Как построить углярку: Как построить углярку своими руками без фундамента

Содержание

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м2, что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м2? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м

2– это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Углярка в частном доме фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Красота и гармоничность двора частного дома – это гордость и достояние любых хозяев. Но для всего этого стоит приложить массу усилий, чтобы достигнуть конечного и желаемого результата.

Прежде чем приступить к работам по оформлению, следует разобраться в особенностях самого благоустройства, правилах его планирования. А также разузнать про некоторые главные элементы. Только тогда можно с чего-то начинать.

Основы оформления и благоустройства двора

1. Учет особенностей территории. С помощью современных технологий, профессионализма рабочих, можно сделать весь участок ровным, что потребует немало физических и финансовых вложений. Но стоит ли нарушать все это?

Ведь на месте холма можно разбить красивую и современную альпийскую горку, а во впадине – прозрачный водоем. Но если перепады просто огромные, тогда можно воспользоваться услугами специалиста по вертикальной планировке, который сделает для вас желаемую картинку, и воплотит ее в реальность.

2. Гармония со зданием и различными небольшими сооружениями. Дизайн двора частного дома должен подстраиваться под само строение, которое играет доминирующую роль. С помощью озеленения можно скрыть хозяйственные постройки и сделать красивый подход к основному элементу на территории. Открытие вида на фасад дома должно быть плавным и органичным.

3. Функциональность – это значит, планирование территории по зонам. Все зависит от предпочтений хозяев, их рода деятельности, наличия детей.

Например, должны присутствовать следующие зоны: парадная (входная), хозяйственно-бытовая (плодовый сад), зона тихого отдыха, спортивного, активного отдыха, детская зона (при наличии детей), и другие. Разбивка производится заранее, осуществляется системой дорожно-тропиночной сети.

4. Просматриваемость территории. Необходимо заранее продумать, как двор выглядит со всех окон и балконов. Ведь даже находясь дома, можно любоваться открытыми видами.

Совсем не интересно, если со спальной комнаты хозяева будут наблюдать за местом для просушивания белья, или за мирно стоящей на парковке машиной. Приятнее посмотреть на красивый ландшафтный дизайн, водоем или скульптуру.

5. Освещение поможет разнообразить и сделать красивый двор. Играть со светом можно на всей территории.

Продумывание этого процесса является очень важным. Например, освещенные дорожки небольшими светильниками, или применение специальных фонариков, встроенных в плиточное мощение.

6. Озеленение и ландшафтный дизайн. От этих процессов зависит очень много – это и досуг, и внутреннее восприятие человеком окружения, и эстетика двора. Также такие процессы являются завершающим этапом оформления и благоустройства.

Примеры дизайнов оформления и благоустройства двора

А ведь можно оформить двор частного дома своими руками, очень важно правильно выполнить вышеперечисленные правила и иметь об этом некоторое представление. Для чего, и необходимо представить несколько наглядных примеров интересных дизайнов оформления и благоустройства дворов.

Вариант 1. Присутствует пейзажный стиль в оформлении (плавные дорожки, отсутствие симметрии).

Здесь сразу выделяется несколько основных зон: детская (наличие специализированных малых архитектурных форм), входная (широкий подъезд и цветники), зона отдыха (беседка, красивые древесно-кустарниковые композиции), дендросад. Имеется небольшой водоем с переходным мостиком, который очень органично вписывается в окружение.

Вариант 2. Также все оформлено в пейзажном стиле. Здесь самым интересным является оригинально выделенная хозяйственная зона: огород, плодовый сад.

Акцент идет на модульные прямоугольные грядки, которые при выращивании культур, будут смотреться очень эстетично. Парадная зона располагается с обратной стороны, она должна обязательно присутствовать в любом дизайне.

Основные элементы, способствующие процессу оформления и благоустройства двора дома

Обустройство двора частного дома начинается непосредственно с самого проекта, после которого составляются сметы, подсчитываются планируемые расходы. Затем приобретаются строительные материалы, малые архитектурные формы и посадочный материал.

Существуют основные элементы, про которые нельзя забывать. К ним относятся следующие составляющие:

1. Здания и сооружения. Эти элементы являются основными и доминирующими. На частной территории обязательно имеется дом для проживания, а также некоторые постройки: гараж, баня, хозяйственная постройка (хранение рабочего инвентаря, различных принадлежностей), парник, и прочее.

2. Дорожно-тропиночная сеть. Она разделяет между собой все зоны по выполняемым функциям. При планировании следует проложить все дорожки только по кратчайшему расстоянию, что позволит сэкономить время при передвижении и финансовые средства на строительные материалы.

Двор загородного дома может содержать и сложные системы дорожек, имеющих разнообразные варианты мощения.

3. Освещение – предусматривается наличие осветительных приборов. Может использоваться не только для практических целей, но и для создания красивого декоративного эффекта.

4. Цветники – придание эстетики территории. Наверное, ни один хозяин не представляет, как обустроить двор без высадки цветочных растений.

Выделяют огромное количество таких элементов: клумба (правильной формы цветник), миксбордер (сложный цветник, состоящий из многолетних цветов), бордюр (цветник вдоль дорожек), рокарий, альпинарий (сложный цветник, включающий в себя природные камни и различные горные растения), и другие. Этот элемент прекрасно дополнит любую территорию.

5. Малые архитектурные формы. Благодаря им, можно отличить, где какая зона. Это различная садовая мебель, скульптуры, фонтаны, фонари и светильники.

6. Древесно-кустарниковые растения. Их можно высаживать красивыми группами, создавать живые изгороди и красивые уникальные солитеры. Благодаря правильной посадке, гарантировано создание внезапности открытых видов, их плавного перехода друг в друга.

7. Водоемы – отличный элемент, который прекрасно придаст ощущение природы, естественности и натуральной красоты. Это могут быть небольшие прудики, фонтаны, каскады и декоративные водопады, ручьи и бассейны. Очень красиво они смотрятся с натуральными камнями и водными растениями.

Благодаря правильному планированию территории и наличию основных элементов, ваш двор будет самым неотразимым и красивым, постоянно привлекающим всеобщее внимание.

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

В углярку — за творчеством. Беловская художница рисует угольной крошкой | КУЛЬТУРА

Для чего нужен уголь? Странный вопрос — конечно, для отопления  либо в иных  промышленных  целях. И вряд ли кто знает, что им можно рисовать. Да еще потрясающие картины, как это делает Валентина Петухова, художница из Белова.

О том, как ей пришла идея использовать для рисования угольную крошку, почему её картины расходятся  как горячие пирожки и как увлечь современного ребёнка творчеством, она рассказала корреспонденту «АиФ в Кузбассе».

В унисон краю

Инна Сергеева, «АиФ в Кузбассе»: Валентина, как давно вы рисуете и как родилась идея использовать угольную крошку? Где её берёте?

Валентина Петухова: Я, наверное, родилась с карандашом в руках. А если серьёзно, рисую, сколько себя помню. Причём рисовала всё подряд и чем только могла: карандашами, фломастерами, красками, мелками, землёй, глиной, мылом. Хорошо помню свой первый урок в художественной школе. Я пошла учиться туда ещё совсем маленькой. Мы рисовали утку, а потом разложили все рисунки на полу, и учитель спросил у ребятишек, какой рисунок им больше всего нравится. Все почему-то показали на мой. Так началась моя история в искусстве.

Идея использовать для создания картин угольную крошку пришла накануне Дня шахтёра в 2012 году. Захотелось удивить чем-то — это всё-таки наш «национальный» праздник. А чем славится наш край? Углём! Задумалась, как его можно использовать в творчестве. Живу я в частном доме с печкой. Сходила в сарай, набрала угля, раскрошила его молоточком. Чем не новый материал для рисования?

— Расскажите подробнее о технике. Как вы наносите крошку на картину? Она не сыплется?

— Сначала готовлю основу для картины. В основном это деревостружечная плита (ДВП). Грунтую её. Потом простым карандашом делаю рисунок. Угольную крошку смешиваю с клеем ПВА и наношу на картину. Тщательно прорабатываю каждый фрагмент. И в завершение, чтобы крошка не осыпалась, брызгаю глянцевым автолаком.

Эта технология незатратная, но требует усидчивости и определённых навыков. На проработку углём нарисованной карандашом картины уходит около трёх дней. Кстати, научиться этому не сложно — ребятишки, которые ходят ко мне на занятия, быстро осваивают технику и с удовольствием рисуют.

— В основном вы рисуете тяжёлую технику, которая работает на разрезах и шахтах. Почему? Тоже дань шахтёрам?

— Я живу в угольном городе Белове. В часе езды от нас находятся крупнейшие разрезы. Не раз видела тяжёлую технику огромных размеров, которая не может не вызывать восторга! Только 220-тонный БелАЗ, рядом с которым человек просто муравей, чего стоит! Угольная крошка гармонично сочетается с такой тематикой. Пробовала рисовать пейзажи, животных, портреты, но техника получается лучше всего.

Удивительный пейзаж — как с открытки. Фото: Из личного архива/ Валентина Петухова

— Сколько картин уже нарисовали? Были у вас выставки?

— Я давно сбилась со счёта. Картин, наверное, уже более двухсот. Но вы удивитесь – дома нет ни одной, все сразу расходятся на подарки или собраны в тематические выставки. В наш город часто приезжают гости – представители промышленных предприятий, чиновники, много самых разных делегаций. Всегда стараемся оставить им память о нашем крае. Приятно, что мои картины разъехались не только по всей России, их забрали во Францию и Германию. Как только начала рисовать, не раз принимала участие в выставках, посвящённых Дню шахтёра. А в 2017 году участвовала в областной выставке-конкурсе «Шахтёрский характер» и получила диплом лауреата I степени в номинации «Произведения из угля и камня». Кстати, картина, за которую вручили этот диплом, была одной из моих любимых. Она называется «220 тонн энергии», на ней я изобразила погрузку угля в огромный БелАЗ. Рисовала её с такой отдачей!

Карандашом да пластилином не удивить

— Техника рисования с помощью угольной крошки — исключительно ваша находка. Можно сказать, изобретение. Не планируете его запатентовать? Будете ли ещё экспериментировать с материалом?

— К сожалению, до патента руки не дошли, но планирую. Действительно, в такой технике больше никто не рисует. Конечно, теперь у меня уже много последователей — учу этому детей.
Мой опыт перенимают другие муниципальные творческие организации. Мне советовали попробовать в качестве материала золу и песок, но эти техники давно известны.

— Валентина, в последнее время фраза «угольный край» в Кузбассе вызывает много негатива: засилье разрезов, испорченные земли, плохая экология. Зачем прославлять это?

— Наш край давно и прочно связан с углём. Раньше такой труд уважали, прославляли человека труда. В основном работали на шахтах, а не разрезах, там гораздо бережнее относились к природе и экологии. В последние десятилетия с появлением множества разрезов и «чёрных» копателей отношение к угольной промышленности изменилось. Тем не менее здесь трудятся наши отцы, мужья и братья. И труд их достоин уважения. О том, что я люблю свой край, говорят и названия моих картин: «Симфония труда», «Ночная смена», «Вахта» и др.

Портрет тоже можно выложить угольной крошкой. Фото: Из личного архива/ Валентина Петухова

— Вы руководите студией декоративно-прикладного творчества, работаете с ребятишками.
Интересно ли сейчас детям такое направление? И как прививать любовь к творчеству?

— К нам в основном ходят дети, живущие в частном секторе. Я стараюсь их заинтересовать чем-то новеньким. Сейчас современных детей не удивишь, если просто положишь перед ними карандаш или пластилин. Нужно постоянно что-то искать. Мы, например, вместе с детьми занимаемся ассамбляжем. Это создание картин с помощью самого разного мусора и ненужных вещей: семечки, косточки, сломанные бусины, сушёные шкурки от овощей и фруктов. В общем, берём то, что давно лежит где-то в самом дальнем углу, приносим, включаем фантазию и создаём картину. Приклеиваем всё это на картон или ДВП. Очень нравится детям стеклянная мозаика — это тоже моя авторская техника. У меня дома скопилось множество флаконов из-под духов, выбрасывать жалко: столько ярких бутылочек!

Задумалась, как использовать в творчестве. Разбила на кусочки и приклеила на стекло от фоторамки. Получилось очень красиво! Показала своим ребятишкам — им безумно понравилось. Что интересно, техника совершенно безопасная, за все годы её применения у меня ни один ребёнок не порезал палец! Мы используем бутылочное стекло, кусочки битой посуды. Учу детей технике изонити с использованием пайеток и бусин. Эта техника известна давно — вышивка на картоне. Но вот использовать что-то для украшения никто не решался. А нам понравилось! Может быть, прочитав эту статью, и читатели попробуют со своими детьми сделать что-то интересное. И наверняка создадут что-то удивительное!

Валентина Петухова – руководитель студии декоративно-прикладного творчества клуба «Строитель» города Белова. Окончила Беловский педагогический колледж, Российский государственный профессиональнопедагогический университет в Екатеринбурге по специальности «преподаватель дизайна» . В клубе «Строитель» работает с 2009 года.

как изготовить металлический каркас видео инструкция, сколько нужно материала

На чтение 8 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись – сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строим железный сараи своими руками – технология

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

  • Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
  • Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Возможно, создание пола, где лаги отсутствуют, если строение обладает небольшими габаритами. Обвязка состоит из уголков с 4-6 миллиметровой толщиной, со стороной не менее 10 см. Доски потом будут опираться на полку уголка.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материала Расход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром 32
Профильная с большим диаметром 21
Наименьший диаметр 156
Профнастил для профиля 4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8  На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

  1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
  2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
  3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
  4. Гравий в количестве 7 тонн.
  5. Цемент, в 16 мешках.

Это часть ответа на вопрос, как построить сарай из профильной трубы.

Инструкция как построить сарай своими руками

Работы начинаются с разметки на участке. По углам надо вбить колышки, а потом – проверить диагональ. Шпагат потом можно натягивать только в том случае, если всё получилось ровным.

Эта деталь важна для отметки мест, где будут устанавливаться стойки. Шахты глубиной до 60 сантиметров делаются в местах, отмеченных буром.

В них выставляют металлические трубы. Берём бетонный раствор марки минимум М200, заливаем всё.

Стойки заливаются по углам сразу после выставления. К ним привязываются лески, когда бетон немного застывает. Они должны находиться как внизу, так и вверху. Остальные ровняются по первым деталям, закреплённым на своём месте.

Далее сваривается металлический каркас. Труба 60 на 40 мм приварена в верхней части конструкции. Её толщина стенка равняется 2 миллиметрам. На угловых трубах надо отметить уровень, где будет находиться пол.

Используем гидроуровень, чтобы перенести отметки на другие части конструкции. На основе этих отметок происходит привязка шпагата. Далее всё переносится и на другие стойки.

По периметру привязывается труба 40 на 20 миллиметров, главное – соответствовать разметке. Поперечины посередине привариваются с соблюдением того же принципа. Две трубы понадобится точно. На этом этапе металлический каркас для сарая уже можно считать собранным.

Строим  дальше – следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

  1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
  2. Для этого подходит и обычная киянка.
  3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
  4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

  • Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
  • Сначала идёт одно полотнище, а на нём – следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
  • Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
  • Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
  • Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
  • Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы – видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

В итоге, помещение получилось на 26 квадратных метров. Это более чем внушительная площадь. Как видите, все построить своими руками не так уж и сложно.

О некоторых особенностях строительства

Металлопрофиль чаще всего используют для обивки сараев, вместо досок. Материал проще в монтаже, по сравнению со своими аналогами, он долговечнее и доступнее по цене.

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

При соединении металла с металлопрофилем прибегают к помощи обычных саморезов, с головками, похожими на кончик сверла. Такими свёрлами надо просверлить обе части.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Односкатная крыша для сарая: бюджетный вариант

  • Как правильно построить односкатную крышу для сарая
  • Возведение односкатной крыши для сарая: основные принципы
  • Для дачника сарай практически незаменим в саду – в нем можно хранить оборудование, инструменты и даже громоздкие предметы. Установка сарая на подготовленный заранее фундамент – вопрос лишь нескольких часов, если есть помощник. Его крыша может быть односкатной или двухскатной. Выбор – лишь в личных предпочтениях и имеющихся материалах. Односкатная крыша для сарая требует значительно меньше материала – почти вдвое.

    Такая крыша наклонена в одну сторону, поэтому высота в сарае получается неодинаковой. Это необходимо для обеспечения нормального стока воды с крыши, но за счет этого пространство над головой в подобном сарае будет ограничено.

    Односкатная крыша для сарая обычно имеет уклон, направленный назад, то есть высота фасада в нем больше высоты задней стенки.

    Окна, как правило, располагают на стороне фасада. В этом случае в сарае можно использовать естественное освещение, например, расположить под окном верстак или выращивать растений в горшках.

    Как правильно построить односкатную крышу для сарая ↑

    Простой чертеж сарая с односкатной крышей, который можно построить своими руками (фото выше) состоит из следующих деталей:

    • односкатной крыши,
    • двери,
    • небольшого окошка.

    Как обеспечить угол наклона ↑

    Добиться нужного угла наклона можно различными способами.

    • К верхнему брусу обвязки гвоздями прикрепляют небольшие стойки, а к ним, тоже гвоздями – потолочные балки.
    • Если ширина сарая небольшая достаточно просто прибить еще один брус к фасадному.
    • Можно изначально в процессе строительства выстроить одну из стен выше другой – фасадную выше тыльной. В этом случае потолочные балки укладываются сразу на обвязку. Эти крыши снизу обычно не подшивают.

    Установка односкатной крыши для небольшого сарая ↑

    В качестве небольшого сарая может выступать обычный вагончик. Односкатную крышу на вагончик можно поставить и своими руками. Обычно в роли опоры для такой конструкции выступают передняя балка, которую крепят поверх передней панели, и конусовидные планки, прибитые с боков к боковым стенам. Их прикручивают к панели при помощи шОдноскатную урупов.

     

    Сама крыша в этом случае – это большой лист ДСП, который нависает над боковыми стенками, защищая их от дождя. Крышу подымают, кладут на балку и опорные планки, выравнивают, чтобы она со всех сторон одинаково нависала над стенами, а затем прибивают гвоздями.

    На заметку

    Для крыш, имеющих больший вес рекомендуется использовать стропила и обрешетку.

    Возведение односкатной крыши для сарая: основные принципы ↑

    По обе стороны стоек вдоль монтируют продольные рейки (4 х 10 мм) из древесины, которые должны по крайней мере на 20 см выходить с обеих сторон за торцы стен. На них будут располагаться поперечные потолочные балки. Для этого могут подойти и толстые доски порядка 7–8 см. Их укладывают с шагом 60–80 см и закрепляют при помощи гвоздей или специальных уголков.

    Совет

    Полезную площадь сарая легко увеличить если не обшивать ее потолок, то есть оставить балки незакрытыми и использовать их как крюки – на них можно подвешивать пакеты с семенами и другие небольшие предметы.

    Затем со стороны фасада сарая гвоздями прибивают брус того же сечения, что и для обвязок. Далее с шагом 50 см устанавливают лаги (обрешетка). Эти доски начинают укладывать с фасадной высокой стороны до самой низкой. Конструкцию так же прибивают гвоздями и в нескольких местах закручивают проволокой. С боков рекомендуется делать выпуск до 20 см.

    Важно

    Нужно помнить, что деревянные детали подвержены гниению, плесени и т. д., поэтому их следует обработать специальными средствами для защиты от сырости.

    Крыша обычного сарайчика обычно имеет небольшой угол наклона. Следовательно в снежные зимы на них может скапливаться довольно много снега, а при проливных дождях – влага. Поэтому желательно заранее укрепить крышу сарая, чтобы материал для кровли быстро не просел. Стропила укрепляют, добавляя в каркас поперечные балки, на которые станут дополнительной опорой. Шаг стропил лучше установить не больше 0,5–0,75 м.

    На заметку

    Щели, образовавшиеся между крышей и стенами можно закрыть – забить досками подходящего размера со всех сторон, исключая заднюю. 

    Сверху на лаги расстилают внахлест рубероид и крепят при помощи гвоздей на тонкие планки. Поверх рубероида крепят кровельный материал –профнастил, шифер, ондулин.

    На заметку

    Если уложить рубероид не в один, а два слоя, то он может служить и в качестве покрытия для кровли.

    Чем и как крыть односкатную крышу для сарая ↑

    Нередко панели крыши бывают уже покрыты рубероидом, который защищает ее от дождя, сырости и влаги. Если же специального покрытия на них нет, крышу необходимо обшить рубероидом. Его нарезают по ширине крыши. Первую полосу рубероида кладут на самый нижний край так чтобы он примерно 5 см нависал над стенкой. Закладывают складкой и прибивают с интервалом 10 см с внутренней стороны панели крыши при помощи 1,2-сантиметровых оцинкованных гвоздей с большой шляпкой. Вторую полосу укладывают над первой – она должна на 10 см перекрывать верхний край предыдущей полосы, и точно так же прибивают, используя гвозди.Если размеры крыши сарая небольшие, тогда слой рубероида можно просто положить на нее и закрепить досками, обработанными антисептиком.

    На места соединения рулонов прибивают гвоздями бордюрную тонкую рейку. Исключение составляет только низ задней стенки, на которую рейку не прибивают, и обеспечивают таким образом беспрепятственный сток воды.

    На заметку

    Если для кровли выбран мягкий материал – рубероид, толь, ондулин, то под такую кровлю делают обрешетку сплошной.Сарай можно покрыть профлистом, шифером, кованым железом или более современными кровельными материалами.

    © 2021 stylekrov.ru

    Сарай из бруса своими руками: процесс строительства

    Пошаговая инструкция изготовления сарая

    Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

    Инструкция по возведению сарая без фундамента:

    1. Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

    2. Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
    3. По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).

    4. Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
    5. Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
    6. На площадку высыпают песок и разравнивают его.

    7. Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.

    8. На одной из коротких стен оставляют место для двери.
    9. На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
    10. Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.

    11. Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.

    12. Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.

    13. Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
    14. Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.

    15. Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.

    16. Далее, доски крепят снаружи конструкции.

    17. Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.

    18. От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
    19. Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

    Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

    Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

    Как построить простой сарай

    Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

    1. Строить надо быстро.

    Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

    Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

    Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

    Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

    Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

    Готовый каркас обшивают досками.

    1. Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать самому.Наибольшую экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

    Готовый каркас обшивают досками

    По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

    По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

    Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

    Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

    Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

    Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

    • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
    • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
    • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
    • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

    Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

    • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
    • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

    Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

    Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

    Другой вариант каркасного сарая

    Выбор материалов и расчёт

    Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

    При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

    Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

    • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
    • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.
    • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
    • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
    • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
    • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.
    • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
    • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

    Необходимые инструменты

    Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

    1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
    2. Измерительная рулетка.
    3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
    4. Графитный разметочный карандаш.
    5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
    6. Угольник и линейка.
    7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
    8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
    9. Стамеска.
    10. Электродрель.
    11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
    12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
    13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
    14. Отвёртка.
    15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
    16. Кувалда (используется при подгонке досок).
    17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
    18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
    19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
    20. Плотницкий топор.
    21. Строительный отвес.
    22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
    • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
    • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
    • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

    Какой вариант сарая выбрать для дачи

    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    1 Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

    Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему  собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

    Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

    Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей

    Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

    • как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
    • хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
    • как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
    • в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

    Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Планировка и закладка фундамента

    Прежде всего нужно определиться в местом, где будет расположен хозблок на данном дачном участке. Нужно, чтобы он был хорошо вписан в общий пейзаж этого участка. Его вид должен радовать глаз, поскольку сарай на одном месте будет стоять годы. В то же время расположен хозблок должен быть удобно, учитывая личные предпочтения владельца, и одновременно занимать минимальное количество пригодной для обработки земли. И самое главное — почва под сараем должна быть минимально проблемной, чтобы фундамент стоял прочно и долго.

    Хотя сарай из бруса весит сравнительно немного, фундамент под ним должен быть надежным, иначе он начнет разваливаться уже через год или два. Наиболее оптимальным его видом будет столбчатый, как он требующий меньше всего времени на устройство и наименее материалоемкий.

    К тому же его проще всего сделать своими руками. Для начала производится разметка с помощью рулетки, колышков и шнура. Столбы должны находиться по периметру постройки и под местами пересечения внутренних перегородок. Расстояние между столбами должно составлять 120-150 см. Под них роются ямы ниже глубины промерзания земли в зимние морозы.

    На дно ямы насыпается слой гравия толщиной 15 см, затем вставляется труба из асбеста, куда ставятся вертикально 3-4 прута арматуры и заливаются бетонным раствором. Можно вместо трубы поставить свернутый в трубу рубероид или сложить столбик из кирпича. Столбы должны быть максимально ровными, что выясняется с помощью уровня и отвеса. На торцы их нужно уложить гидроизоляцию, в качестве которой пойдут несколько слоев рубероида. Раствор должен иметь на застывание минимум неделю, после чего можно приступать к сооружению каркаса из брусьев.

    https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

    1 Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

    Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

    Теплый сарай для кур

    Рекомендуем ознакомиться

    • Как сделать сарай на даче
    • Как построить каркас сарая
    • Как построить теплый сарай

    Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

    1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
    2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
    3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
    4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
    5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
    6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

    Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

    Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

    Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

    Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

    Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

    В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

    После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

    Выбор места для сарая

    При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

    Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

    На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками

    Строим своими руками сарай

    Набор для работы

    1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
    2. Электрический лобзик.
    3. Ручная циркулярная пила.
    4. Электрический рубанок.
    5. Шуруповерт.
    6. Электродрель.
    7. Цепная пила.
    8. Доски.
    9. Бревна.
    10. ДВП.
    11. Рубероид.
    12. Крепежные элементы.
    13. Выключатели.
    14. Клей ПВА.
    15. Розетки.
    16. Клеенка.

    Варианты исполнения и материал для крыши

    Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

    Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

    В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

    На каком расстоянии можно строить дом, сарай, туалет и баню.

    Когда вы только приобрели загородный участок и начали делать прикидку в какой части будете строить свой будущий дом важно учитывать некоторые правила относительно того, на каком расстоянии можно строить. Нельзя вот так просто взять и возвести дом в 10 сантиметрах от межы потому, что вы решили оставить побольше места под лужайку, детскую площадку или садовый сад. При строительстве всегда нужно учитывать ряд правил относительно расстояния между домами, это кстати относится и к сараям и гаражам.

    В этом вопросе очень много путаницы т.к. подчас люди руководствуются устаревшими СНИПТ’ами или нормами относительно жилого многоэтажного строительства. Нас же интересует исключительно строительство на частном загородном участке. Есть и те, кто вовсе не думает об этом моменте, однако из-за этого могут быть проблемы в дальнейшем с соседями, очень распространены случае моральной компенсации через суд, до сноса дело доходит редко.

    Жилые сооружения

    На каком расстоянии строить дом так, чтобы в дальнейшем не было проблем с соседями и органами власти при регистрации сооружения. Все зависит от материала стен дома, причем не только вашего, но и соседского. Если рядом будут стоять два деревянных сооружения, тогда расстояние между ними должно быть не менее 15 метров по соображениям пожарной техники безопасности. Если материал стен одного из домов – камень (кирпич или например газосиликатные блоки), тогда допустимое минимальное расстояние сокращается до 10 метров. В случае года и ваш и соседский дом оба построены из камня, расстояние может быть не меньше 6 метров.

    При замерах учитывайте, что если ваш дом имеет выступающие элементы, такие как крыльцо, эркер, навес, терраса, свес крыши) и эти элементы выступают более чем на 50см, тогда замеры расстояния нужно делать именно по ним, а не по стене дома. Кроме расстояния между домами, необходимо расположить свой дом не ближе чем на три метра от забора или межы.

    Нежилые сооружения

    Многие владельцы загородной недвижимости со временем обзаводятся банями, гаражами. Некоторые даже строят вольеры для домашних животных. Но и тут надо соблюдать правила! Если вы строите курятник или другую постройку для содержания живности, минимальный отступ от забора с соседями должен быть 4 метра. Если возводите нежилое помещение (гараж, сарай, баню) будьте так любезны соблюсти расстояние и отступить хотя бы метр. И учитывайте, что скат воды с крыши должен быть организован так, чтобы не заливать соседний участок. Есть строите туалет, от ближайшего дома нужно отступить более чем на 12 метров. Это в идеале, на практике соблюсти все нормы редко удается, так как большинство участков имеют очень скромные площади, договаривайтесь с соседями, находите компромиссы.

    Уродливый барабан Smoker Design and Build

    Часть 2 — создание корзины для угля без сварки

    На прошлой неделе я опубликовал первую часть своей сборки Ugly Drum Smoker (UDS). Я рассказал, какой тип бочки на 55 галлонов вам понадобится, а также как сжечь ее пропановой горелкой. В этом посте я объясню, как я сделал расширенную стальную корзину для угля без сварки.

    Если вы подумаете о внутренней части бочки на 55 галлонов, вы поймете, что это просто пустая бочка. Внутри явно ничего нет.Чтобы иметь устойчивый источник огня, необходимо сделать корзину для угля. В Интернете есть много действительно умных идей, и эта, на мой взгляд, наиболее логична и проста в реализации. Идея состоит в том, чтобы иметь приподнятую решетку для угля с корзиной для угля наверху. Высота позволяет падать древесный уголь и древесную золу, не мешая воздушному потоку. Корзина позволяет складывать много древесного угля для продолжительного 12+ часового копчения.

    Для расширенной стальной корзины для угля вам понадобится следующее:

    — Большая решетка для угля (можно найти в любой секции гриля)
    — Просечно-вытяжной металл размером 45 x 9 дюймов (стальная сетка)
    — Болты и шайбы для «сварки» металла вместе
    — Три или четыре 3.Болты с шестигранной головкой 5-4 дюйма; 6-8 стопорных гаек; 6-8 орехов; и 6-8 больших плоских шайб (в зависимости от того, хотите ли вы 3 или 4 ножки)
    — 2 U-образных болта

    Вы можете увидеть полный список оборудования UDS здесь.

    Вы можете увидеть мою расширенную стальную полосу, лежащую у стены на обратной стороне фотографии выше.

    Мне повезло с поиском просечно-вытяжной стали. Я знаю изготовителя чугуна, который смог отрезать мне большие металлические полосы длиной 45 дюймов всего за $ 12,50. Однако, если поискать в Интернете, можно найти местных поставщиков стали или производителей металла.Некоторые люди говорили мне просить «капли» от заказов других клиентов. Судя по всему, они значительно дешевле. Однако ни в одном магазине, в который я звонил, их не было в наличии.

    Первый шаг — взять развернутый металлический лист размером 45 x 9 дюймов и согнуть его в круг. Звучит не слишком сложно, правда? Просто согните металл в форме круга. Что ж, это было не слишком приятно. Нам больше всего повезло, когда мы положили просечно-вытяжную сталь на землю и поместили баллон с пропаном посередине. Затем мы могли бы загнуть края вверх и медленно начать формировать круглую форму.Это было действительно сложно. Легко придать ему U-образную форму, но для завершения круга требовалось много толкать, толкать, стоять, прыгать, ругаться и пинать металл. Когда концы расширенной стали наконец смогли соединиться, между стальными отверстиями вставили болт с большой плоской шайбой. Это сохранило форму. Когда круглая форма будет сформирована и два или три болта будут пропущены через стальное отверстие, вы можете закрепить болты гайками. Если у вас есть возможность сваривать, именно здесь сталь можно аккуратно сварить в круг.Я, как и большинство других, не умею сваривать, поэтому мне пришлось использовать метод болта / шайбы / гайки. Обычно болт, достаточно длинный, чтобы пройти через ¼ дюйма стали, имеет большую плоскую шайбу. Его пропускают через стальные отверстия, а внутрь надевают еще одну плоскую шайбу. Затем для его фиксации надевается гайка, как показано на фото ниже.

    Когда стальная корзина принимает круглую форму, к решетке для угля прикрепляют ножки. В основном та же идея, что и выше, используется для защиты 3.Болт 5-4 дюймов к решетке для угля. Шайбы обрамляют решетку, а контргайки и стандартные гайки используются снаружи для удержания гаек на месте. Это в значительной степени идентично тому, как я некоторое время назад добавлял третью решетку своему курильщику WSM. Это удобный способ прикрепить металл к металлу без сварки! Вы можете делать это как угодно. Единственное реальное правило — он должен находиться на высоте не менее 3 дюймов от земли, поэтому убедитесь, что болт достаточно длинный. Это не только предотвратит попадание сильного тепла на дно вашей уродливой барабанной коптильни, но и позволит золе падать и не будет мешать потоку воздуха.

    Последний шаг — прикрепить круглую расширенную стальную корзину к решетке для угля, у которой теперь есть ножки. Пара парней в сети рассказали, что используют стяжки для кабелей из нержавеющей стали, чтобы прикрепить корзину к решетке. Я искал повсюду в больших коробочных магазинах и не нашел. Я решил использовать U-образный болт из нержавеющей стали. U-образный болт представляет собой U-образный болт с гайками и небольшой прямоугольный кусок стали, который устанавливается на каждом конце U-образного болта. Таким образом U-образный болт крепит корзину к решетке.

    Вы также можете вставить туда стопорную гайку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. Мой был довольно тугим без стопорной гайки.

    И вот оно. Корзина для угля без сварки. Это тоже чертовски безопасно. Я решил не добавлять к этому дескриптор, потому что не был уверен, что это лучший способ. Мне не нужен был небольшой слабый кусок металлической проволоки, так как я подумал, что он не справится с тепловым воздействием. Я также не хотел использовать ручку ведра объемом 5 галлонов, потому что я не мог подтвердить, что эти ручки не были оцинкованы.Опять же, я не могу не подчеркнуть: возьмите все детали из нержавеющей стали. Нет оцинкованного металла.

    В следующем посте я расскажу, как добавить уродливое оборудование барабанного коптильни, решетки, воздушный поток и краску.

    Трехэлементная серия UDS:
    1 — Выбор и сжигание бочки на 55 галлонов.
    2 — Создание корзины для угля без сварки.
    3 — Сверление отверстий, метизы, монтаж и покраска УДС.

    Charcoal Grill Side Fire Box — Не совершайте такой огромной ошибки! — DIY Home Owner Hero

    Приготовление на гриле делает вкус мяса приятным.Копчение грудинки выводит приготовление мяса на новый уровень и может быть выполнено с помощью гриля и оборудования, которое дешевле, чем вы думаете. Мы покажем вам, с чего начать, что вам нужно съесть, что можно пропустить и как это приготовить.

    Вы можете приготовить блюда, приготовленные на гриле в ресторане, у себя дома, просто установив лучший угольный гриль вместе с боковой топкой. Читайте дальше, чтобы узнать больше о топке с угольным грилем .

    Вы узнаете и получите:

    • Что такое Charcoal Grill Side Fire Box
    • , почему он считается лучшим типом
    • Какая лучшая версия
    • Принадлежности, которые необходимо иметь, чтобы выкурить грудинку обалденного мяса
    • Step Пошаговый рецепт его курения — включая то, что нельзя делать.

    Что такое пожарный ящик с угольным грилем? Любые, зачем он мне?

    Жарить можно на любом гриле, но вкус мяса будет только неплохой. Если вы хотите испытать свои вкусовые рецепторы, они никогда их не забудут — курите мясо. Да заведите курильщика. Ваша семья и друзья будут любить вас за это.

    Угольный гриль с боковой топкой — самые удобные курильщики для новичков. Не тратьте 600 долларов на лучшего курильщика.Вам не нужно тратить огромные деньги на курение, если вы не планируете делать это все время.

    Боковые топки на угольном гриле производят наилучшее тепло.

    Эти грили оснащены не только местом для гриля, но и коптильней. Боковую топку можно прикрепить к имеющемуся стволу гриля для лучшего и легкого контроля дыма. Чтобы развести чистый огонь, вам нужно, чтобы он достиг 1200 градусов или около того, чтобы вы могли производить чистый дым. При более холодном пожаре с меньшим количеством кислорода возникает белый или темный дым и дым с неприятным вкусом.

    Вы можете наслаждаться новым стилем гриля с этой боковой топкой, поскольку она предлагает дополнительное пространство для гриля. Эту боковую топку или коптильню можно использовать для копчения мяса, чтобы придать ему дополнительный аромат и текстуру.

    Почему это лучший тип курильщика?

    Боковая топка — лучший вариант для курильщика, если вы ищете курильщика среднего класса с большим пространством для гриля.

    Плюсы:

    • Огромная площадь гриля
    • Отличная топка
    • Универсальная коптильная камера
    • Легко готовить Горячие и быстро или медленно и медленно
    • Очень доступный
    • Отличный гриль для начинающих

    Минусы:

    • Разбавитель но управляемый металл (по сравнению с моделями решеток за 1000 долларов).
    • Термометр не на 100% точен (дополните цифровую версию)

    Боковая топка, безусловно, лучший тип коптильни, потому что она идеально подходит для приготовления мяса при стабильной температуре, которая обычно составляет 225 градусов или 375 по Фаренгейту.

    Какой из них лучший?

    На рынке имеется множество таких грилей и коптильни. Но если вы ищете лучшую и самую эффективную топку для угольного гриля , тогда вам нужно купить горизонтальную коптильню Char-Griller Smokin ’Champ Charcoal Grill Horizontal Smoker.

    • Это сверхпрочный гриль для тяжелых условий эксплуатации.
    • Она рассчитана на долгое время и поставляется с прикрепленной горизонтальной боковой топкой для непрямого копчения.
    • Он предлагает большую площадь для гриля, а решетки для жарки изготовлены из высококачественного настоящего чугуна.

    Особенности, которые делают этот гриль лучшим:

    • Достаточное пространство для гриля : Он предлагает огромное пространство для гриля. Общая площадь гриля составляет 1238 квадратных дюймов, решетки изготовлены из чугуна.Это поможет равномерно нагреть пищу и закрепит в ней все вкусовые качества. Главный бочонок гриля составляет около 675 квадратных дюймов, а боковая топка — около 256 квадратных дюймов, которая используется для копчения мяса. Стеллаж для обогрева имеет площадь 307 квадратных дюймов.
    • Ящик для золы, который легко чистить : Поставляется с прикрепленным ящиком для золы. Вы можете легко очистить зольник, когда захотите. Ящик для золы, как и весь корпус, изготовлен из сверхпрочной стали. Даже вы можете отрегулировать зольник по своему усмотрению и потребностям.Это позволяет изменять интенсивность нагрева и легко удалять уголь.
    • Встроенный датчик тепла : Вы также можете легко контролировать температуру гриля и коптильни. Он предлагает точное регулирование температуры в зоне гриля, так как оснащен термометром. Этот встроенный датчик тепла позволяет регулировать температуру и устанавливать точную температуру, необходимую для приготовления на гриле. Как мы знаем, разные виды мяса требуют разной температуры для приготовления на гриле.Это лучший способ приготовить идеально приготовленную на гриле еду, как в ресторане.
    • Другие прилагаемые аксессуары : Помимо всего этого, этот угольный гриль поставляется с воздухонепроницаемым кожухом с фланцами, который закрывает продукты во время приготовления на гриле. Также в комплекте две металлические полки. Подогреватель может превратить хлеб в золотисто-коричневый цвет, который выглядит довольно привлекательно, а также сохраняет вкус готовой пищи.
    • Легко переносится : Он также поставляется с колесами, которые позволяют переносить гриль из одного места в другое.Итак, устраиваете ли вы вечеринку с грилем на террасе или на лужайке / во дворе, вы можете легко переносить гриль из одного места в другое.

    Сборка и обслуживание

    Это предварительно собрано?

    Нет, угольный гриль Char-Griller Smokin ’Champ Charcoal с горизонтальной коптильней не поставляется в предварительно собранном виде. Вы должны сделать это после того, как доставили на дом топку с угольным грилем .

    Как собрать?

    Хоть и требует сборки, но сделать это очень просто.На сборку всего гриля уходит всего несколько минут. Вы получите полное руководство по сборке. Инструкции легко читать, и вы можете следовать им, чтобы собрать все это в течение нескольких минут. При сборке начинайте снизу.

    Профессиональный совет: купите термостойкий силиконовый герметик и нанесите толстую полоску на крышку коптильни. Это предотвратит выход дыма. Если вы не потратите более 1000 долларов на курильщика с одним из самых дорогих, у вас будет утечка дыма.Герметик сохранит дым и тепло внутри.

    Как чистить?

    Очистить решетку, как упоминалось выше, очень просто. Поскольку пепельница является съемной по своей природе, вы можете идеально и плавно очистить ее. Вы даже можете легко снять решетку для готовки и решетку для подогрева, чтобы очистить их. Поскольку они сделаны из металла или стали, вы можете использовать мягкое мыло для мытья посуды и проточную воду, чтобы очищать их после каждого использования.

    Обязательно просушите их, прежде чем прикреплять.Поскольку это не электрический гриль, никакая часть не состоит из электрических цепей. Итак, вы можете очистить все тело, протерев влажной хлопчатобумажной тканью. Но не допускайте попадания воды на термометр.

    Курите!

    Как настроить 1-й гриль, дым?

    Сначала необходимо собрать решетку. Затем хорошенько приправьте гриль, добавьте древесный уголь в топку и зажгите ее. Добавьте решетку на уголь и смажьте ее маслом. При необходимости отрегулируйте температуру.

    Выберите свой метод курения

    Низкое и медленное

    Идеальная температура копчения находится в диапазоне от 225 до 275 градусов по Фаренгейту. Добавьте продукты или мясо, которое вы хотите приготовить на гриле, и все готово. При необходимости вы можете добавить больше топлива и продолжать переворачивать продукты для более равномерного приготовления или приготовления на гриле.

    Горячий и быстрый

    Ваша топка будет немного горячее, так как вам понадобится огонь немного большего размера. Держите гриль при температуре 325 градусов.

    Оба метода отлично подходят для приготовления грудинки.Ключ в том, сколько у вас времени?

    Основные инструменты и оборудование, необходимые для ежедневного копчения идеальной грудинки или ребер

    Что вам понадобится для приготовления самой потрясающей грудинки.

    Содержит партнерские ссылки, по которым я буду получать комиссию, если вы совершите покупку, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Вы можете сначала попробовать приготовить грудинку на гриле.

    Это кусок говяжьей грудки, который идеально подходит для копчения. При правильном копчении он имеет идеально сочную текстуру, наполненную ароматами.Он может дать отличный результат, если его приготовить на медленном огне с помощью коптильни. Выполните следующие действия, чтобы получить идеальный результат:

    • Гриль для копчения / древесного угля и дров. Офсетная топка для барбекю среднего класса идеальна для новичков. Это то, что я использую, и я только начинаю заниматься барбекю … но быстро догоняю Аарона Франклина!
      • Обеспечивает подлинное барбекю.
      • Курит великолепную грудинку и ребрышки, индейку, крылышки… любое мясо.
      • Доступно по сравнению с другими моделями среднего класса
      • Обеспечивает гораздо больше места на гриле для поддона для воды, копчения другого мяса или овощей,
      • Простота маневрирования
    • Используйте цифровой термометр. Эта пара позволит вам расслабиться и сосредоточиться на управлении огнем, а не ждать температуры мяса. Это сэкономит вам часы наблюдения за термостатом гриля и СВОБОДИТ ВАШ ДЕНЬ!
    • Пищевые аэрозольные баллончики. Вам нужно будет время от времени опрыскивать ребра или грудинку, чтобы они оставались влажными. Вам нужно использовать пищевые аэрозольные баллончики (без бисфенола А), а не дешевые, которые могут быть токсичными.
    • Грудинка . Costco предлагает одни из лучших дегустационных грудинок за такие деньги. Мы купили грудинку весом 16 фунтов за 45 долларов. Это говяжья грудинка, отобранная Министерством сельского хозяйства США, и на вкус она чертовски хороша!
    • Дерево гикери. Вам нужна хорошая древесина твердых пород, не слишком влажная, чтобы она хорошо горела и давала оптимальный дым. Вы сможете найти их у соседа или в Интернете. В Home Depot действительно есть большой выбор дров и древесного угля. Обычно он находится на нижней полке под решеткой. Убедитесь, что древесина не слишком сухая.
    • Мясная бумага . Это ускорит приготовление грудинки за последние 2 часа. Это также сделает его сочнее — при этом сохранит кору.

    Подготовка

    Шаг 1: Охлаждение и обрезка Свеже развернутая… предварительная обрезка

    • Извлеките грудинку из холодильника и пластиковую обертку. Не нужно давать ему нагреться, прежде чем срезать жир.
    • Положите его на мясную бумагу и удалите излишки жира с мяса.Используйте такой острый нож, как этот, чтобы удалить тяжелый белый жир, который не удаляется во время копчения.

    Шаг 2: Подготовьте огонь

    • Используйте древесный уголь для первоначального разжигания огня
    • После того, как у вас будет хорошая угольная база, начните добавлять древесину Гикери.
    • Положите грудинку жирной стороной вверх на решетку гриля. Лучше накрыть решетку. Это позволит мясу закоптиться.

    Дым:

    Торопитесь и подождите!
    • Добавьте говядину!
    • Используйте цифровой термометр. Эта пара позволит вам расслабиться и сосредоточиться на управлении огнем, а не ждать температуры мяса. Он как минимум на 25 градусов точнее, чем термометр на крышке гриля. В этой паре (которой я владею и пользуюсь) замечательно то, что вы можете взять внутрь термометр большего размера, так как он фактически соединяется с первичным термометром на гриле. Таким образом, вы сможете наблюдать за температурой изнутри, пока отдыхаете от курильщика.
    • Для низких и медленных — Поддерживайте постоянную температуру в диапазоне от 225 до 250 градусов по Фаренгейту в зависимости от ширины деталей.Не открывайте крышку до тех пор, пока это не будет очень необходимо.
    • Для горячего и быстрого приготовления — Поддерживайте температуру около 375 градусов и держите мясо ближе к топке (справа от центра на гриле).
      • Ухаживать за огнем. Держите его горячим.
      • Держите канавку топки полностью открытой, чтобы в нее попало много кислорода.
      • Контроль температуры путем закрытия дымовой трубы. Это лучший способ регулирования температуры, чем использование воздухозаборника, который заглушит ваш огонь.

    Оберните грудинку

    При температуре 160 градусов вы должны снять грудинку с гриля и обернуть ее мясной бумагой.

    • Мясная бумага лучше, чем алюминиевая фольга, так как она дышит, поэтому лишняя влага улетучивается, и ваша кора не станет мокрой снаружи.
    • Это также поможет быстрее приготовить грудинку, чтобы пройти через Texas Clutch, где она находится около 150-160 часов. Это помогает ускорить процесс.

    Оставьте грудинку

    Снимите ее с гриля и положите в холодильник или духовку на 2 часа.Это даст мясу время немного приготовиться, а затем остынет. Это также поможет разрушить крепкие мышцы в самом конце.

    Режь и наслаждайся!

    Как использовать боковой топочный бокс

    Знаете ли вы, что боковой топочный ящик Char-Griller подходит ко всем угольным грилям ​​Char-Griller? Да, даже двойное топливо. Это позволяет легко превратить любой гриль Char-Griller в офсетную коптильню.

    Никогда раньше не пользовались боковой топкой или офсетным копчением? Мы тебя поймали.Вот наше краткое руководство по использованию боковой топки.

    1. Присоедините боковой пожарный ящик

    Если в вашем угольном гриле Char-Griller еще нет боковой топки, вы можете легко ее добавить. Вот короткое видео, которое поможет! Мы упростили превращение любого угольного гриля Char-Griller в офсетную коптильню.

    2. Приправьте свой гриль

    Если вы еще не приправили гриль и боковую топку, сделайте это перед тем, как начать курить. Протрите весь гриль теплой водой, а затем полностью высушите.Смажьте весь гриль маслом. Мы рекомендуем использовать распылитель, полный растительного масла.

    После того, как вся решетка покрыта изнутри и снаружи, откройте все вентиляционные отверстия и разожгите небольшой огонь в боковом пожарном ящике. Подожгите 30 минут. Дайте огню постепенно погаснуть, и вы готовы курить!

    3. Зажгите дымоход из древесного угля

    Наполните угольную трубу и зажгите ее. Дайте ему гореть, пока брикеты или комки не начнут светиться и не покроются пеплом. Это займет около 15 минут.

    4.Высыпать угли в боковой топочный ящик

    Когда угли готовы, вылейте их в боковой топочный ящик. Убедитесь, что вентиляционное отверстие с правой стороны бокового пожарного бокса и выходное отверстие для дымохода слева от ствола открыты как минимум наполовину.

    Это шаг, на котором вы добавляете щепу или кусочки дерева для придания аромата еде.

    Примечание о дровах: хотя вы можете развести дрова в своем боковом топке, мы не рекомендуем это делать, потому что трудно поддерживать температуру полностью дровяного огня.

    5. Доведите курильщика до температуры

    Идеальная температура для копчения — от 225 до 275 градусов по Фаренгейту. Нам нравится оставаться на отметке 250. Убедитесь, что вы держите крышку и на бочке, и на боковом огне закрытыми, когда вы предварительно нагреваете гриль.

    6. Добавьте продукты

    А теперь самое интересное: добавление еды. После того, как вы добавите еду, которую хотите приготовить, вам, возможно, придется отрегулировать вентиляционные отверстия, чтобы все было при нужной температуре. Ямочный термометр может помочь вам узнать, когда вам нужно проверить курильщика, без необходимости присматривать за ним весь день.

    7. Добавьте топлива по мере необходимости

    Распространенное заблуждение, что вы можете просто добавить древесный уголь в боковой топочный бокс, когда захотите поднять или поддержать температуру. Мы рекомендуем каждый раз запускать новый дымоход из древесного угля, поскольку добавление уже горящих углей поможет поддерживать температуру лучше, чем добавление незажженного угля.

    8. Поверните еду

    Для того, чтобы все готовилось и копчилось равномерно, необходимо менять блюдо каждые 2–3 часа.Переместите продукты, которые были ближе всего к дыму, подальше, чтобы вы могли переместить продукты, которые были еще ближе.

    Большие куски мяса вращайте по кругу, чтобы обеспечить равномерное копчение.

    9. Сохраняйте пищу влажной

    Если вы беспокоитесь о том, что пища высохнет, вы можете добавить под нее поддон с водой, чтобы улавливать капли и поддерживать циркуляцию воды в камере. Другой вариант — поливать еду яблочным соком, водой или пивом примерно каждый час.

    Вот как можно использовать боковую топку! Какие у вас есть советы и рекомендации? Добавляйте их в комментарии ниже!

    Как сделать самодельный офсетный коптильний

    Создайте свой собственный офсетный курильщик с помощью нашего полного пошагового руководства. Воспроизведите идеальный дизайн ствольной коптильни и индивидуальную подгонку с лучшими моделями офсетной коптильни.

    При таком большом количестве типов курильщиков , а также различных функций, иногда бывает трудно преодолеть весь шум и найти курильщика, который идеально подходит для вас.

    По этой причине иногда вам может понадобиться создать свой собственный.

    Хотя это может показаться сложным, для этого есть множество веских причин.

    Вы можете включить все необходимые функции. Вы можете выбрать источник тепла, тип топлива и конфигурацию воздушного потока и теплоизоляции.

    В этом руководстве мы рассмотрим, как создать собственный дымовой аппарат офсетного типа , а также все, что вам нужно учесть.

    Список покупок

    Несколько быстрых ссылок на Amazon на случай, если вам не хватает какого-либо важного оборудования.

    Самое лучшее в офсетных курильщиках — это то, что они не такие сложные, как вы думаете.По своей сути они являются основными устройствами для приготовления пищи, и им просто поручено генерировать постоянный поток теплого дыма в течение длительного периода времени.

    Для офсетного коптильного аппарата требуются две основные секции . Один из них — топка, которую мы «смещаем» в одну сторону и в которой будет размещаться наш источник тепла. Другой — это основная камера, где мы будем готовить еду.

    Между двумя элементами потребуется соединение, и нам нужно будет разместить по одному вентиляционному отверстию, чтобы регулировать воздушный поток.Это поможет нам накормить тепло, а также предотвратит скопление дыма и не заглушит нашу пищу.

    В этом руководстве я буду строить его в соответствии с дизайном ствола. Не каждый самодельный курильщик должен быть построен таким образом, но бочки подходят для множества целей и, вероятно, являются самым простым местом для начала.

    Обратите внимание: для этого потребуется много сварочных работ.

    Запас

    Основная конструкция построена вокруг бочек, поэтому вам понадобится несколько бочек.

    Ваш выбор бочки зависит от вас, но я настоятельно рекомендую использовать одну, НО абсолютно важно (ради вашей собственной безопасности), чтобы бочки НИКОГДА не использовались для хранения каких-либо химикатов или чего-либо подобного вредного.

    Две бочки по 33 галлона отлично подойдут, но немного побольше тоже отлично. Просто имейте в виду, что, хотя бочка большего размера означает, что вы можете приготовить в ней больше еды, она также займет больше времени, чтобы нагреться, и будет труднее контролировать температуру. Все дело в поиске баланса.

    Далее найдите сварщика / сварщика. Вы можете нанять сварщика, который сделает это за вас, или, если вы знаете, что делаете, вы можете использовать сварщика MIG.

    Сварщики Stcik склонны к прожиганию тонкого металла, поэтому выберите сварочный аппарат MIG, который поможет сохранить все в неприкосновенности и будет намного аккуратнее и чище.

    Постройте рамку

    В основе каждого хорошего курильщика лежит прочный каркас.

    Курильщики «сделай сам» с лучшим дизайном, как правило, строятся в соответствии с ростом самого питмастера.

    Фото: benjaminagain

    Имея это в виду, постарайтесь спроектировать раму так, чтобы основная камера находилась на уровне талии. Это избавит вас от необходимости постоянно наклоняться или слишком сильно тянуться. Когда вы готовите много часов подряд, это может создать для вас ненужную нагрузку.

    Материалы каркаса могут быть разными.Кто-то использует дерево, а кто-то предпочитает сталь. Я бы выбрал последнее, чтобы снизить риск возгорания.

    Стальной квадрат диаметром 1 дюйм — хороший вариант, и его будет довольно легко найти, если вы можете найти его на местном складе металла. Кроме того, стальные трубы легко купить в Интернете.

    Вам понадобится отрезная пила или угловая шлифовальная машина, чтобы обрезать раму в соответствии с вашими требованиями.

    Размеры, по которым вы их выравниваете, будут зависеть от того, какой размер ствола вы купили, но существует множество руководств, которые могут вам здесь помочь.

    Нет необходимости закреплять на раме какие-либо крепления, чтобы удерживать ствол коптильни, просто сделайте его так, чтобы ствол мог легко опираться и устанавливаться на раме достаточно плотно.

    Затем можно сварить сталь.

    Обрежьте стволы

    Если ваши стволы такого же размера, я рекомендую вырезать часть ствола топки, чтобы помочь укоротить его. Необязательно, чтобы она была такой же большой, как ствол основной камеры.

    Для ствола основной камеры вам нужно будет прорезать в нем дверцу.При этом сделайте дверь большой и постарайтесь сделать скругленные углы. Закругленные углы безопаснее использовать и уменьшат риск порезов. Постарайтесь нарезать как можно более гладко, чтобы избежать утечки дыма, когда вы приступите к приготовлению пищи.

    Вырежьте дверцу в меньшей бочке для топки.

    Сварка

    Сварите небольшой ствол, если вы удалили из него часть.

    Выровняйте два ствола так, чтобы они были прикреплены со смещением, при этом верхняя часть ствола приварена к дну большой патронника.

    Отметьте их, а затем вырежьте соответствующие части соприкасающегося ствола. Это позволит легко пропускать дым между ними.

    Приварите малый ствол к большому стволу, используя вырезанные части в качестве направляющих. Мы хотим, чтобы между ними был проход, а также чтобы они были прочными, чтобы стоять вместе.

    Резка

    Помимо прохода между двумя камерами, нам также нужны отверстия на обоих концах нашей новой коптильни. Это будет входное и выходное отверстия для курильщика.

    Фото: benjaminagain

    Они должны быть хорошего размера, чтобы обеспечить хороший поток воздуха через курильщика как внутрь, так и наружу.

    Вырежьте круглое отверстие для забора топки.

    Вырежьте отверстие для выхлопной трубы в основной камере для приготовления пищи.

    Приставки

    Так же, как DIY пеллетные коптильни , офсетным курильщикам нужны приспособления и комплекты для переоборудования, чтобы они могли начать работу. Важным приспособлением для дымохода модели для нашей выпускной заслонки является выхлопная труба.Вы можете сделать это с помощью колена для воздуховода, который обычно можно купить в любом хозяйственном магазине. Идеальная длина для них — около трех футов.

    Ознакомьтесь с этим калькулятором , чтобы определить точные размеры, с которыми вам следует сконструировать курильщика.

    Для вашей впускной заслонки вам понадобится заслонка, которая поможет контролировать количество поступающего в нее воздуха.

    В заключение, вы можете прикрепить ручки для устойчивости. Это также поможет вам переместить офсетную коптильню, если вам когда-нибудь понадобится.Это помогает держать руки подальше от стали, уменьшая риск ожога или ожога.

    Вы также можете приобрести ролики, которые помогут сделать коптильню переносным, и сварочное одеяло, которое поможет защитить курильщика от холода зимой.

    Вы также можете немного пощекотать своему курильщику краску. Сделать это можно с помощью высокотемпературной краски. Я считаю, что темная краска выглядит хуже всего (плохая, как хорошая … я крут).

    Решетки, решетки, решетки

    Решетки для гриля найти довольно легко.Получите их (лучше всего покрытый эмалью из фарфора, но подойдет чугун), а также приготовьте несколько вешалок, чтобы приварить их к вашей камере и удерживать решетки.

    Узнайте больше о различиях между решетками из чугуна и нержавеющей стали.

    Какой бы метод вы ни использовали для сборки офсетного коптильни для самостоятельного изготовления, существует несколько ключевых принципов и факторов, на которые необходимо обращать внимание в течение всего процесса.

    Воздушный поток

    Хороший воздушный поток, пожалуй, самый важный аспект вашего телосложения курильщика.Ключевой принцип заключается в том, что воздух должен поступать в смещенную коптильную камеру, передавая тепло в основную камеру, прежде чем выйти через выпускное отверстие.

    Это помогает поддерживать здоровый запас кислорода, питающего угольки нашего источника тепла, а также ускользать, чтобы гарантировать, что у нас не будет чрезмерного скопления дыма.

    Тщательно контролируемый уровень дыма приготовит мясо и придаст ему аромат, распределенный в течение длительного периода времени, чтобы приготовить его наилучшим образом.

    Портативность

    Это может не быть вашей ключевой проблемой при работе с курильщиком офсетного типа, но о нем стоит подумать, прежде чем строить свой курильщик.

    Если для вас важно, чтобы вы могли взять самодельный курильщик с собой в дорогу, будь то дверь багажного отделения или кемпинг, то вам необходимо сделать его более легким.

    Это можно сделать в виде колес или просто убедившись, что вы не нагружаете его лишней сталью.

    Портативность также не означает, что ее нужно брать с собой в дорогу. Это также может просто означать, что вы можете переместить его на несколько футов, когда это необходимо.

    Постоянное приспособление — это хорошо, но вам нужно убедиться, что оно выдерживает погодные условия или защищено от него.

    Насколько большой должна быть топка?

    , автор — Джейсон
    (Джефферсон-Сити, штат Миссури)

    Я строю офсетную коптильню вдоль с другом. Это наша первая попытка, и я уже придумал свой дизайн. с габаритами. Это 3’x5 ‘WxL, а зона приготовления для стоек высотой 28 дюймов. Камера для переноса дыма из топки в противоположная сторона имеет глубину 20 дюймов на ширину 36 дюймов, и я оставляю зазор в пять дюймов на конец дыму, чтобы путешествовать.

    Дымоход со стороны топки около на полпути в зоне готовки. Я собирался сделать свою топку 2 ‘ квадрат. Мне сказал парень, который строит большие угольные грили и только две коптильные ямы, что моя топка слишком велика. Моя топка большой или маленький, и камера, по которой дым будет распространяться, будет большой?

    Также есть 10 «перекрытие между коптильней и топкой, как большим, следует ли делать проем — все 10 дюймов или меньше? Спасибо за прочтение и я очень жду вашего ответа.Я бы хотел это иметь построен до 11 июля, первого дня рождения моего первого сына! О да, большой барбекю запланировано!

    Определение размера топки самодельного курильщика

    размер топки
    от: bbqjim

    Я работаю с мелкими курильщиками, поэтому могу возить их легче готовить выезды и вечеринки. Я обнаружил, что 1/3 размера — это хорошо, и я обнаружите, что круглые топки работают лучше.

    Поток тепла более стабильный, потому что тепло не хочет уходить вбок.Он хочет идти вверх. Если квадратная, тепловые ловушки сверху и с выходным воздухом толкает его в сторону. Это реально жарко, потом круто. Я тестировал это.

    Если у вас есть квадратная коробка для работы, сделайте отверстие в верхней части и используйте штуцер трубы под углом 90 градусов к дымовой камере. Ящик поставил на колеса и поставил дымоход в трубе 90 град. Теперь у вас есть 2 части, которые нужно переместить. Намного легче. Положите тянуть ручку на коробке как на тележке.

    О, если вы используете круглую коробку, вам нужно будет сделать еще 2 вентиляционных отверстия с каждой стороны под решеткой посередине, что лучше всего подходит.Вентиляционное отверстие на конце просто не проходит.

    Happy Smoking Brothers

    барбекю джим,
    8-кратный гранд чемпион с барбекю Билла Андерсона team

    хорошего дня.

    размер топки
    автор: chas

    Практическое правило. Размер топки должен составлять 1/3 объема варочной камеры.

    кладем черновой пол
    от: Chipster

    Мне было интересно поставить металлический пол на самой высокой точке топки, поэтому он должен пройти через обе стороны мясо .Мне НУЖНЫ некоторые вещи, которые можно и чего нельзя делать в отношении этой идеи. Ваши предложения был бы очень признателен. спасибо

    топка сбоку или сзади?
    автор: Anonymous

    Я строю своего первого курильщика, каково ваше мнение относительно крепления топки позади и параллельно дыму камера? Будет ли работать так же хорошо, как на соде перпендикулярно коптильной камере?

    топка
    от: ray ray

    У меня есть курильщик на 250 галлонов.Насколько большой должна быть моя топка

    Дымоход не вылетал
    автор: Аноним

    Написание: дымоход , а не летел или случайность.

    Это курильщик с обратным потоком …
    от: BBQ Mike

    Привет, ребята! Похоже, вы создаете курильщика с обратным потоком. со смещенной топкой. Это фантастический дизайн для приготовления отличного барбекю.Похоже, ваша топка достаточно велика для такой кухни. камера, которая у вас будет.

    Но эмпирическое правило, которое «Чем больше, тем лучше» … Вы всегда можете контролировать температуру с помощью твои заслонки … Кстати, это «прилетела» а не «Слезка» как кто-то выразился Это.

    Удачи,

    Барбекю Майк

    Начинающий Питтмастер
    автор: Аноним

    Почему вы ставите топку с той же стороны, что и ваша дымоход? Я подумываю поставить свою топку на ту же сторону, но укладывать черновой пол так, чтобы дым выходил на противоположную сторону пола перед возвращением к двуустке, для дополнительного дыма и распределение тепла.

    Самодельная топка коптильни Размер
    автор: Билл

    Похоже, слишком большая топка высасывает тепло из меньший огонь, прежде чем он попадет в дымовую камеру. Интересно.

    РАЗМЕР ПОЖАРНОГО ЯЩИКА
    от: Bacnars Backyard BBQ

    Джейсон,

    Я только что закончил один примерно такого же размера. Он курит мясо.Шахтная топка имеет размер 24X24X24 и с трудом поддерживает постоянная температура без огромного пожара. Я считаю, что 18X18X24 ИЛИ 16X16X24 — это более чем достаточно.

    Я дам вам знать, как мой работает после модификация. Я слышал, топка должна составлять 30% от основного курильщика!

    Как использовать корзину с древесным углем ~ Ямы для барбекю от Клозе

    Корзина для древесного угля Klose предназначена для размещения внутри топки коптильных аппаратов Klose Offset.

    У меня есть курильщик Deluxe, купленный в июле.Моя единственная жалоба — проблемы с получением ожога продолжительностью более 60-90 минут. Не поймите меня неправильно, я люблю ухаживать за своей горелкой, но бывают моменты, когда я просто не могу посвятить так много времени, и нам все равно нужно есть. Я экспериментировал с методом Миньона, располагая 2 отдельные кучки кускового угля в 2 разных углах курильщика. Проблема в том, что лучистое тепло от зажженной кучи начало гореть неосвещенную кучу почти сразу и все же дало мне ожог только 2 часа, но также прошло через удвоенный объем куска.После некоторых исследований я решил купить корзину для древесного угля от Klose BBQ Pits .
    Это чудовище весит почти 60 фунтов.

    Как видите, эта штука с трудом уместилась в мою топку. У меня есть офсетный курильщик Longhorn. Они сделаны для ям Клозе.


    Я наполнил корзину (примерно на 3/4) Ковбойским комком и оставил пустое место, чтобы засыпать в нее зажженный уголь.Как вы можете видеть на этой картинке выше, размер куска Ковбоя полностью отличается от до , и это были самые большие куски в 20-фунтовой сумке. Я буду избегать Ковбоя в будущем, когда это возможно. Брикеты лучше. Но НЕТ Уголь Quick Lite или Matchlight. Брикеты плотно прилегают друг к другу, и через них проходит меньше воздуха, что увеличивает время горения.


    Я бросил это в то место, которое оставил в корзине для угля около 6:30 утра.


    Это изображение @ 7:34 через час после сброса горящего комка в корзину. Температура на уровне решетки в центре коптильни была около 270. Заслонка топки была открыта на 1/4 дюйма, а дымовая труба была открыта только на 1/4. На этом этапе я полностью закрыл заслонку на топке, чтобы уменьшить воздух и снизить температуру.


    @ 8:25, через два часа после начала процесса.Обратите внимание, что заслонка на топке полностью закрыта. Температура стабильна между 220 и 230.


    @ 9:20, через три часа после начала процесса. Температуры по-прежнему стабильны на уровне 230 или около того, при полностью закрытой заслонке топки.


    @ 10:16, четыре часа после начала ожога.Я добавил половину корзины комка из-за опасений по поводу скачка температуры. Темп все еще держится на отметке 220-230 пунктов.

    На этом этапе я добавлял половину корзины неосвещенного куска примерно каждые 2 часа.

    Я очень доволен таким результатом. Я надеюсь, что с будущими ожогами я смогу полностью заполнить корзину каким-нибудь приличным куском или брикетами, закрыть воздушный контроль с самого начала и получить твердый 5-часовой ожог. Я также подозреваю, что могу добавлять больше половины корзины при каждой перезагрузке и получать с этого момента более трех часов. В итоге я использовал около 30 фунтов. комка на 12-13 часовой ожог. Я приготовил три 8-фунтовых окурка, одну 13-фунтовую грудинку и 4 небольшие решетки датских ребер.


    Вот моя коптильня, довольно сильно заряженная тестовым мясом в 8:30, когда я загрузил ребра и окурки. К этому моменту грудинка была приготовлена ​​уже 3 часа.

    Это фотография моей грудинки 12 часов спустя.Посмотри на это кольцо дыма.

    В целом корзина для угля удалась. Если я смогу растянуться до 5-6 часов и после этого получать по 3+ часа, то я скажу «да». Это дорого по сравнению со стоимостью моего курильщика, но для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в течение более длительного периода, стоит немного поспать на соревнованиях или потратить время на побеги по выходным .

    Если ваше текущее смещение является временным, пока вы не сможете обновить его, вероятно, оно того не стоит, если только коробка такого же размера.Постоянное приспособление? Тогда этот 60-фунтовый монстр, вероятно, перебьет курильщика последним. Если вы планируете перейти на большее смещение, я не вижу причин, по которым эту корзину нельзя использовать даже на некоторых более крупных смещениях в стиле трейлера. Следите за предстоящими обновлениями о будущей статистике по корзине с древесным углем.

    Общие проблемы с корзиной для угля

    Я, , уже пару раз использовал корзину для угля для длительных ожогов. Я бы сказал Я получаю 6-8 часов довольно стабильной температуры, обычно в диапазоне 220-275 градусов, в зависимости от того, как я управляю демпфером.

    Люди, у которых проблемы с корзиной, могут иметь одну из следующих ситуаций:

    1. Они могут зажигать полностью угольный дымоход вместо частичного (я обычно делаю от 1/3 до 1/2)
    2. Бросать зажженные угли на уголь, а не в отверстие на самом конце (один пользователь рекомендовал использовать бревно диаметром 4 дюйма по вертикали, или банка содовой подойдут в конце при заполнении корзина с углем .Когда будете готовы заливать освещенный дымоход, снимите 4-дюймовое бревно / банку и получите хорошее готовое пространство для заливки).
    3. Если использовать комок, он будет гореть горячее и быстрее.
    4. Если вы открываете дверцу топки в любое время или часто открываете дверцу , корзина может сгореть быстрее. Помните, если вы смотрите, значит, вы не готовите.
    5. Если уголь в корзине упакован недостаточно плотно. Необязательно быть идеальным , но чем меньше воздуха проходит через него, тем более эффективно он сгорает.
    6. Если древесный уголь пролится на металлические перегородки между воздушными экранами, они могут загореться , и остальная часть корзины начнет гореть раньше времени.
    7. Один пользователь рекомендовал после заливки горящего дымохода дать коптильню нагреться до 200 градусов, а затем перекрыть воздухозаборники на 10-20%.
    8. И самое главное, использовать любые дрова в корзине с углем. Высушенная древесина воспламеняется при температуре 572 градуса при наличии огня и при температуре 1 112 градусов при отсутствии огня. Таким образом, зажигается часть корзины , которая еще не должна гореть.

    Как использовать древесную стружку с угольным грилем

    Более 75% семей в США имеют гриль. Газовый гриль на сегодняшний день является самым популярным типом гриля, но угольный гриль по-прежнему остается самым популярным. Фактически, большинство кругов и форумов, посвященных барбекю, считают, что уголь лучше, исходя только из вкуса.Мы согласны с этим мнением.

    Одна из лучших вещей в приготовлении пищи с использованием древесного угля и древесной щепы — это то, что они придают чудесный дымный аромат, который всем нравится. Газовые грили не могут обеспечить такой же уровень дыма, и всегда им не хватает.

    Также гораздо проще использовать древесную стружку в угольном гриле, чем на газе. Вы можете положить их прямо на уголь или отдельно в коптильню.

    Как добавить древесную стружку в угольный гриль

    Перед добавлением щепы в первую очередь нужно разжечь угли.Обычно используются два метода; в дымоходе или в самом гриле.

    Стартер для дымохода является более простым из двух и относительно дешевым. Чтобы использовать стартер для дымохода, вам понадобится кусковой древесный уголь или брикеты и что-то, чем можно разжечь угли. По моему опыту, пожарные очень надежны, однако газет более чем достаточно.

    1. Начните с создания 5-6 «колец» из газеты. Сначала сверните газету, а затем сделайте круговое кольцо. Поместите эти кольца на дно дымохода.
    2. Затем заполните дымоход древесным углем. Количество зависит от того, что вы готовите, и от того, как долго вам нужно коптить мясо. Очевидно, что для больших кусков мяса требуется больше древесного угля.
    3. Когда уголь загорится, он может начать дымиться. Это из-за влажности. Этот дым со временем погаснет.
    4. Как только угли становятся серыми и становится заметно «горячими». Можно засыпать угли в мангал.

    Если у вас нет дымохода, вы также можете сделать закваску из газет, растопки и древесного угля.

    1. Скомкайте 5-6 страниц газеты и сложите небольшую стопку посередине ямы.
    2. Далее добавляем растопку. Для растопки нужно использовать небольшие сухие деревяшки, похожие на веточки. Цель состоит в том, чтобы закрыть газету, но не задушить ее.
    3. Затем поместите уголь над стартером и зажгите бумагу по периметру конструкции.
    4. Когда брикеты древесного угля начнут светиться и станут серыми, используйте щипцы, чтобы переместить другие угольки, которые не зажигаются.

    Оба метода работают хорошо. Дымоход — это определенно более контролируемый способ сделать это, но «примитивный» метод, состоящий только из газет и веток, тоже работает хорошо. И то и другое занимает примерно 15-20 минут.

    Когда ваши угли станут серо-белыми, вы можете выбрать расположение огня и добавить щепу.

    Однако простое добавление небольших фрагментов древесины твердых пород к горячим углям приведет к возгоранию древесины твердых пород. Вы можете избежать этого, сделав емкость из алюминиевой фольги для щепы.Это предотвращает возгорание древесной щепы и позволяет ей правильно дымиться.

    Судно не ракетостроительное. Это может быть 2-3 листа алюминиевой фольги, сформированные в небольшую чашу для щепы. Затем чашу закрывают излишками фольги. Вы должны сделать небольшие отверстия, через которые будет выходить дым.

    Это так просто. Давайте поговорим о типе древесной щепы, а также о некоторых других связанных вопросах, которые могут у вас возникнуть.

    Виды древесной щепы

    Древесная стружка — это кусочки выдержанной копченой древесины размером с монету.Копчение древесины часто делится на три категории: мягкая, средняя и тяжелая древесина.

    Если вы любите жарить и коптить мясо, возможно, вас заинтересуют породы дерева и их влияние на ароматизатор.

    Ниже приведен краткий обзор копченой древесины, однако мы сделали полную разбивку по разновидностям выдержанной древесины, которую вы можете прочитать здесь.

    Вишня — Известный своей универсальной природой. Он мягкий и фруктовый, особенно хорошо сочетается с птицей, свининой и даже с другими породами древесины (это также мой личный фаворит).
    Ольха — Имеет легкий оттенок сладости, который идеально подходит для рыбы (а именно лосося). Однако он также хорошо сочетается с птицей, свининой, овощами и фруктами.
    Дуб — Обладает сильным дымным ароматом, который не пересиливает мясо. Хорошо сочетается с красным мясом, свининой, рыбой и мясом дичи.
    Пекан — Похож на гикори, но более сладкий и мягкий. Избегайте чрезмерного курения орехов пекан, так как это приводит к горькому вкусу.
    Яблоко — Мягкий и мягкий вкус идеально подходит для свинины и птицы.Однако он также хорошо сочетается с бараниной, морепродуктами и даже сыром.

    Также следует избегать древесины хвойных пород, таких как сосна, пихта, ель, красное дерево, кедр и кипарис.

    Прочие формы древесины: гранулы и куски древесины

    Хотя в этой статье в основном говорится о древесной щепе, существуют и другие формы выдержанной древесины, которые можно рассматривать как куски и гранулы.

    Древесные гранулы подвергаются глубокой переработке и производятся из прессованных опилок твердой древесины. Затем их сушат и нагревают до образования гранул.Пеллеты известны своей низкой скоростью горения. Они могут гореть медленно, обеспечивая при этом высокую температуру, что делает их идеальными для приготовления на гриле.

    В отличие от пеллет, щепа — это просто небольшие фрагменты твердой древесины. Древесина выдерживается, чтобы снизить уровень влажности. Когда уровень влажности становится идеальным, древесина проходит через измельчитель древесины и упаковывается для продажи. Тем не менее, древесная щепа, как правило, быстро загорается, но при этом может выделять приличный уровень дыма.

    Кусочки древесины — это, по сути, большие куски выдержанной твердой древесины, которые идеально подходят для копчения больших кусков мяса, целых цыплят, грудинки или тушеной свинины.По сути, кусочки идеально подходят для продуктов, требующих длительного приготовления.

    Вы замачиваете стружку?

    Эта тема активно обсуждается. Однако я никогда не видел от этого никакой пользы. Согласно таким источникам, как Meathead, вода практически не проникает в стружку от копчения в течение 24 часов. Это странно, потому что большинство людей замачивают древесную щепу от 30 минут до 2 часов.

    Идея замачивания щепы состоит в том, чтобы предотвратить ее возгорание и возгорание.Создавая небольшой сосуд, как я подробно описал выше, замачивание не требуется, поскольку оловянная фольга действует как барьер и позволяет древесной стружке тлеть, а не загораться.

    Используете коробку для курения?

    Ящики для коптильни

    обычно используются для газовых грилей как способ подачи дыма, однако их также можно использовать на угольном гриле.

    Коптильная коробка — довольно понятный прибор. Это металлический ящик, обычно сделанный из нержавеющей стали. Обычно они имеют отверстия как на дне коробки, так и на крышке.

    Использовать коптильную коробку довольно просто. Просто добавьте сухую древесную стружку в коптильню. Поместите коптильню над источником тепла / углями и дождитесь дыма.

    Заключение

    Иногда барбекю — это использование того, что у вас есть под рукой, чтобы максимально приготовить еду. Например, куски дерева — идеальный размер для угольного гриля. Тем не менее, использование древесной щепы с использованием метода сосуда или коптильни — отличный способ придать дымный аромат угольному грилю.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *