Как соединить стропила: Как соединить стропила между собой в коньке своими руками — фото и видео

alexxlab

Содержание

по длине, внахлест, встык, узлы, между собой, по ширине

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание – в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат.

Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Вернуться к оглавлению

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

  • топор;
  • пила-ножовка;
  • поперечная пила;
  • лучковая пила;
  • молоток;
  • киянка;
  • рубанок;
  • шерхебель;
  • долото;
  • стамеска;
  • ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Вернуться к оглавлению

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом.

Главное – лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

Как удлинить стропила односкатной крыши

Главная » Разное » Как удлинить стропила односкатной крыши

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома


Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

  1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
  2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
  3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
  4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
  5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
  6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
  7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

  • первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
  • при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
  • из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа


Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

  • общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
  • угол ската, желаемый или получившийся;
  • длину крыши односкатного типа;
  • выбранный кровельный материал;
  • какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

  1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
  2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
  3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
  4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
  5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
  6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
  7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
  8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
  9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
  10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
  11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
  12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли


Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

  • Lс – длина используемого стропила;
  • Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
  • Lсд – ширина постройки;
  • А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

  1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
  2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
  3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
  4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли


Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

  • Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  • Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  • Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли


Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

  1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
  2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
  3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
  4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
  5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
  6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
  7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
  8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
  9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
  10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
  11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

     

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

  12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение


Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

Как определить уклон крыши

В общем, определение уклона существующей крыши — это простой расчет. Этого можно достичь, измерив количество дюймов, на которые крыша поднимается по вертикали, на каждые 12 дюймов, на которые она поднимается по горизонтали. Например, крыша с уклоном 6 дюймов на 12 — это та, где она поднимается на 6 дюймов по вертикали на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Однако при определении уклона новой крыши следует учитывать как климат, так и материалы.

Как определить уклон крыши

Кредит изображения: PierreDesrosiers / E + / GettyImages

Измерьте шаг крыши для существующей крыши

Если вы добавляете пристройку к своему дому или устанавливаете световые люки, важно знать существующее поле.Вы можете безопасно измерить уклон крыши изнутри чердака с помощью уровня 18 или 24 дюймов, рулетки и карандаша.

Начните с измерения 12 дюймов на вашем уровне и отметьте его карандашом. Оказавшись на чердаке, прижмите уровень к основанию стропила крыши, убедившись, что все пузыри находятся в центре. Когда все будет правильно, найдите карандашную отметку и измерьте вертикально до нижней стороны стропила. Теперь вы определили, на сколько дюймов поднимается ваша крыша на 12 дюймов.

Все Климаты

Скатная крыша хорошо работает в любом климате и является наиболее распространенным стилем кровли. Общая температура определит точный уклон крыши: более низкий наклон лучше всего подходит для зон с умеренным климатом, а более крутой — для районов, где наблюдается снегопад.

Самый распространенный кровельный материал — битумная черепица. Асфальт наиболее универсален и хорошо работает в любом климате кровли. Популярность металла растет, поскольку переработанные варианты стали лучше по качеству и могут быть дешевле, чем покупка плитки.Однако, если в вашем районе возможен град, не устанавливайте металлическую крышу, поскольку это приведет к появлению вмятин.

Холодные снежные зимы

Если вы живете в климате с холодными зимами и многочисленными снежными бурями, скатная крыша не позволит снегу оставаться на крыше вашего дома. Чем круче поле, тем лучше снег будет падать на землю.

Строить крышу из деревянных тряпок хорошо во влажном и холодном климате, поскольку они не высыхают от снега. Сланец также является популярным материалом в этой климатической зоне.И хотя битумную черепицу легче всего повредить среди кровельных материалов, она — еще один хороший вариант для снега, если ваш климат не слишком ветреный. Металл — еще один материал, который будет работать в зимнюю погоду, и он может похвастаться большей прочностью и долговечностью, чем битумная черепица.

Сухой, теплый климат

Сухой теплый климат, расположенный в Аризоне, Неваде и южной Калифорнии, часто имеет плоские крыши. Однако из-за риска теплового шока — результата дождя на очень горячей крыше — важно тщательно продумать материалы.Термический шок приведет к быстрому сжатию крыши, поскольку дождь охлаждает ее, создавая трещины, потому что верхняя часть крыши сжимается быстрее, чем нижняя.

В этом климате для строительства плоской крыши используются два основных материала. Самым популярным из них является термопластичный полиолефин (ТПО), потому что его нелегко повредить сухим жаром. Другой — это пенополиуретан с напылением с эластомерными покрытиями, поскольку он бесшовные и покрыт отражающим эластомерным покрытием, снижающим риск теплового удара.

Скатные крыши также используются в сухом теплом климате. Сланец и черепица являются предпочтительными материалами для скатной крыши в этих областях, потому что они могут поглощать тепло, сохраняя при этом прохладу в доме.

.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа кровли, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

На данный момент возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширина и длина крыши, высота или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип крыши.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

.

24 различных компонента, используемых для конструкции скатной крыши

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это крыша, конструкция которой имеет уклон. Мы знаем, что крыши обычно устанавливаются сверху, чтобы прикрывать и защищать конструкцию от различных погодных условий. Скатные крыши обычно используются при сильных осадках. Если здания построены с некоторой ограниченной шириной, то мы также можем использовать скатные крыши.

Компоненты или элементы скатных крыш

Ниже приведены элементы скатных крыш:

1.Пролет

Пролет кровли — это расстояние в свету между двумя опорами, на котором кровля расположена другими элементами.

2. Ридж

Вершина угла, образованная наверху наклонными поверхностями на вершине склона.

3. Взлет

Вертикальное расстояние или высота верха конька от стеновой плиты называется подъемом.

4. Стеновые плиты

Стеновые пластины устанавливаются наверху стены или опор. И они, как правило, деревянные и используются для крепления обычных стропил.

5. Участок

Уклон — это не что иное, как уклон крыши с горизонтальной плоскостью и рассчитывается как отношение подъема к пролету.

6. Карниз

Нижний край скатной поверхности крыши называется карнизом, с которого во время дождя стекает дождевая вода.

7. Бедро

Бедро — это место, где встречаются две наклонные поверхности, где внешний угол составляет более 180 o .

8. Боковой конец

В конце крыши образуется наклонная треугольная поверхность, называемая шатровым концом.

9. Долина

Это также место, где две наклонные поверхности пересекаются, но внешний угол меньше 180.

10. Verge

Край — край двускатной крыши, проходящий между коньком и карнизом.

11. Доска коньковая

Доска коньковая — это деревянный элемент, который предусмотрен вдоль коньковой кромки или вершины крыши. К коньковой доске опираются обычные стропила. Это также называется коньковой балкой или коньковой частью.

12. Стропила обыкновенная

Стропила обыкновенная — деревянные элементы, прикрепленные к коньковой доске перпендикулярно.Они бегут от конька до карниза. Они прикреплены к прогонам в промежуточных точках. Эти стропила поддерживают рейки или доски. Как правило, расстояние между стропилами составляет от 30 до 45 см.

13. Purlins

Прогоны — это деревянные или стальные элементы, поддерживаемые фермой или стеной. Если пролет большой, их используют для поддержки общих стропил.

14. Вальмовые стропила

Эти стропила предусмотрены на бедрах. И они идут по диагонали от конька до углов стены.

15. Стропила долины

Стропила долины идут по диагонали от конька до карниза. Они предусмотрены в наклонных положениях для поддержки желобов долины. Концы прогонов и домкратов получат стропила долины.

16. Домкратные стропила

Стропила, идущие от бедра к долине, называются домкратами, и обычно они короткие.

17. Доска обрезная

Концы самых нижних кровельных материалов опираются на карнизную доску.Он сделан из дерева и обычно имеет толщину и ширину 25 мм x 25 мм. Ставится у подножия общих стропил.

18. Доска баржи

Для удержания кромки, образованной общими стропилами, используется деревянная доска, называемая баржной доской.

19. Опорная плита

Опорная пластина аналогична настенной пластине. Столбчатые плиты параллельны лицевой стороне стены и проходят непрерывно. Столбчатые плиты служат опорой для стропил.

20. Баттенс

Рейки обычно изготавливаются из дерева и прибиваются к стропилам для поддержки материала кровельного покрытия.

21. Шаблон

Шаблон

представляет собой кирпичную кладку из бетона или камня, которая помещается под ферму для обеспечения большей нагрузки на стену.

22. Интернат

Доски

похожи на рейки, и они также используются для поддержки материала кровельного покрытия, прибивая их к стропилам.

23. Ферма

Ферма — это рама, состоящая из треугольников и предназначенная для поддержки верхних частей кровли.

24. Шипы

Для поддержки прогонов к стропилам крепятся короткие стальные или деревянные секции, которые называются планками.

.

Изоляция стропил — скатная крыша | Изоляция | Кингспан

Утеплитель, устанавливаемый на стропила в скатной крыше, называется теплой скатной кровлей. Вес плитки или шифера принимается на контррешетки, которые укладываются поверх утеплителя (не являющегося конструктивным элементом). Вот как их скрепить вместе…

Контр-рейка, к которой крепятся плитки / сланцы, эффективно становится структурным элементом и продолжением стропил.Таким образом, он должен выдерживать вес крыши, подъем ветра и любые снеговые нагрузки. Любые крепления также должны выдерживать любую скользящую нагрузку плиток или сланцев, что особенно важно, поскольку толщина изоляции увеличивается в соответствии с жесткими строительными нормами. (Подробную информацию см. В брошюре Kingspan Kooltherm K7 для скатной кровельной доски)

За советом следует обращаться к производителям креплений, таким как Helifix или Twistfix, но обычно совет выглядит следующим образом:
• Противорезки должны быть толщиной не менее 25 мм.
• Изоляция более 50 мм толщины требует остановки рейки на уровне карниза (см K7 брошюру)

При контакте с производителем крепежного, они должны знать следующее, чтобы вычислить правильную фиксацию для вашей работы:
1.Толщина обрешетки
2. Толщина изоляции
3. Любая другая толщина, включенная в состав кровли (например, обрешетка)
4. Центры контробрезов / стропил
5. Уклон кровли (в градусах)
6. Вес используемой плитки / шифера
7. Расположение здания (для ветрового подъемника)
8. Воздействие ветра (например, сильного, среднего или низкого)
9. Высота крыши над землей
10. Площадь кровли

.

Смотрите также

  • Как сделать макет крыши дома своими руками
  • Как сделать стяжку на крыше гаража
  • Каменная вата как утеплитель для крыши
  • Как самому установить слив с крыши
  • Как отделать кирпичную трубу на крыше
  • Как правильно сделать слив с крыши
  • Как правильно класть металлочерепицу на крышу схема
  • Как правильно утеплить крышу на даче
  • Как устанавливается снегозадержатель на крышу
  • Как избавиться от голубей на крыше дома
  • Как построить правильно двухскатную крышу

Как соединить стропила крыши

Боб Харинг / в доме

Стропила используются во всех типах каркаса крыши. Даже в стропильных фермах, наиболее популярном сегодня методе каркаса, используются стропила, хотя в фермах они называются верхними поясами. Они воспринимают нагрузку на крышу, от веса кровли до скоплений снега и льда, а также силу ветра, ударяющего по крыше. Это традиционная форма кровли, восходящая к тому времени, когда человек впервые положил пару бревен на стены и покрыл их кистью.

  • Стропила используются во всех типах каркаса крыши.
  • Даже в стропильных фермах, наиболее популярном на сегодняшний день методе каркаса, используются стропила, хотя в фермах они называются верхними поясами.

Присоедините стропила вверху или козырьку либо друг к другу, либо к центральной коньковой доске. Присоедините стропила на концах к стеновым колпакам, верхним доскам на внешних стенах, которые фактически несут вес крыши. Традиционным методом соединения являются каркасные гвозди 10d или 12d, которые представляют собой длинные стальные шипы, вбитые из одного куска дерева в другой.

Прикрепите стропила к стене, забив молотком гвозди для каркаса через прорезь или выемку в точке опоры, прорезанную в нижней части стропила, чтобы надежно зафиксировать его на накладной доске. Вбейте два гвоздя, по одному с каждой стороны птичьего рта. Закрепите этот стык стяжными ремнями, которые представляют собой металлические соединители, которые перекрывают стропила и стенной колпак и прибиваются к обеим частям. Некоторые строительные нормы и правила теперь требуют их на всех крышах в качестве дополнительной меры предосторожности против ветровых нагрузок.

Соедините стропила на вершине с коньковой доской или косынкой. Коньковая доска проходит между парами стропил по всей длине крыши, образуя пик. Угловые вершины стропил прибиваются к коньковой доске по два гвоздя в каждое стропило. Косынки являются вариантом на некоторых крышах, если они не опираются на коньковую доску, а используют стропила для формирования козырька. Косынки могут быть деревянными или металлическими. Они представляют собой треугольники, соединяющие угловые срезы стропил от самой вершины до низа стропильного соединения. Их прибивают к стропилам, чтобы надежно их соединить.

  • Установите стропила на стене, забив молотком гвозди для каркаса через птичий патрубок или выемку в точке опоры, вырезанную в нижней части стропила, чтобы надежно закрепить его над накладной доской.
  • Угловые вершины стропил прибиваются к коньковой доске по два гвоздя в каждое стропило.

Придает дополнительную прочность стыкам стропил с коньковыми досками или без них, с поперечными связями или хомутами. Это стропильные доски, обрезанные с концами, расположенными под углом, соответствующим внешнему углу стропил, и закрепленные между двумя стропилами ниже вершины. Вы можете добавить хомуты на внешние поверхности стропил или обрезать их так, чтобы они поместились внутри стропильного треугольника; последние скреплены деревянными или металлическими косынками с обеих сторон затяжек.

Связанный
Список литературы
Автор

  • 1 HomeTips.com: Как установить патио крыши Rafters
  • 2 Плотницы
  • 4 Спросите строителя; Основы каркаса крыши; Тим Картер

  • Боб Харинг более 50 лет работал журналистом и редактором новостей, в основном в Ассошиэйтед Пресс, а затем исполнительным редактором Талса, Оклахома, «Мир». После выхода на пенсию он пишет внештатные статьи и ведет еженедельную колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

    • Потолочная балка и каркас стропил

    Потолочные балки и стропила должны быть прибиты друг к другу, а сборка должна быть прибита к верхней стеновой плите в соответствии с таблицами 2304.10.2 и 2308.7.5. Потолочные балки должны быть непрерывными или надежно соединенными в местах их пересечения с внутренними перегородками и крепиться к соседним стропилам в соответствии с таблицами 2304. 10.2 и 2308.7.3.1 для обеспечения непрерывной связи стропил по всему зданию, где такие балки параллельны стропилам. Потолочные балки должны иметь опорную поверхность не менее 1, 1 / 2 дюймов (38 мм) на верхней пластине с каждого конца.

    Там, где потолочные балки не параллельны стропилам, должна быть установлена ​​эквивалентная стяжка для стропил таким образом, чтобы обеспечить непрерывную связь по всему зданию на расстоянии не более 4 футов (1219 мм) по центру. Соединения должны соответствовать таблицам 2308.7.3.1 и 2304.10.2 или должны быть предусмотрены соединения эквивалентной емкости. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены в верхней части опорных стен для стропил, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться балкой, соответствующей разделу 2308.8. Стяжки для стропил должны располагаться на расстоянии не более 4 футов (1219мм) по центру.

    Соединения стяжек стропил должны основываться на эквивалентном расстоянии между стропилами в таблице 2308. 7.3.1. Соединения балки стропила с потолком и соединения стяжек стропил должны быть достаточного размера и в количестве, чтобы предотвратить расщепление при забивании гвоздей.

    Соединение элементов каркаса крыши с раскосными линиями стен должно осуществляться в соответствии с Разделом 2308.6.7.2.

    ТАБЛИЦА 2308.7.3.1

    СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛ i

    СКАТ СТРОИЛ РАССТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ (дюймы) ТОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА г СНЕЖНАЯ НАГРУЗКА НА ЗЕМЛЮ (фунты на квадратный фут)
    30 фунтов на квадратный фут 50 фунтов на квадратный фут
    Пролет крыши (футы)
    12 24 36 12 24 36 12 24 36
    Необходимое количество 16d общих (3 1 / 2 «x 0,162») гвозди на соединение a, b, c, d, e, f, h
    3:12 12 3 5 8 3 6 9 5 9 13
    16 4 7 10 4 8 12 6 12 17
    19,2 4 8 12 5 10 14 7 14 21
    24 5 10 15 6 12 18 9 17 26
    32 7 13 20 8 16 24 12 23 34
    48 10 20 29 12 24 35 17 34 51
    4:12 12 3 4 6 3 5 7 4 7 10
    16 3 5 8 3 6 9 5 9 13
    19,2 3 6 9 4 7 11 6 11 16
    24 4 8 11 5 9 13 7 13 19
    32 5 10 15 6 12 18 9 17 26
    48 8 15 22 9 18 26 13 26 38
    5:12 12 3 3 5 3 4 6 3 6 8
    16 3 4 6 3 5 7 4 7 11
    19,2 3 5 7 3 6 9 5 9 13
    24 3 6 9 4 7 11 6 11 16
    32 4 8 12 5 10 14 7 14 21
    48 6 12 18 7 14 21 11 21 31
    7:12 12 3 3 4 3 3 4 3 4 6
    16 3 3 5 3 4 5 3 5 8
    19,2 3 4 5 3 4 6 3 6 9
    24 3 5 7 3 5 8 4 8 11
    32 3 6 9 4 7 10 5 10 15
    48 5 9 13 5 10 15 8 15 22
    9:12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 5
    16 3 3 4 3 3 4 3 4 6
    19,2 3 3 4 3 4 5 3 5 7
    24 3 4 5 3 4 6 3 6 9
    32 3 5 7 3 6 8 4 8 12
    48 4 7 10 4 8 12 6 12 17
    12:12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 4
    16 3 3 3 3 3 3 3 3 5
    19,2 3 3 3 3 3 4 3 4 6
    24 3 3 4 3 3 5 3 5 7
    32 3 4 5 3 4 6 3 6 9
    48 3 5 8 3 6 9 5 9 13

    Для SI: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фут = 304,8 мм, 1 фунт на квадратный фут = 47,8 Н/м 2 .

    1. 10d обычные (3″ x 0,148″) гвозди разрешается заменять 16d обычные (3 1 / 2 «× 0,162») гвозди, если требуемое количество гвоздей принимается в 1,2 раза больше требуемого количество 16d обычных гвоздей, округленное до следующего полного гвоздя.
    2. Соединение анкерных пяток стропил не требуется, если конек опирается на несущую стену, перемычку или коньковую балку.
    3. Если промежуточная опора стропила обеспечивается вертикальными подкосами или прогонами к несущей стене, требования к табулированному пяточному соединению разрешается уменьшать пропорционально уменьшению пролета.
    4. Для соединения потолочной балки с потолочной балкой внахлест требуются аналогичные схемы забивания гвоздей.
    5. Соединяемые элементы должны быть достаточного размера, чтобы предотвратить расщепление из-за забивания гвоздей.
    6. При снеговой нагрузке менее 30 фунтов на квадратный фут необходимое количество гвоздей разрешается уменьшать путем умножения на отношение фактической снеговой нагрузки плюс 10 к 40, но не менее количества, необходимого для отсутствия снеговой нагрузки.
    7. Применяется к динамической нагрузке на крышу 20 фунтов на квадратный фут или менее.
    8. Табличные требования к соединению пяточных соединений предполагают, что потолочные балки или стропильные связи расположены в нижней части чердачного помещения. Если потолочные балки или стропильные связи расположены выше на чердаке, требования к соединению пяточных соединений должны быть увеличены на поправочные коэффициенты, указанные в таблице 2308.7.3.1(1).
    9. Табличные требования основаны на статической нагрузке на крышу 10 фунтов на квадратный фут в сочетании с указанной снеговой нагрузкой на крышу и динамической нагрузкой на крышу.

    ТАБЛИЦА 2308.7.3.1(1)

    КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕГУЛИРОВКИ СОЕДИНЕНИЯ ПЯТЫ

    H C /H R а, б КОЭФФИЦИЕНТ РЕГУЛИРОВКИ СОЕДИНЕНИЯ ПЯТЫ
    1/3 1,5
    1/4 1,33
    1/5 1,25
    1/6 1,2
    1/10 или меньше 1.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *