Как сделать раствор для кладки печи пропорции: Раствор для кладки печи: состав, пропорции, приготовление

Как правильно сделать хороший раствор для кладки печей своими руками: приготовление глиняного и цементного раствора

Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы

• лопата
• железная или деревянная емкость (обитая жестью)
• сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
• деревянная палочка или дощечка
• дрель-миксер

Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину. Как говорил один из любимых детских персонажей: «Я» бывают разные…«. Вот и наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:

1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобиться не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобиться 15-20 л воды.
2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.
3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получится однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

глиняный, шамотный, известковый, цементно-известковый, как готовыить, где брать компоненты

В кирпичной печи есть зоны с разной степенью температурной и химической нагрузки, и правильно применять в них разные растворы с разными характеристиками. Например, топку лучше класть на раствор с добавлением шамотного песка — глиняно-шамотный или цементно-шамотный. Они выдерживают от 1100°C до 1200°C, при высоких температурах спекаются в единое целое с кирпичом, образуя монолит. Всю остальную печь класть можно на глиняно-песчаный, раствор. Его характеристики для этого оптимальны (выдерживает температуру до +450°C, имеет высокую плотность, не проводит газы). Некоторые части требуют большей прочности (дымовая труба и основание печи), при их кладке в раствор можно добавить некоторую часть цемента или извести. Так что раствор для кладки печи будет не один, а, как минимум, три. 

Чтобы сложить кирпичную печь для бани нужны три разных раствора

Содержание статьи

• 1 Как определять жирность глины
  • 1.1 Где набрать
  • 1.2 Определение жирности на месте
• 2 Песок и вода
  • 2.1 Подготовка песка
• 3 Определяем пропорции
  • 3.1 Сколько в раствор для кладки печи надо песка
  • 3.2 Сколько воды
  • 3. 3 Контроль качества и хранение
• 4 Особенности приготовления растворов для других частей печи
  • 4.1 Как приготовить раствор с шамотом
  • 4.2 Известковый или цементно-известковый раствор
  • 4.3 Приготовление известкового раствора для печи
  • 4.4 Цементно-известковый раствор

Как определять жирность глины

Практически любой раствор делают на основе глины. Для тела печи в нее добавляют некоторое количество песка. Причем точно сказать, сколько именно, можно только «пощупав» исходный материал (в буквальном смысле) и сделав некоторое количество пробных замесов с разным его количеством. По результатам испытаний определяют самое лучшее соотношение. Только так, и никак иначе. Это единственный способ составить правильный раствор, на котором печь будет стоять долго.

Где набрать

Чтобы сэкономить, глину можно набрать ее у себя на участке. Это разрешено законом (с глубины до 5 метров). Только придется закапываться примерно на 2-3 метра, чтобы добраться до залежей с более-менее приемлемыми характеристиками. Второй вариант – набрать глины в ближайшем овраге, на обрывистом берегу реки и т.д. Это уже законом не разрешено, но повсеместно практикуется. И третий вариант – купить глину в магазине или у печников, но определяться с ее качествами и готовить ее надо будет точно также, как и добытую самостоятельно.

Значит, идем в овраг, на берег реки или роем в шурф огороде. Если посмотреть на структуру глиняного карьера в разрезе, увидим некоторое количество слоев. Верхний обычно – плодородный, с большим количеством органических веществ и растительных остатков. Даже если основной компонент его – глина, она нам точно не подходит. Требуемые слои залегают ниже. Может, под слоем осадочных пород, может под суглинком (глина с очень большим содержанием песка). Опускаемся значительно ниже – глубже нижней кромки плодородного слоя на 1,5-2 метра. Цвет искомой глины может быть любой – от беловатого и серого, до рыжего. Он не важен, важны характеристики.

Глину можно добыть в карьере, овраге, на речном обрыве

Жирность глиняных пластов нарастает сверху-вниз. В идеале брать материал надо из средних пластов. Тут находятся, как правило, глины средней жирности, а именно они оптимальны для основного раствора. Для шамотного надо будет взять некоторое количество очень светлой и жирной глины из самых нижних слоев.

Определение жирности на месте

Жирность определяем прямо на месте. Берем кусок глины из какого-либо пласта (размером меньше кулака). Смачиваем руку, зажимаем комок, пытаемся его размять. Ждем пока вода впитается. Повторяем до тех пор, пока глина не станет пластичной. Скатываем шарик, начинаем его сжимать сверху и снизу двумя гладкими ровными пластинками (кусками древесины, металла и т.п.). В процессе начинают проявляться трещины. Если они стали появляться только после того как комок сжали на 1/3, то раствор или нормальный, или жирный и этот слой можно использовать. Если раньше – глина тощая, и лучше попробовать другой, потому что вымучивание песка – дело длительное и очень уж муторное, требует большого количества воды.

Катаем из глины шарик

Из выбранного пласта (или пластов) надо будет взять около 5-6 килограммов глины. Они нужны для определения количества песка в растворе для кладки печи. Главное — не забыть какая глина из какого места и не перепутать.

Песок и вода

Песок можно, конечно, купить. Продается он обычно разделенным на фракции. Вам необходимы будут как минимум две — 0,7-0,9 мм и 0,15-0,25 мм. Требуются они в соотношении 1:2.

Для экономии и песок тоже можно найти в тех же местах, где есть глиняные залежи. Если вам повезет найти белый — кварцевый, его можно использовать для любого раствора, а желтый — измельченный полевой шпат, для кладки топки не подходит, но для остальных частей подойдет.

Лучшая глина для кладки печи — белая или каолин. Между пластами глины можно найти и песок

Вода нужна мягкая или совсем обессоленная, очищенная. Можно загодя собирать и отстаивать дождевуюводу, можно купить/набрать очищенную. Важно, чтобы она была мягкой или средней жесткости (жесткость не более 10 пунктов). Большое количество солей сильно ухудшает качество раствора.

Подготовка песка

Если песок добывали сами, его надо сначала просеять через сито с мелкой ячейкой (1-1,5 мм). Так отделяются крупные примеси и мусор. Просеянный песок содержит много живности и глиноземных примесей, которые могут значительно ухудшить качество раствора. Избавиться от них можно промывкой. Для этого делают специальный аппарат.

Устройство для промывки песка

Берут трубу диаметром 150-200 мм. Длина ее — трехкратный диаметр (450-600 мм). В верхней части формируется слив, вода подается снизу. Емкость заполняется песком на 1/3, напор воды делают таким, чтобы песок клубился в верхней части, но при этом не сливался. Промывают до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода, для верности подождав еще 5-10 минут.

Промытый песок выкладывают на клеенку, брезент или другой плотный материал, в какую-то емкость. Можно его сушить, можно использовать влажным, но при замесе необходимо учитывать его влажность.

Определяем пропорции

С выбранными пробами глины надо работать — подбирать количество песка, проверять их, отбраковывать худшие, оставлять лучшие. Слишком большое количество образцов может вас запутать. Если тесты «по колобкам» дали разные результаты, оставляете тот, у которого трещины появились после того, как его сжали на треть. В этом случае велика вероятность того, что вы нашли залежи, в которые не надо будет ничего добавлять. Надо будет только развести водой до требуемой консистенции. Экономия времени огромная.

Если точно определиться не получается, оставьте два, максимум, — три образца. Это и так будет большое количество замесов и много тестов.

Сколько в раствор для кладки печи надо песка

Так как из карьера мы принесли нормальную или жирную глину (если все сделали правильно), надо определить, сколько песка в нее требуется добавить. Сделать это можно только опытным путем. Порядок действий такой:

Все оставляем сохнуть не на сквозняке, без доступа солнечного света. Через 2 дня по одному жгуту из каждого замеса оборачиваем вокруг черенка лопаты и смотрим на количество и глубину появившихся трещин. У нормального состава должна потрескаться подсохшая корка и немного внутренняя, влажная еще, часть. У тощего, трещин много и они очень глубокие, у жирного — они в основном поверхностные. Так выбираем составы с нормальной жирностью.

Как определить подходящий состав глиняного раствора

Чтобы подтвердить свои предположения, тестируем вторые глиняные колбаски. Их тянем за концы в стороны, разрывая. У нормального состава в месте разрыва толщина должна быть примерно 1/5 от первоначальной (если толщина была 15 мм, то на разрыве диаметр будет 3 мм).

Эти тесты дают, как правило, два-три подходящих состава. Отбраковав те, которые не подходят, оставляют сохнуть колобки и лепешки. На это уходит до 20 дней. Потом их роняем с метровой высоты, смотрим, в какой из составов оказался самым прочным — он и будет лучшим.

Долго? Да. Но только так можно найти самый прочный раствор для кладки печи. Если уж совсем нет времени, эти тесты можно пропустить. Но обязательно надо будет проверить правильно ли выбрана жирность раствора. Делают это после разведения водой (описано в пункте «Контроль качества»).

Сколько воды

В печном деле важно чтобы раствор для кладки печи имел еще и оптимальную вязкость, которая зависит от количества воды. Делаем пробный замес из той половины, которую отложили. Замачиваем ее, протираем ее через сито, добавляем по найденной пропорции песок. Если нормально размешать не получается, добавляем понемногу воды.

Мешают глину доской или «веселкой» — доской, оструганной в виде небольшого весла. После того как добились однородности, проводим простой тест.

Как определить количество воды для глиняного раствора

Берем кельму, и ребром проводим по поверхности раствора. Если след остается «рваный», добавляем понемногу воды, тщательно размешивая. Если края оставленной борозды подплывают, воды налили много. Надо подождать пока вода не отстоится и не выделится на поверхности. Тогда ее можно собрать. Второй способ — замесить еще некоторое количество заведомо «сухого» раствора, и все перемешать. При нормальной консистенции глиняный раствор под кельмой имеет ровную поверхность, края бороздок держат форму.

Контроль качества и хранение

После того как вы замесили пробную партию глиняного раствора для кладки печи, еще раз его тестируем:

• Берем кельму, набираем на нее немного раствора и переворачиваем на 180°. Нормальный раствор в таком положении спокойно висит, тощий (много песка) — падает.
• Поворачиваем кельму с раствором на 90° (ребром вниз). Нормальный раствор медленно сползает вниз, падает, оставляя на металле тонкую почти прозрачную пленку из глины. Если раствор жирный, он почти не сползает, или оставляет толстый слой на металле.
• Берем два кирпича. На один наносим слой раствора в 2-3 мм, кладем второй и пристукиваем кельмой, как при кладке. Оставляем на 7-10 минут. беремся за верхний кирпич и поднимаем. Если второй кирпич висит, не падает даже при активном потряхивании, значит раствор сделали хороший.

Если все тесты прошли нормально, по найденным пропорциям можно замешивать большое количество глиняного раствора. Готовый глиняный раствор можно запаковать в ведра или залить в бочки, закрыть крышкой. В таком виде без изменения качественных характеристик он может храниться месяцами.

Особенности приготовления растворов для других частей печи

Как уже говорили, для кладки хорошей банной кирпичной печи, кроме глиняного потребуются еще два раствора: с шамотом для топки и с цементом или известь. для трубы и основания.

Как приготовить раствор с шамотом

Для приготовления раствора для кладки топки банной печи выбирать надо глину из самых нижних слоев — очень жирную. Она обычно почти белая, светло-серая или чуть желтоватая. В размоченную и протертую глину добавляют шамотный песок или мертель (надо купить в магазине). Песка потребуется много, а стоит он немало. Для экономии его можно мешать с кварцевым (белым) в пропорции 1:1.

Шамотный мертель продается в магазинах

Так как глина заведомо жирная, пробные замесы делают, добавляя сразу большое количество песка — от 3/4 и больше. При затворении этого раствора предъявляются высокие требования к качеству воды — она должна иметь жесткость не выше 8 пунктов. При составлении шамотного раствора требуется только определить необходимое количество песка. Пробы на прочность излишни — шамот является гарантом требуемых качеств.

Можно ли использовать готовый раствор для кладки топки с шамотом? Можно, но стоит он солидных денег, а потребуется его довольно много.

Известковый или цементно-известковый раствор

Основание печи и распушка дымовой трубы делается из раствора с повышенной механической прочностью — с добавлением извести и/или цемента.

Для приготовления раствора с использованием извести необходимо известковое тесто. Не гашеная самостоятельно пушонка, а изготовленная профессионалами пастообразная масса. Этот тот материал, на котором лучше не экономить. Его желательно купить уже готовым, расфасованным в герметичную тару (смотрите срок годности). При самостоятельном гашении пушонки, в пасте остаются частицы негашеной извести. В процессе эксплуатации они впитывают пары воды, гасятся, и рвут швы. Потому тут целесообразнее использовать готовое известковое тесто, причем хорошего качества.

Известковое тесто не обязательно покупать в ведрах, можно — в мешках

Для приготовления известкового раствора подойдет самостоятельно добытый песок, просеянный через сито с ячейкой 1 мм. Промывать его не надо, так как известь уничтожит всю микроскопическую живность, глиноземные примеси на прочности раствора не скажутся тоже. Если песок покупной, то его фракция — 0,7-0,9 мм. Воду можно использовать любую питьевую, в том числе и водопроводную. Требований к жесткости нет, но техническую воду с примесями использовать все равно нельзя.

Приготовление известкового раствора для печи

Вскрываете тару, вымешиваете тесто при помощи гладко оструганного деревянного веселка. Начинаете добавлять порциями песок, добиваясь равномерного его распределения по всей массе. «Стартовое» количество песка — 1/2 от объема извести. Перемешав все, смотрите на веселко. Нормальным считается раствор, если слой раствора на поверхности — 2-3 мм, с возможными небольшими бугорками и потеками. Если на плоскости остался очень тонкий почти прозрачный слой, через который даже древесину видно, раствор тощий (слишком много песка). Если слой большой и рыхлый — песка мало, раствор слишком жирный.

Веселко, по которому определяют жирность раствора

Известковый раствор можно месить при помощи дрели, но тестировать жирность надо при помощи оструганной древесины. Так жирность определяется точнее всего.

При определении пропорций известкового раствора берем песка побольше, но норма пластичности остается. Специалисты сначала доводят раствор до легкой «зажиренности», добавляя до 5 частей песка на 1 часть теста, а потом доводят до нормы по веселку, добавляя чистую пасту. В данном случае прочность шва обеспечивается именно песчинками, а известь только склеивает их.

Вязкость (количество воды) проверяем при помощи двух кирпичей. На один укладываем раствора около 3-4 мм, сверху — второй кирпич, постучав слегка ручкой кельмы, выравниваем его. По бокам должен образоваться валик раствора толщиной около 1-2 мм. Если он стоит и не стекает, все нормально. Затворили раствор как надо. Если валика нет, раствор не выдавливается, надо добавить немного воды. Если, наоборот, валик плывет вниз, воды слишком много, добавляйте пасты (песка, как договорились, положили по максимальной границе в пределах пластичности, так что небольшое количество пасты не помешает).

Цементно-известковый раствор

Доля цемента в данном растворе совсем небольшая. На одну часть цемента берут не менее 9 частей известкового теста (и не более 15). Марка цемента — от М200 до М600. Чем выше она, тем меньше требуется этого компонента, но прочность раствора при использовании высокомарочного цемента возрастает. Можно в качестве добавки использовать готовый клеевой состав для печей. Его основная составляющая — высокомарочный цемент.

Вся сложность состоит в том, что данный раствор имеет малый срок пригодности — он должен быть использован на протяжении 45 минут с момента начала замеса. Потому проводить эксперименты с количеством песка и воды надо на пробной партии (все действия аналогичны определению известкового состава). При затворении рабочего цементно-известкового раствора для кладки печи, быстро, в определенном порядке, смешиваются все заранее отмеренные компоненты. Готовый материал сразу берут в работу.

Известково-цементный раствор надо использовать быстро

Перемешивать раствор можно все тем же веселком, а можно — дрелью с насадкой. Порядок замеса такой:

• Сначала в известь добавляют воду (если по результатам пробы это необходимо), размешивают до однородности. Перемешивают миксером около 2-3 минут, вручную — 10-15 минут.
• Продолжая мешать, тонкой струйкой добавляют требуемую долю цемента. Добившись однородности состава, еще несколько раз перемешивают.
• Продолжая мешать, постепенно досыпают песок. Высыпав весь требуемый объем, еще пару раз перемешивают. Раствор готов к использованию.

Все эти тонкости были наработаны опытным путем.

Технология отличается от той, которую использовали наши предки. Они глину били. Для кладки простой печи приготовления пищи подойдет и просто битая глина, но для банной печи с ее температурными режимами требуется хороший, крепкий раствор.

как приготовить смесь из глины и песка, соблюдая пропорции, видео

Многие владельцы частных домов самостоятельно сооружают на своем участке баню. Хотя и соблюдают при этом технологию постройки, но никто не застрахован от ошибок. Настоящий умелец может без труда соорудить сруб бани, покрыть крышу, а вот изготовление печи требует большого внимания и необходимых навыков.

• Использование глины для кладки печей
• Оптимальный состав раствора
• Способы проверки качества глины
  • Первый способ
  • Второй способ
  • Третий вариант
• Варианты приготовления раствора для кладки печи

Например, следует точно знать, какой раствор нужен для этих целей и как правильно приготовить такую смесь.

А с этим не всегда справляются даже опытные строители. Объясняется это тем, что основная масса раствора для скрепления кирпичной кладки должна состоять из глины, а не обычного цемента. Поэтому в работе уделяют особое внимание оптимальному составу раствора для кладки печи.

Использование глины для кладки печей

В среднем, чтобы сложить печь для бани, необходимо три ведра глиняного раствора на 100 штук кирпичей. Раствор из глины используют потому, что по своему химическому составу он не сильно отличается от красного кирпича и совместно они хорошо переносят высокую температуру выше 1000 градусов. Глиняный раствор создает швы, имеющих толщину не больше 4 мм.

Это существенный момент, так как чересчур толстые швы между кирпичами не способны выдерживать очень высокую температуру и постепенно начинают крошиться. В лучшем случае швы покроются трещинами, через которые внутрь бани начнет поступать воздух, вызывая ухудшение тяги и увеличивая расход топлива. Кроме этого, возрастает риск попадания угарного газа не в дымоход, а внутрь помещения.

В процессе кладки печи необходимо придерживаться главного правила – чем меньше будет использоваться глина при ее сооружении, тем качественней будет будущее строение. Помимо этого, глина считается самым благородным строительным материалом, так как дает рабочему право на ошибку. Например, кладку из цементного раствора нельзя демонтировать без потерь, а вот печь, выложенную с использованием раствора из глины, разбирается просто и без отходов.

Оптимальный состав раствора

Многие строители утверждают, что сила глиняного раствора способна увеличиваться, если использовать различные добавки. Например, если в смесь, состоящую из 10 кг глины, добавить один килограмм цемента или 100 г соли, то готовая печь будет прочной и долговечной. Однако, при правильно подобранных составных компонентах, которые добавляют в нужных пропорциях в раствор, никакие добавки не требуются.

Готовый состав раствора для кладки печи должен быть:

• умеренно жирным или нормальным;
• пластичным.

Жирный раствор после высыхания начинает быстро морщиться, что приводит к возникновению большого количества трещин. А чересчур сухой не может обеспечить необходимую прочность. Поэтому различают глину жирной или нормальной пластичности. Иногда строители смешивают две или три разновидности глины, которые добывают в различных местах. Но в этом случае следует со всей ответственностью подходить к моменту их дозирования и смешивания.

Делают это таким образом: сначала берется этот строительный материал и смешивается в сухом виде, после чего добавляют воду. Если глина жирная, то в смесь добавляют речной песок. Самая распространенная пропорция песка и глины в полученном растворе — 1:1 или 2:1. Объем воды в этом случае должен составлять четверть глиняного объема. Глина жирного сорта требует большего количества песка, который обязательно должен быть чистым.

Для этого его просеивают через мелкое сито.

Способы проверки качества глины

Существуют способы, с помощью которых можно проверить, годится ли этот строительный материал для кладки печи. Самый распространенный – это слепить из глиняного раствора мячик и со всей силы бросить его на пол. Если в результате мяч развалится, то это означает, что смесь содержит много песка, а глины не хватает. В случае появления трещин можно с уверенностью утверждать, что песка очень много. Если же мяч полностью сохранил свою структуру, значит, раствор замешан идеально. Приведем наиболее популярные способы определения качества глиняной смеси для кладки печи.

Первый способ

Берут 0,5 л глины, добавляют в нее небольшое количество воды и перемешивают смесь руками до тех пор, пока раствор не перестанет впитывать воду. Из полученной смеси делают шар диаметром 5 см и высушивают его в течение трех дней в нормальных условиях. Если он за это время потрескается, то в глину следует добавить песок. А вот если трещины отсутствуют и при падении с высоты в 1 метр шар не развалился – значит, такая глина идеально подходит для раствора.

Второй способ

Берут 3 л глины, помещают в любую миску, заливают водой и замешивают веслом. Если глина к нему прилипает очень сильно, значит, она жирная и в нее следует добавить песок. Если же к веслу прилипают отдельные крупинки, то такой раствор является нормальным и его можно использовать для кладки печей. А вот в случае покрытия весла тонким слоем глины означает, что она тощая и в раствор следует добавить более жирную глину.

Третий вариант

Это наиболее точный способ, определяющий качество глины, которая будет использоваться для создания кирпичной печи. Необходимо взять 0,5 л глины и замесить ее руками до крутого состояния. Из полученного раствора следует скатать шар диаметром 5 см и поместить его между гладкими досками, которыми необходимо осторожно сжимать этот мячик. Делать его необходимо до тех пор, пока шар не треснет.

Если такой мяч приготовлен из тощей глины или суглинка, то от небольшого толчка он распадется на куски. Шар, изготовленный из более жирной глины, во время сжатия дает трещины на 1/5 диаметра. Нормальная глина при сжатии даст трещины только на 1/3 диаметра, а вот жирная покрывается мелкими трещинами наполовину.

Из этого же раствора можно также сделать жгутики, имеющие следующие размеры:

• длина 20 см;
• толщина 10 – 15 мм.

После этого их растягивают или сгибают в кольцо вокруг кегли или круглой скалочки, имеющих диаметр не более 5 см. Теперь необходимо проследить, что будет происходить со жгутиком. Если он изготовлен из жирной глины, то начинает плавно и медленно растягиваться, образуя на месте разрыва острые концы, а при сгибании трещины не появляются.

Сделанный из нормальной глины жгутик будет вытягиваться плавно и равномерно, а толщина в местах разрыва незначительно будет отличаться от изначальной, при изгибе могут появиться трещины. Если же жгутик скатать из тощей глины, то он практически не растянется, а при сгибании возникнет неровный разрыв с образованием многочисленных трещин.

Варианты приготовления раствора для кладки печи

Как только строительный материал будет правильно подобран, можно начинать замешивать раствор. Существует несколько способов, отличающиеся друг от друга пропорциями компонентов и техникой замеса.

Первый способ заключается в том, что необходимо вымочить глину, используя:

• деревянный ящик;
• корыто;
• алюминиевый таз.

Вымачиваться она должна двое суток. После этого следует надеть резиновые сапоги и начать вытаптывать эту смесь, с постепенным добавлением песка. В результате должна образоваться однородная масса, которую следует еще раз перемешать с помощью специальной трамбовки. Из этой смеси необходимо удалить крупные комки. Если раствор приготовлен правильно, то он будет с легкостью сползать, не задерживаясь, со стального шпателя.

Кроме этого, проверить качество можно следующим образом: берется красный кирпич и наносится на него раствор ровным слоем в 3 мм,

сверху на него кладут второй кирпич и немного прижимают. Через 5 минут нужно попробовать приподнять верхний кирпич и если он не отсоединяется от нижнего, значит, раствор хорошего качества.

Еще один способ приготовления раствора – обработка глины на бойках. С этой целью сколачивают дощатый помост, имеющего размеры 1,5 Х 1,5 м, на который выкладывают слои нормальной глины и смачивают их водой. Как только глина размокнет, ее следует несколько раз перемешать лопатой и собрать в кучу высотой в 35 см.

После этого необходимо ударить по ней несколько раз черенком лопаты. Все находящиеся в составе раствора комки и глыбы от таких ударов быстро разламываются. После этого раствор еще раз перелопачивают и сгребают его в ряды, а затем снова ударяют лопатой. Такую процедуру нужно проводить не меньше трех раз, пока не раскрошатся все комки.

Этот раствор будет иметь один существенный недостаток: крупные частички в нем все равно остаются, что неблагоприятным образом сказывается на тонких швах, да и можно ими поранить руки.

Когда в раствор добавляют песок, то все компоненты отмеряют дозами. Как только глина размокнет, ее пропускают через сито, добавляют песок, перемешивают и снова просеивают. Хранят глиняный раствор в герметичном контейнере.

Таким образом, раствор для кладки печи необходимо готовить правильно, соблюдая нужные пропорции. Делать это можно разными способами, что хорошо продемонстрировано на видео. Глина для кладки печей должна быть нежирной и не тощей, и ее качество определяют различными методами. Только в этом случае сооружение прослужит долгие годы.

Раствор для кладки печи из кирпича: возможный состав и пропорции

Затевая строительный процесс, часто возникает вопрос, какой раствор необходим для кладки печи из кирпича и как правильно его сделать. Раньше, строительство печей приравнивалось к искусству, а состав раствора и его приготовление считалось секретом мастера. На сегодня никаких секретов нет, стоит лишь тщательно изучить все особенности строительного процесса, выбрать правильный раствор и разобраться с правилами его замеса.

Содержание

• 1 Виды растворов для кладки печей
• 2 Особенности строительства печи, влияющие на выбор раствора
• 3 Факторы, влияющие на качество раствора
• 4 Приготовление раствора
  • 4.1 Приготовление глиняного раствора
  • 4.2 Приготовление песчано-цементного раствора
  • 4.3 Шамотный раствор огнеупорный
  • 4.4 Особенности приготовление известкового раствора

Виды растворов для кладки печей

Раствор для кладки печей бывает разных видов, которые отличаются составляющими компонентами и используются на определенном этапе строительства:

• Глиняный раствор, используется для строительства большей части конструкции, а также отделки ее поверхности. Состоит он из глины и воды, иногда с добавлением опилок или стружки.
• Глиняно- шамотный имеет устойчивость к большим температурам и используется при отделке жаровен и топок;
• Песчано-цементный раствор, применяется для сооружения фундамента и внешней отделки;
• Известковый раствор применяется на участках средней жаростойкости.

Особенности строительства печи, влияющие на выбор раствора

При строительстве печных конструкций бывают свои особенности, влияющие на выбор того или иного раствора. Рассмотрим более подробно каждый этап возведения конструкции:

• Фундамент — это основание печи, при неисправности которого возникает необходимость в перекладки всей печной конструкции. Во время эксплуатации печи, фундамент практически не испытывает тепловых нагрузок, поэтому для его возведения подойдет песчано-цементный или цементно-известковый замес. Если конструкция имеет большие габариты, для кладки можно использовать просто известковый раствор.
• Теплоаккумулирующая часть печной конструкции, ее нагрев достигает 700 градусов, а также она подвергается химическому влиянию дымовых газов, с выпадением кислотного конденсата. Для возведения этого участка используется обычный глиняный раствор, качество которого проверено веками.
• Жаровня или топка печи может нагреваться до 1200 градусов. Рекомендуется использовать глиняно-шамотную, огнеупорную кладочную смесь.
• Исток дымохода нагревается до 300–400 градусов, позволяя применять глиняный раствор.
• Распушка дымохода является связывающим звеном между дымовой трубой и потолком. Края перекрытия в этом месте опираются на распушку, не позволяя ему тем самым просесть. На этом участке требуется повышенная прочность, которая достигается при использовании глиняно-известкового или просто известкового раствора.
• К возведению дымовой трубы, находящейся над кровельным покрытием, предъявляются особые требования, так как этот участок подвергается не только внутреннему тепловому воздействию, но и внешним атмосферным нагрузкам и перепадам температур. Оптимальным вариантом будет использование известкового раствора.

Факторы, влияющие на качество раствора

Этап приготовления раствора очень ответственный, от которого зависит качество и долговечность всей конструкции. На качество полученного раствора влияют некоторые факторы, которые можно исправить:

• Жирность глины. Глина может быть тощей или жирной, при неправильном соотношении компонентов, раствор в процессе высыхания может крошится или трескаться. Чтобы этого избежать необходимо провести небольшое тестирование, для определения типа глины и количественного соотношения компонентов. Тестирование можно провести несколькими способами:

• Из образцов глины, предварительно замочив их в воде, скатываются небольшие жгуты, диаметром 10 мм и длиной 10–15 см, которые наматываются на формочку диаметром 5–10 см. При использовании жирной глины, жгу будет постепенно растягиваться, без возникновения на нем трещин. В случае с тощей глиной, жгут также будет растягиваться, но при достижении уменьшенных параметров толщины, он быстро разорвётся.
• Сделав глиняный замес сметанообразной консистенции, на 2 минуты в него погружается плоская планка из дерева. Если при извлечении планки на ней остался замес более 3 мм, то глина считается слишком пластичной и требует наличия большого количества песка. Если толщина слоя глины меньше 2 мм, то данный тип материала использовать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является слой в 2–3 мм.

• Засоренность глины и песка. Для замеса качественного раствора рекомендуется использовать только очищенный песок и глину.

Очистка песка производится следующим образом:

• первым делом песок просевается через сито, для удаления крупных фракций мусора;
• далее, делается подобие сочка для ловли рыбы, используя металлический круг и мешковину;
• закрепив изделие на прочной подставке, внутрь насыпается песок;
• при помощи шланга и большого напора воды проводится промыв песка;
• Выполняется он до тех пор, пока вода, выходящая из сачка, не станет прозрачной.

Глину так же как и песок необходимо промыть, для этого проводятся такие манипуляции:

• необходимое количество глины измельчается на мелкие фракции;
• подготовленный материал засыпается в корыто, поставленное под наклоном 5–8 градусов, по отношению к полу. Глина засыпается на возвышенную его часть;
• в нижней части корыта наливается вода до уровня расположения глины;
• используя совок или лопату, производится омывание глины;
• при образовании пастообразной субстанции она перекладывается в любую, ранее подготовленную емкость;
• Процесс мытья нужно проводить до тех пор, пока не будет получено необходимого количества глины.

• Правильная пропорция компонентов раствора. Для получения качественного раствора необходимо правильно подобрать пропорцию входящих материалов. Подбор проводится такими способами:

• Производится замес глины и песка с водой в четырех емкостях. Первая емкость содержит компоненты глины и песка в соотношении 4:1, в последующих 2:1, 1:1 и 1:1,5. Все смеси разводятся до одинаковой консистенции, делается 4 шарика и раскатываются из них лепешки. После чего они выкладываются в одно место и выдерживаются до полного высыхания. Тот образец, который не подвергся растрескиванию и имеет однородный состав, обладает наиболее идеальным соотношением компонентов.
• Следующий способ определить необходимую пропорцию компонентов, это сдавливание глиняных шариков на 1/3 их часть. При появлении трещин образец сразу удаляется. Остается тот образец, который максимально выдержал нажим без появления больших трещин.
• И последняя проба, это испытание на прочность высохшего раствора. Для этого формируются шарики из четырех образцов смесей с разной пропорцией компонентов. Диаметр этих шариков в среднем составляет 5–10 мм. Далее, высушиваются на протяжении 10–12 дней и после полного затвердения их бросают с высоты одного метра. Те образцы, которые не разрушились при падении, и будут являться показателем для оптимальной пропорции песка и глины в растворе.

Приготовление раствора

Приготовление раствора состоит из нескольких последовательных шагов:

• Производится расчет используемого материала. При кладке кирпича с толщиной шва в 3–5 мм, на 50 шт. потребуется в среднем 20 литров кладочной смеси.
• Глиняная кладочная смесь может использоваться не только для кладки конструкции печи, но и ее отделки, при расчете материала этот нюанс необходимо учитывать.
• Определившись с необходимыми компонентами и их пропорцией, производится смешивание их до сметанообразной консистенции.

По каким признакам можно определить правильную консистенцию кладочной смеси:

• Густая смесь — проведя мастерком или лопатой по раствору, остается рыхлый след.
• Жидкая масса — проведя лопатой по кладочной смеси, он сплывает в исходное положение.
• Нормальный рабочий раствор — при проведении мастерка остается гладкий след и масса не возвращается наместо.

Совет! Для получения наиболее прочной кладочной массы в ее состав добавляется соль примерно 100–250 грамм на ведро раствора.

Приготовление глиняного раствора

Проведя тестирование на определение пропорций песка с глиной, производится их замес.

Состав раствора для кладки печи из кирпича может содержать, кроме основных компонентов, и дополнительные, для усиления прочности и адгезии раствора с кирпичом.

Технология замешивания проста, сначала компоненты хорошо перемешиваются в сухом виде. После чего добавляется вода, доводя раствор до однородной массы.

Приготовление песчано-цементного раствора

• Отмеряется необходимое количество песка и цемента.
• В подготовленной емкости сухие компоненты хорошо перемешиваются.
• В полученную смесь постепенно добавляется вода, доводя массу до необходимой консистенции. Пропорция соотношения песка с цементом зависит от марки цемента, но чаще используется 1:2.

Для облицовки печи, кроме бетонного раствора, используется известково- глиняный раствор, с добавлением асбеста (для наибольшей прочности). Пропорции этих компонентов могут быть разные:

• глина, песок, цемент, асбест – 1:1:2:0,1
• глина, известь, песок, асбест -1:1:2:0,1
• гипс, песок, известь, асбест- 1:1:2:0,2

Особенность приготовления таких смесей состоит в поэтапном смешивании компонентов. В первую очередь смешиваются сухие вещества, затем разводятся водой в отдельной емкости глина, гипс или известь. И в последнюю очередь выполняется смешивание их всех.

Шамотный раствор огнеупорный

Осуществляется путем смешивания шамота и огнеупорной глины в пропорции 1:1. Добавляя постепенно воду, раствор доводится до необходимой консистенции.

Важно! При замесе любого типа кладочной смеси необходимо следить за ее пластичностью, для обеспечения качественного сцепления кирпичной кладки и герметичных швов.

Особенности приготовление известкового раствора

Так как технология приготовления известкового замеса значительным образом отличается от вышеперечисленных способов, рассмотрим данный этап более подробно.

В большинстве случаев для приготовления известкового раствора для кладки печи используется известь, песок и вода. Для придания большей прочности раствора в него добавляют цемент или гипс, который способствует быстрому схватыванию смеси.

Технология применения быстрогасящейся извести

• В специальную емкость заливается вода, на половину ее высоты.
• Далее, равномерно распределяя известить по всей емкости, засыпается необходимое количество.
• При появлении паров, в емкость подливается вода, до тех пор, пока они не исчезнут. Весь процесс сопровождается обильным помешиванием смеси.
• Воды нужно добавить столько, чтобы получилась консистенция известкового молока.
• При получении необходимой консистенции смесь отставляется на некоторое время, для растворения оставшихся кусочков.
• Далее, процедив смесь, она отправляется в творильную яму для недельного отстоя.

Технология гашения среднегасящейся извести

• Для разведения среднегасящейся извести в емкость сначала засыпается известь на 1/4 ее часть.
• Далее, заливается вода до половины насыпанного слоя.
• При появлении паров смесь аккуратно перемешивается и постепенно добавляется вода.
• После того как прекратится выделение паров, смесь доводится до необходимой консистенции.
• Погасив известь, она отправляется в яму на отстой.

Гашение медленногасящейся извести

• В бочку засыпается известь на 1/4-ю ее часть.
• Выполняется ее увлажнение малым количеством воды.
• Смесь отстаивается до тех пор, пока не появятся первые признаки гашения.
• После этого небольшими порциями, равномерно подливается вода. Процесс необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не остудить известь которая начала гаситься.
• После исчезновения паров, доливается необходимое количество воды, для получения известкового молока.
• Полученную смесь процеживают в подготовленную яму.

Советы по работе с известью

Решив использовать известковый раствор необходимо соблюдать технологию его приготовления и прислушиваться к советам специалистов.

• При проведении гашения в зимний период, для ускорения процесса используется горячая вода.
• Образовавшиеся кусочки непогасившейся извести откладываются в отдельную емкость и заливаются водой.
• В работу гашеную известь рекомендуется брать по истечении месячного отстоя. Чем дольше стоит тесто, тем лучше его качество.
• Если известковая смесь имеет густую консистенцию, то перед его применением необходимо долить немного воды.
• Количество песка в замесе зависит от качества извести. В большинстве случаев используется пропорция 1:3 (известь-песок).
• Так же как и в случае с глиной, тощий раствор не будет прочный, а жирный повергнется растрескиванию. Для определения жирности используется дощечка, при опускании которой в известковый раствор происходит его налипание. Нормой является если на дощечки остался слой в 2–3 мм. При наличии тощего замеса рекомендуется добавить известковое молоко, а в жирный замес — песка.
• Преимуществом известкового раствора является то, что он хранится без потери своих качеств несколько дней.

Подводя итог, можно сказать, что для кладки печей используется несколько видов растворов, в зависимости от части печной конструкции. Большая часть кладки выполняется на глиняном растворе, который обладает такими качествами, как прочность, надежность и долговечность. Для того чтобы печь прослужила долгое время, необходимо правильно произвести замес кладочной смеси, подобрав для нее качественный материал.

Огнестойкие растворы для кладки печей и каминов, глина, состав

Среди множества современных устройств для обогрева помещений нельзя забывать и о таких старинных устройствах как печки и камины. Использование этих конструкций возможно в сельской местности, таун-хаусах, дачных домах, банях и помещениях производственного типа. Обычную русскую печь можно построить самостоятельно, даже не имея особых профессиональных навыков. Как правило, печные сооружения возводятся из обычного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Для соединения строительных материалов применяют растворы из глины, бетона и других вяжущих. Лицевая часть камина обрабатывается штукатуркой, применения легковоспламеняющихся плиток недопустимо, как и оклеивание портала обоями или декоративной лепниной без нанесения огнеупорной смеси.

Содержание

• 1 Почему нужно применять глиняный раствор
• 2 Как выбрать составляющие раствора
• 3 Видео: приготовление раствора для кладки печи
• 4 Проверка качества раствора
• 5 Способы заведения растворов
• 6 Как определяются точные пропорции

Почему нужно применять глиняный раствор

Состав кирпича и раствора для кладки на основе глины практически ничем не отличается. Это позволяет материалам образовывать прочные связи. Такая кладка является огнеупорной переносит воздействие температуры до 1000 градусов по Цельсию.

Примечание: Глина для кладки печей должна быть хорошего качества, но ее избыток приведет к разрушению конструкции в короткие сроки.

Кладочные пропорции изменяются в зависимости от общего состава смеси, более подробно они будут рассмотрены ниже.

Глиняный раствор для кладки печи

Раствор для кладки камина наносится на слой строительного материала толщиной не более 4 мм, этого вполне достаточно для возведения крепкой конструкции. Если смеси будет слишком много, то со временем она начнется подвергаться растрескиванию и быстро разрушится под влиянием больших температур. Глина для печи полностью герметизирует кладку и не дает угарному газу проникать в жилое помещение сквозь мелкие поры.

Примечание: Еще одним преимуществом глиняного раствора для кладки камина является возможность быстро разобрать неправильно спроектированный участок, чего невозможно сделать при эксплуатации смеси из цемента.

Раствор для печки из природного вяжущего достаточно легко смывается и оставляет неповрежденными сами кирпичи и отделочные материалы. Это очень полезно для новичков в строительстве, а также для домашних умельцев, которые впервые используют раствор для кладки кирпича печей.

Для усиления определённых свойств, таких как устойчивость к жару или прочность, в раствор для кладки камина добавляют цемент или соль. В первом случае пропорции равны примерно 1:3,33 (часть цемента к 3,33 частям глины для печки), во втором достаточно небольшой горсти на целое ведро. В последнее время в моду вошло вмешивание в раствор для кладки печи огнестойких материалов. Они увеличивают порог переносимости температур до +1300 градусов, что особенно полезно при частой и длительной эксплуатации каминов.

Как выбрать составляющие раствора

Состав раствора для кладки печей включает в себя воду, глину и песок. Вода не должна иметь примесей, если она застоявшаяся с мутной ряской или сомнительными включениями, то она не подходит для печных работ. Песок нужно подбирать без содержания камней и щебня, чтобы смесь получилась однородной и отвечала всем технологическим требованиям, необходимо просеять его через сито с отверстиями по 1,5 мм.

Глина для кладки печи делится на три вида:

1. Жирная.
2. Тощая.
3. Нормальная.

Раствор для кладки подразумевает использование последней, но такую довольно сложно найти, поэтому в смесях постоянно варьируется количество содержания песка. Для жирных масс оно увеличивается, а из тощих его необходимо выгонять путем просеивания. Приготовление растворов требует достаточно много времени и сил, в связи с чем большинство предпочитает приобретать готовые смеси в магазинах. Там же, на соседних полках, можно встретить и жаростойкие составы, которые используют вместо глиняного раствора для кладки печей.

Видео: приготовление раствора для кладки печи

При самостоятельном приготовлении из имеющихся материалов нужно учитывать, что жирный состав требует большего количества воды, в противном случае он может усохнуть и потрескаться. Глиняная смесь из тощего наполнителя не дает нужного запаса прочности, вследствие чего дополняется цементом или солью, которые хорошо удерживают влагу.

Инструменты для приготовления раствора:

• штыковая лопата или крупный мастерок;
• емкость для перемешивания раствора на кладку, выполненная из металла;
• сито, предназначенное просеивать составляющие компоненты;
• дрель-миксер для оперативного замеса.

Все агрегаты должны быть чистыми. Раствор для кладки не подразумевает наличие мусора, последний может негативно отразиться на прочности. Перед тем, как начать процесс, смешайте сухие составляющие, при необходимости добавьте жаростойкие материалы и только потом заливайте их жидкостью. Приготовление раствора в обратном порядке может стать причиной образования пор, пузырей и других производственных дефектов.

Проверка качества раствора

Проверка раствора на качество

Даже при идеальном соотношении пропорций смесь может быть некачественной, чтобы убедиться в обратном нужно провести маленький эксперимент. Способов распознать хороший раствор для кладки камина предостаточно, ниже приведены самые распространенные:

• Из уже готового раствора для печной кладки лепят небольшой шарик и без лишних усилий кидают его на пол. Глиняный комок или рассыплется, что будет говорить о высоком содержании песка, или превратится в лепешку. На ней не должно быть трещин, если они есть, то глина для печей была слишком жирной и требуется добавление воды с заполнителем.
• Этот способ схож с предыдущим, но включает в себя и проверку на усадку. Раствор для кладки камина готовят из 0,5 кг глины, разбавляя ее водой до консистенции тугого теста. Глиняный ком превращают в лепешку под прессом или вручную, далее нужно оставить его в помещении на 1-2 часа. Необязательно класть на солнце, достаточно того, что раствор на кладку будет обдуваться ветром. По истечении времени на составе могут образоваться дефекты – трещины, комки, пузыри или другие. Такая смесь не подходит для печных работ.
• 2-3 кг глины помещают в небольшую тару так, чтобы полностью развести ее водой. После соединения минерала с жидкостью нужно начать перемешивать раствор для кладки камина дощечкой или специальной палочкой. Если смесь для кладки печей прилипает к мешалке в больших количествах, то добавление песка просто необходимо – такая глина является жирной. Если же раствор для печки собирается на веселке сгустками, то его можно применять для печных работ. Во всех остальных случаях раствор на кладку требует добавления жирных вяжущих в нужных пропорциях.
• Последний способ используется не только для глиняного раствора на кладку, но и для проверки термостойких материалов. Как и в первом примере нужно подготовить шарик из имеющегося материала. Его помещают между двумя небольшими досочками и начинают сжимать. Сила давления, при которой на глиняном или термостойком материале появляются трещины, называется прочностью на сжатие. Это основной параметр при выборе раствора для кладки камина в магазинах.

Способы заведения растворов

Раствор для кладки в ведре

Самый быстрый. Этот раствор для кладки камина подразумевает использование нормальной глины без примесей и камней. В корыто или емкость насыпают небольшой слой раствора для печки и заливают его небольшим количеством чистой воды. Выкладывание слоев продолжается до тех пор, пока не будет использован весь материал, предусмотренный пропорциями. Раствор на кладку оставляют пропитываться на 4-5 часов, по истечению которых печная смесь процеживается и используется по назначению.

Самый долгий. Приготовление раствора может занимать до одной недели, в данном случае достаточно 3 дней. Смесь для кладки печей смешивают с огнестойкими материалами или замачивают в исходном составе. Она впитывает влагу на протяжении 72 часов. По прошествии времени раствор на кладку нужно перемешать дрелью-миксером или просто ногами в чистых резиновых сапогах. Когда первый этап замеса окончен глиняный состав протирают руками так, чтобы удалить все мелкие комочки и камешки. Раствор, содержащий посторонние включения не применим для работ.Смесь для кладки печей, создающаяся по данной инструкции должна иметь в основе нормальную глину. Проверка качества осуществляется на рабочем месте. Нанесите раствор на кладку и соедините им два кирпича плотно придавливая верхний. Обождите 3-4 минуты и попробуйте оторвать строительные материалы друг от друга. Если ничего не получилось, то смесь для кладки печей удалась.

Самый трудоемкий. Приготовление раствора по этому методу занимает около 1,5-2 часов, но требует больших физических затрат. Для начала нужно подобрать металлический лист, на котором будет рассыпана смесь для кладки печей. Огнестойкие материалы, песок и глина смешивают в нужных пропорциях и заливают водой прямо на поверхности. Из массы формируют лопатой дорожку высотой около 30 см. По полученному гребню начинают бить острием лопаты или топора чтобы разделить все камни. Когда крупные включения отсеяны от смеси для кладки печей начинается просеивание раствора через сито. Готовая смесь с огнестойкими материалами помещается в бак, где и доводится до кондиции.

Как определяются точные пропорции

Точных цифр нет, так как каждая смесь для кладки печей содержит глину разной жирности. Чаще всего используется соотношение 1:1 или 1:2, где первая цифра означает количество частей вяжущего, а вторая – заполнителя (песка). Вода добавляется по коэффициенту 1:4. Объем огнестойких материалов указывается на упаковке производителя.

7 советов, как правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича

Natalia | 26.05.2017 | Обновлено 18.05.2020| Строительные растворы, Частное строительство | 13 368 просмотров | Комментариев нет

Содержание статьи

Печное отопление пользуется неуменьшающейся популярностью. Во-первых, негазифицированных территорий до сих пор очень много и деваться просто некуда, во-вторых, отапливаться печью выходит намного дешевле, в-третьих, печное отопление по экологичности в разы превосходит централизованное. Чтобы построить печь, которая прослужит не один десяток лет, необходимо учесть массу нюансов, но наибольшие трудности часто возникают именно с кладочным раствором. Приготовить раствор для кладки печи из кирпича оказывается не так просто, как обычный цементно-песчаный состав, который повсеместно используется при мелких ремонтных работах. Условия функционирования печи сложные: на разные ее части воздействуют температуры от -30 до +1000⁰С, и это не считая ветровых нагрузок, поэтому обычный цементный раствор, увы, не справится. Для разных элементов печи используют разные составы, а итоговый результат зависит не только от процесса приготовления, но и от качества сырья, и все это важно учесть.

№1. Элементы печи и тип раствора

Печь – ответственная конструкция, прочность и долговечность которой зависит не только от выбранного для нее кирпича, но и от раствора, которым эти самые кирпичи скрепляются. Одновременно на печь действует ряд негативных факторов, а так как одного единственного кладочного раствора, который бы справлялся и с морозами, и с высочайшими температурами, и с обледенением, не существует, приходится использовать разные составы:

№2. Растворы для кладки печи: виды и характеристики

Для кладки печи из кирпичей могут быть использованы такие растворы (первые три чаще, остальные – реже):

• глиняный – самый дешевый (все компоненты можно найти бесплатно), но, в то же время, его приготовление наиболее трудоемкое. Прочность его средняя, зато жаростойкость рекордная – до 1100⁰С, что позволяет использовать его в топках. Раствор обладает высокой газоплотностью, т.е. способностью задерживать дымовые газы. Несмотря на то, что готовить раствор сложно, работать с ним достаточно легко, ведь он пригоден неограниченное время. Если он высох, достаточно немного смочить, чтобы восстановить свойства;
• известковый раствор обойдется дороже глиняного, в приготовлении более прост. Прочность выше, чем у глиняного, он выдерживает температуры до 500⁰С, обладает средней газоплотностью, «не дышит», может использоваться для проведения наружных работ;
• цементно-известковый опережает известковый по прочности, но уступает по термостойкости и выдерживает только 250⁰С, газоплотность невысокая;
• глиняно-шамотный повторяет свойства глиняного, но отличается более высокой термостойкостью, которая составляет 1300⁰С. Обходится дороже глиняного, так как шамотный песок придется покупать, а он недешевый;
• цементно-шамотный по свойствам приближается к глиняному, но обходится дорого, да и работать с ним необходимо быстро – через 40-50 минут после замеса он становится непригодным. У этого раствора высокая газо- и термостойкость, а прочность почти как у цементно-известкового.

При обустройстве печей также используют гипсово-известковый раствор, но он идет исключительно на облицовочные работы.

№3. Глиняный раствор для печи

Набор компонентов для глиняного раствора до безобразия прост: глина, песок и вода. Сложность заключается в подборе подходящего сырья и оптимального соотношения компонентов, которое зависит от их качества, поэтому многие решают не утруждаться и покупать готовую смесь (об этом ниже). Печники выполняют кладочный шов толщиной 3-4 мм, если же сделать швы более толстыми, то глина может начать трескаться, в трещины всасывается воздух, что уменьшает тягу и увеличивает расход топлива, а также повышает риск выхода угарного газа в помещение. На 100 кирпичей в среднем понадобится около 3 ведер глиняного раствора. Самое интересное в этом составе – возможность разобрать кладку без повреждений строительного материала.

Главный параметр глиняного раствора – жирность:

• жирные растворы обладают высокой пластичностью, но при высыхании способны растрескиваться;
• тощие растворы не пластичны и при высыхании крошатся;
• нормальные растворы дают небольшую усадку, обладают достаточной пластичностью, после высыхания почти не образуют трещин.

Точные пропорции глины, песка и воды для приготовления качественного раствора назвать нельзя – все зависит от особенностей компонентов. Песка к глине добавляют обычно от 0,5 до 5 частей, самое распространенное соотношение – 1:1 и 1:2. Воды добавляют около 1/4 части от объема глины. Появились способы сделать глиняный раствор более прочным добавлением в него поваренной соли (150 г на 10 кг глины) или цемента (1кг на 10 кг глины), но если правильно подобрать сырье для раствора и смешать его в необходимых пропорциях, то такие добавки не понадобятся.

Проверка качества глины

Качество глины опытные профессионалы способны определить на ощупь, а всем остальным придется потрудиться и проделать несколько опытов. Приготовить глиняный раствор для печи можно с минимальными финансовыми вложениями – понадобятся только труд и время.

Глина относится к распространенным полезным ископаемым, и на поиски ее выхода на участке или вблизи него уйдет немного времени. Для печной кладки подойдет только среднежирная глина, жирность определяется соотношением оксидов алюминия и кремния: чем первого больше, тем она жирнее. Проверить жирность несложно:

Отрегулировать жирность глины можно с помощью добавления песка (для жирной глины) или более жирных глин (для тощих). Сколько воды и песка добавлять в глиняный раствор, зависит от особенностей глины, имеющейся в наличии. Об этом речь пойдет далее.

Выбор песка

Использовать в печных работах можно белый кварцевый песок, желтоватый из шпата также подойдет, но только не для кладки кирпичей в зоне топки. Самокопаный песок необходимо сначала просеять через сито с ячейками 1,5*1,5 мм, благодаря чему устраняется мусор, частицы корней, травы, гравия и т.д. Сложнее избавиться от мелкой органики, которая обязательно присутствует в песке, и со временем может ухудшить качество кладки. Убирают ее с помощью промывки – способ этот экономически выгодный, если есть независимый источник водоснабжения. В противном случае дешевле будет купить подходящий песок, который уже избавлен от органики методом высушивания или нагревания.

Для промывки в качестве емкости можно использовать обрезок трубы диаметром 15-20 см и высотой в 3 диаметра. Песком ее наполняют на 1/3 и включают воду. Заканчивают процедуру, когда в течение 5-10 минут вода выходит прозрачная.

Если вы решили закупить песок, то желательно взять его нескольких фракций и смешать – так кладка будет крепче. Смешивать можно песок фракции 0,7-0,9 мм (1 часть) и 0,15-0,25 мм (2 части).

Подготовка воды

Вода для раствора должна быть мягкой и слабоминерализованной. Когда-то печники специально собирали для этих целей дождевую воду, сегодня же можно использовать водопроводную артезианскую. На расположенные на участке скважины должны иметься документы с указанием приблизительной жесткости воды. Если солей магния и кальция в воде более 250 мг/л, то использовать воду для подготовки раствора не рекомендуется, а умягчение ее потребует немалых затрат.

Сколько песка и воды использовать?

Еще один сложный момент – определение необходимых пропорций для будущего раствора. Соотношение определяется экспериментальным путем:

• образец глины делят на 5 равных частей, доливают в каждый воды, объемом примерно 1/4 от объема глины. Спустя сутки, когда глина раскиснет, ее вымешивают, пропускают сквозь сито с ячейкой 3 мм и снова отстаивают сутки. Если после этого выдавливается мутная вода, ее необходимо слить;
• первый образец оставляют без песка, во второй добавляют 1/5 часть от глины, во второй – 1/4, в третий – 1/2, в четвертый – 3/4, в пятый – 1 часть. Песок добавляют в несколько приемов, тщательно вымешивая образцы растворов;
• из каждого раствора лепят по два жгута длиной 30-40 см и толщиной 1,5 см, шарик диаметром 4-5 см и лепешку диаметром 15-17 см и толщиной с палец, образцы маркируют, чтобы не запутаться, и оставляют сохнуть 2-3 суток;
• повторяют эксперимент, как и с проверкой глины на жирность: один жгут растягивают и смотрят на характер разрыва, второй – оборачивают вокруг скалки или черенка лопаты. Нормальный раствор должен дать разрыв на 1/5 изначального диаметра, а при оборачивании на корочке и немного под ней появляются мелкие трещины. Жирный раствор не потрескается, тощий – распадется на ломти и порвется с большим разрывом. Этот эксперимент дает неоднозначные результат, а соответствовать требованиям могут сразу несколько составов, поэтому отбраковываем точно не подходящие и начинаем бросать шарики и лепешки с высоты 1 м. Те, что раскололись, сразу снимает с «соревнования». Если испытание прошло два раствора, увеличиваем высоту падения. Пропорцию песка берем такую, как в самой прочной пробе.

Осталось только выяснить, сколько воды использовать и уточнить долю песка. Для этого делается пробный замес из глины, подобранного количества песка и чистой воды, пока воду добавляют на глаз, примерно четверть от объема глины, а дальше смотрят на текучесть раствора. Делаем кельмой ложбину: если она рвется, то воды необходимо добавить, если заплывает – раствор отстоять и выдавить воду со шламом, причем желательно в мерную посуду, чтобы отнять ее количество от добавленной в раствор и вывести точную формулу. В идеале за кельмой должен оставаться след с четкими краями, не сыпаться и не расплываться.

Уточнить долю песка поможет все та же кельма. Ее необходимо обмокнуть в раствор, и если он получился пережиренным, то на кельме останется сплошной слой глины – необходимо добавить песка. Тощие растворы были исключены на предыдущем этапе. Идеальным будет состав, который оставляет на кельме тонкий слой с фигурными разводами.

Наконец, чтобы убедиться, что раствор точно можно использовать для кладки печи, испытываем его прочность. Берем кирпич, наносим на него раствор толщиной в 3 мм, кладем сверху второй кирпич, прижимаем, ждем 10 минут и поднимаем за верхний кирпич. Если удалось поднять два скрепленных между собой кирпича, то материалы и их пропорции выбраны подходящие.

Приготовление глиняного раствора для печи

Классический и самый простой способ приготовления глиняного раствора начинается с заквашивания глины необходимым количеством воды. После ее раскисания (около 1 суток) продавливают смесь через сито и добавляют необходимое количество песка. Готовить раствор лучше в большой емкости, например, бочке или лохани, размешивать большой строганой доской (веселко), доставлять сырье в ведрах, а к кладке готовый раствор носить на щите из досок (боек). Готовый раствор должен сползать с мастерка или лопаты, не прилипать к ним, но оставлять небольшой след на поверхности.

№4. Глиняно-шамотный раствор

Для кладки топки рекомендуют использовать глиняно-шамотный раствор, но печники делают поправку и допускают использование обычного глиняного раствора при строительстве печей с не сильно напряженным тепловым режимом: это голландская и русская печь, варочная плита, барбекю.

В остальных случаях понадобится серая, белая иле желтоватая глина высокой жирности. Ее затощают шамотным песком, но чаще для экономии используют смесь кварцевого и шамотного песка в соотношении 1:1. Воду необходимо использовать мягкую, с жесткостью до 160 мг/л. Приготовление не отличается от обычного глиняного раствора с одним нюансом – пробы на прочность не понадобятся, ведь она обеспечивается исходным сырьем.

 №5. Известковый раствор для печи

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью для кладки фундамента, а под воздействием конденсата в зоне дымоходной трубы вообще может трескаться, поэтому для этих частей печи используют известковый раствор. Для его приготовления понадобятся:

• известковое тесто;
• песок;
• вода.

Гашеная известь для этих работ не подходит – необходимо брать негашеную и гасить ее самостоятельно для получения известного теста. В домашних условиях этот процесс выполнять не рекомендуется: это сложно и опасно. Известковое тесто лучше купить в строительном магазине готовым.

Готовить известковый раствор в десятки раз проще, чем глиняный. Необходимое количество самокопаного песка просеивают через сито с ячейкой в 1 мм, покупной выбирают фракции 0,7-0,9 мм. Наличие органики в песке в данном случае не будет проблемой, тем более известь имеет биоцидные свойства. Воду можно брать обычную водопроводную: требования к ее жесткости нестрогие.  

Соотношение теста к песку 1:3, вода доливается до консистенции жирной сметаны. Возможно, понадобится откорректировать это соотношение. Известковое тесто хорошо вымешивают и начинают добавлять к нему песок, начиная с 1/2 части. После вымешивания смотрят на облипание раствором веселка: в идеале он должен налипать слоем 2-3 см, и именно до получения подобного эффекта добавляют песок. Обычно, это около 3 частей, но может быть и до 5.

Последний этап – тест на текучесть. На кирпич наносим раствор в 3 мм, сверху кладем второй кирпич, постукиваем и наблюдаем за поведением раствора. В идеале по краям должно появиться немного раствора, который не будет стекать. Если он не выдавливается, необходимо добавить чуть-чуть воды, стекает – добавить известкового теста, так как количество песка, необходимое для обеспечения должной пластичности, определено на предыдущем этапе.

№6. Цементно-известковый раствор

Цементно-известковый раствор еще прочнее известкового, а цемента понадобится всего ничего, причем чем выше его марка, тем меньшее его количество будет использовано. Понадобится соотношение цемента, теста и песка 1:2:10. Сначала в известковое тесто добавляют воду, замешивают и вводят цемент, не прекращая помешивать, затем добавляют песок и домешивают раствор. Точные количества песка и воды лучше определить в пробном небольшом замесе.

№7. Готовые смеси для кладки печей

Те, кто опасается, что с подбором глины и пропорций не справится, могут остановить свой выбор на готовых смесях для печей. Они продаются в сухом виде, а приготовление их заключается в добавлении воды и тщательном перемешивании. Все очень просто и быстро, но опытные печники все равно советуют заморочиться и приготовить глиняный раствор своими руками.

Готовые сухие смеси для печей бывают:

• простые, состоят только из глины и песка. Это самый экономный и оптимальный вариант;
• улучшенные с добавлением пластификаторов и лингосульфатов, которые увеличивают прочность и огнеупорность раствор, повышают устойчивость к резким перепадам температуры и влажности;
• жаростойкие смеси, в состав которых входит глина и шамотный наполнитель. Такие составы выдерживают до 1300⁰С и подходят для кладки топочной части.

Если в составе смеси указан цемент, то от покупки лучше отказаться. Сколько понадобится готовой смеси для кладки 100 кирпичей, сказать трудно, так один и тот же состав одного изготовителя от партии к партии и даже от мешка к мешку может сильно отличаться. Что же касается производителей, то в магазинах представлены смеси от ряда отечественных компаний, в т. ч. «Терракот», «Плитонит», «Печникъ», Termix, от Боровичевского, Костромского и Ярославского кирпичных заводов.

В заключение

Выбору подходящих компонентов и определению необходимых пропорций лучше уделить достаточное время. Если приготовить раствор для кладки печи неправильно, то конструкция будет пропускать дымовые газы, иметь недостаточную тягу, а то и вовсе рассыпаться и трескаться.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Метки:Кирпич, Печь

пропорции песка и глины, можно ли добавлять цемент

Для любой кирпичной конструкции важны параметры строительного камня и кладочного раствора. Последний удерживает кирпичи вместе, так что они образуют прочную поверхность. При этом швы между камнями, заполненные засохшим раствором, не должны выступать «слабым звеном».

Содержание

1. На какие параметры влияет смесь для кладки кирпича
2. Почему со смесью проблемы?
3. Состав глиняного раствора для кладки печей
4. Как правильно замесить
5. Уровень жирности глины
6. Подбор и подготовка песка
7. Приготовление глиняно-песчаного раствора
8. Проверка качества
9. Приспособления для работы
ошибки
10. Сколько времени сохнет печь

На какие параметры влияет смесь для кладки кирпича

Застывшая смесь глины и песка — прочный и долговечный материал, не портится десятилетиями

Составы для строительства дома, камина, бани из кирпича очень разные. Для первых важнее всего долговечность и прочность сцепления, для вторых на первый план выходит устойчивость к очень высоким температурам и открытому огню.

Раствор для кладки печи из кирпича ненадлежащего качества приводит к потере функциональности или даже разрушению конструкции. Следующие дефекты являются явными признаками некачественной или неправильно подобранной смеси.

1. Трещины в швах — состав даже после полного высыхания должен оставаться эластичным и иметь коэффициент теплового расширения, аналогичный кирпичу. Если смесь слишком сухая, под воздействием температуры она теряет плотность, крошится и крошится. Треснувшая духовка долго не протянет.
2. Появление дыма — если щели становятся слишком большими или раствор полностью выливается из швов, дым проникает в помещение через щели. Это опасно для жизни.
3. Рыхлые кирпичи — обычно появляются вокруг дверей топочной камеры. Здесь на них большая нагрузка, под совместным действием веса и открытого пламени кладочная смесь крошится еще быстрее, камни начинают шататься.

В последнем случае с ремонтом можно подождать до весны, но пользоваться топкой придется с особой осторожностью.

Почему проблемы со смесью?

Приготовить глиняный раствор для печи чрезвычайно просто, тем не менее, при малейшем нарушении технологии или состава стенки трескаются, пропускают дым, не передают тепло. Основные причины:

• Неправильный выбор состава — печь изготовлена ​​из специальных огнеупорных кирпичей — шамотного и красной глины. Эти материалы имеют определенные коэффициенты теплопроводности. Если кладочный раствор имеет другой коэффициент, камни и смесь в швах будут изменять объем по-разному. В результате стены разрушаются. Для кладки печных конструкций берется только глиняный раствор. Цемент или гипс не подходят.
• Неверное соотношение ингредиентов — количество песка и глины в растворе зависит от характеристик ингредиентов. Строгой корреляции нет. Если глина, например, очень жирная, добавьте больше песка; если глина тонкая, добавьте меньше. Эта неоднозначность приводит к ошибкам микширования.
• Несоблюдение технологии — здание печи имеет сложную конструкцию. Внутри есть не только топка и зольник, но и несколько дымоходов. Нагретые выхлопные газы циркулируют по каналам и передают больше тепла. Чтобы создать эту структуру, вы должны положить кирпич на ребро. Если при этом изменится толщина шва, это резко снизит КПД печи.

При приготовлении раствора допускается вводить термостойкие пластификаторы. Они повышают эластичность состава.

Состав глиняного раствора для кладки печи

Если глина средней жирности, раствор замешивают в пропорции 1х1

Соотношение глины и речного песка для кладки печи полностью зависит от жирности первый компонент. Если глина средней жирности, то для кладки 100 кирпичей потребуется смесь, включающая 2 ведра глины, 2 ведра песка и вода, чтобы готовый раствор имел сметанистую консистенцию.

Указанный состав является приблизительным. По сути, его готовят, поочередно добавляя то один, то другой компонент, пока не получат желаемое.

Для улучшения характеристик состава в него добавляют поваренную соль и термостойкий клей.

Как правильно замесить

Приготовление раствора — довольно длительный пошаговый процесс. Готовую сухую смесь проще купить в магазине.

Уровень жира глины

Первое, что необходимо установить, это содержание жира в материале. Различают тощую, нормальную и жирную глину. Первая непластична и высыхает, вторая немного дает усадку и не трескается. Высушенные пластины жирной глины эластичны, но при высыхании сильно растрескиваются, хотя и сохраняют свою прочность.

Для определения содержания жира в материале используйте следующие методы.

• Замочите глину на сутки, а затем слепите из нее колбаски длиной 22 см и диаметром 1,5 см. Жгуты наматывают на палку или ветку сечением 5 см. Колбаса из жирной глины тянется и не не ломается, от нормального тянется, а на сгибах трескается, от сухого рвется.
• Развести материал водой до консистенции блинного теста, перемешать лопаткой и снять последнее. Если слой на лопате к ней липнет, то это жирная глина, если отваливается частями, то нормально, если совсем не липнет, то тощая.
• Сделайте шар и придавите его доской. Если трещины появляются при сплющении шарика наполовину – глина жирная, если на 1/3 диаметра в норме, если трещины появляются даже при легком надавливании – тощая, ее придется обогатить.
• Такой же мяч брошен на землю с высоты 1 м. Изделие из жирной и обычной глины не ломается, из сухой — крошится.

Другие методы занимают больше времени, так как экспериментальные образцы необходимо высушить.

Выбор и подготовка песка

Песок просеивается через железное сито

Для кладочного раствора подходит как карьерный, так и речной песок, но последний предпочтительнее. Здесь песчинки округлые и более однородные по размеру. Кроме того, речной песок чище.

Карьер должен подготовить:

• сначала вручную отбираются фрагменты растений, листья, камешки;
• просеянные через железное сито с размером ячеек 1,5 мм;
• Поместите материал в мешок или сетку и промойте под напором воды.

Состав песка не имеет большого значения.

Приготовление глиняно-песчаного раствора

Перед приготовлением раствора глину необходимо замочить на сутки.

Приготовить ступку для печи непросто. Известны следующие способы:

• Глину заливают водой на 24 часа и размешивают до состояния сметаны. Полученный раствор профильтровать, присоединить к нему песок и перемешать до однородности. Если появились лужи, добавьте порцию песка и снова перемешайте.
• Чистая глина соединяется с песком в пропорции 1:2 и заливается на ¼ объема водой. Перемешать и определить качество по состоянию раствора. Нормальная смесь удерживается на лопате и медленно скользит. При недостатке песка или большой жирности глины смесь тяжело стряхивается с лопаты.

Если суспензия плохо держится и стекает, глина была слишком жидкой или было добавлено много песка. В последнем случае нужно просто добавить больше глины.

Если материал тощий, можно добавить часть покупной жирной глины. В противном случае придется проводить трудоемкую процедуру обогащения.

Глину для кладки печи необходимо развести по правилам. Его насыпают в корыто, заполненное водой по бокам. В среднем соотношение глиняной смеси к воде составляет 3:1.

Проверка качества

Качество смесей проверяется с помощью шаров, которые сбрасываются с высоты 1 м

Перед изготовлением рабочей части проводятся испытания. Им понадобится 5 контейнеров.

В первую кладут только глину. Во вторую при том же объеме материала добавляют половину порции песка, в третью — полную порцию, в четвертую — полторы, в пятую — 2 порции . Затем добавить такое же количество воды, размешать и слепить из полученной смеси 10 шариков – по 2 на каждую смесь. Из 1 шарика делают тонкую лепешку и оставляют сохнуть на 12 дней. Затем их осматривают.

При падении с высоты 1 м шар не разбивается, лепешка не трескается и не крошится при высыхании — смесь, давшая такие удачные образцы, является оптимальным вариантом глиняного раствора.

Глину также рекомендуется очистить и протереть через сито. Чем чище материал, тем больше теплоемкость смеси.

Принадлежности для работы

Для приготовления раствора своими руками потребуются самые простые инструменты: мастерок или лопата для перемешивания, миксер строительный для приготовления большого объема и вместимости — ведро, корыто.

Исправление ошибок приготовления

Раствор в духовке сохнет долго, рекомендуется готовить сразу весь необходимый объем

Рекомендуется готовить сразу весь необходимый объем. Глиняный раствор сохнет долго, печник успевает. Когда работа откладывается на день-два, состав все равно подсыхает. Чтобы этого не произошло, накройте ведро со смесью влажной тканью.

Если состав подсыхает, его разбивают молотком и заливают водой на 24 часа. Затем размягчите все кусочки глины и снова перемешайте миксером.

Если раствор слишком жидкий, лишнюю жидкость можно слить.

Сколько времени сохнет печь

Глиняная кладка сохнет долго, поэтому печь сушится в 2 этапа. В течение 5–7 дней конструкция высыхает естественным путем – при открытых дверцах топки и зольника и при открытых заслонках. Затем печь просушивают вентилятором еще 9–12 дней.

Затем топится печь. Делайте это каждый день два раза в день, но только пару логов.

Сушка считается завершенной в тот момент, когда через 3-4 часа после топки на стенках не появляется конденсат.

пропорции, приготовление своими руками, правила замеса

Строительство печи или камина в доме своими руками – процесс, требующий определенных навыков и знаний. При строительстве печного оборудования важно выбрать подходящий раствор для кладки, качество которого напрямую влияет на надежность и правильное функционирование всей конструкции. Раствор для кладки печи делится на несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности и особенности. Важно правильно выбрать категорию раствора в зависимости от вида работ и приготовить его с учетом указанных пропорций.

Содержание

1. Типы минометов для масонской духовки
2. для дымовой трубы
3. для фундамента
4. другие
5. Разнообразие и характеристики растворов
6. Как смешать решение правильно
7. гл.
8. Известь
9. Как приготовить своими руками

Виды растворов для кладки печи

Раствор для кладки печи состоит из нескольких компонентов — песок, глина, цемент

Раствор печной для стандартной кладки представляет собой смесь вяжущего вещества и специального наполнителя, который заливается водой. Эта смесь затвердевает после укладки и связывает между собой отдельные блоки, камни и кирпичи. Прочность вещества зависит от качества раствора, который необходимо подбирать в зависимости от типа материала. Качественные изменения в отношении содержащихся компонентов делятся на две категории: вяжущие и заполнители. Плотность раствора контролируют добавлением воды при перемешивании. Приготовление смеси должно осуществляться по правилам, если смесь некачественная, это легко определить по состоянию духовки:

• наличие трещин в швах кладки, которые образуются в местах максимального нагрева;
• попадание дыма в помещение;
• отдельные кирпичи, блоки или камни, из которых изготовлена ​​печь.

При использовании некачественного раствора владельцу печи впоследствии придется ремонтировать отдельные элементы оборудования и заделывать трещины.

Для дымохода

Для кладки дымохода и печи можно использовать огнеупорные покупные смеси

Обычный печной раствор нельзя использовать для кладки дымохода, так как в процессе эксплуатации он подвергается сильным термическим и химическим нагрузкам. Для этого могут быть использованы огнеупорные смеси, устойчивые к кислотам и выдерживающие чрезвычайно высокие температуры. Лучше выбирать оптимальные по жирности составы, включающие несколько компонентов. Это могут быть смеси на основе цемента с известью или песком. Важно обращать внимание на показатели густоты состава, готовая смесь должна быть максимально однородной и иметь кремообразную консистенцию.

Для фундамента

Для устройства фундамента печного оборудования чаще всего используют глиняные смеси из красной или белой глины, смешанной с песком. Компоненты тщательно очищают от примесей, добиваясь их однородности, стандартная смесь содержит 1 часть глины и 2 части песка или наоборот. Основным критерием готового раствора является его жирность, от которой будут зависеть вяжущие свойства смеси, ее однородность и, соответственно, надежность будущего фундамента. Слишком мягкий раствор может спровоцировать образование трещин в кладке; жидкий раствор не сделает конструкцию достаточно надежной. Эластичная и быстросохнущая глиняная смесь с добавлением песка – идеальный выбор.

Другие

Для создания основания и облицовки наиболее часто используемым гончарным раствором для стандартной печи является глина и вода. Иногда к нему добавляют вспомогательные компоненты, например, стружку, опилки или строительный песок. Песчано-цементный раствор целесообразно использовать для выравнивания неровностей на поверхности оборудования и для его футеровки.

Смесь на основе одного цемента применяется для заделки швов при кладке фундамента. Известковую смесь рекомендуется использовать при оштукатуривании и укладке труб.

Разновидности и характеристики растворов

Шамот предназначен для кладки огнеупорного кирпича

Раствор для любой печи должен соответствовать требованиям стандарта. В этот список входит термостойкость, обеспечивающая безопасность оборудования и возможность его эксплуатации в полном режиме. Правильная смесь также должна быть достаточно эластичной, чтобы на стенках конструкции не образовывались трещины. Все смеси делятся на виды по компонентам, среди них есть варианты на основе гипса, извести, цемента, а также смешанные варианты.

Виды растворов:

• термостойкие, характеризующиеся хорошей устойчивостью к высоким температурам и сохраняющие свои химические свойства после высыхания без деформации;
• термостойкие, которые не расширяются и не меняют своих свойств при нагреве, более устойчивы к термическим деформациям по сравнению с термостойкими аналогами, идеально держат динамические и статические нагрузки;
• пожаробезопасны, могут быть как жаростойкими, так и термостойкими, кроме высоких температур способны выдерживать воздействие агрессивных химических веществ, содержащихся в выхлопных газах.

При возведении кирпичного и другого печного оборудования, в том числе не нагревающегося выше 400 градусов, должны применяться только жаростойкие и огнеупорные кладочные растворы. Использовать в таких случаях обычные строительные смеси опасно, разрушение дымохода или других элементов может привести к пожару.

Как правильно замесить раствор

Раствор рекомендуется готовить в минимальном количестве, чтобы не замерзнуть

Смесь, используемая для работы, должна быть изготовлена ​​максимально качественно, так как во многом зависит прочность готовой кладки в теме. В него традиционно входит основной наполнитель, вода, а также одно или несколько связующих веществ; сложные растворы содержат не менее двух таких компонентов.

В работе использованы смеси со средним уровнем пластичности, где вяжущее и наполнитель соответствуют норме. Они способны давать минимальную усадку, обладают высоким уровнем прочности и не трескаются. Слишком жидкие смеси не подходят, так как они недостаточно прочны и пластичны, жирные после высыхания могут треснуть. Количество воды должно соответствовать необходимой консистенции. Необходимо помнить, что готовые растворы хранят только в закрытом виде во избежание загрязнения.

Глиняно-песчаный

Для приготовления глиняно-песчаного раствора достаточно замочить необходимое количество глины на 1-2 дня. После этого на деревянную доску в грядку насыпают предварительно просеянный песок и в выкопанную канавку помещают необходимое количество глины. Его засыпают песком с краев, затем перемешивают лопатой, разбивая комки и крупные куски до получения идеально однородного раствора. Из полученной массы формируют грядку высотой до 20-25 см и шириной до 30-35 см, затем делят ее на равные части с помощью лопаты.

Глина должна быть полностью перемешана с песком. Затем добавляю в массу воду, чтобы развести ее до пастообразной консистенции, толщина швов при работе с таким раствором обычно достигает 1 см. Глиняные растворы имеют низкие прочностные характеристики, во влажном состоянии этот показатель достигает 2 кг/см2, в сухом состоянии она колеблется от 4 до 8 кг/см2. Для повышения прочности на ведро раствора добавляют 1 л портландцемента или 100-250 г поваренной соли.

Для приготовления качественной глиняной смеси все компоненты тщательно перемешиваются. При избытке цемента в массе со временем в швах кладки могут образоваться трещины. Наличие цемента в допустимых пропорциях делает раствор более пластичным и повышает его прочность.

Огнеупорный

Огнеупорный раствор используется для кладки топки

Чтобы не приобретать готовую смесь для кладки огнеупорной печи из кирпича или других материалов, ее можно приготовить самостоятельно. Шамотный раствор готовят из измельченной огнеупорной глины и кварцевого песка; он будет иметь высокий уровень огнестойкости и предельной плотности газа. Следует учитывать, что он не пригоден для наружной кладки и имеет небольшой срок хранения, но способен восстановить все свои свойства после смешивания с водой.

Показатель жаростойкости шамотного огнеупорного раствора выше по сравнению с аналогами, такая смесь выдерживает до 1200-1300 градусов. Специалисты рекомендуют выбирать его для создания дымохода и зоны горения, смешивая с глиной в пропорции один к одному. Растворы с огнеупорной глиной используются и для облицовки, которую можно проводить не ранее, чем через четыре недели после эксплуатации печи для бани или дома.

Глина

Иногда для работы с некоторыми элементами печи требуется замесить простейший раствор, состоящий из глины и воды. Она должна быть достаточно жирной, вязкой и густой, поэтому для нее нужно выбирать тщательно просеянную глину. Уникальность глины заключается в ее высокой прочности после обжига, она также устойчива к высоким температурам и обеспечивает идеальное сцепление со всей конструкцией. Для изготовления стандартного состава глина и вода берутся в равных пропорциях, которые можно менять в ту или иную сторону в зависимости от вида основного компонента. Глину смешивают с водой до идеальной сметанообразной консистенции и опускают туда деревянную дощечку. Идеальный состав оставляет на деревянной поверхности слой толщиной не более 2 мм.

Известь

Известь добавляют в раствор для кладки дымохода на крыше, чтобы состав не разрушался под дождем

Некоторые составы с успехом могут заменить глиняные, в том числе раствор на основе извести. Следует учитывать, что его можно использовать не для всех элементов конструкции, а только для дымохода, фундамента, трубы и первых рядов кладки. Известковая смесь подходит для оштукатуривания печей, а также для работы с теми частями здания, которые не нагреваются до температуры выше 450-500 градусов. Состав гашеной извести более прочен, чем глина, характеризуется оптимальной влагостойкостью и прочностью, имеет пониженную газоплотность. Может использоваться для облицовки наружных наружных частей конструкции.

Как приготовить своими руками

Процесс приготовления кладочной смеси должен проходить по правилам и с учетом особенностей выбранных компонентов, входящих в состав раствора. Любую смесь можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, следуя инструкции.

Жирность раствора подбирается опытным путем с целью достижения средней консистенции.

Примером может служить процесс приготовления одного из самых популярных видов строительного раствора — известкового. Для него понадобится 1 часть извести в виде теста, соединенная с 2-3 частями песка. Перед приготовлением раствора тесто процеживают через сито и смешивают с просеянным песком, затем добавляют воду и тщательно перемешивают все компоненты. Свежий известковый раствор способен сохранять свои свойства в течение суток. Для повышения прочности в состав добавляют цемент, а для сокращения времени твердения – гипс.

Раствор на известковой основе отличается уровнем жирности, для его определения готовую смесь перемешивают деревянной лопаткой в ​​течение нескольких минут, а затем смотрят на степень ее адгезии. Жидкий раствор не будет прилипать к основанию лопатки, маслянистый раствор покроет его плотным слоем, обычный — частично или тоньше. Идеальным вариантом будет смесь с оптимальной жирностью. Для изменения ее степени туда добавляют известковое тесто или песок, чтобы увеличить или уменьшить жирность готового раствора.

Правильно подобранный раствор для кладки печи из кирпича или других материалов должен обладать оптимальным уровнем термостойкости, выдерживать различные температурные перепады без риска потери прочности и образования трещин. Подходящую смесь следует выбирать с учетом типа элементов печного оборудования, а также допустимых тепловых нагрузок.

• Раствор любого типа должен напоминать по консистенции густую сметану. Его качество проверяют укладкой нескольких кирпичей. Если затирка слишком тонкая, швы не заполнятся полностью.
• Необходимо обязательно протестировать основной компонент, например, глину, не полагаясь на указанные пропорции.
• Не злоупотребляйте добавками для смесей; в некоторых случаях в раствор добавляют добавки или пластификаторы, золу, терракоту и другие компоненты. Применяются для повышения морозостойкости или гидрофобности швов.
• Кладочный раствор не применяют при температуре ниже 5-8 градусов, готовая смесь должна выдерживать максимально рекомендуемые значения.

Проверка глины на жирность с помощью сплющенных шариков

Проверить качество печного раствора можно как на этапе приготовления, так и после дома. Жирность любой глины зависит от глубины ее залегания – чем глубже, тем более жидким получится раствор. Проверить это можно на ощупь, небольшая часть материала пропитана водой до состояния пластилина.

Если состав крошится после добавления жидкости, глина слишком жидкая, ее нельзя использовать. В домашних условиях можно сделать две глиняные заготовки, взяв пол-литра высушенной глины и 100-150 мл воды. Из массы лепят два шарика одинакового размера и сушат 2-3 дня. После высыхания проверьте качество глины на наличие дефектов.

КАКОВ ПРАВИЛЬНЫЙ СООТНОШЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ? – Rosie On The House

Эксперты и я согласны с тем, что при наличии мешков с премиксами, если только вы не находитесь на крупной строительной площадке, где работает по крайней мере дюжина каменщиков, просто не стоит смешивать самостоятельно. Однако, если вы склонны к этому, наши друзья из Superlite Block предоставили приведенные ниже стандартные инструкции.

Существует множество различных растворных смесей , которые подрядчик-каменщик может смешивать в зависимости от типа укладываемого материала:

• Тип M (2500 фунтов на кв. дюйм)
• Тип S (1800 фунтов на кв. дюйм)
• Тип N (750 фунтов на кв. дюйм)

Различные типы получаются путем изменения соотношения портландцемента, извести и песка . Миномет типа S является наиболее распространенным на рынке Аризоны, поэтому мы будем использовать его в качестве основы для наших сравнений.

Существует три основных способа приготовления раствора:

1. Портландцемент, гашеная известь и кладочный песок
2. Кладочный цемент и кладочный песок
3. Предварительно смешанный раствор

Портландцемент, гашеная известь, кладочный цемент и предварительно смешанный раствор доступны в мешках, кладочный песок обычно доступен в «оптовых количествах», которые доставляются грузовиком или иногда могут быть приобретены в больших «супермешках» от крупных розничных продавцов.

Портландцемент	94# мешки
Известь	50# мешки
Мешки для каменной кладки 36
Готовый раствор	Мешки 60#, 80# или 94#
Песок для кладки	Обычно куча песка доставляется на строительную площадку самосвалом. Песок засыпается в смеситель с помощью стандартной лопаты с прямоугольным острием, которая «насыпана полностью». Это называется «песочной лопатой»

Портландцемент, известь и песок

Это метод «старой школы», стандарт для отрасли, с которым сравнивают все другие методы. Чтобы приготовить кладочный раствор типа S, нужно распределить материалы в смесителе таким образом;

1 bag	94# of Portland Cement
½ bag	50# Hydrated Type S Lime
28 “Shovels”	Masonry Sand
7 to 8 Gallons	Чистая вода

Процедура смешивания:

• Добавьте в смеситель от 2/3 до 3/4 воды
• Добавьте портландцемент и гашеную известь в смесь
• Добавьте песок в смеситель , добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции
• Смешайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа.

Количество воды, необходимое для приготовления качественного раствора, зависит от желаемой консистенции раствора. Для густого раствора используйте меньше воды, для влажного раствора используйте больше воды. Если вы не добавите достаточное количество воды, строительный раствор станет настолько вязким, что его нельзя будет использовать, и его будет очень трудно использовать, если вы добавите слишком много воды, строительный раствор превратится в «суп», и вы не сможете его использовать.

Кладочный цемент

Кладочный цемент – это просто продукт, в котором портландцемент и гашеная известь уже смешаны вместе в надлежащих пропорциях. Чтобы приготовить раствор типа S с цементом для каменной кладки, нужно распределить материалы в смесителе следующим образом:

1 bag	70# or 78# Masonry Cement
18 to 20 “Shovels”	Masonry Sand
5 Gallons	Clean Water

Mixing Procedure:

• Налейте от 2/3 до 3/4 воды в смеситель
• Добавьте в смесь цемент для кладки
• Добавьте в смеситель песок, при необходимости добавляя воду для достижения желаемой консистенции
• Смешивайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа

Добавьте воды для достижения желаемой консистенции раствора, меньше воды для густого раствора, больше воды для влажного раствора.

Готовый раствор

Это самый простой в приготовлении раствор. Предварительно смешанный раствор представляет собой комбинацию портландцемента, гашеной извести и кладочного песка, уже смешанных вместе в надлежащих пропорциях для получения раствора типа S. Все, что нужно, это добавить достаточное количество воды для достижения желаемой консистенции, обычно от 5 до 6 литров на мешок 80 #. Предварительно смешанные растворы немного уникальны тем, что требуют немного измененной процедуры смешивания.

Процедура смешивания

• Добавьте от 2/3 до 3/4 воды в миксер
• Добавьте в миксер предварительно смешанный раствор, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции
• Смешайте от 3 до 5 минут, выключите миксер и дайте раствору «закипеть» в течение 2–3 минут, снова запустите миксер и перемешивайте еще 2–3 минуты, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции.

Предварительно смешанные растворы используют высушенный в печи песок, который требует более высокой водопотребности. Требуется несколько минут, чтобы вся вода впиталась в сухой песок, поэтому необходимо длительное время перемешивания. Если вы не дадите раствору схватиться и «раскиснуть», он будет ощущаться как песок на кельме, и с ним будет трудно работать.

Все эти растворы можно смешать вручную в тачке или в «грязевой ванне» для тех из нас, у кого нет миксера. Мотыга для раствора — отличный инструмент при ручном смешивании, а также обязательная прямоугольная лопата. Из прошлого опыта я обнаружил, что стандартная строительная тачка слишком мала для смешивания полного мешка портландцемента, ½ мешка гашеной извести и 28 лопат песка. В него едва поместится 1 мешок кладочного цемента и 18–20 лопат песка. Стандартная тачка очень удобна и вмещает 3 мешка 60# предварительно замешанного раствора, или 2 80# или 9 мешков.4 # мешка раствора Pre-mix. Следуйте тем же процедурам смешивания, что и при использовании механического лопастного миксера.

Затирка швов в исторических каменных зданиях

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ

Мягкий раствор для затирки. Фото: Джон П. Спьюик.

Роберт К. Мак, FAIA, и Джон П. Спевейк

• Историческая справка
• Выявление проблемы перед повторным указанием
• Поиск подходящего миномета Match
• Свойства раствора
• Анализ раствора
• Компоненты раствора
• Тип раствора и смесь
• Бюджетирование и планирование
• Выбор подрядчика
• Выполнение Работы
• Визуальный осмотр строительного раствора и каменной кладки
• Резюме и ссылки
• Список для чтения
• Скачать PDF

Каменная кладка — кирпич, камень, терракота и бетонные блоки — встречается почти в каждом историческом здании . На ум сразу же приходят конструкции с полностью каменными фасадами, но большинство других зданий, по крайней мере, имеют каменные фундаменты или дымоходы. Хотя обычно каменная кладка считается «постоянной», она подвержена износу, особенно в местах швов из раствора. Переточка, также известная как «укладка» или, что несколько неточно, «укладка подкладки»*, представляет собой процесс удаления испорченного раствора из швов каменной стены и замены его новым раствором. Правильно выполненная переточка восстанавливает визуальную и физическую целостность кладки. Неправильно выполненная перепрошивка не только портит внешний вид здания, но и может привести к физическому повреждению самих каменных блоков.

Целью данного Краткого обзора является предоставление общего руководства по соответствующим материалам и методам перекраски исторических каменных зданий, и он предназначен для владельцев зданий, архитекторов и подрядчиков. Краткий обзор должен служить руководством для подготовки спецификаций по перекрашиванию исторических каменных зданий. Это также должно помочь развить чувствительность к особым потребностям исторической кладки и помочь владельцам исторических зданий в совместной работе с архитекторами, архитектурными консерваторами, консультантами по сохранению исторического наследия и подрядчиками. Хотя руководство предназначено специально для исторических зданий, оно подходит и для других каменных зданий. Эта публикация обновляет Сводка по консервации 2: Переназначение швов в исторических кирпичных зданиях для включения всех типов каменной кладки исторических единиц. Сфера охвата более раннего Краткого обзора также была расширена, чтобы признать, что многие здания, построенные в первой половине 20-го века, теперь являются историческими и имеют право на включение в Национальный реестр исторических мест, и что они, возможно, были первоначально построены из портленда. цементный раствор.

* Tuckpointing технически описывает в первую очередь декоративное нанесение выступающих растворных швов или швов известковой замазки поверх швов заподлицо.

Раствор, состоящий в основном из извести и песка, использовался в качестве неотъемлемой части каменных конструкций на протяжении тысячелетий. Примерно до середины 19 века известь или негашеную известь (иногда называемую комовой известью) доставляли на строительные площадки, где ее нужно было гасить или смешивать с водой. Смешивание с водой вызывало кипение, в результате чего получалась влажная известковая замазка, которую оставляли для созревания в яме или деревянном ящике на несколько недель, вплоть до года. Традиционный раствор изготавливался из известковой замазки или гашеной извести в сочетании с местным песком, как правило, в соотношении 1 часть известковой замазки на 3 части песка по объему. Часто в раствор добавляли и другие ингредиенты, такие как измельченные морские раковины (еще один источник извести), кирпичная пыль, глина, натуральные цементы, пигменты и даже шерсть животных, но основной состав известковой замазки и песчаного раствора оставался неизменным на протяжении веков. до появления портландцемента или его предшественника, римского цемента, природного гидравлического цемента.

Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году. Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, который он напоминал в затвердевшем состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1871 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но он не был широко распространен по всей стране до начала 20 века. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора. К 19Однако в 30-х годах большинство каменщиков использовали смесь из равных частей портландцемента и известковой замазки. Таким образом, раствор, обнаруженный в каменных конструкциях, построенных между 1871 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разнообразных комбинаций извести, портландцемента и песка.

В 1930-х годах в США было представлено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. Они включали кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеная известь , машинно-гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на месте.

Решение о замене точки чаще всего связано с некоторыми очевидными признаками износа, такими как рассыпающийся раствор, трещины в швах раствора, отслоившиеся кирпичи или камни, сырые стены или поврежденная штукатурка. Однако было бы ошибочным полагать, что только перенацеливание решит недостатки, возникающие в результате других проблем. Первопричину ухудшения состояния – протекающие крыши или водосточные желоба, неравномерная осадка здания, капиллярное действие, вызывающее поднимающуюся влажность, или воздействие экстремальных погодных условий – всегда следует устранять до начала работ.

Каменщики практикуются с использованием известкового раствора для ремонта исторического мрамора. Фото: файлы NPS.

Без соответствующего ремонта, направленного на устранение источника проблемы, разрушение раствора будет продолжаться, и любое повторное нанесение будет пустой тратой времени и денег.

Привлечение консультантов

Поскольку существует очень много возможных причин ухудшения состояния исторических зданий, может оказаться желательным нанять консультанта, например, архитектора или реставратора, для анализа здания. Помимо определения наиболее подходящих решений проблем, консультант может подготовить спецификации, отражающие конкретные требования каждой работы, и может обеспечить надзор за незавершенной работой. Направления к консультантам по сохранению часто можно получить в Государственных управлениях по сохранению исторических памятников, Американском институте сохранения исторических и художественных произведений (AIC), Ассоциации технологий сохранения (APT) и местных отделениях Американского института архитекторов (AIA).

Необходимо провести предварительное исследование, чтобы убедиться, что предлагаемые работы по перенацеливанию соответствуют зданию как физически, так и визуально. Анализ не подвергшихся атмосферным воздействиям частей исторического раствора, с которым будет сочетаться новый раствор, может предложить подходящие смеси для ремонтного раствора, чтобы он не повредил здание из-за его чрезмерной прочности или паронепроницаемости.

Этот гранит конца 19-го века был недавно заново обработан, а профиль шва и цвет строительного раствора тщательно подобраны к оригиналу. Фото: файлы NPS.

Осмотр и анализ элементов каменной кладки — кирпича, камня или терракоты — и методы, использованные при первоначальном строительстве, помогут сохранить исторический вид здания. Простая, нетехническая оценка элементов кладки и строительного раствора может предоставить информацию об относительной прочности и проницаемости каждого из них — критических факторов при выборе строительного раствора — в то время как визуальный анализ исторического строительного раствора может предоставить информацию, необходимую для разработки новые растворные смеси и методы нанесения.

Хотя это и не имеет решающего значения для успешного проекта по перекладке, для проектов, связанных с объектами особого исторического значения, может быть полезен анализ строительного раствора квалифицированной лабораторией, предоставляющий информацию об исходных ингредиентах. Однако у такого анализа есть ограничения, и спецификации сменного раствора не должны основываться исключительно на лабораторных анализах. Анализ требует интерпретации, и существуют важные факторы, влияющие на состояние и характеристики строительного раствора, которые невозможно установить с помощью лабораторного анализа. К ним могут относиться: первоначальное содержание воды, скорость отверждения, погодные условия во время первоначального строительства, метод смешивания и нанесения раствора, а также чистота и состояние песка. Самая полезная информация, которую может дать лабораторный анализ, — это идентификация песка по градации и цвету. Это позволяет с некоторой точностью подобрать цвет и текстуру раствора, поскольку песок является самым большим ингредиентом по объему.

При создании ремонтного раствора, совместимого с кладочными элементами, цель состоит в том, чтобы получить раствор, который максимально соответствует историческому раствору, чтобы новый материал мог сосуществовать со старым в сочувствующем, поддерживающем и, при необходимости, , жертвенная способность. Точные физические и химические свойства исторического раствора не имеют большого значения, если новый раствор соответствует следующим критериям:

• Новый раствор должен соответствовать историческому раствору по цвету, текстуре и инструментам. (Если провести лабораторный анализ, можно будет сопоставить компоненты вяжущего и их пропорции с историческим раствором, если эти материалы доступны.)
• Песок должен соответствовать песку в историческом растворе. (Цвет и текстура нового раствора обычно становятся на свои места, если песок удачно подобран.)
• Новый раствор должен иметь большую паропроницаемость и быть мягче (измеряется по прочности на сжатие), чем элементы кладки.
• Новый строительный раствор должен быть как паропроницаемый и как мягкий или более мягкий (измеряется по прочности на сжатие), чем старый раствор. (Мягкость или твердость не обязательно являются показателем проницаемости; старые твердые известковые растворы все еще могут сохранять высокую проницаемость.)

Этот строительный раствор имеет подходящую консистенцию для переделки исторических кирпичей. Фото: Джон П. Спьюик.

Методы анализа строительных растворов можно разделить на две широкие категории: влажные химические и инструментальные . Многие лаборатории, которые анализируют исторические растворы, используют простой метод с влажным химическим раствором , называемый кислотным выщелачиванием, при котором образец раствора измельчается, а затем смешивается с разбавленной кислотой. Кислота растворяет все карбонатсодержащие минералы не только в связующем, но и в заполнителях (таких как раковины устриц, коралловые пески или другие материалы на основе карбонатов), а также любые другие растворимые в кислоте материалы. Остается песок и мелкозернистый кислотонерастворимый материал. Существует несколько вариаций простого теста на кислотное пищеварение. Один включает сбор газообразного диоксида углерода, выделяемого при переваривании карбоната кислотой; по объему газа можно точно определить содержание карбонатов в растворе (Jedrzejewska, 19). 60). Простые методы кислотного разложения являются быстрыми, недорогими и простыми в применении, но информация, которую они предоставляют об исходном составе строительного раствора, ограничена цветом и текстурой песка. Метод сбора газа дает больше информации о вяжущем, чем простое кислотное разложение.

Методы инструментального анализа , которые использовались для оценки строительных растворов, включают микроскопию в поляризованном свете или микроскопию тонких срезов, растровую электронную микроскопию, атомно-абсорбционную спектроскопию, рентгеновскую дифракцию и дифференциальный термический анализ. Все инструментальные методы требуют не только дорогостоящего специализированного оборудования, но и высококвалифицированных опытных аналитиков. Однако инструментальные методы могут дать гораздо больше информации о растворе. Микроскопия тонких срезов, вероятно, является наиболее часто используемым инструментальным методом. Исследование тонких срезов строительного раствора в проходящем свете часто используется в дополнение к методам кислотного разложения, особенно для поиска заполнителя на карбонатной основе. Например, новый метод испытаний ASTM, ASTM C 1324-9.6 «Метод испытаний для исследования и анализа затвердевших растворов», который был разработан специально для анализа современных известково-цементных и кладочных цементных растворов, сочетает в себе сложную серию влажных химических анализов с микроскопией шлифов.

Недостаток большинства методов анализа строительного раствора заключается в том, что образцы строительного раствора известного состава не анализировались для оценки метода. Исторические растворы не готовились по узко определенным спецификациям из материалов одинакового качества; они содержат широкий спектр материалов местного происхождения, объединенных по усмотрению каменщика. Хотя конкретный метод может быть в состоянии точно определить первоначальные пропорции известково-цементно-песчаного раствора, приготовленного из современных материалов, полезность этого метода для оценки исторических растворов сомнительна, если только он не был протестирован на растворах, приготовленных из более широко используемых материалов. в прошлом.

Растворы для переточки должны быть мягче или более проницаемы, чем каменные блоки, и не тверже и не более непроницаемы, чем исторический раствор, чтобы предотвратить повреждение каменных блоков. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или высокая прочность являются мерой пригодности, особенно для исторических строительных растворов на основе извести. Напряжения внутри стены, вызванные расширением, сжатием, миграцией влаги или осадкой, должны быть каким-то образом компенсированы; в каменной стене эти напряжения должны сниматься раствором, а не элементами кладки. Раствор, прочность на сжатие которого выше, чем у каменной кладки, не будет «поддаваться», что приведет к снятию напряжений через каменные блоки, что приведет к необратимому повреждению каменной кладки, такому как растрескивание и отслоение, которые нельзя легко исправить.

Это здание начала 19 века перекрашивают с помощью известкового раствора. Фото: Трэвис Макдональд.

Хотя напряжения могут также нарушить связь между раствором и кладочными элементами, что позволит воде проникнуть в образующиеся волосяные трещины, это легче исправить в шве путем переточки, чем если разрыв произошел в кладочных элементах.

Проницаемость или скорость пропускания пара также имеет решающее значение. Растворы с высоким содержанием извести более проницаемы, чем более плотные цементные растворы. Исторически сложилось так, что раствор действовал как подстилающий материал — мало чем отличающийся от компенсационного шва, а не как «клей» для блоков кладки, и влага могла мигрировать через растворные швы, а не блоки кладки. Когда влага испаряется из каменной кладки, она откладывает любые растворимые соли либо на поверхности, либо в виде выцветание или ниже поверхности как субфлоресценция. В то время как соли, отложившиеся на поверхности блоков каменной кладки, обычно относительно безвредны, кристаллизация соли внутри блока кладки создает давление, которое может привести к отслаиванию или расслаиванию частей внешней поверхности. Если раствор не позволяет влаге или влажным парам выходить из стены и испаряться, это может привести к повреждению элементов кладки.

Песок

Песок является самым крупным компонентом строительного раствора и материалом, придающим строительному раствору характерный цвет, текстуру и связность. Песок должен быть без примесей, таких как соли или глина. Тремя ключевыми характеристиками песка являются: форма частиц, градация и коэффициент пористости.

При рассмотрении под увеличительным стеклом или маломощным микроскопом частицы песка обычно имеют либо закругленные края, как, например, у пляжного и речного песка, либо острые угловатые края, встречающиеся у дробленого или промышленного песка. Для повторной затирки раствора предпочтительнее окатанный или природный песок по двум причинам. Обычно он похож на песок в историческом растворе и обеспечивает лучшее визуальное соответствие. Он также обладает лучшими рабочими качествами или пластичностью и, таким образом, может легче вдавливаться в шов, образуя хороший контакт с оставшимся историческим раствором и поверхностью соседних блоков кладки. Хотя промышленный песок часто более доступен, обычно можно найти запас окатанного песка.

Градация песка (гранулометрический состав) играет очень важную роль в долговечности и когезионных свойствах раствора. Строительный раствор должен иметь определенный процент крупных и мелких частиц, чтобы обеспечить оптимальную производительность. Приемлемые рекомендации по распределению частиц по размерам можно найти в ASTM C 144 (Американское общество по испытаниям и материалам). Однако на самом деле, поскольку ни исторические, ни современные пески не всегда соответствуют стандарту ASTM C 144, согласование внешнего вида и градации частиц обычно требует просеивания песка.

Совок песка содержит множество мелких пустот между отдельными песчинками. Хорошо работающий раствор заполняет все эти небольшие пустоты вяжущим (цементно-известковая смесь или смесь) сбалансированным образом. Хорошо отсортированный песок обычно имеет 30-процентную долю пустот по объему. Таким образом, обычно следует использовать 30% вяжущего по объему, если только исторический раствор не имел другого соотношения вяжущее: заполнитель. Это соответствует соотношению вяжущего к песку 1:3, которое часто встречается в спецификациях строительных растворов.

Для перенаведения песок, как правило, должен соответствовать ASTM C 144, чтобы обеспечить надлежащую градацию и отсутствие примесей; могут потребоваться некоторые изменения, чтобы соответствовать исходному размеру и градации. Цвет и текстура песка также должны максимально соответствовать оригиналу, чтобы обеспечить правильное цветовое соответствие без других добавок.

Известь

В рецептурах строительных растворов до конца 19 века в качестве основного связующего материала использовалась известь. Известь получают путем нагревания известняка при высоких температурах, при котором выжигается углекислый газ, и известняк превращается в негашеную известь. Существует три типа известняка — кальциевый, магниевый и доломитовый — различающиеся по содержанию карбоната магния, который придает раствору определенные свойства. Исторически сложилось так, что для приготовления раствора использовалась кальциевая известь, а не доломитовая известь (карбонат кальция и магния), которая чаще всего используется сегодня. Но также важно иметь в виду тот факт, что историческая известь и другие компоненты строительного раствора сильно различались, потому что они были натуральными, в отличие от современной извести, которая производится и, следовательно, стандартизируется. Поскольку некоторые виды извести, а также другие компоненты строительного раствора, которые использовались исторически, больше не доступны, даже если предпринимаются сознательные усилия для воспроизведения «исторической» смеси, это может быть недостижимо из-за различий. между современными и историческими материалами.

Здесь неуместно использовать герметик вместо раствора на верхней части стены. В результате он не был долговечным. Фото: файлы NPS.

Известь сама по себе при смешивании с водой в виде пасты становится очень пластичной и кремообразной. Он будет оставаться пригодным для работы и мягким на неопределенный срок, если хранить его в герметичном контейнере. Известь (гидроксид кальция) затвердевает путем карбонизации, поглощая углекислый газ в основном из воздуха, превращаясь в карбонат кальция. Как только известково-песчаный раствор смешивается и помещается в стену, начинается процесс карбонизации. Если известковый раствор оставить сохнуть слишком быстро, карбонизация раствора уменьшится, что приведет к плохой адгезии и плохой долговечности. Кроме того, известковый раствор слабо растворим в воде и, таким образом, способен повторно заделывать любые микротрещины, которые могут образоваться в течение срока службы раствора. Известковый раствор мягкий, пористый и мало меняет свой объем при колебаниях температуры, что делает его хорошим выбором для исторических зданий. Из-за этих качеств известковый раствор с высоким содержанием кальция можно рассматривать для многих проектов по перекладке, а не только для тех, которые связаны с историческими зданиями.

Для повторного нанесения известь должна соответствовать ASTM C 207, тип S или тип SA, гашеная известь для каменной кладки. Эта известь машинного гашения предназначена для обеспечения высокой пластичности и водоудерживающей способности. Использование негашеной извести, которую необходимо гашить и замачивать вручную, может иметь преимущества перед гашеной известью в некоторых проектах восстановления, если позволяют время и деньги.

Известковая замазка

Известковая замазка представляет собой гашеную известь, имеющую консистенцию замазки или пасты. Он должен соответствовать ASTM C 5. Раствор можно смешивать с известковым раствором в соответствии со спецификацией свойств или пропорций ASTM C 270.

Портландцемент

Более поздние строительные растворы 20-го века использовали портландцемент в качестве основного связующего материала. Прямой раствор из портландцемента и песка чрезвычайно твердый, сопротивляется движению воды, дает усадку при схватывании и подвергается относительно большим тепловым движениям. При смешивании с водой портландцемент образует жесткую, густую пасту, которая совершенно непригодна для обработки и очень быстро затвердевает. (В отличие от извести, портландцемент затвердевает независимо от погодных условий и не требует циклов смачивания и сушки. ) Некоторые виды портландцемента улучшают удобоукладываемость и пластичность раствора, не оказывая отрицательного влияния на готовый объект; он также обеспечивает раннюю прочность раствора и ускоряет схватывание. Таким образом, может оказаться целесообразным добавить немного портландцемента в известковый раствор, даже при переточке относительно мягких 18-х или 19-х плит.Кирпич 19-го века при некоторых обстоятельствах, когда требуется немного более твердый раствор. Чем больше портландцемента добавляется в раствор, тем тверже он становится и тем быстрее происходит начальное схватывание.

Портландцемент для переточки должен соответствовать ASTM C 150. Белый неокрашивающий портландцемент может лучше сочетаться по цвету с некоторыми историческими растворами, чем более распространенный серый портландцемент. Однако не следует полагать, что белый портландцемент всегда подходит для всех исторических зданий, поскольку исходный раствор мог быть смешан с серым цементом. Цемент не должен содержать более 0,60% щелочи, чтобы избежать высолов.

Цемент для кладки

Цемент для кладки представляет собой предварительно приготовленную растворную смесь, обычно продаваемую в скобяных и ремонтных магазинах. Он предназначен для производства строительных растворов с прочностью на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм или выше при смешивании с песком и водой на стройплощадке. Он может содержать гашеную известь, но всегда содержит большое количество портландцемента, а также молотый известняк и другие удобоукладываемые добавки, в том числе воздухововлекающие. Поскольку кладочные цементы не обязаны содержать гашеную известь и, как правило, не содержат извести, из них получаются высокопрочные растворы, которые могут повредить историческую кладку. По этой причине их обычно не рекомендуется использовать на исторических каменных зданиях.

Известковый раствор (предварительно смешанный)

Гидратированные известковые растворы и предварительно смешанные известковые шпаклевочные растворы с соответствующим песком или без него. Заказные минометы также доступны в цвете. В большинстве случаев предварительно смешанные известковые растворы, содержащие песок, не могут обеспечить точное соответствие; однако, если проект требует полной перекладки, возможно, стоит рассмотреть предварительно смешанный известковый раствор, если раствор совместим по прочности с кладкой. Если проект включает в себя только выборочное, «точечное» повторное заполнение, то может быть лучше провести анализ раствора, который может предоставить изготовленный на заказ предварительно смешанный известковый раствор с соответствующим песком. В любом случае, если используется предварительно смешанный известковый раствор, он должен содержать гашеную известь типа S или SA в соответствии со стандартом ASTM C 207.

Вода

Вода должна быть пригодной для питья — чистой и не содержащей кислот, щелочей или других растворенных органических веществ.

Прочие компоненты

Исторические компоненты

В дополнение к цвету песка решающее значение для дублирования исторического раствора имеет текстура раствора. Большинство растворов, датируемых серединой 19 века, за некоторыми исключениями, имеют довольно однородную текстуру и цвет. Некоторые более ранние растворы не имеют такой однородной текстуры и могут содержать комки частично обожженной извести или «грязной извести», ракушку (которая часто служила источником извести, особенно в прибрежных районах), натуральный цемент, кусочки глины, сажу или другие пигменты. или даже шерсть животных. Визуальные характеристики этих растворов можно воспроизвести за счет использования аналогичных материалов в ремонтном растворе.

Воспроизведение таких уникальных или отдельных растворов потребует написания новых спецификаций для каждого проекта. Если возможно, следует включить предлагаемые источники специальных материалов. Например, дробленые устричные раковины различных размеров можно приобрести у дилеров, занимающихся поставками домашней птицы.

Пигменты

Некоторые исторические растворы, особенно в конце 19-го века, были окрашены, чтобы соответствовать или контрастировать с кирпичом или камнем. Обычно использовались красные пигменты, иногда в виде кирпичной пыли, а также коричневые и черные пигменты. Имеются современные пигменты, которые можно добавлять в раствор на стройплощадке, но их содержание не должно превышать 10% от веса портландцемента в смеси, а содержание сажи не должно превышать 2%. Для предотвращения обесцвечивания и выцветания следует использовать только синтетические минеральные оксиды, стойкие к щелочам и солнечным лучам.

Современные компоненты

Добавки используются для придания строительным растворам определенных характеристик, и их использование зависит от конкретного проекта. Воздухововлекающие добавки , например, помогают раствору противостоять повреждениям от замерзания и оттаивания в северном климате. Ускорители используются для уменьшения замерзания раствора перед схватыванием, а замедлители помогают продлить срок службы раствора в жарком климате. Выбор добавок должен быть сделан архитектором или архитектурным консерватором в рамках спецификаций, а не чем-то, что обычно добавляется каменщиками.

Как правило, современные химические добавки не нужны и могут иметь пагубные последствия для исторических проектов каменной кладки. Использование антифризных составов не рекомендуется. Они не очень эффективны для растворов с высоким содержанием извести и могут вводить соли, которые позже могут вызвать высолы. Песок и воду лучше подогреть, а готовую работу предохранить от замерзания. Ни одно окончательное исследование не определило, следует ли использовать воздухововлекающие добавки для защиты от мороза и повышения пластичности, но в областях с экстремальным воздействием, требующих высокопрочных строительных растворов с более низкой проницаемостью, может быть желательным воздухововлечение 10-16 процентов (см. формулу для «воздействия суровых погодных условий» в типах и смесях минометов). Адгезивы не заменяют надлежащей подготовки швов, и их, как правило, следует избегать. Если шов подготовлен должным образом, между новым раствором и прилегающими поверхностями будет хорошая связь. Кроме того, связующее вещество трудно удалить, если оно размазано по поверхности кирпичной кладки.

Растворы для перекраски объектов, особенно связанных с историческими зданиями, обычно смешиваются по индивидуальному заказу, чтобы обеспечить надлежащие физические и визуальные качества. Эти материалы можно комбинировать в различных пропорциях для создания раствора с желаемыми характеристиками и долговечностью. Фактическая спецификация конкретного типа раствора должна учитывать все факторы, влияющие на срок службы здания, включая: текущие условия на площадке, текущее состояние кладки, функцию нового раствора, степень воздействия погодных условий и навыки каменщика. .

Здесь правильно используются молоток и долото для подготовки соединения к переточке. Фото: Джон П. Спьюик.

Таким образом, нет двух абсолютно одинаковых проектов перенаведения. Современные материалы, предназначенные для использования в ремонтном растворе, должны соответствовать спецификациям Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM) или аналогичным федеральным спецификациям, а полученный раствор должен соответствовать ASTM C 270, Раствор для модульной кладки.

Задать пропорции раствора для перетачивания для конкретной работы не так сложно, как может показаться. ASTM установило пять типов строительных растворов, каждый из которых имеет соответствующую рекомендуемую смесь, чтобы отличить высокопрочный раствор от мягких эластичных растворов. ASTM обозначил их в порядке убывания приблизительной общей прочности как тип M (2500 фунтов на квадратный дюйм), тип S (1800 фунтов на квадратный дюйм), тип N (750 фунтов на квадратный дюйм), тип O (350 фунтов на квадратный дюйм) и тип K (75 фунтов на квадратный дюйм). (Буквы, обозначающие типы, взяты из слов MASON WORK с использованием каждой второй буквы.) Тип K имеет самое высокое содержание извести среди смесей, содержащих портландцемент, хотя сегодня он редко используется, за исключением некоторых проектов по сохранению исторического наследия. Обозначение «L» в прилагаемой таблице указывает на чистую смесь извести и песка. Выбор подходящего раствора ASTM по пропорции ингредиентов обеспечит желаемые физические свойства. Если не указано иное, размеры или пропорции растворных смесей всегда даются в следующем порядке: цемент-известь-песок. Таким образом, смесь типа К, например, будет обозначаться как 1-3-10, или 1 часть цемента на 3 части извести на 10 частей песка. Другие требования для создания желаемых визуальных качеств должны быть включены в спецификации.

Прочность раствора может быть разной. При смешивании с большим количеством портландцемента получается более твердый раствор. Чем больше извести добавляется, тем мягче и пластичнее становится раствор, повышая его удобоукладываемость. Раствор с высокой прочностью на сжатие может быть желателен для пирса из твердого камня (например, гранита), поддерживающего настил моста, тогда как более мягкий, более проницаемый известковый раствор предпочтительнее для исторической стены из мягкого кирпича. Ухудшение кладки, вызванное отложением солей, происходит, когда раствор менее проницаем, чем каменная кладка. Крепкий раствор еще более проницаем, чем твердый плотный камень. Однако в стене, построенной из мягкого кирпича, где сам блок кладки имеет относительно высокую проницаемость или скорость пропускания пара, для сохранения достаточной проницаемости необходим мягкий раствор с высоким содержанием извести.

Переточка является дорогостоящей и требует много времени из-за большого количества ручной работы и использования специальных материалов. Предпочтительно перекрашивать только те области, которые требуют работы, а не всю стену, как это часто указывается. Но если требуется переточка от 25 до 50 или более процентов стены, переточка всей стены может оказаться более рентабельной, чем точечная переточка.

При ремонте этой каменной стены каменщик использовал приподнятый профиль оригинальной кладки. Фото: файлы NPS.

Полная перенастройка также может быть более разумной, когда доступ затруднен и требует возведения дорогих строительных лесов (если только большая часть раствора не прочна и вряд ли потребует замены в обозримом будущем). Каждый проект требует оценки, основанной на множестве факторов. Признание этого с самого начала поможет предотвратить чрезмерное удорожание многих рабочих мест.

При планировании в первую очередь необходимо учитывать сезонные аспекты. Вообще говоря, температура стен между 40 и 95 градусов F (8 и 38 градусов C) предотвратят замерзание или чрезмерное испарение воды в растворе. В идеале, перепойнтирование следует проводить в тени, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы замедлить процесс высыхания, особенно в жаркую погоду. При необходимости можно обеспечить тень для масштабных проектов с соответствующими модификациями строительных лесов.

Необходимо также признать связь повторного указания с другими работами, предложенными в здании. Например, если предполагается удаление или очистка краски, а швы, выполненные раствором, в основном прочные и требуют лишь выборочной перетачки, обычно лучше отложить перетачивание до завершения этих действий. Однако, если строительный раствор сильно разъелся, что привело к глубокому проникновению влаги в стену, перед очисткой необходимо выполнить повторное наведение. Сопутствующие работы, такие как ремонт конструкции или крыши, должны быть запланированы таким образом, чтобы они не мешали переустановке и чтобы все работы могли максимально использовать преимущества установленных лесов.

Неправильно использованная механическая шлифовальная машина для вырезания горизонтального шва и несовместимая переточка серьезно повредили кирпич XIX века. Фото: файлы NPS.

Руководители зданий также должны осознавать трудности, которые может создать проект по перенацеливанию. Этот процесс требует много времени, и строительные леса, возможно, придется оставить на месте в течение длительного периода времени. Процесс подготовки швов может быть довольно шумным и может генерировать большое количество пыли, которую необходимо контролировать, особенно на воздухозаборниках для защиты здоровья людей, а также там, где она может повредить работающее оборудование. Время от времени входы могут быть заблокированы, что затрудняет доступ как для жильцов здания, так и для посетителей. Очевидно, что руководителям зданий необходимо будет координировать работу по перенацеливанию с другими мероприятиями на объекте.

Выбор подрядчика Идеальный способ выбрать подрядчика — обратиться за рекомендациями к знающим владельцам недавно отремонтированных исторических зданий. Затем квалифицированные подрядчики могут предоставить для проверки списки других проектов по перенацеливанию. Однако чаще подрядчик для проекта по перенацеливанию выбирается в процессе конкурентных торгов, над которыми клиент или консультант имеют лишь ограниченный контроль. В этой ситуации важно убедиться, что в спецификациях указано, что каменщики должны иметь как минимум пятилетний опыт перекраски исторических каменных зданий, чтобы иметь право участвовать в торгах по проекту. Контракты присуждаются участнику торгов с наименьшей ответственностью, и участники торгов, показавшие плохие результаты по другим проектам, обычно могут быть исключены из рассмотрения на этом основании, даже если они предлагают самые низкие цены.

В контрактных документах должны указываться цены за единицу, а также базовое предложение. Удельное ценообразование вынуждает подрядчика заранее определять, какое увеличение или уменьшение стоимости будет для работы, которая отличается от объема базовой заявки. Если, например, у подрядчика на пятьдесят погонных футов меньше каменной перекладки, чем указано в договорных документах, но на тридцать погонных футов больше кирпичной перекладки, то будет легко определить окончательную цену за работу. Обратите внимание, что каждый тип работ — перетачивание кирпича, переточка камня или аналогичные работы — будет иметь свою цену за единицу. Цена за единицу также должна отражать количество; один погонный фут указывания в пяти разных точках будет дороже, чем пять смежных погонных футов.

Тестовые панели

Эти панели изготавливаются подрядчиком с использованием тех же методов, которые будут использоваться в оставшейся части проекта. Несколько мест расположения панелей — желательно не на фасаде или в другом хорошо заметном месте здания — могут потребоваться, чтобы учесть все типы кладки, стили швов, цвета раствора и другие проблемы, которые могут возникнуть при работе.

Неквалифицированная переделка отрицательно сказалась на характере этого здания конца 19 века. Фото: файлы NPS.

Если, например, также необходимо провести испытания по очистке, их следует проводить в том же месте. Обычно для кирпичной кладки достаточно площади 3 на 3 фута, в то время как для каменной кладки может потребоваться несколько большая площадь. Эти панели устанавливают приемлемый стандарт работы и служат эталоном для оценки и принятия последующих работ на здании.

Подготовка швов

Старый раствор должен быть удален на глубину не менее 2-2-1/2 ширины шва, чтобы обеспечить надлежащее сцепление и предотвратить «вздутие» раствора. Для большинства кирпичных швов это потребует удаления раствора на глубину примерно от Ω до 1 дюйма; для каменной кладки с широкими швами может потребоваться удаление раствора на глубину в несколько дюймов. Любой рыхлый или дезинтегрированный раствор за пределами этой минимальной глубины также должен быть удален.

Хотя некоторые повреждения могут быть неизбежны, тщательная подготовка швов может помочь ограничить повреждение блоков кладки. Традиционный способ удаления старого раствора заключается в использовании ручных долот и молотков. Несмотря на трудоемкость, в большинстве случаев этот метод представляет наименьшую угрозу повреждения исторических единиц каменной кладки и дает лучший конечный продукт.

Однако наиболее распространенным методом удаления строительного раствора является использование электропилы или шлифовальной машины. Использование электроинструментов неквалифицированными каменщиками может иметь катастрофические последствия для исторической кладки, особенно из мягкого кирпича. Использование электропилы на стенах с тонкими швами, таких как большинство кирпичных стен, почти всегда приводит к повреждению каменной кладки из-за слома краев и перерезания головки или вертикальных швов.

Однако небольшие пневматические долота, как правило, можно безопасно и эффективно использовать для удаления раствора с исторических зданий, если каменщики сохраняют надлежащий контроль над оборудованием. При определенных обстоятельствах тонкие шлифовальные машины с алмазным лезвием могут использоваться для вырезания горизонтальных швов только на твердом портландцементном растворе, обычном для большинства каменных зданий начала 20-го века. Обычно автоматические инструменты наиболее успешно удаляют старый раствор, не повреждая элементы кладки, когда они используются в сочетании с ручными инструментами при подготовке к переточке. Там, где горизонтальные швы однородны и достаточно широки, можно использовать механическую каменную пилу для удаления раствора, например, путем разрезания посередине шва; окончательное удаление раствора со сторон швов по-прежнему должно производиться ручным зубилом и молотком. Резцы для зачеканки с алмазными лезвиями иногда можно успешно использовать для вырезания швов, не повреждая кирпичную кладку. Резцы для зачеканки работают медленно; они не вращаются, а вибрируют с очень высокой скоростью, что сводит к минимуму возможность повреждения блоков кладки. Хотя механические инструменты можно безопасно использовать в ограниченных случаях для вырезания горизонтальных швов при подготовке к повторной зачистке, их никогда не следует использовать на вертикальных швах из-за опасности соскальзывания и врезания в кирпич выше или ниже вертикального шва. Использование электроинструментов для удаления раствора без повреждения окружающих каменных блоков также требует наличия высококвалифицированных каменщиков, имеющих опыт работы на исторических каменных зданиях. Подрядчики должны продемонстрировать умение обращаться с электроинструментами, прежде чем их использование будет одобрено.

Использование любого из этих электроинструментов также может быть более приемлемым для твердого камня, такого как кварцит или гранит, чем для терракоты с ее стекловидной глазурью, мягкого кирпича или камня. Испытательная комиссия должна определить приемлемость электроинструментов. Если электроинструменты должны быть разрешены, подрядчик должен разработать программу контроля качества, учитывающую утомляемость рабочих и аналогичные переменные.

Раствор следует аккуратно удалить с блоков кладки, оставив квадратные углы позади разреза. Перед заполнением швы следует промыть струей воды, чтобы удалить все незакрепленные частицы и пыль. Во время заполнения швы должны быть влажными, но без стоячей воды. Для каменных стен из известняка, песчаника и обычного кирпича, обладающих высокой впитывающей способностью, рекомендуется постоянно обрызгивать их водяным туманом в течение нескольких часов перед началом повторной укладки.

Приготовление раствора

Компоненты раствора следует отмерять и тщательно смешивать, чтобы обеспечить единообразие визуальных и физических характеристик. Сухие ингредиенты измеряют по объему и тщательно перемешивают перед добавлением воды. Песок следует добавлять во влажном, рыхлом состоянии, чтобы избежать перешлифовки. Раствор для переточки обычно предварительно гидратируется путем добавления воды, чтобы он просто удерживался вместе, что позволяло ему стоять в течение определенного периода времени, прежде чем будет добавлена ​​последняя вода. Следует добавить половину воды, после чего перемешать в течение примерно 5 минут. Оставшуюся воду следует добавлять небольшими порциями, пока не будет получен раствор нужной консистенции. Общий объем необходимой воды может варьироваться от партии к партии в зависимости от погодных условий. Важно свести воду к минимуму по двум причинам: во-первых, с более сухим раствором чище работать, и его можно плотно уплотнить в швах; во-вторых, без испарения избыточной воды раствор затвердевает без усадочных трещин. Раствор следует использовать в течение примерно 30 минут после окончательного смешивания, и нельзя допускать «повторного отпуска» или добавления большего количества воды.

Использование известковой замазки для приготовления раствора

Раствор, приготовленный из известковой замазки и песка, который иногда называют грубым или грубым материалом, следует измерять по объему, и могут потребоваться пропорции, несколько отличающиеся от тех, которые используются с гашеной известью. Для достижения рабочей консистенции обычно не требуется дополнительной воды, потому что в замазке уже содержится достаточное количество воды. Сначала дозируется песок, затем известковая замазка, затем перемешивается в течение пяти минут или до тех пор, пока весь песок не будет полностью покрыт известковой замазкой. Но смешивания, известного как переворачивание мотыгой, иногда может быть недостаточно, если нужно получить наилучшие характеристики из известкового замазочного раствора. Хотя старая практика измельчения, отбивания и утрамбовки раствора в значительной степени забыта, недавние полевые исследования подтвердили, что известковая замазка и песок, утрамбованные и отбитые деревянным молотком или рукояткой топора, с вкраплениями измельчения мотыгой, могут значительно улучшить удобоукладываемость и производительность. Интенсивность этого действия увеличивает общий контакт извести и песка и удаляет любую лишнюю воду за счет уплотнения других ингредиентов. Для более крупных проектов также может быть выгодно использовать тарельчатую мельницу для смешивания растворов. Тарельчатые мельницы для строительных растворов, которые имеют давнюю традицию в Европе, производят раствор известковой замазки превосходного качества, недостижимый с помощью современных мешалок лопастного и барабанного типа.

Для более масштабных работ по переточке известковая замазка и песок могут быть смешаны заранее и храниться в течение неопределенного времени на площадке или за ее пределами, что устраняет необходимость складирования песка на рабочей площадке. Эта смесь, напоминающая влажный коричневый сахар, должна быть защищена от воздуха в герметичных контейнерах с мокрым куском мешковины сверху или запечатана в большой пластиковый пакет, чтобы предотвратить испарение и преждевременную карбонизацию. Известковая замазка и смесь песка могут быть повторно объединены в пластичное состояние через несколько месяцев без дополнительной воды.

Если портландцемент указан в известково-песчаном растворе — тип О (1:2:9) или тип К (1:3:11), — портландцемент должен быть сначала смешан в жидкую пасту перед добавлением его в раствор. известковая замазка и песок. Это не только гарантирует, что портландцемент будет равномерно распределен по всей смеси, но и, если сухой портландцемент будет добавлен к влажным ингредиентам, он имеет тенденцию к «слипанию», что ставит под угрозу дисперсию. (Обычно вода должна быть добавлена ​​в известковую замазку и песок в любом случае после введения портландцемента.) На этом этапе следует добавить любые цветные пигменты и перемешивать в течение полных пяти минут. Раствор следует использовать в течение времени от 30 минут до 1 Ом часов, и его нельзя подвергать повторному отпуску. После добавления портландцемента раствор больше нельзя хранить.

Заполнение шва

Если существующий раствор был удален на глубину более 1 дюйма, эти более глубокие участки должны быть заполнены в первую очередь, уплотняя новый раствор в несколько слоев. Задняя часть всего шва должна быть заполнена последовательно, применяя примерно 1/4 дюйма раствора, хорошо утрамбовывая его в задних углах. Это приложение может простираться вдоль стены на несколько футов. Как только раствор станет твердым, как отпечаток большого пальца, можно нанести еще один слой раствора толщиной 1/4 дюйма (примерно такой же толщины). Потребуется несколько слоев, чтобы заполнить шов вровень с наружной поверхностью кладки. Важно дать каждому слою время затвердеть перед нанесением следующего слоя; большая часть усадки раствора происходит в процессе затвердевания, поэтому наслоение сводит к минимуму общую усадку.

Когда последний слой строительного раствора станет твердым, как отпечаток большого пальца, шов должен быть обработан в соответствии с историческим швом. Правильное время обработки важно для однородного цвета и внешнего вида. Если обрабатывать слишком мягко, цвет будет светлее, чем ожидалось, и могут появиться микротрещины; если инструмент слишком твердый, могут быть темные полосы, называемые «пригаром инструмента», и не будет достигнуто хорошее закрытие раствора на элементах кладки.

Если старые кирпичи или камни имеют изношенные края и закругленные края, лучше всего немного удалить последний раствор с лицевой стороны кладки. Это лечение поможет избежать сустава, который визуально шире, чем фактический сустав; это также предотвратит создание большой тонкой кромки оперения, которая легко повреждается и пропускает воду. После обработки излишки раствора можно удалить с края шва щеткой с натуральной щетиной или нейлоновой щеткой. Щетки с металлической щетиной никогда не должны использоваться для исторической кладки.

Условия отверждения

Предварительное твердение растворов с высоким содержанием извести — таких растворов, которые содержат больше извести по объему, чем портландцемент, т. е. тип О (1:2:9), тип К (1:3:11), и прямая известь/песок, тип «L» (0:1:3) — происходит довольно быстро, так как вода в смеси теряется на пористой поверхности каменной кладки и в результате испарения. Раствор с высоким содержанием извести (особенно типа «L»), оставленный слишком быстро сохнуть, может привести к мелению, плохой адгезии и плохой долговечности. Периодическое смачивание повторно заостренной области после того, как растворные швы станут твердыми как отпечатки пальцев и обработаны окончательно, может значительно ускорить процесс карбонизации. Когда это возможно, распыление с помощью ручного распылителя с тонкой насадкой может быть простым в течение дня или двух после повторного наведения. Местные условия будут диктовать частоту смачивания, но вначале это может быть каждый час, а затем постепенно сокращаться до каждых трех-четырех часов. Стены должны быть покрыты мешковиной в течение первых трех дней после перешивки. (Можно использовать пластик, но его следует располагать навесом и не ставить прямо у стены.) Это поможет сохранить стены влажными и защитит их от прямых солнечных лучей. После того, как карбонизация извести началась, она будет продолжаться в течение многих лет, и известь будет набирать силу, поскольку она снова превращается в карбонат кальция внутри стены.

Этот фронтон 18-го века и окружающая стена имеют совершенно разные швы известкового раствора. Фото: файлы NPS.

Состаривание строительного раствора

Даже при максимальных усилиях по подбору цвета, текстуры и материалов существующего строительного раствора обычно будет заметна разница между старой и новой работой, отчасти потому, что новый строительный раствор был подобран к не подвергшимся атмосферным воздействиям участкам. исторического миномета. Другая причина небольшого несоответствия может заключаться в том, что песок в старом растворе более обнажен из-за незначительной эрозии извести или цемента. Хотя точечное повторное нанесение обычно предпочтительнее и некоторая разница в цвете должна быть приемлемой, если разница между старым и новым раствором слишком велика, в некоторых случаях может быть целесообразным повторное нанесение на всю площадь стены или на весь элемент, такой как залив. , чтобы свести к минимуму разницу между старым и новым раствором. Если строительные растворы были правильно подобраны, обычно лучший способ справиться с различиями в цвете поверхности — дать растворам состариться естественным путем. Другие способы преодоления этих различий, в том числе очистка участков без повторной заострения или окрашивание нового строительного раствора, должны быть тщательно протестированы перед применением.

Окрашивание нового строительного раствора для достижения лучшего совпадения цветов обычно не рекомендуется, но в некоторых случаях может быть целесообразным. Хотя окрашивание может обеспечить первоначальное совпадение, старый и новый растворы могут подвергаться атмосферным воздействиям с разной скоростью, что приводит к визуальным различиям через несколько сезонов. Кроме того, смеси, используемые для окрашивания раствора, могут нанести вред кладке; например, они могут ввести соли в каменную кладку, что может привести к выцветанию.

Очистка восстановленной кладки

Если работа по переточке выполнена аккуратно, чистка практически не потребуется, кроме удаления небольшого количества раствора с кромки соединения после обработки инструментами. Это можно сделать с помощью жесткой натуральной щетины или нейлоновой щетки после высыхания раствора, но до его первоначального затвердевания (1-2 часа). Затвердевший раствор обычно можно удалить деревянной лопаткой или, при необходимости, долотом.

Дальнейшую очистку лучше всего выполнять с помощью простой воды и щеток из натуральной щетины или нейлона. Если необходимо использовать химические вещества, их следует выбирать с особой осторожностью. Неправильная очистка может привести к ухудшению состояния каменной кладки, ухудшению состояния раствора, смазыванию раствора и выцветанию. Новые растворные швы особенно подвержены повреждениям, потому что они не затвердевают полностью в течение нескольких месяцев. Химические чистящие средства, особенно кислоты, никогда не должны использоваться для сухой кладки. Кирпичная кладка всегда должна быть полностью пропитана водой перед нанесением химикатов. После очистки стены следует снова промыть простой водой, чтобы удалить все следы химикатов.

Следует принять несколько мер предосторожности, если необходимо очистить только что заостренную каменную стену. Во-первых, перед очисткой раствор должен полностью затвердеть. Обычно достаточно тридцати дней, в зависимости от погоды и экспозиции; как упоминалось ранее, раствор будет продолжать отверждаться даже после того, как он затвердеет. Тестовые панели должны быть подготовлены для оценки воздействия различных методов очистки. Как правило, на вновь заштрихованных кирпичных стенах следует использовать только промывку водой под очень низким давлением (100 фунтов на кв. дюйм), дополненную жесткими щетками из натуральной щетины или нейлоновыми щетками, за исключением глазурованных или полированных поверхностей, где следует использовать только мягкую ткань. **

«Налет» или выцветание новостроек иногда появляются в течение первых нескольких месяцев после повторной зачистки и обычно исчезают в результате нормального процесса выветривания. Если высолы не удаляются естественным путем, наиболее безопасным способом их удаления является сухая чистка жесткой щеткой с натуральной или нейлоновой щетиной, а затем влажная чистка. Соляная (соляная) кислота, как правило, неэффективна, и ее нельзя использовать для удаления высолов. Это может привести к высвобождению дополнительных солей, что, в свою очередь, может привести к большему выцветанию.

Затирка швов иногда предлагается в качестве альтернативы, в частности, кирпичным зданиям. Этот процесс включает в себя нанесение тонкого слоя раствора на цементной основе на растворные швы и поверхность раздела раствор/кирпич. Чтобы быть эффективным, затирка должна немного выступать на лицевую сторону каменных блоков, тем самым визуально расширяя шов. Изменение внешнего вида соединения может изменить исторический характер сооружения в неприемлемой степени. Кроме того, хотя маскировка кирпичей предназначена для того, чтобы раствор не попадал на оставшуюся часть лицевой стороны кирпичей, некоторый уровень остатков, называемый «вуалированием», неизбежно останется. Затирка швов не может заменить более обширную работу по повторной затирке, и это не рекомендуется для исторической кладки.

** Дополнительная информация об очистке каменной кладки представлена ​​в Кратком обзоре по консервации 1: Оценка очистки и водоотталкивающей обработки исторических каменных зданий, Роберт С. Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Службы технической консервации, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2000 г.; и содержание в чистоте: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити с исторических каменных зданий, Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической консервации, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1988 .

Простое сравнение на месте поможет определить твердость и состояние строительного раствора и каменной кладки. Начните соскребать раствор отверткой и постепенно постукивая сильнее холодным зубилом и молотком каменщика. Элементы каменной кладки можно проверить таким же образом, начав, даже более осторожно, соскребая ногтем. Этот относительный анализ, основанный на 10-балльной шкале твердости, используемой для описания минералов, обеспечивает хорошую отправную точку для выбора подходящего строительного раствора. Более подробно она описана в «Описании кирпичной и строительной системы Russack», ссылка на которую приведена в списке для чтения в конце этого Краткого обзора.

Образцы раствора должны быть тщательно отобраны и собраны в различных местах здания, чтобы найти не выветренный раствор, если это возможно. Части здания, возможно, были изменены в прошлом, в то время как другие части могут находиться в состоянии, вызывающем необычное ухудшение состояния. Может быть несколько цветов раствора, относящегося к разным периодам строительства, или песок, использованный из разных источников во время первоначального строительства. Любая из этих ситуаций может привести к ложным показаниям визуальных или физических характеристик, необходимых для нового строительного раствора. Следует отметить вариации, которые могут потребовать разработки более одного микса.

1. Удалите долотом и молотком три или четыре не выветренных образца раствора, которые должны быть подобраны, из нескольких мест на здании. (Отложите самый большой образец в сторону — он будет использован позже для сравнения с раствором для переточки). Удаление полного представления образцов позволит выбрать «средний» или средний образец строительного раствора.
2. Оставшиеся образцы размять деревянным молотком или, при необходимости, молотком, пока они не разделятся на составные части. Материала должно быть прилично.
3. Осмотрите порошкообразную часть — известковую и/или цементную основу раствора. Особенно обратите внимание на цвет. Существует тенденция думать, что исторические растворы имеют белое связующее, но серый портландцемент был доступен к последней четверти 19 века, и традиционные извести также иногда были серыми. Таким образом, в некоторых случаях естественный цвет исторического переплета может быть скорее серым, чем белым. Строительный раствор также может быть окрашен для получения цветного строительного раствора, и этот цвет должен быть идентифицирован на данном этапе.
4. Осторожно сдуйте порошкообразный материал (известковую и/или цементную основу, связывающую раствор).
5. С помощью лупы с малым увеличением (10-кратное) осмотрите оставшийся песок и другие материалы, такие как комки извести или раковины.
6. Отметьте и запишите широкий диапазон цветов, а также различные размеры отдельных песчинок, примесей или других материалов.

Другие факторы, которые следует учитывать

Цвет

Независимо от цвета вяжущего или цветных добавок, песок является основным материалом, придающим раствору его цвет. В одном образце исторического раствора можно найти удивительное разнообразие цветов песка, а разные размеры песчинок или других материалов, таких как неполностью измельченная известь или цемент, играют важную роль в текстуре ремонтного раствора. . Таким образом, при выборе песка для пересыпки раствора может оказаться необходимым получить песок из нескольких источников и объединить или просеять их, чтобы приблизиться к диапазону цветов песка и размерам зерен в историческом образце раствора.

Pointing Style

Внимательное изучение исторической каменной стены и методов, использованных при первоначальном строительстве, поможет сохранить визуальные качества здания. Следует изучить стили указывания и методы их создания. Важно смотреть как на горизонтальные, так и на вертикальные швы, чтобы определить порядок, в котором они были обработаны, и были ли они одного стиля. Некоторые здания конца 19-го и начала 20-го века, например, имеют горизонтальные швы, которые были скошены, в то время как вертикальные швы были обработаны заподлицо и окрашены в тон кирпича, создавая таким образом иллюзию горизонтальных полос. Стили указания также могут отличаться от одного фасада к другому; передним стенам часто уделялось больше внимания деталям раствора, чем боковым и задним стенам. Tuckpointing — это не настоящая перетачивание, а нанесение приподнятого шва или шва известковой замазки поверх швов заподлицо с раствором. Карандашная обработка представляет собой чисто декоративную окраску поверхности швов, нанесенную раствором, часто контрастного цвета.

Кладочные блоки

Кладочные блоки также должны быть проверены, чтобы любые замененные блоки соответствовали исторической кладке. Внутри стены может быть широкий спектр цветов, текстур и размеров, особенно из кирпича ручной работы или грубо вырезанного местного камня. Блоки замены должны сочетаться со всем набором блоков кладки, а не с одним кирпичом или камнем.

Соответствие цвета и текстуры ремонтного раствора

Новый раствор должен соответствовать не подвергавшимся атмосферным воздействиям внутренним частям исторического раствора. Самый простой способ проверить совпадение — сделать небольшой образец предложенной смеси и дать ему высохнуть при температуре около 70 градусов по Фаренгейту в течение примерно недели, или его можно запечь в духовке, чтобы ускорить отверждение; затем этот образец вскрывается, и поверхность сравнивается с поверхностью самого большого «сохранившегося» образца исторического раствора.

Если невозможно добиться надлежащего цветового соответствия за счет использования природного песка или цветных заполнителей, таких как дробленый мрамор или кирпичная пыль, может потребоваться использование современного пигмента для строительных растворов.

На ранних стадиях проекта необходимо определить, насколько новый раствор должен соответствовать историческому раствору. Будет ли достаточно «совсем близко» или ожидается «точно»? В спецификациях это должно быть четко указано, чтобы подрядчик имел разумное представление о том, сколько времени и затрат потребуется для разработки приемлемого соответствия.

Такое же суждение необходимо при подборе замены терракоты, камня или кирпича. Если имеется известный источник замены, это должно быть включено в спецификации. Если источник не может быть определен до проведения торгов, в спецификации должна быть указана ориентировочная цена заменяющих материалов, а окончательная цена основана на фактических затратах подрядчика.

Типы растворов (измеряется по объему)
Обозначение	Цемент	Гашеная известь или известковая замазка	Песок
М	1	1/4	3 — 3 3/4
S	1	1/2	4–4 1/2
Н	1	1	5–6
О	1	2	8–9
К	1	3	10–12
«Г»	0	1	2 1/4–3

Предлагаемые типы растворов для различных воздействий
	Воздействие
Материал кладки	Защищенный	Умеренный	Тяжелый
Очень прочный: гранит, полнотелый кирпич и т. д.	O	N	S
Среднепрочный: известняк, прочный камень, формованный кирпич	K	O	N
Минимально прочный:мягкий кирпич ручной работы	«L»	K	O

Для владельца/администратора

Владелец или администратор исторического здания должен помнить, что переназначение может быть длительным и дорогостоящим процессом. Во-первых, должно быть достаточно времени для оценки здания и расследования причин проблем. Затем будет время, необходимое для подготовки контрактных документов. Сама работа точная, трудоемкая и шумная, а строительные леса могут на какое-то время закрыть фасад здания. Поэтому владелец должен тщательно спланировать работу, чтобы избежать проблем. Таким образом, графики перенацеливания и других действий потребуют тщательной координации во избежание непредвиденных конфликтов. Владелец должен избегать тенденции торопить работу или срезать углы, если историческое здание должно сохранить свою визуальную целостность, а работа должна быть долговечной.

Для Архитектора/Консультанта

Поскольку основная роль консультанта заключается в обеспечении срока службы здания, необходимо знание методов исторического строительства и особых проблем, встречающихся в старых зданиях. Консультант должен помочь владельцу в планировании логистических проблем, связанных с исследованиями и строительством. В обязанности консультанта входит определение причины ухудшения состояния строительного раствора и обеспечение ее устранения до повторной точки кладки. Консультант также должен быть готов тратить больше времени на проверку проекта, чем это принято в современном строительстве.

Для масонов

Успех перенацеливания зависит от самих масонов. Опытные каменщики понимают особые требования к работе на исторических зданиях, а также дополнительное время и затраты, которые они требуют. Вся бригада каменщиков должна быть готова и способна выполнять работу в соответствии со спецификациями, даже если спецификации могут не соответствовать стандартной практике. В то же время каменщики должны без колебаний ставить под сомнение спецификации, если окажется, что указанные работы нанесут ущерб зданию.

Заключение

Хорошая работа по переточке должна длиться не менее 30 лет, а лучше 50-100 лет. Ярлыки и плохое мастерство приводят не только к уменьшению исторического характера здания, но и к тому, что работа выглядит плохо и потребует в будущем повторной обработки раньше, чем если бы работа была выполнена правильно. Растворный шов в историческом каменном здании часто называют «первой линией обороны стены». Надлежащая практика перенаведения гарантирует долгий срок службы раствора, стены и исторической постройки. Несмотря на то, что тщательное техническое обслуживание поможет сохранить свежезаделанные растворные швы, важно помнить, что растворные швы должны быть жертвенными и, вероятно, через какое-то время в будущем потребуется повторное затачивание. Тем не менее, если исторические растворные швы оказались долговечными в течение многих лет, то и тщательная перетачивание должно иметь такой же долгий срок службы, что в конечном итоге будет способствовать сохранению всего здания.

Полезные адреса

Американский институт кирпича
11490 Коммерс Парк Драйв
Рестон, Вирджиния 22091

Национальная ассоциация лайма
200 Н. Глеб Роуд, офис 800
Арлингтон, Вирджиния 22203

Ассоциация портландцемента
5420 Олд Орчард Роуд
Скоки, Иллинойс 60077

Благодарности

Роберт С. Мак, FAIA , является руководителем фирмы MacDonald & Mack, Architects, Ltd., архитектурной фирмы, которая специализируется на исторических зданиях в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джон П. Спевейк, CSI , Толедо, Огайо, каменщик в 5-м поколении и руководитель компании U.S. Heritage Group, Inc., Чикаго, Иллинойс, которая занимается подгонкой строительного раствора по индивидуальному заказу. Энн Э. Гриммер , старший историк архитектуры, Служба национальных парков, отвечала за разработку и координацию пересмотра этого Краткого обзора по сохранению, включая профессиональные комментарии и техническое редактирование.

Авторы и редактор выражают благодарность за предоставленный ими профессиональный и технический обзор следующим лицам: Марку Макферсону и Рону Петерсону, подрядчикам по реставрации каменной кладки, компания Macpherson-Towne, Миннеаполис, Миннесота; Лоррейн Шнабель, реставратор архитектуры, John Milner Associates, Inc., Филадельфия, Пенсильвания; Лорен Б. Сикелс-Тэйвс, доктор философии, реставратор архитектуры, Biohistory International, Хантингтон-Вудс, Мичиган; и следующий профессиональный персонал Службы национальных парков, в том числе: Э. Блейн Кливер, руководитель отдела исследования исторических зданий Америки / исторического американского инженерного учета; Дуглас К. Хикс, заместитель суперинтенданта Учебного центра по сохранению исторических памятников, Фредерик, доктор медицины; Крис МакГиган, специалист по надзору за выставками, Учебный центр по сохранению исторических памятников, Фредерик, доктор медицины; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, FAIA, Джон Сандор, Служба технической сохранности, Служба сохранения наследия, и Кей Д. Уикс, Служба сохранения наследия.

Первоначальная версия этого краткого описания, Переназначение растворных швов в исторических кирпичных зданиях , была написана Робертом К. Маком в 1976 году и была пересмотрена и обновлена ​​в 1980 году Робертом К. Маком, де Тил Паттерсоном Тиллером и Джеймсом С. Аскинс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

октябрь 1998 г.

Ашерст, Джон и Никола. Практическая консервация зданий. Том. 3: Растворы, штукатурки и штукатурки. Нью-Йорк: Halsted Press, подразделение John Wiley & Sons, Inc., 1988.

Кливер, Э. Блейн. «Тесты для анализа образцов строительного раствора». Бюллетень Ассоциации технологий консервации. Том. 6, № 1 (1974), стр. 68-73.

Кони, Уильям Б., AIA. Перекраска каменной кладки зданий ХХ века. Серия заповедников Иллинойса. Номер 10. Спрингфилд, Иллинойс: Отдел услуг по сохранению, Агентство по сохранению исторического наследия Иллинойса, 1989 г.

Дэвидсон, Дж.И. «Кладочный раствор». Канадский строительный дайджест. CBD 163. Оттава, ONT: Отдел строительных исследований, Национальный исследовательский совет Канады, 1974.

Ферро, Максимилиан Л., AIA, RIBA. «Система Руссака для описания кирпича и раствора: полевой метод оценки твердости каменной кладки». Технология и сохранение. Том. 5, № 2 (лето 1980 г.), стр. 32-35.

Хукер, Кеннет А. «Полевые заметки о перенацеливании». Журнал масонства Абердина Строительство. Том. 4, № 8 (август 1991 г.), стр. 326-328.

Енджеевская, Х. «Старые минометы в Польше: новый метод исследования». Исследования в области охраны природы . Том. 5, № 4 (1960), стр. 132-138.

«Роль лайма в растворе». Журнал каменной кладки Абердина . Том. 9, № 8 (август 1996 г.), стр. 364-368.

Филлипс, Морган В. «Краткие заметки по предметам анализа красок и растворов и записи профилей литья: проблемы с анализом красок и растворов». Бюллетень Ассоциации технологий консервации. Том. 10, № 2 (1978), стр. 77-89.

Приготовление и использование известковых растворов: введение в принципы использования известковых растворов. Шотландский лаймовый центр исторической Шотландии. Эдинбург: историческая Шотландия, 19 лет95.

Ширхорн, Кэролайн. «Обеспечение однородности цвета строительного раствора». Абердинский журнал каменного строительства. Том. 9, № 1 (январь 1996 г.), стр. 33-35.

«Следует ли использовать минометы с вовлечением воздуха?» Абердинский журнал каменного строительства. Том. 7, № 9 (сентябрь 1994 г.), стр. 419-422.

Сикелс-Тейвс, Лорен Б. «Ползучесть, усадка и минометы в исторической сохранности». Журнал тестирования и оценки, JTEVA. Том. 23, № 6 (ноябрь 1995 г.), стр. 447-452.

Спевейк, Джон П. История кладочного раствора в Америке , 1720–1995. Арлингтон, Вирджиния: Национальная ассоциация лайма, 1995.

Спевейк, Джон П. «Правильно указать: почему использование современного раствора может повредить исторический дом». Журнал старого дома. Том. XXV, № 4 (июль-август 1997 г.), стр. 46-51.

Технические примечания по кирпичной кладке. Американский институт кирпича, Рестон, Вирджиния.

«Влагостойкость кирпичной кладки: обслуживание». 7ф. Февраль 1986 года.

«Растворы для кирпичной кладки». 8 Пересмотренный II. ноябрь 1989 года.

«Стандартные технические условия на портландцементно-известковый раствор для кирпичной кладки». 8А Пересмотрено. Сентябрь 1988 г.

«Раствор для кирпичной кладки — выбор и контроль». 8B переиздан. Сентябрь 1988 г. (июль/август 1976 г.).

«Руководство по кирпичной кладке, Часть V Раствор и раствор». 11Е Пересмотрено. 19 сентября91.

«Связи и узоры в кирпичной кладке». 30 переиздано. Сентябрь 1988 г.

Как построить печь для пиццы из кирпичей — шаг за шагом

Строительство печи для пиццы из использованных цельных кирпичей может быть очень полезным проектом.

Этот самодельный проект по строительству печи для пиццы из красного кирпича был начат в мае 2010 года. Это самодельная кирпичная печь для пиццы, сделанная своими руками.

Много работы было потрачено на изучение различных веб-сайтов, посвященных традиционным кирпичным печам для пиццы, таких как https://www.traditionaloven.com/ и https://www.fornobravo.com/

Здесь вы найдете пошаговые фотографии моей самодельной печи для пиццы, чтобы вы могли построить работающую печь, которая готовит настоящую пиццу и изумительный хлеб.

Печь для пиццы представляет собой традиционную купольную печь типа , в то время как печь для пиццы туннельного типа легче построить. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии. Эта печь для пиццы предназначена для перемещения вилочным погрузчиком, но не для буксировки на прицепе.

Чертежи кирпичной печи для пиццы

Самодельная печь для пиццы

Читая эту тему, вы найдете много информации о том, как построить печь для пиццы своими руками. Твердое основание — хорошее начало, и сортировка ваших собственных цельных кирпичей печи для пиццы, чтобы сделать прекрасную кирпичную печь для пиццы, помогает с вашими планами кирпичной печи для пиццы. Мой работает уже десять лет, поэтому мы уверены, что этот метод сработает для вас.

Шаг 1.

Основание печи для пиццы

Прежде всего, определите, какой тип основания печи для пиццы вам нужен. Бетон с сердечником Delta сделал его легким, прочным и транспортабельным. «Дельтакор» находится в Перте, Западная Австралия. Я добрался до дома с прицепом 6×4. Это означает, что я могу поднять кирпичную печь с помощью вилочного погрузчика и поставить ее в любом месте. Большинство людей предпочитают строить свои на месте, используя бетон или кирпичи.

Основание печи изготовлено местной бетонной компанией Deltacore.

Основание 1500 х 1200 мм и глубиной 150 мм. Вам нужно будет добавить два натяжных стержня поперек основания, чтобы придать натяжение в этом направлении. В противном случае бетон треснет.

Кирпичи для печи для пиццы

Существует много различных типов кирпичей для печи для пиццы , доступных для изготовления печи для пиццы. В моей печи для пиццы я использовал красный полнотелый кирпич для купола печи. Пол был сделан из печного кирпича. Некоторые люди используют брусчатку из кирпичной глины для печи и пола.

Полнотелые красные кирпичи

В этой постройке использовались старые австралийские красные полнотелые кирпичи, найденные вокруг органической фермы. Некоторые из них очень мягкие, а другие очень трудно резать четырнадцатидюймовой фрикционной пилой. Мы обнаружили замачивание кирпичей из печи для пиццы в ведре с водой. Это уменьшило количество пыли при их резке, и их было легче резать.

Шаг 2.

Размеры кирпичной печи для пиццы

Определите внутренний диаметр кирпичной печи для пиццы. Эта кирпичная печь для пиццы имеет внутренний диаметр один метр. это 39диаметр дюймов. Внутренняя высота полметра, половина диаметра внутреннего диаметра.

Основание печи для пиццы из кирпича

Здесь я выделил его и поместил внешний слой основания из красных твердых частиц на место. Вклейте красные кирпичи в бетон смесью глины, извести и цемента. Помните, что вы строите печь для пиццы из кирпича, а не печь для пиццы из строительного раствора. Для этого оставляйте зазоры между кирпичами не более 3 мм.

Бетонное основание печи для пиццыПлинтус печи для пиццыПила для основания печи для пиццы

Чтобы установить основание, я нарисовал диаметр в один метр на 6-миллиметровом листе цементного листа с входом в дверцу кирпичной печи для пиццы. Под лист уходил 25-миллиметровый слой высокотемпературной керамической изоляции.

Для резки и придания формы кирпичам я использовал 14-дюймовую фрикционную пилу с каменным диском. Старые кирпичи легко резать, а если их замочить в ведре воды, то количество пыли уменьшится. Вы можете использовать кирпичную пыль в растворной смеси.

Кирпич и строительный раствор

При строительстве кирпичной печи для пиццы , строительный раствор следует использовать только при толщине до 6 мм. Раствор следует использовать для формирования кирпичных стен, и его нельзя использовать для затыкания больших отверстий, так как он выгорит.

Соотношение кирпичного раствора, которое я использовал: 10 : 6 : 2 : 3 – песок, огнеупорная глина, серый портландцемент и известь.

Изоляция печи для пиццы

Изоляция кирпичной печи для пиццы

Изоляция печи для пиццы является наиболее важной задачей. Лучше всего подойдет минеральная вата, так как она выдерживает 2000С, намного больше, чем требуется. Минеральная вата лучше или перлит, в зависимости от того, находится ли она под или над кирпичами. Если изоляция находится под кирпичным полом, ее необходимо поддерживать, чтобы не раздавить изоляцию печи для пиццы.

Как поддерживать изоляцию

На рынке имеется продукт, используемый в литейном производстве, называемый венком. Доступные в различных размерах, они будут разделять твердые поверхности. Используйте их, чтобы предотвратить раздавливание изоляции.

Изоляция основания печи для пиццы из кирпичаИзоляция основания печи из минеральной ватыИзоляция основания печи находится под цементным листом.Подробнее пол основания печипол основания печи с минеральной ватой просто показывает.Изоляция пола основания печикирпичи основания печиКирпичи основания печи

Вот первый слой на месте, готов к следующему слою.

Шаг 3.

Завершите пол печи для пиццы.

Кирпичный пол печи для пиццы Кирпичный пол для печи для пиццы

Первый наружный слой печи для пиццы и пол, выложенный красной напольной плиткой.

Здесь я использовал глиняную плитку для пола, оглядываясь назад, это не лучший выбор, так как она трескается под воздействием тепла. В более поздней версии вместо них используются керамические изразцы для печи. Обратите внимание, что под напольной плиткой находится слой кирпичной брусчатки толщиной 50 мм, лежащий поверх цементного листа. В следующей сборке я положу 50 мм изоляции под кирпичную брусчатку, используя венки, чтобы удерживать плинтус от раздавливания изоляции.

Кто фотограф? Строитель печи для пиццы.

Шаг 4.

Изготовление дверцы печи и опалубки.

Красная плитка для полаПлитка для пола

Вам потребуются два куска стали, один для дверцы духовки, а другой для входа в дымоход. Я согнул их молотком. В центре фото форма для возведения кирпичного купола. Дверь имеет ширину 550 мм и высоту 260 мм.

Шеп наблюдает за печью для пиццы Плиточный пол – Планирование

Формирователь печи для пиццы представляет собой кусок листового металла, приваренный под углом к ​​стальному стержню. В центре к стержню приварена шайба.

Видите штифт в центре дна печи для пиццы, рядом с чашкой? Это болт, пробитый куском фанеры и приклеенный к полу малярным скотчем.

См. булавку в центре пола

Здесь второй слой приклеен к первому слою. Похоже, последний кирпич нужно разрезать, чтобы закончить этот слой печи для пиццы.

Бывший Второй слой на местеПечь для пиццы третий слой на месте

Третий слой на месте.

Четвертый слой почти готов.

Обратите внимание на маленькие кусочки кирпича, используемые в качестве клиньев.

Четвертый слой почти готов.

Этап 5.

Дымоход печи для пиццы

В начале сборки. Макет дымохода печи для пиццы в начале сборки. Хитрая кирпичная кладка над дверью. Начало следующего слоя

Макет в начале сборки.

Хорошая кирпичная кладка печи для пиццыНа полпутиСтроитель печи для пиццы – ДунканДункан – строитель печи для пиццыСтроитель-каменщик – ДунканОчередной слой готов.

Обратите внимание, что внутренние верхние кирпичи печи для пиццы становятся вертикальными, а это означает, что грязь между кирпичами должна высохнуть, прежде чем перемещать первый.

Этап 5

Отделка купола

Заключительная часть кирпичного здания. На этом этапе я поместил диск из листового металла внутрь через дверь под куполом. Он поддерживается красным кирпичом и деревом. Поверх листа насыпается песок в виде купола, а оставшиеся кирпичи печи для пиццы кладутся на песок.

Сборка почти завершена Почти закончена, осталось только добавить дымоход. Сборка почти закончена — выглядит хорошо, где это необходимо

После того, как все кирпичи печи для пиццы установлены на место, лист удаляется, и все остается вместе.

Печь для пиццы внутри готова.

Посмотрите на хорошую кирпичную кладкуХорошая кирпичная кладкаГотовый купол до того, как его запечатает растворЕще одна чашка чая на очаге

Первый дымоход печи для пиццы на месте. просто нужен раствор.

Другой видГотовая печь для пиццы, поднятая вилочным погрузчиком

Этап 6

Обжиг и сушка

Увидеть первый небольшой костерПереработанный дымоход #2

Дымоход № 2.

Дымоход первой печи для пиццы был в порядке, но дымился при запуске. После изготовления дымохода № 2 большего размера, который был намного лучше, я обнаружил, что все они дымят при запуске. Это объем производимого дыма, с которым дымоход печи для пиццы не может справиться, даже если у вас большой огонь. Ответ заключается в том, чтобы начать с небольшого огня.

Шаг 7

Внешняя отделка печи для пиццы

Изоляция кирпичной печи.

Здесь я использовал старые стекловолоконные плиты для изоляции стеллажной печи, однако для внешней отделки кирпичной печи для пиццы рекомендуется использовать минеральную вату. Когда у вас есть изоляция, у вас есть несколько вариантов.

Первый – покрыть снаружи раствором или соорудить водонепроницаемую конструкцию над кирпичной печью.

Печь для пиццы Изоляция дымохода для пиццы

Кирпичная печь для пиццы – новый дымоход

Шаг 8

Добавление раствора на проволочную сетку.

Изоляционная крышка печи для пиццы

Painful. Урок с этим заключается в том, чтобы поместить алюминиевую фольгу или какой-либо другой негорючий материал поверх изоляции под проволочной сеткой. Кроме того, вам может понадобиться поместить литейные венки в изоляцию, чтобы раствор не раздавил изоляцию. Затем, если изоляция сжимается, венки будут удерживать раствор от кирпичей. В этом случае раствор нависает над бетонным основанием, что не помогает. Существует лучший способ.

Готовый слой раствора.

Дункан, счастливый обладатель

Готовое изделие. Позже мы отрезали зубчатые части, закрывающие основание, и добавили уголки из листового металла для поддержки слоя раствора.

Чертежи печи для пиццы своими руками бесплатно

Если вам нужны чертежи и все, что вам нужно, это бесплатные чертежи, загляните в Forno Bravo.

Схемы изготовления печи для пиццы «сделай сам» бесплатно — популярный поисковый запрос в Интернете. На https://www.fornobravo.com/pompeii-oven/pompeii-oven-plans/ вы найдете много интересных статей о том, как построить идеальную печь из кирпича.

Одна горячая печь для пиццы

Затем подождите некоторое время, пока раствор и кирпичи высохнут внутри и снаружи, а затем пришло время пиццы.

Печь для пиццы, работающая с WWOOFПриготовление пиццы Только что из печи

И что еще вам нужно от горячей пиццы, приготовленной на дровах, так это стакан органического красного вина.

Органическое красное вино

Как сделать кирпичную печь для пиццы?

Построить за один день: арочная кирпичная печь для пиццы

1. Выберите место. Вес кирпичей значителен, поэтому убедитесь, что вы начинаете с прочного верстака на твердой ровной поверхности.
2. Уложите брусчатку и пол из огнеупорного кирпича. Сделайте изоляционное основание размером 4 на 4 фута с цементной брусчаткой поверх вашей платформы.
3. Сложите стены.
4. Сделать арку.
5. Построить вход и дымоход.

Что мне нужно, чтобы построить печь для пиццы?

Многие люди находят более постоянное место для печи и строят для нее кирпичную подставку, чтобы печь для пиццы находилась на уровне пояса, если стоять перед ней. Ведро или котел для дымохода (по желанию!) ДСП (если строите на поддоне) – убедитесь, что он предназначен для использования на открытом воздухе, иначе он покоробится!

Как сделать печь из кирпича?

Чтобы построить печь из кирпича, начните с выкапывания и заливки бетонного фундамента, чтобы ваша печь была устойчивой. Затем постройте квадратную подставку из сложенных друг на друга бетонных блоков и скрепите их смесью глины и песка. Затем поверх подставки соорудить деревянный каркас для очага и залить его бетоном.

Какие кирпичи вы используете для печи для пиццы?

Кирпичи, используемые в этой постройке, представляют собой старые красные твердые частицы, найденные на органической ферме. Некоторые из них очень мягкие, а другие очень трудно резать четырнадцатидюймовой фрикционной пилой. Мы обнаружили, что замачивание кирпичей печи для пиццы в ведре с водой уменьшило количество пыли при их резке, и их стало легче резать.

Можно ли печь хлеб в кирпичной печи?

Наконец, используйте свою кирпичную печь для выпечки пиццы, хлеба и других вкусных блюд. Найдите чертежи кирпичной печи. Кирпичные печи — трудоемкие и дорогие проекты. Если вы соберете печь неправильно, она может треснуть и свести на нет всю вашу тяжелую работу. Если вы хотите правильно построить печь, вам нужно следовать плану.

Можете ли вы сделать печь для пиццы из кирпичей?

Вы можете использовать глиняные кирпичи в печи для пиццы

Краткий ответ на вопрос: вы можете использовать традиционные глиняные кирпичи для строительства печи для пиццы. Они сделают свою работу, и если вы собираетесь использовать их только несколько раз в год, имеет смысл пойти по этому пути.

Сколько кирпичей мне нужно, чтобы построить печь для пиццы?

Сколько кирпичей нужно для печи для пиццы? В зависимости от размера вашей печи вам может понадобиться от 100 до 250 глиняных кирпичей и до 25 бетонных блоков. На этот вопрос нет универсального ответа, потому что все зависит от размеров вашего дизайна.

Из какого материала лучше всего сделать печь для пиццы?

Материалы, необходимые для сборки лучшей печи для пиццы/хлеба

280 огнеупорных кирпичей.

34 арочных кирпича.

5 упаковок термостойкой стяжки (100 кг)

1 керамическая плита.

2 прокладки из керамического волокна 50 мм (2×3,66 м = длина около 7 м)

1 клей из керамического волокна 310 мл.

1 проволочная сетка.

3 упаковки клея для наружной печи (60 кг)

Какие кирпичи следует использовать для печи для пиццы?

Вам нужны кирпичи из глины, обожженные в печи. Глиняные кирпичи могут выдерживать тепло, выделяемое в печах для пиццы, тогда как бетонные кирпичи не могут. Печи для пиццы могут нагреваться до 500ºC, что для огнеупорных кирпичей — прогулка в парке! Даже маломощные выдерживают температуру 955ºС.

Можно ли использовать брусчатку для печи для пиццы?

Это лишь некоторые из многих причин, по которым лучше избегать использования кирпича и брусчатки для внутренней отделки печей для пиццы. Вы всегда можете использовать стандартные кирпичи снаружи и для строительства стенда — мы даже рекомендуем это, так как стандартные кирпичи на самом деле лучше в сырую погоду.

Можно ли использовать брусчатку в качестве огнеупорного кирпича?

Обожженный в печи кирпич для ландшафтного дизайна безопасен в использовании. Камни для брусчатки также должны быть безопасными в использовании. Проверьте на веб-сайте производителя, чтобы убедиться, что материал асфальтоукладчика, который вы хотите использовать, является огнестойким. Временная яма для костра из кирпича совсем несложна в установке.

Можно ли использовать бетон для печи для пиццы?

Смешайте бетон в соотношении 1:2:4 (цемент/песок/заполнитель) и заполните форму лопатой. Используйте немного древесных отходов, чтобы выровнять бетон, и убедитесь, что он плоский, чтобы ваша печь для пиццы стояла на ровном основании. Создайте форму: как только ваша основа высохнет, вы можете приступить к созданию формы вашей печи для пиццы.

Сколько будет стоить построить кирпичную печь?

Сколько стоит построить кирпичную печь для пиццы? Стоимость материала для строительства кирпичной печи для пиццы составляет более 9 долларов. 50 для духовки среднего размера. Кирпичные печи – самый дорогой вариант. Глиняные и бетонные печи стоят от 275 до 350 долларов, если вы строите их самостоятельно.

Что можно использовать для пола печи для пиццы? №

Для приготовления пасты для пола смешайте 1 часть мелкого песка и 1 часть шамота (фото 2) с водой до консистенции липкого раствора (но без цемента). Разровняйте пол зубчатым шпателем, так как выступы облегчат вам идеальное выравнивание пола (фото 3).

Какой бетон вы используете для печи для пиццы?

Цемент из алюмината кальция и извести лучше всего подходят в качестве цемента в условиях горячей варки. Это относится к огнеупорному бетону, а также к жаростойким растворам. (Известь иногда смешивают с огнеупорной глиной. Его смешивают как обычный цементный раствор, но половину цемента заменяют известью.

Может ли печь для пиццы быть квадратной?

Может ли печь для пиццы быть квадратной? Печи для пиццы могут быть квадратная или прямоугольная, с арочной крышей, но встречается реже. Куполообразная печь для пиццы имеет лучшую тепловую эффективность за счет равномерного отражения тепла и лучшего потока горячего воздуха. Это дает более горячую печь с меньшим количеством холодных мест.0003

Что можно использовать вместо огнеупорного кирпича?

Альтернативы огнеупорному кирпичу

Анкарский песчаник. Тип песчаника, анкар, представляет собой материал, который поступает из вулкана.

Красные глиняные кирпичи. Вместо огнеупорного кирпича можно использовать простые кирпичи из красной глины.

Огнеупорный бетон. Огнеупорный бетон – еще один вариант сохранения тепла.

Мыльный камень.

Можно ли использовать красный кирпич для печи для пиццы?

Если кирпичи сделаны из глины и обожжены в печи (огнеупорный кирпич или кирпич из красной глины), их можно использовать для печи для пиццы, но если это бетонные кирпичи, вам следует держаться подальше. Глиняные кирпичи могут выдержать жар печи для пиццы, а бетонные — нет.

Являются ли красные кирпичи термостойкими?

Красный кирпич изготавливается путем измельчения глины или сланца. Максимальная термостойкость красного кирпича и обычного огнеупорного кирпича примерно одинакова. Красный кирпич имеет более высокую скорость расширения и с большей вероятностью расколется или расслоится при одинаковом нагреве.

Сборка за один день: арочная кирпичная печь для пиццы – Изготовить:

• Кирпичная дровяная печь – лучший способ приготовления пиццы для настоящего ценителя.
• Ничто другое не может обеспечить тонкое, хрустящее покрытие копченого угля, покрывающее влажную воздушную корочку при температурах от 800°F до 1000°F, необходимых для этого метода выпечки.
• К сожалению, такие печи, как правило, громоздки, дороги и сложны в изготовлении, а это означает, что подавляющее большинство из нас будет продолжать печь сухую, неинтересную пиццу, для выпекания которой требуется 15 долгих минут в нашей домашней духовке, настроенной на унылую температуру 375. °F.
• Вот конструкция кирпичной печи, которая решает все эти проблемы.
• Простой, как строительные блоки, и с помощью пары рук вы можете собрать его за день, приготовить из него вкусную пиццу, а затем разобрать его в тот же день.

Поскольку размеры кирпичей различаются, вам, возможно, придется внести коррективы в расположение. Во время семинара выходного дня, который проводил Майкл О’Мэлли в Machine Project в Лос-Анджелесе, я впервые построил один, и с тех пор он послужил источником вдохновения. чтобы другие построили свои.

1. Выберите место

Из-за веса кирпичей вам следует построить прочную рабочую станцию ​​на твердой ровной поверхности, прежде чем начать. Мы использовали металлический сварочный стол, который вы можете найти на Craigslist, но вместо этого вы можете построить прочную платформу размером 4 на 4 фута из шлакоблока и покрыть ее двумя половинками 34-дюймовой фанеры, что примерно по той же цене.

2. Уложите брусчатку и пол из огнеупорного кирпича

• Используя цементную брусчатку поверх платформы, создайте изолирующее основание размером 4 на 4 фута.
• Создайте поверхность из огнеупорного кирпича шириной около 10 кирпичей и глубиной 5 кирпичей, установите ровную поверхность и отцентрируйте ее поверх этого фундамента.
• Держите кирпичи плотно уложенными друг к другу — это будет дно печи.
• Избегайте использования обычных красных кирпичей, так как они могут взорваться при нагревании до экстремальных температур.
• Используйте огнеупорный кирпич.

3. Сложите стены

• Начните с задней стены, которая должна быть 412 кирпичей в ширину и 5 кирпичей в высоту и уложена ровно.
• Вам нужно разбить несколько кирпичей пополам; вы можете сделать это, разрезав линию и забив ее долотом и молотком, или вы можете использовать лезвие для каменной кладки на циркулярной пиле, чтобы разрезать кирпичи на две части.
• Сведите чипсы к минимуму.
• Каждый слой должен быть смещен на полкирпича так, чтобы швы находились посередине нижележащих кирпичей.
• Центр 5 расположен на вершине пирамиды на двух уровнях.

Чтобы изготовить боковины, начните с просверливания двух отверстий диаметром 3/8 дюйма в каждом 48-дюймовом уголке, по одному дюйму от обоих концов уголка и в одной ножке уголка. Положите 2 уголка спереди назад. обратно на платформу, с уголками, обращенными внутрь, так, чтобы кирпичи можно было разместить во внутреннем углу платформы. Навинтите гайку на конец каждого резьбового стержня после того, как он будет прорезан через просверленные отверстия. Отделка задней стенкой , постройте боковые стены, укладывая 13 кирпичей на один конец внутри каждого уголка, начиная с передней стены. Если глиняная смесь уже была приготовлена, проложите ее вдоль внутренних нижних краев (Шаг 6).

Накройте каждую сторону тремя кирпичами, уложенными плашмя, а затем уложите оставшиеся 48-дюймовые уголки сверху лицевой стороной вниз, чтобы завершить конструкцию. Необходимо добавить резьбовые стержни и гайки.

4. Изготовьте арку

• Для сборки крыши сконструируйте арочный кондуктор из фанеры, который крепится к двум ножкам 2×4.
• Длина арки должна быть несколько меньше, чем расстояние между боковыми стенками – у меня длина около 3214 дюймов.
• Высота должна быть около 514 дюймов, с радиусом около 27 дюймов.
• Вырежьте две одинаковые детали с помощью лобзика и прикрепите их к брускам 2×4 так, чтобы ножки выступали примерно на 914″ ниже фанеры — вы хотите, чтобы это приспособление стояло немного выше, чем ваш первоначальный ряд стоячих кирпичей — и все готово!
• (рис. А).

Соберите арку, выровняв шаблон у задней стены и поместив его поверх 1-дюймовых стояков. Положите кирпичи на бок, стрелками вперед (рис. B). Заполните промежутки между кирпичами с фрагментами кирпича поможет сохранить равномерное расстояние между кирпичами. Снять приспособление так же просто, как выдвинуть подступенки и сдвинуть ножки вперед, чтобы наклонить все это назад. Повторите процесс еще два раза, чтобы получить арочный потолок, который в три кирпича глубиной.

5.

Построить вход и дымоход

• Чтобы построить переднюю стенку печи, уложите два уровня по три кирпича на ребро, идя спереди назад с каждой стороны передней стены.
• Они будут служить обрамлением горловины духовки.
• С помощью 24-дюймового уголка, ориентированного вверх и внутрь, соедините верхнюю часть конструкции.
• Поместите 312 кирпичей поперек перед ним, на краю фундамента.
• Добавьте еще четыре с каждой стороны арки, вплоть до начала.

Поместите последний 24-дюймовый уголок к арке, чтобы перекрыть зазор, с верхней и внешней стороной, обращенной к арке. Поместите глиняную вставку для дымохода над отверстием так, чтобы ее стороны опирались на кирпичи и уголок. Расположите вставку над отверстием (рис. C). Кирпичи должны быть использованы для заполнения любых зазоров.

6. Крышка из глины

• Если вы не закроете печь полностью, дым и тепло будут выходить наружу.
• Огнеупорная глина смешивается с водой и песком перед нанесением на все наружные кирпичные швы и зазоры, уделяя особое внимание арке.
• Это не будет шикарно, но вам все равно, так как ваш живот будет набит вкусной пиццей, приготовленной на дровах.
• Теперь ваша печь готова к использованию без какой-либо подготовки (рис. D).
• Дайте духовке остыть в течение как минимум двух часов, прежде чем пытаться разобрать ее.

Просто извлеките кирпичи из штабелей, обрызгав глину сверху и по бокам из шланга. Сложите их в подходящее место или загрузите в прицеп для мобильного размещения. В качестве альтернативы вы можете использовать затвердевающий раствор для замены огнеупорного материала. глины и сделайте это постоянной особенностью в вашем дворе. Спасибо за ваше время и внимание.

Введение: Как сделать печь для пиццы в домашних условиях

• Подробные инструкции по сборке печи для пиццы своими руками с нуля!
• Потрясающий, несколько недорогой проект, который будет занимать вас все лето и, как ни странно, всю зиму!
• Эта скульптура была создана вместе с Дарреном Льюисом и Джошем Бэгшоу, и она постоянно освещается на каждой вечеринке, где она выставлена.
• Он даже стал центром внимания!
• Кроме того, как вы узнаете, эта печь лучше всего подходит для медленного приготовления огромных кусков мяса, а также для приготовления великолепной пиццы!

Приготовленная на медленном огне лопатка ягненка, грудинка свинины, говяжьи и свиные ребрышки и даже полный горшок карри — все это в меню на этой неделе. он в безопасности от пламени, но при этом остается мягким и вкусным! Удачи вам в вашем строительстве! Я с нетерпением жду того, что вы придумали! Для получения дополнительных идей и проектов, пожалуйста, посетите мой веб-сайт — я сейчас работаю над новая минималистичная шариковая ручка и стилус, которые вы можете увидеть здесь: или подпишитесь на меня в Instagram @529studio – для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите

Шаг 1: Что вам понадобится

• От маленьких глиняных печей до огромных бетонных печей, есть много различных типов печей для пиццы на выбор.
• На ваш выбор структуры влияет ряд факторов, в том числе деньги, ограничения по территории, ограничения по времени и то, что вы хотите подготовить.
• Было решено построить эту печь для пиццы на деревянном ящике, чтобы мы могли легко ее перемещать в случае необходимости!
• Даже если вы решите пойти по этому пути, имейте в виду, что конструкция будет весить около полутонны, что потребует использования тележки с поддонами или вилочного погрузчика.
• Многие выбирают более постоянное место для печи и сооружают для нее кирпичную площадку, чтобы, стоя перед ней, печь для пиццы находилась на уровне пояса или чуть выше.

Вам потребуется следующее: Песок с острым краем (песок общего назначения, обычно содержащий небольшое количество заполнителя в смеси) Песок для строительства (более мелкий песок, который подходит для мелких работ) Цемент Заполнитель Привозить необязательно ведро или горшок для дымохода. лопата для смешивания. Мастерок для кладки кирпича — это инструмент, используемый для кладки кирпичей. Кирпичи — это тип строительного материала (в идеале термостойкий, но не обязательно) большой лист целлофана. были использованы для формирования арки. Если вы строите на поддоне, убедитесь, что ДСП предназначена для наружного использования; в противном случае он деформируется!Поддон из дерева Шурупы по деревуПила по деревуСверла Требуемое точное количество может варьироваться в зависимости от размера выбранной вами конструкции.

Поскольку вы можете построить эту печь поэтапно, нет необходимости знать точные цифры, когда вы только начинаете строительство. Многие люди считают, что при строительстве печи вместо обычного кирпича следует использовать жаропрочный кирпич. приготовленные до высокой температуры, типичные строительные кирпичи могут расшириться, в результате чего печь немного сломается в процессе. Мы использовали эту печь при невероятно высоких температурах без каких-либо трещин, поэтому многое зависит от личного выбора!

Шаг 2: Создание основания

• Выбрав место для печи для пиццы, поставьте поддон и убедитесь, что он находится в вертикальном положении.
• Возможно, пол, на который он опирается, неровный, поэтому подложите под поддон несколько деревянных обрезков, чтобы при необходимости поднять его.
• С помощью пилы по дереву отрежьте часть древесно-стружечной плиты, чтобы она соответствовала основанию поддона, после того как она будет правильно отсортирована и уложена.
• Отрежьте несколько кусков ДСП высотой около 50 мм, чтобы обозначить границу верхней части поддона, и склейте их вместе.
• Убедитесь, что между досками нет больших зазоров, так как они будут служить уплотнением, удерживающим бетон на месте!

Бетон следует смешивать в пропорции 1:2:4 (1 часть цемента, 2 части мелкого песка, 4 части заполнителя). Поместите бетон в деревянную форму с помощью лопаты. плоский и имеет оптимальную отделку, вы можете использовать длинную деревянную палочку, которая проходит вдоль поверхности. Важно сделать этот верхний слой как можно более гладким, так как он будет служить дном для печи для пиццы.

Шаг 3: Расстановка кирпичей / Планируемый размер

• Перед тем, как надежно закрепить кирпичи в их окончательном положении, рекомендуется свободно расположить кирпичи в нужном месте.
• Если вы используете обычные кирпичи для дома, я бы порекомендовал разделить их пополам, чтобы ваша печь для пиццы имела большую форму.
• Важно заранее спланировать, где вы собираетесь разместить кирпичи, чтобы вы могли оценить количество кирпичей, которое вам понадобится.

Шаг 4: Создание арки

• Арка будет служить навесом для области, где вы сможете войти внутрь печи.
• По стандартным размерам свод составляет примерно две трети высоты всей печи.
• Мы использовали пенопласт, чтобы сделать опору для кирпичей арки, но вы также можете использовать стопку картона или даже обрезки ДСП, чтобы сформировать кривую, на которую опираются кирпичи.
• В первую очередь это делается для обеспечения поддержки во время затвердевания кирпичей арочного проема.
• Предпочтительнее иметь арочный проем, а не плоский, потому что это позволяет использовать вес кирпичей, опирающихся друг на друга, для поддержки арочного проема (почти вклиниваясь на месте).

Этап 5: Цементирование кирпичей на месте

• Используя мелкую смесь цемента и мелкого песка, начальный (грунтовый) слой кирпичей должен быть закреплен на месте перед переходом к следующему этапу (соотношение примерно 1:3 было бы хорошо).
• В этот момент я бы также зацементировал арку.
• Промежутки между слоями песка засыпать наложенным на них целлофановым листом.
• Чтобы печь не разрушилась, пока цемент еще влажный, внутри печи делается песчаная форма.
• Это позволяет поддерживать кирпичи на песке, пока цемент еще влажный.

Песок покрыт целлофаном или пластиковой пленкой, чтобы предотвратить его прилипание к внутренней части печи, которая может содержать влажный цемент, во время процесса выпекания. вверх по краю защитного покрытия. В этом месте рекомендуется закрепить дымоход. Тот факт, что дымоход несколько выше двери, гарантирует, что дым будет выходить из дымохода, а не просто выливаться из передней части печи во время ее использования. Не беспокойтесь, если цемент будет немного неаккуратным.

Это будет рассмотрено на следующем шаге.

Шаг 6: Создание внешнего слоя бетона

Сделайте еще одну порцию бетона таким же образом, как и в шаге 2. Нанесите большой слой бетона по всей внешней стороне печи для пиццы. Это не только улучшает внешний вид печи для пиццы, но и обеспечивает лучшую изоляцию, что позволяет вашей печи оставаться горячей в течение более длительного периода времени!

Шаг 7. Удаление опор и песка

• Опоры арки должны быть удалены после высыхания бетона (в большинстве случаев это занимает пару дней).
• Это позволит вам получить доступ к мешку с песком, который теперь занимает внутреннюю часть микроволновой печи.
• Начните с того, что осторожно разорвите одну из сторон мешка и вытащите песок.
• Можно будет удалить весь песок, вытащив всю пластиковую пленку, которая также удалит весь оставшийся песок.

Шаг 8: Разводим небольшой огонь, а затем готовим!

• Сначала необходимо разжечь небольшой огонь, чтобы постепенно высушить внутреннюю часть духовки.
• Поверхность к настоящему времени должна быть сухой, но начните с малого, чтобы не образовались трещины в результате выхода пара.
• После этого пора приступать к работе на кухне!
• Приготовьте небольшую порцию пиццы, чтобы понять, как работает ваша духовка в целом!
• Желаю удачи в кулинарии!

Примечание: если вы нагреете духовку до нужной температуры, вы даже можете увидеть красивое пламя, выходящее из дымохода!

Будьте первым, кто поделится

Как сделать кирпичную печь

• Статья для загрузки статья для загрузки Строительство кирпичной печи может быть трудоемкой и дорогостоящей работой по благоустройству дома.
• Однако великолепная кухня и дружелюбная атмосфера того стоят.
• Во-первых, выберите конструкцию кирпичной печи, которая подходит для вашего пространства и финансовых ограничений.
• После этого выкопайте котлован для кирпичной печи и залейте его бетоном, который послужит основанием для устройства.
• После того, как ваш фундамент застынет, вы можете приступить к строительству кирпичной печи.

Когда дело доходит до приобретения припасов и укладки кирпичей, придерживайтесь своей стратегии. И последнее, но не менее важное: используйте свою кирпичную печь для выпечки пиццы, хлеба и других восхитительных угощений.

1. 2 Учитывайте размер вашей духовки. В зависимости от того, сколько места у вас есть для вашей духовки, дизайн, который вы выберете, будет основан на этом. Вам нужно будет построить печь, которая поместится в крошечном саду, например, если у вас есть небольшой задний двор. Другие соображения включают следующее: если вы планируете установить духовку под накрытием патио, духовка должна быть достаточно короткой, чтобы поместиться под накрытием. Убедитесь, однако, что дымоход торчит из-под покрытия внутреннего дворика для выхода дыма.
2. Для больших пицц требуется большой под печи, что также необходимо, если вы хотите готовить их в больших количествах.
3. При разработке стратегии необходимо учитывать бюджетные ограничения. Если у вас ограниченный бюджет, вам следует подумать о строительстве печи меньшего размера.

• Рекламный материал
• 3 Принять решение о конструкции купольной печи. Купольные печи — это кирпичные печи, выполненные в виде иглу и имеющие деревянные дверцы. Вы можете использовать их, чтобы придать своему саду большую визуальную привлекательность, поскольку они обладают простым деревенским очарованием. Кроме того, в этих печах продукты готовятся равномерно и могут достигать очень высоких температур. Купольные печи могут быть сложными в изготовлении. Некоторые идеи даже включают в себя деревообработку
• , тем не менее, этим печам может потребоваться много времени для надлежащего нагрева.

• 4 Учитывайте конструкцию цилиндрической печи. Барбекю-печь представляет собой кирпичную печь, построенную вокруг большой металлической бочки. В отличие от некоторых купольных печей, эти печи можно предварительно разогреть за короткий период времени, и они более энергоэффективны. Этот тип духовки является отличной альтернативой для любителей, которые хотят иметь возможность быстро готовить, не жертвуя качеством. Обычно эти печи предлагаются в виде комплектов, содержащих топку и огромную металлическую бочку 9.0008
• , однако эти комплекты обычно можно приобрести только через Интернет, и доставка может быть дорогостоящей.

Реклама

• 1 Заложите основу для своего фундамента.
• Большинство конструкций кирпичных печей содержат подробные инструкции по устройству бетонного фундамента.
• Вес кирпичной печи выдержит бетонное основание, которое сохранит ее ровность на долгие годы.
• Фундаментная плита кирпичной печи должна быть не меньше самой печи.
• Если увеличить размеры кирпичной печи, рядом с кирпичной печью можно оборудовать патио или зону отдыха.

Чтобы построить большую террасу, вам потребуется больше материалов и больше времени на строительство фундамента.

• 2 Создайте форму фундамента для здания.
• Он будет включен в план кирпичной печи вместе с инструкциями по заполнению этой формы.
• Создайте деревянную фигуру, следуя инструкциям.
• Эта форма будет закопана в землю и заполнена бетоном, чтобы сформировать бетонный фундамент для конструкции.
• Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что форма точно выровнена, прежде чем продолжить.

Поскольку форма более ровная, чем основание, тем более ровным будет основание.

• 3 Подготовьте место для фундамента, выкопав траншею. Отмерьте основу для кирпичной печи, затем отметьте края маленькими флажками или меловой пылью, чтобы придать ей законченный вид. После этого удалите с участка все крупные камни или мусор, прежде чем выкапывать землю с помощью культиватора. Большинство планов фундамента предписывают вам вырыть яму глубиной 10 дюймов (25,5 см). Культиваторы можно взять в аренду или купить в различных магазинах товаров для дома и сада и на веб-сайтах. При использовании культиватора помните: Соблюдайте рекомендации производителя.
• Будьте осторожны, не уходите в землю слишком рано. Держите раскопки как минимум примерно на 1 дюйм за раз.
• Перед обработкой почвы за несколько часов полейте участок, чтобы разрыхлить почву.

• 4Соберите опалубку и установите ее. После того, как яма вырыта, необходимо вставить в нее опалубку для фундамента. Плотно вдавите стороны в почву, чтобы убедиться, что они хорошо укоренились. В зависимости от того, насколько сложно для вас разместить форму фундамента, вам может понадобиться откопать немного земли от сторон. Заполните все пустые места снаружи формы землей, как только она будет установлена ​​на место.
• 5 Насыпьте на землю немного гравия. Заполните яму слоем мелкого гравия или щебня, как только она будет вырыта. Продолжайте добавлять гравий, пока толщина слоя не станет примерно 3 дюйма (7,5 см). Как только гравий будет надежно утрамбован, переверните его и снова утрамбуйте (с вертикальной ручкой и квадратной металлической пластиной на дне). Трамбовки можно взять напрокат или купить в местном магазине садоводства или товаров для дома, среди прочего. Если у вас нет трамбовки, вы можете уплотнить гравий ногой, если у вас ее нет. Однако он не будет сжат таким же образом

• 6 Положите проволочную сетку на землю.
• Покройте гравий слоем проволочной сетки, чтобы он не смещался.
• При необходимости обрежьте проволочную сетку или придайте ей форму с помощью мощных кусачек.
• Чтобы вода не впитывалась (поглощала воду из земли) и не попадала в плиту, вы можете положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх гравия, но под проволочной сеткой.
• Еще лучше добавить небольшое количество Xypex (гидроизоляционный химикат) в бетон, пока он еще находится на стадии смешивания.

Xypex — это недорогой материал, который поможет предотвратить коррозию арматурной проволоки или арматуры. Коррозия приводит к увеличению размера металла, что в конечном итоге приводит к разрушению плиты. Проволочную сетку можно приобрести в местном магазине по благоустройству дома. магазине или в Интернете, в зависимости от ваших предпочтений.

• 7 Постройте арматурную сетку из арматуры.
• Установка арматуры поможет укрепить и стабилизировать бетонный фундамент.
• Вам следует обратиться к плану кирпичной печи, чтобы определить, сколько арматуры вам потребуется.
• Обычно вы вставляете арматуру в боковые стенки опалубки и используете проволоку для соединения перекрывающихся секций арматуры.
• Некоторые считают, что размещение арматурных стержней излишне, и пропускают этот шаг.

С другой стороны, ваше бетонное основание может разрушиться через несколько лет эксплуатации, если отсутствует арматура. Большинство крошечных плит заливают без арматуры, но с проволочной сеткой для обеспечения дополнительной прочности. Арматура или проволочная сетка следует приподнять над гравийным фундаментом с помощью кусочков камня или кирпича, чтобы он мог закрепиться в бетоне в процессе отверждения.

• 8 Начните укладывать бетон. Залейте партию бетона в форму фундамента, полностью погрузив арматурную сетку, которая должна опираться на гравийное основание кусками кирпича или камня, а не дерева, как указано производителем. После того, как форма будет полностью заполнена, используйте прямой кусок дерева, например, 2 × 4, чтобы полностью выровнять верхнюю часть формы (это называется ″стяжкой″). Дайте плите высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем приступаем к строительству своей кирпичной печи. Количество бетона, которое вам понадобится, может варьироваться в зависимости от размера фундамента, с которым вы работаете. Для получения более подробной информации обратитесь к плану конструкции кирпичной печи.
• Оборудование для заливки бетона, такое как миксеры и другое оборудование для заливки, можно взять напрокат в местном магазине товаров для дома.

Реклама

1. 1Убедитесь, что вы придерживаетесь своей стратегии буквально. Сооружая печь из кирпича, ошибиться несложно. Трещины, разрушение и плохая изоляция — все это возможные результаты этих ошибок. Если вы будете придерживаться своего плана игры, вы избежите и этих ошибок. Не поддавайтесь искушению экономить деньги или импровизировать. Если вы это сделаете, вы рискуете свести на нет все свои усилия.
2. 2 Ознакомьтесь с основами деревообработки. Возможно, ваша стратегия потребует от вас создания деревянных шаблонов. Если это так, вам необходимо ознакомиться с основами деревообработки. Вот некоторые основные инструменты: Циркулярная пила используется для точного распила прямых кусков дерева.
3. Лобзик для вырезания фигур из дерева
5. Для того, чтобы вкручивать шурупы в куски дерева, нужна дрель.
6. Уровень сложности

• 3 Используйте соответствующие сорта кирпича. Ваш дизайн потребует использования различных видов кирпича. Хотя может возникнуть соблазн проигнорировать их предложения и просто использовать самые дешевые или наиболее доступные кирпичи, это не рекомендуется. С другой стороны, каждый тип кирпича играет важную роль, которая поможет продлить срок службы вашей печи. В качестве иллюстрации: внутренняя часть печи выложена огнеупорными кирпичами для сохранения тепла. Эти кирпичи устойчивы к разрушению под воздействием тепла и способны выдерживать высокие температуры.
• На внешней стороне печи кирпичи из красной глины обычно используются для создания декоративного рисунка. Эти кирпичи служат для изоляции огнеупорных кирпичей, а также в определенной степени термостойки.
• Для основания печи можно использовать другие типы кирпичей, например, бетонные блоки. Они были выбраны из-за их долговечности и стабильности.

• 4 Используйте соответствующий раствор. При возведении конструкции из кирпичей принято использовать бетонную смесь, чтобы скреплять кирпичи. Однако возможно, что бетон, который используется для соединения кирпичей в вашей печи, вызовет растрескивание кирпичей, когда они расширятся под воздействием тепла. В качестве альтернативы можно использовать смесь глины и песка, чтобы соединить кирпичи вместе. Расширение и сжатие этой комбинации будет таким же, как у кирпичей. Соблюдайте пропорции, указанные в проекте вашей кирпичной печи. Как правило, план предписывает вам смешать шесть частей глины с четырьмя частями песка.
• Проконсультируйтесь со специалистом из местного магазина товаров для дома, если вам нужна помощь в кладке кирпича. Они могут указать вам направление соответствующих инструментов и оборудования.

Реклама

1. 1 – Соберите подставку для духовки. Чтобы построить опору для вашей печи, вы можете использовать бетонные блоки. Положите первый слой в квадратную форму с отверстием в передней части квадратной формы. Воспользуйтесь уровнем, чтобы убедиться, что слой распределен равномерно. Продолжайте строить подставку для духовки из бетонных кирпичей, пока она не будет высотой примерно по пояс. После того, как бетонные блоки будут сложены, заполните каждый второй стержень бетоном, чтобы убедиться, что все надежно скреплено.
2. Хранение дров возможно во внутренней полости подставки.

• 2 Разожгите огонь в камине.
• Создайте деревянную бетонную форму в форме очага для бетонной смеси.
• Поместите деревянную форму на платформу духовки и заполните ее бетоном, чтобы завершить процесс.
• Чтобы выровнять бетон, используйте длинный прямой кусок дерева и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней.
• Перед заливкой бетона вставьте арматурную сетку в деревянную форму, чтобы обеспечить дополнительную опору для бетона.

• 3 Для облицовки камина следует использовать огнеупорные кирпичи.
• Создайте слой огнеупорных кирпичей, обведя карандашом форму печи, которую вы хотите построить.
• Сделайте тонкую пасту из одной части песка и одной части огнеупорной глины, затем используйте ее, чтобы соединить их вместе.
• Налейте столько воды, чтобы ингредиенты превратились в густую кашицу.
• Не поддавайтесь искушению использовать раствор для соединения огнеупорных кирпичей.

Раствор не будет расширяться и сжиматься вместе с кирпичами, в результате чего кирпичи в конечном итоге разрушатся.

• 4 Сделайте верхнюю часть духовки из алюминиевой фольги. Чтобы построить стены печи, положите огнеупорные кирпичи по кругу на землю. По мере того, как вы строите купол, постепенно наклоняйте слои внутрь, чтобы сформировать коническую форму. Возможно, вам придется разрезать кирпичи на более мелкие кусочки плиткорезом. Дайте каждому слою песка и глиняной пасты полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
• Оставьте небольшой зазор в задней части купола для вентиляции. В результате дым сможет выходить в дымоход.

• 5 Построить дымоход.
• Огнеупорные кирпичи следует использовать для округления входа в задней части куполообразной конструкции.
• Кирпичи должны быть уложены квадратным образом, чтобы получился высокий дымоход.
• Дым, образующийся в духовке, будет выходить из камеры сзади, а дымоход будет направлять его в окружающий воздух.
• Вы также можете использовать огнеупорные кирпичи для строительства фундамента дымохода, после чего вы можете купить высокий металлический дымоход.

Раствор используется для крепления флейты.

• 6 Сделайте вход в печь реальностью. Для сооружения входа в печь следует использовать кирпичи из красной глины. Это место, где вы будете размещать дрова и еду. Традиционно кирпичные печные проемы сооружают в форме арки. Если вы выберете, вы также можете сделать вход квадратной формы, если это то, что вы предпочитаете. Сделайте дверцу духовки из дерева или просто используйте свободные кирпичи, чтобы закрыть ее, когда это потребуется, склеив кирпичи из красной глины раствором. Имейте в виду, что выключение огня во время его работы может привести к отключению кислорода и охлаждению духовки, если не погасить ее полностью.

7. Накройте печь изоляционным материалом. Изоляционный бетон из вермикулита следует наносить толстым слоем по всей внутренней поверхности печи. Дайте бетонной изоляции высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. После того, как печь высохнет, положите слой красных глиняных кирпичей по периметру печи, чтобы придать ей более традиционный вид. Объявление

1. 1Повторите дизайн кирпичной печи. В проекте вашей печи будет указано, где и как вы будете разжигать огонь в кирпичной печи. Прежде чем пытаться разжечь огонь, убедитесь, что вы хорошо понимаете процедуру. Вы можете сжечь или недоварить пищу, если попытаетесь приготовить ее, не следуя инструкциям.
2. 2 Приобретите инфракрасный термометр для использования на кухне. Температура приготовления варьируется в зависимости от типа приготавливаемых продуктов. Заглянув внутрь кирпичной печи, опытные специалисты по кирпичной печи могут определить, при какой температуре она работает. Если вы новичок, вам понадобится инфракрасный термометр для определения температуры. Хотя этот предмет стоит дорого, это стоящая инвестиция в ваши кулинарные навыки и удовольствие. При использовании инфракрасного термометра обязательно следуйте рекомендациям производителя.

• 3 Приготовьте пиццу. Техника Fire-in-the-Oven позволяет выпекать потрясающую пиццу в кирпичной печи без дополнительных ингредиентов. Чтобы приступить к выпечке, начните с того, что разожгите огромный огонь в кирпичной печи. Дайте огню гореть, пока пламя не лизнет внутреннюю поверхность духовки. После этого переместите пламя в заднюю часть духовки, чтобы освободить место для выпечки пиццы. Лучше всего положить пиццу прямо на кирпич и готовить ее в течение 1–3 минут с открытой дверцей духовки. Чтобы эффективно приготовить пиццу, необходимо разогреть духовку до 650–700 градусов по Фаренгейту (343–371 градус Цельсия). 0008
• , возможно, вам придется подкладывать дополнительные дрова каждые 15-20 минут, чтобы поддерживать пламя.

• 4 Приготовьте жаркое перед подачей на стол. Разожгите большой медленно горящий огонь в духовке, подложив много дров. Когда температура в вашей духовке достигает 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию), пора начинать обжаривание. Сначала осторожно соскребите угли на землю, тем самым погасив пламя. После этого закройте дверцу духовки и поставьте жаркое в духовку. Остаточное тепло от огня будет продолжать мягко готовить жаркое всю ночь. Этот метод лучше всего подходит для больших кусков мяса
• жаркое следует поместить в кастрюлю и завернуть в алюминиевую фольгу перед приготовлением.

• 5 Выпекайте традиционные блюда в духовке.
• Выпечка при температуре ниже 500 градусов по Фаренгейту может быть выполнена в вашей духовке (260 градусов по Цельсию). Для начала подготовьте огонь в своей духовке.
• Как только огонь достигнет нужной температуры, выместите угли, чтобы потушить его……………………. .
• Закройте дверцу духовки, как только поместите в нее продукты.
• Еда будет приготовлена ​​за счет остаточного тепла духовки.

Этот метод отлично подходит для выпечки хлеба, выпечки, варки бобов и приготовления пасты. Хлеб можно выпекать прямо на кирпиче, однако другие продукты следует выпекать в пригодной для использования в духовке форме, чтобы избежать пригорания.

Реклама

• Вопрос Добавить новый вопрос Вопрос Что вы думаете о дымоходе? Большинство планировок включают дымоход для отвода дыма.
• Вопрос При строительстве купола, должен ли я построить его полностью, а затем вырезать отверстие, или я должен формировать вход, укладывая глину? Создание отверстия при наслоении глины может быть проще и требует меньше времени, чем другой метод.

Запросить что-нибудь Осталось 200 символов. Укажите свой адрес электронной почты, чтобы вы могли быть уведомлены, когда этот вопрос будет решен. Подача рекламы приветствуется. Благодарим Вас за представление предложения на рассмотрение!

Об этой статье

1. Краткое изложение статьиX Чтобы построить печь из кирпича, начните с выкапывания и закладки бетонного фундамента, чтобы обеспечить прочную основу для вашей печи.
2. После этого соорудите квадратную подставку из сложенных друг на друга бетонных блоков, скрепив их смесью глины и песка, чтобы сделать их более прочными.
3. Затем поверх подставки соорудить деревянную раму для камина, которая будет залита бетоном.

После этого выложите очаг огнеупорными кирпичами и соорудите над ним купол печи для просушки. Постройте высокий дымоход из дополнительных огнеупорных кирпичей, чтобы выводить дым из печи, и все готово! Продолжайте читать, чтобы получить полезные советы о том, как готовить пиццу и другие блюда в кирпичной печи. Был ли этот обзор полезен для вас?

Авторы этой страницы совместно создали страницу, которую прочитали 304 716 раз.

Как построить печь для пиццы из кирпичей – шаг за шагом – Австралия

1. Начиная с мая 2010 года, эта инициатива по созданию ручной печи для пиццы из красного кирпича началась.
2. Много времени было потрачено на изучение веб-сайтов с классическими кирпичными печами для пиццы, такими как и Здесь вы найдете пошаговые изображения моей печи для пиццы ручной работы, которые помогут вам построить функциональную печь, которая готовит настоящую пиццу и вкусный хлеб.
3. Используется классическая купольная печь для пиццы, однако печь для пиццы туннельного типа менее сложна в изготовлении.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в разделе комментариев. Из-за своего размера печь предназначена для перевозки вилочным погрузчиком, а не прицепом.

Чертежи кирпичной печи для пиццы

Самодельная печь для пиццы

1. Если вы продолжите читать этот пост, вы найдете массу информации о том, как построить печь для пиццы своими руками.
2. Прочный фундамент имеет важное значение, и сортировка собственных цельных кирпичей печи для пиццы, чтобы создать красивую кирпичную печь для пиццы, может помочь вам в ваших идеях строительства кирпичной печи для пиццы.
3. Спустя 10 лет наша компания по-прежнему работает, поэтому мы убеждены, что эта стратегия будет успешной и для вас.

Первый шаг — собрать информацию.

Основание

1. Прежде всего, вы должны определить, какое основание вам потребуется.
2. Этот построен из бетона с треугольным сердечником, который является одновременно легким и прочным, а также транспортабельным.
3. В Перте, Западная Австралия, выступает группа ″Deltacore″.

Я смог доставить свою базу домой с помощью трейлера 64. Это означает, что я могу поднять печь с помощью вилочного погрузчика и переместить ее в любое место на участке. Большинство людей предпочтут построить свою печь на месте. из бетона или кирпича. Размеры основания 1500×1200 мм и глубиной 150 мм.

Чтобы обеспечить натяжение в этом направлении, вам необходимо разместить два натяжных стержня поперек основания стола.

Красный полнотелый кирпич

1. Кирпичи, используемые в этой конструкции, представляют собой древние красные твердые частицы, которые были найдены лежащими на органической ферме во время строительства.
2. Некоторые из них довольно мягкие, а другие чрезвычайно трудно резать четырнадцатидюймовой фрикционной пилой.
3. Мы обнаружили, что замачивание кирпичей для печи для пиццы в ведре с водой перед их нарезкой снижает количество пыли, образующейся при их резке, и упрощает их резку.

Шаг второй.

Размеры

1. Необходимо измерить внутренний диаметр кирпичной печи для пиццы.
2. Внутренний диаметр этой кирпичной печи для пиццы составляет один метр.
3. Я нарисовал вокруг него линию и приклеил на место красные заполнители, из которых состоит внешний базовый слой.

Клей на основе глины, извести и цемента используется для крепления плитки к бетону. Имейте в виду, что вы строите печь для пиццы из кирпича, а не печь для пиццы из строительного раствора. Расстояние между кирпичами должно быть менее 3 мм. чтобы добиться этого. Чтобы выложить фундамент, я нарисовал круг диаметром один метр на 6-миллиметровом куске цементного листа, а также вход в кирпичную дверцу печи для пиццы, чтобы служить шаблоном.

Под листом был уложен 25-миллиметровый слой высокотемпературной керамической изоляции. Когда пришло время резать и придавать форму кирпичам, я использовал 14-дюймовую фрикционную пилу, оснащенную 14-дюймовым диском для кладки. пропитанные водой в течение нескольких минут, они становятся намного легче резать и производят меньше пыли. Используйте кирпичную пыль в растворной смеси, если вы хотите сэкономить деньги.

Кирпичи и строительный раствор

1. Использование строительного раствора при строительстве печи для пиццы должно быть ограничено толщиной до 6 мм.
2. Для облегчения формирования кирпичных стен следует использовать раствор; однако его не следует использовать для затыкания больших отверстий, поскольку он выгорит.
3. Соотношение кирпичного раствора, которое я использовал, было следующим: песок, огнеупорная глина, серый портландцемент и известь — элементы в формуле 10: 6: 2.

Изоляция печи для пиццы

Изоляция кирпичной печи для пиццы

1. Самое важное, что нужно помнить при изоляции печи для пиццы.
2. Минеральная вата является наиболее эффективной, так как она выдерживает температуру 2000 градусов по Цельсию, что намного выше, чем необходимо.
3. Перлит или минеральная вата являются следующими лучшими вариантами, в зависимости от того, размещаются ли они под кирпичами или поверх них.

Изоляция под кирпичным полом должна поддерживаться, чтобы предотвратить сдавливание изоляции печи для пиццы.

Как поддерживать изоляцию

Венчик — это продукт, доступный на рынке и используемый в литейных цехах. Они доступны в различных размерах и способны разделять твердые поверхности. Их можно использовать для предотвращения смятия изоляции. Первый слой на месте и готов к следующему слою. Шаг номер три.

Завершить пол печи для пиццы.

1. Первый слой кирпичей печи для пиццы был выложен снаружи, а пол был завершен красной напольной плиткой.
В этом проекте использовалась глиняная напольная плитка
2. , что, если оглянуться назад, было плохим вариантом, поскольку она ломается при воздействии высоких температур.
3. В более позднем варианте вместо стальных используются керамические изразцы.

Имейте в виду, что за напольной плиткой находится слой кирпичной брусчатки толщиной 50 мм, который лежит поверх цементного листа. После укладки 50-миллиметровой изоляции под кирпичной брусчаткой я буду использовать венки, чтобы предотвратить сдавливание плинтуса. утепление при следующем строительстве. Шаг номер четыре.

Изготовление дверцы печи и опалубки.

1. Для завершения этого проекта вам понадобятся две стальные пластины, одна для дверцы духовки, а другая для входа в дымоход.
2. Единственным способом заставить их сгибаться был молоток.
3. В центре фотографии видна форма для возведения кирпичного купола.

Дверца имеет ширину 550 мм и высоту 260 мм. Для изготовления каркаса печи для пиццы к стальному стержню присоединяется уголок из листового металла. В центре расположена приваренная к стержню шайба. Можно ли увидеть булавку в центре пола печи для пиццы, рядом с чашкой?

Вы видите булавку? Для ее крепления к полу используется малярная лента, которая удерживается на месте болтом через кусок фанеры. В данном случае второй слой приклеен к первому слою. последний кирпич нужно будет расколоть, чтобы завершить этот слой печи для пиццы. Третий слой уложен на место.

• Обратите внимание на маленькие фрагменты кирпича, которые использовались как клинья.
• Шаг номер пять.

Дымоход печи для пиццы

В начале процесса строительства был создан макет. Обратите внимание, что внутренние верхние кирпичи печи для пиццы приближаются к вертикальному, а это означает, что грязь между кирпичами должна застыть, прежде чем первый можно будет перемещать. Шаг номер пять.

Отделка купола

1. Заключительный участок кирпичной конструкции.
2. На этом этапе я вставил диск из листового металла в купол через вход, ведущий к вершине купола.
3. Конструкция поддерживается красным кирпичом и деревом.

Над листом находится насыпь из песка, которая превратилась в купол, а оставшиеся кирпичи печи для пиццы кладутся поверх песка. остается на месте.Печь для пиццы была завершена внутри.Сооружен первый дымоход печи для пиццы.

Все, что вам нужно, это раствор. Шаг 6: Организуйте свои мысли и чувства по поводу ситуации.

Обжиг и сушка

Дымоход № 2.

1. Первоначальный дымоход печи для пиццы работал нормально, однако дымил при первом включении.
2. Я обнаружил, что все они дымят при первом запуске после постройки дымохода побольше2, который был намного лучше.
3. Выхлопная труба печи для пиццы не в состоянии справиться с огромным объемом образующегося дыма, даже если огонь большой.

Ответ: начните с малого. Шаг 7. Организуйте свое время и ресурсы.

Отделка снаружи печи для пиццы

Изоляция печи.

1. Для наружной отделки печи для пиццы я использовал старые стекловолоконные плиты, хотя для внешней отделки духовки рекомендуется ″Rockwool″.
2. Новый дымоход для кирпичной печи для пиццы В этом восьмом шаге вы научитесь использовать запятую для разделения слов «и» и «и не». Хорошая идея — положить строительный раствор на проволочную сетку.
3. Болезненно.

Урок здесь заключается в том, чтобы положить алюминиевую фольгу или другой негорючий материал поверх изоляции под проволочной сеткой, чтобы предотвратить пожар. чтобы раствор не раздавил изоляцию. Тогда, если изоляция будет сжата, венки будут действовать как барьер между раствором и кирпичами. В этом случае раствор выходит за пределы бетонного фундамента, что вредно.

Есть лучший способ сделать это. Слой строительного раствора завершен. Это готовое изделие. Позже мы удалили ненужные части дерева, которые покрывали основание, и установили угол из листового металла, чтобы удерживать слой строительного раствора. поверх них.

Чертежи печи для пиццы своими руками бесплатно

1. Если вам нужны чертежи, но вас интересуют только бесплатные чертежи, Forno Bravo — это то, что вам нужно.
2. Проекты печи для пиццы «Сделай сам» бесплатно — популярное поисковое слово в Интернете в наши дни.
3. Много отличной информации о том, как построить идеальную печь из кирпича, можно найти на этом веб-сайте.

После этого подождите некоторое время, пока раствор и кирпичи затвердеют как внутри, так и снаружи, прежде чем приступить к приготовлению пиццы. В довершение всего стакан органического красного вина станет идеальным дополнением к горячей пицце, приготовленной на дровах.

Введение: Дровяная кирпичная печь для пиццы Сборка

1. У меня ушло много времени, но в конце концов я закончил строительство своей дровяной печи для пиццы.
2. На сборку всего ушло много времени, но конечный результат стоил затраченных усилий и времени.
3. Я начал с изготовления бетонной плиты размером 155 см × 175 см × 10 см.

Иногда было трудно найти расходные материалы, но в основном я мог найти их в хозяйственных магазинах и магазинах огнеупоров для печей. Каркас. С помощью камней или кирпичей арматура может быть перемещена с нижнего гравия на место. Я сделал бетон, используя следующие пропорции: цемент: песок: щебень: один к одному.

Я выбрал эту смесь, так как мне ее посоветовали; но после дополнительных исследований оказалось, что рекомендуемое соотношение (цемент:песок:заполнитель) составляет 2:2:3 или 1:2:4 (цемент:песок:заполнитель) в зависимости от источника и выглядит следующим образом: желательно как можно точнее следовать указаниям на мешке с цементом. В любом случае, даже с моей комбинацией, я не заметил никаких трещин или каких-либо проблем. В итоге я использовал примерно 8 мешков цемента. для смешивания цемента вручную требуется много усилий, поэтому моторизованная бетономешалка в той или иной форме абсолютно необходима. На протяжении всего строительства я обращался к многочисленным блогам и форумам, которые я нашел через Google, чтобы помочь мне устранить трудности.

• Члены одного из форумов по дровяным печам создали вики, которая оказалась для меня весьма полезной.
• Статья в Википедии о печи для пиццы

Этап 1: Закладка фундамента Блоки Bessa

1. Используя пластик для покрытия бетона и поливая его каждые 6 часов из шланга, я дал ему высохнуть в течение нескольких дней.
2. Очевидно, что если дать бетону высохнуть в течение более длительного периода времени, конечный продукт будет более прочным.
3. После укладки я разложил блоки бесса для сушки, чтобы создать форму основания фундамента.

Я оставил место на переднем верхнем уровне для бетонной перемычки, которую я хочу установить. Я вставил 12-миллиметровую стальную арматуру в сердцевину блоков бесса, а затем залил стены бетоном, чтобы полностью заполнить их. Я рассудил, что это процедура будет менее трудоемкой, чем укладка блоков в раствор.

Шаг 2. Добавьте бетонную перемычку

1. После заливки стен из блоков бесса бетоном я приступил к возведению бетонной перемычки в передней части конструкции, чтобы завершить внешний вид стола.
2. В качестве альтернативы я мог использовать больше блоков бесса и стальных перемычек, чтобы поднять блоки над уровнем земли конструкции.
3. Конечная цель состояла в том, чтобы создать плоскую поверхность, на которую затем можно было бы заливать бетон для фундамента печи.

Этап 3: Бетон основания печи

После того, как бетон стены фундамента высох, я построил каркас, чтобы удерживать бетон фундамента печи внутри его границ. Я использовал дерево для нижней и боковых сторон конструкции, а цементный лист служил в качестве основы. Я поставил стальную арматуру и поверх нее снова залил слой бетона толщиной 10 см. Я снова даю бетону высохнуть под пластиком.

Шаг 4: Изоляция фундамента

1. Поскольку основной функцией печи является сохранение тепла, очень важно, чтобы она имела достаточную изоляцию снизу и сверху камеры.
2. Окончательный фундамент из вермикулитового бетона высотой 10 см (одна часть портландцемента на пять частей вермикулита) был уложен поверх бетона фундамента для завершения работы.
3. Хотя комбинация не является прочной, вермикулит обладает значительными изоляционными свойствами, которые помогают удерживать тепло в духовке.

Этап 5: Кирпичи для очага

1. Меня все еще беспокоило, сколько у меня изоляции под основанием печи, поэтому я пошел и купил дополнительную изоляционную плиту для камина в дополнение к имеющемуся запасу (50 мм).
2. В елочку я начал класть огнеупорные кирпичи на фундамент печи после того, как обрезал его до нужного размера (42 дюйма).
3. Поскольку изоляция камина плоская, мне не пришлось использовать песок для создания фундамента.

Кроме того, не рекомендуется добавлять песок или цемент между огнеупорными кирпичами, так как это может загрязнить выпекаемую пиццу. Я купил 250 огнеупорных огнеупорных кирпичей для очага и купола, которые будут использоваться в камине. огнеупорные кирпичи с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной алмазным диском, где это было необходимо. Я вымачивал огнеупорные кирпичи в воде, прежде чем резать их, чтобы ограничить количество образующейся пыли и количество выделяемого тепла.

Шаг 6: Инструмент для выравнивания купола

1. Строительство купола является наиболее потенциально опасным компонентом проекта, поэтому я хотел убедиться, что все было круглым и ровным.
2. С помощью нескольких петель и стального стержня из хозяйственного магазина я создал устройство, которое позволило мне гарантировать, что все кирпичи купола установлены на одинаковом расстоянии от соответствующих центров и что все они находятся на одном уровне.
3. Чтобы выровнять духовку, я вырезал кусок сосновой доски по форме центра духовки и прикрутил ее к центру с помощью выравнивающего инструмента.

Деревянная доска будет вставлена ​​в печь, но она полностью сгорит при первом топке печи, так что я не беспокоился об этом.

Шаг 7: Укладка огнеупорных кирпичей для купола

1. Я начал с вырезания и укладки огнеупорных кирпичей для формирования купола печи, следя за тем, чтобы в процессе все было ровно с помощью инструмента.
2. Огнеупорные кирпичи были залиты огнеупорной растворной смесью, так как стандартный строительный раствор может разрушиться при воздействии высоких температур в печи.
3. Растворная смесь содержала три части песка на одну часть цемента.

В этом рецепте используется 1 часть портландцемента, 1 часть извести и 1 часть огнеупорной глины. Для входа в печь был построен деревянный каркас, а вокруг каркаса были выложены кирпичи, образующие стену.

Шаг 8: Завершение купола

Укладывая огнеупорные кирпичи для купола по одному слою за раз, следя за плавным изгибом на каждом уровне, я продолжал укладывать огнеупорные кирпичи. Я оставлял три часа между уровнями кирпича на самых верхних уровнях кирпича, чтобы раствор с предыдущего уровня успел наполовину схватиться, прежде чем переходить к следующему.

Этап 9: Облицовка входа и купола

1. После того, как я уложил огнеупорные кирпичи купола, я перешел к входу и дымоходу, где положил еще огнеупорных кирпичей, чтобы завершить работу.
2. Дымоход должен быть установлен снаружи камеры печи, чтобы можно было закрыть печь дверцей, если ее необходимо закрыть.
3. Смесь вермикулитового цемента (1 часть портландцемента и 13 частей вермикулита) была нанесена на внешнюю часть купола слоем толщиной 5 см, который я оставил открытым.

Изоляция позволила мне создать гладкую поверхность внутри духовки, а также добавить дополнительные элементы изоляции.

Шаг 10: Первый обжиг печи

1. 7 дней спустя, после нанесения покрытия на печь, я оставил ее до полного высыхания.
2. Я очень боялся, что если не дать духовке полностью высохнуть перед первым использованием, то при первом обжиге появятся трещины.
3. На седьмой день я в течение двух дней постепенно повышал температуру печи, зажигая огоньки.

В какой-то момент я поднял температуру до 800 градусов по Цельсию и попробовал свою первую пиццу!:) Она была готова примерно за 90 секунд и была очень вкусной. печь, чтобы достичь нужной температуры для выпечки пиццы. Однако, как только температура была достигнута, она продолжается в течение длительного периода времени. Я еще не построил дверь, так как не обнаружил веских причин для этого.

Из-за изоляции духовка так эффективно удерживает тепло, что открытие дверцы не имеет существенного значения. скорее всего выиграют от двери.

2 Этот проект сделали люди!

Из каких кирпичей построить печь для пиццы? – Brickhunter

1. Если у вас есть немного свободного времени и вы не планируете далеко уезжать на праздники в этом году, возможно, вы захотите заняться чем-нибудь на свежем воздухе.
2. Строительство печи для пиццы — это специализированная, но выполнимая работа своими руками.
3. На вечеринках или развлечениях для молодежи они могут оказаться в центре внимания.

Приготовьте деревенскую пиццу ручной работы, раскатав тесто и посыпав любимой начинкой. Но прежде всего вы должны собрать ее. И вы можете спросить, можете ли вы использовать для этого проекта обычные глиняные кирпичи. требуется определенный тип кирпича для строительства стен печи?

У нас есть решение прямо здесь. Если вы хотите создать наружную яму для костра, приведенная ниже информация в равной степени подходит; таким образом, продолжайте читать, если это больше ваш стиль.

Вы можете использовать глиняные кирпичи в печи для пиццы

1. Быстрый ответ на вопрос заключается в том, что вы можете построить печь для пиццы из обычных глиняных кирпичей.
2. Вы не будете разочарованы результатами, и если вы собираетесь использовать его только несколько раз в год, этот путь имеет финансовый смысл.
3. Вы даже можете использовать повторно использованные кирпичи или кирпичи, извлеченные из постройки, которую сносят, для строительства вашего проекта.

Это может быть хорошим способом их использования. Однако, если вы хотите сделать печь, которая прослужит долго и при этом будет несколько более эффективной, вам следует подумать об использовании огнеупорных кирпичей. Бетонные кирпичи определенно не подходят. хороший выбор, и далее в этой статье мы объясним почему. Однако сначала давайте рассмотрим варианты огнеупорных кирпичей и глиняных кирпичей.

Огнеупорные кирпичи

1. При строительстве самой большой печи для пиццы вам следует подумать об использовании огнеупорных кирпичей, названных так потому, что они выдерживают чрезвычайно высокие температуры.
2. Камины (хотя их становится все меньше), промышленные печи и любые другие кирпичные конструкции, постоянно контактирующие с огнем, — все это примеры их применения.
3. Их состав отличает их друг от друга.

Кирпичи часто представляют собой смесь кремнезема и глинозема с небольшим количеством дополнительных оксидов и минералов, добавленных для хорошей меры.