Как правильно устанавливать термостат: Как правильно заменить термостат | Спасибо автору

Как правильно заменить термостат | Спасибо автору

ПОДЕЛИТЬСЯ

Как правильно заменить термостат

Неправильная замена термостата может привести к проблемам с системой охлаждения. Рассмотрим не только, как поменять термоклапан своими руками, но и как исправить последствия неудачного ремонта. Нередко вследствие образования воздушной пробки после замены термостата перестает греть печка, перегревается двигатель.

Поменять можно своими руками

При должной теоретической подготовке замена термостата под силу даже начинающему водителю. Но следует быть внимательным к мелочам и учитывать особенности устройства модели автомобиля.

• Покупайте только рекомендованный для вашего двигателя термостат. Все детали мотора рассчитываются на работу в определенном температурном диапазоне, поддержание которого напрямую зависит от температуры открытия термоклапана. Принудительное поднятие температуры в малом круге циркуляции ОЖ приведет к постоянной работе в режиме перегрева двигателя. Многие приверженцы такого «тюнинга» обосновывают переделку желанием увеличить производительность системы отопления салона. На самом деле печка ощутимо сильнее греть не станет, тогда как возросшая термическая нагрузка ощутимо уменьшит ресурс двигателя.
• Уточняйте комплектацию нового термостата. Для предотвращения утечек антифриза место прилегания корпуса герметизируется уплотнительной резинкой, которую при замене термостата также нужно поменять. К сожалению, не все производители включают в комплект манжет. Уплотнение после прикручивания корпуса ужимается, поэтому при повторном использовании уже не гарантирует должную степень герметичности системы. Многие водители, чтобы избежать замены уплотнителя, дополнительно используют прокладочный герметик.
• Подготовьте необходимый инструмент. Если набор отверток, торцевых головок и накидных ключей есть едва ли не у каждого автолюбителя, то головки под звездочки Torks в наборе инструментов встретить уже сложнее. А ведь с помощью их на многих иномарках привинчиваются детали навесного оборудования.
  Поэтому перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашей модели авто либо изучите отчеты владельцев, видео, на которых показано, как самостоятельно поменять термостат.

Как правильно менять

Как заменить термостат своими руками, рассмотрим на примере Opel Astra H.

Открутите пробку бачка охлаждающей жидкости.

Слейте антифриз. Необязательно сливать ОЖ полностью. Для замены достаточно, чтобы уровень в блоке двигателя опустился ниже расположения корпуса термоклапана. Внизу радиатора находится сливная пробка. Если вы не планируете менять охлаждающую жидкости, используйте только чистую тару. Также предварительно очистите сливной штуцер от грязи. Загрязненную ОЖ перед повторным использованием необходимо обязательно отфильтровать.

Открутите 4 крепежных винта, после чего термостат можно будет вытащить из посадочного места.

Снимите разъем нагревательного элемента.

Установите новую уплотнительную резинку, термостат и затяните винты крепления.

Залейте охлаждающую жидкость.

Воздушная пробка

Перед эксплуатацией автомобиля убедитесь в отсутствии воздушной пробки, из-за которой может плохо работать печка и перегреваться двигатель.

Установите автомобиль таким образом, чтобы бачок был как можно выше по отношению к другим элементам системы охлаждения. Прогрейте двигатель до температуры открытия термостата. Повысьте на 10-15 секунд обороты до 2000 тыс./мин., после чего кратковременно несколько раз поднимите до 3500-4000 тыс. об./мин. Увеличив скорость циркуляции ОЖ в большом круге, мы поспособствуем выходу воздушной пробки. После выхода воздуха температура двигателя должна не подниматься выше рабочего диапазона.

На многих автомобилях в системе охлаждения имеются специальные дренажные клапаны, через которые в процессе заполнения системы выходит воздух. К примеру, на Лада Калина с Е-газом в качестве дренажа для избавления от воздушной пробки можно использовать штуцер, предназначенный для подвода антифриза к дроссельной заслонке на авто с тросиковым приводом.

Полезные советы

• Перед установкой настоятельно рекомендуем испытать термоклапан. Проверка термостат в домашних условиях не отнимет у вас много времени.

• Чтобы не обжечься при сливе антифриза, температура двигателя должна быть на порядок ниже рабочего диапазона.
• При замене термостата с пластиковым корпусом придерживайтесь рекомендованного усилия затяжки. При необходимости используйте динамометрический ключ.

Как часто нужно менять

Производители не регламентируют сроки замены термостата. Предполагается, что механизм крайне надежный и подлежит замене только в случае выхода из строя. В целом такой подход более чем оправдан для владельцев авто с механическим термостатом. Если в системе охлаждения использовалась только допустимая охлаждающая жидкость, механическому износу подлежат лишь стержень и направляющая втулка термоклапана. Случается это не ранее 125-150 тыс. км.

По-другому дело обстоит с электронными термостатами. В их конструкции предусмотрен нагревательный элемент, который может выйти из строя на пробеге до 100 тыс. км. Исключением из исправила являются отдельные модели термостатов с электронным управлением. На ум приходят конструктивные дефекты изделий GM, которые выпили немало крови владельцев Opel, Chevrolet. Замена термостата требуется едва не каждые 30-40 тыс.км. Поэтому владельцы рекомендуют менять штатные устройства сразу на усовершенствованные модели термоклапанов.

Симптомы неисправности

Термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса двигателя. Поэтому рекомендуем изучить, как достоверно проверить термостат при обнаружении первых признаков его неисправности. В статье описаны  основные симптомы, свидетельствующие о поломке и необходимости замены. Также рекомендуем изучить устройство и принцип работы термостата.

• ТЕГИ
• Chevrolet
• Opel

ПОДЕЛИТЬСЯ

Предыдущая статьяПочему загорается лампочка давления масла

Следующая статьяПочему не горят фонари заднего хода

Оптимальная температура в доме или как установить термостат в дальней комнате без проводов / Хабр

Для многих далеко не секрет, что такие устройства как недельные термостаты помогают обеспечить оптимальную комнатную температуру в доме к тому же с экономией энергоресурсов, затрачиваемых на обогрев. Для корректной работы устройства его обычно размещают в самой дальней комнате, где наименьшая температура. Но большинство термостатов предполагают проводное подключение к котлу для управления и далеко не всегда есть возможность эти провода проложить. О решении подобной проблемы и пойдет речь в данной статье. Всем, кому интересно прошу под кат…

С подобной задачей пришлось столкнуться и мне. Конструкция моего дома довольно вытянута, и корректной установки термостата, мне необходимо было протянуть более 50 м кабеля по комнатам с уже сделанным ремонтом, альтернативой была прокладка по фасаду, но ее я сразу отбросил. Тем более завести кабель с улицы к котлу тоже было проблематичным, да и не хотелось портить вид фасада очередным проводом, без того хватает лишнего. Сам же котел установлен на кухне и размещение термостата рядом была кране дурной затеей. В результате я пришел к мысли, что термостат необходимо все же перенести в дальнюю комнату, а сигнал передать по радиоканалу. Процесс разработки очередной моей поделки начался как обычно с постановки задачи. Итак приступим…

ТЗ

Определимся с требованиями к устройству для решения поставленной задачи.

• Конструкция устройств должна быть малогабаритна и размещаться в эстетичном корпусе белого или черного цвета.
• Модуль приемника и передатчика должны питаться от пары батареек типа AA.
• Срок работы модулей от одного комплекта батареек должен составлять не менее одного года.
• Подключение к термостату и газовому котлу должны осуществляться штатными интерфейсами без внесения каких-либо изменений в конструкцию.
• Устройства должны быть собраны на доступной элементной базе от местных поставщиков.

Аппаратная часть

Когда с основными требованиями определились, перейдем к проектированию. Начнем с аппаратной части.
Исходя из ТЗ основными требованиями к элементной базе будут: возможность работы в диапазоне напряжений от 1.8 до 3 вольт. А также возможность перехода в режим сна, либо отключения периферии во время, когда она не нужна. Свой путь выбора я решил начать с подбора приемопередатчика.

Рассматривал самые простые решения в виде модулей MX-FS-03V и MX-05V, цена конечно очень привлекательная, но качество работы по отзывам жуть, да и дальность связи не ахти. А в моем случае необходимо было передать сигнал через 4 стены. К тому же изначально предполагал сделать подтверждение отправки, так что связь нужна была двухсторонняя, что потребовало бы двух комплектов. Также были рассмотрены модули LoRa и различные модули серии HC. Ассортимент был еще ограничен тем, что продают по месту. В результате рассмотрев все доступные варианты, решил остановить свой выбор на готовых модулях SI4432. По соотношению цена-возможности на мой взгляд они были самые лучшие.
Данный модуль имеет широкие технические возможности, а также очень экономичен при корректно выбранных настройках. Возможность управлять мощностью выходного сигнала, тоже очень полезна, т.к. можно выбрать оптимальную, тем самым уменьшив потребление энергии от батареек. Вот таблица с характеристиками из документации.

Рассмотрим более детально показатели энергопотребления в различных режимах из таблицы. Эти данные нам позже понадобятся для расчета времени автономной работы устройств.

В нашем случае приемлемым уже является использование режима Sleep, не говоря о полном отключении функцией Shutdown.
В качестве центрального процессора изначально предполагал взять ATMega 8, но изучив более детально документацию, понял, что в мой диапазон напряжений питания она не попадает. В результате остановил свой выбор на ATMega 328P, т.к. она полностью соответствовала всем моим требованиям. Забегая вперед, скажу, в ее пользу также сыграл тот факт, что я нашел для нее готовый загрузчик, но об этом чуть позже.
Рассмотрим более детально выбранный контроллер в плане энергопотребления и тактирования ядра.
Давайте сначала разберемся с тактированием. Т.к. у нас диапазон рабочего напряжения до 3-х вольт, то и выбор кварцевого резонатора у нас также ограничен и об этом нам говорит следующий график

Как видим на 8 МГц устойчивой работы нам не получить, следовательно, будем применять кварц на 4 МГц.
Теперь давайте рассмотрим энергопотребление в различных режимах работы. Вот таблица из документации описывающая характеристики энергопотребления.

Таким образом, если перевести контроллер в режим Power-Down, то потребление самого микроконтроллера снижается до 44 uA с определенными оговорками конечно.
В дополнении к уже выбранным элементам добавим индикаторный светодиод красного цвета с рабочим током 1 мА.
На этом общие компоненты для приемника и передатчика заканчиваются.
Рассмотрим дополнительные компоненты для приемника.
На выходе у обычного комнатного термостата релейный контакт с хорошей коммутируемой способностью (250 В 5 А), таким образом ему не важно, чем управлять, следовательно, по условиям ТЗ, в нашем приемнике должен быть такой же релейный выход. Но как обеспечить малое энергопотребление реле во включенном режиме, ведь катушка даже самого малого реле потребляет десяток миллиампер, а заводской термостат от одного комплекта нормальных батареек работает без преувеличения минимум 2 отопительных сезона. Над этой задачей я раздумывал пару дней и вдруг во время ремонта одного из приборов меня осенило, там просто стоит бистабильное реле. А почему во время ремонта, да потому что они в ремонтируемом устройстве применяются. Данный вид реле способен сохранять свое состояние бесконечное время без потребления энергии. Чтобы реле изменило свое состояние достаточно подать импульс на необходимую катушку, в случае с двух обмоточным реле, или импульс в обратной полярности, в случае с реле с одной обмоткой. Таким образом, с типом реле определились, но что делать с конкретной моделью? Немного поискав в интернете пришел к выводу, что достать реле на малое напряжение для меня будет проблемой, пришлось остановиться на имеющихся у меня реле на 24 В компании Takamisawa ALD24W-K. Но данное решение порождало новую проблему – где взять 24 В?
Ответ был найден быстро, возможно он и не самый корректный, но все же. Я решил установить повышающий преобразователь и поднять напряжение до 20 В, его вполне достаточно для уверенного переключения реле. Преобразователь взял от довольно распространённого модуля на основе MT3608. Это работающее решение, проверенное мною не один раз, включая конструкцию электро-отвертки (о ней можно почитать тут на Хабре). Выход EN позволяет управлять работой преобразователя, что значительно снижает энергопотребление. Собственно, вот данные из документации.

Собрав все полученную информацию воедино, я вычертил схемы обоих устройств:
Передатчик

Приемник

Закончив с аппаратной частью проекта перейдем к алгоритмам и их программной реализации.

Алгоритм

Начнем с разработки общей концепции работы и алгоритма для наших устройств. На рисунке ниже изображена общая диаграмма последовательности для всех устройств, участвующих в процессе.

Как можно убедиться, алгоритм не сложен, я сделаю его повествовательное изложение (ну лень мне чертить блок-схему, уж простите). Начнем с передатчика, т.к. он наиболее прост с точки зрения алгоритма. Микроконтроллер передатчика выполняет следующую последовательность:
— проверяет состояние заряда батарей, если заряд низкий индицируем разряд встроенным светодиодом.
— опрашивает состояние входа.
— передает это состояние по радиоканалу.
— переводит передатчик в режим сна и сам засыпает на 1 минуту.
— цикл повторяется с начала.

С приемником все немного сложнее. Микроконтроллер работает по следующему алгоритму:
— проверяет состояние заряда батарей, если заряд низкий индицируем разряд встроенным светодиодом.
— ждем пакет от передатчика, если в течении 2-х минут сигнал не получен, засыпаем на 59 секунд, после чего цикл начинается с начала.
— если пакет пришел, получаем новое состояние реле.
— если новое состояние реле отличается от сохраненного ранее, тогда включаем повышающий преобразователь и переключаем реле в нужное состояние.
— засыпаем на 59 секунд
— повторяем цикл сначала
Таким образом при первом включении приемник ждет сигнал от передатчика, как только он его получает, то вносит изменение в состояние реле и засыпает на 1 секунду меньше чем передатчик. В результате к моменту новой посылки приемник уже в строю и ждет новой посылки, т.е. он как бы под синхронизирован передатчиком. В результате удалось хорошо сэкономить энергопотребление. Если же сигнал от передатчика не получен, то мы максимум ждем 2 минуты, такой интервал выбран, чтобы гарантированно поймать сигнал не зависимо от времени включения передатчика. Но он крайне неэкономичен и предусмотрен исключительно для синхронизации устройств.

Время жизни

Когда с алгоритмом стало понятно, попробуем рассчитать времени автономной работы.
Обратимся немного к теории, необходимой для получения точных цифр при расчёте времени работы датчиков от комплекта батареек.
Итак, сначала рассмотрим, когда и на что тратится электроэнергия.
Рассмотрим более детально процедуру отправки.
Для передачи состояния реле нам необходимо сформировать пакет и отправить его в эфир. В общем виде структура такого пакета выглядит следующим образом:

Я использовал параметры передатчика по умолчанию, т.е. FSK, No Manchester, Rb = 2.4kbs, Fd = 36kHz. Объем передаваемых данных в пакете составляет 3 байта. Размер преамбулы будет составлять 40 бит исходя из таблицы:

Дабы не углубляться в дебри настройки модуля и работы библиотеки примем остальные параметры как максимально допустимые. В результате получим общий размер пакета 5 байт + 4 байта + 4 байта + 1 байт + 3 байт + 2 байта = 19 байт, т.е. 152 бита. Что при скорости 2400 бит/с время передачи составит приблизительно 64 мс.
Обратимся к таблице потребления энергии модулем в начале статьи и возьмем оттуда значение тока при передаче с выходной мощностью в 13 dBm. Таким образом, при отправке данных модуль тратит 30 мА.
В режиме приема модуль будет статически потреблять 18,5 мА на основании все то же таблицы.
Модуль в режим Shutdown мне так и не удалось перевести, по какой-то причине я не смог его выводить из комы, в результате я ограничился режимом Sleep при котором модуль потребляет 1 uA.
Также на время приема и передачи пакета, я включаю красный светодиод, подключенный через резистор в 1 кОм к 3.3 вольтам, он потребляет порядка 1 мА.
Микроконтроллер в режиме бодрствования потребляет 2.4 мА, а в режиме сна с включенным WDT — 44 uA. Данные получены из приведенной выше таблицы.
У приемника так же есть паразитная утечка тока при замкнутом контакте термостата через подтягивающий резистор на землю (см. схему передатчика), таким образом через него утекает 3,3 В / 10 кОм = 33 uA. Это для меня показалась большой величиной, поэтому в схеме я изменил номинал резистора на 100 кОм, но в железе все же собранно с 10 кОм поэтому считать будем как есть на самом деле.
У приемника дополнительных потребителей больше. Во первых, это повышающий преобразователь на 20 вольт. В режиме сна он потребляет 1 uA. В рабочем режиме на холостом ходу потребление будет составлять 2,2 мА, в программе я жду 100 мс для запуска преобразователя. В качестве нагрузки у нас выступает катушка реле, ее характеристика указана ниже:

Таким образом получается, что катушка при питании 20 вольт будет потреблять 20 В/ 1920 Ом = 11 мА. Теперь обратимся к графику зависимости КПД от потребляемого тока нагрузкой для оценки общего потребления преобразователя с подключенной катушкой реле.

Как видим, с таким потреблением график не отражает КПД, но предположим, что он также линейно двигается в сторону уменьшения, и пусть в самом худшем случае КПД получим примерно 85 %. В итоге ток потребления будет составлять 11 мА / 0,85 = 13 мА. Стоит признать, что на самом деле пиковый ток при запуске преобразователя будет составлять не менее 1А, а процессы работы и запуска сложны, а я не тот человек, который способен их корректно изложить, поэтому я их упущу и немного упрощу процесс.
Время импульса формируемого на переключение реле составляет 20 мс.
Теперь, когда мы разобрались, кто и сколько потребляет энергии, сделаем расчет теоретического срока жизни от батареек типа АА. Опять же рассмотрим приемник и передатчик отдельно.
Начнем как всегда с передатчика. Возьмем за основу алгоритм работы, приведенный выше. Время бодрствования контроллера будет составлять чуть дольше времени передачи и с учетом затрат на настройку модуля, опрос входа и замер напряжения батареек будет составлять 70 мс, затем контроллер будет переведен в режим сна на одну минуту. Таким образом, за один цикл работы, контроллер потребит 0.07 с * (30 мА передатчик + 1 мА светодиод + 2.4 мА МК) + 60 сек * (44 uA МК + 1 uA передатчик + 33 uA резистор на входе) = 2.338 мА*с + 4.68 мА*с = 7.018 мА*с. Разделив полученное значение на 60.07 с получим среднее значение тока за одну секунду – 0.117 мА. Средняя емкость одной батарейки типоразмера АА составляет 2800 мА*ч (при последовательном подключении общая емкость батареек не увеличивается, если вдруг кто не в курсе) — это 2800 * 3600 = 10080000 мА*с. В результате теоретическое время работы передатчика от одного комплекта батареек составляет 10080000 мА*с / 0.117 мА / 3600 с / 24 ч = 997 дней.

Теперь о приемнике. Возьмем также за основу алгоритм работы, приведенный выше, но с одной оговоркой, мы включили, и приемник, и передатчик практически одновременно, а, следовательно, приемник сразу синхронизировался с передатчиком.
Для него максимальное время бодрствования контроллера будет составлять сумму из времени ожидания пакета (в него войдет и прием, т.к. прерывание модулем сгенерируется только после полного приема пакета), извлечение его из модуля, запуска преобразователя и установке нового состояния реле, а также замер напряжения батареек. Просуммировав все данные, получим — 1.126 с, затем контроллер будет переведен в режим сна на 59 секунд. Но т.к. цикл работы сложнее чем в приемнике, то расчет будет состоять из большего количества состояний. За один цикл работы контроллер потребит 1.006 с * (18.5 мА приемник + 2.4 мА МК) + 0. 1*(0.1 с * (18.5 мА приемник + 1 мА светодиод + 2.4 мА МК + 2.2 мА преобразователь на ХХ) + 0.02 с * (18.5 мА приемник + 1 мА светодиод + 2.4 мА МК + 13 мА преобразователь ) ) + 59 с * (44 uA МК + 1 uA приемник + 1 uA преобразователь) = 21.0254 мА + 0.1*(2.41 мА + 0.698 мА) + 2.714 мА = 24.0502 мА*с. Коэффициент 0.1 отражает то, что мы только в одном из 10 циклов производим переключение реле. Разделив полученное значение на 60.126 с, получим среднее значение тока за одну секунду – 0.4 мА. Произведем расчет времени работы от батареек. В результате теоретическое время работы приемника от одного комплекта батареек составляет 10080000 мА*с / 0,4 мА / 3600 с / 24 ч = 291 день, при условии, что мы раз в 10 минут будем менять состояние реле.
Очевидно, что в этих расчётах все времена более двух лет не реализуются из-за химических особенностей устройства батареек. Батарейки типа AA не способны работать более двух лет при постоянном питании устройства даже ничтожным током, несмотря на то, что ёмкости должно хватать. А вот всё, что меньше двух лет, уже станет ограничением по ёмкости. К сожалению результаты расчета по сроку работы приемника не до конца укладываются в ТЗ, но в данной ситуации я сделал себе поблажку.

Реализация в коде

Честно признаться, я скептически отношусь к Arduino и ей подобным IDE. Я начинал разбираться с программированием микроконтроллеров на C и работа с регистрами мне более понятна и предсказуема, чем завуалированные вызовы высокоуровневых функций. Хотя в целом саму платформу изучил и некоторые мелкие проекты я все же в ней делаю. Вот и в этот раз лень взяла надо мною верх. Подкупило наличие готовой библиотеки для модулей SI4432 под Arduino и не сильно хотелось тратить время на попытки портировать ее под CVAVR. А остальной код крайне прост. Потратив несколько вечеров на изучение библиотек для работы с модулем, а также спящего режима микроконтроллера первые версии скетчей приемника и передатчика были готовы довольно быстро. Далее необходимо было собрать аппаратную часть и уже продолжить разработку с реальным железом.

Оно живое…

В онлайн сервисе EasyEDA был разработан проект со схемой и печатными платами. С двухсторонними платами я возиться не стал, поэтому на обратной стороне поставил перемычки.
Вот фото уже готовых плат передатчика …

… и приемника.

Для батареек приобрел держатели, а также купил корпуса. Честно, хотел белого цвета, но в наличии у нас таких не оказалась, поэтому пришлось собирать в черных.
Сборку плат сначала выполнил без модулей, т.к. нужно в контроллер залить сначала загрузчик программатором. А в виду того, что модуль на 3.3 вольта, а программатор на 5 вольт и используют они одну и туже шину, то лучше модуль впаять уже после прошивки. Проверил питание, запрограммировал загрузчик. В виду того, что паяльной маски нет на плате, то под модули я подклеил кусочек каптона. Впаял модули и начал отлаживать прошивки. Сразу же наступил на грабли в виде зависаний модуля, оказалось все банально просто, стабилизатор на 3 вольта, который я использовал не отдавал необходимый ток, после подключения ЛБП на приемник и батареек на передатчик, все стабильно заработало. В дополнении я установил еще электролитический конденсатор в близи от преобразователя на цепи питания для нормального его запуска. Мне оставалось дописать оставшуюся логику, описанную выше. На штатных антеннах связь получилась очень устойчивая. Конструктивно приемник и передатчик полностью вмещались в приобретенные корпуса. Платы были закреплены на штатные стойки при помощи саморезов к нижней части корпуса, а держатели батареек я прикрепил на двухсторонний скотч к верхней части. Корпус довольно плотно закрывается, поэтому я не стал его дополнительно скреплять винтами, да и батарейки так будет удобней менять. В результате еще нескольких вечеров потраченных на доработки и тестирования получил готовый результат.

Загрузчик

На счет загрузчика стоит сказать отдельно пару слов. Для Arduino нет стандартных загрузчиков для кварцев на 4МГц их необходимо собирать отдельно, но мне повезло, в поисках информации перед началом проектирования мне попалась статья одного человека, он делал метеостанцию на таких же модулях и столкнулся с теми же проблемами. Ссылку на статью я оставлю в конце. Кстати, рекомендую к прочтению, человек тоже хорошо потрудился. В результате у него в репозитории лежал уже готовый загрузчик, а так как он лежал в открытом доступе, то я им и воспользовался.

Заключение

В результате не одного потраченного вечера была построена вполне рабочая конструкция с необходимыми характеристиками. Сейчас устройство работает уже более 3-х недель, пока что нареканий на его работу нет, ну а время расскажет, на сколько верны были мои расчеты.
Для тех, кто скажет, что можно было поставить реле на 3 вольта и не возиться с преобразователем, отвечу, что я полностью согласен с ними. Но для тех, кто надумает повторить конструкцию будет возможность выбрать свое решение. В конце концов — инженер должен творить, а не просто копировать готовые конструкции…
Всем спасибо, кто осилил эту статью до конца, надеюсь было интересно. По всем Вашим вопросам, предложениям и замечаниям прошу в комментарии.

Ссылки:

1. Статья о погодной станции
2. Репозиторий на GitHub
3. Схемы и платы. Приемник
4. Схемы и платы. Передатчик

Как установить или заменить термостат

Как установить или заменить термостат

Держите под контролем температуру в вашем доме, обновив термостат

Фото: rh30900 / 1 Adobe Stock

Сложный

Сделай сам, только если знаешь, что делаешь.

Время выполнения

30 минут

25–50 долларов

Вам может понадобиться кое-что; Примечание: это не включает стоимость нового термостата

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

What you’ll need:

TOOLS

• Screwdriver with changeable bits
• Needle-nose pliers
• Drill
• Small level
• Pencil

SUPPLIES

• New manual or smart thermostat
• Masking tape
• Винты (могут поставляться с термостатом)

Если вы постоянно постукиваете, регулируете или спорите со своим термостатом, это может быть признаком того, что пришло время его заменить. Все, от непостоянных температур до пустого экрана, может быть признак неисправности термостата . И хотя мы не рекомендуем подавляющее большинство электрических проектов «сделай сам», вы можете научиться самостоятельно заменять термостат, уделяя особое внимание безопасности и уходу.

Самым важным первым шагом при замене термостата является покупка совместимой модели. Большинство термостатов указывают свое напряжение и информацию о проводке на задней стороне лицевых панелей. Информацию о совместимости с местными условиями можно найти в руководстве по эксплуатации вашего нового термостата и . Поговорите с местным специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха , если есть сомнения.

В зависимости от возраста вашей системы, дома и даже текущего подключения к термостату, у вас, скорее всего, будет подключение на 24 или 240 вольт — довольно большая разница. Попытка подключить неправильное напряжение к вашей системе HVAC опасно и может повредить вашу систему.

Кроме того, при обновлении до умного термостата с ручного или простого программируемого может потребоваться добавление C-провода. Если у вас уже есть С-образный провод в вашем старом термостате — подробнее об этом ниже — действуйте как обычно. Если вам нужно добавить С-образный провод или найти его в стене, вызовите профессионала.

1. Прочтите руководство по эксплуатации

   Термостаты имеют много общего, но при таком большом количестве моделей на рынке очень важно прочитать руководство. Прежде чем разобрать инструменты и приступить к работе, сядьте и прочитайте руководство от начала до конца. Как и при выпечке торта, вы не хотите, чтобы на полпути к проекту вы поняли, что вам нужен определенный инструмент или больше времени, чем ожидалось.

2. Отключите питание вашего HVAC

   Всегда начинайте с отключения питания вашей системы HVAC и термостата. Многие термостаты питаются от батареи, поэтому они могут не потерять свои настройки, если вы просто проверяете текущую систему, прежде чем отправиться в хозяйственный магазин.

   Найдите питание на главном щите обслуживания (автоматический выключатель HVAC должен быть четко обозначен). Если вы вообще сомневаетесь, как полностью отключить питание вашей системы HVAC и термостата, поговорите с электриком или местным установщиком термостатов для получения инструкций.

3. Снимите лицевую панель термостата

   Фото: auremar / Adobe Stock

   При выключенном питании снимите лицевую панель с передней панели управления термостатом. В большинстве моделей просто сожмите края лицевой панели и потяните ее на себя. Используйте этот момент, чтобы еще раз проверить информацию о напряжении на задней панели лицевой панели, чтобы сравнить ее с вашей новой моделью.

4. Осмотрите и пометьте существующие провода

   На этом этапе вы должны увидеть провода, подключенные к текущему термостату. Пока не удаляйте их.

   Если вы обновляете термостат более старой модели, возможно, в настоящее время у вас есть только два провода. Но вам понадобится пять проводов, включая провод C или общий провод, для умного термостата. На этом этапе проекта может быть целесообразно остановиться и вызвать профессионалов, чтобы убедиться, что у вас есть оборудование, соответствующее производительности. Они могут выбрать установку C-wire, комплекта удлинителя мощности или 24-вольтового адаптера.

   Если вы видите пять проводов за лицевой панелью, это означает, что у вас уже есть провод C, но всегда проверяйте имеющиеся этикетки, чтобы убедиться в этом.

   На всякий случай сфотографируйте провода и их отношение к текущей системе. Некоторые провода следуют системе цветового согласования, а другие нет, поэтому вам необходимо принять дополнительные меры предосторожности при маркировке ваших проводов. Используйте небольшие кусочки малярной ленты, чтобы пометить провода буквой, чтобы отметить, как она соответствует текущему подключению.

5. Отсоедините провода

   Отсоедините провода от текущего термостата, либо открутив их с помощью небольшой насадки, либо нажав соответствующую кнопку, чтобы освободить провод. Настройка будет зависеть от возраста и типа системы.

   Важный совет: Следите за тем, чтобы провода не упали обратно в стену при отсоединении их от термостата. Вы можете временно прикрепить их к карандашу с помощью малярного скотча или приклеить к стене, когда будете переходить к следующему шагу.

6. Снимите опорную пластину

   Отвинтите опорную пластину и аккуратно подденьте ее от стены. Протяните провода через отверстие в старой опорной плите и снова убедитесь, что они не соскользнут в стену. При необходимости переклейте их.

7. Подготовьте новую опорную плиту

   Фото: yunava1 / Adobe Stock

   Воспользуйтесь этим моментом, чтобы определить, нужно ли вам ремонтировать какие-либо участки позади вашего старого термостата. Если ваша новая тарелка не покрывает старую область, вам может понадобиться добавить немного краски или шпаклевки, чтобы она выглядела гладкой.

   Также важно убедиться, что термостат установлен ровно. Несмотря на то, что новые термостаты не зависят от ртути, лучше всего будет иметь индикатор уровня. В некоторых моделях предусмотрен встроенный уровень для удобства установки, но можно использовать и небольшой отдельный уровень.

   Отметьте отверстия для винтов карандашом, чтобы не сбиться с пути.

8. Прикрутите новое основание к стене

   Протяните пучок проводов через новое основание и просверлите винты в отверстиях по карандашным отметкам. Если вы работаете с гипсокартоном, сначала прикрепите основание винтами для гипсокартона, а затем закрепите его отверткой.

9. Подсоединение новых проводов

   Подсоединение новых проводов к термостату сильно зависит от модели. Многие новые системы упрощают работу домовладельцев, занимающихся своими руками, благодаря небольшим кнопкам. Просто нажмите кнопку, чтобы разомкнуть соединение, и поместите координирующий провод под него. В других случаях может потребоваться прикрепить провода к небольшим винтовым клеммам.

   Скажем еще раз на дороге: если вы не уверены, как ваши старые провода должны соответствовать вашей новой системе согласно инструкции, сделайте паузу и вызовите специалиста.

   В зависимости от инструкций в вашем руководстве, на этом этапе вы сможете добавить новые батареи в свой термостат, если это необходимо. Не все системы включают батареи, но некоторые включают их в качестве дополнительного источника питания.

10. Установите новую лицевую панель термостата

    Защелкните или привинтите новую лицевую панель в соответствии с инструкциями к новой системе. Дважды проверьте, чтобы все было прикреплено к стене правильно и в правильном выравнивании.

11. Восстановление питания HVAC

    Включите питание и выполните действия, описанные в руководстве по программированию и запуску вашей системы.

Стоимость термостата варьируется от $15 до $300 , в зависимости от того, покупаете ли вы непрограммируемый, программируемый или интеллектуальный термостат.

Мы включили в это руководство множество предостережений, но сколько на самом деле стоит нанять профессионала для установки термостата ? Если вы включите стоимость нового термостата, работу и дополнительную работу, необходимую для решения проблем совместимости, вы заплатите в среднем от 100 и 400 долларов . Электрики обычно берут от 65 до 100 долларов в час , и большинство электриков могут установить термостат менее чем за два часа. Однако неправильная замена нового термостата может привести к перегоранию предохранителя, повреждению проводки в стене или даже повлиять на работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Поэтому, хотя пошаговый процесс довольно прост, всегда обращайтесь к профессионалам, если вы не знакомы с основными работами с электричеством.

Часто задаваемые вопросы

Вам потребуется найти новый термостат, который будет работать с вашей системой HVAC. Вы захотите посмотреть, какое напряжение может выдержать ваша система, расположение стены и сколько ступеней нагрева / охлаждения имеет ваша система, чтобы определить правильный термостат для вашего дома.

Если у вас нет опыта работы с электрикой, лучше нанять профессионала для установки нового термостата. Неправильная установка может привести к повреждению проводки, перегоранию предохранителя и т. д.

Существует множество признаков неисправности термостата. Это включает в себя сбои в запрограммированных настройках, отсутствие реакции, колебания температуры и температуру в помещении, не соответствующую термостату.

Бытовые термостаты обычно служат около 10 лет, но могут прослужить и дольше, в зависимости от типа. Если на вашем термостате есть признаки износа, например неисправные датчики, возможно, пришло время заменить его.

Не устанавливайте термостат в местах с экстремальными температурами. Это включает в себя окна, двери, наружные стены, вентиляционные отверстия и все, что получает прямой солнечный свет.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 5 типов кондиционеров и как выбрать правильный

  Allie Ogletree • 10 мая 2022 г.

• 11 Большие преимущества геотермальных систем отопления и охлаждения

  Allie Ogletree • 20 октября 2021 г.

• Что делать, если хладагент кондиционера протекает?

  Автор: Лидия Шапиро • 24 марта 2022 г.

Как установить обучаемый термостат Nest : HelloTech Как

найти

Установка обучаемого термостата Nest значительно облегчит вашу жизнь, но его установка может оказаться сложной. правильно. Если вы недавно приобрели этот интеллектуальный термостат, вот все, что вам нужно знать о том, как установить обучаемый термостат Nest и начать его использовать уже сегодня.

Перед установкой обучаемого термостата Nest:

Чтобы установить интеллектуальный термостат в вашем доме, он должен быть совместим с вашей текущей системой отопления и охлаждения. Обучающийся термостат Nest не будет работать в вашем доме, если у вас есть высоковольтная система HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).

Вы можете узнать, совместим ли ваш термостат, сняв лицевую панель вашего текущего термостата и посмотрев метки напряжения. Если на вашем текущем термостате написано 110 В (вольт), 120 В или 240 В, он не будет совместим. Вы также можете узнать, не совместим ли ваш термостат, если у вас есть толстые многожильные провода или провода с наконечниками.

Чтобы убедиться, что ваша система может работать с Nest Learning Thermostat, воспользуйтесь средством проверки совместимости Google здесь.

Если вы когда-нибудь почувствуете замешательство или разочарование при установке обучаемого термостата Nest, вы всегда можете связаться с HelloTech. У нас есть тысячи профессиональных техников по всей стране, которые могут приехать к вам домой и установить ваш интеллектуальный термостат уже сегодня.

1. Отключите питание вашей системы HVAC. Обычно это можно сделать, нажав переключатель на автоматическом выключателе или блоке предохранителей с надписью «отопление», «печь» или что-то подобное. Однако некоторые системы необходимо будет отключить с помощью выключателя рядом с печью.

   Примечание. Во избежание травм перед установкой обучаемого термостата Nest обязательно дважды проверяйте, выключена ли ваша система вентиляции и кондиционирования. Для этого установите температуру на термостате и подождите несколько минут, чтобы убедиться, что ваша система не включилась. Вы также можете отключить основное питание в коробке выключателя, чтобы быть в безопасности.

2. Снимите лицевую панель со старого термостата . Большинство термостатов легко снимаются, но вам может понадобиться открутить их с помощью обычной отвертки (не входит в комплект). Это обнажит проводку вашего текущего термостата.

   Примечание. Компания Nest рекомендует сфотографировать провода с помощью смартфона, чтобы вы могли переустановить старый термостат, если что-то пойдет не так.

3. Маркируйте свои провода . Используя этикетки, прилагаемые к умному термостату, оберните их вокруг проводов, чтобы они не перепутались. Убедитесь, что вы используете этикетку, соответствующую порту, к которому подключен провод. Например, если у вас есть провод, входящий в порт с маркировкой «G», прикрепите к этому проводу метку «G».

   Примечание. Любые провода, соединяющие термостат с другим портом термостата, можно снять и отложить в сторону. Они вам не понадобятся.

4. Отсоедините провода от вашего старого термостата. Некоторые провода нужно будет открутить, а другие отсоединить при нажатии кнопки.
5. Затем снимите старый термостат со стены. Будьте осторожны, чтобы ни один из ваших проводов не упал обратно в отверстие в стене при снятии задней панели.
6. Установите опорную пластину обучаемого термостата Nest на стену. Прикрепляя опорную пластину к стене, пропустите провода через центр пластины. Затем прикрепите верхнюю часть основания к стене с помощью прилагаемых винтов перед нижней частью. И не забудьте использовать встроенный уровень, чтобы убедиться, что он ровный.

   Примечание. Перед установкой нового термостата самое время зашпаклевать все отверстия или покрасить стену. В противном случае вы можете использовать прилагаемую декоративную пластину, чтобы скрыть любые маркировки от вашего старого термостата. Просто соедините декоративную пластину и основание вместе и прикрутите их к стене вместе.

   Примечание. Компания Nest не рекомендует использовать электродрель. Если вы завинтите основание слишком туго, это может повредить схему. Вам нужно только вкрутить его, пока он не двигается.

7. Подсоедините провода к термостату Nest. На основании термостата Nest вы найдете соединительные кнопки с портами. Просто нажмите эти кнопки, а затем вставьте помеченные провода в соответствующие порты. Наконец, отпустите кнопки и убедитесь, что кнопка разъема остается нажатой после того, как вы вставили провода.

   Примечание. Подключайте только один провод к каждому порту и не подключайте провода, которые не были подключены к вашему старому термостату. Если концы ваших проводов не прямые, вы можете зачистить их и обрезать концы. Вы должны оставить 3/8 дюйма провода открытым. Наконец, надавите на провода, чтобы они были на одном уровне с основанием.

8. Прикрепите дисплей Nest к основанию термостата Nest. Просто прижмите дисплей к основанию до щелчка. Убедитесь, что вы подключаете устройство правильной стороной вверх, а логотип Nest находится вверху.
9. Снова включите питание. Снова включите автоматический выключатель. Когда вы закончите, ваш термостат Nest автоматически включится.
10. Наконец, следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку обучаемого термостата Nest . Вам нужно будет выбрать язык, подключить его к WiFi и ответить на несколько основных вопросов. Вы можете сделать выбор, нажав на нижнюю часть самого устройства.

Чтобы управлять обучаемым термостатом Nest со смартфона и использовать другие интеллектуальные функции, такие как автоматизация, вам необходимо войти в свою учетную запись Nest или создать новую на сайте home.nest.com. Вам также потребуется загрузить приложение Nest из Apple App Store или Google Play Store.

Если у вас возникли проблемы с установкой обучаемого термостата Nest или у вас просто есть вопросы, HelloTech может ответить на них. Вы можете позвонить нам по телефону 1-833-599-5711, чтобы поговорить с реальным человеком, или посетить нашу страницу поддержки интеллектуальных термостатов, и мы можем отправить техника к вам домой уже сегодня.

Обучаемый термостат Google Nest — нержавеющая сталь

239,00 $

249,00 $

в наличии

Обучающийся термостат Google Nest — программируемый интеллектуальный термостат для дома — 3-е поколение Nest…

Google Nest Learning Thermostat — Программируемый интеллектуальный термостат для дома — гнездо 3 -го поколения . ..

$ 193,99

$ 249,00

в запасе

55 NEW с 193,99

8 8 $ 149,99

$ 18, 193,99

8 $ 149,99

$ 193,99

8 $ 149,99

110

$ 18, 193,99

8. 2023 9:45

КУПИТЬ

Amazon.com

Последнее обновление 18 февраля 2023 9:45

9034 Когда вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получать комиссию.