Как починить замазку ленту если она порвалась: Как починить корректор своими руками — полезные советы

Содержание

Как починить корректор своими руками — полезные советы

Корректор предназначен для мгновенного исправления текста на любой бумажной поверхности. Канцелярская краска выпускается в жидком и сухом виде. Сухие представлены в виде карандаша или ленты-роллер.

Роллер — это новейшая разработка, более удобная, чем ее предшественники. Штрих покрывает белой непрозрачной лентой-краской. Сухой состав позволяет писать сразу после такого исправления, ничего не растекается. Новая лента подается, а отработанная наматывается на барабан благодаря силе трения о бумагу. Роллер за секунду исправит желаемый участок текста. Исправления с помощью ленты незаметны даже на ощупь.

Жидкий корректор 

Небольшой пластиковый флакон с кисточкой, объемом 20 мл. Принцип действия: опустить кисточку в жидкость и замазать символ или целую запись в тексте, готово! Конструкция простая, пользоваться им очень удобно. Что может выйти из строя в таком корректоре? 

Иногда отсоединяется кисть от крышки, к которой она крепится. В этом случае: вытереть кисть от маскирующей жидкости и вставить стержень плотно до упора. 

Если что-то случилось с ворсинками, и они стали торчать в разные стороны, то на помощь придет простая леска. Отмерить леску небольшой длины, 10-15 см. Обвязать ворсинки у основания кисти, плотно их стянув, лишнюю леску отрезать. Так кисточка приобретет аккуратный вид и при замазывании будет оставлять тонкие линии.

Устройство корректора с лентой

  • корпус, в котором размещаются две бобины, 
  • лента-корректор,
  • аппликаторная головка (наконечник, который укладывает ленту на нежелательный участок текста).

Механизм внутри достаточно прост. Это два ролика с натянутой между ними лентой. Натяжение ленты обеспечивается зубчатой передачей. Лента с большого валика после того, как отработала, наматывается на меньший по размеру валик. 

Небольшое число производителей предлагают приспособления, характеризующиеся эргономичной формой и прочностью при ударе, случайном бросании или при падении со стола.

Как починить корректор ленту своими руками?

В случае, если ролик новой ленты не раскручивается, т.е проскакивает, а другой ролик продолжает крутиться, требуется ремонт корректора.

  • канцелярской разогнутой скрепкой вынимаем часть отработанной ленты, примерно 3-4 см;
  • протягиваем новую ленту (использованная втянется внутрь), добиваемся, чтобы обе ленты немного торчали снаружи по 2-3 см;
  • отрезаем кусочек скотча с запасом, шириной в 2 раза больше ленты;
  • приклеиваем обе ленты, запас скотча заворачиваем;
  • складываем ленту гармошкой и повторяем процедуру, использованная лента может немного гнуться — ничего страшного, ее будет затягивать ролик;
  • после надо место склейки спрятать, для этого потихоньку прокручиваем ленту;
  • пробуем на черновике, проводим несколько раз, после двух-трех оборотов излишки ленты уйдут внутрь. 

И устройство снова можно использовать.

Корректирующая лента Berlingo 5мм*8м — «Вы всё еще пользуетесь жидким корректором? Для тех, кто как и я, не знал о существовании корректирующей ленты.»

Привет!

 

Этот отзыв я решила написать, для того, чтобы те люди, которые не знают о такой канцелярской принадлежности как корректирующая лента, узнали о ней!))

Я сама увидела у коллеги и конечно заинтересовалась, так как не только печатаю на компьютере, но и веду ежедневники. делаю рабочие записи, занимаюсь различной документацией.

И я думала, что кроме привычной мне баночки штрихкорректора ничего нового и не придумали. Ну есть еще корректор в виде ручки, на который нужно надавливать, он может брызнуть во все стороны, в общем мне не нравится такой формат.

 

Корректирующая лента это новый для меня формат.

Но я уже успела попробовать данное изделие от двух производитель канцелярских принадлежностей — Berlingo и ErichKrause. Сегодня покажу корректирующая лента Berlingo

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Бренд — Berlingo
  • Изготовитель — Китай
  • Цена — около 100р (обалдела увидев на озон её за 170)
  • Где купить — в канцелярских магазинах, интернет магазины

 

ОПИСАНИЕ

Корректирующая лента «Berlingo» будет незаменима на любом рабочем столе. Ширина ленты — 5 мм, длина — 8 м.
Полупрозрачный корпус позволяет визуально оценить расход ленты. Подходит для машинописного и рукописного текста. Лента точно и плотно покрывает строку. Не требует времени на высыхание.

Схематичный рисунок есть и на упаковке, так же присутствует описание.

 

УПАКОВКА

Лента упакована в блистер

сама упаковка примерно 15 сантиметров в высоту, а устройство с лентой около 10.

На передней стороне указаны характеристики — длина и ширина ленты. А ленты в таком мотке аж 8 метров. Хватит на долго, если сумеете до конца его использовать, но об этом ниже.

  • Информация о производителе
  • Дата изготовления

 

ВНЕШНИЙ ВИД

Вот так выглядит устройство с корректирующей лентой.

 

А вот собственно рабочий наконечник.

Именно им проводится корректирующая полоса.

 

ПРИМЕНЕНИЕ

Для того что бы использовать корректор нужно правильно его расположить в руке и относительно корректируемой поверхности.

Вот так это выглядит.

Теперь покажу как он замазывает разные пишущие принадлежности — ручку, карандаш, маркер.

1 строка — карандаш

2 строка — ручка

3 строка — маркер

Как видите лента справляется отлично со всеми линиями. На маркер наложила 2 раза ленту. Наслаивается она легко. Главное делать это плавным, не быстрым движением, чтобы не порвать ленту внутри.

 

Недостатки:

  • На фото выше можно увидеть неровное начало ленты — ее кончик подсыхает, если не пользоваться, например, пару дней.
  • Съезжает ленточка при неаккуратном использовании или если дрогнет рука.
  • Ленточка может порваться внутри устройства, так у меня один раз было и соответственно корректор больше невозможно использовать.

Преимущества:

  • Удобное использование
  • Легко покрывает и ручку и маркер
  • Не нужно ждать пока высохнет
  • Не пачкается
  • Нет запаха в отличие от жидкого корректора

Такая корректирующая лента теперь у меня есть всегда! И вам рекомендую попробовать.

Чем заделывают щели в пластиковых окнах


чем заделать, замазать, устранить щели в окнах, ремонт

Наиболее уязвимое место теплопотери в доме – окна. Обеспечить полную изоляцию тепла и шума в данном месте трудно, но добиться максимальных показателей можно. Причина повышенной шумности и сквозняков – щели в окнах. Проблема актуальна для старых деревянных проемов, и новых металлопластиковых конструкций.

Причины образования щелей

Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.

Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:

  1. Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
  2. Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя. Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя.
  3. Износ фурнитуры. Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.

Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры

Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.

Виды:

  • Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
  • Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
  • Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
  • Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
  • Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.

Порядок проведения работ:

  1. Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
  2. Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
  3. Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.

Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.

Заделка оконных щелей между откосом и рамой

Заделку щелей в окнах можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для косметического экспресс-метода решения проблемы нужно выполнить пошаговый алгоритм действий:

  1. Малярным скотчем оклеить для защиты раму на расстоянии не более 2 мм от щели. Если откос после заделки не планируется окрашиваться, его также следует закрыть малярной лентой.
  2. Наполнить щель морозостойким герметиком на основе акрила. От силиконового герметика лучше отказаться. Он не подходит для низких температур морозных зим.
  3. Обмокнуть кисточку в воде, разровнять герметик до состояния гладкой поверхности.
  4. Дождаться окончательного подсыхания герметика, закрасить место обработки краской.
  5. Сорвать малярный скотч.

Для основательного ремонта окна в квартире требуется:

  1. Углубить щель, чтобы проверить качество запенивания стыков между откосами и стеклопакетом.
  2. Зачистить зазоры от остатков монтажной пены. Пройтись по желобу щеткой.
  3. Задуть нужное количество свежей пены, сплющивая носик трубки пистолета пальцами.
  4. На следующий день после высыхания срезать выступающие части канцелярским ножом.
  5. Баллон с герметиком срезать под углом, нанести смесь поверх пены. По желанию промазать след от пены затиркой.
  6. Остатки подчистить ветошью с уайт-спиритом.
  7. После засыхания перейти к оштукатуриванию откосов и окрашиванию алкидной краской.

Важно! Основательные ремонтные действия лучше производить в теплое время года, чтобы стены постройки прогрелись по всей толщине.

Герметизация между створками и рамой

Зазоры, образовавшиеся между рамой и оконными створками, появляются из-за износа или дефектов резинового уплотнителя. Чтобы заткнуть щели, нужно заменить его при помощи деревянной лопатки.

Для этого требуется:

  1. Изношенный уплотнитель осторожно извлечь из пазов в раме.
  2. Оставшиеся зазоры пропылесосить и пройтись внутри и снаружи влажной тряпкой.
  3. Новый уплотнитель на резине ввести деревянным шпателем плотно в паз.
  4. Для увеличения сроков эксплуатации один раз в год обработать спреем на силиконовой основе, который предотвратит высыхание материала.

Особенности утепления окон из дерева

Щели в окнах из древесины появляются из-за деформации натурального материала. Правила ремонта включают несколько простых методов.

Бумага и газетные трубочки

Бюджетный путь заделывать деревянные окна – набивание щелей бумагой.

Способы герметизации:

  1. Бумагу (остатки обоев, старые газеты) скручивать тоненькими жгутиками и трамбовать между рамой и створками. Чтобы материал плотнее проникла в щель, продвинуть ее удобно тонкой линейкой, острой отверткой или другим тонким инструментом.
  2. Нарезку из бумаги вымочить в жидкости и отжать. К массе засыпать 2 части растолченного мела. Получится удобная замазка, которой легко закрыть самый тонкий шов.
  3. Порезанные газетные полоски или части белой бумаги смочить мыльным раствором и нанести на место трещины. В усовершенствованном варианте наклеить малярный скотч. В данном случае ставни нельзя открыть для проветривания, на рамах могут остаться клейкие следы.
Вата

Ватой можно закрыть широкие и тонкие щели. Пластичный материал отличается высокой теплоизоляцией. Сверху наклеить бумажные полосы или скотч. Также легко приклеить или зафиксировать гвоздиками в зазорах бельевой шнур.

Поролоновая лента

Материал подойдет, если в оконном проеме появились широкие щели. Важно ровно и плотно приклеить поролоновые ленты в проблемных местах, чтобы рамы хорошо закрывались при высоком качестве герметичности. После монтажа ленты окно легко открывать.

Процесс наклеивания:

  1. Измерить ленту нужно толщины и длины. Ширина соответствует в сжатом виде ширине оконных пустот, а длина – периметру створок.
  2. Участки нанесения вычистить от пыли и грязи, промазать ацетоном.
  3. С липкой части ленты удалить защитный бумажный слой, приклеить поролон к поверхности.
Герметик

Заделывание щелей и трещин в окнах между стеклами и деревом удобнее проводить герметиком. Работа состоит из шагов:

  1. Демонтировать штапики и тонкие реечки, которые удерживают стекла по периметру. Лучше закупить новые элементы, так как при извлечении дерево ломается.
  2. Место посадки стекла зачистить от пыли, нанести ровный слой силикона и вернуть стекло на место. Промазывать шпателем или линейкой.
  3. Прибить на место новые деревянные штапики.

Важно! Все манипуляции лучше проводить в плотных строительных перчатках.

Строительная пена

Рамы из натурального дерева с широкими щелями удобнее герметизировать пеной.

Нюансы работы:

  1. Заделку щелей проводить снизу вверх.
  2. Пена при застывании вырастает, поэтому заделывать зазоры лучше на 1/3 объема.
  3. Работы лучше выполнять при температуре в помещении +5+30℃.
  4. Сверху высохший слой зачистить ножом и замазать отделочным материалом.
Пленка, сберегающая тепло

Повысить теплоизоляцию можно пленкой, которая работает как стеклопакет, если наклеить ее на раму: пропускает теплоту и не допускает сквозняков благодаря напылению металла. Пленка не искажает оптику стекла, ее легко мыть.

Покрытие не допустит крошения стекла при разбивании. Кусочки стекол остаются в пленке. Важно наклеить пленку правильно, без пузырей, металлизированной частью наружу. Работы проводить лучше в перчатках, чтобы на пленочной поверхности не осталось отпечатков пальцев.

Чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию в квартире, необходимо определиться с причиной появления щелей и сквозняка. Исходя из проблемы, пластиковые окна утеплить пеной или герметиком. Деревянные рамы избавить от трещин замазкой, поролоновыми лентами, бумагой или пленкой. Для профилактики нужно поставить стеклопакеты, контролировать их качество и систематический уход.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как отремонтировать треснувшие пластмассовые изделия

Первым шагом в любом проекте по ремонту пластмассы является определение типа пластмассы, которая требует ремонта, и это может быть не так просто, как кажется. Список производителей пластмасс для производства товаров для дома и автомобилей насчитывает около 20 видов, и нет никаких оснований подозревать, что он не будет продолжать расти. Большинство пластиков можно сваривать с помощью специальных сварочных стержней, но для ремонта других лучше использовать эпоксидный наполнитель. Процедуры различаются в зависимости от пластика и метода ремонта, но в любом случае действуют несколько рекомендаций.

Сварка плавлением

Полипропилен, полиэтилен и поливинилхлорид — PP, PE и PVC соответственно — являются примерами термопластов, которые широко распространены в доме. Предметы, сделанные из одного из этих пластиков, обычно бывают полужесткими или жесткими и могут включать игрушки; пластиковый контейнер; и прибор, дверная и оконная отделка. Вы можете отремонтировать трещину в термопласте с помощью сварки плавлением.

Процедура сварки плавлением

Шаг 1

Очистите область вокруг трещины водой с мылом, чтобы удалить грязь и жир.

Шаг 2

Создайте V-образную канавку вдоль трещины на одной стороне пластмассовой поверхности с помощью вращающегося инструмента и насадки для резки в форме капли. Канавка должна расширяться на всю длину трещины и иметь ширину не менее 1/8 дюйма наверху.

Шаг 3

Установите достаточно высокую температуру аппарата для безвоздушной сварки пластмасс, чтобы можно было легко расплавить полипропиленовый сварочный пруток толщиной 1/8 дюйма. Выровняйте стержень в канавке и проведите по нему наконечником сварочного аппарата, чтобы расплавить его и вплавить в пластик.Обработайте трещину частями не более 2 дюймов каждая. После того, как пластик в каждой секции остынет, вернитесь к нему со сварщиком, чтобы еще больше разгладить.

Шаг 4

Таким же образом заполните V-образную канавку и трещину на противоположной стороне пластика. Дайте пластику полностью остыть.

Шаг 5

Отшлифуйте ремонт с помощью вращающегося инструмента и насадки для шлифовального круга из оксида алюминия.

Наконечник

Шлифование приводит к потускнению поверхности пластика, и, хотя восстановить его первоначальное состояние невозможно, вы можете немного восстановить блеск, протерев пластик аэрозольной смазкой.

Альтернативный метод ремонта

Некоторые пластмассы, такие как сшитый полиэтилен или PEX и поликарбонаты, плохо реагируют на нагрев, и трещины трудно устранить сваркой плавлением. Этот пластик, который вы можете найти на пластиковой мебели или бытовой технике, можно отремонтировать с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы.

Процедура ремонта эпоксидной смолы

Шаг 1

Подготовьте заднюю часть пластикового предмета, потерев ее наждачной бумагой с зернистостью 50, чтобы обеспечить эффективное сцепление.Закройте переднюю часть предмета — видимую часть — скотчем или чем-нибудь еще, чтобы он служил основой для клея. Если это большая трещина, вы можете наклеить на нее кусок тонкого металла или пластика.

Шаг 2

Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем, чтобы заполнить всю трещину. Смешайте смолу в соответствии с инструкциями и обязательно используйте ее в течение открытого времени, указанного на упаковке.

Шаг 3

Намажьте эпоксидную смолу пластиковым шпателем, полностью заполняя трещину.Соскребите как можно больше излишков, прежде чем они начнут застывать.

Шаг 4

Удалите ленту или другой материал, который вы использовали в качестве основы, когда смола затвердеет, но до того, как она полностью затвердеет. При желании вы можете отшлифовать эпоксидную смолу вращающимся инструментом и шлифовальным кругом, когда она полностью затвердеет.

.

Как отремонтировать трещины и дыры в гипсокартоне | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Если трещина проходит через бумажную ленту шва или если лента оторвалась от стены, используйте бритвенный нож, чтобы разрезать ленту на расстоянии 6–12 дюймов от обоих концов повреждения (изображения 1 и 2). Снимите ленту, но будьте осторожны, чтобы не оторвать бумажное покрытие гипсокартона. Соскребите любой неплотный состав и используйте бритвенный нож или пилу для гипсокартона, чтобы расширить трещину через поверхность стены в полость стойки (изображение 3).Избегайте удаления твердого, хорошо прилипшего состава за пределы самой трещины.

Заполните трещину новым составом для гипсокартона и нанесите тонкий слой состава на поверхность стены, где была удалена старая лента. Пока смесь еще влажная, поместите полосу стекловолоконной ленты поверх шва, перекрывая зазор между концами существующей ленты (изображение 4). Используйте шпатель, чтобы аккуратно разгладить морщины и уложить ленту в состав.

После высыхания компаунда нанесите второй тонкий слой компаунда на проклеенную область.Закройте ленту и сузьте или «растушуйте» края нового состава на окружающей поверхности стены (изображение 5). Компаунд для гипсокартона необходимо наносить несколькими тонкими слоями, потому что более толстые слои слишком трудно сгладить и в конечном итоге вызовут трещины.

Когда второй слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте его, чтобы разгладить неровности. Затем используйте широкий (от 8 до 12 дюймов) нож для соединения швов, чтобы полностью покрыть заплатку третьим и последним слоем. Постарайтесь нанести это покрытие как можно более плавно на поверхность стены.После высыхания слегка отшлифуйте, вытрите пыль и перекрашивайте всю поверхность.

.

Пластические усадочные трещины в бетоне и их предотвращение

Пластические усадочные трещины в бетоне и их предотвращение

Трещины, вызванные пластической усадкой в ​​бетоне, чаще всего возникают на открытых поверхностях свежеуложенных полов и плит или других элементов с большой площадью поверхности, когда они подвергаются очень быстрой потере влаги, вызванной низкой влажностью и ветром, или высокой температурой, или и тем, и другим. .

Пластическая усадка обычно происходит перед окончательной отделкой, перед началом отверждения.Когда влага испаряется с поверхности свежеуложенного бетона быстрее, чем это происходит при отверждении водой, поверхность бетона дает усадку.

Из-за сдерживания, создаваемого бетоном на высыхающем поверхностном слое, в слабом твердеющем пластичном бетоне возникают растягивающие напряжения, в результате чего образуются неглубокие трещины, которые обычно не короткие и проходят во всех направлениях.

В большинстве случаев эти трещины широкие на поверхности. Их длина варьируется от нескольких миллиметров до многих метров, а расстояние между ними составляет от нескольких сантиметров до целых 3 м.

Предотвращение пластических усадочных трещин в бетоне

Пластические усадочные трещины могут распространяться на всю глубину возвышенных конструкционных плит. Поскольку растрескивание из-за пластической усадки происходит из-за разного изменения объема пластичного бетона, успешные меры контроля требуют уменьшения относительного изменения объема между поверхностью и другими частями бетона.

Существует множество методов и приемов для предотвращения трещин такого типа в случае быстрой потери влаги из-за жаркой погоды и сухих ветров.

Эти методы включают использование распылителей тумана для насыщения воздуха над поверхностью и использование пластиковой пленки для покрытия поверхности между заключительными операциями отделки.

Во многих случаях при строительстве предпочтительнее использовать ветряные мельницы для уменьшения скорости ветра; солнцезащитные козырьки для снижения температуры поверхности также полезны.

Кроме того, рекомендуется планировать плоские работы после возведения стен.

.

Как починить треснувший экран смартфона БЕЗ того, чтобы брать его в дорогостоящую ремонтную мастерскую

МЫ все испытали уныние, когда смотрели, как наш телефон падает на тротуар, а затем наблюдали, как наш банковский баланс резко упал после того, как его приняли на ремонт.

Но вам не обязательно идти в магазин, чтобы починить свой смартфон.

5

Большинство из нас столкнется с таинством разбитого экрана смартфона Фото: Getty

Саймон Рокман, мобильный эксперт и основатель Fuss Free Phones, сказал The Sun Online, что вы можете легко купить все, что вам нужно, в Интернете.

«Разница между походом в магазин и покупкой запчастей на eBay огромна: вы можете сэкономить до 200 фунтов стерлингов на ремонт», — сказал он.

«Возможно, вам понадобится купить специальные инструменты, но за несколько фунтов можно купить полный набор вещей, которые вам понадобятся, и некоторые продавцы также подбрасывают сменные экраны».

Если вы хотите немного заняться своими руками, просто зайдите на eBay и выполните быстрый поиск по запросу «ремонтный комплект», за которым следует название вашего телефона.

Но если это звучит для вас слишком прямолинейно, вот несколько домашних средств от кошмара треснувшего экрана, циркулирующего в Интернете, — к которым вы должны принимать только на свой страх и риск и с крайним скептицизмом.

Достаточно ли вы смелы (или глупы), чтобы опробовать их?

Зубная паста

5

Зубная паста обеспечивает приятное дыхание и скрывает царапины на вашем телефонеКредит: Getty

Этот метод может исправить небольшую царапину или, по крайней мере, скрыть ее.

Нанесите немного зубной пасты на ватную палочку и протрите ею царапину, чтобы она не попала в разъемы для наушников, кнопки или другие уязвимые части вашего устройства.

Это сделает ваш телефон свежим как мятный, но не восстановит его до идеального состояния.

Масло растительное

5

Это масло предназначено не только для приготовления и заливки салатов Кредит: AP

Опять же, это скроет проблему, но не решит ее полностью.

Просто нанесите немного масла на царапину, чтобы скрыть ее.

Но будьте осторожны: масло стирается, и его нужно будет нанести повторно.

Мешок полиэтиленовый

5

Убедитесь, что ваши пластиковые пакеты немного прозрачнее, чем этиКредит: Bored Panda

Если экран вашего телефона разбивается, вы можете предотвратить ухудшение ситуации, купив защитную пленку для экрана.

Но что, если ваши финансы так же разбиты, как ваш мобильный телефон?

Просто оберните телефон тонким прозрачным полиэтиленовым пакетом, и это временно предотвратит усугубление проблемы.

Наждачная бумага

5

Продолжайте шлифовать экран очень медленно.

Это метод не для слабонервных.

Если на вашем телефоне появилась небольшая отметина, вы можете попробовать отшлифовать ее бумагой или даже использовать шлифовальный станок.

Но не шлифуйте слишком с энтузиазмом, потому что у вас может не остаться экрана.

Пищевая сода

Народное средство, распространяющееся в Интернете, предполагает, что паста, состоящая из двух частей пищевой соды и одной части воды, может исправить сетку.

Просто сделайте густую пасту и протрите ее тканью.

Это должно на время скрыть проблему.

PINT IT OUT
Теоретики заговора Bonkers обнаруживают объекты на Марсе… от «инопланетных статуй» до ПИВА
KID «LIFESAVER»
Новый датчик покажет, когда ребенок остался без присмотра в горячей машине
OUT OF JUICE
Удалите ЭТИ 22 хитроумных приложения, чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона
ЗВУКИ СТРАШНЫЕ
Достаточно просто СЛЫШАТЬ, что вы открываете дверь, и хакерам достаточно, чтобы ворваться в ваш дом
TIDAL TERROR
Симулятор судного дня на уровне моря показывает, будет ли ВАШ дом быть уничтоженным
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МАШИНЫ
«Первый в мире киборг» хочет стать роботом для борьбы с болезнью двигательных нейронов

Мы платим за ваши истории! У вас есть история для новостной команды The Sun Online? Напишите нам по адресу tips @ the-sun.co.uk или позвоните по телефону 0207782 4368


.

Интеграция Intesis Gateway с системами кондиционирования воздуха Mitsubishi Heavy Industries Руководство пользователя

Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries


Руководство пользователя

Шлюз для интеграции систем кондиционирования воздуха Mitsubishi Heavy Industries в системы управления KNX TP-1 (EIB)
Версия программы приложения: 2.1

Intesis KNX


Mitsubishi Heavy Industries AC

Важная информация для пользователя

Юридическое предупреждение

Информация в этом документе предназначена только для информационных целей. Пожалуйста, сообщите HMS Industrial Networks о любых неточностях или упущениях, обнаруженных в этом документе. HMS Industrial Networks не несет никакой ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этом документе.

HMS Industrial Networks оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию в соответствии со своей политикой непрерывного развития продукции. Поэтому информация в этом документе не должна рассматриваться как обязательство со стороны HMS Industrial Networks и может быть изменена без предварительного уведомления. HMS Industrial Networks не берет на себя никаких обязательств по обновлению или поддержанию актуальности информации в этом документе.

Данные, примеры и иллюстрации, содержащиеся в этом документе, включены в иллюстративных целях и предназначены только для того, чтобы помочь улучшить понимание функций и обращения с продуктом. Ввиду широкого диапазона возможных применений продукта, а также из-за множества переменных и требований, связанных с какой-либо конкретной реализацией, HMS Industrial Networks не может нести ответственность за фактическое использование на основе данных, примеров или иллюстраций, включенных в этот документ. ни за какие-либо повреждения, понесенные во время установки продукта. Лица, ответственные за использование продукта, должны обладать достаточными знаниями, чтобы гарантировать, что продукт используется правильно в их конкретном приложении и что приложение соответствует всем требованиям производительности и безопасности, включая любые применимые законы, правила, нормы и стандарты. Кроме того, HMS Industrial Networks ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в результате использования недокументированных функций или функциональных побочных эффектов, обнаруженных за пределами документированной области применения продукта. Эффекты, вызванные любым прямым или косвенным использованием таких аспектов продукта, не определены и могут включать, например, проблемы совместимости и проблемы со стабильностью.

Шлюз для интеграции систем кондиционирования воздуха Mitsubishi Heavy Industries в системы управления KNX TP-1 (EIB).

1. Описание

Введение 1.1

IntesisTM KNX — Mitsubishi Heavy Industries AC — это коммуникационный шлюз для интеграции систем кондиционирования воздуха (AC) Mitsubishi Heavy Industries в KNX TP-1 (EIB).

Этот шлюз позволяет интегрировать систему переменного тока Mitsubishi Heavy Industries в систему контроля / управления / автоматизации через ПЛК, SCADA и, в целом, через любое устройство или систему с интерфейсом KNX TP-1 (EIB).

Цель этой интеграции — сделать доступными несколько внутренних блоков кондиционирования воздуха Mitsubishi Heavy Industries, которые обмениваются данными по протоколу Superlink, как если бы они были частью системы KNX TP-1 (EIB). Таким образом, Intesis KNX действует как устройство KNX в интерфейсе KNX TP-1 (EIB), позволяя системе KNX читать и записывать объекты связи. Кроме того, Intesis включает в себя все оборудование, необходимое для управления внутренними блоками Mitsubishi Heavy Industries без дополнительных компонентов.

1.2 Интеграционные сигналы

Ниже приведен список параметров, которые можно контролировать / контролировать на внутренних блоках с помощью Intesis:

Для каждого внутреннего блока в системе:

  • Состояние связи (только чтение)
  • Вкл. / Выкл. (R / W)
  • Режим работы (R / W)
  • Заданная температура (R / W)
  • Скорость вентилятора (R / W)
  • Блокировка / разблокировка Remocon (R / W)
  • Управление жалюзи (R / W)
  • Комнатная температура (только чтение)
  • Состояние знака фильтра (только для чтения)
  • Код ошибки (только для чтения)
  • Состояние компрессора (только чтение)
  • Сброс знака фильтра (только запись)
  • Remocon Error Reset (только для записи)
  • Состояние включения / выключения термостата (только чтение)

Помимо этого, Intesis также реализует некоторые дополнительные сигналы (функции):

Для всех внутренних блоков1 в системе:

  • HW Communication Status (только чтение)
  • Вкл. / Выкл. (Только запись)
  • Режим работы (только запись)
  • Заданная температура (только для записи)
  • Скорость вентилятора (только для записи)
  • Remocon Lock / Unlock (только для записи)
1.3 Функциональность

IntesisTM непрерывно опрашивает (считывает) сеть Superlink на предмет всех сконфигурированных сигналов и сохраняет обновленное состояние всех из них в своей памяти, готовое к обслуживанию по запросу от KNX.

Когда в сигнале AC MHI обнаруживается изменение статуса, на шину KNX соответствующей группы KNX отправляется телеграмма записи.

Когда он получает телеграмму от шины KNX, и если его групповой адрес KNX связан с сигналом AC MHI, сообщение немедленно отправляется в сеть Superlink для выполнения соответствующего действия в системе AC MHI.
При непрерывном опросе, если ответ не обнаружен, соответствующий виртуальный сигнал внутри шлюза будет активирован, указывая на ошибку связи. Для каждого внутреннего блока переменного тока существует виртуальный сигнал, указывающий на ошибку связи с внутренним блоком — этот сигнал обычно активируется, если внутренний блок не настроен должным образом.

Каждый из упомянутых сигналов в разделе 1.2 должен быть связан с групповым адресом KNX, при этом вся система рассматривается как другое устройство KNX с такой же конфигурацией и функциональными характеристиками. Эти адреса не фиксированы и могут быть настроены с помощью инструмента LinkBoxEIB (см. 4.2.2).

IntesisTM включает в себя все оборудование, необходимое для прямого подключения к внутренним блокам Mitsubishi Heavy Industries, подключенным к сети Superlink.

Рисунок 1.1 Интеграция Mitsubishi Heavy Industries AC в систему KNX TP-1 (EIB)

1.4 Вместимость IntesisTM

* Существует две разные модели IntesisTM KNX — Mitsubishi Heavy Industries AC, каждая с разной мощностью. В таблице выше указана вместимость топовой модели (с максимальной вместимостью).

Их коды заказа:

INKNXMHI048O000:

  • Модель поддерживает до 48 внутренних блоков
  • Для Superlink-I (предыдущая суперссылка) или Superlink-II (новая суперссылка).
  • Фактический диапазон адресов внутреннего блока: от 00 до 47.

INKNXMHI128O000:

  • Модель поддерживает до 128 внутренних блоков
  • Для Superlink-II (новая суперссылка)
  • Фактический диапазон адресов внутреннего блока: от 000 до 127.

Проверьте доступную комбинацию блоков центрального управления Mitsubishi Heavy Industries и интерфейса BMS в следующих таблицах.

В случае SL2NA или SL3NA необходимо стереть регистрацию неподключенного внутреннего блока. Для SL2NA и SL3NA изменение требуется для настройки, лишенной права указания блокировки / разблокировки удаленного управления.

Новые соединения Superlink:

Предыдущие подключения Superlink:

2. KNX-интерфейс IntesisTM

Описание

IntesisTM KNX — Mitsubishi Heavy Industries поддерживает физический уровень KNX TP-1 (EIB), как определено в стандарте KNX. Он ведет себя как другое устройство системы KNX с той же конфигурацией и функциональными характеристиками, что и другие устройства KNX.

Шина KNX TP-1 (EIB) обеспечивает постоянный ток 30 В, который может напрямую питать некоторые устройства KNX с низким энергопотреблением. IntesisTM не потребляет значительного тока из шины KNX — он имеет отдельный источник питания. Другой важный электрический аспект заключается в том, что порт KNX TP-1 (EIB) IntesisTM оптически изолирован (~ 2500 В переменного тока) от всех остальных портов (EIA232, EIA485, Ethernet) и источника питания.

На логическом уровне все устройства KNX имеют интерфейс коммуникационных объектов, с помощью которого абстрагируется их функциональность. В качестве базового примера, интерфейс KNX внутреннего блока переменного тока обычно состоит из интерфейса точек данных, таких как «Вкл. / Выкл.», «Заданная температура», «Режим работы» и т. Д.

Связи между объектами связи с разных устройств KNX фактически выполняются с помощью так называемых групповых адресов.

Телеграммы KNX в работающей установке KNX всегда адресуются на определенный групповой адрес KNX. Как правило, всякий раз, когда объект связи на устройстве KNX изменяет свое значение, новое значение обновляется на шине путем отправки телеграммы «запись», адресованной на связанный с ним групповой адрес. Остальные устройства KNX в установке, у которых есть объект связи, связанный с этим групповым адресом, будут действовать соответственно при получении нового значения.

Возможны другие операции. Устройства KNX также могут принять решение о считывании текущего значения объектов связи, отправив «прочитанную» телеграмму на определенный групповой адрес (ранее известный как связанный с целевым объектом связи). Эта операция выполняется многими устройствами при запуске или восстановлении шины — таким образом, устройство получает последнее значение групповых адресов, с которыми оно связано, сразу после запуска.

Для каждой точки данных, определенной в конфигурации IntesisTM KNX, требуется как минимум один связанный с ней групповой адрес KNX. Этот групповой адрес будет использоваться либо для отправки обновлений в KNX значения точки данных (которые были сгенерированы на другом интерфейсе MHI IntesisTM), либо для получения обновлений от KNX значения точки данных (которые будут распространяться на сторону MHI в этот случай)
С точки зрения функциональности KNX, каждая точка данных IntesisTM может содержать следующие ассоциации групповых адресов:

  • Единый групповой адрес KNX, с которым будут отправляться телеграммы обновления / записи при изменении точки данных (в результате изменения, поступающего из другого интерфейса IntesisTM, в данном случае MHI).
  • Один или несколько групповых адресов KNX, с которых эта точка данных IntesisTM будет обновляться / записываться из установки KNX (что приводит к изменению другой стороны IntesisTM, в данном случае MHI).

Единый групповой адрес KNX, с которого IntesisTM будет читать значение объекта при восстановлении шины KNX / запуске IntesisTM.

Поведение точек данных IntesisTM в отношении связанных с ними групповых адресов определяется с помощью флагов (R, W, T, U и U2), как описано в разделе 4.2.2.

Помимо упомянутого выше аспекта привязки, также важно отметить, что каждый коммуникационный объект KNX имеет определенный тип EIS. Тип EIS объекта связи определяет длину в битах и ​​кодировку данных, которые он представляет. Коммуникационные объекты, связанные с помощью группового адреса, должны соответствовать одному и тому же типу EIS для согласованной связи.

Таким образом, во время настройки требуется, чтобы для каждой точки данных, настроенной в IntesisTM, был определен тип EIS. Datapoints в IntesisTM KNX поддерживают следующие типы EIS:

  • EIS1 — переключение (1 бит необработанный)
  • EIS2 — затемнение (4 бит RAW)
  • EIS5 — Значение (16 бит — плавающий тип)
  • EIS6 — Масштабирование (8 бит — масштабирование 0% -100% в значениях 0-255)
  • EIS7 — Drive Control (1 бит необработанный)
  • EIS8 — Priority (2-битное сырье)
  • EIS9 — IEEE 754 с плавающей запятой (32 бит — плавающий тип)
  • EIS10 — 16-битный счетчик (16-битный необработанный)
  • EIS11 — 32-битный счетчик (32-битный необработанный)
  • EIS13 — символ ASCII (8-битный необработанный)
  • EIS14 — 8-битный счетчик (8-битный необработанный)

Программные инструменты ETS3 или ETS4 не используются для настройки IntesisTM. Хотя обычно выбор того, какие адреса группы KNX использовать, ограничен или определяется проектом на основе ETS. В этом случае установщик / интегратор KNX должен предоставить набор групповых адресов перед выполнением настройки точек данных в LinkBoxEIB.

Кроме того, HMS Networks предоставляет фиктивное приложение ETS (раздел 5), которое можно импортировать в ETS. Это приложение нельзя загрузить в IntesisTM KNX и не использовать для настройки IntesisTM. Скорее, он представляет собой средство наличия устройства в проекте ETS, представляющего IntesisTM KNX и его собственные точки данных / объекты связи, и с которыми связаны групповые адреса.

2.2 Доступные объекты связи

Карта адресов настраивается для каждого внутреннего блока и может быть изменена с помощью прилагаемого программного обеспечения LinkBoxEIB. Далее, есть две таблицы, показывающие разные точки данных / объекты связи, доступные либо для управления каждым внутренним блоком, либо для управления всеми внутренними блоками одновременно. Помните, что в таблицах R / W означает чтение и запись, R означает только чтение, а W означает только запись.

2.2.1 Объекты связи на каждый внутренний блок:

3. Подключение устройств IntesisTM KNX

3.1 Подключение к интерфейсу Mitsubishi Heavy Industries

Используйте разъем AB в правом верхнем углу передней части устройства IntesisTM, чтобы подключить сеть Mitsubishi Heavy Industries (Superlink) к IntesisTM. Ниже приведены рекомендуемые характеристики кабеля для Superlink:

  • Размер кабеля: от 0.75 до 1.25 кв. Мм.
  • Максимальная длина проводки: всего 1000 м (кольцевая проводка не допускается)
  • Материалы кабеля:

  • Для предотвращения неисправностей, связанных с электромагнитным шумом, следует избегать параллельной проводки с линией питания.

Выберите соответствующий режим Superlink в селекторе SLK. Если вы используете последнюю версию кондиционера сети Mitsubishi Heavy Industries (New Superlink), выберите NEW, если нет — OLD.

Светодиоды, расположенные в верхнем левом углу, будут показывать состояние подключения следующим образом:

Поведение светодиода OP должно зависеть от версии Superlink, как показано на рисунке 3.3.

Если светодиоды (кроме ERR) не находятся в состояниях, описанных выше, проверьте раздел 6.3.
Для получения дополнительной информации о сети Superlink обратитесь к руководству Mitsubishi Heavy Industries или обратитесь к ближайшему поставщику Mitsubishi Heavy Industries.

Подключиться к интерфейсу KNX

Подключите клеммы + и — шины KNX к разъему IntesisTM KNX (C1). Полярность важна.

Как проверить, есть ли связь с шиной KNX, объясняется в Руководстве LinkBoxEIB (раздел 6.3).

Для проверки возможности подключения и правильного функционирования используйте программное обеспечение LinkBoxEIB (см. Руководство пользователя LinkBoxEIB).

Подключиться к ПК (LinkBoxEIB)

Это действие позволяет пользователю иметь доступ к настройке и мониторингу устройства (дополнительную информацию можно найти в Руководстве пользователя LinkBoxEIB). Можно использовать два метода для подключения к ПК:

  • Ethernet: использование порта ETH (рисунок 3.1) IntesisTM. Как проверить подключение, описано в разделе 6.3.
  • Последовательный кабель: подключите устройство IntesisTM к последовательному порту ПК с помощью прилагаемого последовательного кабеля. Один конец должен быть подключен к консольному порту EIA232 устройства IntesisTM (рис. 3.1), а другой конец — к последовательному порту ПК.

3.4 Устройство питания

Для включения устройства вам необходимо правильно подключить разъем источника питания к устройству IntesisTM с помощью подходящего кабеля и подключить один конец к разъему источника питания (см. Рисунок 3.2), а другой конец — к линии питания. После этого просто нажмите кнопку включения / выключения источника питания, чтобы включить его.

4. LinkBoxEIB.

Инструмент настройки и мониторинга для серии IntesisTM KNX

Введение 4.1

LinkBoxEIB — это программное обеспечение, совместимое с Windows®, разработанное специально для мониторинга и настройки серии IntesisTM KNX.
Процедура установки и основные функции описаны в Руководстве пользователя LinkBoxEIB. Этот документ можно найти в папке Doc или загрузить по ссылке, указанной в инструкции по установке, прилагаемой к устройству IntesisTM.

В этом разделе будет рассмотрен только конкретный случай интеграции внутреннего блока Mitsubishi Heavy Industries в сети KNX.

4.2 Конфигурация подключений

Чтобы настроить параметры подключения IntesisTM и просмотреть список точек, нажмите кнопку «Конфигурация» в строке меню (см. Рисунок 4.1). Откроется окно конфигурации Mitsubishi Heavy Industries (см. Рисунок 4.2). Для интеграции с большим количеством точек доступна альтернативная процедура установки CSV, описанная в Руководстве пользователя LinkBoxEIB.

4.2.1 Вкладка Configuration
Выберите вкладку «Подключение», чтобы настроить параметры подключения. В этом окне отображаются три подмножества информации: EIB (интерфейс KNX), Intesis IP (IP-интерфейс для настройки) и параметры интерфейса Mitsubishi Heavy Industries (см. Рисунок 4.2).

Далее приводится объяснение каждого параметра конфигурации в каждом режиме.

  • Параметры конфигурации интерфейса KNX:

x в «Внутренний блок xxx») — это ссылка, которая будет использоваться позже (на вкладке «Сигналы») для обозначения этого внутреннего блока переменного тока. Вы также можете изменить название описания внутреннего блока и его адрес для облегчения задач интеграции, используя текстовые поля «Добавить» и «Имя».

2. Добавьте: Введите здесь желаемый адрес внутреннего блока.

3. Имя: Введите здесь желаемое описательное имя внутреннего блока (необязательно).

4. Тип точки данных KNX для объекта связи в режиме HVAC: Выберите желаемую кодификацию, чтобы объект Mode соответствовал вашим потребностям интеграции.

5. Версия шлюза: Выбор настраиваемого шлюза IntesisTM KNX — Mitsubishi Heavy Industries (128AC для INKNXMHI128O000, 48AC для INKNXMHI048O000).

6. Тайм-аут ответа: Максимальное допустимое время до активации сигнала ошибки связи. Он выражается в миллисекундах (мс) и может варьироваться от 2000 до 10000 мс.

7. Межкадровая задержка: Максимальный промежуток времени, разрешенный между концом передачи (EOT) и новым кадром. Он выражается в миллисекундах (мс) и может варьироваться от 500 мс до 3000 мс.

8. Мониторинг каденции: Темп мониторинга и подписки. Он выражается в секундах (с) и может варьироваться от 60 до 600 с.

9. Виртуальная температура окружающей среды и уставка: Предназначен для включения, если вы хотите, чтобы температура, обеспечиваемая датчиком KNX, была эталонной температурой окружающей среды для кондиционера. Затем следующая формула применяется для расчета реальной контрольной_ уставки температуры, отправленной на блок переменного тока:

«AC Setp. Temp »=« AC Ret. Temp »- (« KNX Amb. Temp. »-« KNX Setp. Temp »)

  • AC Setp. Temp: заданная температура внутреннего блока переменного тока
  • AC Ret. Temp: Температура возврата внутреннего блока переменного тока
  • KNX Amb. Temp .: Температура окружающей среды, полученная от KNX.
  • KNX Setp. Temp: заданная температура, полученная от KNX.

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию:
Пользователь хочет: 19ºC («Заданная температура KNX»).
Датчик пользователя (датчик KNX) показывает: 21ºC («Температура окружающей среды KNX»).
Окружающая температура. По данным системы MHI: 24ºC («AC Ret. Temp»)
В этом примере конечная заданная температура, которую INKNXMHI048O000 / 128 отправит на внутренний блок (показанная в «Заданная температура»), станет 24ºC — (21ºC — 19ºC) = 22ºC. Это уставка, которая будет фактически запрошена в блок MHI.

Эта формула будет применяться, как только объекты Control_ Setpoint Temperature и Control_ Ambient Temperature будут записаны хотя бы один раз из установки KNX. После этого они всегда остаются неизменными.

Обратите внимание, что эта формула всегда будет управлять потреблением внутреннего блока переменного тока в правильном направлении, независимо от режима работы (обогрев, охлаждение или автоматический). Из-за использования этой функции температура, отображаемая на устройстве KNX и на пульте дистанционного управления MHI (если он существует), может отличаться.

Для дополнительных параметров конфигурации обычно следует оставить значения по умолчанию. Их может потребоваться настроить только в некоторых очень специфических случаях (установки с большим количеством устройств, сценарии с большими пакетами команд, отправляемых за один раз…)

4.2.2 сигналов

Выберите вкладку «Сигналы», чтобы настроить список сигналов (внутренние точки IntesisTM).

  1.  IU: Идентификатор внутреннего блока.
  2.  Имущество: Определяет различные сигналы, доступные для каждой группы MHI. Идентификационный код присваивается каждому отдельному сигналу в группе MHI, идентифицируя каждый сигнал индивидуальным кодом. В разделе 2.2 дается объяснение каждого сигнала. Контекстное меню появляется при щелчке правой кнопкой мыши по столбцу, показывающему все возможные коды сигналов.
  3. сигнал: Описательное имя сигнала (необязательно). Полезно для идентификации сигнала. Описательное имя по умолчанию соответствует коду сигнала, но может быть отредактировано или изменено.
  4. EIS: Тип данных KNX (точка данных) для кодирования значения сигнала. В каждом случае это будет зависеть от типа сигнала MHI, связанного с ним. Отредактируйте, используя всплывающее меню при щелчке правой кнопкой мыши на столбце. Разрешены только EIS, определенные в значениях.
  5. Группа: Основной групповой адрес KNX для сигнала. Флаги R, W, T, U, описанные ниже, будут применяться только для этого основного группового адреса KNX, а не для адресов прослушивания. Поддерживаемые форматы: P / I / S и P / S.
  6. Адреса для прослушивания: Адреса группы KNX, которые будут прослушиваться IntesisTM для этого сигнала. Если IntesisTM получает телеграмму KNX, адресатом которой является один из этих адресов прослушивания, телеграмма будет принята во внимание, и соответствующее действие будет выполнено с этим сигналом (если W активен). Поддерживаемые форматы: P / I / S и P / S, разделенные запятыми.
  7. Флаги объекта связи:
    7.1 R: Указывает, разрешено ли считывание этого сигнала из системы KNX (флаг «R» активирован, флаг «пустой» не активирован).
    7.2 Вт: Указывает, разрешена ли запись этого сигнала из системы KNX (флаг «W» активирован, флаг «пустой» не активирован).
    7.3 т: Указывает, будет ли этот сигнал генерировать телеграмму, отправляемую в систему KNX после изменения значения сигнала, то есть любое изменение значения этого сигнала на стороне MHI будет передано в систему KNX, если этот флаг активирован (« T »флаг активирован,« пустой »флаг не активирован).
    7.4 Ед: Указывает, будет ли этот сигнал обновляться (отправка запросов на чтение) при запуске IntesisTM или после сброса шины KNX (флаг «U» активирован для адреса основной группы, «U2» активирован для адреса группы прослушивания, флаг «пустой» не активирован ) .1
  8. Активный: Указывает, активен сигнал или нет для текущей конфигурации (сигнал «1-Да» активен, сигнал «0-Нет» не активен).

См. Раздел 2.2 для получения дополнительной информации о доступных сигналах и возможных значениях для каждого из них.

4.3 Отправка конфигурации в IntesisTM

Когда настройка будет завершена, выполните следующие шаги.

  1. — Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить проект в папке проекта на жестком диске (более подробную информацию см. В Руководстве пользователя LinkBoxEIB).
  2. — Вам будет предложено создать файл конфигурации для отправки на шлюз.
    a.- Если выбрано «Да», будет создан двоичный файл (MHI.Lbox), содержащий конфигурацию шлюза, который также будет сохранен в папке проекта.
    б.- Если выбрано НЕТ, помните, что двоичный файл с проектом необходимо сгенерировать до того, как IntesisTM начнет работать должным образом.
  3. — Снова в окне конфигурации нажмите на выход. Файл конфигурации готов к отправке на устройство IntesisTM.
  4. -Нажмите кнопку «Отправить файл», чтобы отправить двоичный файл на устройство IntesisTM. За процессом передачи файлов можно следить в окне Консоли связи IntesisTM. IntesisTM автоматически перезагрузится после загрузки новой конфигурации.
    После любого изменения конфигурации не забудьте отправить файл конфигурации в IntesisTM с помощью кнопки Отправить файл.
4.4 Программа просмотра сигналов

После того, как шлюз заработает с правильной конфигурацией, для контроля состояния настроенных сигналов нажмите кнопку «Сигналы» в строке меню (см. Рисунок 4.1). Откроется окно средства просмотра сигналов (см. Рис. 4.7).

В этом окне отображаются все активные сигналы шлюза с его основными параметрами конфигурации и его значением в реальном времени2 в столбце «Значение».

  1. НЕ ЗАБУДЬТЕ: флаг U точки IntesisTM отличается от флага U устройства KNX. В устройствах KNX флаг U означает, что значение точки будет обновляться всякий раз, когда устройство получает телеграмму записи для группового адреса.
  2. Если вы подключаетесь к IntesisTM, когда он работает в течение определенного времени, вам следует нажать кнопку «Обновить», чтобы получить обновленные значения. После нажатия кнопки «Обновить» все значения сигналов будут постоянно обновляться, пока соединение не будет закрыто.

Средство просмотра сигналов можно использовать, даже если к IntesisTM, KNX или Mitsubishi Heavy Industries AC подключена только одна система. Таким образом, становится удобно для наблюдения и тестирования системы.

Чтобы назначить определенное значение сигналу, дважды щелкните его строку в таблице. Откроется диалоговое окно, в котором можно ввести желаемое значение (см. Рисунок 4.8). Изменение его значения таким образом приведет к:

  • Содержание соответствующего группового адреса KNX будет изменено на это значение.
  • Если для сигнала разрешена запись, он запустит соответствующую команду для системы переменного тока Mitsubishi Heavy Industries.

4.5 файлов

LinkBoxEIB сохраняет конфигурацию интеграции в следующих файлах внутри папки проекта:

После завершения установки настоятельно рекомендуется создать резервную копию папки проекта, содержащей эти файлы, на внешнем носителе. Таким образом, вы сможете вносить изменения в конфигурацию в будущем в случае переустановки LinkBoxEIB, например, из-за отказа жесткого диска ПК, на котором был установлен LinkBoxEIB.

Конфигурацию нельзя загрузить со шлюза в LinkBoxEIB, ее можно только загрузить.

5. IntesisTM и ETS

5.1 Интеграция IntesisTM в ETS

Как объяснялось, IntesisTM сконфигурирован с LinkBoxEIB, но в некоторых проектах может потребоваться интегрировать шлюз в проект ETS, например, чтобы линейные соединители имели правильную конфигурацию своих таблиц фильтров. Для этого в ETS можно использовать фиктивное устройство для имитации IntesisTM, а также связать с этим фиктивным устройством все групповые адреса, используемые в IntesisTM.
Макет устройства можно скачать с: https://intesis.com/docs/software/setupv_linkboxmb

6. Процесс настройки и устранение неполадок

Предварительные требования 6.1

Необходимо, чтобы шина KNX работала и была хорошо подключена к порту KNX IntesisTM.

Разъемы, соединительные кабели, ПК для LinkBoxEIB и другие вспомогательные материалы, если они необходимы, не поставляются HMS Networks для этой стандартной интеграции. Для этой интеграции HMS Networks поставляет следующие элементы:

  • Устройство IntesisTM KNX с полной совместимостью с переменным током Mitsubishi Heavy Industries без дополнительных компонентов.
  • Стандартный подключаемый блок питания 220 В переменного тока, 50 Гц для питания IntesisTM (европейский тип вилки).
  • Доступ к сайту загрузки программного обеспечения LinkBoxEIB для настройки IntesisTM.
  • Консольный кабель, необходимый для загрузки конфигурации в IntesisTM.
  • Документация по продукту.
6.2 Процедура настройки
  1. Установите LinkBoxEIB на свой портативный компьютер, используйте прилагаемую для этого программу установки и следуйте инструкциям мастера установки.
  2. Установите IntesisTM на желаемое место установки. Для вашего удобства проверьте размеры внешнего корпуса (см. 7), прежде чем решать, где разместить устройство IntesisTM.
  3. Подключите коммуникационный кабель, идущий от шины KNX, к порту IntesisTM KNX (см. 3 для получения дополнительной информации о процедуре подключения).
  4. Подключите сетевой кабель Superlink к порту IntesisTM, помеченному как AB (см. 3.1).
  5. Выберите соответствующий режим Superlink в селекторе SLK. Если вы используете последнюю версию кондиционера сети Mitsubishi Heavy Industries, выберите НОВЫЙ, если нет — СТАРЫЙ. В случае сомнений свяжитесь с ближайшим к вам поставщиком Mitsubishi Heavy Industries.
  6. Подключите устройство IntesisTM к электросети (см. 3.4) и нажмите кнопку включения / выключения, чтобы включить его.
  7. Подключите коммуникационный кабель, идущий от последовательного порта вашего портативного / настольного ПК, к порту IntesisTM, обозначенному как консоль EIA232 (см. 3.3).
  8. Откройте LinkBoxEIB и действуйте, как описано в разделе 4.
Устранение неполадок 6.3

Если IntesisTM не работает должным образом или даже не работает, проверьте выполнение следующих условий.

6.3.1 Физическая проверка
Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы убедиться, что IntesisTM не работает должным образом, — это проверить физические соединения:

  1. Убедитесь, что вилка шнура питания правильно подключена и в линии питания присутствует ток.
  2. Проверьте статус светодиода IntesisTM:

6.3.2 Проверка программного обеспечения
Если после проверки физических соединений проблемы с функционированием все еще остаются, используйте инструмент LinkBoxEIB для отслеживания рабочего состояния устройства.

  • Чтобы проверить состояние связи KNX, нажмите кнопку KNX в строке меню (см. Рисунок 4.1).
  • Чтобы проверить состояние связи MHI, нажмите кнопку MHI также в строке меню (см. Рисунок 4.1).
  • Чтобы проверить значения сигналов в объектах связи KNX, нажмите кнопку «Сигналы» также в строке меню (см. Рисунок 4.1).

Дополнительную информацию о процедуре мониторинга и информацию, представленную в каждом окне, можно найти в Руководстве LinkBoxEIB.

7. Механические и электрические характеристики

8. Совместимость типов блоков переменного тока

Внутренние блоки, совместимые с IntesisTM KNX — Mitsubishi Heavy Industries — это те, которые входят в семейство Mitsubishi Heavy Industries KX и т. Д.

9. Коды ошибок

Этот список содержит все возможные значения, отображаемые в объектах связи KNX для «Кода ошибки» для каждого внутреннего блока.

В случае обнаружения кода ошибки, которого нет в списке, обратитесь в ближайшую службу технической поддержки MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.

File Downloads
User Manual
Gateway integration of Mitsubishi Heavy Industries air conditioning systems KNX TP-1 EIB control systems
Download [optimized]
Download
References

Как установить или отремонтировать гипсокартон для кухонного щитка — Ремонт

Share

Pin

Tweet

Send

Share

Send

Большинству домовладельцев необходимо будет установить или отремонтировать гипсокартон в определенный момент своей жизни. Это может быть довольно пугающим, врезаться в «кожу» вашего дома. Но если вы осторожны и знаете основные идеи по установке гипсокартона, это действительно довольно просто. Нам нравится идея начинать с области, подобной кухонному щиту, потому что, хотя вы должны тщательно измерять, резать и устанавливать, чтобы обеспечить плоскую обрабатываемую вертикальную поверхность, основная часть ваших работ по гипсокартону будет покрыта великолепной защитой. Так что это немного снимает напряжение, не так ли?

Вот пошаговое руководство по установке (или ремонту) гипсокартона, в частности, предназначенное для использования на кухне. (Конечно, общие рекомендации одинаковы практически везде, поэтому этот учебник поможет вам в большинстве ваших задач по установке гипсокартона.) Обратите внимание, что фотографии в этой статье показывают различные участки гипсокартона на кухне из-за освещения и другие фотографические ограничения.

Товары для ремонта гипсокартона своими руками

Обо всем по порядку. Вы должны купить хорошую, плотную пылезащитную маску или респираторную маску, чтобы защитить легкие во время шлифования.

Я купил пылезащитную маску 3M (модель 8210plus). Это работало очень хорошо, и у меня не было побочных эффектов от пыли во время или после шлифования.

Кстати, пыль, которую вы видите в моих волосах (то, что от нее осталось) на фотографии, состарила мне десять лет или около того. Там было много пыли!

Так, вот ваш список покупок: (в дополнение к маске)

  • Качественная марка шпаклевочной пасты.
  • Пара шпилек различной ширины.
  • Шлифовальный блок (или шлифовальная губка) — предпочтительно со средним зерном с одной стороны и мелким зерном с другой

Это все, что вам нужно для проекта ремонта гипсокартона своими руками, чтобы исправить якорные отверстия, отверстия для гвоздей, незначительные дефекты и везде, где бумага на подложке может порваться, если вы удалили обои.

Необходимые материалы: (не все показано на фото)

  • гипсокартон
  • лезвие бритвы
  • винты гипсокартона и дрель
  • шпатель / шпатель
  • соединение соединения (также известный как «грязь гипсокартона»)
  • гипсокартон
  • шлифовальный блок — от мелкого до среднего
  • спрей текстура
  • грунтовка и краска

Чтобы правильно установить гипсокартон, необходимо убедиться, что все вертикальные края самой гипсокартона могут быть привинчены к каркасу 2 × 4. Даже если это означает, что вы будете резать вашу шпунтовую пластинку дальше, чем вам может понадобиться, или вам захочется ее разрезать. Край существующего гипсокартона на фотографии выше заканчивается прямо на краю 2 × 4 (что означает, что одна сторона гипсокартона будет «плавать» свободно — не хорошо), поэтому нам нужно будет обрезать его до следующий каркасный шпилька

Красная линия на фотографии выше показывает, где находится 2 × 4. Обратите внимание, что мы обрезали половину над 2 × 4, так что и оставшийся гипсокартон, и новый кусок гипсокартона можно надежно прикрутить к 2 × 4.

Вы можете использовать бритвенное лезвие (нож для коробок, нож x-acto, как вы его называете), чтобы получить чистый срез на гипсокартоне.

Используйте резак для коробок, чтобы срезать углы гипсокартона чистыми и квадратными.

Убедитесь в том, что все, что мешало бы новой гипсокартонной плите лежать ровно на опорных стойках, исчезло. Выньте все шурупы или гвозди, если они есть. Также удалите остатки грязи, в том числе клей или что-то еще. 2х4 должны быть свободными и четкими.

В случае, если вы столкнетесь с местом, где невозможно разрезать гипсокартон на полпути на стойке (например, это пространство над кухонной раковиной, где каркас не совпадает со шкафами), вы Вам нужно будет установить поддержку 2 × 4.

После измерения высоты вашего пространства, а также расстояния от этого пространства до ближайшего каркаса, вам нужно будет сократить 2x4s в соответствии с этими измерениями. В этом случае это потребовало 18 ”2 × 4 (для высоты) и два 5” 2×4 (для расстояния от ближайших 2 × 4).

Начните с прикручивания двух коротких деталей к ближайшей шпильке. Мы использовали диагональное направление винта для крепления, два винта на штуку.

Затем вам нужно прикрепить длину 2 × 4 к двум более коротким элементам, которые вы только что установили. Используйте гвоздь, если он у вас есть, или шурупы, или старые добрые гвозди.

Как видно на фото выше, установка этого 2 × 4 в пространство позволит закрепить новый гипсокартон по бокам. Это критически важно для долгосрочной поддержки: если кромка гипсокартона остается плавающей, она будет изгибаться, деформироваться и, возможно, растрескиваться… вместе со всем, что установлено поверх нее (например, с плитками с обратной стороны).

Повторите этот шаг в любом количестве областей, необходимых для обеспечения поддержки кадрирования 2 × 4 на вертикальных осях вашего нового гипсокартона.

На этом этапе вы готовы измерить, обрезать и установить новые куски гипсокартона в своем пространстве. Гипсокартонные листы обычно бывают длиной 8 футов (также доступны 12 футов, но их гораздо сложнее транспортировать и обслуживать для обычного домовладельца). Измерьте так, чтобы каждый кусок гипсокартона начинался / заканчивался на шпильке, даже если это означает отрезание небольшой длины от более длинного участка гипсокартона и добавление второго куска. Но измерить все стены. Стена на фотографии выше, с красной линией, имеет длину 8 ½ ½ ”. Зная это, мы смогли сначала установить смежный гипсокартон, который забрал ½ ”, потому что новый гипсокартон имеет толщину ½”. Это сделало стену красной линии длиной точно 8 футов — с ней намного проще работать.

Измерьте и карандашом ваши измерения на гипсокартон. Используйте нож для коробок, чтобы оценить открытую (не коричневую) сторону гипсокартона.

Аккуратно согните гипсокартон вдоль линии надреза.

Потяните листовую пластинку полностью вниз, чтобы отделить внутреннюю часть.

Держа согнутую гипсокартонную ленту, вы можете использовать коробчатый нож, чтобы прорезать задний слой. Постарайтесь, чтобы ваши порезы были чистыми, но не беспокойтесь, если они не идеальны или бумажная основа немного рвется. Это не должно повлиять на вашу установку.

Наряду с измерением периметра листовой породы, вы захотите измерить и вырезать места для любых электрических выключателей или розеток. Опять же, измерить, нарисовать и забить эти места.

Используйте молоток или задний конец ножа для гипсокартона, чтобы выдвинуть центр и создать отверстие для гипсокартона.

Нож для гипсокартона — это самый простой инструмент для очистки ваших краев и углов.

Протестируйте ваш кусок гипсокартона. Убедитесь, что все края и углы лежат ровно, и что любые электрические соображения сделаны точно. Если гипсокартон не лежит на одном уровне, снимите его и используйте нож для гипсокартона, чтобы «сбрить» необходимые края, пока он не подойдет.

Старайтесь довольно плотно прилегать к электрическим розеткам и выключателям, хотя, если вы немного не в порядке, это нормально. Помните, что электрическая плита закрывает немного края, поэтому у вас есть небольшая зона безопасности.

Углы здесь хороши. Если ваши углы не лежат ровно, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что старый угол гипсокартона обрезан, легко пропустить старый кусок гипсокартона в углах, который не дает новой детали ровно лежать.

Отделка гипсокартона Обзор

Сложная задача — научиться правильно укладывать ленту и перетягивать состав до незаметного края. «В первый раз вы, вероятно, получите больше« грязи »на полу и на одежде, чем на стене», — говорит Лэндри, который закончил стены в Этот старый домНедавний телевизионный проект в Манчестере, штат Массачусетс.

Шлифование является другим ключевым навыком. Шовный материал мягкий, поэтому задача состоит в том, чтобы избежать удаления такого большого количества, что вы рискуете порваться или порвать бумажную ленту. «Будьте терпеливы», — советует Лэндри. «Даже новички могут сделать хорошую работу, если они не торопятся».

Больше ВДОХНОВЕНИЯ

Когда все выглядит хорошо, отодвиньте гипсокартон от стены всего на пару дюймов, чтобы вы могли пометить шпильки. Это позволяет намного быстрее и легче прикрутить гипсокартон, как только он там навсегда.

Прикрутите новый кусок гипсокартона вдоль отмеченных вами шпилек.

Тщательно измеряйте и аккуратно режьте, и гипсокартон должен подниматься довольно легко и быстро. Если между вашими гипсокартонными плитами есть зазоры, но вы планируете установить на них защитный слой, вам даже не нужно беспокоиться об их приклеивании и замазывании.

Когда гипсокартон прикручен на место, пора грязь и скотч. Вам понадобится лента для гипсокартона, шовный материал (также называемый гипсокартонным раствором), шлифовальный блок для тонкой и средней толщины, шпатель и шпатель большего размера, а также перчатки (дополнительно).

Если вы никогда не делали этого раньше и у вас есть возможность, выберите раздел гипсокартона, который несколько скрыт, чтобы быть вашим «практическим» разделом. Этот конкретный раздел находится за холодильником.

Начните с разбрасывания вашего совместного соединения по трещинам.

Цель здесь — заполнить трещину достаточно, чтобы создать гладкую, бесшовную поверхность.

Вы также можете использовать больший разбрасыватель типа шпателя для грязи. Более крупный, такой как этот, помогает сгладить грязь более чисто.

Вы хотите, чтобы шовный материал был достаточно толстым, чтобы можно было шлифовать позже, но не настолько толстым, чтобы потом шлифоваться вечно.

Разрежьте кусок гипсокартонной ленты, которая достаточно длинна, чтобы проходить вдоль одного шва от одного угла к другому.

Аккуратно положите ленту на мокрое соединение непосредственно над швом.

Вставьте ленту в соединение. Вы хотите, чтобы вся сетка погрузилась в соединение, создавая сильную поддержку, когда соединение высыхает.

После того, как лента будет введена в состав, нанесите немного более влажного состава на шпатель и снова наложите его на ленту.

Это может привести к раскрытию некоторых линий сетки.

Добавьте немного больше соединения, чтобы эти линии сетки были покрыты, но добавьте достаточно, чтобы покрыть их (не слишком много — вы хотите, чтобы слои были максимально тонкими).

Дайте суставу высохнуть. Это займет некоторое время — даже 24 часа, в зависимости от толщины грязи.

Когда соединение полностью высохнет, аккуратно отшлифуйте его гладкой шлифовальной шкуркой.

Совет: Наклоните блок для сужения соединительного соединения к стене, чтобы минимизировать возможность обнажения гипсокартонной ленты.

Если вы заметили неровности, карманы, трещины или обнаженная сетка из гипсокартона, повторяйте шаги нанесения очень тонкими слоями, пока стена не станет гладкой и бесшовной.

Это грязный процесс, не забывайте пылесосить рабочее место, чтобы избежать грязной пыли.

Если ваши стены текстурированы, вам нужно будет сопоставить плоский новый гипсокартон с остальными стенами, добавив аналогичную текстуру. Чтобы сделать это, начните с приклеивания любых соседних поверхностей, которые вы НЕ хотите текстурировать. Это включает в себя столешницы, щитки, шкафы и т. Д. Даже электрические розетки и тому подобное должны быть закрыты.

Спрей текстуры доступны в вашем местном магазине товаров для дома. Это два примера. Я нашел, что оба работают одинаково хорошо.

Отрегулируйте настройки текстуры спрея в соответствии с инструкциями для баллончика, затем попрактикуйтесь в опрыскивании на не пристенной поверхности. Когда у вас есть правильный спрей, вы готовы сделать стену.

Сделайте несколько проходов света с текстурой спрея по новой поверхности гипсокартона, держа аэрозольный баллончик на расстоянии около двух футов от стены. (Этот метод аналогичен окраске распылением — делайте быстрые, легкие мазки. Вы всегда можете заполнить их позже.) Когда ваша текстура соответствует окружающим стенам, прекратите распыление и дайте ей высохнуть.

Загрунтовать и покрасить недавно сухую и текстурированную стену. Поздравляем с установкой бесшовного гипсокартона!

Примечание: автор — опытный, хотя и не профессиональный, энтузиаст домашнего улучшения. Homedit не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждения, вызванные этим руководством.

Как растереть отверстия для гипсокартона

Там нет ничего, чтобы заполнить отверстия, когда вы шпаклевка гипсокартона. Просто положите немного шпаклевки на свой маленький или средний шпатель, затем заполните все отверстия — и выровняйте любые сколы или дефекты, которые вы видите. Теперь у вас есть шанс сделать все правильно!

Здесь некоторые из моих лучших советов шпаклевки гипсокартона:

  • Первоначально выплеск в более глубоких отверстияхно не беспокойся об этом.
  • Более глубокие отверстия могут быть шпаклевать и отшлифовать 2-3 раза для правильного ремонта.
  • Вам действительно нужно очень маленькая шпаклевка для маленьких отверстий так сгладьте это и соскребите как можно больше.
  • Помнить — Вы должны отшлифовать любой избыток позже что приводит к большему количеству пыли.
  • Более глубокие отверстия и углубления займет несколько часов, чтобы полностью высохнуть и ты не можешь поспешить.

Будьте терпеливы и воспользуйтесь небольшим временем простоя во время вашего проекта по ремонту гипсокартона, чтобы поработать над некоторыми другими предметами в вашем списке — или поиграйте с детьми некоторое время.

Как отшлифовать гипсокартон

Итак, пришло время начинать шлифование. Я использовал многогранную шлифовальную губку, которая умещается на ладони, сделанную Нортоном.

Это работало прекрасно, и мы смогли отшлифовать всю ванную только с двумя из них — хотя я часто выбивал из них пыль, чтобы удержать песок в поднятом состоянии.

Вот мой лучший совет по шлифованиюстены:

  • Я рекомендую использовать шлифовальную губку — из-за стоимости, удобства и простоты использования. (Он умещается на ладони, поэтому дает отличное ощущение при применении различных степеней давления.) Конечно, вы можете предпочесть шлифовальный блок губке. Тебе решать.
  • яне использовал листы наждачной бумаги то, что вы видите на фотографии — я думал, что они понадобятся мне, но мне настолько понравились губки, что в них не было необходимости.
  • Я использовал среднюю зернистость шлифовальной губки — отшлифовать большую часть излишков шпаклевки.
  • После, яперевернул губку в сторону мелкой крошки — чтобы сгладить это.
  • ясгладить его с постоянно снижающимся давлением — не оставить никаких следов, чтобы он был отшлифован.

Результат был впечатляющим, если я сам так скажу!

Как грунтовать перед окраской гипсокартона

Ванные комнаты славятся отсутствием окон, и наши не являются исключением. Я не использовал респираторную маску, но вы наверняка могли бы на этом этапе проекта.

Здесь шаги, которые я использовал, чтобы прокачать стены:

    Размешать грунтовку с палочкой для краски. Затем закройте l>

Как покрасить гипсокартон

Наконец пришло время покрасить гипсокартон.

Я начинал как домашний преследователь … посещая новые дома, находящиеся в стадии строительства в окрестностях моего дома. Это вдохновило меня написать о проектах строительства домов и ремонта домов — ведении хроники домов на разных этапах строительства с точки зрения потребителя. По сути, советы, которые вы найдете в моих статьях, представляют собой набор контрольных списков того, что, по моему мнению, должно (и не должно) идти на строительство или реконструкцию качественного дома.

Share

Pin

Tweet

Send

Share

Send

Смотреть видео: Как Шпаклевать Стены ЛЕГКО и БЫСТРО (July 2021).

Стыки гипсокартона на потолке — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Секреты заделки стыков гипсокартона на потолке

Гипсокартонные потолки — относительно недорогой, простой и удобный способ получить идеально ровную поверхность на базе одного или нескольких ярусов. Финишную картину портят лишь необработанные стыки гипсокартона на потолке, которые вносят диссонанс в гармоничное исполнение конструкции. Решение проблемы — правильная заделка швов согласно проверенному на практике алгоритму работ.

Материалы и инструменты — набор для заделки

Для работы со швами на гипсокартонной поверхности понадобится подготовить специальные инструменты.

  • шпатели разных размеров, в том числе и угловой для обработки угловых зон;
  • пластина с ручкой для удобства использования шпаклёвочных смесей;
  • наждачная бумага для затирки;
  • уровень;
  • кисть или валик для грунтования поверхности;
  • малярный нож для обработки гипсокартона.

Из материалов помимо шпаклевки (лучше подходит гипсовая) используют грунтовочные акриловые смеси, а также малярный скотч или серпянку, уголки для укрепления углов конструкции.

На окончательный выбор смесей для обработки швов своими руками повлияет тип отелочного материала для финишной обработки. Так, например, если конструкция будет отделана декоративной штукатуркой подойдут бюджетные варианты грунтовки и шпаклёвочных смесей, так как незначительные дефекты, образуемые в ходе работ, останутся незаметными.

Покраска потолка из гипсокартона потребует подготовки идеально ровной поверхности, поэтому здесь не обойтись без проверенных дорогих составов, гарантирующих результат.

Расшивка швов — для чего нужна

Расшивка — это то, с чего начинается заделка швов на поверхности гипсокартонной конструкции. Этот этап нельзя пропускать, так как именно он позволит подготовить швы для последующей обработки. Расшивают швы, обрабатывая ребра листов малярным ножом таким образом, чтобы они находились друг с другом в максимально тесном контакте.

С листов пока не зафиксированных на потолке обязательно удаляют фаску под углом в 40 градусов для образования между ними углубленной примерно на 5-10 мм буквы V. Только после этого их прикручивают саморезами.

Упростить этот этап позволит монтаж листов со специальной утоненной кромкой, не требующей подготовки и позволяющей образоваться нужному углублению для дальнейшей отделки швов.

Грунтование поверхности — так ли необходимо

Считается, что стыки гипсокартонных листов грунтовать не обязательно, учитывая достаточный уровень адгезии материала с отделочными смесями. На самом деле грунтовка нужна для усиления сцепляющих свойств и предотвращения образования трещин в будущем.

Для обработки поверхности гипсокартона лучше использовать грунтовочные смеси на основе акрила. В отличие от аналогов, они быстрее впитываются в поверхность листов, требуют минимум времени для высыхания.

Обязательным грунтование считается для конструкций, которые готовят к финишному окрашиванию.

Замазывание швов — алгоритм работ

Прежде чем узнать, как заделать швы на потолке из гипсокартона, важно учесть некоторые нюансы по приготовлению смеси. Речь идет о шпаклевке, поставляемой в сухом виде. Для проведения работ ее разводят водой согласно инструкции, тщательно смешивают до получения однородной массы консистенции средней густоты сметаны без сгустков.

Важно приготовить столько смеси, чтобы успеть израсходовать ее в течение 40 минут. По окончанию этого срока шпатлевка считается негодной, так как не подлежит повторному разбавлению водой.

Наносят смесь по следующей технологии (видео инструкция упростит задачу):

  1. В лоток для малярных смесей заливают шпатлевку.
  2. Средним шпателем набирают смесь, вмазывают в шов круговыми движениями.
  3. Проверяют заполненность шва составом.
  4. Отрезают стыковочную серпянку, наклеивают на шов, вдавливают и снова покрывают слоем смеси.
  5. Размазывают слой шпатлевки, проверяют его высоту с помощью уровня, повторяют обработку.
  6. Если это стык стены и потолка из гипсокартона, процедуру проводят таким же образом, используя угловой шпатель и уголки для укрепления.

Для армирования также подходит и бумажный скотч, значительно повышающий прочность шва, но требующий определенной подготовки (вымачивания, смазывания клеем, выравнивания).

Финишный этап — шлифование готовой поверхности после суток, необходимых для ее полного высыхания. Для этого подойдет обычная наждачная бумага с показателем зернистости 240. Качественное шлифование придаст швам и потолку в целом законченный аккуратный вид. Работы проводят в защитной маске в связи с обилием пыли, образуемой в процессе.

Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.

Заделка шва армирующей шпаклевкой без сетки или ленты

В настоящее время выпускаются специальные шпаклевки, позволяющие заделывать швы без дополнительного армирования, т. е. без использования ленты или серпянки. Такая шпаклевка сама способна выполнить армирующую функцию за счет упрочняющих добавок. Среди таких материалов особо отмечается продукция под маркой Semin.

Заделывание швов гипсокартона с помощью армирующей шпаклевки производится в таком порядке:

  1. Очистка и расшивка шва.
  2. Грунтовка. Накладывается аналогично описанной методики, с применением аналогичных смесей.
  3. Шпаклевка. Накладывается аналогично другим шпаклевочным смесям с помощью шпателя. Наложение обеспечивается в 2 слоя, причем второй слой накладывается после полного высыхания предыдущего. Верхний слой тщательно выравнивается.
  4. Шлифование.

Эта технология заделки требует выбора хорошей шпаклевки. Ее особенности указываются на упаковке, а в названии имеется ссылка на то, что она конкретно предназначена для заделки швов гипсокартона. Основное достоинство — не требуется наложение лент и упрощение финишной отделки. Недостаток — повышенная цена.

Нюансы заделки швов на углах

При заделке стыков листов в углах учитываются определенные тонкости:

  1. Внутренний угол. Шов в нем заделывается с помощью бумажной армирующей ленты или серпянки. Технология очень похожа на заделывание стыков на поверхности. Шпаклевка производится шпателем с 2-х сторон. Вначале, раствор по всей длине шва наносится вдоль одной стены. Затем, инструментом изменяется направление, и проводится подобная операция вдоль смежной стены. На шпаклевку накладывается лента, которая складывается пополам.
  2. Внешний угол. Для его отделки применяется пластиковый (ПВХ) или металлический (чаще всего алюминиевый) уголок. Он имеет перфорацию, что позволяет надежно закрепить его шпаклевочной смесью. Для повышения прочности уголок может дополнительно закрепляться саморезами.

При отделке углов шпаклевание лучше производить с помощью углового шпателя. Такой инструмент позволяет обеспечить ровный, прямой угол.

Гипсокартон широко используется в отделочных работах. Проблемой признается наличие швов между листами. Правильная заделка придает поверхности привлекательный вид и обеспечивает устойчивость отделки к эксплуатационным условиям. Заделку можно осуществить своими руками, но для этого надо знать, как выбрать нужный материал и произвести работы с учетом рекомендаций специалистов.

Как заделать стыки между листами гипсокартона на потолке

Чтобы выполнить внутренние работы в частном доме или квартире, используют разные строительные материалы: дерево, пластик. Отделывая кухню или балкон, применяют кафельную плитку. Но в последнее время самым популярным материалом для выравнивания стен и потолков в помещении стал гипсокартон.

У него много положительных характеристик по сравнению с другими материалами:

  1. Не столь важно, какие неровности на поверхности, в каком она состоянии – благодаря таким листам выровнять их легко.
  2. После монтажа между стеной и гипсокартоном образуется пространство, в которое можно поместить утеплитель или спрятать там коммуникации – провода, трубы.
  3. Только одна полоса может перекрыть немалую площадь.
  4. На поверхность листа наносят декоративную отделку, красить его или оклеивают обоями.

Листы гипсокартона, если внимательно присмотреться, имеют разные торцы. Округлая форма – у заводских швов. Они бывают и плоскими, но все же имеют углубление. Листы, которые не обрабатывались на заводе, не имеют углублений. После их монтажа на потолок нужно самостоятельно сделать такой срез. Он делается острым ножом – срезается кромка под углом 45°, чтобы получился стык: швы заводские и канавка, которая срезана.

Важно при выборе оценить внешний вид гипсокартона. Если он выглядит не идеально, то не нужно экономить на шпаклевке, которою покупают в готовом виде в магазине или готовят самостоятельно из сухой смеси.

Когда во время монтажа случаются непредвиденные обстоятельства и листы лопаются или ломаются, выбрасывать их не нужно, можно пустить эти листы в дело. Нужно обрезать участок с повреждением. Выполнять обрезку нужно аккуратно, чтобы края были ровными, затем присоединить его к цельному пласту и зафиксировать. Приходится иногда соединять два обрезанных листа, но в этом нет ничего страшного, просто после монтажа следует швы тщательно заделать. Но, как это сделать правильно, знает далеко не каждый. Чтобы не допускать ошибок, рассмотрим простые способы соединения листов, а также чем это делается.

Необходимый инструмент

Как и любая другая строительная работа, заделка швов требует подходящих инструментов:

  • Шпателей разного размера – узкий для замешивания раствора и подачи готовой смеси на другой инструмент, широкий – для заделки соединения.
  • Сетки для упрочнения швов, по-другому она еще называется серпянка.
  • Бумажной ленты с перфорацией.
  • Емкости для приготовления шпаклевочной смеси.
  • Электрической дрели с насадкой «бабочка».
  • Инструмента для затирки швов.
  • Затирочной мелкой сетки.
  • Кюветки для грунтовки.
  • Валика с насадкой.

Материалы для проведения процесса: шпаклевка, также специальная грунтовка, которая проникает внутрь поверхности.

Последовательность выполнения работ

Первоначально необходимо удалить пыль с поверхности гипсокартона, который уже установлен на потолке. Зазор между строительным материалом не должен быть более 5 мм. Захватывать следует также и места соединений. Обработать всю площадь стоит грунтовкой глубокого проникновения и очень тщательно.

Грунтование

Если есть места, где плохо вкручены саморезы, нужно сразу исправить ситуацию, чтобы во время шпаклевания они не мешали.

Кромки обрабатывают острым строительным ножом, сделав фаски. Разводить раствор нужно в правильной пропорции и использовать свежеприготовленный. Наносят его металлическим шпателем, в вертикальном положении следить, чтобы приготовленная смесь полностью заполняла стык между ГКЛ.

Шпаклевка должна хорошо высохнуть. На места соединения накладывают специальную армирующую сетку. Ее можно использовать и во время монтажа, если она эластичная.

Укладывается сетка на всю длину стыка и слегка утапливается в нанесенный слой шпаклевки. Серпянка должна лечь так, чтобы ее края оставались ровными. После этого широким шпателем с гипсокартона убирают лишнюю смесь.

После того как будут закончены работы по обработке стыков между листами, приступают к выравниванию швов. На высохший слой шпаклевки с сеткой нанести еще один тонкий слой шпаклевки таким образом, чтобы поверхность получилась ровной, и после высыхания можно было сделать затирку специальной сеткой.

Шпаклевание с бумажной лентой

Чтобы упрочить стыки на потолке, используют не только серпянку, но и бумажную ленту, которая имеет перфорацию. Соединяя такой лентой стыки между гипсокартоном, можно сделать их намного аккуратнее.

Сначала следует приготовленную шпаклевку, как и в случае с серпянкой, нанести на швы и подождать, пока она высохнет. А тем временем можно заняться армировкой.

В некоторых случаях (это зависит от производителя) необходимо перед использованием замочить в воде ленту и выдержать для намокания.

Наложение ленты

Приготовить густой, качественный клей ПВА и нанести его на поверхность бумажной полосы. Делать это можно кисточкой с не слишком длинным ворсом. Отрезанную по размеру и намазанную полоску сложить клеевой стороной внутрь, как обои, и отложить в сторону. Так смазывают клеем все приготовленные ленты, которые будут использованы за один раз.

На места стыков наносят слой клея ПВА и сразу же прикладывают к ним приготовленную полосу. Шпателем аккуратно разровнять ленту, но не надо слишком придавливать, чтобы она не порвалась.

Лента после высыхания принимает форму стыков и становится тоньше. Теперь время готовить финишную шпаклевку, предназначенную для заделки соединения, и нанести поверх полоски. После высыхания этого слоя делают затирку при помощи специальной терки с насадками.

На первый взгляд эта лента кажется ненадежной. Но это не так. Он прочно соединяет стыки на потолке. Такой шов не дает трещин и не осыплется.

Обработка края

При покупке гипсокартона видно, что кромки имеют специально сделанное скругление или утончение. Такая форма преследует свою цель. Без этих краев не получится тщательно заделать швы. В эти места наносится шпаклевка для выравнивания.

Только так поверхность получит хорошее соединение краев двух листов гипсокартона и выровняет плоскость. Правильным считается нанесение финишной смеси, если она будет слегка заходить за пределы этого скругления. В таком случае получится крепкое и ровное соединение.

Все соединяющиеся края должны иметь углубление, чтобы произвести крепкое и надежное их соединение. В противном случае в этих местах появятся трещины.

Швы с фаской на листах

Заключение

Итак, чем заделать стыки гипсокартонных листов? Хотя такая подготовка стыков для обработки затягивает процесс отделки, нельзя пренебрегать кажущимися на первый взгляд не важными нюансами. Без использования ленты или серпянки места соединения не будут такими прочными и вскоре после проведения ремонта потрескаются. Это не так страшно, когда на потолок клеятся флизелиновые обои. Но если в планах его окрашивание, то экономия времени в данном случае станет нерациональной.

Чтобы увидеть наглядно, как заделывать стыки на листах, посмотрите видео:

Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками

З аделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Есть ли способ стереть карандаш без стандартного ластика?

Я вижу, что вы — художник, поэтому я собираюсь дать вам действительно аккуратный трюк, хотя его использование означало бы бросать карандаши и платить немного больше за ваши принадлежности (но оно того стоит!). Это вопрос расходных материалов, но вы можете получить ручки с чернилами, которые (очень) легко стираются под воздействием тепла. Ручки, о которых идет речь (или единственный известный мне бренд), называются Frixion, изготовленные компанией под названием Pilot (так ручки Pilot Frixion). Эти ручки стоят около 3 $ за штуку (6 $ за две упаковки), и они входят в комплект. различные типы (Fine, Extra Fine, Ballpoint, Point, Highlight, LX (Luxury) и т. д.), и они стираются при температуре около 60 ° C (140 ° F), а затем они также могут появляться при температуре около -10 ° C (14 ° F)

Если вы примените его правильно, вы можете использовать его, чтобы преднамеренно стереть и даже отменить стирание, не повредив при этом ни малейшего повреждения бумаги. Вы можете «лопнуть», стереть область с помощью бутановой зажигалки, тогда для стирания деталей вы можете использовать восковую ручку для лепки. Вы можете увидеть все это в действии в моем исходном видео.

Это может не совсем ответить на вопрос об удалении меток карандашом без ластика, но это обеспечивает совершенно альтернативный метод. Используя этот метод, есть и много других способов обойтись (в то время как стирание может быть достигнуто в значительной степени только с помощью морозильной камеры, стирание может быть достигнуто всеми видами вещей в доме, например, электрическими обогревателями или плитой, например горячая лампочка, может быть, даже бросить ее в микроволновую печь, чтобы полностью стереть все это!)

Так что я думаю, что это способ обойти проблему, которая возникает, и опять же, компромисс заключается в том, что вы должны обменять свои техники карандашного рисования на техники рисования пером, которые всегда заканчиваются в зависимости от более чем одного типа пера (тогда как при рисовании карандашом) техники, которые вы всегда можете обойтись одним карандашом и пройти весь путь с вашими рисунками)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6BS7_-xelCs

Как шаг за шагом отремонтировать сломанную рулетку

Рулетка пригодится для новых проектов, быстрого ремонта верха и, возможно, вашего следующего теста по математике. Но что, если ваш сломается? Поговорим о разочаровывающем способе начать работу!

К счастью, эту сломанную рулетку очень легко исправить. Вам просто нужны подходящие инструменты и, возможно, немного терпения.

Что вам понадобится

  • Маленькая отвертка
  • Ткань для сжатого воздуха или микрофибры
  • Малярная лента
  • Новая пружина (зависит от рулетки)
  1. Открыть ящик

    Используйте правую отвертку Philips или плоскую головку и откройте заднюю часть корпуса.Будьте осторожны, чтобы лента не выпала и не раскрутилась, удерживая палец или кусок малярной ленты сверху. Если вы этого не сделаете, у вас будет еще больший беспорядок!

  2. Пыль внутри

    Пока корпус открыт, протрите его салфеткой из микрофибры или баллончиком со сжатым воздухом. Кому захочется беспокоиться о лишних кроликах, когда вы занимаетесь ремонтом дома?

  3. Определите проблему

    Пришло время официальной диагностики.Если пружина внутри вашей рулетки расшатана, возможно, вам нужно просто отрегулировать ее заново, иначе пыль могла засорить вещи. В худшем случае пружина полностью сломана и ее нужно заменить.

  4. Снимите ленту

    Если вам нужно заменить пружину, осторожно снимите ленту и отсоедините ее. Вытащите его медленно и обязательно удерживайте систему втягивания на месте.

  5. Заменить пружину

    У вас должна быть возможность купить новую пружину в любом хозяйственном магазине, но позвоните, чтобы узнать заранее.Вы также можете напрямую связаться с производителем, чтобы узнать, что именно вам нужно!

  6. Положите ленту на место

    Пора применить новую пружину! Присоедините ленту и затем медленно закатайте ее обратно в футляр.

  7. Закройте корпус

    Возьмите отвертку и наденьте ей футляр на рулетку. Меньше всего вам хочется, чтобы вся ваша тяжелая работа развалилась в конце!

  8. Приступаем к измерению

    Возьмите рулетку на тест-драйве.Теперь он должен убираться без проблем!

Этот процесс не всегда может устранить проблему, поэтому, если ничего не помогает, просто купите новую рулетку. По крайней мере, вы приложили к этому отважные усилия!

Вы можете получить дешевую модель всего за 1 доллар или сверхиндустриальную модель за более чем 100 долларов. Это просто зависит от вашего бюджета и от того, как часто вы ломаете рулетку.

Вы бы предпочли смотреть, чем читать?

Вот видео, которое показывает, как исправить рулетку!

Итог

Тебе нужно кое-что исправить! Не позволяйте неприятной проблеме с рулеткой сбить вас с толку.В конце концов, это самая маленькая загвоздка, с которой вы можете столкнуться во время следующего проекта!

Список литературы

Сделай сам. (2019). Как исправить систему втягивания рулетки. Получено 3 мая 2019 г. с номера
https://www.doityourself.com/stry/how-to-fix-your-tape-measure-retraction-system.

Шэдди, В. (2019). Как исправить рулетку. Получено 3 мая 2019 г. с номера
https://www.hunker.com/13402932/how-to-fix-a-tape-measure.

МакКрири, Р.(2019). Меры предосторожности при использовании рулеток. Получено 3 мая 2019 г. с номера
https://www.hunker.com/13419197/safety-precautions-for-tape-measures.

Струтнер, С. (9 ноября 2015 г.). Вы, наверное, неправильно использовали рулетку. Получено 3 мая 2019 г. с номера
https://www.huffpost.com/entry/tape-measure-trick-accurate_n_5640a959e4b0307f2cadfd75.

Поделитесь этим сообщением:
Поделиться этим сообщением в FacebookПоделиться этим сообщением в TwitterПоделиться этим сообщением в WhatsAppПоделиться этим сообщением по электронной почте

Об авторе

Алисса Мертес

Алисса — промо-эксперт с более чем четырехлетним опытом работы в индустрии.Она является ведущим копирайтером в Quality Logo Products и публиковала работы для Международной ассоциации рекламных продуктов и Специального рекламного института. Другие статьи Алиссы Мертес

Практическое руководство по ремонту магнитной ленты

VHS от экспертов

Видеокассеты

VHS сохранят воспоминания о ваших семейных поездках и свадьбах. Они также сталкиваются с несколькими рисками, такими как защемление на дне ящиков для хранения и даже защелкивание вашего видеомагнитофона. Поскольку мы ремонтируем множество поврежденных видеокассет на EverPresent, мы рады показать вам, как восстановить поврежденные видеокассеты.

Помните, что ваши ленты хрупкие, и эти исправления не являются постоянными. Это всего лишь способ подготовить домашнее видео к оцифровке или, по крайней мере, к предварительному просмотру, прежде чем вы решите перейти на цифровой формат.

Автор: Дженс Петерсон

Схема разобранной ленты VHS

Как восстановить кассету VHS, которая не воспроизводится

Хотя повреждение видеоленты может иметь несколько форм, большинство шагов в процессе восстановления то же самое, потому что все части кассеты VHS одинаковы:

1.Откройте кассету

  • Удалите клейкие этикетки с корешка кассеты VHS или обрежьте их вдоль шва кассеты, чтобы сохранить почерк.
  • С помощью отвертки с крестообразным шлицем удалите пять винтов с задней стороны кассеты . В каждом углу должен быть по одному винту, а в центре — пятый.
  • Положите кассету ровно так, чтобы передняя часть была обращена вверх, затем осторожно, , пошевелите переднюю половину нижней половины.

2. Снимите катушки

  • Нажмите и удерживайте белый рычаг в нижней центральной части кассеты VHS. Этот рычаг разблокирует барабаны.
  • Удерживая рычаг в положении «разблокировка», снимите обе катушки с кассеты.

3. Закрепите кассету VHS

Для разрыва и складок ленты (из нашего видео):

Магнитная видеолента изготовлена ​​на основе пластикового материала, который со временем становится хрупким.Лента также сталкивается с трением при намотке через кассеты и о головки видеомагнитофона. Оба фактора приводят к тому, что некоторые ленты ломаются во время воспроизведения.

Складки ленты возникают, когда из-за обрывов, провисания и поломки ведущей ленты VHS мнется во время воспроизведения или даже при обращении с лентой, если лента свисает с кассеты. Из-за складок на ленте появляются складки, которые можно увидеть во время воспроизведения. Ленты с сильными складками могут вообще не воспроизводиться. Некоторые специалисты могут надавить и слегка нагреть, чтобы разгладить небольшие складки, но мы не рекомендуем пробовать этот подход дома, так как вы можете еще больше повредить ленту.

К счастью, вы можете отрезать потертые или помятые участки ленты из-за разрывов и складок. Затем вы можете повторно соединить наблюдаемые части с помощью техники, называемой сращиванием.

  • Используйте ножницы или лезвие бритвы, чтобы отрезать поврежденные участки. так, чтобы у вас было две катушки магнитной ленты с четко обрезанными концами. Не обрезайте слишком много — вам нужно только удалить поврежденную ленту.
    Примерно каждые 1,5 дюйма ленты VHS равняются одной секунде видео в режиме стандартного воспроизведения (SP), поэтому, когда вы удаляете больше ленты, вы теряете больше просматриваемого видео.Также может быть неудобный переход от одной сцены к другой.
  • Возьмите кусок ленты для сращивания VHS размером два-три дюйма (подойдет и обычный скотч) и положите его на рабочее место липкой стороной вверх.
  • Прикрепите один конец видеокассеты к соединительной ленте так, чтобы внутренняя / нижняя сторона видеокассеты покрывала примерно половину ширины соединительной ленты.
  • Осторожно прикрепите вторую часть видеокассеты к другой половине ширины ленты для сращивания так, чтобы оба конца видеокассеты были на заподлицо и повторно соединены вдоль свежеразрезанных швов. Даже самые чистые стыки ленты будут отображаться на вашем видео как небольшая пауза между изображениями.
  • Оберните ленту для сращивания вокруг видеокассеты для более надежного сращивания, или просто отрежьте оставшуюся ленту для сращивания, которая свисает с видеокассеты.

Сломанные кассеты VHS:

Ваши кассеты VHS хранятся внутри хрупких пластиковых кассет, скрепленных пружинами и винтами. Иногда ломается пластик или изнашиваются винты.Не все сломанные кассеты заслуживают ремонта, и они могут работать нормально, если вы вручную вставите их на место.

Подвижные заслонки в верхней части кассет VHS часто ломаются. Ленты можно воспроизводить без крышки, но при этом гораздо выше риск попадания пыли и другого мусора внутрь кассеты, что может повлиять на воспроизведение. Не существует универсального метода определения того, какие трещины слишком серьезны, чтобы их игнорировать, но если ваша кассета VHS вообще не воспроизводится, виновником может быть сломанная кассета.

  • Получите сменную кассету VHS (вы можете найти здесь недорогие оболочки VHS или просто украдите кассету с другой кассеты VHS, которая вам больше не нужна).
  • Повторите шаги один и два, чтобы открыть новую кассету и удалить катушки.
  • После того, как вы удалили катушки из новой кассеты, возьмите катушки с лентой, которые вы хотите сохранить, и поместите их в пустой неповрежденный корпус кассеты. (Шаг 4!)

Сломанные лидеры:

Лидеры — это прозрачная часть в конце вашей видеокассеты, которая прикрепляет ее к катушке.Если лидер сломается, лента больше не будет прикреплена к обеим катушкам, и ваше домашнее видео не будет правильно воспроизводиться на видеомагнитофоне.

  • Найдите пустую катушку (ту, с которой оторвался лидер).
  • Оберните скотчем ступицу (внутреннюю сердцевину катушки) несколько раз и оставьте два-три дюйма ленты незащищенными.
  • Прикрепите поводок к липкой стороне открытой ленты.

4. Замените катушки

  • Вставьте катушки обратно в корпус кассеты VHS.
  • Оберните магнитную ленту вокруг внешних сторон блестящих металлических цилиндров , называемых направляющими для ленты, в верхней части кассеты. Рядом с одной из металлических направляющих имеется пластиковый цилиндр меньшего размера, называемый направляющим роликом. Проденьте ленту между внешней стороной направляющей ленты и внутренней стороной направляющего ролика.
  • Руками поверните катушки и намотайте на них излишнюю ленту по мере необходимости. Оставшаяся лента между барабанами должна быть натянутой, но будьте осторожны, чтобы не перемотать ее.

5. Закройте кассету

  • Осторожно установите переднюю половину кассеты на место и убедитесь, что она плотно прилегает.
  • Удерживая обе половинки вместе, переверните кассету VHS и положите ее на поверхность задней стороной вверх.
  • Вверните обратно пять винтов, которые вы удалили на первом шаге.

Что делать, если ремонт сломанной ленты VHS не работает

Если вы внесли эти исправления, но лента VHS по-прежнему не работает, возможно, пришло время обратиться в службу ремонта ленты VHS, такую ​​как наша .Специалисты по передаче видео постоянно обращаются с поврежденными кассетами VHS, поэтому они, вероятно, знают, как оживить ваши.

Все еще не можете включить кассету? Проблема может быть в вашем видеомагнитофоне, а не в обрыве ленты. Попробуйте воспроизвести несколько разных кассет — и подумайте о поиске другого видеомагнитофона, если ни одно из ваших видео не воспроизводится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете использовать шаги, которые мы рассмотрели здесь, для ремонта лент 8 мм, Beta, miniDV и VHS-C. Эти ленты и кассеты меньше по размеру, поэтому вам может потребоваться меньшая отвертка, а ремонт может быть более утомительным.Некоторые внутренние компоненты и количество винтов могут отличаться, а некоторые форматы лент, такие как 8 мм и miniDV, более чувствительны к ремонту, поэтому точное сращивание более важно, чем для VHS. Тем не менее, все эти кассеты с видеокассетами, по сути, работают одинаково.

Если вы все равно планируете оцифровывать кассеты VHS и другие семейные воспоминания, это может быть вашим лучшим вариантом для ремонта ваших старых лент у поставщика услуг по оцифровке видео. Мы будем рады помочь вам отремонтировать эти кассеты и преобразовать их в цифровые, так что свяжитесь с нами сегодня!

Требуется ли ремонт кассеты VHS


перед оцифровкой?

Как отремонтировать видеокассету, Руководство по ремонту видеокассет

Это руководство предназначено для людей, которые хотят попытаться восстановить свои собственные пленки.Если у вас есть сломанная кассета VHS, важно отремонтировать ее должным образом, прежде чем передавать с VHS на DVD в сервисах Сан-Диего, Ирвина, Лос-Анджелеса или Денвера. Имейте в виду, что ремонт видеоленты — это деликатный процесс, и любые ошибки могут привести к катастрофе для вашей видеоленты. Если вы предпочитаете, чтобы мы помогли вам с ремонтом, вы можете найти дополнительную информацию на нашей странице ремонта видеокассеты.

Информацию о ремонте аудиокассет см. В нашем руководстве «Как починить аудиокассету».

Для многих семей видеокассеты часто содержат одни из самых ценных воспоминаний.С момента появления видеокамеры миллионы людей во всем мире снимали важные события в своей жизни и жизни своих семей. В какой-то момент у многих из нас произошел обрыв ленты или видеомагнитофон съел их видеоленту, в результате чего лента просто перестала нормально воспроизводиться. На первый взгляд вы можете подумать, что вся надежда потеряна, и ваша лента исчезла навсегда … но на самом деле очень легко восстановить видеокассеты самостоятельно! Прочитав это руководство, вы будете знать, как ремонтировать не только кассеты VHS, но и ленты video8, ленты Betamax или даже ленты MiniDV!

Работая с большим количеством старых носителей в течение некоторого времени, я видел почти все проблемы, которые могли возникнуть с видеокассетой.Чаще всего проблема в том, что лента просто ломается или рвется где-то посередине. В этом руководстве я продемонстрирую ремонт кассеты VHS, которая является наиболее распространенной из тех, что я видел. Для самостоятельного ремонта вам понадобится крестообразная отвертка, скотч, ножницы и твердая рука.

Сначала осмотрите ленту, загляните под клапан и посмотрите, не повреждена ли лента. Если лента раскололась, доказательства будут очевидны, так как либо будет беспорядок испорченной ленты:

или отсутствие видимой ленты под защитной крышкой:

Как только вы увидите, что лента действительно разделена, следующим шагом будет вскрытие корпуса VHS.Для этого шага вам понадобится крестообразная отвертка стандартного размера. Типичная кассета VHS содержит 5 винтов, по одному в каждом углу и по одному посередине.

После того, как вы удалите все 5 винтов, переверните ленту так, чтобы передняя часть была обращена к вам, а затем осторожно покачайте корпус взад и вперед, чтобы поднять его с основания, стараясь не повредить внутренние компоненты слишком сильно. Если вы наклеили на ленту наклейку, возможно, ее придется разрезать посередине, чтобы разделить две половинки кожуха.

Кожух теперь должен выглядеть так, как показано на изображении ниже. Обратите особое внимание на расположение внутренних компонентов на тот случай, если что-то может быть сбито или сбито с места. В этом вам поможет цифровое фото открытого ящика или диаграмма.

Следующий шаг — дать себе достаточно «чистой» ленты для работы. Если лента была съедена, испорчена или покороблена, лучше всего просто удалить всю поврежденную часть ленты, чтобы у вас не осталось ничего, кроме чистой неповрежденной ленты.Немного размотайте ленту с катушек, чтобы получить около 6 дюймов с обеих сторон. Возможно, вам придется осторожно вытащить катушку из кассеты, чтобы вытащить часть ленты. Когда у вас есть два конца ленты, возьмите ножницы и убедитесь, что лента обрезана с чистым краем. Гораздо сложнее соединить ленту с изношенным или зазубренным концом

Отрежьте небольшую полоску соединительной ленты (скотч может и будет работать, просто знайте, что он намного толще и труднее работать, чем соединительный скотч, и не рекомендуется) Теперь хитрость заключается в том, чтобы приклеить оба конца видеокассеты как можно заподлицо. напротив соединительной ленты, лучше всего соединить обратную сторону видеокассеты, но это не обязательно.

Теперь ваша цель — удалить как можно больше излишков соединительной ленты, не удаляя саму видеоленту. Вы можете использовать нож x-acto, если хотите, но я использую только ножницы. Для успешного выполнения этого шага вам понадобится довольно твердая рука. Кроме того, убедитесь, что липкая сторона ленты не открыта или не видна, так как это приведет к склеиванию головок ленты

.

Теперь ваша видеокассета должна быть полностью склеена и почти как новая. Теперь вам нужно пропустить ленту через прижимные ролики и обернуть ею верх кассеты.Используйте изображения ниже в качестве руководства по тому, как проходит лента.

Последний шаг — собрать корпус так же, как вы его разбирали. Осторожно покачайте верхнюю часть корпуса (возможно, вам придется удерживать защитный клапан вверх, когда вы его снова надеваете), а затем снова скрутите.

Вуаля! Надеюсь, теперь вы только что отремонтировали свою видеокассету! Помните, что если ваша лента была серьезно повреждена, лучше всего передать работу по ремонту профессиональному мастеру по ремонту видеокассет, который имеет опыт работы со всеми типами различных носителей и лучший способ их исправить.

Все еще нужна помощь? Посетите нашу страницу ремонта видеокассеты для получения дополнительной информации.

Что происходит, когда вы перетягиваете и ломаете рулетку, и как это исправить

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Я пытался измерить длину куска ПВХ-трубы с помощью рулетки для ключей EDC Milwaukee, и я вытащил ленту слишком далеко. Я натянул ленту так далеко и так сильно, что сломал пружинный язычок, который крепит лезвие к внутреннему механизму.

Я не сразу понял, что что-то не так, пока не услышал характерный звук раскручивающейся пружины внутри футляра для рулетки.

Примечание Стюарта: у меня такое случалось раньше с пружиной сверлильного пресса. Это достаточно унылый звук, чтобы сломить настроение!

К сожалению, я не могу найти запасную ленту для брелка Milwaukee на месте, и я не хотел ждать, пока она будет отправлена. Я был очень расстроен не только потому, что сломал одну из моих любимых кассет, но и потому, что у меня был плохой день.

Так что, если я не смог заменить его в тот день, я собирался попытаться починить ленту — мне нужна была победа, чтобы переломить ситуацию, какой бы маленькой и бесполезной она ни была. По крайней мере, я собирался разобрать что-нибудь, что всегда меня немного подбадривает.

Я осмотрел лезвие, оно выглядело неповрежденным. Затем я открутил 5 винтов, которые скрепляют корпус, и открыл рулетку. Я сразу заметил, что там был сломанный кусок пружинной стали, который должен был удерживать ленту.

Чтобы лента снова заработала, мне нужно было создать новый выступ, чтобы удерживать ленту на месте. Сначала я попытался разрезать пружину с помощью пары боковых ножей и обнаружил, что она просто вмятила пружину. Я знал, что попытка разрезать материал пилой не сработает без полной поддержки.

Я зажал пружинную сталь между двумя кусками дерева и сделал два неглубоких надреза с одной стороны ножовкой с мелкими зубьями. Затем я перевернул пружину и сделал еще два надреза.

Когда я закончил с разрезами, я согнул язычки до тех пор, пока они не сломались. Результат? Новый фиксатор лезвия. Удерживающая пружина лезвия теперь короче и имеет несколько неровных краев, поэтому она, вероятно, не будет такой прочной, как была раньше, но пока она будет работать.

После того, как я зацепил лезвие за язычок пружины, я плотно обернул лезвие вокруг катушки. После этого момента у меня нет фотографий, потому что вам нужно 3 или 4 руки, чтобы удерживать все на месте с пружинной перемоткой, но я все же могу описать процесс.

Глядя на фотографию выше, внутренняя винтовая пружина на катушке входит в прорезь разделенного центрального вала, встроенного в одну сторону корпуса. Вы также можете увидеть, как внутренняя пружина изогнута, чтобы предотвратить проскальзывание через разрезной вал.

Простая установка катушки на место с пружиной через вал не дает достаточной отдачи для возврата ленты в футляр, когда вы ее вытаскиваете. Вам нужно будет очень плотно намотать пружину. Методом проб и ошибок я использовал плоскогубцы, чтобы накрутить пружину все туже и туже, чтобы получить нужную отдачу.

Я обнаружил, что мне нужно намотать пружину, по крайней мере, на два оборота больше, чем я думал, что это физически возможно, а затем вставить конец пружины в разрезной вал, чтобы пружина не взорвалась наружу.

Я все еще не думаю, что затянул его достаточно плотно, потому что на ленте все еще нет того же зажима, который был раньше. Как только вы установите пружину на вал, вы наденете крышку пружины на катушку и замените другую сторону корпуса, при этом убедитесь, что ничего не раскручивается и фиксатор находится в правильном месте.

Когда другая сторона корпуса надета, можно легко заменить и затянуть все винты.

Наблюдения

Мое первое наблюдение: гораздо проще вообще не порвать ленту. Не вытягивайте лезвие за многоязычные надписи «Осторожно» и «Стоп».

Говоря о конце ленты, эта лента была создана для того, чтобы вы могли заменить лезвие, но когда вы в последний раз видели сменное лезвие в продаже? Я сомневаюсь, что мы увидим рулетку размером с брелок, которая продается по цене 4 доллара или около того, но как насчет 25-дюймовых лент и других популярных размеров?

Конечно, после глубоких поисков я могу найти в Интернете несколько запасных лент, но, клянусь, я помню, как видел их в обычных магазинах.Когда я был ребенком, я помню, как мой отец заменил лезвие одной из своих старых рулеток.

Рулетка стала еще одним предметом одноразового использования или она настолько специализирована, что не стоит того?

Примечание Стюарта: может быть, потому, что некоторые ленты разработаны, чтобы быть дешевыми и почти одноразовыми, а больше моделей премиум-класса рассчитаны на гораздо большее злоупотребление?

Я был очень удивлен тем, насколько тонким оказался ленточный замок. Не кажется, что он достаточно толстый, чтобы выдержать злоупотребления, но каким-то образом это работает.

Наконец, я хотел бы заявить, что вы никогда не владеете чем-либо, пока не исправите это или не измените. Конечно, я имею в виду это скорее в метафорическом смысле. Лично я обычно больше привязываюсь к вещам, о которых знаю более подробно, и хороший способ получить эти знания — сломать их.

Купить сейчас (через HD или нет, так как товар постоянно находится в наличии или недоступен)

Примечание по безопасности: при работе с пружинами и предметами, которые могут взлететь вам в лицо, надевайте защитные очки.Бен показывает вам, как он закрепил свою рулетку. Вы используете его руководство на свой страх и риск. Кроме того, не все рулетки можно исправить.

Руководство и советы

: как исправить сломанную рулетку

У вас может быть плохой день с рулеткой. К сожалению, он внезапно сломался, пока вы его использовали. Вместо того, чтобы покупать новый, вы решаете починить его. Это хорошая идея. Вы можете сэкономить время и деньги.

Починить сломанную рулетку несложно.Вы можете сделать это с помощью таких инструментов, как отвертки, плоскогубцы и другие важные инструменты, которые легко найти в вашем ящике для инструментов. Это займет всего несколько минут. Во-первых, вы диагностируете проблему, а во-вторых, устраняете ее.

В этом посте мы обсуждаем некоторые способы выхода рулетки из строя и способы их устранения. Давай проверим.

Corroded Blade

Самая распространенная проблема вашей измерительной ленты — это коррозия. Рулетка может быть хорошей, но неправильный уход может привести к ее преждевременной коррозии.Вода может попасть в корпус. Следовательно, возникает коррозия и повреждается пружина, сделанная из черного металла.

Как определить, что лезвие заржавело? Ну, во-первых, если вы обнаружите, что ваше лезвие не может втягиваться, то оно, скорее всего, корродировало. Если вы не уверены, вы можете открутить винты, открыть корпус и внимательно посмотреть на лезвие.

В большинстве случаев сломанную пружину отремонтировать сложно. Вы должны заменить его на новый. Если у вас есть другая рулетка, у которой пружина все еще в порядке, лучше использовать ее; тогда как тогда вам придется купить новую пружину или вместо нее полностью купить новую рулетку.

Разрыв соединения между ножом и пружиной

Другая типичная проблема, которая возникает с вашим ножом, — это разрыв соединения между пружиной и ножом. Вы можете потянуть за лезвие с такой силой, что соединитель расколется. Если это произойдет, то ваше лезвие больше не может втягиваться.

Как указать это довольно похоже на первый пункт выше. Если вытащить лезвие, оно не сможет вернуться в сам корпус. Более того, если вы его полностью вытащите, он отсоединится от корпуса.

Соединение между пружиной и лезвием Прорезь на лезвии и Т-образный язычок на пружинной стали

Хороший шанс исправить. Вам просто нужно отпустить несколько дюймов от того, зависит ли лезвие или пружина от той части, которая выходит из строя. Используя необходимые инструменты, проделайте это таким образом, чтобы лезвие и пружина снова соединились вместе. Обычно вы найдете Т-образный язычок на пружине. Если это сломанная деталь, то вы должны удалить ее и сделать новую Т-образную деталь на пружине.С другой стороны, вы найдете отверстие, в котором Т-образный язычок зацепляется за лезвие. Если это сломанная деталь, то ее придется распустить и снова сформировать отверстие. После того, как вы закончили ремонт и лезвие соединяется с пружиной, ваше лезвие больше не может втягиваться.

Отдельный крюк

Вы слишком долго вытаскиваете лезвие и позволяете ему сильно втягиваться. Это может привести к отрыву крючка от лезвия. Если заклепка будет недостаточно тугой, чтобы выдержать удар, крючок может отсоединиться и, вероятно, взлететь вам в лицо.Если это произойдет, мы ничего не сможем сделать. Точный свободный крючок нельзя сделать вручную. Другими словами, вам рекомендуется приобрести новый.

Изображение рядом является одним из примеров, когда крючок отделяется от лезвия. Затем лезвие попадает в дом, и его трудно вытащить. В этом случае для этого нам придется разобрать ленту. Когда крючок сломан, ничто не удерживает / не останавливает вращение лезвия.

Последняя мысль

Как починить порванную рулетку не так уж и сложно.Это зависит от типа неисправности измерительной ленты. То есть не все проблемы можно исправить. У нас есть шанс отремонтировать его только тогда, когда проблема в разъеме. Просто удалите сломанный и замените его. Самое главное, что на самом деле починить рулетку довольно просто; вы можете сэкономить немного денег, вместо того, чтобы покупать новый.

Как закрепить кассету

Я нашел мои старые кассеты , многие с музыкой и многие другие с детскими рассказами и песнями.И, пользуясь тем фактом, что в Clio все еще есть кассетное радио, я хотел прикрепить несколько кассет для моей дочери, чтобы посмотреть, нравятся ли они ей. Мне очень жаль, что пришлось их выбросить.

Но многие сломаны, лента порвана. Итак, я собираюсь объяснить, как они были исправлены, как дань уважения, потому что я не думаю, что есть много людей, заинтересованных в их исправлении, но если что-то попадется вам в руки, и вы захотите послушать его, возможно запись будет полезной.

Посмотрите, магнитная лента отсутствует , потому что при попытке воспроизвести ее, она сломалась и осталась внутри, или она уже была сломана, и я не заметил, когда вставил ее.

Когда я пишу это, я понимаю, что это совершенно устаревшая технология. Что мои дети никогда не воспользуются им, а мои племянники понятия не имеют, что это такое. И что это за . У меня проблемы с поиском кассет с магнитолами .

Так знаменитый Sony Walkman Это была настоящая революция, предшественник mp3-плееров и iPod. CD, DVD, все устарело . Как долго прослужат современные цифровые форматы, которые мы слушаем через iPod или смартфоны ? Что выйдет в будущем, чтобы заменить его, кохлеарный имплант?

Как закрепить музыкальную ленту или кассету

Это очень и очень просто. Мы просто открываем кассету, осторожно разделяя две части небольшой отверткой.

Ищем разрез ленты.

Берем там, где оборвалась лента и собираемся с небольшим рвением приклеить .

С одной стороны и с другой, чтобы не расшатывалась. А потом обрезаем то, что осталось.

Это одна старинная ремонтная техника . Просто, но отлично работает. Если вам повезет, и он оторвался, как я, в крючке, вы ничего не заметите при воспроизведении звука, если перерыв был через пленку, у вас будет одна или две секунды нарезания песни в зависимости от того, насколько искусно вы были с рвением.

Кассетная лента и ручка Bic

Вы помните, как перематывались ленты? Если с — ручкой Bic, Хотя у плееров была возможность перемотки, всегда что-то происходило, кассета была съедена, она не работала, вы слушали другую ленту, и в итоге вы перематывали вручную пером.

И послушайте, я заглянул домой, чтобы сделать фото, и у меня нет грустной ручки того времени, чтобы закрепить музыкальную ленту, мне пришлось повернуть ее ножницами.

Для истинно ностальгических обещаю обновить статью изображением , перемотанного ручкой Bic.

Как легко было починить эти предметы раньше, кхм. Каждый раз нам нужно все больше и больше знаний, чтобы исправить любой ломающийся мусор.

Жизненный цикл кассет по сравнению с виниловыми пластинками

Ну, это все равно, что сравнивать яйцо с каштаном.

В то время как винилы стали культовыми для коллекционеров и меломанов, кассеты ушли в небытие и исчезли. Можно ли было улучшить качество звука в формате? Неужели кассеты также стали объектом поклонения?

На самом деле те немногие ленты, которые остались, используются только для изготовления поделок. Я подписываюсь, чтобы сделать статью о переработке, повторном использовании или изготовлении с кассетами и, наконец, дать нашим лентам достойный конец, прежде чем они окажутся в мусорном ведре.

Лу Оттенс, изобретатель кассетной ленты

9 марта 2021 года скончался Лу Оттенс, изобретатель лент, и я думаю, что сейчас хорошее время, чтобы вспомнить о нем. Поскольку, несмотря на то, что в нашем поколении мы их интенсивно используем, большинство людей не знает, кто это придумал.

Он был голландским инженером, который изобрел кассету в 1963 году, работая в Philips, и участвовал в разработке Compac Disc, следующей музыкальной революции, вытеснившей сами кассеты.

Можете ли вы отремонтировать сломанную видеокассету?

Клиент пришел через день с видеокассетами с домашними фильмами для конвертации. Это были хорошие кассеты. Я не мог помочь, но передернуло, услышав, как он сказал, что уже выбросил сломанные! Очевидно, он просто предположил, что сломанная видеокассета не подлежит ремонту.

Хотя нет гарантии восстановления каждой секунды видео на поврежденной ленте, это редко означает полную потерю. Фактически, на самом деле в большинстве случаев можно спасти большинство воспоминаний на кассетах в далеко не идеальном состоянии.

Вот несколько общих проблем, которые мы наблюдаем в бизнесе по ремонту сломанной видеокассеты, и то, сколько контента мы можем сохранить в каждой ситуации.


Ухудшение качества видео или звука

Важно понимать, что магнитная лента со временем портится. Если кассета хранилась в прохладном, сухом месте с низкой влажностью, велика вероятность, что видео и аудио будут в отличном состоянии. Тем не менее, качество может быть поставлено под угрозу.

Видеоданные на ленте оказываются наиболее уязвимыми и часто являются первым местом, где возникают проблемы. Иногда на изображении появляются помехи, такие как линии в верхней, средней или нижней части экрана, которые невозможно исправить, отрегулировав трекинг на видеомагнитофоне или прочистив головки. Хуже того, мы видели несколько кассет с только звуком на ленте, потому что видео полностью исчезло! Это действительно прискорбно и может повлиять на всю ленту. Возможно, стоит попробовать воспроизвести ленту на нескольких машинах, чтобы исключить любые переменные, которые может вызвать видеомагнитофон.Однако в этих случаях, как правило, уже слишком поздно сохранять содержимое.

Магнитная лента морщинистая

Участок смятой магнитной ленты вызывает искажение изображения и звука, которое очень трудно, если вообще возможно, восстановить. К счастью, морщины обычно изолированы и не вызывают большой потери содержимого ленты.

При воспроизведении поврежденного раздела будут проблемы с изображением и звуком. Тем не менее, видеомагнитофон часто может просто проигрывать, в зависимости от серьезности складки, без какого-либо ремонта.Но иногда, чтобы проиграть кассету, может потребоваться вырезать поврежденный участок и соединить ленту вместе. В других случаях, если во время раздела есть небольшая складка, которую стоит попытаться восстановить, стоит попробовать даже поместить ленту между страницами тяжелой книги на несколько дней.

Оболочка сломана

Лента с сломанным или раздавленным пластиковым корпусом не может воспроизводиться без ремонта, и ее нельзя вставлять в видеомагнитофон. Решение состоит в том, чтобы очень осторожно раскрыть ленту и перенести катушки в новый кожух.Если сама магнитная лента не была повреждена, она обычно воспроизводится как новая!

Лента с катушки

Магнитная лента некоторых старых лент может соскочить с катушки при полной перемотке. Обычно это легко исправить. Открутите винты, переверните ленту и осторожно откройте ее. Затем просто используйте кусок невидимой ленты, чтобы приклеить ленту обратно на катушку. Осторожно проденьте ленту обратно, закройте все обратно, и лента, вероятно, восстановлена.

Форма

Будем надеяться, что ленты хранились в сухом месте. В противном случае они могли стать рассадником плесени, которая нанесла серьезный ущерб. Иногда плесень влияет только на корпус, и вы можете просто стереть ее. В других случаях магнитная лента может быть повреждена, начиная от необходимости чистки и заканчивая полной потерей. В зависимости от степени выраженности плесени обычно стоит попытаться очистить ленту. Если форма имеет вид только мелкого порошка, может помочь пропустить ленту через старый видеомагнитофон, который больше не используется для воспроизведения лент, чтобы очистить ее.Есть также другие методы, которые можно попробовать, поэтому мы можем иногда спасти даже ленты с плесенью (хотя это тип повреждения, который, скорее всего, приведет к полной потере).


Итог: поврежденная лента не обязательно означает испорченную, поэтому принесите все ленты, поскольку они должны сохранить как можно больше, пока не стало слишком поздно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.