Как переделать электрокотел с 380 на 220: Подключение электрокотла к электричеству 220

Принципиальные схемы на всю линейку электрических котлов

Производитель котлов и тэнов

С нами теплее

Горячая линия

0 800 755-665

+38 (044) 222-98-17 +38 (099) 173-70-40 +38 (096) 187-94-82

Для заказа ТЭНов

+38 (057) 762-98-64+38 (066) 682-62-62+38 (063) 202-66-65+38 (098) [email protected]

Корзина 0

Каталог товаров

Для наших партнеров, осуществляющих гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции компании «TENKO», в данном разделе приведены электрические принципиальные схемы на всю линейку электрокотлов.

 

Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Мини
Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Эконом

Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Стандарт
Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Стандарт+
Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Премиум и Премиум+
Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Econom Digital
Схемы электрическая принципиальная котла Tenko Standart Digital
БНР_380_220
БНР_380_380
БНР_220_220
Схема принципиальная электрическая котла Tenko Mini Digital
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SMART 400_230
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SMART 400_400
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ПКЕ, ППКЕ 220_220 (2)
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ПКЕ, ППКЕ 220_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ПКЕ, ППКЕ 380_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ПКЕ, ППКЕ 380_380
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ППКЕ 1 блок 220_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ППКЕ 1 блок 220_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko ППКЕ 2 блока 380_380
Схема монтажная электрическая котла 120-135 кВт
Схема монтажная электрическая котла НКЕ 30 кВт
Схема монтажная электрическая котла НКЕ 48-60 кВт
Схема монтажная электрическая котла НКЕ 72-90 кВт
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE 6-9_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE 3-4. 5_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE 380_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE 380_380
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE+380_220 2 блока
Схема принципиальня электрическая котла Tenko SDKE+380_380 2 блока
Схема принципиальня электрическая котла Tenko СПKE6-7,5_220
Схема принципиальня электрическая котла Tenko СПКE 3-4.5_220

×

Запрос отправлен

×

Ваш запрос успешно отправлен. В ближайшее время с Вами свяжется менеджер

Используя данный веб-сайт, вы соглашаетесь использовать файлы cookies в соответствии с нашей политикой в отношении файлов cookies.

Узнайте больше

Электрокотел ЭВПМ

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подскажите, в эксплуатации электрокотёл ЭВПМ-6. Подключён к 3-фазам, на каждый тэн отдельная фаза. Провод — 4 на 2,5 квадрата. Почему то отключаются сами включатели тэнов. Включаешь, через некоторое время они сами выключаются. Причём время разное. Может и день проработать. Терморегулятор работает, отключает, когда надо. Трубы стоят ппр 50 на подаче и обратке. К батареям идут ппр 25. Есть тёплый пол, пластиковая труба д. 20 и длина 97м. Пол подключён параллельно одной из батарей на первом этаже. Насос один на всю систему. Отапливаемая площадь примерно 40-45кв.м. Летом была залита вода в систему. Сейчас антифриз для отопления DIXIS-65. Что может быть?

У меня эти выключатели тоже сломались, две штуки просто не включаются — поменял на обычные автоматы.
А еще пластиковая колодка расплавилась, куда провода подходят — шпильки вылезли от нагрева, лучше между двух гаек клеммы затянуть. Котел эпвм-12 Ресурс.

Приобрели и делаем монтаж электрического котла ЭВПМ-3. Открыв крышку для подсоединения проводов 220V обнаружилось, что одна клемма отсоединилась от реле регулятора температуры! На реле две клеммы и куда соединять не знаем. Подскажите, если знаете?

На моём левый верхний контакт подключен. Схема в комплекте должна быть, но там ничего сложного.

В эксплуатации котел ЭВПМ-3 Сангай. Хочу на него установить регулятор по воздуху, то т. к. в нем не установлены реле и схема подключения отличается от модели 4,8-12, то подключить регулятор не представляется возможным из-за высокой силы тока. Решил схему подключения переделать как у модели 4,8-12, то есть разрываться будет ноль, а не фаза. Схема у меня есть, но по контактам не всё понятно.

Котел Сангай с электронным управлением. Там тоже 6 реле, но скоммутированы они попарно. Я думал, что они отключаются пофазно, задал вопрос производителю, оказалось, что на плате управления все 3 сухих контакта управления реле срабатывают одновременно. Т. е. то, что в паспорте называется «регулирование мощности» не что иное, как регулирование вообще без ступеней, т. е. по выбираемому гистерезису получаем или полностью включенный, или полностью выключенный блок ТЭНов.

То, что там реле, а не магнитные пускатели, считаю плюсом — меньше стучат и гудят и потребляют энергии. Но вот по надежности вопрос — какие-то они действительно маленькие. В котле с механическим переключением 6+6кВт. А в модели с «электронным управлением» — 0+12кВт. Задается гистерезис по температуре в аппарате. При таком регулировании эти маленькие реле долго не проживут. Правда, они хитро советуют ставить внешний термостат и измерять температуру воздуха в помещении, а не в котле. Тогда конечно, возможно регулирование по температуре помещения с редким включением реле (но частым, скорее всего, срабатыванием аварийного термореле, которое отключает все ТЭНы при превышении параметров
температуры). Короче, смысла брать электронную версию никакого, особенно если мощности не хватает (а обычно на дом выделяют 15 кВт, на фазу остается по 1 кВт свободному, в дневное время явно недостаточно для дома, особенно с электрической варочной панелью).

Установил электрокотел ЭВПМ 6, подключил 220 вольт, включены 2 тены по 2 квт, площадь дома 96 кв. метра, на улице 0, в доме +19, регулятор температуры включен на полную (90 градусов), на подаче выдает всего 47 градусов, на обратке выдает 45 градусов, система отопления закрытая, встроенный насос работает на двойке. Подскажите, почему аппарат не выдает больше температуру?

Не успевает скипятить теплоноситель. Можно попробовать уменьшить скорость на насосе или включить котёл на полную мощность. Да и агрегат слабоват для таких площадей.

Подскажите, пожалуйста, в работе котел Электромаш эвпм-3, через какое время он должен нагревать воду в отоплении (примерно 25л)?

От теплоотдачи радиаторов зависит. Количество радиаторов, площадь дома, насос циркуляционный? Если, к примеру, все окна открыть — тогда долго будет греть. Или в 25л бак с водой 3кВт включить — за час нагреет.

Подскажите. Есть на котле колодка для насоса. Т. е. он будет управлять насосом? Какой принцип работы? Отключился котёл, через какой-то промежуток времени отключается насос и включается при включении котла? Это для насоса нормально, постоянные вкл-выкл?

У меня ЭВПМ-12 Сангай, колодка для насоса служит для включения или отключения насоса вручную, только и всего, для удобства.

Вопрос такой: когда и сколько ТЭНов включать для их одновременного износа? Как оптимальней?

Если у Вас ЭВПМ-9, соответственно 3 тэна по 3 кВт. Чем больше включите тэнов, тем быстрее аппарат наберет необходимую температуру теплоносителя. Смотря, какая отапливаемая площадь можно включать только один тэн, а может и трех не хватить. У меня 3 тэна, работает один постоянно, а два других включаю по очереди.

В характеристике установленного на моем котле капиллярного термостата ДР-Т-5 указан дифференциал 2-10 (в зависимости от диапазона) с погрешностью 4-15 (в зависимости от диапазона). Стало быть, если он отключается (после нагрева до 50) при охлаждении до 30 — это соответствует его заданному режиму работы (если сложить две крайние величины, получится 25)?

Непонятно. Погрешность больше гистерезиса. Думаю, лучше купить другой капиллярник.

В эксплуатации электрокотел ЭВПМ Ресурс. Нарекания на проводку. У меня 3 кВт. Итак — на ноль идет тонкий провод (примерное сечение 0,75 кв. мм). При этом провели его через термодатчик перегрева. Заметил случайно — аппарат не набирал температуру, при этом был индикация, что все тэны в работе. Но раздавался слабый щелчок и температура начинала падать (у меня термометр подключен). Залез — сменил провод на нормальный (родной оплавился) — поведение не изменилось, но я коснулся аварийного термодатчика и понял причину — он просто перегревался от нагрузки (ума-то много через него 3 кВт пустить). Временно убрал этот датчик — котел заработал идеально. Что делаю сейчас — заказываю 4 твердотельных реле, и включение тэнов буду делать через них. Почему 4: 3 шт. уйдут на тэны (сохраню ступенчатость регулировки) и 1 шт. на ноль. Так я восстановлю схему защиты по перегреву (в управление реле подключу этот датчик, токи мизерные и от этого он греться не будет). Вывод — не зря мне предлагали протянуть все контакты — только мой совет более глобальный — нужно переделывать управление котлом на нормальные реле и менять провода на адекватные по сечению.

Проверяйте подключение. Этот провод и термодатчик должный быть в слаботочной цепи управления контактором.

Установлен электрокотел эвпм-9 Сангай, вопрос такой, включены все три тэна, но регулятор температуры стоит на нуле, и температура начинает подниматься, до 40 градусов поднялась сама собой. Это нормальный режим или это какая то неисправность?

Скорее всего, у вас вышел из строя терморегулятор, в нем пластинка биметаллическая замкнута. Можно покрутить ручку и послушать есть ли щелчки. Если есть, значит, пластина размыкается в нем и он исправен. Значит причина в другом. Также может залипание пускателя, если у вас он стоит. Причины могут быть разные, но в любом случае при выключенном регуляторе не должна подаваться нагрузка на ТЭНы.

У меня котел Эрдо как-то плохо стал греть, включено 2 тэна, а греет как будто один. Или мне кажется. Как их проверить? Я думал, что если тэн сгорит — автомат начнет вырубать.

Автомат начнёт «вырубать» при коротком замыкании, при обрыве — не начнёт. Выключите все электропотребители кроме котла и посмотрите по счётчику потребляемую им мощность.

Установил и подсоединил эл. котел ЭВПМ-9 в прошлом сезоне. Появилась неисправность. В течение зиму последовательно сгорели (расплавились и заели) все кнопки, замененные по гарантии тоже сгорели к весне. Летом установлены на крышке мощные выключатели и новый капиллярный терморегулятор. Котел работает, но гистерезис нового терморегулятора равен 15. Т. е. длительное глубокое остывание — мерзнем при 15С и, кажется, больший расход электроэнергии. При этом при охлаждении до 30С (нижняя точка) давление падает до нуля. При включении тэна кратковременно слышен звук закипания. Как исправить? Расширительный бак в системе установлен.

Бак предназначен для сглаживания скачков давления от расширения теплоносителя в зависимости от температуры. Если давление скачет так сильно, значит: Объем бака существенно меньше, чем 0,1 объема теплоносителя в системе. Давление воздуха в баке существенно меньше или существенно больше нормы (воздух вышел или накачали лишнего). Мембрана бака прохудилась. Бак завоздушен (в этом случае он все же работает, но эффективность мала). Когда давление в системе отопления в следующий раз опустится до нуля, (а лучше бак на время этих манипуляций отсоединить) то проверьте давление в расширительном баке. Оно должно быть, есть даже формула для расчёта, но поступим проще — оно должно быть 0,9 — 1,1 бар. После того, как давление в баке мы «подправили», то добавляем в систему отопления (холодную, это важно) теплоноситель, добиваясь давления на 0,2-0,3 бар выше, чем предварительное давление в расширительном баке. То есть 1,1 — 1,5 бар.

В эксплуатации котел ЭВПМ Сангай 12 кВт, дома одна фаза, за прошлую зиму больше двух тэнов не включал. Надоело постоянное «бумканье» контактора, вчера разобрал, чтобы посмотреть, установлен контактор TDM 22510. На него приходит фаза, которая подключена параллельно на три клеммы, затем на выходе это все уходит на тройной автомат котла, плюс управляющий контакт с термостата. Поизучав, обнаружил, что вроде как можно поменять этот контактор на твердотельное реле, ампер так на 60, чтобы с запасом. Поискал по магазинам, обнаружил, что можно взять точно такие же, как у нас, но гораздо дешевле. Подскажите, кто спец, можно ли ставить такое реле вместо контактора? И как лучше его подключить.

Реле установить можно. Брать с управлением на 220 вольт. В Вашем случае лучше трехфазное. Просто убрать пускатель, и вместо него поставить ТТР. Надо брать минимум с 2-кратным запасом. Для Вас — минимум 40 А на фазу (для Вас канал, т. к. фаза то у Вас одна) Т. е. 3х40А. Почему? Потому что у Вас все это будет сильно греться. А при нагревании выдерживаемый ток у полупроводников понижается.

Подключен миасский эл. котел-электроводонагреватель Ресурс ЭВПМ 9 кВт. Через 3 дня использования (используется в системе теплый пол) тэны или вообще не выключаются, пока не двинешь крутилку терморегулятора в сторону уменьшения, хотя щелчок отключения в аппарате раздается или отключается 1
тэн, а второй будет работать до упора. Пробовал менять температуру, и включать тэны и по 3 в раз, все равно один какой-то не выключается. Если я правильно понял, вышел из строя терморегулятор. Как исправить?

Если один из тэнов не выключается, то это не терморегулятор, больше на пускатель магнитный похоже. И похоже и терморегулятор тоже не работает, если приходится вручную двигать крутилку в сторону уменьшения (у меня были такие же симптомы, но у меня все тэны выключались). Называется он капиллярный термостат.

Использую в доме электрический котел ЭВПМ-12 вторую неделю. Не могу понять, работает ли у меня терморегулятор. Подхожу к нему — всегда в работе. Пока терморегулятор на убавление не крутану, ТЭНы не отключаются. Может он все же периодически вырубает их, но терпения ждать не хватает. А как у вас работает терморегулятор? С какой периодичностью отключает ТЭНы?

Засеките по счетчику, сколько за сутки киловатт нагорает. Разделите на 24 часа. Если получится больше 12 кВт в час, значит электроводонагреватель работает не отключаясь. Если бы у меня залип датчик, то в доме было бы жара, если обратка намного холоднее горячего выхода, и котел не выключается, значит у вас потери больше 12 киловатт.

Перестал работать один тэн на электрокотле Сангай ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая-нибудь?

Обесточить электроустановку и обеспечить невозможность несанкционированной подачи напряжения. Стравить давление в системе. Открутить клеммы. Открутить 3 гайки и вытащить блок тэнов. Снять резинку-уплотнитель, она там в такой канавке, на новом блоке её не будет, скорее всего. Установить новый блок вместе с резинкой на место старого. Собрать аппарат. Накачать давление в системе обратно. Запустить насос и стравить воздух.

Дом брусовой. брус 150*150 с 2-х сторон обшит вагонкой. Площадь 6*7. 3 комнаты (3*3.3, 3*3.3, 2,6*4.5, коридор 2,6*2, где хочу установить котел под лестницей). Есть 2-ой этаж, но там пока отопление не планируется. Выбор пал на ЭВПМ-6-Ресурс, 2*3 кв. В дом подведено 380 вольт. Подойдет ли данный аппарат под мои условия? Что в него лучше заливать? Это в основном летняя дача. Какие доработки надо делать в первую очередь? И, наверное, основной вопрос. Какой насос приобрести? Какое дополнительно оборудование для модернизации приобрести? И какую систему отопления желательно использовать (однотрубную или 2-х трубную). Систему хочу закрытую. И сколько потребляют данные модели в месяц?

На этот вопрос не ждите простого ответа. Это зависит от: 1. Теплопотерь помещения 2. Уличной температуры 3. Поддерживаемой температуры в доме 4. Стоимости электроэнергии.

Когда на электрокотле Эрдо включаются ТЭНы — идёт лёгкое шипение, но это нормально. Но агрегат стал издавать звуки, как закипание воды похоже — не бульканье — но систематические «глухие бульки», приводят к лёгкой вибрации и она передаётся по металлическим трубам. Проявляется на температурах 55-62 градуса и полной нагрузке. Частично убавить этот прерывающийся гул удаётся на температурах около 65 (но это уже очень тепло) или работающей на 1/3 нагрузке. Увеличение скорости работы насоса циркуляционного ничего не даёт. Увеличение с 0.5 до 2 атм. давления воды — ничего не дало.

Может воздух из воды не весь вышел? «Прокипятить» какое то время градусах на 85-90. Лишний воздух выйдет и по тише будет. А воде есть куда расширяться с повышением температуры? Может, у Вас не установлен расширительный бак? Или он недостаточного объема. Бак ставится из расчета 10-15% от всего объема теплоносителя в системе.

Установил электрокотел ЭВПМ-6, как дополнительный к ТТ котлу. Проблема в том, что когда температура доходит до 90 градусов, ЭК отключается, потом уже отапливает ТТ котел, после того, как он прогорел, ЭК не
включается при снижении температуры в системе. Проблема в терморегуляторе? Кто-нибудь пробовал сделать плавное регулирование мощности? На подобие как управление яркостью света с помощью диммера? То есть я знаю, что мне осенью надо не больше трети мощности и чтобы котел постоянно не отключался и не давал скачки напряжения, и если включены все тэны то они изнашиваются более равномерно. Или второй вариант при срабатывании термореле набор мощности был не мгновенным а к примеру доходил до номинала 10-20 секунд?

Взял готовые регуляторы. Первым был Regin ТТС. Он с ШИМ регулированием. Лампочки ощутимо мигали. Потом поменял на Fotek. Там на выбор либо ШИМ, либо фазовое управление. С фазовым он у меня отработал лет 7. Сейчас газ. Управляется он на выбор либо сопротивлением в 10 кОм, либо током 0-20 мА, либо напряжением 0-10 В. У меня напряжением с контроллера Optigo 10. Получилось очень дорого, но комфортно.

Смонтировал котёл Электромаш ЭВПМ 4,5 кВт. У него колба не утеплена, это нормально? И нет контактора, только термореле с регулятором температуры. Как-то сомнительно.

Все эти аппараты так сделаны, так что «всё нормально». Желательно сразу, до запуска, заменить проводку в котле, на соответствующую мощности ТЭНа, на ней производитель явно экономит и плохо протягивает контакты.

Установили и подключили электрический котел ЭВПМ-9 Сангай, который потек через 4 месяца использования — слезится сварной шов. Не знаю, что и делать, по гарантии везти непонятно куда, купить новый — такой же, наверное, будет, может попробовать заварить?

Можно и запаять. Взять флюс для пайки медных труб (такая серенькая паста), хорошенько зачистить место сварки, нанести пасту, прогреть горелкой до ее высыхания и появления капелек припоя (он в пасте, но в малом количестве), дальше добить припоем той же горелкой.

Разобрал на выходных электрокотёл Эрдо, а чем открутить ТЭН с гайкой размером граней 90 мм?

Попробуйте газовым ключом 5.

Термостат хочу подключить, смущает, что в паспорте котла написано: В водонагревателе предусмотрено подключение внешнего регулятора температуры воздуха в помещении. При его отсутствии клеммы на клеммной колодке замкнуты накоротко. При установке внешнего регулятора в электроводонагревателе ЭВПМ-3 Электромаш необходимо учитывать нагрузочную способность его контактов (не менее 15А, 242В) и диапазон регулирования температуры. Предполагался ауратон термостат, у него нагрузка контактов по паспорту 230V перем. тока, 50Hz, 8А. Получается, его надо еще через какое-то реле подключать? Куда подключать на самом аппарате?

Через пускатель подключать, вообще силовые вещи и автоматика, прямого контакта не имеют. Подключать, скорее всего, в разрыв между электроводонагревателем и сетью, разберёте и не ошибетесь, там ничего сложного в таких устройствах.

Может, кто подскажет. Работает электрический котёл ЭВПМ-12. 3*4 кВт. Устанавливал в резерв к твердотопливному агрегату. ТТ котла пока нет. Сделал на первом этаже 40 м2 водяного тёплого пола. Подключил к коллектору насос, бак и аппарат. Дом подключен к электричеству кабелем СИП 4 4*16. Но
пока только 220 вольт (подстанцию сдать не могут и 380 не дают). Можно как то без переделки подключить один или два тена по 4 кВт на 220 вольт?

У меня 3.2квт греют 110м2 теплого пола до комфортных +22 (на улице 0/-5), от 220в тэна на 1. 6квт работает отлично, подозреваю, что и ваш будет работать. Модуль ТЭН 3*4 квт — это три ТЭН по 4 квт. — СИП алюминий — достаточно на каждый ТЭН по 2.5 квадрата сечение. Поставьте автомат 20А (если нет, конечно). Вашего провода с запасом. Подключить без переделок — просто не подключать остальные в модуле. Выбирайте любую удобную для подключения «пару».

Сделали установку и подключили в этом году электрокотел ЭВПМ-6. Его задача поддержать температуру ночью. Для этого было приобретено реле времени THC15A. Теперь надо придумать, как это реле смонтировать к аппарату. Кто знает, как это сделать?

Там же термореле есть по температуре выставлять и всё. Я управление термостата на своем цеплял в разрыв термореле, вместо него, вам можно параллельно с ним.

Посоветовали установить электрический котел Ресурс ЭВПМ-6. Почитал про него и теперь не знаю, что делать. Монтировать или лучше другой по дороже?

Деньги есть бери по дороже, а нет много, так и этот работает, ремонтопригодность у него высокая, за небольшие деньги можно починить легко.

Электрокотёл был подключен. На второй день работы пробило первый тэн. Сейчас котёл работает на одном втором тэне. Третий не подключаю. Говорят подстанцию запустили. Надеюсь на доподключение 380 вольт. Отапливаю 37 м2. Аппарат постоянно греет. Блок тэнов меняется в сборе или можно один тэн поменять? У меня электроводонагреватель доработан. В него встроен дополнительный термостат и колодки подключения бойлера, насоса для бойлера и насосов отопления. Один основной, второй резервный и автоматы для насосов на 1 ампер на каждый насос.

У меня через пару месяцев автомат накрылась одна фаза, поменял по гарантии, а так трудится котел, про тэны не знаю, не сталкивался ещё.

У меня на электроводонагревателе (эл. котле) ЭВПМ-9 для трех ступеней имеются три индикатора, тэн похоже сгорел, а индикатор горит, так должно быть? И еще при достижении 30 градусов в нем, что то шуметь начинает, звук как будто воздух из воздухоотводчика выходит или чайник закипает.

Звук предшествует сгоранию ТЭНа, месяц-другой пошипит и выбьет. Если лампочка горит, то скорее всего работает пока. Когда его пробьёт, узо вам весь котел погасит.

У меня вопрос про терморегулятор, я свой заменил, но ручка с температурной шкалой осталась от прежнего терморегулятора, теперь не очень понимаю его режим работы. Допустим, я поставил температуру на 30гр, он греет до 30 и отключается или имеет дельту? Например, нагрел до 40 и отключился, ждет, когда температура опустится по обратке до 20 и опять включается.

Думаю, что в нём (мы же говорим о капиллярном термостате?) нет строго заданного гистерезиса. Как повезёт.

Подключили котел, щелкает громко с просадкой фаз в остальном доме, так вроде греет. Но случилось меня ударил током заземленный циркуляционный насос? Стало интересно взял тестер и начал мерить. Между насосом и латунным коллектором соединение черн. метал идет 30В, аппарат тоже заземленный, также есть напряжение между радиатором и землей в розетках 45В. радиаторы к коллекторам через перт трубы. Это нормально?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• Газовые котлы
• Электрические котлы
• Газовые колонки
• Неисправности и ремонт газовых колонок
• Водонагреватели
• Коды ошибок котлов
• Устранение неисправностей в котлах
• Устранение неполадок в водонагревателях
• Ремонт бойлеров косвенного нагрева
• Устранение неисправностей в электроконвекторах

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• ПРОТЕРМ СКАТ

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

• ЭВАН

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

• ЭВПМ

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая- нибудь?

• ЗОТА

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема — выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

• ЭВП

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

• РУСНИТ

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя? Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком случае проверить?

• ГАЛАН

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

• КОСПЕЛ

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24 кВт. Или нужны дополнительные работы?

• ВАЙЛАНТ

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры) день-ночь?

Как перевести печь на природный газ?

Переход с электрической печи на газовую — один из самых простых способов значительно сэкономить на счетах за электроэнергию. В этом видео мы расскажем все, что вам нужно знать о переходе на природный газ.

Привет, я Брайан из Fire & Ice. Когда дело доходит до HVAC, есть два основных способа отопления дома: природный газ или электрическое отопление. Многие из наших клиентов здесь, в Колумбусе, штат Огайо, используют природный газ для отопления своих домов. Но есть и такие, которые по-прежнему полагаются на электрические печи и тепловые насосы в зимние месяцы. В этом видео мы расскажем, почему вам следует и не следует переходить на природный газ, процесс конвертации и затраты. К концу этого видео вы узнаете, подходит ли вам переход на природный газ.

Зачем переходить на газовую печь?

Почти половина населения США отапливает свои дома природным газом. Если вы живете на Северо-Востоке и Среднем Западе, это число еще выше. Почему? Самый простой ответ – более дешевая стоимость коммунальных услуг. Если вы живете в более холодном климате и отапливаете свой дом электрической печью или тепловым насосом, вы, вероятно, знакомы с высокими счетами за электроэнергию зимой. На самом деле, домовладельцы нередко видят, что счета за электричество составляют 500 долларов и более в месяц, когда они отапливают свой дом с помощью электрической печи и теплового насоса. Высокоэффективная газовая печь может значительно снизить эти счета за коммунальные услуги для многих домов.

Почему нельзя переходить на газ?

Отопление дома природным газом доступно не всем. Самая главная причина не переходить на газ — это то, что он вам не нужен. Если вы живете в более теплом климате, например, на юго-востоке, вы можете обойтись тепловым насосом и электрической печью для обогрева своего дома.

Еще одна причина не переходить на газ — у вас просто нет доступа к природному газу. Некоторые дома здесь, в Центральном Огайо, были построены в то время, когда стоимость газа была слишком высокой и не доставлялась в район. К счастью, современные тепловые насосы и электрические печи способны обеспечить комфорт в доме даже в самые лютые морозы.

Ваш подвал закончен или ваша текущая система HVAC находится в труднодоступном месте? В этих случаях переход на газ может быть нецелесообразным или слишком сложным. Газовые печи требуют установки газопроводов и дымоходов, которые выходят на наружные стены.

Наконец, стоимость перехода на газ. Хотя потенциальная экономия затрат на газ для отопления вашего дома может быть огромной, первоначальные инвестиции могут быть сдерживающим фактором для некоторых.

Каковы шаги по переходу на природный газ?

Итак, какие этапы переключения? Один из лучших способов начать — обратиться к местному поставщику природного газа, чтобы узнать о наличии газа в вашем регионе. Самый быстрый и простой способ узнать, есть ли природный газ, — это посмотреть на соседей. Если у вас есть соседи с природным газом, вы, вероятно, тоже будете. Если газ доступен, запланируйте смету с вашим местным подрядчиком HVAC. Во время вашей оценки ваш подрядчик HVAC поможет определить, какая печь будет лучше для вас. В Fire & Ice наши специалисты по продажам оценят вашу текущую систему, обсудят ваши проблемы с комфортом и рассмотрят все варианты, которые соответствуют вашим потребностям.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это любые потребности в электричестве, которые могут у вас возникнуть. Газовые печи требуют меньше энергии для работы, чем электрические печи, и необходимы некоторые электрические работы. Наиболее распространенной формой является переключение выключателя с 220 на 120 при переходе от полностью электрической системы HVAC или добавлении нового выключателя на 120. Любые электромонтажные работы должны выполняться лицензированным электриком.

Что происходит при установке газовой печи?

Установка новой газовой печи в доме, который недавно был переведен на природный газ, включает несколько этапов:

• Сначала проложен газопровод от улицы к дому и установлен газовый счетчик.
• Далее необходимо провести новую газовую магистраль от счетчика в ваш дом, где находится печь. Эту работу может выполнить ваш местный подрядчик по ОВК или сантехнике.
• В процессе установки газовая печь будет подсоединена к вашей существующей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховодам.
• Далее печь будет подключена к новой газовой линии и будет завершена проводка к термостату и питанию.
• На одном из последних шагов требуется вывести дымоходы из печи наружу для отвода выхлопных газов.
• После того, как все будет подключено, газопроводы будут проверены на герметичность. После этого печь включается и вводится в эксплуатацию, чтобы убедиться, что все работает в соответствии со спецификациями производителя.

Сколько стоит переход на газ?

Теперь вам, наверное, интересно, сколько все это стоит? Новая газовая печь может стоить от 3000 до 7600 долларов. Это может зависеть от размера вашего дома, размера и эффективности печи, а также от ее сложности. В Fire & Ice все наши цены включают стоимость оборудования, работы и любые дополнительные сборы.

Следующее, что нужно учитывать, это цена кондиционера. При переходе на газ нередко приходится инвестировать в новый кондиционер. Новые кондиционеры могут стоить от 4 200 до 12 000 долларов в зависимости от их размера, эффективности и уровня сложности.

Последнее, что нужно учитывать, это затраты на электромонтажные работы и установку газовой линии, проходящей внутри. Затраты могут варьироваться от подрядчика к подрядчику, но рассчитывайте заплатить от 300 до 600 долларов за любые электрические работы и от 1500 до 3000 долларов за газопровод. Эти диапазоны в значительной степени определяются длиной трубы и электропроводки, необходимой для вашего дома.

Что делать дальше?

Давайте поговорим о том, что делать дальше. Если вы находитесь в Центральном Огайо и планируете перейти на природный газ, мы будем рады помочь вам и обсудить ваши варианты. Чтобы назначить время встречи с одним из наших специалистов по продажам жилья, щелкните ссылку в верхней части страницы. Спасибо за просмотр, и мы надеемся сделать ваш день лучше.

3-фазный калькулятор мощности + формула (кВт в ампер, ампер в кВт)

по

Довольно легко преобразовать кВт в ампер и ампер в кВт в простой однофазной цепи переменного тока (по сравнению с расчетом трехфазной мощности). Для этого требуется только основной закон Ома; Вы можете просто использовать наш калькулятор кВт в ампер здесь для конвертации.

В 3-фазной цепи переменного тока (обычно 3-фазный двигатель) преобразование ампер в кВт и кВт в ампер не так просто. Чтобы все упростить, мы создали 2 счетчика трехфазной мощности:

1. Первый Расчет трехфазной мощности преобразует кВт в ампер. Для этого мы используем формулу 3-фазной мощности с коэффициентом 1,732 и коэффициентом мощности (мы также рассмотрим эту формулу). Вы можете перейти к 3-фазному калькулятору кВт в ампер здесь.
2. Второй Трехфазный калькулятор преобразует ампер в кВт почти таким же образом. Мы применяем классическую формулу расчета тока трехфазного двигателя . Вы можете перейти к формуле 3-фазных ампер в кВт и калькулятору здесь.

Чтобы понять, как работают эти калькуляторы, вот скриншот калькулятора трехфазной мощности:

Пример работы 1-го калькулятора: 3-фазный двигатель, потребляющий 90 А и работающий от сети 240 В с коэффициентом мощности 0,8, будет производить 29,93 кВт электроэнергии.

Прежде чем мы рассмотрим основы, давайте рассмотрим быстрый пример, чтобы проиллюстрировать, как работает расчет мощности в 1-фазной схеме по сравнению с 3-фазной схемой .

Пример: Допустим, у нас есть кондиционер мощностью 6 кВт в сети 120 В. Вот сколько ампер он потребляет:

• В однофазной цепи 6 кВт потребляет 50 ампер .
• В 3-фазной цепи (с коэффициентом мощности 1,0 ) калькулятор 3-фазной мощности показывает, что тот же прибор мощностью 6 кВт потребляет 28,87 ампер . Сколько ампер в трехфазном питании? При коэффициенте мощности 1,0 ток трехфазной сети в этой ситуации составляет 28,87 ампер.
• В трехфазной цепи (с коэффициентом мощности 0,6 ) калькулятор трехфазной мощности показывает, что тот же прибор мощностью 6 кВт потребляет 48,11 ампер .

Чтобы понять, почему мы получаем разную силу тока в 3-фазной цепи, давайте сначала проверим, как эти амперы рассчитываются с использованием формулы 3-фазной мощности:

3-фазная формула мощности

Вот простая формула, которую мы используем для расчета мощности. в однофазной цепи переменного тока:

P (кВт) = I (ампер) × V (вольт) ÷ 1000

По сути, мы просто умножаем амперы на вольты. Коэффициент «1000» предназначен для преобразования Вт в кВт; мы хотим, чтобы результирующая мощность была в киловаттах. 1 кВт = 1000 Вт.

По сравнению с этим, формула трехфазной мощности немного сложнее. Вот уравнение трехфазной мощности:

P (кВт) = ( I (А) × V (В) × PF × 1,732) ÷ 1000

Как мы видим, электрическая мощность в Трехфазная цепь переменного тока зависит от:

• I (Ампер) : Электрический ток , измеряется в амперах. Чем больше у нас ампер, тем больше у нас мощность в трехфазной цепи.
• В (В) : Электрический потенциал , измеренный в вольтах. Чем больше у нас вольт, тем больше у нас мощность в трехфазной цепи.
• PF : Коэффициент мощности , это число от -1 до 1 (на практике от 0 до 1). Коэффициент мощности определяется как отношение активной мощности к полной мощности. Если ток и напряжение совпадают по фазе, коэффициент мощности равен 1. В трехфазной цепи ток и напряжение не совпадают по фазе; таким образом, коэффициент мощности будет где-то между 0 и 1. Он учитывает отношение реальной/полной мощности и иногда выражается в виде среднеквадратичного значения тока. Чем выше PF, тем больше кВт имеет 3-фазная цепь.
• 1,732 коэффициент : Это константа при расчете 3-фазной мощности. Это следует из вывода этого уравнения. Точнее, мы получаем квадратный корень из 3 (√3).
• 1000 фактор : Это еще одна константа. Он преобразует ватты в киловатты, потому что мы обычно предпочитаем иметь дело с киловаттами, а не с ваттами.

Поскольку нам нужно использовать коэффициент мощности для расчета кВт из ампер, эта формула также известна как «формула трехфазного коэффициента мощности».

Мы можем использовать это уравнение для разработки первого калькулятора: калькулятор трехфазной мощности (см. ниже).

Примечание. Позже мы также увидим, как можно использовать формулу трехфазного тока для разработки калькулятора тока трехфазного двигателя. Он преобразует кВт в ампер в трехфазных цепях, что очень важно в конструкции электродвигателя.

Калькулятор 3-фазной мощности: ампер в кВт (1-й калькулятор)

Вы можете свободно использовать этот калькулятор для преобразования ампер в кВт в 3-фазной цепи. Вам необходимо ввести ампер, напряжение и коэффициент мощности (от 0 до 1, для каждой цепи):

 

Как видите, чем больше у вас ампер и вольт, тем мощнее у вас трехфазный электродвигатель. Точно так же более высокий коэффициент мощности пропорционален более высокой выходной мощности.

Вы можете использовать этот пример, чтобы увидеть, как работает калькулятор трехфазной мощности: Двигатель 100 А в трехфазной цепи 240 В с коэффициентом мощности 0,9 производит 37,41 кВт электроэнергии. Вставьте эти 3 величины в калькулятор, и вы должны получить тот же результат.

Теперь о формуле расчета тока трехфазного двигателя:

Формула трехфазного тока

Как мы уже видели, эта формула мощности трехфазного тока вычисляет, сколько кВт электроэнергии будет потреблять двигатель от его тока:

P (кВт) = ( I (А) × V (В) × PF × 1,732) ÷ 1000

уравнение немного. Получаем формулу трехфазного тока так:

I (А) = P (кВт) × 1000 ÷ (В (В) × PF × 1,732)

Используя эту формулу мощности, мы можем, например, преобразовать 3-фазный двигатель в кВт в ампер. расчет. Обратите внимание, что если трехфазный двигатель с более низким напряжением и более низким коэффициентом мощности будет потреблять больше ампер для получения той же выходной мощности.

Вот калькулятор, основанный на формуле трехфазного тока:

Калькулятор трехфазного тока: кВт в ампер (2-й калькулятор)

Чтобы рассчитать амперы из кВт, вам необходимо ввести кВт, напряжение и мощность коэффициент трехфазного двигателя.