Зачем нужна пароизоляция и как правильно ее использовать
Любые теплоизоляционные материалы, которые имеют повышенную гигроскопичность, будут обеспечивать теплопроводность, заявленную производителем, только при соблюдении некоторых требований. То есть помещения, в которых они применяются, должны быть сухими. Это обязательное, неотъемлемое условие.
Как появляется точка росы
Точка росы – это термодинамические данные, характеризующие насыщение газа, в данном случае воздуха, влагой. Точка росы (температурное значение), при которой пар насыщается влагой, является решающим фактором в теплоизоляции зданий.
Так, холодные воздушные потоки с улицы и тепло помещения соприкасаются внутри стены. В этом месте появляется конденсат. Намокшая теплоизоляция уже не обладает нужными свойствами, деформируется и подвергается усадке. Даже просохнув, материал уже не сможет восстановить свойств и не станет прежним, а теплопроводность стены на этом участке увеличится.
Пароизоляция служит влаге барьером. Она защищает от увлажнения непосредственно теплоизоляционный слой, а также элементы конструкций здания. Это особенно востребовано для сооружений, возводимых по каркасной технологии.
Другие плюсы стен с пароизоляцией
-
Стена, смонтированная из бетона, кирпича, имеет защиту от влаги изнутри. Это даёт возможность перенести точку возникновения конденсата за границы теплоизоляционного слоя или ближе к его наружной поверхности, что на продолжительный период полностью сохраняет прочность всей конструкции.
-
Предотвращение возникновения чёрной плесени, которая не эстетична, портит внешний вид конструкций, а также может нанести серьёзный вред здоровью людей, живущих или работающих в таком помещении, так как является мощным аллергеном.
-
Благоприятный микроклимат не только в жилых, но и нежилых зданиях и сооружениях.
-
Экономия энергии, а значит, и финансов на том, чтобы отапливать и кондиционировать пространство.
Пароизоляция и гидроизоляция: в чём разница
Пароизоляция защищает помещение от паров, образующихся внутри него.
Гидроизоляция выполняет несколько иную функцию. Она предохраняет стены, стропильные конструкции, пол первого этажа от проникновения влаги извне: дождя, снега, росы, которая появляется осенью и зимой при продолжительных ливнях.
Гидроизоляционный слой монтируется несколькими методами. Для одного из них применяется армированная полимерная плёнка.
Пароизоляционная плёнка: что это
Это материал, обладающий повышенной прочностью. Если плёнка грамотно смонтирована, она долго способна выполнять все заявленные функции.
Мембранные плёнки этого вида имеют два типа паропроницаемости: стабильно ограниченный и переменный, то есть паропроницаемость становится тем больше, чем больше увеличивается влажность материала.
Соответственно, чем выше влажность, тем больше водяных паров пропускает мембрана.
На российском рынке в этом сегменте лидирует плёнка под названием «Изоспан». Она обладает хорошими рабочими свойствами и конкурентной стоимостью. Взяв её в качестве примера, можно более подробно изучить эту разновидность протекционных покрытий.
Материал производят в рулонах. Он изготавливается из полипропиленовой плёнки, которая имеет ширину 1,4 и 1,6 м, а длину – 35 м.
Материал имеет два слоя. Одна его сторона гладкая, а другая, напротив, матовая, шершавая. Это способствует выпадению на ней конденсата, который интенсивно испаряется.
«Изоспан» может применяться и сохранять все свои рабочие характеристики в температурном интервале от -60 ˚С до +80 ˚С.
Ещё один существенный плюс материала – отличная прочность, которая достигается благодаря толщине, превышающей толщину аналогичных материалов.
Практическая область применения «Изоспана» огромна.
Его можно использовать на утеплённых крышах; наружных стенах и внутренних перегородках, причём как капитальных, так и каркасно-щитовых; для защиты цокольных, чердачных помещений, а также чердачных перекрытий и между этажами.
Как правильно смонтировать пароизоляцию
Плёночно-мембранные материалы, которые предназначены для этого, используются практически везде. Изоляционный слой укладывается на пол, стены, имеющие контакт с улицей, в бассейнах, банных и других помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, его обязательно использовать на стропилах чердачного пространства.
Грамотный монтаж: признаки и особенности
Пароизоляционный слой крепится гладкой поверхностью к утеплителю. Его матовая сторона при этом направлена в помещение.
Стыки делаются внахлёст (±13 см). Их лучше дополнительно укрепить двусторонней скотч-лентой.
Укладка пароизоляции на кровле производится в направлении снизу вверх горизонтально; на стенах – снизу вверх вертикально.
Материалу требуется плотная натяжка. К кровле и стенам это относится в первую очередь.
Изоляционный материал закрепляют, используя рейки и специальные строительные скобы.
Самое простое – укладка пароизоляции на пол.
потолка, стен, кровли, как правильно сделать фольгой
Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла. Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше.
В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Как выглядит
Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки
Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.
Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.
Для чего нужна
Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры.
Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:
- От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
- От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.
Правила укладки
Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:
- обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
- сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.
Как обеспечить герметичность
Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой
Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно.
Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).
Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.
Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.
Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.
Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции
Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см.
Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.
Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.
Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешеткиМатериалы
Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.
Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе.
Вот несколько материалов:
- РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.
Так выглядят материалы на крафт-бумаге - Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.
- Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.
- МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.
- ЮТАФОЛ Н170 AL (Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.
Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°.
Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.
Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.
По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:
- Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
- Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
- АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.
Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте
Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции
Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой.
Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:
- Isover (Изовер) Сауна;
- Урса (Ursa) фольгированная;
- САУНА БАТТС от ROCKWOOL.
Это — теплоизоляторы, покрытые фольгой
Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.
Пароизоляция потолка бани
На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.
Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне
Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.
Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию.
В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.
Пароизоляция потолка парилки с использованием глины
После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.
Пароизоляция стен
Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).
Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем
Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.
Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стенПароизоляция в моечном отделении
Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.
В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).
В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.
Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса
Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.
Нужна ли в остальных помещениях
Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш.
Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.
Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.
Схемы пароизоляция бани из кирпича
Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.
Пароизоляция кровли бани
Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.
Пароизоляция кровли
При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.
Ползучая космическая пароизоляция | Доп.
Энергия для дома Большинство домовладельцев не обращают особого внимания на то, что происходит в их подвальных помещениях, и лишь немногие, если вообще есть, рады возможности потратить деньги на улучшение своих подвальных помещений. Тем не менее, подполье является неотъемлемым компонентом взаимосвязанных систем, которые работают вместе, чтобы сделать дом удобным, здоровым и энергоэффективным местом для жизни. В подполье часто размещается система вентиляции и кондиционирования, которая является самым дорогим и сложным компонентом дома. Весь дом построен на фундаменте и опорах, которые окружают подполье. И, приятно об этом думать или нет, в большинстве домов значительная часть поступающего «свежего» воздуха на самом деле поступает в дом из подполья. Игнорирование проблем в подвальном помещении может привести к преждевременному выходу из строя ОВКВ, позволить загрязнителям воздуха в помещении попасть в жилую зону дома и способствовать — больше, чем любой другой фактор — проблемам с влажностью.
Типичные подполья имеют проблемы с влажностью
Подполья имеют грязные полы, и эта открытая водопроницаемая почва является одним из самых больших источников влаги в большинстве домов с подпольем. Больше домов в США построено в смешанном/влажном климате, чем в любом другом типе климата, а подполье площадью 1000 квадратных футов в смешанном/влажном климате обычно испаряет около 10 галлонов водяного пара в подполье каждый день. Поскольку с земляного пола в подполье попадает так много влаги, большинство строительных норм и правил предписывают, чтобы подполье имело 1 квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов подполья. Однако из-за более низких температур в подвальном помещении, которое постоянно затемнено и темно, этот воздухообмен часто увеличивает влажность, а не смягчает ее. Когда теплый влажный воздух попадает в подполье, он быстро охлаждается, из-за чего становится более влажным. Воздух с температурой 85 градусов при относительной влажности 70% достигает точки росы при 73 градусах – обычная летняя температура в полуподвальном помещении, защищенном от солнца.
Обычно в подпольях стекает конденсат с изоляции и воздуховодов, а влажный каркас впитывает все больше и больше влаги.
Проблемы с влажностью могут вызвать другие проблемы
В долгосрочной перспективе высокая влажность в подвальном помещении приводит ко многим проблемам:
- Относительная влажность более 60% вызывает появление плесени и грибка, что вредно для дыхания. Микроскопические частицы плесени и плесени, переносимые по воздуху, могут мигрировать в жилые помещения дома из различных источников, в том числе через дыры в черновом полу жилого помещения вокруг сантехнических, электрических и вентиляционных компонентов.
- Негерметичные обратные воздуховоды (по состоянию на 2008 г. средняя система воздуховодов в США пропускала около 30% воздуха в подвалы, подвалы и чердаки) могут всасывать насыщенный влагой воздух и передавать его в дом. Помимо содержания компонентов плесени и грибка в этом воздухе, скопление этого воздуха с высокой влажностью внутри дома может само по себе вызвать дополнительный рост плесени и грибка.
- Оборудование HVAC повреждено в результате длительного воздействия высокой влажности. Коррозия быстрее образуется на металлических компонентах воздуховодов, дымоходах и других внешних частях системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, когда возвратные каналы втягивают влажный воздух, эта влажность может повредить внутренние компоненты системы, такие как вентилятор и теплообменник. Поддержание соответствующей влажности в подполье имеет решающее значение для долговечности печи, змеевика кондиционера и других компонентов системы ОВКВ.
- Диффузия пара происходит, когда влага в воздухе (но не в самом воздухе!) проходит через паропроницаемые материалы, такие как дерево. Когда испарение с почвы и движение воздуха через вентиляционные отверстия в подполье приводят к тому, что воздух в подполье становится чрезмерно влажным, влажный пар мигрирует в деревянный черновой пол и каркас. В среднесрочной перспективе это приводит к образованию плесени на внутренней поверхности пола под мебелью и шкафами, а также под коврами.
Пароизоляция — отличное решение
Правильно установленная перегородка для обхода может помочь решить проблемы с влажностью в вашем доме.
Установка пароизоляции подполья практически исключает возможность испарения влаги из почвы в подполье. На самом деле, пароизоляция подполья настолько эффективна, что большинство строительных норм и правил допускают значительное снижение количества вентиляции, необходимой для подполья. Вместо одного квадратного фута вентиляции на 150 квадратных футов подполья, подполью с пароизоляцией требуется только один квадратный фут вентиляции на 1500 квадратных футов подполья — 90% скидка! Уменьшая движение воздуха между улицей и подпольем, влага, полученная за счет охлаждения наружного теплого воздуха в подполье, еще больше снижает общую влажность. Кроме того, зимой из-за меньшего количества вентиляции в подвальном помещении в подвальном помещении становится теплее, что может снизить тепловую нагрузку дома и потребление тепловой энергии, особенно если пол дома не утеплен.
Каждое подполье с грязным полом выиграет от установки пароизоляции, но если вы заметили какие-либо из этих признаков в своем доме, особенно полезно установить систему пароизоляции:
- Влажная почва в подполье
- Белые или серые полосы или отложения на каменных стенах фундамента
- Плесень или грибок в подполье
- Место для ползания кажется влажным
- Ковер внутри кажется липким на ощупь
- Плесень или скопление конденсата под мебелью и за ней
- Древесина в подполье на ощупь мягкая или влажная
- Затхлый запах из вентиляционных отверстий HVAC
Убедитесь, что пароизоляция установлена правильно
После того, как вы решили, что установка пароизоляции подполья является хорошей идеей, убедитесь, что специалист или компания, с которой вы работаете над выполнением проекта, обеспечат выполнение следующих требований: космический этаж
Чтобы лента была прочной, рекомендуется использовать барьерный материал и ленту, которые предназначены для совместного использования, например, Viper CS 9.0014Оцените свой дом как систему
Поскольку в игру вступает множество факторов — снижение влажности, качество воздуха в помещении, энергоэффективность и безопасность газового оборудования, важно работать с кем-то, кто понимает, как различные компоненты дома взаимодействовать друг с другом.