Как сделать дровник своими руками: Дровник для дачи своими руками пошаговая инструкция с чертежами

Дровник для дачи своими руками пошаговая инструкция с чертежами

Для многих отдых за городом — это горячо растопленная баня, приготовленный на открытом огне аппетитный шашлык или тихий вечер около уютного камина. Для всех этих удовольствий нужны хорошо просушенные дрова. Если хранить их как попало, дерево отсыреет и станет непригодным для растопки. Лучшее решение — построить дровник для дачи, тем более, что простую конструкцию можно соорудить всего за несколько часов из самых доступных материалов.

Требования к хранилищам дров

Дерево — капризный к условиям хранения материал. Лишняя влажность приводит к отсыреванию и быстрой порче дров. Топить такими баню или разжигать печь — не самое приятное занятие.

Чтобы защитить дровяник от влаги, его устраивают:

• в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией — сарае, предбаннике, гараже или каминном зале в доме;
• под открытым небом — под навесом, на террасе, в беседке, пристройке или летней кухне.

Дрова не должны контактировать с влажной землей или высокой травой, поэтому на улице их укладывают на непромокаемые основания. В пристенном исполнении необходима защита от осадков, стекающих с крыши дома непосредственно на поленницу.

Ограждения делают с большим количеством щелей для циркуляции воздуха. Нельзя допускать длительное соприкосновение дерева с нагретыми поверхностями, например, топкой бани или печью. Запрещено складировать топливо в котельных или других местах, где возможно попадание искр от открытого огня. Помимо оптимальных условий для хранения необходимо, чтобы конструкция была прочной, устойчивой и обеспечивала компактную укладку дров.

Кстати, недавно подписчики описывали как сделать крольчатник своими руками и подробная инструкция по созданию курятника на 10-20 кур, читайте будет очень интересно.

Виды поленниц

Дровяник может быть переносным или стационарным, в виде подставки, стеллажа, чаши или полки. Размеры определяют индивидуально с учетом габаритов площадки, выбранной для хранения, а также удобства использования и безопасности.

Оптимальная глубина дровяника зависит от длины поленьев, которые будут применяться для растопки:

• для бани или печи она составляет минимум 50 см;
• для комнатного камина достаточно 25 см.

Высота хранилища не должна превышать рост человека, иначе пользоваться им будет неудобно и возможно даже опасно. Потеряв устойчивость, поленница может рухнуть и травмировать человека.

Материалы для дровяника

Для изготовления используют:

• дерево — доски, кругляк, брус, рейку;
• деревоматериалы — фанеру, ОСП, ДСП;
• металл;
• кирпич;
• блоки;
• кровельные материалы;
• сотовый поликарбонат.

В дело могут пойти любые подручные материалы, строительные поддоны, вышедшая из обихода утварь или мебель. Никаких ограничений по их применению нет, но для условий улицы важным критерием является влагостойкость.

Дерево

Это самый доступный материал для изготовления дровяника своими руками. Его легко обрабатывать, а с помощью механического крепежа можно собирать любые пространственные конструкции.

Дерево прекрасно комбинируется с любыми другими материалами для дачного строительства. Для использования на открытом воздухе пиломатериалы должны пройти обработку от гниения. Их можно покрыть водостойкими пропитками, красками, морилками. Для украшения используют кованые элементы, декоративные решетки, обшивку вагонкой.

Металл

Прочный крепкий дровяник можно построить из металлопрофиля, трубы, профнастила, листового металла, арматуры. Каркас собирают с помощью сварки, болтов или заклепок. Снаружи его обшивают досками, металлосеткой или любыми другими материалами по желанию. Металлические детали обрабатывают грунтовкой, краской по металлу.

В пристенном варианте задняя часть дровяника уже есть. С боков устанавливают стойки или стенки, сверху накрывают кровельным материалом с уклоном от стены.

Пристенный кованный дровник

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

• деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
• неошкуренных бревен;
• канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.

Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Где поставить дровяник на даче

Самое удобное место — вблизи зоны отдыха, бани или летней кухни, чтобы за дровами не приходилось далеко ходить. Дровяник не должен создавать помех при движении по участку, уменьшать освещенность посадок или создавать дискомфорт для обзора окружающих красот.

Площадку не стоит располагать рядом водоемом — в воздухе содержится много водяных паров. Нельзя хранить дерево в подвале или подполье, где слабая вентиляция и высок риск пожара.

Также нежелательно пристраивать хранилище вплотную к стене деревянного дома. Такое соседство может привести к быстрому заражению конструкций древоточцами, поскольку в дровах гнездится большое количество вредителей. Решит проблему зазор не менее 20 см или лист металла, проложенный между стеной и дровяником.

Но если хранилище не удается организовать поближе к беседке или летней кухне, предлагаем смастерить специальные легкие носилки. Для изготовления используют прочную ткань, дерево, фанеру, проволоку, веревку. Дно и стенки будущей переноски выкраивают с таким расчетом, чтобы можно было сложить некоторый объем дров. Для удобства прикрепляют ручки. Вы сможете принести большую охапку поленьев в руках за один прием.

Как укладывать дрова на длительное хранение

Во времена, когда дрова были практически единственным топливом, мастерством укладки поленниц владели даже дети. Теперь это занятие почти забыто, но принципы передаются из поколения в поколение.

Если уложить поленья неправильно, на них очень быстро появится плесень и гниль. Важно, чтобы в штабеле оставались вентилируемые зазоры и одновременно сохранялась устойчивость.

Основные правила укладки:

1. Внизу устраивают пояс спилов деревьев, обрезков бревен или используют решетчатые щиты.
2. Первые ряды поленьев располагают с наклоном, заполняют пространство наиболее некачественными дровами — сучковатыми, плохо поддающимися рубке и т.д.
3. Затем в ход идут хорошие чурбаки, ими ряд за рядом закладывают впадины между нижележащими поленьями.
4. Равномерно заполняют всю поленницу. Для устойчивости с боков штабеля устанавливают опоры. В дровянике с вертикальными стенками дрова будут лежать без риска рассыпаться.

Не нужно добиваться слишком большой плотности. Забирают поленья также постепенно, начиная с верхнего ряда, чтобы сохранить устойчивость всей поленницы.

Некоторые практикуют укладку дров с переменой направления рядов. Сначала чурки выкладывают поперек штабеля, затем вдоль. Такой способ наиболее уместен, когда древесина еще совсем сырая, а поленца крупные и имеют примерно одинаковый размер.

Как сложить овальную или круглую поленницу

Возможна укладка без боковых укреплений в виде отдельностоящего штабеля. Дрова располагают равномерно по кругу или овалу, следя, чтобы не возникло перекоса. Середину заполняют в произвольном порядке.

Для устойчивости через каждые несколько рядов рекомендуется прокладывать тонкие доски или горбыль в поперечном направлении. По окончании накрывают поленницу сверху рубероидом, пленкой или шифером.

Как укрепить каркас

При укладке дров на большую высоту вся система со временем может потерять устойчивость. Это может случиться произвольно из-за усыхания древесины и изменения ее геометрии. «Сыграть» поленница может как в продольном, так и в поперечном направлении. Именно поэтому каркас должен быть надежно закреплен.

Боковая нагрузка может быть значительной. Для ее восприятия стойки погружают в землю не менее, чем на 50-80 см. Если это металлические трубы, их забивают кувалдой до нужной глубины. Чтобы защитить металл от коррозии, низ профиля нужно обмазать мастикой и просушить.

Деревянные опоры закапывают в ямы, предварительно обработав от гниения. Самый простой способ — применить специальную антисептическую пропитку. Но если спецсредств на даче нет, можно воспользоваться старинным дедовским способом:

• обжечь низ столба на костре;
• обмакнуть в жидкую глину;
• установить в яму, зафиксировать и залить той же глиной.

Такой каркас будет служить 5-8 лет.

Фундамент для дровяника

В некоторых случаях при хранении дров устраивают фундамент из блоков, балок или свай. Это делается, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а также уменьшить вероятность подтопления при дождях или таянии снега.

Чаще всего фундамент заменяют вентилируемым настилом из досок. Чтобы выдержать вес от расположенной выше древесины, достигающий порой нескольких сотен килограммов, он должен быть достаточно прочным.

Для крепления каркаса к фундаменту применяют анкеры, держатели, уголки, скобы и кронштейны. Возможно 2 способа монтажа:

• Закладные крепежные детали устанавливают в процессе бетонирования или кладки, а потом к ним фиксируют стойки.
• Если фундамент смонтирован из блоков или бруса, каркас крепят по месту с помощью металлических анкеров или винтов.

Опора бруса, оцинкованная, 140 х 76 х 100 х 2 мм, раскрытая Металлист 1198462

Метизы используют оцинкованные или нержавеющие. При соединении дерева с бетоном необходима гидроизолирующая прокладка.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.
2. Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.
3. Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).
4. Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.
5. Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.
6. Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.
7. Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.
8. Покрыть всю поверхность рубероидом.
9. Уложить и закрепить черепицу.
10. Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.
11. Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Покрытие для дров

Поленницу, сложенную на улице под открытым небом, можно защитить от осадков с помощью простого приспособления. Понадобится кусок прочного брезента, например, отслуживший тент или полог, крепкая нейлоновая нить, ножницы и швейная машина.

Перед началом работы нужно провести тестирование машинки и отрегулировать натяжение нити, ширину шва. Оптимальное качество шва достигается при максимальном натяжении верхней нити и минимальном — нижней шпульной.

Алгоритм изготовления:

1. Сложить брезент пополам, проложить строчку «зиг-заг» через равные промежутки. Ширину карманов принять такой, чтобы можно было положить внутрь полено (около 30 см). На концах швов сделать закрепки.
2. Если трудно прострочить внешние многослойные края, их лучше срезать, а втулки удалить отверткой с плоским концом.
3. Слишком широкий кусок брезента можно разрезать его пополам. Не забудьте сделать закрепки по швам.
4. Вставить в карманы по возможности ровные одинаковые поленца, накрыть брезентом штабель.

Заключение

Теперь даже сильный ветер не унесет ваше укрытие, а дрова останутся защищенными от дождя и снега.
Дровяник своими руками — отличная возможность быстро и экономично построить надежное хранилище для дров. Важно защитить поленницу от осадков и создать хорошую вентиляцию. Для изготовления можно использовать любые строительные материалы при условии их стойкости к атмосферным явлениям. Конструкция должна быть прочной, устойчивой и по возможности эстетичной.

виды и варианты строительства, инструменты и монтаж

Краткое содержание

• 1 Какие разновидности дровника существуют
  • 1.1 Отдельно стоящая
  • 1.2 Примыкающая к дому
• 2 Выбор места для строительства
• 3 Используемые материалы и необходимые инструменты
• 4 Строительство дровника своими руками пошагово
  • 4.1 Основание
  • 4.2 Пол
  • 4.3 Стены
  • 4.4 Крыша
• 5 Изготовление конструкции из паллетов

Загородные дома, которые отапливаются с помощью печи или камина, не могут обойтись без специальной постройки для хранения дров. Построить дровник своими руками может каждый желающий. Для этого не нужно много строительных материалов, достаточно воспользоваться простыми рекомендациями специалистов.

Дровник необходимая конструкция для дачи

Какие разновидности дровника существуют

Построить дровник для дачи своими руками не сложно, однако перед тем как начинать монтировать постройку необходимо определиться с ее видом. Конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• иметь хорошую вместительность;
• защищать поленья от ветра и снега;
• конструкция должна хорошо пропускать воздух, чтобы поленья не покрывались плесенью.

Поэтому дровник на даче нужно тщательно обдумать и только после этого закупать материалы.

Кроме основных видов следует выделить переносные дровники. Такие конструкции имеют небольшие размеры и могут перемещаться по участку.

Однако вместительность конструкции не предусмотрена на заготовку зимнего запаса дров.

Отдельно стоящая

Отдельно стоящая дровница своими руками на даче возводится в виде небольшой постройки. Для нее необходимо сделать каркас из металлических труб или брусьев. Это повысит устойчивость конструкции, после чего возводятся стены.

Для строительства могут использоваться торговые паллеты. Дровница из поддонов не требует больших финансовых вложений. Однако если дачник планирует хранить не только поленья, рекомендовано конструкцию защитить от влаги и использовать новый материал.

Отдельностоящая конструкция подойдет для большого дачного участка

Примыкающая к дому

Принцип такой конструкции очень прост, необходимо сделать небольшое укрытие возле глухой стены дома.

Дровница для дачи на улице своими руками очень часто строится возле других построек. Это не только экономит материал, но и время дачника.

Для того, чтобы сделать дровенник для дачи на улице своими руками необходимо учитывать следующие особенности:

• возводится фундамент, который примыкает к основному зданию;
• рекомендовано продлить с одной стороны скат крыши, однако перед этим устанавливаются опоры для поддержки;
• одна сторона дровельника остается открытой, это позволяет воздуху свободно циркулировать между поленьями;
• размещать постройку необходимо с наиболее ветреной стороны (таким образом конструкция будет дополнительно защищать дом от сквозняка).

Примыкающие конструкции имеют большую популярность, однако также необходимо учитывать, что такие дровельники имеют свои недостатки. В первую очередь это то, что в древесине заводится много насекомых которые со временем, начинают разрушать крышу и могут повредить стену жилого помещения. Также важно следить за пожарной безопасностью.

Если дача или загородный дом деревянный, строить примыкающие постройки к ним не рекомендовано. Минимальное расстояние между постройками должно быть не менее 4 метров.

Выбор места для строительства

Дровяник своими руками из дерева для хранения дров и других топливных материалов сделать не сложно. Процесс не требует больших финансовых вложений. Однако для того чтобы дрова оставались сухими, необходимо правильно подобрать место размещения.

При выборе подходящего участка на даче необходимо учитывать следующие критерии:

• Размещать отдельностоящую постройку необходимо за домом ближе к забору. Часто дачники, монтируя дровницу уличную своими руками совершают ошибку и устанавливают постройку по центру. Такое строительство приводит к тому что на участке дровельник мешает расти деревьям и цветам.
• Постройка должна размещаться на ровном или немного возвышенном участке. В низине бревна будут сырыми.
• Если постройка будет соединена с другими зданиями строительство рекомендовано проводить с боковой стороны, однако так чтобы дровельник не влиял на внешний вид жилого дома.

Для случаев, когда нет свободного места строится дровенник на дачном участке своими руками простой, который размещается сзади жилого дома. Однако при таком строительстве необходимо делать отдельно стоящую конструкцию, которая будет расположена возле задней стенки. Очень часто дачники в таких случаях делают дровник из паллет.

Выбирая место для строительства необходимо отдавать предпочтение ровным участкам

Используемые материалы и необходимые инструменты

Для того, чтобы понять, как сделать дровник, необходимо изначально подготовить все материалы. Чаще всего строится дровник из дерева, поэтому следует подготовить следующий набор:

• брус;
• доска;
• бетонные блоки для строительства основания;
• шифер;
• столбики деревяные;
• щебень;
• бетонный раствор;
• гвозди или шурупы;
• рубероид.

Перед тем как строить дровник своими руками, следует подготовить чертежи с размерами. Такой подход поможет заранее определиться с необходимым списком материалов и инструментов.

Чтобы не возникли сложности нужно подготовить все инструменты. В процессе строительства понадобятся такие подручные инструменты:

• дрель;
• лопата;
• молоток;
• пила по дереву;
• рулетка;
• угольник и метр.

Зависимо от вида конструкции могут использоваться дополнительные инструменты.

Если конструкция расположена на видном месте, стены можно покрасить краской для наружных работ. Такое покрытие дополнительно убережет дерево от гниения.

Строительство дровника своими руками пошагово

Очень важно чтобы поленья в зимний период не теряли своей сухости и могли использоваться для печи. Поэтому хранить их необходимо в специально отведённых местах. Построить дровяник своими руками можно используя пошаговую инструкцию и размеры.

Основание

Фундамент должен быть устойчивым, поэтому необходимо разметить на выбранном участке прямоугольник размерами 2×4 м. Вкопать на глубину 45 см 4 столба или бруса, которые будут выступать основой для каркаса. Чтобы столбики прочно установить, необходимо добавить в яму мелкий щебень.

Фундамент должен быть прочным

Также рекомендовано выровнять грунт сделав подушку из щебня. Уложить бетонные блоки, которые будут выступать фундаментом. Скрепить блоки между собой бетонным раствором. Оставить фундамент на несколько дней для полного застывания.

Пол

После того как фундамент полностью застынет необходимо смонтировать пол. Для пола рекомендовано использовать доску.

На фундамент укладываются лаги и слепляются с брусьями с помощью саморезов. Сверху лаг необходимо уложить доску на расстояние друг от друга 2 см. Это необходимо для вентиляции.

Стены

Изготовление стен проводится из планок. Таким образом в помещении всегда будет циркулировать воздух. Используя тонкий брус необходимо сделать обрешётку. К ней прибиваются планки. Для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между планками оставляется промежуток 2 см.

Стены из планок хорошо пропускают воздух

Некоторые дачники предпочитают нижнюю половину стены покрывать рубероидом и сверху набивать планки. Такой вариант подойдет если необходимо защитить конструкции от дождя.

Перед тем как монтировать деревянные детали следует их обработать средством против гниения и вредителей. Защита позволяет пользоваться конструкцией длительный период.

Крыша

Во время расчета крыши, необходимо учитывать возможные осадки зимой. Поэтому крышу необходимо делать с небольшим наклоном. Для монтажа следует сделать верхний каркас из брусьев. На боковых стенках набивается несколько досок для создания небольшого наклона.

Крыша с наклоном необходима для того, чтобы осадки не скапливались

На брусья необходимо набить тонкую доску, которая будет выступать в качестве обрешётки. На нее укладывается слой рубероида. Сверху следует монтировать шифер.

Чтобы шифер не трескался отверстия под гвозди рекомендовано сверлить дрелью. Для качественной изоляции применяются специальные резиновые накладки.

Изготовление конструкции из паллетов

Чтобы сделать дровницу из паллетов, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Вкопать 6 столбов или толстых брусьев, расположенных друг напротив друга. Глубина вкапывания не менее 60 см.
2. Между столбами сделать подушку из щебня.
3. Сверху укладываются поддоны. Высота фундамента определяется каждым дачником самостоятельно. Если необходимо сделать высокий фундамент рекомендовано уложить несколько поддонов.
4. Набить между брусьями паллеты, таким образом можно получить стены, которые будут хорошо пропускать воздух.
5. Передняя стенка остается открытой для того, чтобы удобно было складывать поленья.
6. Сверху на бревна необходимо уложить лаги и закрепить их с помощью саморезов.
7. Выложить слой рубероида и смонтировать крышу (дополнительно может использоваться шифер или профнастил).

Сооружать такую дровницу можно как возле построек, так и в качестве отдельностящей. Перед началом работы следует провести расчет материалов и сделать схему. Завершающим этапом строительства выступает обработка стен средством против вредителей.

Выбирая такой тип конструкции, следует использовать новые паллеты. В противном случае, конструкция прослужит короткий период.

Дровник из паллетов — бюджетный вариант для дачи

Строительство дровника на даче не вызовет сложности даже у начинающего мастера. Для того, чтобы конструкция служила длительный период, необходимо правильно рассчитать количество материала и сделать схему по которой будут осуществляться действия. Перед тем как закладывать фундамент необходимо выявить подходящее место расположения конструкции, чтобы поленья не заливало водой, и дачник имел свободный подход к дровнику.

Сергей

[email protected] | + posts

Главный редактор сайта. Профессиональный печник со стажем 8 лет.

Самодельные резцы по дереву. Как сделать резак по дереву своими руками

От редакции. Мы неоднократно приглашали Александра Александровича Корнеева, производителя качественных резцов по дереву, поделиться своим опытом со всеми, кто хочет научиться этому ремеслу. И вот, из далекого Хабаровского края мы получили долгожданный материал, который и предлагаем нашим читателям.

Рис. 1. Наковальня на массивном блоке.

Вообще с наставничеством туговато, но попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Иметь смысл заниматься этим делом, я не боюсь конкуренции, но каждая игра должна стоить свеч. Конечно, делать резцы самому себе несколько дорого и много хлопот. Один-два комплекта гораздо проще приобрести у специалиста за 10 единиц и без какой-либо предоплаты. Но если у вас есть желание начать собственное дело и немного денег на его раскрутку, то читайте этот материал, оценивайте свои возможности и… вперед.

Предлагаю максимально упрощенный вариант организации рабочего места по изготовлению фрез по дереву своими руками. В первую очередь необходимо иметь наковальню, желательно весом около 100 кг, гладкую, не сломанную и надежно закрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в земле. Наковальня на столе или стуле, а так же случайные железяки, рельсовые порезы все это не серьезно и не безопасно.

Рис. 2. Кузнечные клещи.

Вам понадобятся кузнечные клещи длиной 0,5 м. Клещи проще всего изготовить из стального стержня диаметром 12 мм (рис. 2). Для сгибания заготовок можно использовать круглогубцы и обычные плоскогубцы с резьбовыми полукруглыми канавками в губках.

Рис. 3. Стационарный рупор с кирпичным зонтом: 1 резервуар для воды; 2 очаг.

Рис. 4. Наш рог.

Звуковой сигнал тоже обязателен, его устройство вряд ли стоит описывать. Напомню, что печь – это стол с очагом, то есть с печным раструбом для нагрева заготовок. В центре горна расположена фурма, через которую снизу в горн подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Хорошие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких рожков показан на рис. 3.

Наш рожок (рис. 4) проще, чем стеклярус, показанный на рис. 3. Его каркас сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а панели из кровельное железо крепится на заклепках к каркасу. Основание печи представляет собой стальной лист толщиной 18 мм.

Имеет прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы также толщиной 18 мм. Чтобы фурма не провалилась в отверстие, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме как можно больше.

Рис. 5. Основание печи с фурмой и ящиком для хранения золы: 1 фурма с отверстиями; 2 роговые основы; 3 золонакопитель; 4 асбестовая прокладка.

Золохранилище сварено из стали 4 мм и приварено к плите под фурмой (рис. 5). 3 Замечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки шиберного типа с успехом можно использовать дюймовый водяной (паровой) кран. Дюймовой трубы для поддува тоже достаточно. Наша печь, закрытая с трех сторон, имеет выхлопную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Зимой на ночь закрываем ставни на дымоходе.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше поставить небольшой центробежный вентилятор, как это сделали мы. Подойдет любой уголь (даже дровяной), только не очень крупный. Дропаут тоже подходит. Желательно, чтобы уголь был слегка влажным, так как такой уголь горит более равномерно. Емкость с закалочным маслом желательно располагать в самой печи, воздух будет чище и удобнее.

Металл для резцов обычно выбирают листовой и без раковин. Также полируем. Обычную углеродистую сталь для фрез лучше не использовать: трудно сформировать режущую кромку, а если во время заточки заготовка нагреется, весь труд пойдет насмарку. Хорошие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, под маленькие резцы можно пилить по дереву старой ножовкой. И вообще очень важно определиться с конкретной маркой стали, например сделать запас 9Сталь ХМФ (она не дефицитна) и работают только с ней. При этом в процессе работы подобрать необходимые режимы отпуска и отпуска для стали (методом тыка или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью будет уверенность в том, что сделанное вами изделие получится качественным.

Металл, из которого изготавливаются деревообрабатывающие инструменты (циркулярные пилы, рамные пилы, ножи от отрезных станков, ленточные полотна и т. д.), как я уже говорил, хорошо подходит для наших резаков. Их рабочие поверхности гладкие, полированные. В конце концов, то, что предназначено для рубки дерева, это то, что он должен делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготавливают эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Чтобы разрезать металл на заготовки, вам понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к гильотине, но такая ситуация случается не всегда. Бензиновый автоген в этом деле плохой помощник, от него летят брызги при резке, получаются неровные края от заготовок, образуются микротрещины в металле. А легированная сталь такого обращения не любит, она коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для резки листовой стали, ему как минимум 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка достаточно усилия одной руки, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или прут диаметром до 10 мм. Когда машины не было, а она была куплена в кооперативные времена, и очень дорого, обходились дедовским методом. Обычная рамная пила из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и др. рубили на наковальне зубилом из сверла диаметром 25 мм (угол заточки 90). Металл разметили чертилкой и в несколько приемов вырезали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и с обратной стороны (были видны следы стамески) по этому следу наносили удары острым носком слесарного молотка. В результате металл треснул, как стекло, и получилась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что у металла, как и у дерева, есть волокна, по которым его следует колоть. Разрезать поперек волокна сложнее. Труд каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами того времени люди пользуются по сей день и менять на немецкие Золинген не собираются. Смотрятся не очень, но напильником не точишь, словом, не буржуйские штуки за полгода интенсивной работы. Позже мы купили машинку, довели ее до ума, что-то улучшили и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Теперь можно придать желаемую форму заготовкам.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полосу металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм кладут в печь на разогретый уголь и равномерно обрабатывают всю заготовку нагревают примерно до 1150 С (до соломенно-желтого цвета). Следует отметить, что легированные стали очень не любят крайностей термической обработки: недогрев – трещины, перегрев – крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пробойника и молотка заготовке придают форму желоба. Теперь она должна остыть сама. Без водяного и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика конец менее понравившейся заготовки снова нагревают в печи до той же температуры (до 115 С), затем ее концевую часть длиной 30…40 мм плющают до толщины 6…7 мм. Расплющивание производят либо в небольших тисках, либо на наковальне с помощью молотка (последний способ не столь точен). Далее хвостовик затачивается на наждаке в виде конуса, рабочая часть будущего резца срезается и затачивается под углом 20. Впереди закалка, а пока остановимся немного больше на построении матриц и удары.

Рис. 6. Матрица на наковальне: сама матрица; б закрепление матрицы на наковальне.

Как известно, матрица – это часть штампа, имеющая выемку, соответствующую форме (или контуру) получаемой детали. Другая часть штампа — пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц показана на рис.6, из которого видно, что матрица представляет собой толстую стальную пластину с несколькими продольными выемками различного профиля. Такую матрицу может выполнить любой фрезерный станок. К матрице снизу приваривается 4-гранный брусок, с помощью которого матрица укрепляется на наковальне. Однако сейчас мы не используем такую ​​матрицу для изготовления резцов разного профиля. Практичнее оказалось сделать персональную матрицу для каждой стамески определенного профиля.

Что касается пробойников, то для полукруглых долот их изготавливают из круглых металлических стержней, образующих по всей длине каждого стержня накладку (лыску) для удара молотком. Ножевидные пластины из используемого металла приспособлены в качестве пуансонов для штамповки узких резцов. Для формирования резцов-углов часто используют большие треугольные надфили, у которых стачивают насечку. Но в серийном производстве для такого штампа желательна более серьезная сталь, чем У7.

Рис. 7. Отпуск на свече.

Но вернемся к закалке. Здесь опять же все упирается в марку стали. Если попадется какая-то экзотика, то нужно найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если вы предпочитаете мучить бытовую рамную пилу или дедушкину ножовку (правда, не очень старую, так как раньше они были из углеродистой стали), то опять же, пожалуйста, нагрейте фрезу до тех же 1150 С. Только на этот раз не нагревайте всю фрезу, а только ее рабочую часть длиной 20…30 мм, затем быстро погрузить в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не учитывать почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что матёрый закройщик явно не готов к работе, и ему нужен ещё отпуск. Если ваша партия резцов состоит всего из одного экземпляра, вы можете выпустить ее на свечку. Достаточно зачистить выпуклую сторону фрезы до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части фрезы в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300 С, то есть до василькового цвета прогона. В любом случае постарайтесь провести подобный отпуск. Урок увлекательный (рис. 7).

Ну а если партия резцов большая и нет термической печи с вечно неточным градусником, то действуют иначе. Подготовьте емкость с минеральным маслом, загрузите в нее инструмент и нагрейте его обычным способом до кипения (а это те же 300 С). Вот и все. Отличный, мягкий и ровный отдых гарантирован.

Далее резцы промываются от масла, очищаются от окалины, затачиваются, доводятся до ума, ручки накалываются. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас мы используем для них древесину маньчжурского ореха. Ручки красивые, легкие, прочные, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резак не скользит в руке. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках еще латунные, была возможность поставить железные заводские, но не захотели. Пусть они для нас дороже, но зато у резцов есть свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Готовый резак проверяется на работоспособность достаточно простым способом. Если термическая обработка произведена правильно, то хороший напильник оставляет на внешней (выпуклой) стороне фрезы едва заметную канавку. Если нет, то сталь слишком хрупкая, поэтому отпуск придется повторить. Если напильник лег на фрезу как по маслу, то необходимо повторить и закалку, и отпуск.

Перед заточкой и доводкой режущей кромки резцов не забудьте обработать внутреннюю поверхность резцов на полировальном круге пастой ГОИ до зеркального блеска. Это гарантия того, что весь процесс доводки будет под контролем. Угол заточки лезвия 15…20.

Рис. 8. Положение правящего подшипника под углом к ​​наждачному кругу.

О наждаке. Что делать, когда бьет брусок, не хочет брать даже вязкую сталь, или даже слизал, когда сосед по гаражу начал обрабатывать на нем алюминий. Конечно, есть специальные приспособления для возвращения камня в рабочее состояние, но где они? Кто-то пытается закрепить камень кусочком другого абразива, но часто в результате камень становится еще хуже. Я для этой цели использую старый подшипник (шарикоподшипник) номер 203 и выше, надетый на палку. Включаю наждак, прислоняю подшипник к каменной пыли, скрежет, но через 5 минут все готово. Что ж, иногда требуется чуть больше времени, но в любом случае это мероприятие обречено на успех. Только не слишком усердствуйте, так как подшипник может разлететься, обрушив на вас залп осколков. Можно прижимать подшипник к камню и под углом (рис. 8).

Рис. 9. Между отработанным помощником и наждачным кругом появляется большой зазор.

Известно, что изношенный помощник (рис. 9) на наждачной бумаге является причиной травм, так как может затягивать как деталь, так и пальцы в зазор между собой и камнем. Для реставрации такого помощника сработавшая верхняя часть стачивается, а вместо нее электросваркой (на двух…трех прихватках) закрепляется брусок из стали. Планка крепится сваркой, а не болтами-гайками. Ведь после обработки абразивной пылью и водой болты и гайки потом просто невозможно будет открутить. Сварка точить или вырубать не проблема.

Бывает и так, что поставишь новый круг, дорогой всем, правильно настроишь, а машинка начинает биться как в горячке при включении, особенно после отключения. Причина в неоднородности абразивной массы, из которой формируется круг. Для устранения этой причины достаточно отбалансировать круг, просверлив по окружности 4…6 отверстий на наружном фланце его крепления. Далее остается нарезать в них резьбу и уравновесить круг, вкрутив в болты нужные отверстия.

Все материалы раздела Идеи для мастера

Поделиться этой страницей в социальных сетях:

Как стать резчиком по дереву в 2023 году: пошаговое руководство

Чтобы стать резчиком по дереву, обычно требуется диплом средней школы и нулевой опыт работы. Наиболее распространенными работами до того, как стать резчиком по дереву, являются кассир, складской рабочий и оператор станка. Чтобы стать резчиком по дереву, требуется в среднем 1-3 месяца профессионального обучения.

Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на -1% и создаст -1900 вакансий в США. 2: Развитие навыков резчика по дереву

Шаг 3: Пройдите соответствующее обучение/стажировку

Шаг 4: Изучите обязанности резчика по дереву

Шаг 5: Подготовьте свое резюме

1. Ознакомьтесь с образованием резчика по дереву

   Если вы заинтересованы в том, чтобы стать резчиком по дереву, в первую очередь вам нужно подумать о том, какое образование вам нужно. Мы определили, что 1,6% резчиков по дереву имеют степень бакалавра. Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 0,0% лесорубов имеют степень магистра. Несмотря на то, что некоторые резчики по дереву имеют высшее образование, им можно стать только со степенью средней школы или GED.

   Диплом резчика по дереву

   Диплом средней школы

   81,0 %

   Диплом

   11.1 %

   Сертификат

2. Развитие навыков резчика по дереву

   Прежде чем подавать заявку на работу, было бы неплохо развить навыки резчика по дереву. Вот некоторые навыки, которые обычно требуются в описании работы лесоруба:

3. Полное соответствующее обучение/стажировка

   Лесорубы тратят в среднем 1-3 месяца на обучение без отрыва от работы после трудоустройства. За это время новые резчики по дереву изучают навыки и методы, необходимые для их конкретной работы и работодателя. На приведенной ниже диаграмме показано, сколько времени требуется для получения квалификации лесоруба на основе данных Бюро статистики труда США и данных из реальных резюме лесорубов.

   Среднее количество времени при обучении

   Нет

   Менее 1 месяца

   1-3 месяца

   6-12 месяцев

   1-2 года

   2-4 года

   %

   20 % 2002 40%

   60%

   80%

   100%

4. Изучение обязанностей дровосека

   Когда вы решите стать дровосеком, важно знать, какие обязанности и ответственность требуется для этой должности. Некоторые общие обязанности являются частью большинства работ резчика по дереву. Вот список основных обязанностей, определяющих роль:

   • Работа на семейном складе пиломатериалов.
   • Обязанности Проверка правильного размера стекла, используемого для заказа.
   • Обязанности Проверка правильного размера стекла, используемого для заказа.

5. Подготовьте свое резюме

   Наконец, когда вы уже проверили навыки и обязанности для этой должности, вы можете приступить к созданию своего резюме. Все, что входит в создание идеального резюме, может занять часы, дни или даже недели. Не беспокойтесь, мы создали конструктор резюме, чтобы максимально упростить этот процесс, с советами и примерами навыков, обязанностей и резюме.

   Выберите из более чем 10 настраиваемых шаблонов резюме резчика по дереву

   Создайте резюме профессионального резчика по дереву за считанные минуты. Просмотрите наши примеры резюме, чтобы определить, как лучше всего составить свое резюме.

   No related posts.