Как правильно топить русскую печь дровами: Как правильно топить русскую печь: способы и меры безопасности

Как правильно топить русскую печь: способы и меры безопасности

Детство мое прошло возле русской печки, пеклись в ней пироги и шаньги, топилось молоко, сушились грибы и ягоды. Матушка моя растапливала ее мастерски. Мамиными секретами, как истопить русскую печь, щедро делюсь с читателями.

Свернуть

• Подготовительный процесс
• Какие выбрать дрова?
• Как подготовить растопку?
• Сколько топлива класть одновременно?
• Меры безопасности или основные правила истопника
• org/ListItem»>Как правильно истопить?
• Какая температура должна быть?
• Способы растопки
• Растопка во вместилище топливника
• Растопка “по-русски”
• Бонус

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

к содержанию ↑

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Также отлично прогорает и оставляет минимум сажи древесина лиственных пород: дуба, ясеня, бука. Сейчас стали топить русские печи торфяными брикетами, прессованной стружкой и соломой. Но без дров не обойтись. Для достаточного жара сначала сжигают несколько поленьев для образования углей, только потом сверху кладут брикеты.

Дубовые дрова

к содержанию ↑

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Совет: как проверить тягу в русской печи.

Максимально выдвиньте вьюшку, зажгите спичку возле дверцы поддувала и понаблюдайте за пламенем. Если дым от загоревшейся спички уходит в поддувало, то это указывает на хорошую тягу. Дым вытягивается не полностью, в комнате пахнет горелым, значит тяга недостаточно сильна. В этом случае лучше отложить топку печи до вечера (когда станет прохладнее) или смены погоды.

к содержанию ↑

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Дрова в топке

к содержанию ↑

Меры безопасности или основные правила истопника

Любой источник огня несет в себе скрытую угрозу. При несоблюдении правил пожарной безопасности жизнь близких подвергается серьезному риску. Поэтому стоит выполнять простые рекомендации.

• Русскую печь разжигайте только с помощью бересты или бумаги. Нельзя для растопки использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся химические составы.
• Не сжигайте бытовой мусор, полимерные отходы, глянцевые журналы.
• Всегда плотно прикрывайте заслонку, чтобы искры или горящие угли не создавали угрозу возгорания.
• Категорически запрещается топить печь опилом и другими мелкими древесными остатками. Опилки равномерно засыпают очаг и препятствуют доступу воздуха, пламя тухнет. При резком поступлении кислорода возможен взрыв.
• Следите, чтобы к стенкам печи не прикасались горючие вещества и предметы.

к содержанию ↑

Как правильно истопить?

Для того, чтобы дрова быстро занялись, укладывайте их правильно. Самыми лучшими способами считаются параллельная укладка или колодец. В этих обеспечивается хороший обдув дров свежим воздухом и отличная тяга в процессе горения. Шалашиком дрова укладывать не стоит. Высокая температура будет сконцентрирована возле свода печи, возможно растрескивание стенок.

Когда русская печь достаточно разгорится возле устья можно выставить чугунки с готовящимися блюдами. Суп и второе будут томиться без участия прямого огня. А в выстоявшуюся печку отправляют противни с шаньгами, пирогами, перепечами.

Но вот угли прогорают, их кочергой можно уложить в ближнюю часть печи, и когда они подернутся золой, перестанут вспыхивать язычками пламени, прикрыть заслонку на дымоходе примерно наполовину. Только когда полностью исчезнут синие язычки пламени вьюшку можно закрывать окончательно.

«Секретная» укладка поленьев: сминаем бумагу, кладем вниз, сверху шалашом укладываем сухие лучинки, кусочки бересты. Теперь очередь дров. Выкладываем из тонких поленьев двухъярусный колодец. Следим, чтобы были зазоры для доступа воздуха.

Таким образом растопка оказывается в центре. Зажигаем длинный кусок бересты и подносим к бумаге.

к содержанию ↑

Какая температура должна быть?

Лучше использовать специальный термометр для печей

Чтобы печь служила долго, не трескалась, лучше пользоваться специальным огнеупорным термометром. И поддерживать температуру в очаге не выше 700 ̊ С. Предпочтительно топить чаще, но с меньшей интенсивностью. Для определения готовности к выпеканию можно воспользоваться куском бумаги. Какая температура в русской печи и как ее определить визуально? Положите обрывок внутрь и понаблюдайте за процессом обугливания:

• почернел сразу – температура в русской печи выше 300°C;
• через 30 секунд – жар в диапазоне 230-250°C;
• через 1 минута – 200°C;
• через 5 минут – 180°C;
• не обуглился совсем — менее 150°C.

к содержанию ↑

Способы растопки

Как правильно топить русскую печь? Зимой и в межсезонье печь топят один-два раза в сутки, в теплое время года – по мере надобности.

Сначала освобождают внутреннее пространство от остатков углей и золы, убирают посуду, другие посторонние предметы. Чтобы понять, как растопить русскую печь, нужно знать некоторые нюансы. Для растопки обычно пользуются одним из двух способов.

Предупреждение: наличие тяги зависит от трех параметров. Конструкция вашей печи, погодные условия (разница температур и наличие ветра) и чистота дымоходов. Чтобы не тратиться на услуги профессиональных трубочистов следует ежегодно чистить дымоходы и остальные полости русской печки от копоти и зольных остатков.

к содержанию ↑

Растопка во вместилище топливника

Самым экономным способом считается растопка дров во вместилище топливника. Стенки русской печи в этом случае равномерно прогреваются, а топливо расходуется экономно.

Как правильно топить русскую печь дровами? Поленья в топливник укладывают плотно, заполняют дровами практически весь объем. После того как дрова займутся, следует плотно закрыть заслонку устья.

Заполняем почти полный объем

Разжигать огонь при такой укладке удобнее верхним способом. Растопка из бересты, бумаги и лучинок кладется сверху уложенных поленьев.

Если в помещение наблюдается задымление, то для улучшения тяги буквально на два-три сантиметра отодвигают вентиляционную задвижку. Когда дым рассеется, задвижку возвращают в исходное положение.

Для стабильного горения необходимо контролировать постоянный доступ кислорода к дровам. Поэтому периодически ворошат поленья кочергой. Тогда кислород проникает к нижним слоям, процесс горения усиливается. Прежде чем открыть заслонку закрывают поддувало. Такая хитрость уменьшает пламя и вероятность задымления помещения.

Когда первая порция дров прогорит до состояния углей, их отодвигают кочергой в сторону. Теперь проводят вторую закладку, ее объем меньше первой примерно на одну треть.

к содержанию ↑

Растопка “по-русски”

Второй способ называется растопка «по-русски». Этот метод подходит, если нет надобности быстро прогреть помещение, нужен эффект каминного горения или когда готовят пищу способом томления.

Процесс розжига в этом случае начинается на поду. Вьюшку прикрывают, а вентиляцию держат открытой. Поленья складывают в форме колодца на переднем краю горнила. Конструкцию поджигают и осторожно двигают к центру.

к содержанию ↑

Бонус

Посмотрите видеоролик, в нем подробно рассказано о каждом способе растопки, а бонусом будет третий вариант растопки:

Помните, что русскую печку можно топить сколько угодно долго, нельзя только ее перегревать. Пусть в вашем доме царит тепло и уют!

Как топить русскую печь дровами: принципы и правила растопки

Сейчас речь пойдет вовсе не о высоких энергетических технологиях и даже не о бытовых каминах, а о старых добрых русских печках. И это не удивительно, ведь с возвращением моды на деревянные усадьбы вернулась мода на исконно русский источник тепла. Это абсолютно автономное сооружение, не требующее подключения к инженерным сетям и выполняет обогрев дома с аккумуляцией тепла до 2-х суток. Варочная площадь вкупе с горнилом отлично заменяют газовую плиту с духовкой, и является альтернативой современному кухонному оборудованию. Не использовать такое чудо в своем доме, просто не разумно, поэтому для многих стал актуальным вопрос, как топить русскую печь.

Содержание

• 1 Особенности конструкции и функционирования русских печей
• 2 Принципы и правила растопки
  • 2.1 Подготовительные работы
  • 2.2 Закладка дров
  • 2.3 Способы розжига пламени
  • 2.4 Нюансы выбора топлива
• 3 Меры безопасности и уход за печью

Особенности конструкции и функционирования русских печей

Строительство печи выполняют с помощью кирпичной кладки. Ее конструкция довольно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медленно проходят дымовые газы, передавая тепло через стену внутреннему воздуху помещения дома.

Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги выполняется двумя специальными заслонками их функции надо знать, для понимания того, как правильно топить русскую печь дровами.

Русская печь в интерьере дома

Устройство конструкции:

1. Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Несмотря на то, что сегодня многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строительных работах, специалисты все рекомендуют установку, поскольку этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
2. Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
3. Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтобы пища оставалась горячей. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
4. Под (лещадь) — расположенное с небольшим уклоном основание в очаге, того чтобы легко передвигать тяжёлую чугунную посуду.
5. Горнило — главное внутренне пространство печки, одновременно выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция удерживает горячие газы под сводом, в связи, с чем они успевают нагреть каменный массив стен печи.
6. Загнёток — переходная зона между горизонтальными поверхностями печки с разным температурным режимом.
7. Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
8. Самоварник(душник) – узкий дымоход, идущий в основной газотвод, к которому раньше подключали самоварную трубу. В настоящее время устройство не выполняют.
9. Вьюшка — лючок в вертикальном дымоходе над шестком, перекрывающий его полностью в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве.
   Лежанка.

Устройство русской печи

Принцип работы печки:

1. В загнётке, которая выполняет роль современного рекуператора, входящий воздух нагревается продуктами сгорания. Процесс смешивания не выполняется из-за различной плотности сред. Проведенные специалистами расчеты доказали нулевую турбулентность  на границе раздела обеих потоков — горячего и холодного. Поверхности хайла и загнётка выполняют ровными, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание топлива.
2. Разогретые продукты горения поднимаются к своду горнила. Уклон и небольшой порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Именно здесь заключена мощь русской печи. Поэтому необходимо при строительстве в точности выполнять все основные размеры.
3. Зоны циркуляции продолжительное время удерживают несгоревшие частицы топлива в районе высокотемпературного пламени, тем самым повышая полноту сгорания дров. Разогретый свод и стены становятся источником инфракрасного теплообмена, равномерно прогревая пищу в горниле.
4. Загнёток, исполняет роль теплового экономайзера, что позволяет оставаться пище в течение дня горячей. Для этого перекрывают дымоход (при полностью сгоревшем топливе), а устье закрывают деревянной заслонкой.
5. Дымооборот печки происходит с минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения способствует тому, что в печи сгорают даже мельчайшие частицы. Такой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенках печи, поэтому чистить её всего лишь несколько раз за весь период эксплуатации.

Принцип работы русской печи

Принципы и правила растопки

Правила растопки печи передавались из поколения в поколение. На протяжении многих веков технология оттачивалась, и сегодня она достигла совершенства. Многие процедуры эксплуатации печи легли в основу обслуживания современного отопительного оборудования, например, пеллетных котлов

Подготовительные работы

Перед тем как растопить печь первый раз после окончания строительных работ потребуется дождаться полного высыхания раствора. Первым этапом является внешний осмотр, при этом обращают внимание на такие моменты:

• Соответствие толщины швов;
• правильность выполнения кирпичной перевязки;
• соответствие вертикальности углов;
• обеспечение точности установки изразцов.

При этом допускаются отклонения: для кладки без облицовки – до 5.0 мм, и до 2.0 мм при облицовке изразцами, вертикальное — не более 2.0 мм на 1.0 м высоты.

Далее проверяют плотность кладки. Обычно для этого используют материал с большим выделением черного дыма. Пробную топку проводят несколько дней подряд с нормальной загрузкой дров. При работе печи определяют не только равномерность нагрева по внешним стенкам, но и равномерность остывания. Далее проверяют конструкцию на предмет наличия трещин и при обнаружении своевременно их устраняют.

Закладка дров

Прежде чем закладывать дрова, очищают зольную камеру, что позволить дутьевому воздуху поступать без сопротивления через поддувало к пламени. Растопку печки выполняют только сухими дровами.

После очистки печи от остатков золы начинают укладывать поленья в топке. Это выполняется двумя вариантами:
• шалашом с конусом для большого топочного пространства;
• параллельно с соблюдением просветов от 8 до 10 см.

Дрова укладывают в центре топочного пространства или ближе к дверце, пока не будет заполнено примерно 2/3 топки. Верх топочного пространства должен оставаться свободным не менее 18 –25 см. Нельзя укладывать дрова у задней стенки.

Способы розжига пламени

Далее выдвигают вьюшку на нужный уровень и немного дверцу поддувала. Спичками разжигают бумагу перед горкой дров. После розжига дров, закрывают топочную дверцу. При равномерном горении прикрывают вьюшку. Регулировка процесса горения осуществляется открытием/закрытием вьюшки и поддувала.

Дверца топки всегда должна быть закрыта. Открывают её только если нужно перемешать кочергой угли или подбросить дрова.

Контроль процесса горения:

1. Белое пламя  и шум в дымовых каналах говорит о большой тяге, ее уменьшают, дверцей поддувала.
2. Пламя красного цвета с темным дымом из трубы говорит о малой тяге и требуется приоткрыть поддувало.
3. Жёлтый цвет пламени характеризует нормальный процесс сгорания топлива.

Нюансы выбора топлива

Домашняя печь на самом деле универсальное отопительное устройство, поскольку может работать на разных видах топлива: дровах, угле, торфе. В современных условиях производители топлива предлагают и новые виды, так называемые, евродрова и разные варианты прессованных брикетов.

Традиционным топливом для печки является береза, имеющая высокую низшую теплоту сгорания. Ее поленья полностью прогорают, не стреляют и не искрят. Единственный недостаток березы, если ее заложить в топку выше нормы, сильный огонь может привести к пожару.

С точки зрения теплотворной способности, лучшим топливом считается дуб, который горит долго и выделяет много тепла. Его низшая теплотворная способность выше, чем у березы почти на 20%. Но поскольку цена на дуб тоже значительно выше, перед выбором нужно сделать простой расчет, что для отопления в данном климатическом районе будет выгоднее.

Дубовые дрова

Сосновые и еловые дрова имеют теплоотдачу даже ниже чем у берёзы и дуба. Для отопительного сезона их закупают больше на 20-30 %. Наличие смолы в поленьях вызывает не только сильное потрескивание, они еще и стреляют, и могут выбросить кусочки золы на пол, если он деревянный, то может произойти пожар. Поэтому при использовании этого вида дров рекомендуется перед печью размещать металлический лист.

Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что кроме тепла они очищают дымоход от сажи, поэтому по праву они до сих считаются «царскими» дровами.

Евродрова хорошо себя показали при топке русской печи, с полным процессом сгорания и малым выходом золы. Цена их остается еще высокой, равняется стоимости каменного угля, но и теплотворная способность у них примерно одинакова.

Меры безопасности и уход за печью

Топка печи является  пожароопасным мероприятиемм, и чтобы этот процесс проходил с максимальной отдачей тепла и без создания пожароопасной ситуации в доме, требуется в точности соблюдать все правила безопасной эксплуатации этого отопительного устройства.

Правила пожарной безопасности при печном отоплении:

1. Запрещается применять для запуска бензин или другие быстро воспламеняющиеся жидкости, которые могут стать источником возгорания.
2. Необходимо постоянно контролировать  дымоход , сажа на внутренних поверхностях нагрева имеет горючие отложения. Это приведет к разрушению дымоходов и выбросу огня и СО в помещение.
3. Искрящаяся сажа может воспламенить сухие  конструкции кровли.
4. Нельзя вьюшку закрывать пока не выгорит полностью топливо и уйдет в трубу СО, он может попасть в комнату и вызвать сильное отравление жильцов, которое часто приводит к смертельному исходу.
5. Нельзя перегревать печь, из-за  появления трещин  в кладке и нарушения  газоплотность, с выбросом дыма в помещение.
6. Нельзя топить печь на ночь, ее конструкция надежна, но, как и другие отопительные приборы с открытым огнем, она требует постоянного контроля во время процесса горения.

Русская печь может прослужить десятки лет, для этого надо правильно нею пользоваться, выбрать дрова, соблюдать условия розжига и контролировать процесс горения.

Каменный нагреватель, варочная плита и печь для выпечки Отзыв

Прохладный дождливый мартовский день в конце первой зимы в штате Мэн с использованием нашего дровяного каменного нагревателя/кухонной печи.

В целом операция превзошла все ожидания. В первую очередь мы хотели найти чистый и эффективный способ отопления дровами. Уже почти 30 лет мы наслаждаемся отоплением и приготовлением пищи на дровах, используя традиционные дровяные печи. Каменная печь-камин обладает следующими преимуществами:

* Меньше загрязнения. Горение сверху вниз является горячим и длится около 2,5 часов с минимальным образованием дыма и несгоревших загрязняющих веществ. Никогда не тлеет огонь.

* Эффективность. Использование около 40 фунтов сухой древесины обеспечивает тепло в течение 10-12 часов. Мы приобрели влагомер для контроля сухости и обнаружили, что содержание влаги ниже 16 является оптимальным. Средняя внешняя температура в это время составляет около 120 градусов. Сборка, запуск и мониторинг огня занимает около 15 минут, а затем все готово. Мы вносим некоторые изменения в управление заслонкой в ​​зависимости от ветра, но для нагревателя больше внимания не требуется.

* Безопасность. Возможно, это субъективно, но мне кажется, что каменный обогреватель безопаснее. Живой огонь присутствует только 2,5 из 12 часов. Кроме того, перегородки представляют собой длинный путь до того, как пламя и дымовые газы попадут в собственно дымоход.

Топка кухонной плиты маленькая, поэтому дрова добавляются часто. Варочная поверхность быстро нагревается и также быстро остывает, когда огонь гаснет. Мы используем его, чтобы получить мгновенный источник тепла, чтобы избавиться от холода или готовить на плите.

Помимо наличия чистого, эффективного источника тепла и уютного места для сна наших животных, нас привлекла мысль о небольшой печи для пиццы. Выросшие недалеко от Нью-Хейвена, штат Коннектикут, и переехавшие в сельский штат Мэн, мы очень соскучились по вкусу пиццы из кирпичной печи и кальцоне. Небольшой размер духового шкафа и центральная прорезь создали некоторые проблемы, но мы научились приспосабливаться. С опытом мы узнали примерно, сколько времени потребуется нашей духовке для достижения определенной температуры. Мы обнаружили, что если мы зажжем обогреватель утром, он идеально подходит для использования во время ужина для жарки мяса, разогрева запеканок или выпечки лазаньи, картофеля или зимних кабачков из сада. Я всегда рад, что мне не нужно разогревать электрическую духовку для чего-то небольшого, что требует много времени для выпечки.

Для приготовления пиццы мы вставляем полтора огнеупорных кирпича по бокам духовки для предварительного нагрева, а затем перемещаем их в прорезь примерно через два часа после розжига нагревателя сразу после того, как пламя утихнет. Это оставляет небольшое отверстие в задней части, поэтому газы все еще могут выходить, но тепла достаточно (около 700 градусов), чтобы приготовить одну или две пиццы примерно за четыре минуты каждая! Мы обнаружили, что инфракрасный термометр необходим для контроля температуры в духовке. Живого огня нет, поэтому вы не сможете приготовить большое количество из-за потери тепла при открытии дверцы. Вы также должны быть осторожны, чтобы не оставить никаких зазоров, через которые ваше тесто может провалиться (было там, сделано это)!

Хлеб, лаваши и кальцоне легко и весело делать по бокам слота. Горячий кирпич дает тесту подняться в духовке, и интересно посветить светом в окно и посмотреть, как оно поднимается.

Мы надеемся, что в ближайшие годы мы продолжим экспериментировать и найдем новые способы использования печи. Наша дилемма заключается в том, что делать, когда погода прогревается, и у нас нет причин топить обогреватель. Как мы будем готовить нашу пиццу? Мы задаемся вопросом о возможности дровяной печи Le Panyol на задней палубе.

~Пэм и Том живут в Стронге, штат Мэн

Корнеллское кооперативное расширение | Сравнение оборудования для сжигания

Изображение Tyler Karaszewski

При правильном размере дровяные печи могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера.

Изображение Isabella Pellets

Работающая печь на древесных гранулах с мешками с топливом (справа)

Изображение Waroomniet

Большая тепловая масса каменных печей выделяет тепло в течение длительного периода времени.

Со всеми различными технологиями отопления, доступными сегодня, может быть трудно принять решение о том, какая система лучше всего удовлетворяет ваши личные потребности в отоплении. Ниже вы найдете обсуждение преимуществ и недостатков основных типов систем, а также диапазон тепловой мощности для каждой системы, допустимые выбросы и общий диапазон цен на типичный агрегат. Дополнительную информацию можно найти, посетив ссылки и ресурсы в левой части страницы. Здесь мы ориентируемся на дровяные печи, пеллетные печи, камины, каменные обогреватели и котлы. При рассмотрении вопроса о том, какой тип оборудования лучше всего подходит для вас, наиболее важными соображениями являются выбор самого экологически чистого оборудования в своем классе, его размер и размещение в соответствии с вашими потребностями в отоплении.

Для тех из вас, кто интересуется характеристиками сгорания самого эффективного и экологически чистого оборудования для сжигания топлива, которое в настоящее время производится в любой точке мира, в апреле 2010 года Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) опубликовало отчет, озаглавленный Европейское исследование технологий дровяного отопления: обзор принципов сжигания и характеристик энергопотребления и выбросов коммерчески доступных систем в Австрии, Германии, Дании, Норвегии и Швеции .

Другой отчет, который может представлять интерес для некоторых, — это отчет, обобщающий сжигание биомассы в Европе, который был опубликован в 2008 году и также был заказан NYSERDA.

Примечание. Мы включили фотографии для иллюстрации различных типов оборудования для сжигания, но показанные модели не следует рассматривать как рекомендацию или одобрение продукта какого-либо конкретного производителя.

Дровяные печи

Количество твердых частиц, выделяемых вашим дровяным прибором, является важным фактором при покупке новой или подержанной печи. В 1990, EPA выпустило правила, регулирующие выбросы дровяных печей, которые должны соблюдать все производители дровяных печей. Эти так называемые печи, сертифицированные по Фазе II, выделяют на 15-30 граммов дыма в час меньше, чем старые несертифицированные печи. Поэтому важно заменять старые устройства и не покупать какие-либо старые бывшие в употреблении устройства, которые вы можете найти в Списке Крейга или на распродаже.

Важно отметить, что дровяные печи в основном обогреватели помещений. Они лучше всего работают в зданиях с открытой планировкой, где тепло может циркулировать относительно легко. Тем не менее, при правильном размере они могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера. Большинство новых дровяных печей, представленных в настоящее время на рынке, имеют теплопроизводительность в диапазоне от 35 000 до 100 000 БТЕ/час, при этом каталитические печи имеют тенденцию производить несколько более высокую тепловую мощность, чем некаталитические печи того же размера. Стоимость дровяных печей варьируется от 1500 до 5000 долларов США, включая установку.

Каталитический

В каталитических дровяных печах используются керамические соты с покрытием для снижения температуры, при которой сгорают печные газы. Из-за того, как они спроектированы, и того факта, что их эффективность в значительной степени зависит от надлежащего обслуживания, каталитические печи имеют более крутую кривую обучения для новых дровяных горелок. Тем не менее, пропуская дым через каталитические соты, эффективность вашей печи значительно повышается, а ее выбросы уменьшаются по мере сжигания вредных твердых частиц. EPA требует, чтобы каталитическая дровяная печь имела максимальный уровень выбросов 4,1 грамма дыма в час, что ниже ограничения выбросов, установленного для некаталитических печей.

Некаталитический

Подавляющее большинство дровяных печей, с которыми вы столкнетесь, будут некаталитическими. Эти печи регулируются EPA до максимального уровня выбросов 7,5 граммов твердых частиц в час. Как следует из их названия, они не используют катализатор для сжигания дыма, образующегося при сгорании. Вместо этого они используют изоляцию топки и перегородки для рециркуляции воздуха для горения для достижения более полного сгорания, что повышает эффективность вашей печи и обеспечивает более чистое горение.

Мыльный камень

Из материалов, обычно используемых для строительства печей, мыльный камень уникален тем, что он сохраняет и излучает тепло в течение более длительного периода времени и при более равномерной температуре, несмотря на колебания интенсивности горения. Даже когда ваш огонь гаснет, мыльный камень высвобождает тепло, которое он накопил за время горения, что позволяет обогреть ваш дом ночью, не оставляя огонь горящим. Печи из чугуна или любого другого металла не могут так же эффективно сохранять тепло, они более горячие на ощупь и склонны выделять сильные потоки тепла. Тем не менее, будьте готовы заплатить более высокую цену за печь из стеатита и дольше ждать после разведения огня, чтобы устройство достигло максимальной тепловой мощности.

Передовые технологии

Хотя производители постоянно вносят незначительные улучшения в свое оборудование, по большей части в конструкции печей не было никаких серьезных изменений с 1990-х годов. Единственным исключением является двухступенчатая газифицирующая дровяная печь, изготовленная в Германии компанией Specht (и импортированная в США нью-йоркской фирмой Wittus-Fire по замыслу). «xeoos TwinFire» нагревает древесину в одном отсеке при относительном отсутствии кислорода, что высвобождает горючие газы в отдельном отсеке, где они обдуваются свежим воздухом (вентиляторы и, следовательно, электричество не требуются). Эта двухступенчатая газификация, обычно наблюдаемая в гораздо более крупных дровяных котлах (см. ниже), обеспечивает очень полное сгорание, что приводит к очень низким выбросам и высокой эффективности.

Камины

Открытые камины, как класс, являются наименее эффективным способом обогреть ваш дом из обычных, обсуждаемых здесь. Тем не менее, в настоящее время они не регулируются по эффективности или выбросам. Каминные топки могут быть значительно лучше, но в настоящее время (декабрь 2010 г.) промышленность устанавливает для них единственные стандарты. Это изменится, когда Агентство по охране окружающей среды перепишет свои стандарты производительности источников для всего оборудования для сжигания (которые, как ожидается, будут утверждены в 2011 году для внедрения в 2012 году). Однако на данный момент следует избегать использования открытого камина и, по крайней мере, рассмотреть возможность установки вставки, которая является максимально эффективной и с низким уровнем выбросов.

Кирпичные обогреватели

Каменные нагреватели имеют две особенности, которые отличают их от других типов оборудования для сжигания. Первые видны снаружи: они покрыты большим количеством камня или кирпичей. Второй скрыт внутри: они спроектированы с системой туннелей, через которые проходит воздух для горения, прежде чем попасть в дымоход или дымоход. Вместе эти конструктивные особенности делают нагреватели очень эффективными и экологически чистыми. Каменные каменки еще имеют топку, где сжигаются дрова. Но в отличие от дровяных печей нагреватель нагревается очень долго. Большая тепловая масса (кирпичи или камень покрывают раму из огнеупорного кирпича) может занять целый день, чтобы нагреться, но она также будет удерживать это тепло в течение очень долгого времени (и на ощупь она теплая-горячая, но далеко не жарко, как в дровяной печи). Один или два небольших горячих очага в день будут поддерживать в обогревателе комфортное равномерное тепло, которое излучается во всех направлениях. Каменные обогреватели также часто имеют встроенные отделения для приготовления пищи, идеально подходящие для выпечки хлеба или приготовления рагу.

Недостатком является их цена наклейки. Поручить кому-то построить каменный обогреватель на заказ может стоить от 15 000 до 30 000 долларов. Доступны комплекты для внутренностей нагревателя (от 5000 долларов), которые позволяют вам собрать его самостоятельно.

Котлы (дрова и пеллеты)

В основном существует два типа дровяных котлов: стандартный водяной нагреватель, широко известный как открытый дровяной котел, и двухступенчатые котлы с газификацией, работающие на дровах или пеллетах. Однако даже внутри каждой категории могут быть большие различия с точки зрения выбросов, эффективности и стоимости. (В 2010 году NYSERDA опубликовало результаты исследования производительности четырех распространенных дровяных котлов.) Как правило, котлы имеют теплопроизводительность в диапазоне от 50 000 до 200 000 БТЕ/ч, хотя коммерческие пеллетные и дровяные котлы могут быть намного больше, в 1 -2 миллиона БТЕ/час (больше, и топливом обычно является древесная щепа, которая дешевле и лучше управляется более крупными установками). Котлы, которые сжигают кордовую древесину, стоят от 3000 до 12000 долларов. Некоторые котлы предназначены для сжигания древесной щепы или пеллет. Они варьируются в цене от 4500 до 25 000 долларов за небольшие котлы на щепе и от 13 000 до 17 000 долларов за пеллетный котел до установки.

Котлы можно использовать для нагрева воды или гликоля (антифриза), который циркулирует по зданию для его обогрева, или через теплообменники его можно использовать в системе принудительной вентиляции (хотя это менее эффективно).

Наружные дровяные котлы

Наружные дровяные котлы (OWB) обычно страдают конструктивными особенностями, которые делают их печально известными из-за очень высоких выбросов и низкой эффективности: они основаны на большой топке, что означает частое тление большого огня; обогревают водяную рубашку, которая часто плохо утеплена; и у них обычно низкие выхлопные патрубки, что позволяет выхлопу парить близко к земле. В настоящее время не существует установленных на национальном уровне законных пределов выбросов для OWB. Часовые выбросы одной (OWB) могут быть в двадцать раз выше, чем часовые выбросы дровяной печи, сертифицированной EPA. В то время как EPA инициировало программу добровольного регулирования, чтобы побудить производителей производить более чистые и более эффективные устройства, на рынке все еще много не отвечающих требованиям, вредных для здоровья котлов. Так что будьте осторожны при покупке и установке одной из этих систем.

В начале 2011 года Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) учредил положения, регулирующие ОВБ. Они ограничивают типы OWB, которые могут быть проданы в штате, и были разработаны, чтобы предложить рекомендации по оптимальному использованию этих устройств (в основном для минимизации выбросов). Положения о поэтапном отказе от существующих единиц не вошли в окончательный вариант закона.

Двухступенчатые системы сжигания с газификацией намного эффективнее и чище, чем одноступенчатые системы. Всякое горение является газификацией: древесина (или другой материал) нагревается до такой степени, что выделяются летучие газы, и именно эти газы сгорают. В одноступенчатой ​​системе многие газы выбрасываются в дымоход до того, как они полностью сгорают (что означает увеличение выбросов и снижение эффективности). При двухступенчатом сгорании горючий материал (как правило, корд или древесные гранулы) нагревается в одной камере при относительном отсутствии кислорода, а газы выпускаются в другую камеру, где впрыскивается свежий воздух, что ускоряет горение. и почти полностью сжигает газы при гораздо более высоких температурах, чем можно достичь в дровяной печи, печи на пеллетах или традиционном дровяном котле на открытом воздухе (большинство газифицирующих котлов выделяют <1 грамм дыма в час).

Европейцы лидируют в мире по котлам с двухступенчатой ​​газификацией, но многие из этих установок в настоящее время доступны по импорту. Кроме того, несколько компаний в настоящее время производят очень чистые и высокоэффективные установки внутри страны, в том числе в штате Нью-Йорк.

Термоаккумулятор

Многие котлы используют аккумулирование тепла для повышения эффективности за счет сведения к минимуму количества циклов включения-выключения. Обычно это большой изолированный металлический резервуар (от 600 до 1500 галлонов), в котором хранится нагретая вода перед ее циркуляцией по дому или зданию. Без накопления тепла каждый раз, когда дом нуждается в тепле, включается нагреватель, что означает, что нагреватель включается и выключается довольно часто. Высокая эффективность достигается только тогда, когда горит горячий огонь, поэтому каждый раз, когда оборудование включается и выключается, эффективность падает, а выбросы увеличиваются. При теплоаккумуляторе котел работает в течение длительного периода времени, чтобы нагреть большое количество воды в накопителе, а затем отключается на длительный период времени, пока дом забирает горячую воду из накопителя.