер для помещений среднего размера: Honeywell CO30XE

525 CFM
320 квадратных футов

влажность (достаточно проверить отзывы покупателей).

Он покрывает до 320 кв. Футов, что делает его идеальным для большинства домашних применений и представляет собой отличный портативный кондиционер без оконного доступа.

Дополнительные преимущества включают три скорости охлаждения, режим осцилляции, светодиодную панель управления и пульт дистанционного управления для удобного управления.

При нормальном использовании резервуар для воды емкостью 7,9 галлона необходимо пополнять каждые 48 часов, чтобы вы могли наслаждаться более прохладным воздухом в течение длительного времени.

Но, как и в нашем обзоре №1, этот блок можно быстро распродать.Так что хорошей альтернативой является установка Honeywell DLC203AE с немного меньшим размером резервуара 5 галлонов.

Проверить цену и обзоры

---

3. Также подходит для помещений среднего размера: Hessaire MC18M Кондиционер без вентиляции

1300 кубических футов в минуту
500 квадратных футов

Хотя это, возможно, не самый привлекательный портативный кондиционер без вентиляционных отверстий, не требующий окон, это действительно лучший вариант для охлаждения помещения площадью до 500 кв. футов.

Не так много других качественных продуктов существует для помещений среднего размера от 300 до 500 кв.ft.

Если вы выберете этот воздухоохладитель, вас не подведут.

Наслаждайтесь четырьмя скоростями вентилятора (два режима охлаждения и два режима только вентилятора), колебанием, ручкой для переноски и колесами, которые облегчают перемещение.

При нормальном использовании резервуар для воды емкостью 4,8 галлона проработает 3-4 часа. Или вы можете прикрепить стандартный шланг к задней части устройства для непрерывного непрерывного использования.

Проверить цену и отзывы

---

4. Лучший портативный кондиционер для помещений среднего размера: Honeywell MN10CESWW

10 000 БТЕ
350 квадратных футов

Если вы пытаетесь охладить комнату среднего размера в своем доме (т.е. гостиная) или квартира, это лучший портативный блок переменного тока из имеющихся.

Этот компактный портативный кондиционер Honeywell получил более 2000 положительных отзывов и может охлаждать и осушать помещения площадью до 350 кв. Футов.

Он также имеет режим только вентилятора, если вы просто хотите подышать прохладным ветерком без настройки. определенная температура.

Если вы используете функцию кондиционирования воздуха, одиночный шланг должен быть прикреплен к окну, поскольку он должен выводить горячий воздух наружу.

Простое управление осуществляется кнопками на передней панели или с пульта дистанционного управления.

Эта модель также выполняет функции осушителя.

Система осушителя с самоиспарением также подразумевает работу без ведра (с опорожнением). Он удаляет 2,75 пинты влаги в час.

Теперь, если вам нужен двухцветный блок с гладкой черно-белой цветовой схемой, тогда вы можете рассмотреть Honeywell HF0CESWK6 или наш следующий обзор. Они так же хороши в охлаждении, но дизайн может быть вам более привлекательным.

Проверить цену и отзывы

---

---

---

5.Также подходит для больших помещений: кондиционер Honeywell CO60PM без вентиляционных отверстий

1540 CFM
840 квадратных футов

Если вы думали, что предыдущий безвентиляционный кондиционер был мощным, вы будете еще больше поражены этим кондиционером.

Для домашнего использования, это наш лучший выбор для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, чтобы дуть на берегу озера.

Он занимает очень большое пространство для портативного кондиционера без доступа к окну, до 850 кв. Футов, и имеет очень широкие лопасти вентилятора для обеспечения охлаждающего воздушного потока.

(Единственное устройство, которое может превзойти его по мощности, — это Hessaire MC61M, который покрывает до 1600 квадратных футов.)

Дополнительный отсек для льда позволяет еще больше охладить воздух.

Этот блок включает в себя огромный резервуар для воды емкостью 15,9 галлона, который может работать около 10 часов при низкой скорости вращения вентилятора, или вы можете подключить опцию непрерывной подачи воды для непрерывного воздушного охлаждения.

Подобно нашему лучшему портативному безвентиляционному кондиционеру №9, Luma Comfort EC220W, этот продукт также имеет поворотные регуляторы вместо цифровых элементов управления.

Но с такой ценой и мощностью вы не найдете лучшего варианта.

Проверить цену и отзывы

---

6. Лучший портативный кондиционер для больших помещений: Whynter ARC-14S

14 000 БТЕ
500 квадратных футов

Если вам нужна суперстильная система кондиционирования воздуха, которая покрывает тонну пространства, тогда вы Нашел в этой машине.

Ни один другой кондиционер для помещений на рынке не выглядит так хорошо и может выдержать помещение площадью до 500 кв. Футов.

Он идеально подходит для больших гостиных, офисных помещений и одноуровневых домов в таунхаусе.

Цифровое управление, широкий диапазон настроек температуры, три скорости охлаждения и 24-часовой таймер — все лучшее в этом продукте.

Кроме того, это один из самых тихих портативных кондиционеров в мире.

Кроме того, этот кондиционер не только охлаждает вашу комнату.

Он также включает воздушный фильтр с активированным углем, который очищает воздух и оставляет в вашем доме запах свежести и чистоты в дополнение к откачке холодного воздуха. Кроме того, вы можете выбрать версию Whynter ARC-14SH, если хотите, чтобы она служила обогревателем для круглогодичного использования.

Наконец, он оснащен саморегулирующимся осушителем, который автоматически удаляет конденсат — до 101 пинты в день.

Проверить цену и отзывы

---

7. Также подходит для больших помещений: портативный кондиционер Honeywell HL14CESWB

14 000 БТЕ
700 квадратных футов

Если вам понравился дизайн модели Honeywell, рекомендованной выше для комнат среднего размера, то вам Будем рады узнать, что у него также есть более мощная версия.

Этот блок имеет все те же функции, но занимает площадь до 700 кв.ft.

С этим портативным блоком переменного тока вы получаете беспроблемное и легкое самоиспарение с функцией осушителя, вертикальной подачей воздуха для более равномерного распределения воздуха и набором фильтров очистки воздуха.

Что касается удаления конденсата, то он может испарять до 111 пинт в день, что больше, чем у любого другого продукта в этом списке.

Он также имеет три скорости вращения вентилятора, цифровое управление и дисплей, а также пульт дистанционного управления для установки идеальной температуры в помещении.

Функция 24-часового таймера также может быть полезна, когда она вам нужна.

Эта модель также доступна в трех цветах: чисто-белом, белом и черном или бело-синем.

Также стоит упомянуть, что Honeywell HJ4CESWK9 также доступен. Этот блок такой же мощный, но имеет прямоугольную форму, которая гармонирует с современной мебелью и домашним декором.

Проверить цену и отзывы

---

Портативный безвентиляторный кондиционер Руководство по покупке

Приведенные выше обзоры портативных и безвентиляционных кондиционеров сэкономят вам бесчисленные часы поиска в поисках лучшего устройства для ваших нужд.

Мы проделали за вас всю тяжелую работу, выбрав лучшие портативные версии с кондиционерами и безвентиляционными кондиционерами.

Независимо от того, какую модель вы выберете, вы можете быть уверены, что получаете максимальную отдачу от своих денег вместе с отличными характеристиками охлаждения.

Однако, если вы хотите узнать больше об этих внутренних блоках кондиционирования воздуха, этот раздел руководства по покупке может вам помочь.

Безвентиляционный кондиционер без окна против переносного шлангового кондиционера

Не многие люди знают об этом, но на самом деле есть два разных типа внутренних блоков кондиционирования воздуха, которые вы можете выбрать для своего дома.

Если вы перепутаете эти два типа блоков переменного тока, вы можете совершить дорогостоящую (и неудобную) ошибку.

Два термина, с которыми вам необходимо ознакомиться:

• Безвентиляционный кондиционер (без оконный кондиционер)
• Переносной кондиционер (шланг соединяется с окном)

Что такое безвентиляционный кондиционер?

Безвентиляторный кондиционер — это тип кондиционера, в котором не используется хладагент или компрессорная система для создания холодного воздуха.Кондиционеры без вентиляции не производят тепла и не отбирают тепло из комнаты, и, следовательно, не требуют шланга для вентиляции.

Как работает кондиционер без вентиляции?

Кондиционер без вентиляции работает по естественному процессу испарительного охлаждения, обеспечивая охлаждение воздуха в помещении. Кондиционеры без вентиляции используют резервуар с водой и вентилятор для распыления холодной воды в воздух, чтобы сделать его более прохладным.

Это основные принципы работы безвентиляционных кондиционеров.И именно этот процесс делает портативный кондиционер без вентиляции намного более портативным, чем стандартный портативный кондиционер, потому что его не нужно подключать к окну для отвода горячего воздуха.

Блоки кондиционирования воздуха без вентиляции легко перемещать из комнаты в комнату, как кресло на колесиках, в то время как переносной блок со шлангом требует дополнительной работы, чтобы снять и установить.

Что такое портативный кондиционер?

Портативный кондиционер — это автономная система кондиционирования воздуха, в которой для создания прохладного воздуха используется хладагент и компрессор.Переносные кондиционеры генерируют тепло внутри блока и отводят тепло из комнаты, поэтому их необходимо подсоединять к окну с помощью шланга для вентиляции.

Портативные кондиционеры — это, по сути, универсальная система, которая работает аналогично центральному кондиционеру и даже бесканальной мини-сплит-системе переменного тока. Хотя лучшей сплит-системе кондиционирования не требуется окно для работы, она все же требует профессиональной установки и двух блоков: внутреннего испарителя и наружного компрессора.

Как работают портативные кондиционеры?

Основы работы портативного кондиционера включают вытягивание горячего воздуха из комнаты, его кондиционирование и последующую подачу холодного воздуха обратно в пространство. Портативные кондиционеры не только удаляют горячий воздух, но и удаляют влагу и выводят ее через шланг в окно.

Чтобы портативный кондиционер работал должным образом, он должен быть установлен рядом с окном (или вентилироваться каким-либо другим способом), чтобы шланг мог выводить горячий воздух наружу.

Вентилятор на передней панели устройства выдувает кондиционированный воздух для охлаждения помещения. Этот процесс обеспечивает более холодный воздух, чем кондиционер без вентиляции, потому что теплый воздух удаляется из комнаты.

Согласно этому отчету о маркетинговых исследованиях, «Мировой рынок портативных кондиционеров оценивается в 439 миллионов долларов США в 2020 году, и к концу 2026 года ожидается его рост в 445,2 миллиона долларов США, при этом среднегодовой темп роста на 0,2% в течение 2021-2026 годов». .

Какой тип кондиционера выбрать?

Теперь, когда вы знаете, как работает испарительный охладитель и кондиционер, покупка кондиционера без вентиляционных отверстий может показаться очевидным, поскольку он намного мобильнее; Однако есть еще один более важный фактор, который необходимо принять во внимание перед покупкой.

И это уровень влажности в том месте, где вы живете.

Как вы только что узнали, портативное устройство и безвентиляторный воздухоохладитель работают совершенно по-разному, и если вы не купите тот, который подходит для вашего местоположения, вы не получите наилучших результатов.

Вот что вам нужно знать об этих типах кондиционеров:

• Portable AC лучше всего подходит для влажного климата, потому что он охлаждает теплый воздух, удаляя из него влагу. Вот почему этот комнатный кондиционер необходимо подключать к окну — для удаления влаги и горячего воздуха.Воздух, который он доставляет, также кондиционируется, что делает его более холодным.
• Ventless AC лучше всего подходит для сухого климата, потому что он добавляет в воздух влагу, чтобы помочь ему охладить. Однако должен быть постоянный приток свежего воздуха, например, через открытое окно или дверь, чтобы избежать чрезмерного насыщения воздуха внутри комнаты водяным паром. Кроме того, вам необходимо, чтобы внутренний резервуар был заполнен водой или льдом, чтобы подавать как можно более холодный воздух.

Взгляните на карту ниже, чтобы быстро определить, какой тип портативного кондиционера лучше всего подходит для вашего региона.

Как выбрать кондиционер правильного размера (с окнами и без них)

Теперь, когда вы знаете, как выбрать кондиционер для своего дома, следующим шагом будет выбор модели, размер которой соответствует комнате, в которой он будет использоваться. дюйм.

Когда вы покупаете внутренний кондиционер, вы найдете два типа оценок эффективности:

• BTU для портативных кондиционеров (например, 8000 BTU или 14000 BTU)
• CFM для безвентиляционного воздуха кондиционеры (например,грамм. 700 CFM или 2000 CFM)

Хотя эти цифры могут показаться сложными, на самом деле их довольно легко понять; каждая из них относится к максимальной площади в квадратных футах, с которой может справиться кондиционер.

Эти числа важны, потому что вам не нужен безвентиляторный или портативный кондиционер, который оценивается слишком высоко или слишком низко для комнаты, в которой вы хотите его использовать.

Вот что мы имеем в виду:

• Вы не хотите купить модель, которая слишком слабая, чтобы охлаждать вашу комнату.Это увеличит ваши ежемесячные затраты на электроэнергию и сделает комнату более жаркой, чем вы хотите.
• Вам также не нужен блок переменного тока, который выдает слишком много энергии для комнаты. Это вызовет перегрузку кондиционера и, в конечном итоге, его выход из строя, к тому же вы потратите слишком много денег на первоначальную покупку.

Что вам действительно нужно, так это чтобы блок переменного тока имел размеры, подходящие для помещения, с максимальной эффективностью и эффективностью охлаждения.

Этот процесс прост и требует всего двух шагов.

1. Измерьте комнату, в которой вы собираетесь разместить устройство.
2. Сравните размер комнаты с нашей удобной справочной таблицей, приведенной ниже.

Шаг 1. Измерьте квадратные метры в комнате

С помощью рулетки измерьте длину и ширину комнаты, в которой вы хотите установить портативный блок переменного тока.

Для нечетной длины округлите вверх или вниз до ближайшее целое число футов.

Затем умножьте эти два числа вместе.

Это даст вам квадратные метры для размера комнаты.

Например, комната размером 29 футов 8 дюймов на 21 фут 4 дюйма в ширину округлится до 30 футов на 21 фут. Умножение этих чисел вместе дает 630 квадратных футов (кв. Футов). ).

30 x 21 = 630 кв. Футов

Это максимальный объем пространства, который должен занимать ваш компактный кондиционер.

Шаг 2. Сопоставьте размер комнаты с правильным числом BTU или CFM

После того, как у вас будет общая площадь в квадратных футах, следующим шагом будет сопоставление ее с правильным числом BTU или CFM, в зависимости от типа кондиционера. вы хотите купить (переносной или без вентиляции).

Мы упростили эту задачу, предоставив вам две диаграммы ниже.

Портативный кондиционер со шлангом Таблица БТЕ

Ниже приведена краткая справочная таблица, чтобы подобрать нужную емкость БТЕ для ваших нужд.

BTU — это сокращение от британской тепловой единицы, которая является традиционной единицей измерения тепла.

Возьмите квадратные метры измеренного вами размера комнаты и найдите соответствующее значение в БТЕ для эффективного охлаждения комнаты.

Затем поищите портативный кондиционер с таким рейтингом, чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

Используя наш предыдущий пример большой комнаты площадью 630 кв. Футов, правильный портативный кондиционер в БТЕ — это кондиционер с номинальной мощностью 14 000 БТЕ.

Напротив, лучший комнатный блок переменного тока для небольшой комнаты площадью 200 кв. Футов потребует всего 8000 БТЕ.

Охлаждаемая площадь помещения	Требуемая мощность
до 350 кв. Футов	8000 БТЕ
350 до 400 кв. Футов	9000 БТЕ	400 до 15 450 кв.футов	10 000 БТЕ
450-550 кв. футов	12 000 БТЕ
550-700 кв. футов	14 000 БТЕ

Все портативные кондиционеры, рассмотренные на этой странице Включите площадь в квадратных футах и ​​рейтинг BTU, чтобы помочь вам найти правильный внутренний кондиционер для ваших нужд.

Портативный кондиционер без вентиляционных отверстий без шланга Рейтинг CFM

К сожалению, значения CFM не всегда совпадают так точно, как рейтинги BTU при измерениях площади в квадратных футах.

Например, один из лучших портативных кондиционеров без вентиляции, рассмотренный выше, имеет рейтинг 1650 куб. Футов в минуту и ​​покрывает до 650 кв. Футов

Другая рекомендация имеет более низкий рейтинг 1540 куб. Футов в минуту, но охватывает 700 кв. Футов

Это большая разница.

К счастью, 99% кондиционеров без вентиляции включают максимальную площадь в квадратных футах вместе с номером CFM в названии или описании продукта.

Таким образом, вам действительно не нужно беспокоиться о том, что вы ошиблись номером CFM при покупке блока кондиционирования воздуха без вентиляции.

Просто найдите рекомендованные квадратные метры, которые мы включаем во все наши обзоры на этой странице.

Они призваны упростить вам поиск идеального внутреннего кондиционера для ваших нужд.

Преимущества портативных и безвентиляционных кондиционеров воздуха

Низкое энергопотребление

Одним из основных преимуществ владения портативным кондиционером является то, что он резко снижает ежемесячные затраты на электроэнергию для охлаждения вашего дома.

При использовании центральной системы охлаждения вы должны заплатить за то, чтобы она работала по всему дому, даже если вы просто хотите охладить одну конкретную комнату.В среднем домовладелец тратит 100-200 долларов в месяц на такую ​​систему охлаждения.

Итак, сколько электроэнергии потребляет портативный кондиционер?

Для сравнения: компактный дешевый портативный кондиционер использует одну восьмую электроэнергии, необходимой для работы системы кондиционирования, что составляет как минимум 6-15 долларов в месяц для охлаждения комнаты.

А кондиционер без вентиляции стоит еще меньше в использовании, потому что он не должен включать компрессор. Некоторые из лучших безвентиляционных блоков переменного тока потребляют около 100 Вт электроэнергии, что эквивалентно обычной лампочке.

Без ограничений

Самым большим конкурентом портативных кондиционеров являются оконные кондиционеры.

Если интересно, у нас есть полное руководство по отзывам и рейтингам оконных кондиционеров .

Однако оконные блоки не соответствуют большинству строительных норм и правил и правил ТСЖ. Если вы снимаете квартиру или живете в зоне ТСЖ, вы не можете установить их без письменного разрешения арендодателя.

Переносные устройства не имеют этого ограничения, потому что они не выступают снаружи.Это делает эти устройства одним из лучших вложений, которые вы можете сделать, чтобы насладиться охлажденным воздухом.

Непостоянный и простой в установке

В отличие от других типов кондиционеров, портативные кондиционеры очень легкие, и пока есть электрическая розетка и место для выпуска теплого воздуха, вы можете их использовать .

Переносной кондиционер без вентиляции — это самый простой в установке кондиционер, поскольку он не требует установки. Вы просто устанавливаете его, включаете и наслаждаетесь холодным воздухом.

Что касается переносных кондиционеров, то это тоже временные установки. Вы просто помещаете комплект оконных слайдеров в окно, подсоединяете шланг и включаете устройство.

Для установки любого из этих кондиционеров не обязательно быть профессионалом в области HVAC, и никаких специальных инструментов не требуется; все необходимое идет в коробке. (Аббревиатура HVAC расшифровывается как «Отопление, вентиляция и кондиционирование».)

Тихая работа

Если вам не нравится сильный шум, исходящий от вашего кондиционера, то вы найдете портативный кондиционер без вентиляции лучшим вариантом. выбор.

Безвентиляционные блоки переменного тока работают очень тихо, поскольку работают только с вентилятором и небольшим двигателем. Так что они примерно такие же громкие, как шепот.

Стандартный портативный кондиционер, с другой стороны, может иметь громкость до 55 дБ при самых высоких настройках скорости вентилятора и столь же тихую, как 45 дБ при минимальных настройках. Таким образом, уровень шума намного громче, чем у кондиционера без вентиляции, но все же не недопустим.

Если вам интересно, подходят ли портативные кондиционеры для спальни, ответ таков: они могут быть такими, если вы можете терпеть некоторый шум компрессора.В противном случае вы можете рассмотреть возможность использования небольших кондиционеров с низким уровнем шума.

Простота обслуживания

Когда дело доходит до обслуживания портативного кондиционера, эти устройства намного проще обслуживать, чем оконные кондиционеры и центральные системы кондиционирования.

Поскольку никакие части агрегата не выходят наружу, по сравнению с оконным агрегатом возможны меньшие повреждения. Кроме того, фильтры легко снимаются и очищаются водой, что делает стоимость владения намного дешевле, чем центральная система кондиционирования воздуха, в которой используются разлагаемые воздушные фильтры.

Переносные и безвентиляционные блоки переменного тока против оконных кондиционеров

Если вы задумывались о приобретении оконного кондиционера, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите учесть перед покупкой.

Переносной кондиционер без шланга или с вентиляционным отверстием может быть лучшим выбором для вас. Так что посмотрите на эти оконные AC и портативные AC-точки, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

• Защита от атмосферных воздействий не требуется. Поскольку оконные кондиционеры частично подвергаются воздействию окружающей среды, им часто требуется какое-то погодозащитное покрытие, чтобы они не вышли из строя.В лучших портативных кондиционерах нет никаких деталей, выходящих наружу, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что они могут быть повреждены погодой.
• Простота установки. Для установки портативного устройства не требуется больших усилий, и каждая модель поставляется с комплектом для вентиляции окон. Кондиционеры без вентиляции не требуют вентиляции на улице, поэтому вентиляция не требуется. С другой стороны, оконные блоки часто требуют для установки двух человек, потому что они очень тяжелые. Этим устройствам также требуется, чтобы один человек удерживал устройство на месте, в то время как другой регулирует окно вокруг него.
• Можно из комнаты в комнату. Основным преимуществом портативных кондиционеров без вентиляции является то, что вы можете перемещать их из комнаты в комнату и легко устанавливать. После того, как вы установите оконный блок переменного тока, он останется на месте.
• Более привлекательно. Переносные системы кондиционирования воздуха имеют очень привлекательный и современный дизайн. Конструкции оконных блоков не сильно изменились с годами и могут вызывать у некоторых людей бельмо на глазу.
• Можно использовать в квартирах. Не многие жилые комплексы позволяют использовать оконный кондиционер; тем не менее, некоторые позволяют устанавливать портативные кондиционеры, потому что они не навязчивы.Все домовладельцы разрешают использовать кондиционеры без вентиляции для охлаждения, потому что они не нуждаются в вентиляции.

Одиночный выпускной шланг и портативные кондиционеры с двумя шлангами

Если вы выберете портативный кондиционер вместо безвентиляционного кондиционера, вы обнаружите, что в каждом блоке будет либо одиночный выпускной шланг, либо система с двумя шлангами.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, конечный результат будет одинаковым — горячий воздух вытягивается из комнаты и направляется наружу через один из вытяжных шлангов.

Чтобы более полно понять, как работает каждая из этих систем, мы объясним, что вам нужно знать дальше.

Агрегаты переменного тока с одним выхлопным шлангом

Как следует из названия, этот тип переносного кондиционера имеет только один выхлопной шланг, выходящий из задней части устройства.

После того, как воздух забирается из комнаты и направляется в кондиционер, он проходит через внутренние змеевики и охлаждается перед тем, как попасть обратно в комнату.

Часть этого воздуха используется для охлаждения устройства, а затем направляется через шланг из дома.

Этот процесс создает отрицательное давление.

Это означает, что более горячий воздух снаружи или из других комнат дома может всасываться в пространство через щели и щели вокруг дверей и окон.

Таким образом, переносным блокам переменного тока с одним выхлопным шлангом, возможно, придется усерднее работать, чтобы поддерживать прохладу в помещении, если в помещении имеется несколько утечек воздуха.

Для большинства домашних применений проблема отрицательного давления не такая уж серьезная проблема.

Основным преимуществом использования кондиционера с одним шлангом является то, что эти устройства намного легче перенести в другие комнаты вашего дома, поскольку их установка проще.

Кроме того, если возникнут какие-либо проблемы, например, когда переносной кондиционер не охлаждается, ремонт может быть намного проще устранить и исправить самостоятельно, потому что задействован только один шланг.

Агрегаты переменного тока с двумя шлангами

Кондиционеры с двойным шлангом имеют два шланга, выходящие из задней части агрегата.

Один из шлангов в системе с двумя шлангами используется для забора воздуха снаружи и охлаждения компрессора и конденсатора переносного блока кондиционирования воздуха.

Другой шланг представляет собой вытяжной шланг и используется для удаления отработанного воздуха из дома после того, как он выполнил свою задачу.

Конструкция с двумя шлангами не создает отрицательного давления, поэтому здесь нет никаких проблем.

Основным преимуществом использования кондиционера с двумя шлангами является то, что эти устройства могут намного быстрее охладить большие помещения, поскольку им не нужно работать так много.

По этой причине вам стоит рассмотреть двухшланговый кондиционер для больших помещений. У нас есть полное руководство по лучшим портативным кондиционерам с двойным шлангом, если вы хотите сравнить их.

Что лучше: кондиционеры с одним выхлопным шлангом или с двумя шлангами?

После рассмотрения всех факторов мало доказательств того, что портативный кондиционер с одним или двумя шлангами является лучшим вариантом.

Но стоит знать, в чем разница, чтобы вы были хорошо информированы, прежде чем покупать один из этих внутренних кондиционеров.

Общие вопросы о портативных кондиционерах без вентиляции

Работают ли кондиционеры без вентиляции?

Кондиционеры без вентиляции работают, чтобы охладить комнату.Безвентиляторный кондиционер лучше всего использовать в сухом климате, где влажность в помещении не является проблемой. Добавляя в воздух прохладу, комната становится более освежающей.

Во влажном климате кондиционер без вентиляции также не работает, потому что воздух уже насыщен каплями воды. И эти теплые капли будут противодействовать охлаждающему эффекту портативного кондиционера без вентиляции.

Если вы хотите узнать больше о влажности и кондиционерах, посетите нашу страницу о том, как влажность влияет на кондиционирование воздуха.

Можно ли использовать переносной кондиционер в комнате без окна?

Вы можете использовать переносной кондиционер в комнате без окна, если вы каким-либо образом вентилируете его. Тепло необходимо отводить от переносного кондиционера в комнате без окон. Самый простой способ — направить шланг в дверной проем.

Безвентиляторный кондиционер можно использовать в любом помещении с окнами или без них, потому что он не требует вентиляции. Горячий воздух не генерируется и не удаляется, поэтому это хороший выбор без оконного кондиционера.

Если вы ищете кондиционер оконного типа, для которого не требуется окно для вентиляции, вы также можете выбрать настенный кондиционер. Он похож на оконный кондиционер, но устанавливается через внешнюю стену и устанавливается внутри металлического кожуха.

Как удалить воздух из переносного кондиционера без окон?

Есть несколько способов удалить воздух из переносного кондиционера без окон. Вы можете подсоединить переносной шланг кондиционера к вентиляционному отверстию сушилки, через подвесной потолок, вверх по дымоходу, через дверь, через отверстие в стене или через пол в незанятое пространство.

Ознакомьтесь с нашим руководством по переносным вариантам вентиляции кондиционера, чтобы получить полный список идей и практических методов.

Если вы выберете кондиционер без вентиляции, вам не придется беспокоиться о вентиляции кондиционера. Этот тип портативного кондиционера без вентиляции может охлаждать комнату без использования шланга.

Обзор лучших портативных и безвентиляционных кондиционеров воздуха

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство о том, как найти лучший портативный кондиционер и лучший безвентиляционный кондиционер для ваших нужд.

Следуя приведенным выше советам о том, как правильно выбрать размер внутреннего блока кондиционирования воздуха для предполагаемого помещения, вы сможете сделать правильный выбор.

Эти обзоры портативных кондиционеров без оконного доступа и тех, которые используют вентиляционные отверстия, постоянно обновляются, поэтому любая модель, которую вы найдете выше, считается наиболее популярным вариантом, доступным сегодня.

О Патрике Холмсе

Патрик — старший специалист по качеству воздуха и комфорту. Он проводит углубленные исследования и анализ наших обзоров продуктов и руководств по покупкам, чтобы предлагать экспертные рекомендации для людей, которые стремятся улучшить качество воздуха в помещении и улучшить комфорт.(См. Полную биографию)

Я заменил батарейки, но мой детектор дыма не перестает пищать!

Если вы заменили батарею в детекторе дыма, но он все еще издает звуки, вы можете подумать, что ваш детектор неисправен.

Перед тем, как заменить этот детектор дыма или пойти и купить еще один новый пакет девятивольтных батарей, вам следует знать кое-что о детекторе дыма и несколько вещей, которые вы можете сделать для решения этой проблемы.

Существует несколько различных типов дымовых извещателей, однако самые современные модели извещателей, устанавливаемые в домах и квартирах, работают по низковольтной электропроводке с резервной батареей.

В этих детекторах дыма есть внутренние процессоры, которые хранят коды ошибок, и недельный импульсный сигнал батареи является распространенным кодом ошибки, который может сохраняться даже после замены старой батареи. Единственный способ исправить эту ошибку — сбросить дымовой извещатель, что можно сделать, выполнив следующие простые шаги:

1. Отключите питание дымового извещателя на вашем автоматическом выключателе.
2. Снимите извещатель с монтажного кронштейна и отключите источник питания.
3. Выньте аккумулятор из детектора дыма.
4. При извлеченном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку тестирования в течение 15-20 секунд.
5. Замените новую батарею в извещателе и подключите питание.
6. Подайте питание на автоматический выключатель.
7. Установите выключатель на монтажный кронштейн.

При восстановлении подачи питания детектор дыма должен один раз подать сигнал. Однако ваш чириканье при низком заряде батареи больше не должно быть проблемой. Есть еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы уменьшить вероятность когда-либо услышать щебетание от вашего детектора дыма, — это заменить батарейки до того, как будет слышен щебетание.

Хорошее практическое правило и отраслевой стандарт — менять батарейки в детекторах дыма каждые шесть месяцев. Октябрь — месяц противопожарной защиты и хорошее время, чтобы поменять все датчики в вашем доме. Однако, если ваши детекторы щебечут, немедленно замените батарейки.

Если вашему детектору дыма больше 10 лет, его следует заменить на более новый.

No related posts.