Как правильно сложить плиту: пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи

Содержание

Как правильно сложить угловую печь

Современный загородный пикник не обходится без барбекю. Слово, имеющее несколько интерпретаций, объединенных одним определением – способ приготовления продуктов на углях или дровах. При наличии свободного пространства на территории приусадебного участка без печи барбекю или печи камина, не обойтись. Такая конструкция послужит отличным поводом для семейных и дружеских посиделок в любое время года.

Особенности и преимущества угловой печи

Несмотря на большой выбор чертежей проектов или готовых моделей, особой популярностью пользуется угловая печь. С ней освобождается дополнительная площадь, которую можно использовать для зоны отдыха.

Форма печи позволяет продумать место для хранения дров, как минимум на пару топок. Готовые конструкции идеально вписываются под любой стиль ландшафта или беседки. Недостаток у нее один – более сложный процесс строительства и монтажа, в сравнении с другими типами. К тому же необходимо обеспечить термоизоляцию сразу двух стенок, а не одной, что увеличивает расход материалов. Однако компактность печи угловой для дачи окупает все минусы. Основное отличие изделий друг от друга – функциональность, который каждый владелец выбирает под свои запросы.

Проект

Несмотря на компактные размеры, по своим возможностям печь угловая с плитой не уступает полноценной печке, устанавливаемой внутри дома, а порой и превосходит ее по своей функциональности.

В ее комплект может входить гриль, вертела для жарения тушек птицы и даже небольших поросят. На начальном этапе проектирования продумывается дровница, место для хранения кухонной утвари, мойку и прочие элементы для максимального комфорта.

Кладка угловой печи осуществляется с применением кирпича или камня. Для декоративной отделки открыт полет фантазии владельцев. Это может быть мрамор, плитка, декоративный кирпич. Главное, чтобы облицовка гармонировала с общим ландшафтным дизайном, и материал не был легковоспламеняющимся. При финансовых возможностях рабочую зону дополнительно можно оборудовать столешницей с электроплитой и так далее.

Угловую печь для дачи длительного горения можно построить самим, если имеются практические навыки печника. На этапе возведения важно соблюдать порядовку. Тогда весь процесс значительно облегчится и возрастет гарантия того, что все будет сделано правильно. Профессиональные же мастера, осуществляющие проекты на заказ, редко соблюдают порядовку.

Хорошим подспорьем при самостоятельном возведении печки плиты угловой формы станут схемы и чертежи, а также фото готовых проектов, которые можно найти в интернете.

Материалы и инструменты

Угловая дровяная печь строится с применением шматочного кирпича. Можно использовать обожженный красный кирпич. Кирпича скрепляются при помощи раствора, состоящего из песка и глины, которые смешиваются в правильных пропорциях.

Важно: Приобрести глину можно в строительных магазинах. В этом случае она не требует предварительного замачивания для выявления сцепляющих свойств.

Для эстетического восприятия конструкция после полного высыхания и затвердения раствора, внешнюю часть печки отделывают. Для конструкции понадобятся следующие материалы:

Кирпич;
Цемент;
Песок;
Щебень;
Вода;
Дверка для топки;
Дверца для поддувала;
Лист из стали толщиной в 5 миллиметров;
Уголки для перемычек;
Металлические прутья.

Количество материалов рассчитывается на тапе проектирования. Основные рабочие инструменты – мастерок и лопата.

Этапы строительства

В целом, угловая печь на дровах состоит всего из двух, максимум трех отделов, плиты и топливника. Если модель состоит из трех частей, то на двух из них устанавливают приспособления для приготовления пищи.

Фундамент

Любая конструкция начинается с возведения фундамента. Площадь основания должна быть не менее чем на 10 сантиметров шире самой печки. Глубина ямы чуть меньше одного метра.
Яму засыпают вначале на 20 сантиметров песком. Затем, покрывают щебнем или боем кирпича.
Далее подушка заливается цементным раствором, состоящим из песка, воды и цемента в пропорции 1,5 : 0,5 : 0,5. Заливку оставить на сутки.
Далее поверхность следует выровнять и застелить гидроизоляционным материалом.

Кладка кирпичей

Сама кладка проводится с применением влажных кирпичей, для чего их вначале, вымачивают в воде. Первый ряд кирпичей укладывается на боковую сторону. Раствор на этом этапе, не используют.

Второй ряд выкладывается в половину кирпича, так как мангал в данном случае не служит обогревателем.
Третий ряд должен обеспечить воздухообмен в топливнике. Потому подтопливник строится с зазорами в два кирпича
Через несколько рядов обустраивается топливник. Его расположение не принципиально и зависит от пожеланий владельца. Для удобства очистки топливника от сажи, рекомендуемая высота – 3 кирпича.
Сама жаровня выкладывается без каких-либо каналов. Решетка ля углей обязательна, для ее конструирования внутри топки устанавливают в вертикальном положении 2 кирпича.
Высота печки зависит от нескольких факторов: роста человека, который будет готовить, высоты беседки или летней кухни. Средние показатели: высота рабочей поверхности – 1 метр. Высота всей конструкции, включая трубу – 2, 2,5 метра.

Для повышения комфорта использования и при наличии возможностей, к конструкции подводят все необходимые коммуникации, воду, свет. Они монтируются только после завершения всех строительных и отделочных работ и, после полного высыхания раствора.

Выбор места

Печь камин угловой для дачи длительного горения в основном, является лишь дополнением к постройке в виде летней кухни или беседки. Такое расположение поможет защитить очаг горения от ветра. Для установки конструкции под открытым небом минимальная площадь составляет 2 на 3 метра. Готовые проекты идеально вписываются в любой ландшафт.

Угловая конструкция – оптимальный вариант для небольших участков, благодаря готовым разработкам можно оборудовать и зону отдыха. Угловая дровяная печь камин должны устанавливаться с соблюдением мер пожаробезопасности и других критериев, предусматривающих комфорт в эксплуатации. Зона отдыха обустраивается таким образом, чтобы дым во время готовки не попадал на нее.

Печь камин

Судя по положительным отзывам о печах каминах, эту модель следует рассмотреть отдельно. Это целая конструкция с множеством функций, которую можно установить в любом уголке участка. Для его возведения потребуются знания и желательно, опыт печника. Потому, рекомендуется обратиться с таким вопросом к профессионалам.

При самостоятельном решении задачи потребуются материалы для укладки, инструменты:

Кирпич;
Цемент;
Глина;
Вода;
Уровень;
Лопата;
Отвес;
Решетка;
Металлическая плита.

Строительство фундамента, как и в любой массивной конструкции – обязательно. Для упрощения задачи можно использовать бетонную плиту. При монтаже фундамента контролируется отсутствие полости в основании, которая может стать причиной разрушения фундамента и всей конструкции, в целом.

При строительстве учитывается каждый сантиметр будущей дровяной печи камина угловой. Существует множество программ, позволяющим создать проект со всеми расчетами в 3D формате.

Совет: Верхняя часть камина печи строить желательно из печного кирпича. Для топки и подтопка можно использовать огнеупорный или шамотный материал. Кирпич должен быть хорошего качества, не иметь сколов. При постукивании об него, он издает тонкий звук.

На моменте проектирования нужно определиться с типом камина. Будет ли совмещен с печкой, конструкция декоративного типа, какие дополнительные функции должны у него быть.

Для печи очень важен дымоход Он сооружается по готовности самого камина. Для скорости выполнения работ, оптимальный вариант – модульный дымоход. При его монтаже учитываются следующие требования:

Дымоход должен начинаться от самой конструкции;
Все крепления должны плотно прилегать друг другу, не оставляя пустого пространства между ними;
Глубина отсека должна быть равна сечению всей трубы;
К элементам крепежа должен осуществляться свободный доступ;
От дымохода и до близлежащей стены расстояние должно быть не менее двух метров.

Декоративные работы

Для отделки зачастую используется облицовочный кирпич, плитка. Стены предварительно штукатурят, а при наличии неровностей – выравнивают. Для долговечного сохранения эстетичного внешнего вида, желательно, продумать над печью камином навес. Плюс, декоративная отделка служит дополнительным элементом защиты конструкции.

В отличие от других моделей печек на улице, печь камин обладает не только расширенным функциональным значением, но и может стать акцентом в ландшафте, подчеркивающим его индивидуальность.

Металлические конструкции

Строительство печи камина, барбекю или гриля угловой формы – процесс более длительный и требующий максимально четких замеров. Кроме того, строительство, разработка проекта займет немало времени. Потому, в последнее время повышенным спросом стали пользоваться готовые металлические конструкции каминов, печей.

За счет небольшого веса, для их монтажа не требуется возведение фундамента. За счет физических свойств материала, отдача тепла у таких печек максимальная. Кроме печей с варочной плитой, такие строения могут нести чисто эстетический посул. Плюс, срок их службы значительно меньше массивных, прочных конструкций, которые при правильном проектирование, кладке и выборе материалов, способны прослужить не одну пятилетку.

Эко-камины с использованием биологического топлива. На них невозможно приготовить еду, они больше служат декором. При этом пропадает вся изюминка проведения загородных пикников с характерным ароматом приготовления блюд на открытом воздухе.

Как сложить печь из кирпича своими руками правильно, чертежи

Из-за довольно морозных зим в России проблема отопления всегда довольно резко стояла перед обладателями собственных домов. Если производить отопление при помощи газа, то из-за постоянного подорожания данного вида топлива осенне-зимний сезон обойдется в весьма крупную сумму. Все это привело к тому, что печи продолжают быть основным средством отопления, к тому же потрескивание дров создает идеальную сельскую атмосферу. Именно это создает вопрос о том, как сложить печь из кирпича своими руками, на сегодня он весьма актуальным для многих людей.

Чертежи

русская печь чертеж — kak-svoimi-rukami.com

Типология печей

Несомненно, первым шагом при строительстве является четкое определение того, в чем вы нуждаетесь. Тип кирпичной печи зависит главным образом от вида дома. К примеру, для простой деревянной избы подойдет весьма компактная печь со средней теплоемкостью.

Для коттеджей большего объема понадобится уже более массивная классическая модель. Впрочем, такой вариант давно уже потерял свою значимость из-за большого размера и сложности в построении. Наибольшей популярностью на данный момент пользуются печи, которые в своем строении имеют варочную поверхность и бак для воды.

Но, главным образом при выборе типа печи ориентируйтесь на безопасность и комфортность использования, а не на популярность среди народных масс.

Выбор материала

Как только вы выбрали тип печки, желательно составить необходимые чертежи для постройки, так будет легче сложить печь из кирпича самому, а также рассчитать необходимое количество материала.

Конечно, самым необходимым становится кирпич. Поскольку он будет подвергаться довольно сильному перепаду температур, то целостность материала будет иметь наиболее важное значение. По сути, чем лучше будет кирпич, тем более долгий срок службы будет иметь печь.

Наиболее оптимальным материалом для домашней печи станет огнеупорный кирпич с большой плотностью, который будет остывать достаточно долгое время, постепенно отдавая тепло в воздух. Также обратите внимание на морозостойкость. Желательно даже использовать в верхней части дымохода иной вид кирпича, чем в остальной печи.

На данный момент наиболее популярным становятся изделия из шамотной глины, изготовленные методом пластической формовки.

Если вы правильно подберете материалы, то сложить печь станет намного легче. Внимательно проверьте продукцию на качество, края обязательно должны быть ровными, ведь правильно сложить плиту достаточно сложно. Наиболее отличительными чертами качественного кирпича являются подобные характеристики:

Чистейший звук при ударе молотком.
Равные грани и ровный насыщенный цвет.
Кирпич не должен крошиться и пылить.

Если не соблюдается хоть одно правило, лучше всего отказаться от всей партии.

Далее, происходит выбор строительного раствора. При неправильном выборе вас будет ждать поверхность в трещинах и проникающий в комнату дым. Особенно это видно через несколько отопительных сезонов. Выбор стоит между двумя видами смесей:

Глина и песчаник, которые обладают отличной теплоизоляцией. Крайне устойчивы к нагреванию, при этом их достаточно просто изготовить самостоятельно.
Если вы не решаетесь готовить смесь, то оптимальным решением будет купить уже готовую. Она содержит в себе все необходимые добавки и поэтому имеет довольно долгий срок эксплуатации.

Перед использованием любой смеси обязательно проведите тест на профпригодность, прежде чем начать ее использовать. Для этого достаточно намазать небольшой слой на кирпич и приложить второй к нему. Примерно за 10 минут они обязательно должны слипнуться.

Расчет количества необходимого материала

Поскольку был выбран тип печи и сделаны чертежи, то размер был уже учтен. Стандартно кирпич имеет фиксированный размер, поэтому рассчитать количество необходимого материала становится довольно просто. Для этого первоначально следует высчитать необходимое количество для первого ряда.

Вторым шагом становится расчет необходимого количества рядов в печи. После этого следует умножить первое полученное число на второе.

Последним шагом становится умножение полученного числа на 0.8, чтобы учесть отопительные приборы.

Особенности постройки печи

После того как были сделаны подготовительные шаги, следует начать выкладывать первый ряд. Нужно крайне внимательно следить за ровностью, обязательно проверяйте ее метровым уровнем. Также подгоняйте кирпичи резиновым молотком. Следите, чтобы швы были не более 5 миллиметров.

Второй ряд следует внимательно повторить за первым. Количество используемых кирпичей остается прежним. Главным образом стоит обратить внимание на перевязку. Укладку начинайте с углов, постепенно переходя в середину.

При постройке третьего ряда необходимо пристроить зольную дверку. Обязательно нужно оставить место для камеры, поэтому следует внимательно ознакомиться с чертежом, ведь некоторые кирпичи придется пилить. Для этого используйте болгарку, не забывайте смачивать кирпич. Лучше всего данный ряд сначала выложить без использования раствора.

Теперь при помощи проволоки стоит закрепить дверцу. Она будет придерживаться кирпичами и раствором. Также вариантом будут металлические пластины, закрепленные методом клепания.

Теперь начинается установка 4 ряда. Здесь продолжается формирование камеры, а также появляется нижний канал. Необходимо установить еще одну дверцу. Для 5 ряда четверть кирпичей придется стесать наискось. Из-за этого дверца получит перекрытие «в замок».

На шестом ряде следует частично использовать шамотный кирпич. Из него выкладывается начало топливной камеры. Устанавливается колосниковая решетка, желательно делать небольшой уклон в сторону дверцы. На этом шаге формируется непосредственно топливная камера и дверца. Непосредственно размещается стальной духовой шкаф. Восьмой и девятый ряд продолжает обкладку стеной топливной камеры. На десятом ряду следует использовать перекрытие «в замок» для дверцы.

Следующих два ряда подготавливают печь для установки варочной панели. Для этого несколько кирпичей потребуют стесывания. На 13 ряду в вертикальный канал устанавливается задвижка. Для этого в кирпиче стоит сделать прорези. Происходит его раздваивание. 14 ряд формирует декоративную нишу. Шамотный кирпич вполне можно перестать применять. 15 и 16 ряд объединяют центральный и ближний каналы. А 17 полностью перекрывает дальний и центральный.

На 18 ряду происходит полное перекрытие печи, исключение составляет ближний канал. Следует установить еще одну задвижку. 19 ряд предполагает повторное перекрытие. Остается лишь дымовой канал. Дальнейшие ряды выкладываются, образуя трубу.

После того как печь построена, ее стоит оставить просушиться. На это достаточно недели. Все задвижки и дверцы следует оставить открытыми. Нужно постепенно начинать протопку, дожидаясь, пока не останется мокрых следов.

Установка фальцевой пластины

– есть ли лучший способ?

Один из самых полезных вопросов мы получаем, когда кто-то просит нас разрешить спор о том, как правильно что-то делать на фальцевальной машине. Читатель блога Bindery Success™ недавно попросил нас уладить дискуссию в их магазине о том, как правильно зафиксировать фальцевальную пластину. Звучит просто, но давайте посмотрим.

Некоторые фальцевальные машины, особенно многие старые, а также настольные или другие подобные небольшие машины имеют складные пластины, которые просто фиксируются в открытом или закрытом положении. В правильном положении или нет. В папках, о которых мы говорим сегодня, используется эксцентриковый кулачок, чтобы зафиксировать пластину в нужном положении.

На анимированной фотографии справа показано, как работают эти простые камеры. С верхними пластинами практически никогда не возникает проблем с фиксацией пластины. Гравитация работает в нашу пользу, стягивая тяжелую пластину вниз по рельсам в правильное положение против упоров. Кулачок легко предотвращает любое движение.

На нижних пластинах две вещи работают против нас:

Сила тяжести тянет тяжелую пластину вниз по рельсам в сторону от складывающих роликов.
Каждый лист бумаги, попадающий на ограничитель фальцовки, также является силой, направленной вниз. Это похоже на молоток, отбивающий несколько тысяч раз в час.

Две частичные диаграммы здесь немного преувеличены для наглядности.

На рис. B показано действие кулачка, возникающее в результате наиболее распространенного способа блокировки пластины. Если при блокировке не используется достаточное усилие, сила тяжести и силы складывания совместно приводят к постепенному вращению эксцентрика. Когда пластина отходит от фальцевальных роликов, это, в свою очередь, влияет на фальцовку, биговку, перфорацию или обрезку, а также может вызвать застревание.

На рис. А показано действие кулачка при вращении в противоположном направлении. В этом случае силы тяжести и складывания будут служить только для того, чтобы заставить кулачок вращаться в направлении, усиливающем блокирующее действие. Для всех практических целей плита вообще не собирается двигаться. Недостатком вращения эксцентрика в этом направлении является то, что блокирующее действие может фактически немного отодвинуть пластину от фальцевальных роликов, если вы не будете осторожны. Если это произойдет, вы можете зафиксировать одну сторону в положении ниже, чем другая.

Так какой путь правильный? Я опросил нескольких специалистов по фальцевальным машинам, чтобы узнать их отзывы и опыт.

Если по какой-либо причине вы хотите быть абсолютно уверены в том, что фальцевая пластина остается зафиксированной на своем месте, все согласны с тем, что лучше всего подходит рис. А. Недостаток в том, что вы должны быть уверены, что пластина полностью упирается в упоры, когда вы поворачиваете эксцентрик в заблокированное положение. Помните, эксцентрическое вращение направлено на то, чтобы отодвинуть пластину от упоров, в то время как вы одновременно пытаетесь удержать ее. Поэтому вы должны быть внимательны при этом.

Если вы используете пневматическую или автоматическую складную пластину, рекомендуется использовать этот метод. В любом из этих случаев складывающаяся пластина, которая выпадает из своего положения, может привести к дорогостоящему повреждению механизмов складывания ворот или автоматических пластин. Кроме того, повторяющиеся движения лезвия сгибателя в фальцевой пластине ворот являются еще одним фактором, способствующим ослаблению заблокированного эксцентрика, как показано на рис.

Как вы могли догадаться, всегда есть что-то еще. По моему опыту, большинство операторов учат использовать метод рис. В по двум причинам. Во-первых, кажется, что это интуитивное движение, и большинство машин настроено именно так. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что само запирающее движение выдвинет пластину из положения. Как правило, этот метод не приводит к проблемам. Так это становится бесспорной привычкой.

Чтобы еще больше усложнить ответ, один специалист по папкам даже нашел компромиссную рекомендацию в руководстве по эксплуатации MBO B26. Рекомендуется использовать технику рис. В для верхних пластин и технику рис. А для нижних пластин. Поскольку большинство парней редко читают руководство по эксплуатации (включая меня), такая рекомендация, скорее всего, будет пропущена. Если, конечно, техник не укажет на это во время сервисного звонка или первоначального обучения.

Возможно, сегодня мы не разрешили никаких споров, но я думаю, что мы можем сделать несколько полезных выводов.

Руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы используете метод, показанный на рис. B, и у вас никогда не возникает проблем с застреванием бумаги и нечеткой регистрацией, то, вероятно, нет необходимости в изменении. Но если вы обнаружите, что расшатанные пластины являются постоянным или даже случайным источником проблем, пришло время переосмыслить свою технику.

Используйте визуальные подсказки. Хорошие операторы фальцевальных машин располагают стопорные рычаги таким образом, чтобы сразу визуально понять, правильно ли заблокирована пластина. Если каждый рычаг находится в другом относительном положении в заблокированном положении (например, на фотографии вверху справа), вы теряете хороший визуальный индикатор. Если каждый рычаг находится в одном и том же положении, когда он заблокирован (фото внизу справа), у вас есть мгновенная визуальная подсказка.

Используйте то, что работает лучше всего. У каждого магазина свои потребности. Когда вы ставите все под сомнение и настроены на постоянную переоценку, вы на пути к постоянному совершенствованию.

Сделайте это систематическим. Это трудная задача, но если вы придумали хорошую систему, убедитесь, что она повсеместно принята всеми вашими операторами.

Спасибо техническим специалистам папки, которые ответили, включая Дэйва Дабла из Double Equipment. И спасибо, Карл Хаузер из BRD Printing, за то, что привлек наше внимание к этому оживленному обсуждению.

Пожалуйста, поделитесь своим опытом и историями ниже!

Забытые регулировки фальцевальной пластины на фальцевальной машине с пряжками

В течение обычного дня операторы фальцевальных машин обычно занимаются только одной регулировкой на фальцевальной пластине. Это, конечно же, ограничитель сгиба, который устанавливает длину сгиба.

Пряжки современных фальцевальных машин обычно имеют три регулировки, доступные оператору:

ограничитель сгиба , как уже упоминалось, который устанавливает длину сгиба. Ограничитель также может быть взведен или перекошен по мере необходимости, чтобы компенсировать не совсем квадратную форму бумаги.
Место для пряжки . Это регулировка, которая перемещает нижнюю сторону пластины сгиба внутрь или наружу, чтобы изменить пространство, доступное для листа, чтобы «сгибаться» в точке сгиба.
Зазор пластины . Это отверстие между верхней пластиной и нижней пластиной (иногда называемое нижним фальцованным поддоном). Это отверстие должно быть немного толще, чем рабочий лист. Они обычно устанавливаются постепенно шире по мере перехода от параллельного к прямому углу с 8 точками к прямому углу с 16 точками, причем самый узкий зазор приходится на пластины параллельного сечения.

Вы можете не найти все три регулировки на настольных машинах или на более простых папках напольных моделей. Также на некоторых старых машинах может отсутствовать одна или несколько настроек. Иногда есть способы обойти эти ограничения, но это тема для другой статьи!

В большинстве коммерческих постпечатных операций вам не придется корректировать #2 и #3 очень часто, если вообще потребуется. Однако, если вы используете очень тонкую или очень толстую бумагу, вам, вероятно, придется начать настройку.

При работе с очень тонкими материалами на качество фальцовки могут повлиять две вещи. Во-первых, слишком большое пространство для пряжки позволит прикладу сгибаться в нескольких местах, изменяя тем самым сгиб. Когда это происходит, вы перемещаете нижнюю пластину к роликам, чтобы уменьшить это пространство. Он должен быть достаточно маленьким, чтобы лист постоянно изгибался, и в то же время достаточно большим, чтобы сложенный лист мог пройти к следующему набору роликов.

Эта регулировка также предотвращает полное попадание тонкого листа в пластину для сгиба. При слишком большом зазоре лист может полностью загнуться под фальцевальную пластину. Или, в случае скрученного листа, края могут зацепиться, если нижний фальцевальный лоток не находится достаточно близко к фальцевальным роликам.

Вторая проблема с тонкими заготовками заключается в том, что зазор между пластинами может быть слишком большим.

Если это так, лист имеет возможность слегка прогибаться во многих точках внутри фальцованной пластины. (см. рисунок выше) Это изменение, конечно, будет означать варианты складывания. Это особенно заметно при увеличении скорости на длинных листах. В этом случае уменьшите зазор, чтобы лист оставался плоским внутри пластины. (рисунок слева)

Во многих случаях можно просто уменьшить скорость фальцевальной машины, чтобы свести к минимуму проблему, не изменяя зазор. Кроме того, направление волокон влияет на жесткость листа и уровень коробления внутри фальцевой пластины. Таким образом, длинное направление волокон в направлении движения листа на первом параллельном участке уменьшит или устранит это коробление.

Надлежащий уровень влажности заметно повлияет на жесткость тонкого листа. (См. Соответствующую статью о влажности здесь.) Если среда переплетного цеха слишком сухая, и вы боретесь с особенно тонким листом, попробуйте повысить уровень относительной влажности.