Как соединить стропила между собой: Как соединить стропила между собой в коньке своими руками — фото и видео

Содержание

как соединить стропила между собой по длине

Содержание статьи

Способы сращивания стропил по длине

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.

Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;

Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;

Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

Первым делом подготавливаем торцы.

Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу.

Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;

Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения.

При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

способы, узлы, как соединить в коньке

Стропильная система – это основная конструкция крыши, которая обеспечивает надежность всей кровли. В её состав входит достаточно много элементов, связанных между собой различными способами соединения.

Но основную нагрузку несут стропильные ноги, поэтому от качества соединения стропил, их установки на мауэрлат зависит прочность крыши и безопасность внутреннего пространства дома.

Стропильные системы бывают наслонными и висячими. Но независимо от их конструкции они в любом случае передают нагрузки от веса кровли и свой собственный вес на несущие стены, колонны или другие конструкции. Кроме того, соединения стропил происходит не только с мауэрлатом (брус — основа стропильной конструкции), но и с другими элементами стропильной системы. Также они иногда требуют увеличения длины, и в этом случае происходит соединение стропил между собой.

Виды стропильных соединений

Таким образом, все узлы соединения стропил можно разделить условно на несколько групп:

узел соединения стропил с мауэрлатом;
узлы соединения стропил с дополнительными элементами стропильной системы, придающие прочность и жесткость;
узлы стыкования стропил при их удлинении.

Способов соединения стропил с мауэрлатом существует два. Это жесткое соединение и скользящее. Но делать все соединения только жесткими нельзя, поскольку дереву присущи такие свойства, как расширяться и сжиматься в зависимости от погодных условий. При жестком соединении стропил могут возникнуть большие распорные нагрузки на несущие стены, что приводит к их деформации.

Жесткое соединение стропил

Такое соединение применяют чаще всего при наслонных стропилах, когда нужно соединить стропильную ногу с мауэрлатом. При этом соединение стропил на коньке жестким уже не устраивается.

При жестком креплении стропил с мауэрлатом должны исключаться любые действующие усилия – крутящие, скользящие, сдвигающие, поворачивающие. Чтобы получить узлы соединения стропил жесткими используют два метода:

путем устройства врубки на стропильной ноге;
путем нашивки на стропило подпорного бруска.

Врубка или седло на стропильной ноге делается на глубину, не превышающую 1/3 высоты доски. Для создания жесткого соединения, стропило упертое седлом в мауэрлат, закрепляется двумя гвоздями, забиваемыми под углом друг к другу с боков стропильной доски, и одним вертикальным.

При таком креплении создается особо прочное жесткое соединение. Таким способом наиболее часто соединяются стропила с мауэрлатом при возведении любых крыш.

Другой способ соединения стропил с мауэрлатом заключается в том, что к стропилу подшивается брусок длиной в один метр, при помощи которого стропило упирается в мауэрлат. Сбоку оно крепится при помощи металлических уголков, чтобы исключить сдвиг в стороны.

Если стропильная нога крепится к затяжке, то чтобы оно не скользило на конце и не произошло раскола конца затяжки, крепление делают по методу шипа или двойного зуба на расстоянии от края затяжки 30см или больше.

Для дополнительного крепления стропил со стенами здания, независимо от применяемого метода соединения, их прикручивают проволокой, которая закладывается в кладку на стадии возведения стен или при помощи анкеров, которые также монтируются во время устройства стен.

Скользящее соединение

Скользящее соединение выполняют при устройстве наслонных стропил. Висячие стропила в таком соединении не нуждаются, поскольку опираются на коньковый прогон и не создают распорных нагрузок на несущие стены здания. Чаще всего висячие стропила применяют для зданий, возводимых из оцилиндрованного бревна или бруса.

После постройки дерево еще несколько лет продолжает изменять свои физические свойства, т. е. происходит усадка здания. При этом стропильная система постоянно находится в движении и жесткое крепления может привести к изменениям в стенах. Перед тем как соединить стропила в узле крепления, ему создают условия для некоторой свободы движения. Добиваются этого тремя способами.

На стропильной ноге делается запил, который упирается в мауэрлат. Крепление стропила производится забиванием двух гвоздей с обеих сторон стропильной ноги наискосок в мауэрлат или забиванием одного гвоздя сверху в мауэрлат. Вместо крепления гвоздями могут применяться скобы и металлические пластины с готовыми отверстиями под гвозди.

Стропило выпускается на определенную длину за границы стены и крепится к мауэрлату при помощи металлических уголков.
Используется специальная металлическая система крепления под названием «салазки».
В каждом случае стропило упирается в мауэрлат, но при определенных обстоятельствах оба элемента могут совершать подвижки по отношению друг к другу.
Подкосы, распорки и бабки висячих стропил крепятся к ним с помощью скоб и хомутов. Кроме этого стропильные ноги крепятся к стенам проволочным скрутками, чтобы снизить риск срыва крыши сильным ветром.

Соединение стропильных ног

Иногда при больших пролетах крыши требуется удлинить стропильные ноги. Пиломатериал, поступающий в продажу, больше шести метров в длину не бывает, поэтому приходится делать соединение стропил по длине. Способов соединения существует несколько:

сращиванием досок косым прирубом;
соединением встык;
соединением внахлест.

При соединении косым прирубом торцы стропильных брусьев или досок соединяются под углом в 45 градусов. Соединяются сверху при помощи болта диаметром от12 до 14 мм.

Соединение встык делается обрезанием торцов стропильных брусьев или досок строго под углом в 90 градусов. Стыки прикрываются с двух сторон накладками из досок, которые прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами в шахматном порядке, либо накладки делают в виде металлических пластин с зубьями.

При соединении внахлест торцы брусьев или досок могут быть обрезаны под любым углом. Доски накладываются друг на друга с заходом концов не менее чем на один метр. Крепление досок производится так же в шахматном порядке.

Соединение стропил с другими элементами крыши

Соединение стропил в коньке производится разными способами.

Можно обрезать доски под углом, так чтобы получить плотное соединение и после этого скрепить посредством гвоздей, которые забиваются с двух сторон.
Можно крепить стропильные ноги непосредственно к коньковому брусу, сделав на торце запил нужной формы.
Соединяют доски стропил друг с другом на коньке внахлест, пробивая их гвоздями или прикручивая саморезами.
Для любого из этих способов рекомендуется дополнительно укреплять соединения накладками из доски или металлическими пластинами.
Висячие стропила крепятся между собой при помощи одинарного или двойного зуба ( при повышенных нагрузках) или «в шип».

Все узлы соединения стропил с элементами крыши для надежности могут крепиться металлическими деталями крепления — болтами, скобами, шурупами, саморезами. При креплении болтами, в деревянных деталях готовится отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем диаметр применяемого болта. Железные скобы, забивают с боков стропил и соединяемых деталей.

Соединение стропил между собой в верхней части с помощью ригеля совершают способом « вполдерева», при этом крепление усиливают нагелями или болтами, дополнительно вбивают металлические скобы.

Когда стропила устанавливаются одинакового размера, специалисты советую делать шаблон, по которому будут производиться все последующие врезки, врубки, запилы на всех остальных стропилах. Это ускорит работу и дает гарантию правильности сделанных соединений.

Как правильно сделать соединение стропил с мауэрлатом, в коньке, с балкой, между собой

Одной из важнейших систем любого здания является несущая конструкция кровли, основой которой служит каркас из стропил. И от того, насколько прочны узлы соединения стропил, зависит надежность, прочность и устойчивость крыши в целом. Необходимость соединения стропил с другими кровельными элементами может возникать в том случае, когда это предусмотрено конструкцией либо когда осуществляется наращивание самих стропильных ног. В целом узлы соединений могут быть разделены на следующие группы: соединение со стеновыми конструкциями, соединение внутренних элементов стропильной системы, удлинение ног стропил.

Соединение стропил со стеновыми конструкциями

Независимо от того, стропильная система какого типа (наслонного или висячего) используется в конкретном случае, она должна передавать нагрузки, создаваемые кровлей, на несущие конструкции, предусмотренные проектом здания, — стены либо колонны. Именно поэтому соединение стропил с несущим контуром дома является столь важным, и ему следует уделять особое внимание.

Практически любой проект здания предусматривает наличие мауэрлата – подстропильного бруса. Если используются стропила наслонного типа, то он будет работать на срез, а если висячего типа – подстропильные балки работают на сжатие, в направлении, которое совпадает с ориентацией несущих стен. Из-за различных направлений векторов действующих сил для крепления наслонных и висячих стропил используют крепления разных конструкций, поскольку они должны обеспечивать компенсацию нагрузок различного рода.Основная задача, которую должны решать соединения стропильной системы наслонного типа, — предотвращение проскальзывания стропил по мауэрлату. В данном случае нагрузка, создаваемая собственно весом кровли и иными факторами (например, слоем снега), направлена перпендикулярно плоскости перекрытия. В связи с этим соединение стропил с мауэрлатом должно производиться таким образом, чтобы не происходило «расползание» стропильных ног, которое тем вероятнее, чем больше их длина. Для этого, помимо гвоздей, болтов и накладных деталей из металла, применяются различные плотницкие крепления, обеспечивающие надежное соединение деревянных элементов между собой.

Часто при строительстве нового дома, особенно деревянного, используют скользящие крепления, благодаря чему не будет происходить разрушения или критической деформации кровельной системы вследствие усадки коробки здания. В таком случае планку следует прикрепить к ноге стропила, а уголок – к мауэрлату. Благодаря загнутому уголку создается постоянное сцепление элементов конструкции между собой, но при этом не возникает препятствий для движения стропильной ноги в тех пределах, которые допускает свободный ход планки. После того, как усадка здания прекратится, все стропила займут определенную окончательную позицию, и смещений больше не будет. При желании положение уголка может быть зафиксировано, например, за счет клина. Следует отметить, что соединение скользящего типа используется только при обустройстве наслонных стропил, поскольку система висячих стропил имеет конструкцию, которая практически не зависит от деформации стен здания.

Чтобы знать, как правильно соединять стропила висячего типа, рассмотрим несколько различных способов крепления, зависящих от конкретной конструкции. На тип крепления влияет как сами узлы, так и характер воздействующих на них нагрузок. Узлы крепления стропил, работающие на сжатие, чаще всего скрепляют способом «зуба» (а при значительных нагрузках – двойного «зуба») либо «шипа». Для более надежного крепления дополнительно применяют болты, скобы и различные металлические накладные детали. При использовании пластин и уголков, их крепят шурупами и саморезами, а для болтовых соединений подготавливают отверстия, диаметр которых меньше сечения болтов на 1 миллиметр. Скобы забивают в боковые поверхности деревянных элементов стропильной конструкции. Что касается размеров крепежа, то он определяется толщиной стропил.

Если детали узлов работают на растяжение либо разрыв, то в таких случаях целесообразно применение хомутов. Особенно это актуально, когда производится соединение стропил в коньке. В таком случае хомуты охватывают коньковый брус и прикрепляются к балке или подкосу посредством болтов. Это обеспечит надёжное крепление стропил к балкам.

Верхнее соединение стропил между собой производится одним из следующих способов:

стропила обрезаются под одинаковым углом и соединяются торцовыми плоскостями, при этом в боковину каждого стропила забивается под определенным углом по крайней мере по одному 150-миллиметровому гвоздю;
посредством крепления стропил к коньковому брусу;
боковыми гранями. В этом случае стропила сдвигаются по длине крыши на необходимое расстояние.

Помимо прочих факторов, на то, как соединить стропила между собой, влияет и длина свисающих частей их ног. Эта длина не должна превышать четыре с половиной метра, иначе вдоль ската должны быть пущены дополнительные опорные балки, уложенные параллельно мауэрлату и коньковому брусу. Соединение стропил с балкой можно дополнительно укрепить посредством металлических или деревянных накладок.

В процессе устройства стропильной системы чрезвычайно важно, чтобы все стропила были симметричными. Добиться этого достаточно просто – достаточно заблаговременно изготовить стропило-шаблон с необходимыми размерами, вырезами и углами. После этого, вооружившись строительным карандашом и нужным количеством заготовок, можно легко изготовить все детали, при этом не опасаясь за то, что они будут неподходящего размера.

Соединение стропильных ног при наращивании

В тех случаях, когда в процессе строительства по той или иной причине вносятся изменения в первоначальный архитектурный проект, может потребоваться удлинение стропильных балок. При этом важно знать, как правильно соединить стропила, чтобы они сохранили свои показатели прочности, и надежность системы в целом не пострадала.

Способов наращивания стропил существует несколько:

посредством спиленных наискось торцов;
при помощи соединения шип-паз;
используя соединение стропил по длине боковыми гранями досок или брусьев;
путем опирания на промежуточный прогон. Данный способ рекомендуется применять в том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом удалении от свеса крыши.

Это связано с тем, что нагрузка на каждом участке кровли будет концентрироваться в одном месте, где происходит соединение стропил, вследствие чего может возникнуть деформация. Если же промежуточного прогона нет, то стыки должны быть укреплены при помощи металлических накладных деталей.

Благодаря использованию традиционных плотницких узлов в сочетании с современными способами крепежа можно добиться высокого уровня надежности соединения стропил и длительного сохранения его работоспособности.

Галстуки-воротники: установка, коды и конструкция (Полное руководство)

При планировании дома вам придется научиться тщательно учитывать материалы и расположение вещей, о существовании которых вы даже не подозревали. То, что заставляет многих людей ломать голову, — это использование галстуков-воротников и сопутствующие им правила.

Стяжка-хомут предотвращает отделение стропильного каркаса от коньковой доски при неравномерных нагрузках. Хомуты должны быть не меньше 1×4 номинального пиломатериала и должны быть находиться вблизи или в верхней трети стропильного пролета . При расстоянии между стропилами 24 дюйма хомуты располагаются на каждой второй паре стропил или на расстоянии 48 дюймов друг от друга.

Если вы планируете построить пристройку к собственному дому или хотите узнать, как ваши строители должны что-то сделать, вам нужно будет увидеть гораздо больше.

Что такое хомуты

Хомуты — это натяжные анкеры в верхней трети противоположных фронтонных стропил, используемые для предотвращения отделения стропил от коньковой балки, когда крыша находится под неуравновешенными нагрузками, такими как подъем ветра или снег.

Завязки воротника не требуются в соответствии с Международным жилищным кодексом 2018 года.
Хомутные стяжки должны быть размером не менее 1 x 4 номинальных пиломатериалов с интервалом не более 4 футов друг от друга. При необходимости их следует устанавливать на каждое второе стропило, если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма.
Завязки воротника, вопреки распространенному мнению, не удерживают стены от растекания.

Международный жилищный кодекс 2018 года не требует галстуков. Тем не менее, галстуки-воротники имеют три стандартных метода сборки, которые влияют на то, как вы устанавливаете галстуки-воротники в вашем доме. Вот три основные характеристики дизайна галстука-воротника, на которые следует обратить особое внимание при планировании:

Размер пиломатериала стяжек
Расположение стяжек на стропилах
Расстояние между стяжками

В следующих нескольких разделах я более подробно рассмотрю три основных ограничения правил, касающихся стяжек.

Размер галстука-воротника

Максимальный размер галстука-воротника четко не определен, и размер общего галстука-воротника необходимо определить путем расчета общего веса, который может выдержать крыша. Если вас это беспокоит, вам нужно учесть вес крыши и дополнительный вес снега.

Самый маленький воротничок галстука может быть 1х4 (номинал) пиломатериала, который не очень толстый. Большинство строителей предпочитают использовать пиломатериалы 2×4 (номинал), что дает гораздо большую устойчивость и прочность. Перепроектирование всегда лучше, чем альтернатива, когда речь идет о несущей конструкции вашего дома.

Положение хомута

Хомуты должны располагаться в верхней трети стропил возле конька крыши. Установка их ниже приводит к их деформации и не предотвращает должным образом разделение стропил и конька, как предполагалось.

Расстояние между хомутами

Расстояние между хомутами должно составлять не более четырех футов или чередоваться через каждое второе стропило.

Хомуты и стропила — это одно и то же?

Хомуты и стропильные стяжки различаются и служат разным целям. Большая разница в том, что стяжки для стропил и цветные стяжки:

стропильные стяжки требуются IRC
стропильные стяжки находятся в нижней трети стропила возле потолочных балок
потолочные балки параллельно стропилам часто могут служить в качестве стропильных связей

Стропильные стяжки

противоположных фронтонных стропил, предназначенных для сопротивления внешней тяге стропила под нагрузкой. Во многих случаях потолочные балки устанавливаются параллельно стропилам и используются в качестве стропильных связей.

Верхняя пластина представляет собой нижнюю часть одного стропила и верхнюю часть другого. Стяжки между противоположными стропилами должны располагаться как можно ближе к верхней пластине.

Стяжки для стропил сопротивляются внешнему толчку, который стропила воздействуют на наружные стены. Они помогают предотвратить расползание конструкций из-за веса крыши. Коньковая доска может провиснуть, когда стены расширятся.

Провисшие коньки крыши являются явным признаком того, что в конструкции крыши отсутствуют стропильные связи. Стяжка стропил — это нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

Инспекторы могут обнаружить стропильные стяжки, установленные над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над потолочными балками, соединяющими противоположные стропила там, где потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам.

Минимальная ширина стяжки для стропил составляет 2 дюйма (номинальная).

Другие сведения о стяжках для стропил:

Стяжки для стропил требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) конька или не состоит из инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной структурной проблемой в традиционной каркасной крыше.
Потолочные балки в большинстве домов также служат стяжками для стропил.
Когда стропила перпендикулярны потолочным балкам, стропильные стяжки следует устанавливать непосредственно над потолочными балками. Балки обычно лежат под стяжками.
Стропила обычно устанавливаются через каждые два стропила, если они построены с межцентровым расстоянием 24 дюйма.
Стяжки для стропил из бруса 2×4 или 2×6 (номинал). Для стяжек стропил не достаточно анкерных стяжек, номинального пиломатериала 1×4.

До 2012 года стропильные связи можно было устанавливать достаточно высоко над верхней плитой стены, до двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 года ограничивает это нижней третью стропила.

Силы натяжения

Стропильные и анкерные стяжки подвергаются значительным растягивающим усилиям. Крепление стропильных связей к стропильным доскам имеет решающее значение из-за этих напряжений. Сила каждой связи пропорциональна уклону, т. е. чем больше уклон крыши, тем меньше тяга наружу.

Внешняя нагрузка

Временная нагрузка, которая различается для разных зданий, комбинируется со статической нагрузкой или весом самой конструкции, снеговой нагрузкой и ветровой нагрузкой для определения ее общего веса.

Когда стропильные доски несут как постоянные, так и постоянные нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен, они действуют как опорные поверхности для таких нагрузок. Эта горизонтальная направленная наружу тяга может быть довольно значительной.

Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом сплошной потолочной балкой, а на крышах с уклоном менее 3:12 должна быть установлена коньковая балка (см. рисунок ниже).

Потолочные балки

Потолочные балки, не соединенные со стропилами на верхней плите стены, должны иметь стропильные стяжки.

Вам не нужны стяжки для стропил, если потолочные балки идут параллельно стропилам, но не прямо против них. При отсутствии потолочных балок или стропильных связей конек, образованный этими стропилами, должен иметь опору на стену или балку.

Потолочные балки должны быть уложены внахлест не менее чем на 3 дюйма, пристыкованы к несущим стенам или балкам и прибиты гвоздями к несущему элементу. Потолочные балки внахлест должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей IRC R802.5.1(9).).

Где вы используете галстуки для воротника?

https://www.youtube.com/watch?v=mv4V9mNkKS8&ab_channel=gregvancomВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: что такое стяжки для воротника стропил крыши — части каркаса дома (https://www.youtube.com/ watch?v=mv4V9mNkKS8&ab_channel=gregvancom)

Хомутные стяжки используются в большинстве домов со стропилами крыши, при этом две части стропил встречаются друг с другом в коньковой балке дома. Коньковая балка не является структурной, но имеет решающее значение для обеспечения поверхности для крепления стропил. Хомуты завершают триангуляцию крыши, гарантируя, что стропила не скрутятся и не разделятся под действием неуравновешенных нагрузок, таких как ветер и снег.

Хомуты служат для того, чтобы помочь крыше принять на себя основную нагрузку веса, размещенного на крыше. Многие люди будут использовать галстуки-воротники, когда знают, что в районе, вероятно, будет много снега или землетрясений.

Во многих домах по всему миру нет хомутов, вместо этого они полагаются на структурную прочность, обеспечиваемую другими методами соединения. Крыши с более резкими углами выиграют от отсутствия хомутов, что позволит им удобно толкать вес прямо вниз.

Пошаговое руководство по установке галстуков-воротников

Теперь, когда вы знаете, какие требования предъявляются к галстукам-воротникам, и как их учитывать при сборке, вам нужно знать, как их делать. Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при изготовлении галстуков-воротников, так как в первый раз это может быть непросто.

Ваш инженер, архитектор и опытные строители будут обладать необходимыми знаниями, чтобы помочь вам профессионально их установить. Тем не менее, вы можете быть в одиночестве или просто досрочно и хотите начать их установку. Дизайн расскажет вам о базовом дизайне галстуков с воротником.

Шаг 1. Определите регулярность

Вы должны были сделать это на этапе планирования, но на всякий случай мы повторим это еще раз, так как это определит, сколько галстуков воротника вам придется разрезать, находясь на земле. Ваши галстуки-воротники должны располагаться через каждые четыре фута; если у вас есть крыша длиной чуть более 30 футов, мы можем рассчитать.

Таким образом, предполагая, что вы разместили стропила через каждые два фута, мы знаем, что имеется 15 стропил (на обоих концах нужны хомуты). В общей сложности вам понадобится восемь хомутов, чтобы разместить по одному на каждом конце, а затем разместить хомуты на каждом втором стропиле, при этом на одном конце крыши есть два хомута рядом друг с другом.

Шаг 2. Выберите размер галстука-воротника

Прежде чем мы начнем резать и измерять, нам нужно выбрать общий размер вашего галстука-воротника. Меньшие галстуки-воротники идеально подходят для небольших домов. Код говорит, что 1×6 — это минимум. Однако этого будет недостаточно, когда все станет сложно.

Большинство строителей и инженеров предпочитают использовать проверенный размер 2×4, так как эти детали обычно высокого качества и достаточно жесткие, чтобы выдержать любой вес. При изготовлении и установке галстуков-воротников мы рекомендуем придерживаться размера 2×4 или больше, поскольку размер 1×6 может оказаться на удивление хрупким.

Шаг 3. Измерьте длину

Ваш инженер может с удовольствием использовать четыре гвоздя, чтобы закрепить стяжку воротника, или ваши стропила могут быть расположены под таким низким углом, что он захочет использовать до восьми гвоздей. Вам нужно будет измерить общую длину стяжки в зависимости от того, подрезаете ли вы стяжку под углом к стропилам.

В галстуки с квадратным воротом можно вставить меньшее количество гвоздей, чем в галстуки с угловым воротом, а это означает, что галстуки с угловым воротом должны быть длиннее, чтобы приспособиться к угловым разрезам на их концах. Отличный способ сделать это — отрезать один галстук с воротником по длине, а затем использовать его для измерения всех остальных галстуков с воротником.

Шаг 4. Разместите стяжку воротника

Если вы работаете в команде, это займет всего несколько минут, прежде чем устанавливать стяжку. Если вы работаете в одиночку, мы рекомендуем приобрести несколько зажимов, чтобы удерживать завязки воротника на месте, прежде чем прикреплять их полностью.

Когда концы обрезаны под углом, у вас уже должны быть отмечены линии, где должны быть завязки воротника; используйте угол и линии, чтобы поместить воротник галстука. Мы рекомендуем идеально выровнять обе стороны по линиям и углам перед полным креплением.

Шаг 5.

Приколите цветной галстук на место

Наиболее распространенный способ закрепить галстук-воротник — с помощью набора гвоздей; мы рекомендуем использовать гвозди 16D длиной около трех с половиной дюймов. Четырех гвоздей с каждой стороны должно быть более чем достаточно, чтобы удерживать галстук на месте. Однако некоторые инженеры могут требовать гораздо большего.

Вот почему так важно срезать концы под прямым углом. Если концы оставить прямыми, места для прибивания гвоздей не хватит. Обычно вы будете знать, что необходимо при планировании, если обнаружите, что для запланированного количества гвоздей недостаточно места.

Шаг 6. Перейдите к следующей стяжке

Самая утомительная часть установки стяжек-воротников заключается в том, что она может быстро стать повторяющейся, а зажимы необходимо перемещать при каждой установке. Если у вас есть друг или несколько человек, которые помогут установить галстуки, весь процесс будет значительно проще.

Как и во всех инженерных делах, вы будете намного лучше, если будете продолжать практиковаться, поскольку второй воротничок галстука вяжется значительно быстрее, чем первый. По мере того, как вы продолжаете двигаться через крышу, вы станете более опытными и узнаете, чего не следует делать.

Какой размер и материал у галстуков?

Когда дело доходит до того, какие материалы использовать для ваших галстуков, многие люди могут почесать затылок, особенно когда они впервые начинают их использовать. Значительно большое количество людей никогда не осознает, что выбор материала влияет на общую прочность их конструкции.

Почти все цветные галстуки, используемые в жилищном строительстве, сделаны из дерева, хотя иногда встречаются стальные.

0209

Collar Tie Type	Pros	Cons	Additional Notes
Wood Smaller than 2×4	Inexpensive	Often isn’t heavy-duty enough	The minimum lumber size for collar ties is 1×6
2×4 дерево	Очень распространенный, прочный и дешевый	Минусов немного, но они могут быть недостаточно большими	Самый распространенный материал и размер галстука-воротника
2×6 Дерево	Хороший баланс прочности и стоимости	Они могут начать дорожать	Хороший шаг вперед по сравнению с 2×4
2×8 Дерево	Очень прочная и высокая поверхность площадь контакта	Дорого	Много места для дополнительных гвоздей
Дерево Больше 2×8	Чрезвычайно прочный и долговечный	Дорогой и тяжелый	Обычно слишком высокий и непрактичный4
Сталь	Низкие эксплуатационные расходы, прочный и долговечный	Дорогой и тяжелый	Излишний в большинстве ситуаций, но иногда он того стоит

потребности. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения.

Размер древесины, которую вы используете, определяет тип используемой древесины. При установке галстуков-воротников вам нужно знать как можно больше о материалах, чтобы принять обоснованное решение.

2×4, 2×6 и 2×8 галстуки-воротники

В большинстве случаев для галстуков-воротников чаще всего используются размеры из сосны. Многие люди предполагают, что они могут иметь более прочные завязки воротника при использовании различных материалов; однако сосна всегда работает.

Любой материал, доступный поблизости, также подойдет, так как прочность галстука зависит от общей прочности системы.

При профессиональной установке то, какой материал для стяжки воротника вы используете, не имеет большого значения, поскольку вся конструкция работает вместе, обеспечивая достаточную стабильность и поддержку.

Большие, покрытые хомуты стяжки

Проекты домов с открытыми ригелями, стропилами или чердаками требуют специальных, больших хомутов, часто обработанных, промасленных или покрытых другим способом, чтобы они выглядели красиво. При этом перед окончательной установкой необходимо рассмотреть и обработать материал стяжки воротника.

В зависимости от конструктивных особенностей эти хомуты могут быть изготовлены из вишневого дерева, твердой древесины или стальных балок. Многие люди выбирают экзотическую древесину или морилку, потому что в завершенном виде они выглядят фантастически.

Заключение

Галстуки на воротнике кажутся сложными только тогда, когда вы никогда о них не слышали. Их установка, измерение и планирование могут быть довольно простыми, если вы знаете основные коды и правила. Прежде чем планировать свой проект, мы рекомендуем освежить в памяти некоторые ограничения местного кода, чтобы обеспечить наилучшее использование материала.

Что бы вы ни делали, пожалуйста, не игнорируйте правила техники безопасности, принятые в вашей стране при строительстве крыши. Они существуют по какой-то причине и помогают сделать строительство безопасным, воспроизводимым и структурированным для безопасности каждого.

Источники

Взгляд строительных норм и правил на традиционный каркас крыши
Хомуты в сравнении со стяжками для стропил
ЧТО ТАКОЕ ХУМЫ?

Коньковая доска или коньковый брус? Какая нужна моя крыша? :: Weyerhaeuser

Это очень распространенный вопрос, который наша команда инженеров технической поддержки часто обсуждает с дизайнерами. Разница между коньковой доской и коньковой балкой сводится к тому, спроектирована ли крыша как крыша компрессионного или структурного типа. Хотя существует и третий тип кровли при использовании инженерных деревянных изделий Weyerhaeuser, о которых вы можете прочитать ниже.

Стив Рудовски, территориальный менеджер Trus Joist Weyerhaeuser, собрал модель, чтобы продемонстрировать разницу между двумя типами каркаса крыши, которая определяет, нужна ли вам коньковая доска или коньковая балка.

Компрессионная крыша

Крыша с традиционным каркасом – это система, построенная в соответствии с положениями Международного жилищного кодекса (IRC). Эта система также известна как компрессионная крыша или «предписывающая крыша», поскольку детали конструкции прописаны в нормах. Он может использоваться для крыш с уклоном от 3:12 до 12:12 и в основном строит треугольник, соединяя две противоположные стропила потолочной балкой/стяжкой на их нижних концах. Коньковая доска соединяет верхние концы стропил, образуя вершину треугольника. Обычно потолочная балка, идущая от противоположных наружных стен, соединяет нижние концы стропил вместе, образуя основу и завершая треугольник. См. пример поперечного сечения крыши, показанный ниже.

С ненесущей коньковой доской вверху две противоположные стропила в основном поддерживают друг друга. Под нагрузкой стропила будут испытывать как осевые, так и изгибные напряжения. Потолочная балка (натяжная стяжка) на нижнем конце стропила сопротивляется тяге, возникающей, поскольку эти концы имеют тенденцию смещаться наружу и толкать опорную стену. Общая система (коньковая доска, стропила, хомуты и потолочная балка) определяется IRC. Дополнительную информацию о крышах см. в главе 8 IRC 2018 года.

Weyerhaeuser EWP обычно доступен длиной до 48 футов. Они часто используются строителями в качестве заменителей обычных деревянных изделий, таких как 2×8 и 2×10, в крышах с традиционным каркасом. Строители могут предпочесть один длинный кусок микроллама там, где им пришлось бы использовать несколько кусков пиломатериала, например, для изготовления длинной коньковой доски.

Эта замена иногда создает запросы на запечатанную документацию/расчеты, поскольку используемый продукт является «разработанным» и не указан в строительных нормах. Эти запросы не являются необходимыми или обязательными. Чтобы считаться заменой любой из системных частей, EWP Weyerhaeuser должен быть 9.0321 эквивалентен или лучше, чем товар, который он заменяет. Проще говоря, это означает, что продукт EWP должен быть такого же/большего размера и такой же/более высокой прочности, чем заменяемая деталь. Дополнительную информацию о замене см. в Техническом справочнике Weyerhaeuser 1502.

Например, мастер может использовать для коньковой доски 40-футовый кусок микроллама размером 1 ¾″ x 9 ¼″ вместо трех или четырех кусков пиломатериала размером 2×10. Это было бы приемлемо, поскольку Microllam имеет аналогичные размеры. Для этой замены документация/расчет не нужны.

Несущая крыша

Этот тип крыши аналогичен конструкции пола, где балки имеют несущие опоры на каждом конце. Конструктивные уклоны крыши обычно варьируются от 0:12 до максимум 12:12.

Структурные крыши обычно имеют коньковые балки на верхних концах вместо коньковой доски, описанной выше для сжатых крыш. См. пример, показанный ниже. Вальмовые элементы и ендовы в несущих крышах также считаются несущими балками, что означает, что они имеют опору на каждом конце и поддерживают реакции от присоединенных балок крыши. Расчеты могут быть произведены для балок и балок в системе несущей крыши с использованием Forte 9.Программное обеспечение 0339® WEB или Javelin ^® .

Weyerhaeuser EWP Roof

Этот тип крыши представляет собой запатентованную систему, в которой используются стропила и потолочные балки TimberStrand LSL, а также вальмовые, ендовные и коньковые элементы Microllam LVL или TimberStrand LSL. Геометрия крыши, требуемые размеры элементов и сведения о соединениях указаны в нашем Руководстве по проектированию системы крыши, TJ-9005. Подобно компрессионной крыше, построенной в соответствии с IRC, эта система также носит предписывающий характер. Здесь покрытый скат крыши может варьироваться от 4:12 до 12:12 и иметь расстояние между стропилами до 24″ по центру.

Информация и подробности, представленные в руководстве, основаны на испытаниях, проведенных компанией Weyerhaeuser для демонстрации эквивалентности традиционным каркасным системам. Любая система, построенная с использованием этого руководства, должна полностью основываться на этом руководстве, без замены материалов/деталей. Как и в случае компрессионных крыш, образуемая система имеет треугольную форму с коньковой доской, двумя стропилами и потолочной стяжкой внизу. Как и в случае компрессионных крыш, расчеты элементов не могут быть предоставлены для отдельных элементов, поскольку большая часть информации основана на тестировании системы или продуктах, которые соответствуют или превосходят нормативные требования.

Обратитесь к представителю Weyerhaeuser по поводу вашего следующего проекта

Найдите моего представителя

Хомуты, стропильные стяжки, прогоны и раскосы

Прислал JoeKeresztury в вс, 14.03.2010 — 04:34.

Каркас крыши — Хомуты, стропильные стяжки, прогоны и раскосы

На рисунке показаны многочисленные компоненты каркаса крыши
, включая анкерные анкеры, анкерные анкеры, прогоны и раскосы
, которые являются основными предметами этой статьи.

В типичном традиционном каркасе крыши дома (и некоторых других зданий) стяжки ворот и стропила являются важными и обязательными конструктивными компонентами. Оба являются горизонтальными элементами каркаса , которые служат разным целям, поскольку они связывают разные компоненты вместе и оба важны для правильного каркаса крыши. Прогоны не требуются или не нужны, если только стропила не перетянуты, и тогда прогоны служат опорой для предотвращения прогиба / прогиба крыши из-за перепролета и / или недостаточного размера стропил.

Фото выше взято из инспекции JWK Inspections Framing / Pre Drwall Inspection в районе Сан-Антонио — Южный Тиаксас, на ней показаны фактические компоненты каркаса крыши, которые являются предметом этой статьи/блога.
.

Хомутные стяжки

—
) максимальное расстояние, которое составляет каждое второе стропило с шагом 24 дюйма в центре и каждое третье стропило с расстоянием в центре 16 дюймов. Металлические скобы или ремни могут быть приемлемой альтернативой вместо более распространенного использования стяжек с деревянным каркасом. стяжки предотвращают разделение и поднятие стропил. Стяжки с воротником в соответствии с текущим кодом IRC должны быть не менее 1×4 (номинально) материал, но чаще всего 2×4. Это обычная стержневая (неферменная) конструкция, поскольку спроектированные фермы крыши не требуют хомутов из материала каркаса, поскольку они связаны вместе металлическими пластинами / косынками. Кроме того, каркас крыши со спроектированной фермой обычно не имеет конька.

На фотографиях выше показаны отсутствующие (обязательные) хомуты при строительстве 2 разных кровельных каркасов в ходе инспекций JWK Inspections Framing / Pre Drywall в районе Сан-Антонио.
На приведенных ниже фотографиях показаны правильно установленные хомуты при 2 других проверках каркаса / предварительной гипсокартона.

.

Рейфтерные связки-

. Распространение стен создаст провисание крыши. Потолочные балки могут служить стяжками для стропил, если они идут в том же направлении, что и стропила, и правильно связаны вместе с ними на внешней стене. Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, то над балками в направлении стропил проходят стропильные связи и крепятся к ним. Стяжки для стропил, если они не используются также в качестве потолочных балок, должны быть изготовлены из материала не менее 2×4 и должны располагаться на краю. Эти стяжки для стропил, идущие перпендикулярно над балками, должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов от центра, что соответствует любому другому стропилу на 24-дюймовом осевом расстоянии. или каждые три стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Стяжки (не служащие потолочными балками), которые проходят над балками и перпендикулярно им, могут сидеть на балках, а также крепиться к ним, таким образом, также служащие прочными спинками, чтобы помочь предотвратить скручивание и провисание потолочных балок.

Ниже на 2 фотографиях показаны балки, которые идут параллельно стропилам, но не закреплены против них, чтобы должным образом служить стяжками стропил.

На 2 фотографиях выше показаны балки, приставленные к стропилам, но не прикрепленные к ним должным образом, чтобы служить необходимыми стяжками для стропил. Надлежащее крепление / крепление необходимо с обеих сторон балок и стропил и вниз к верхней плите стены, надежно скрепляя все компоненты вместе.

Вверху. На двух фотографиях показан сценарий, в котором балки идут параллельно стропилам, но не могут использоваться в качестве связей для стропил, поскольку стропила и балки находятся на разных уровнях. Отдельные стропильные анкеры должны быть проложены в показанной области каркаса крыши/стропил.

Вверху- На фотографиях показаны локальные осмотры каркаса, где потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, поэтому балки не могут служить стропильными связями. Необходимо добавить отдельные стропильные стяжки.

.

Прогоны — Прогоны укладываются под стропила перпендикулярно краю (не плоско). Прогоны поддерживаются вертикальными или слегка наклонными связями. Распорки (распорки или опоры) должны быть в пределах каждых 4 футов и не должны располагаться под углом более 45 градусов к скату крыши (нижняя сторона).
Прогоны, как показано на примерах фотографий ниже, устанавливаются для поддержки стропил.
Важным примечанием является то, что раскосы прогонов должны быть отделены от стен (или балок) по мере необходимости. Распорки для каркаса крыши не могут быть сняты с потолочного (балочного) каркаса.

На фотографиях показаны прогоны на различных проверках каркаса / предварительной гипсокартонной стены, проведенных JWK Inspections в Сан-Антонио и прилегающих районах Южного Техаса.

Левое изображение — изогнутая наружная стена из-за отсутствия стропильных связей.
На изображении справа показан провисший конек крыши из-за отсутствия стропильных связей и искривленной внешней стены.

На этом фото требуемые хомуты отсутствуют, прогоны с раскосами установлены правильно. Потолочные балки, служащие стяжками для стропил, как показано на изображении выше, по мере необходимости были проверены при осмотре дома в Сан-Антонио, показанного на фотографии.

Раскосы- Раскосы прогонов или любые другие раскосы крыши, коньковые раскосы, раскосы вальмовых стропил вместе с раскосами ендовы не должны опираться на потолочные балки. Распорки должны быть установлены вне стен или балок. Материалы балочного каркаса большего размера, например, 2×10 или 2×12, можно сложить вдвое или втрое с фанерой между ними и склеить, чтобы создать заподлицо балку, за которую можно опираться, пока она не перетянута, чтобы предотвратить прогиб. В помещении с большим пролетом, где нет ничего, что могло бы удерживать крышу от плавающей балки, можно добавить над потолочными балками опору. При добавлении балок, опирающихся на сплошную стену, необходимо заполнить 2 x 4 под балкой в каркасе стены, чтобы она соответствовала ширине этой балки. Тройная балка 2 x 12 должна иметь как минимум 3 сплошных балки 2 x 4 под собой, не только под двойной верхней пластиной, но и над ней, если балка не опирается на верхние пластины. Эти балки на концах должны быть заблокированы/скреплены каркасными карманами для предотвращения скручивания и поворота. Опущенная (открытая) балка – это третий вариант, когда из-за ограниченного пространства невозможно добавить плоскую балку или приподнятую/плавающую балку для крепления опоры крыши.

от Джо Керестури, сертифицированный мастер -инспектор (CMI). Фото: JWK Inspections & InterNachi

Служба инспекции JWK доступна для инспекции домов в Сан-Антонио и прилегающих районах с понедельника по субботу.