Как сделать дверь на чердак своими руками: Как сделать дверцу на чердак с улицы — схемы монтажа

Люк на чердак: как сделать своими руками

Оглавление:
Люк на чердак: поиск места установки
Как сделать люк на чердак: приготовления
Устройство люка на чердак: окончательное изготовление

Чердак – прекрасное место для хранения малоиспользуемых вещей, о котором большинство людей вспоминают только тогда, когда в доме от хлама уже деваться некуда. Вот тогда-то и приходит мысль о рациональном использовании подкровельного пространства, и первый вопрос, который возникает в связи с этим, это вопрос организации входа, а именно люка из дома, о котором мы и поговорим в этой статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы подробно разберемся с вопросом, как самостоятельно сделать люк на чердак? Мы разберемся с последовательностью выполнения работ и тонкостями, которые нужно будет учесть в процессе их выполнения.

Люк на чердак фото

Люк на чердак: поиск места установки

Просто так в любом понравившемся вам месте люк на чердак не пробить – такой подход к делу чреват некоторыми проблемами, связанными с перекрытием. Дойти может до того, что они рухнут – это, конечно, крайности, но такой исход дела возможен, особенно если речь идет о неразумном подходе к обустройству чердачного люка в бетонных перекрытиях. Вообще прежде чем рубить с топора, следует провести обследования и понять, насколько выбранное вами место прослабит перекрытие дома – попросту говоря, насколько будет нарушена общая целостность потолка. Поможет в этом деле несколько золотых правил.

1. Первое касается деревянных перекрытий – с умом в них можно вырезать все что угодно, кроме несущих балок. Если в выбранном месте поперек люка будет проходить балка, то нужно искать другое место. В принципе, балки тоже можно укрепить опорами снизу, но это лишние препятствия в жилых помещениях, да и работы по такому укреплению, скажем, непростые и связаны с большим количеством разрушений.
2. Второй момент касается бетонных перекрытий, изготовленных из плит. Монолит в этом отношении намного привлекательнее, так как нарушить его целостность небольшим отверстием размером 800 на 800мм достаточно сложно – эти цифры как раз и характеризуют размеры люка на чердак. Плиты – другое дело, если уменьшить их ширину на треть, то уже будет опасно, и такое отверстие потребует производства дополнительного усиления – попросту говоря, нужна будет опора. В этом отношении идеальным местом для пробивки люка на чердак своими руками является стык двух плит – часть люка на одной плите и часть на другой. Даже в этой ситуации плиты нужно будет немного подстраховать – не опорами, а металлоконструкцией по периметру отверстия. Она соединит две плиты вместе и заставит их поддерживать одна другую в этом месте.

   Размеры люка на чердак фото

В общем, можно сказать, что выбор места является довольно серьезным шагом, к которому нельзя относиться халатно. Самое главное, что здесь нужно понять, это то, что личные предпочтения и удобство использования являются не решающими показателями. Хорошо, когда люк оказывается практически незаметным и не портит интерьер помещений. Еще лучше, когда одновременно с этим им еще и удобно пользоваться. Но если он создает небезопасные условия проживания в доме, это не совсем правильно. Именно по этой причине сначала выбираем местоположение люка внутри дома (здесь смотрим первые два фактора – удобство и незаметность), после чего поднимаемся на чердак и смотрим на люк с точки зрения нарушений целостности перекрытий. Так будет правильно, а главное, безопасно. О том, как самостоятельно пробить люк на чердак в бетонной плите, смотрите в этом видеоролике.

Как сделать люк на чердак: приготовления

Как и говорилось выше, проще всего пробить люк в бетонном перекрытии – если место выбрано правильно, то все, что нужно будет сделать, разметить его контуры, очистить пространство внизу и можно будет брать в руки перфоратор. Другое дело – деревянные перекрытия. Прежде чем приступать к вырезанию люка, нужно будет провести ряд работ по усилению пространство вокруг люка. Говоря простыми словами – сформировать для него надежный и крепкий проем. Делается это в два шага следующим образом.

1. Шаг первый – поперечная связка несущих балок перекрытий, тех, которые окажутся по обе стороны от люка. Это не просто стяжка балок, но и формирование очертаний люка. По сути, закладывая два поперечных бруса, вы создаете две стороны будущего проема для люка на чердак. Используется для этой цели доска толщиной в 40-50мм и шириной под стать высоте балок перекрытия. Закрепить эту доску не сложно, но единственное, от чего следует отказаться в процессе крепления, это от нарушения балок. Лучше всего угловые кронштейны из стали, установленные с двух сторон доски. Как вариант, можно засверлить в балках сквозные отверстия и через них закрепить перемычки длинными саморезами.
2. Шаг второй. Поперечная связка установленных досок или, говоря по-другому, окончательное формирование проема для люка на чердак. В принципе, здесь все то же самое, что и в предыдущем случае – разница заключается только в том, что связываются между собой не балки перекрытий, а установленные между ними перемычки. Лучшим вариантом крепления здесь окажутся саморезы по дереву.

   Люк на чердак своими руками фото

Естественно, в процессе выполнения данной работы имеются и другие нюансы. К примеру, если на чердаке на балки уложен деревянный настил, то его предварительно придется снять – возможно, понадобится удалить утеплитель под ним. Также нужно следить за плоскостью установки перемычек – в противном случае восстанавливаемый настил окажется кривым. И самое главное, на что нужно обращать внимание, это надежность соединения – всегда следует помнить о том, что по чердаку придется ходить и нагружать на его пол различные вещи, которые со временем не исчезнут, а только добавятся. А это дополнительные нагрузки, которые при плохом креплении перемычек могут оказать критическое воздействие – полностью потолок, конечно, не рухнет, но вот частично вполне может разрушиться.

Устройство люка на чердак: окончательное изготовление

После того, как подготовительные работы будут завершены, сразу же можно брать в руки лобзик, ножовку или перфоратор и приступать к выбиванию или вырезанию проема.

Выбивать бетон лучше со стороны чердака, а вырезать древесину удобнее снизу. После того, как отверстие будет готово, можно будет заниматься самой крышкой – сделать ее не сложно, так по своей сути, это та же дверь, только располагается она в горизонтальной плоскости. А раз это дверь, то и изготавливать люк нужно по ее принципу – то есть нужна дверная коробка и полотно, связанное с ней посредством навесов. В качестве первого элемента отлично подходит стандартный коробочный профиль для дверей, а вот второй элемент – полотно – придется изготовить самостоятельно. Наиболее простой вариант крышки люка, а вернее его изготовления, выглядит следующим образом.

1. Рамка. Здесь важно подобрать правильную толщину бруса – ее придется рассчитать исходя из толщины будущей обшивки. Или наоборот – рассчитать толщину обшивки исходя из сечения бруса. Если говорить о стандартах, то, как правило, дверная коробка имеет посадочное место для полотна толщиной 40мм – следовательно при толщине обшивки в 10мм понадобится брус сечением 30мм.
   Объясню почему – верхняя обшивка должна ложиться сверху коробки. Так будет проще избавиться от сквозняков и снизить теплопотери через люк. Сборка рамки – штука простая, и с ней, думаю, разберетесь самостоятельно. Здесь нужно просто скрутить прямоугольник и при этом соблюсти все его углы в пределах 90 градусов. Также необходимо правильно рассчитать его габариты – он в аккурат должен входить в коробку и при этом вокруг него должно оставаться 2-4мм свободного пространства.
2. Первая обшивка. Без разницы, с какой стороны вы будет считать обшивку первой – пусть будет та, что входит внутрь коробки. Просто берем и делаем ее – нашиваем на прямоугольник либо доску, либо фанеру, либо другой подобный ей материал.
3. Утеплитель. После установки первой обшивки у нас образовалась полость в люке – в нее и следует заложить утеплитель. Как вариант, можно рассмотреть и пенопласт, и минеральную вату, которую лучше поместить в полиэтилен, дабы в нее не напитывалась влага.
4. Вторая обшивка. Делается несколько иначе, чем предыдущая – она должна увеличить размер крышки со всех сторон ровно настолько, чтобы перекрыть зазор между крышкой и коробкой.

   Как сделать люк на чердак фото

В принципе, это весь процесс изготовления крышки люка на чердак. Как видите, утепленный люк на чердак отнюдь не отличается сложностью конструкции – все делается, можно сказать, элементарно. После того как коробка и крышка будут готовы, их останется только правильно соединить друг с другом посредством навесов. Естественно, понадобится еще выполнить правильную установку люка.

И в завершении темы про то, как изготавливается люк на чердак, скажу пару слов о его монтаже – принцип тот же, что и при установке дверного плотна, только здесь дело усложняется плоскостью установки. Чтобы люк не падал в процессе монтажа, заранее следует подумать о его фиксации – решить эту проблему можно разными способами, среди которых следует отметить два наиболее простых. Его можно подпереть снизу четырьмя брусками по углам, а можно сделать для него временную ложу, прибив к потолку под проемом пару досок.

Чтобы проще было работать, временно можно снять крышку люка. Ну а во всем остальном дела обстоят точно так же, как и при установке двери – после фиксации коробки в нужном положении, она приклеивается к проему монтажной пеной. После того как она высохнет, дополнительно устанавливаются механические крепления – анкеры или саморезы.

пошаговая инструкция, схема и особенности

Чердак – отличное место для создания уютной комнаты. Раньше снаружи дома на чердак вела дверца, а чтобы попасть туда, использовалась приставная лестница. Но это неудобно. Для тех, кто хочет пользоваться данным помещением максимально комфортно, следует изготовить люк на чердак своими руками. Существуют различные способы. Рассмотрим самые популярные из них.

Функции чердачного люка

Этот люк, вне зависимости от конструкции, обеспечивает теплоизоляцию, служит паробарьером для жилых помещений, перекрывает доступ в дом мышам и другим грызунам, обеспечивает доступ в чердачное помещение, служит перекрытием для дыма и огня с нижних помещений при пожаре.

Подбор места установки

Место, где будет организован люк, следует подбирать так, чтобы при открытии его вверх ему ничего не препятствовало. Дизайн крышки люка должен гармонично вписываться в интерьер всего дома. Если планируется использовать стационарную лестницу, то она не должна мешать ходить по помещению, и опять же – она должна соответствовать стилю дома.

Крепление петель крышки может быть как с широкой, так и с узкой стороны. Люки в углах под стропильной системой могут помешать свободному входу на чердак. При изготовлении проема не стоит попадать на элементы перекрытия.

В случае когда перекрытия бетонные, проем необходимо сделать в точке стыка двух плит. Если лестница будет выдвижной, то место для люка нужно подбирать таким образом, чтобы ничего не препятствовало ее выдвижению. Это будет максимально удобная в пользовании конструкция.

Виды люков и материалы

Изготовить люк на чердак своими руками можно по двум чертежам – с одной крышкой либо с двумя. Первый вариант является наиболее простым в реализации, а второй предусматривает еще и внутреннюю крышку.

Стандартный люк для чердака представляет собой деревянную раму и древесноволокнистую плиту. Между этими элементами находится пенополистироловый лист. Толщина последнего может быть от 30 до 60 мм. Чтобы крышка люка могла герметично примыкать к проему, делают круглую прокладку и утапливают ее в заранее изготовленную канавку на коробке.

Крышка люка может быть металлической или деревянной. Можно использовать утепляющие материалы или обойтись без них. Самое основное здесь – механизм открытия/закрытия. Высота коробки зависит от характеристик лестницы. Часто высота не совпадает с толщиной перекрытия. Но это не страшно – данный параметр всегда можно «подогнать».

Создание проема

Чтобы изготовить люк на чердак своими руками, первым делом необходимо вырезать проем. Если лаз уже есть, то этот этап можно пропустить. Вначале необходимо провести разметочные работы. Отверстие должно быть шире и длиннее коробки люка на 50-60 мм. Затем данный зазор поможет компенсировать размер досок, из которых будет изготавливаться короб. Материал, который останется от перекрытия, можно применить в качестве облицовки крыши (конечно, если он имеет эстетичный внешний вид).

Изготовление рамки проема

Для рамки пригодятся доски. Толщина их должна составлять примерно 20-30 мм. Именно такая доска поможет получить нужную прочность. Короб может быть круглой или квадратной формы. Во втором варианте обязательно каждый угол должен быть прямым. Если взглянуть на чертежи люков на чердак, своими руками выполненных, то стандартный размер короба – 600×1200 мм. Эти габариты подойдут для любых домов.

Однако проем может быть любых размеров – необходимо ориентироваться на личные предпочтения. После того как рамка будет собрана, ее устанавливают на посадочное место в потолке.

Как сделать крышку?

Самая простая схема люка на чердак, своими руками реализуемая, предусматривает крышку, изготовленную из остатков материала перекрытия, которые образовались после выпиливания проема. Те, кто имеет навыки работы с древесиной, смогут без труда изготовить такую конструкцию.

Она представляет собой деревянную конструкцию немного больше размеров коробки. Дверца состоит из каркаса, а также плит ДВП или ДСП. Внутри находится утеплитель. В качестве крепежа можно использовать клей, саморезы или гвозди. После сборки дверцу следует усилить с обратной стороны –в качестве усилителя может использоваться поперечная планка.

Далее дверца крепится на коробке при помощи петель. Сами же петли могут закрепляться как на длинной, так и на короткой стороне коробки. Место крепления петель выбирают по удобству эксплуатации люка. В какую сторону люк будет открываться, выбирает сам хозяин. Это зависит от индивидуальных предпочтений.

Отделка и утепление

Что касается утепления, то это зависит от уровня теплоизоляции верхних этажей. Если этаж теплый, то будет достаточно утепления люка на чердак (своими руками сделать это достаточно просто) одним слоем теплоизоляционного материала. А вот над звукоизоляцией придется потрудиться.

Если помещение холодное, то к утеплению следует подходить более масштабно. Обычно укладывают слой пароизолирующих мембран, а затем уплотнительные материалы – схема работы здесь стандартна. Утепленный люк на чердак своими руками можно сделать быстро и легко, если есть материалы. Далее следует заниматься внешней отделкой. Естественно, это схема самого простого чердачного люка. Более сложные решения – это системы с выдвижной лестницей. Монтаж в этом случае будет существенно отличаться.

Более сложные конструкции

Люк можно укомплектовать и лестницей. Работы начинают также с создания проема. А все остальные этапы зависят от того, какой тип конструкции будет выбран. Нужно сразу сказать, что лестницу на чердак с люком своими руками изготовить сложно. Это потребует вложений времени и труда.

При сборке важно, чтобы совпадали размеры выдвижной лестницы, дверки на чердак, проема и толщины перекрытия потолка. Зачастую такие люки можно купить, а своими руками выполнить только монтаж.

Для установки всю конструкцию поднимают на чердак. Затем в проеме фиксируется рамка. После этого устанавливаются механизмы открытия и закрытия. При открывании из такого люка будет выезжать лестница. Это очень удобное решение.

Оригинальные люки из пенопласта

Для изготовления конструкции необходимо проделать большой проем в потолке, и соответственно, большую рамку. Далее из пенопласта толщиной 200 мм делается крышка. Коробка должна иметь толщину в 100 мм – в нее будет входить крышка. Последнюю вырезают таким образом, чтобы она могла плотно сидеть в коробке. При этом верхняя часть крышки должна полностью закрывать стенки короба. Установка петель и механизмов здесь не нужна. Крышка очень легкая и легко поднимается руками.

Полезные опции для люков

Чтобы дверь на чердак открывалась удобно и бесшумно, ее обустраивают специальными доводчиками по типу автомобильных.

Также дверь должна оснащаться удобной ручкой. Если же лаз потайной, скрытый, то для него можно соорудить специальное скрытое устройство открывания – это может быть трос, палка, кнопка. Лестничная система в данном случае будет сложнее. С помощью такой системы можно полностью спрятать лестницу и сделать проем незаметным.

Заключение

Существует множество вариантов, как сделать люк на чердак своими руками. Мы рассмотрели самый простой, который может применить на практике любой домашний мастер, имея в наличии простые материалы и базовый набор инструментов. Такой люк можно полноценно эксплуатировать, а если оснастить его доводчиками и складной лестницей, то получится еще более удобный в использовании механизм.

пошаговая инструкция. Строительство мансарды своими руками. Внутренняя и внешняя отделка мансарды.

Мансардное строительство в последнее время бьет все рекорды популярности – стоимость жилья растет, а мансарда позволяет получить дополнительную жилую площадь с минимальными вложениями. Однако такое устройство, как крыша, имеет свою специфику и нюансы, которые следует учитывать для получения ожидаемого результата.

В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости строительства мансарды своими руками.

Подготовительные работы

Начинать строительство мансарды необходимо с создания плана и оценки состояния несущих конструкций. В некоторых случаях фундамент не справится с дополнительной нагрузкой, например, если вы решили построить на старом доме мансарду. Чтобы основание не ушло в землю и не дало трещин, необходимо провести исследование и при необходимости усилить фундамент.

Второй вопрос, который необходимо решить, это определиться с типом конструкции будущего чердака. Это значит выбрать форму крыши и материал отделки. От этого будет зависеть не только внешний вид фасада, но и размер внутреннего пространства.

Подготовка проекта

Этап проектирования, с которого должно начинаться любое серьезное строительство, является основополагающим для всей дальнейшей работы. От точности расчетов зависит не только конечный результат, но и экономия на строительных материалах и личном времени. Лучше сразу серьезно отнестись к созданию чердака мансарды, чтобы потом не тратить средства на исправление собственных ошибок.

В первую очередь необходимо проанализировать специфику планировки здания, на котором будет отведена мансарда. В анализ должны быть включены размеры стен будущей конструкции, форма кровли, материалы отделки, расположение окон, дверей, балконов, лестниц и т.д. Важно учитывать каждую мелочь, вплоть до того, какие розетки вы будете устанавливать и какие устройства будут к ним подключены.

Помочь в составлении плана мансарды может соответствующий СНиП, в котором подробно описаны нормы и требования к строительству. Например, линии примыкания кровли и стены фасада должны отстоять от пола мансарды не менее чем на 150 см.

На что следует обратить особое внимание при создании проекта мансарды:

1. Геометрия кровли — бывает двухскатная, четырехскатная, вальмовая или другая. Правильно рассчитанный угол наклона гарантирует удобство эксплуатации и вместительность мансарды. Так вот, чем больше угол, тем меньше полезная площадь под крышей, соответственно уменьшение угла наклона мансарды позволит сделать более просторной мансарду. Однако на слишком цветной крыше будет скапливаться снег, дождевая вода и опавшие листья, поэтому этот момент нужно продумать досконально. Поможет разобраться соответствующий СНиП, в котором описаны нормы наклона кровли для каждого региона страны в зависимости от погодных условий.
2. Рассмотреть возможность совместного использования инженерных систем дома и крыши.
3. Выберите подходящие строительные материалы. Помните, экономить можно и нужно, но не все подряд. При обустройстве мансарды следует повторить из небольшой массы материалов, чтобы не перегружать несущие стены, перекрытия и фундамент.
4. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать каркас крыши или правильно рассчитать и установить систему соло, есть смысл нанять специалистов. А вот на кладке кровельного пирога и отделке мансарды можно сэкономить, занимаясь этой работой самостоятельно.
5. Выбирая круглогодичную крышу для мансарды, учитывайте, что для такой конструкции нужен специальный гидроизоляционный материал и утеплитель. Поскольку мансарда является жилым помещением, то и условия там нужно создать соответствующие.
6. Финишное кровельное покрытие обычно покрывают шифером или черепицей. Плитку лучше использовать керамическую, так как металл плохо держит тепло и сильно шумит во время дождя (града).
7. Лестница на мансарду может располагаться снаружи или внутри дома. Если вы строите лестницу снаружи, учтите, что помещение должно быть сделано с наилучшей теплоизоляцией помещения или хотя бы установлена ​​двустворчатая дверь. Внутренние лестницы гораздо удобнее, но отнимают полезную площадь. Одним из самых экономичных вариантов является потолочная выдвижная лестница, которую при необходимости можно опустить на петли или убрать наверх. Винтовые лестницы тоже экономят место, но гораздо сложнее в исполнении.
   

Эти пункты должны быть основаны на финансировании проекта, и если вы их обозначите, вам будет намного легче работать. Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем ознакомиться с проектами мансард на сайтах застройщиков или частных фирм, чтобы не пропустить ни одного важного пункта.

Расчет бруса

Расчет стропильной системы крыши должен производиться очень точно и со знанием дела, так как от него зависит, выдержат ли стены чердака мансарды. В зависимости от угла наклона стропил и конфигурации крыши меняется нагрузка. Если вы сомневаетесь в мощности стен, их лучше сразу укрепить или выбрать не слишком тяжелую кровельную конструкцию.

Установленные строительные нормы помогут выполнить инженерный расчет системы устава:

Самый распространенный вариант крыши для мансарды – двухскатная ломаная крыша, но в этом случае нагрузка на стены будет намного больше, чем, скажем, в односкатной конструкции. Но преимущество ломаной крыши в том, что она обеспечивает максимально возможную полезную площадь мансарды. Независимо от выбранного типа крыши необходимо создать мощный каркас с достаточным количеством несущих опор, способных выдерживать вертикальную и горизонтальную нагрузку.

Особенности конструкции

Если вы хотите построить мансарду на старом доме, вам нужно будет демонтировать старую крышу. После демонтажа можно приступать к установке несущих элементов конструкции – мауэрлата.

Маурылалат для чердака

Для крепления Maurolat специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не менее 12 мм и крепить их в слой железобетона. Перед тем, как установить анкер, доведите его до конца, чтобы крючок был вывернут – так вы сплавите крепеж от случайного выдергивания.

Профессиональные проектировщики делают детальную планировку мансарды, где отдельно выводятся точки крепления Maurolalat к стене. Там обычно указывают необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг установки ригеля может быть от 100 до 150 см.

Маурылалат представляет собой мощный брус сечением 150х150 или 200х200, располагаемый в месте схождения кровли и несущей стены дома. Для обустройства двухскатной крыши необходимо установить два автомобиля, а для четырехскатной понадобится, как вы уже догадались, 4 бруска.

Крепеж Maurelat

должен располагаться между брусками стропила так, чтобы в нем не было слишком много ковриков, которые могут негативно сказаться на несущей способности. Например, если вы строите мансарду со стропилами, расположенными в метре друг от друга, анкер также должен заходить с шагом в метр, но со смещением 50 см, чтобы вставать как раз между стропилами.

Полезный совет: Для крепления мауэрлата всегда используйте только оцинкованные болты во избежание появления ржавчины.

Установить опорную планку на гидроизоляционный слой. Это может быть обычный резиноид, полиэтиленовая пленка или современная водонепроницаемая мембрана. Если делать мансарду в кирпичном доме, анкер можно поставить в момент возведения несущих стен. Для фиксации бруса в мауэрлате просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, и, когда брус встанет на место, закрепите его гайками.

Строповая система

Мауэрлат является основой стропильной системы, а он, в свою очередь, «каркасом» кровли. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешние нагрузки — ветер, снег, воду и т. д. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа кровли и климатических условий региона.

Для усовершенствования стропильной системы вам потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина – молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка. Чтобы построить чердак из бруса и быть уверенным в его долговечности, выбирайте для стеллажей прочные изделия без дефектов сечением 100х100 мм и стеллажные доски с подходящим сечением. Из крепежа понадобятся гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему, все бруски и доски следует обработать дезинфицирующими и антипиреновыми составами. Самые качественные стропила получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна быть не более 22%.

Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные элементы упираются одним концом в несущую стену, а другим в прогон или стойку. Висячие позволяют организовать небольшой навес кровли крыши над стеной дома, обеспечивая тем самым дополнительную защиту от влаги и холода. Соедините стропила на стержне крыши внахлест или накладным.

Важно: Стойки стропила крепятся к мауэрлату в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке.

При строительстве мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных связей и подстяжек. Для изготовления предметов со временем необходимо установить горизонтальный ригиль. Для очень широких построек рекомендуется ставить висячие стропила, затяжные.

В некоторых случаях для построения стропильного «каркаса» используют не только деревянные, но и металлические элементы, но разница коэффициентов теплопроводности может привести к деформациям. Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Монтаж крыши

Для каждого вида кровли характерна своя технология монтажа, но есть общие моменты, требующие особого внимания. Так, средства, вне зависимости от кровельного материала, затрудняют укладку покрытия сложнее, а с примыканиями могут возникнуть дополнительные проблемы. Поэтому важно четко следовать инструкции по установке, чтобы в дальнейшем места примыкания к трубам или стенам не доставляли хлопот.

Как построить мансарду:

1. Установите опорные балки для крепления стропил. Перед этим необходимо поднять гидроизоляционный материал (только или бегунок). На деревянные перекрытия нижний брус монтировать не нужно, так как его функцию будут выполнять балки.
2. Установите стойки на балки сечением 100х100 мм с шагом не более 2 м. Стойки должны располагаться строго перпендикулярно, определив положение с помощью отвеса. Изнутри их можно прикрепить к гипсокартону или фанере, снаружи пристроить крыльцо, а посередине уложить теплоизоляционный материал. Закрепите стойки утолщенным соединением или скобами. Чтобы удерживать их в вертикальном положении, установите время раскрытия.
3. Установите верхнюю планку сечением 100х100 мм и закрепите ее скобами или гвоздями.
4. Когда подстропы установлены, можно запускать Мауролатом. Его основная задача – обеспечить надежное крепление стропила к несущим стенам и передачу вертикальной нагрузки. Так как он держит всю крышу и не дает ветру опрокинуть ее, лучше дополнительно прикрепить его к стене отожженной проволокой толщиной 3-4 мм. Под мауэрлат необходимо положить гидроизоляционный материал.
5. Сделать разметку на стойке и мауэрлате для установки стропила. Обычно стропила крепятся через каждые 100-120 см. Сначала закрепите крайние элементы к переду, следя за тем, чтобы верхние части совпадали с линией края переда. Между крайними стропилами натяните шпагат, который будет служить ориентиром для установки промежуточных деталей. В конце соедините верхние части всех стропил.
   
6. Ноги стропил должны быть высушены в коньковую балку (особенно для больших тяжелых крыш). Если длина стропила не превышает 8 м, в таком брусе нет необходимости, достаточно сделать растяжки под конек. Они послужат дополнительной страховкой в ​​случае сильной нагрузки снега на крышу.
7. Установите войлы по той же схеме, что и для стропильных – сначала два крайних, затем натяните шпагат, а затем закрепите промежуточные элементы.
8. Отправьте в комочки доску утеплителя, чтобы подкровельный слой не попадал во влагу от осадков и не распускался ветром.
9. В местах, отведенных под окна, укрепить стропила поперечными брусками, которые будут служить основанием для крепления оконных рам.
10. Когда крыша будет полностью готова, можно приступать к созданию ящика. Прикрепите стойки на стойку с шагом, соответствующим требованиям монтажа выбранного кровельного материала.
11. Хомуты подходят для обрешетки гидроизоляционным материалом. Ею может служить обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. Разместите срезы фирменной пленки на 15 см снизу-вверх.
12. Следующим слоем положите утеплитель. Обычно для мансарды используют недорогую минеральную вату – она отлично держит тепло и служит долгие годы. Для усиления защитного эффекта утеплитель рекомендуется закрыть пароизоляцией.
    
13. Продам рубероид снизу. В месте кровли кровельный слой должен быть на нижнем, чтобы стекающая вода не попала в «пирог».
14. Установите крышку для защиты от проникновения осадков под покрытие.

Видео о том, как построить мансарду своими руками, позволит лучше понять весь процесс:

Теплоизоляция Heatsard

Отдельно хотелось бы остановиться на утеплении мансарды. Утепление мансардного помещения состоит из трех этапов: защита пола, фронтонов и потолка. Для всех поверхностей можно использовать один утеплитель, главное, чтобы он был устойчив к воздействию влаги, имел низкую теплопроводность, не выгорал и был экологически чистым. Под эти требования подпадают многие современные материалы разной стоимости. Из самых недорогих можно выделить пенопластовые, пенополистирольные плиты, минеральную вату. Плиты ДВП можно использовать для мансарды, расположенной над баней.

Рассмотрим самый популярный утеплитель для мансарды:

1. Glasswater – это разновидность утеплителя из минеральной ваты и один из самых бюджетных вариантов, но монтаж этого материала довольно специфичен. Особенно сложно работать со стеклопакетом при утеплении потолков, так как он выделяет много пыли, вызывающей раздражение. Работы следует проводить в защитном костюме, закрывающем все тело, в очках, перчатках и респираторе. Несмотря на соблазнительно низкую цену, многие отдают предпочтение другим материалам, например пенопласту.
Пенопласт
2. – традиционный утеплитель, применяемый в различных областях строительства. С ним легко работать, он хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу и прослужит не менее 10 лет. Единственный недостаток – пена при пожаре тает и выделяет ядовитый дым, опасный для здоровья.
Пенополистирол
3. – более прочный по сравнению с пенопластом, отличается высокой паропроницаемостью и долговечностью. Пенополистирол можно использовать для утепления помещений с повышенной влажностью. Он не горит и не выделяет токсичных веществ, поэтому считается одним из лучших бюджетных утеплителей для жилых помещений.
ДВП
4. – оптимальный вариант утепления чердака мансарды над баней. Материал обладает отличной звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, не деформируется. С его помощью можно быстро выровнять поверхность под укладку финишного покрытия.

Мы рассказали, как построить мансарду, используя самые экономичные материалы и проверенные способы монтажа. Внутренняя отделка осуществляется так же, как и в остальных домах дома. Вы можете оклеить стены обоями, покрасить краской, застелить пол ламинатом или постелить теплый ковер.

Раздвижная дверь своими руками.

Как сделать своими руками

Фото: блог Ohoh для Боба Вила , временный разделитель штор, который висит на , а не так себе временном промежутке времени. К счастью, домовладельцы, надеющиеся на большую конфиденциальность или способ спрятать содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который по-прежнему включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Этот тип установки легко выделяет жилые помещения, а также обеспечивает современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим учебным пособием по решению проблем, адаптированным к версии 9.0158 все размеры дверных проемов — это оставит вам разделенные пространства, которые вы жаждете.

 

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
– Пиломатериал 2×2, длина 8 футов (4)
– Рулетка
– Карандаш
– Ручная пила – Уголок по металлу
(18)
– 11⁄2-дюймовые винты
– 2-дюймовые резиновые жесткие ролики (2)
– 5-миллиметровая фанерная плита (2)
– Дрель
– Электролобзик
– Клей для дерева
– Ручки (2)
– Шлифовальная машина
– Кисть
– Морилка
– Лак для дерева
– Сцепные кольца (2)
– Карниз для штор

 

ШАГ 1

Соберите раму раздвижной двери своими руками из бруса 2×2. Размеры вашей конструкции будут в значительной степени зависеть от размера вашего дверного проема, поэтому раздвижная дверь должна быть достаточно большой, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте размеров дверного проема, чтобы определить, какого размера сделать нашу дверь.

Вырежьте из деревянных частей 2×2 кости, которые будут составлять вашу раму: две вертикальные стойки, которые на 2 дюйма выше высоты дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема. (Когда вы добавите 1-1/2 дюйма толщины вертикальной стойки с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире вашего дверного проема.)

Реклама

Разложите детали, как показано на рисунке выше. , поместив одну перемычку сверху, другую на 1 1/2 дюйма снизу, а остальные три разместив на равном расстоянии друг от друга (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

 

ШАГ 2

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Соберите вместе все деревянные детали, используя металлические угловые скобы размером 1-1⁄4 дюйма. Вкрутите скобу в каждый угол рамы — четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.

Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем прикручивать ее: она должна находиться на расстоянии 1-1/2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем спрятать их за фанерой. доска.

 

ШАГ 3

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному прямо внутри угловой распорки с каждой стороны.

 

ЭТАП 4

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет проходить дверная тяга, потому что эта сторона будет сильно тянуться, чтобы открыть и закрыть дверь на колесиках. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й поперечинами снизу и отрежьте эту длину от оставшегося бруса 2×2.

Поместите эту свежевырезанную вертикальную деталь во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места с внешнего края, чтобы поместиться металлическая дверная ручка. Ввинтите горизонтальные детали, чтобы удержать его на месте, и тогда ваш каркас готов!

 

ШАГ 5

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны шириной 4 фута и длиной 8 футов) в точные размеры деревянной рамы, которая также будет Размеры раздвижной двери своими руками. Один закроет переднюю часть рамы, а другой заднюю. Большинство крупных хозяйственных магазинов сделают для вас раскрой прямо во время покупки!

Реклама

Поместите одну доску на деревянную раму и карандашом отметьте положение тяги.

 

ШАГ 6

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

С помощью дрели и электролобзика вырежьте отверстие, чтобы оно подходило к утопленной дверной ручке. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой ручки двери.

 

ШАГ 7

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Затем приклейте одну из фанерных плит s к раме. Покройте каждый 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совмещена с усиленной стороной рамы, затем опустите и зажмите. Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей указывает, что он должен затвердеть.

После полного высыхания клея переверните самодельную раздвижную дверь и проделайте то же самое с другой стороны.

 

ЭТАП 8

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Снимите зажимы, когда весь клей высохнет, и проверьте, приклеились ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что ролики теперь полностью встроены в дверь, частично закрытые фанерной доской.

 

ШАГ 9

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Возьмите шлифовальную машину, чтобы полностью отшлифовать самодельную раздвижную дверь, особенно края.

 

ШАГ 10

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Пришло время придать самодельной раздвижной двери законченный вид! Мы покрасили нашу в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет морилки (или, альтернативно, краску!), чтобы дополнить схему вашего пространства. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

 

ШАГ 11

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Вставьте дверную ручку в отведенное для нее отверстие, приклеив столярным клеем.

 

ШАГ 12

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, по одному дюйму с каждого конца.

 

ШАГ 13

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Наконец, поднимите дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место. Вы можете попросить партнера помочь вам удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «дорожку» — настенный карниз. Здесь наш карниз проходит от стены до стены. Но если это не так с вашим комплектом, возьмите пару кронштейнов для карниза, чтобы закрепить его на одной стене с дверным проемом.

Advertisement

Сначала проденьте карниз через дверные кольца, затем придвиньте дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но с достаточным пространством для того, чтобы дверь могла вращаться вперед и назад.