Как найти фазу без приборов: Как определить фазу и ноль без приборов: подробная инструкция

Содержание

Как найти фазовый провод без индикатора



Простые способы определить фазу и ноль без приборов

При возникновении необходимости определить нулевую и фазовую жилу не всегда рядом могут оказаться подходящие приборы. Идентифицировать проводники можно при помощи подручных средств, но при этом необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности при обращении с электрическим током.

По цвету провода

Узнать назначении жилы можно по цвету ее изоляции. Существует стандарт цветовой маркировки проводников. Нулевые провода принято обозначать голубым либо синим цветом. Заземление можно найти по зеленому цвету изоляционного материала. Впрочем, здесь допустимо использовать также желтую маркировку либо сочетание зеленого и желтого цветов.

С фазовым проводом дело обстоит труднее. Палитра оттенков его обозначения довольно широка:

  • белый;
  • черный;
  • красный;
  • коричневый;
  • серый;
  • оранжевый;
  • розовый;
  • фиолетовый цвет.

Встречаются фазы даже бирюзового цвета. В этом случае следует быть очень аккуратным, чтобы случайно не перепутать его с зеленым заземлением или с голубым нулем.

Строго говоря, определение по цвету изоляции — не самый надежный способ. Поэтому специалисты часто называют его условным. Во-первых, цветная маркировка встречается далеко не всегда, — например, в старых постройках использовали исключительно белый цвет изоляции для всех кабелей. Во-вторых, сами специалисты-электромонтажники часто пренебрегают установленными правилами маркировки, подсоединяя к системе те провода, которые оказались под рукой.

Проверка на контрольной лампочке

Сразу стоит оговориться, что этот способ проверки очень опасен. Все манипуляции рекомендуется проводить с учетом правил безопасности и только в резиновых перчатках.

Контрольную лампочку делают самостоятельно. Для этого нужны такие материалы:

  • обычная лампа накаливания с патроном в рабочем состоянии;
  • 2 многожильных проводка, длиною около полуметра.

Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой — к жиле, которую необходимо идентифицировать.

Определить результат такой проверки очень просто.

Если лампочка загорелась — значит жила фазовая, если реакции не произошло — нулевая.

Кстати, если под рукой нет обычной лампочки, можно с таким же успехом осуществлять проверку при помощи неоновой лампы.

Народный способ

Существует также народный способ идентификации нулевой и фазовой жилы. Несмотря на то, что некоторые специалисты относятся к нему довольно саркастически, этот метод работает достаточно эффективно.

Для определения понадобятся следующие элементы:

  • 2 многожильных провода, длиною около полуметра;
  • резистор номиналом на 1 МОм;
  • крупная картофелина.

Схема проверки напоминает идентификацию фазы на контрольной лампочке. Один конец провода крепят к металлу (зачастую используют отопительные или водопроводные трубы), другой плотно примыкают к разрезанной вдоль картофелине. Второй проводник также примыкают к овощу, а другой его конец соединяют с резистором и интересующей жилой.

Очень важно, чтобы провода в картофелине были как можно дальше друг от друга.

Результат исследования придется подождать около 10 мин. При контакте с фазой мякоть овоща потемнеет, а в случае с нулем она останется неизмененной.

Проверить назначение проводника можно с помощью подручных средств. Но такие методы далеко не безопасны. Поэтому применять их нужно исключительно в крайних случаях. А лучше — обзавестись специальной индикаторной отверткой.

Простые способы определить фазу и ноль без приборов : 17 комментариев

Текст из статьи Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой — к жиле, которую необходимо идентифицировать.мои действия, один провод присоединяю к металлическому предмету( например гвоздь или поварешка,или столовая вилка она же из железа)
Автор изучи ПУЭ иПТЭЭ использование контролек запрещено

Определить фазу и ноль? Элементарно, Ватсон; не понадобится никакого прибора и картошки! Проверка проводится — под напряжением(. ). Делюсь собственным опытом: берешь просто обыкновенную отвертку подлинней, контачишь ею с интересуемым проводом, держа одной рукой за рукоятку отвертки, другой рукой — тыльной стороной сухой(!) руки (пальцами) — проводишь по металлической ее части. Если это — фаза, то рука ощущает «трение» об отвертку; если «трение» не ощущается, — провод нулевой. Эффект «трения» — от переменного тока 50гц. (. )Разумеется, при этом ты должен находиться в какой-либо сухой обуви, чтобы не контачить с полом (землей). И — да благославит вас святой Ом!

Специально для автора этой публикации персональная рекомендация-проверка фазы на язык. Для большей точности контроля встаньте босиком в лужу солёной воды. Внимание. это черный юмор, рекомендация смертельно опасна. Цветовая маркировка проводов это как зебра на пешеходном переходе, водитель обязан снизить скорость, только все ли ее снижают. Так называемая лампа контролька не всегда может показать наличие фазы. Так же как и индикаторная отвертка. А для всех остальных: не надо экспериментировать с опасными вещами, в которых не понимаете. Для контроля напряжения есть обычные приборы:вольтметры-тестеры-мультиметры. Ну а если у Вас дома нет прибора(то скорее всего опыта тоже нет), то лучше пригласите электрика из ЖЭКа. Ну или другого профессионального мастера. Люди годами наратывают опыт, а тут автор пришел и все на пальцАх развел. Причем у всех людей есть зубы, но чёт я не вижу статей в сети, как запломбировать зуб в домашних условиях, или как удалить аппендикс ребенку до приезда скорой

Если у вас нет ничего из электроинструмента, позволяющего отличить фазу от ноля, то вы скорее всего не электрик, и следовательно не стоит вам вообще пытаться что-то выяснить… Вызовите профессионала и он решит ваши проблемы и возможно продлит вашу жизнь…
А все эти советы-полнейшая и безответственная чушь.

Никогда не делайте так как советуют в статье.В лучшем случае Вас ёпнет током.В худшем пожар и смерть!Приобретите отвертку-индикатор.Стоит копейки,но сэкономит очень много.А самое лучшее,вызвать специалиста.

Автора надо отправить в 8 класс. А если он попадет своей лампочкой на 2 фазы, например, при прозвонке трехфазного мотора, он останется без глаз. В пробник надо ставить 2 лампочки 220 в., соединенные последовательно. И желательно поместить этот пробник в пластиковую прозрачную коробку, или пластмассовую, но с отверстиями. Да, они будут светить менее ярко, зато безопасно. А уж про бред с картошкой я и не читал. МРАК.

Замечательные способы! Надо бы посмотреть, как вы управитесь с контролькой в деревянном доме без водопровода и с печным отоплением

стоило городить?копеешный индикатор должен быть у каждого и не один!у спеца по любому есть,а не спецу нефуа экспериментировать!

Лайки любыми путями. Чушь полнейшая с диодом. Если у вас под рукой нет авометра, то резистора в 1 МОм точно не будет. Лампочка ильича и провод самый проверенный и надежный способ. В принципе любой электроприбор подойдет для проверки. Но не картофелина с резистором точно. минус 100 лайков за пост.

Очень важно подчеркнуть!
Если любой перечисленный тест не показал напряжения на жиле, это не дает уверенности на 100%, что эта жила нулевая!
Причин отсутствия показаний может быть много (например, обрыв в одном из двух полуметровых кусков провода, или плохой контакт, и т.д. Вывод:
Только тест на НАЛИЧИЕ напряжения дает гарантию 100%, что эта жила ФАЗОВАЯ. Тест же на НУЛЕВОЙ провод такой гарантии не дает!

Еще ты забыл лизнуть, чтобы наверняка! Прежде чем давать глупые и необразованные советы поучись немного электротехнике!

во всех старых постройках 2 провода фаза и ноль так что стол или земля (зеленый)отпадает индикаторы какими я не работал врут и сильно после проверки напряжения полезешь работать как долбанет а там оказалось 75 вольт чтобы определить фазу берем лампу накаливанья 5ватт(лучше)-15ватт и подсоединяю провод к водопроводу или батареи отопления другим проводом от лампы ищю фазу в проводке

Я электрик (45 лет стажа и дожил до пенсии).
Случается, что нет под рукой никакого прибора для проверки наличия фазы (и вообще напряжения)
1 способ: берешь отвертку правой рукой за нетокопроводящую рукоятку, внутренней стороной указательного пальца касаешься жала отвертки, так, чтобы при сжимании кулака палец соскользнул с жала отвертки. затем, поочередно касаешься проводов. Опасность метода зависит от помещения, полов в помещении и обуви. Если сухие деревянные полы, то метод не сработает. Если полы бетонные и сырые, то сработает, только Вам будет уже не интересен результат.
2 способ: снимается изоляция с концов многожильного провода (длина провода 1 — 2 метра). Ближе к одному из концов снимается изоляция с поверхности провода и удаляются все жилы, коме одной (получается предохранитель). В стенку забивается гвоздь, к которому прикручивается конец, который ближе к предохранителю. Другим концом провода поочередно прикасаемся к проводам. Наличие фазы определяем по искре. Если нет возможности забить гвоздь, то ищем поблизости что нибудь связанное с землей (трубу водопровода, канализации. Решетку на окнах, батарею отопления, арматуру в стене…). Повторяем описанные в первом способе действия. Если контакт с землей хороший, то сгорит предохранитель (или выбьет штатная защита. (Не забываем, что искра может оказаться мощной. При первом касании к проводу закрываем глаза, Если «баха» не было, то смотрим на искру (есть она, или нет)

Самый простой способ — послюнявить палец и поочередно потрогать все провода. Там, где фаза — должно немного щепать. (Данный способ не работает, если Вы стоите с мокрыми ногами в луже)

Если уж Вы занялись электричеством , то купить копеечную отвёртку индикатор не проблема, а то колхоз какой то.

Автор забыл одну тонкость! Как он отличит нулевой провод от заземленного?!

Очень хорошо будет взять лампочку их холодильника , она маленькая , на 220В , у нее и патрон удобнее , правда если повредить такую лампочку ,найти ее будет труднее.

Источник

Как определить фазу и ноль разными способами

В домашнем хозяйстве возникают проблемы при монтаже розеток и выключателей, подключении систем освещения, бытовых электрических приборов и других подобных устройств. Обычно они питаются от однофазных источников, провода которых состоят из двух проводников — фазного и нулевого. В более безопасном варианте к ним добавляется третий провод — земля или заземление.

Большинство бытовой электрической техники нормально функционируют при строго определенном, согласно рабочей схеме, подключении проводников. Основой для успешного решения вопроса будут навыки определения, где фаза, а где ноль. Выполнить эту достаточно несложную работу можно самостоятельно, без привлечения электриков, а значит с экономией на финансовых затратах.

Способы, как найти фазу и ноль, имеют место, как с использованием приборов, так и без них.

Определение рабочей фазы и нуля с помощью приборов

Фазный проводник предназначен для подачи тока потребителю, поэтому на него подается рабочее напряжение ( в бытовой сети 220 В). В отличие от него нулевой проводник выполняет функции замыкания цепи и его потенциал близок к нулю. На этом отличии как раз основан принцип как идентифицировать фазу и ноль с помощью электрических приборов.

С использованием индикаторной отвертки

Основное предназначение индикаторных отверток проверка наличия/отсутствия напряжения. Данная техническая характеристика прибора позволяет определить фазный и нулевой провода питающей сети.

Устройство отвертки обеспечивает удобное и безопасное ее использование. Принципиальная схема представлена на изображении.

Токопроводящий металлический стержень с плоским жалом на конце выполняет функции непосредственно контактирующего элемента с испытуемым проводом. В схеме присутствует ограничивающий величину тока до безопасных значений для человека высокоомный резистор. Он соединяется с индикаторной лампочкой с помощью пружины.

Замыкается цепь из перечисленных элементов на колпачке с контактом. Колпачок располагается на корпусе отвертки изготовленной из прозрачного пластика с возможностью удобного касания рукой человека. Его тело после контакта с колпачком будет выступать в качестве элемента цепи, по нему ток сбрасывается в землю.

Загорание лампочки дает необходимую информацию, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой. С касанием токопроводящим стержнем фазного провода лампочка индикатора горит, контакт с нулем оставляет ее потухшей.

Важно: при выполнении работ с помощью индикаторной отвертки с целью предотвращения получения электрической травмы запрещается касаться руками рабочего токопроводящего стержня.

Определение фазы и ноля мультиметром

В однофазной проводке из трех проводов с помощью индикаторной отвертки можно определить только фазу, ноль и землю отличить с ее помощью невозможно. Мультиметром или как он называется в быту тестером можно решить весь комплекс вопросов как проверить функциональную принадлежность всех трех проводов.

Мультиметры принадлежат к многофункциональным приборам, поэтому для определения принадлежности того или иного провода следует выбрать и установить рабочее состояние в положение «вольтметр». Предел измерения выставить больше 220 В.

  • Первое действие заключается в проверке напряжения на всех трех проводах щупом, который находится в гнезде тестера «V» (обозначение гнезд могут различаться, это самое распространенное). Провод с максимальным значением напряжения будет фазой.
  • Далее один из двух щупов соединяем с фазой, а другим касаемся поочередно двух оставшихся проводов.
  • В случае если напряжение на шкале мультиметра будет равно 220 В, то этот провод нулевой. При напряжении на проводе меньшем, чем 220 В, найдем заземляющий.

Как определить ноль и фазу без приборов

Согласно ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) каждому проводу имеющему свое функциональное назначение соответствует своя определенная цветовая маркировка:

  • фазный провод имеет изоляцию черного, белого, коричневого (наиболее часто используемого) цветов и их многочисленных оттенков;
  • нулевой провод имеет изоляцию синего цвета с любыми его оттенками;
  • земля находится в изоляции желто — зеленого цвета в полоску.

Если бы нормативные акты строго соблюдались, то проблем с определением, где фаза, где ноль, а где земля не существовало. Для того чтобы легче было ориентироваться в коммутационных схемах на многих электрических приборах вводятся обозначения фазы, ноля и земли. Все проводники обозначаются в соответствии с государственными стандартами:

  • L — этой латинской буквой обозначается фаза;
  • N — по этому знаку находят нулевой провод;
  • PE — этим сочетанием букв всегда обозначалась земля.

Однако визуальный метод имеет долю субъективизма, не всегда можно точно определить правильно цвет изоляции проводника. Кроме этого не все электрики придерживаются нормативных документов при проведении электромонтажных работ. В зданиях старой постройки, говорить о каких — либо стандартах цветовой маркировки проводки вообще не приходится.

Поэтому такой метод найти фазу и ноль без приборов существует с большой степенью условности, 100 % гарантии он не имеет. Однако он является единственным реальным способом среди других, типа применения сырой картошки, как определить фазу и ноль без приборов. Для получения достоверного результата лучше воспользоваться данными о соответствии проводов фазе, нулю или заземлению проверенных с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.

Использование самодельной «контрольки»

Бывают случаи, когда необходимо срочно подключить электрическое устройство, а в домашнем хозяйстве отсутствуют необходимые приборы для определения фазы и нуля. Часто это происходит на даче вдали от благ цивилизации. Однако найти там электрическую лампочку, патрон от нее и кусок электрического провода не представляет больших проблем.

Изготовить самостоятельно контрольную лампочку не представляет труда. Достаточно подключить два провода к патрону и закрутить в него электрическую лампочку. Для удобства эксплуатации концы проводов оборудовать щупами (если такие удалось найти).

Принцип идентификации проводов «контролькой» не отличается от того как определить индикаторной отверткой фазу и ноль. Для определения фазы следует один из контактов «контрольки» подключить к любому из проверяемых проводов, а второй контакт соединить с заземлением. Если лампа будет светиться, то узнаете о принадлежности его к фазе.

Главный недостаток использования самодельной «контрольки» в отсутствии безопасности проведения работ. Существует реальная возможность получения удара электрическим током.

Видео по теме

Источник

Как определить фазу и ноль вообще без приборов, три рабочих варианта | Энергофиксик

Итак, давайте представим следующий момент, вам необходимо срочно заменить розетку в доме и вы понятия не имеете, где фазный, а где нулевой провод (а это очень важно для работы некоторого оборудования). При этом данное положение усугублено тем, что у вас нет ни цешки ни индикатора. Что же делать, неужели нет выхода из этой патовой ситуации? Я знаю целых три рабочих выхода и про них сейчас расскажу.

Первый вариант – Визуальное определение

Этот способ является самым простым. Ведь, как известно, в энергетике существует стандартная маркировка и грамотный электромонтер обязан ей строго следовать. Вот в этой схеме приведены все возможные варианты исполнения проводов

Из вышеприведенного рисунка видно, что нулевой провод имеет синий цвет, земля обозначается желто-зененым цветом, а остальные цвета отданы на откуп фазе. Но как показала практика, не так много специалистов действительно строго следуют этому правилу, поэтому даже если по цвету вы видите фазный провод, то он вполне может оказаться и нулевым.

Второй вариант – Использование контрольной лампы

Как это ни звучит странно в век всевозможных гаджетов тестеров и мультиметров, контролька живее всех живых и сделать ее дома можно буквально за 15 минут. Для этого нам понадобится патрон, два куска провода длинной в полметра и сама лампочка.

Провода присоединяем к патрону (с другой стороны провода так же зачищаем от изоляции), вкручиваем лампочку и все наша контролька готова. Теперь нам нужно найти землю. Оголенная до металлического блеска труба отопления, вполне подойдет для этих целей. Второй конец контрольной лампы прислоняем к оголенным проводам или вставляем в гнездо розетки. Если лампочка загорелась, то эта жила является фазой. Если лампа не горит, то этот провод является нулевым.

Будьте очень аккуратны при использовании такого способа, так как вы будете иметь дело с оголенными проводами, находящимися под напряжением.

Этот способ (с использованием трубы отопления в качестве земли) категорически запрещено использовать в многоквартирных домах. Так как вы подаете напряжение 220 В на трубы, а их могут коснуться другие жильцы.

Третий вариант – Используем сырую картошку

Я понимаю вашу скептическую улыбку, но этот метод реально работает. Вам потребуется: сырая картофелина, две жилы длинной по полметра и сопротивление на 1 Мом. Схема подключения будет такова: берем жилу и сажаем на заземляющую шину, а другую жилу втыкаем в половинку картофелины. Теперь берем второй провод и втыкаем оный в ту же картошку рядом от первого проводника, второй же конец этого провода (обязательно через резистор) вставляем в гнездо розетки или прислоняем к оголенному проводу. Теперь важно подождать как минимум 10 минут.

После этого отключаем нашу систему, если картошка оказалась полностью чистой, то это нулевой провод. Если же на ней образовался зеленоватый налет, то это фаза

Вот мы и рассмотрели три самых популярных и самое главное рабочих способов определения фазы и нуля без каких либо специальным приборов.

Спасибо за внимание.

Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: [email protected]

Как понять где фаза. Как найти фазу и ноль индикаторной отверткой: безопасные способы

Проведение ремонтных работ в любом помещении, важным моментом является оснащение этого помещения электричеством. Помимо электропроводки, не стоит забывать о необходимости установки розеток и выключателей, при помощи которых будет происходить регулирование освещения. Тут достаточно важным моментом будет определение фазы, нуля и заземляющего проводника системы.

Для профессиональных монтажников данная задача является очень простой, чего не скажешь о простых обывателях, которые далеко не всегда могут справиться с подобной задачей. Тем не менее, поиск нуля и фазы является процессом не настолько сложным, как может показаться изначально, при этом включает в себя несколько способов определения.

Следует понимать, что проводка в квартире обычно имеет напряжение в 220В, поскольку она предусматривает подключение к нулевому проводнику и к одной из фаз. При этом обязательным является заземление, что делает электрификацию помещения безопасной для обитателей.

Что такое фаза и ноль в электричестве для новичка

Чтобы уловить принцип нахождения фазы и нуля в сети, следует для начала определить для себя, что означают данные термины, которые для простого обывателя могут звучать как совершенно непонятные понятия. Любая система, независимо от ее протяженности, состоит из трех фаз, причем касается также и низковольтных линей, задачей которых является питание жилых домов.

Между двумя любыми фазами возникает линейное напряжение, составляющее 380В. Однако напряжение бытовой сети составляет 220В, главной задачей является появление требуемого для сети напряжения. Для этой цели в любой сети присутствует нулевой провод, которой в сочетании с любой фазой образует разность потенциалов в 200В, которая и будет представлять собой фазное напряжение.

Нулем в электрической цепи называется проводник, который соединяется с контуром земли и используется для создания нагрузки от фазы. Фаза эта подключена к противоположному концу обмотки на ТП. Таким образом, в стандартной розетке, для наглядности, один вход принимается за фазу, а второй за ноль.

Если говорить более простым языком, то фаза представляет собой провод, по которому поступает ток. По нулевому проводу ток возвращается обратно к источнику. В зависимости от количества фаз, система имеет несколько проводов. Допустим, в трехфазовой цепи имеются три фазовых провода и один обратный, нулевой.

Цветовое обозначение. Не редко многих интересует вопрос, какого цвета провода фаза ноль земля, как определить, где какой провод, часто предоставляется возможным при помощи используемых в электрике цветовых разграничений. Однако сработает данный метод только в случае, если проводка действительно выполнена по всем правилам. Изоляция нулевого провода обычно обозначается синим или голубым цветом, земля сочетает в себе сразу две окраски – зеленую и желтую. Провод фазы по правилам обозначается в коричневый, белый или черный цвет.

Обозначение фазы и нуля буквы . Помимо цветовых обозначений, возможной является также буквенная маркировка проводов. Фаза обычно обозначается латинской буквой “L” а нулевой провод принято маркировать буквой “N”. Кроме того, свое обозначение имеет и заземление, обозначать которое принято буквой “G”.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Для нахождение фазы и нуля в сети можно использовать различные инструменты. Наиболее удачным изобретением в помощь начинающим электрикам считается индикаторная отвертка, имеющая специальные чувствительные элементы и индикатор-отражатель.

Осуществлять проверку фазу и нуля в сети при помощи отвертки проще простого. Отвертку следует зажать между большим и средним пальцем. Касаться неизолированной части жала отвертки не разрешается. Палец указательный следует поставить на металлический круглый выступ в конце рукоятки.

Определить принцип действия индикаторной отвертки нетрудно, внутри нее расположена специальная лампа, а также резистор, представляющий собой сопротивление. Лампа загорается, если замыкается цепь. Благодаря сопротивлению, можно не бояться поражения током во время проверки, поскольку оно снимает его значение до минимального показателя.

Как узнать где фаза а где ноль в розетке индикаторным пробником видео

Найти ноль такой отверткой, соответственно, не получится. Кроме того, подобный способ нередко дает сбой из-за не слишком хорошей чувствительности. В итоге индикаторная отвертка, реагируя на наводки, может выдать напряжение там, где его совершенно нет.

Определение фазы и нуля мультиметром

Помимо применения индикаторной отвертки, возможным является использование мультиметра, который также позволит определить токонесущие провода в сети. Обязательным условием для его использования является предварительная зачистка проводов.

На приборе перед использованием требуется установить значение предела измерения переменного тока, величина которого должна превышать 220В. Ориентироваться также следует по маркировке гнезд, куда включены щупы прибора. Для данного типа проверки потребуется щуп, включенный в гнездо с маркировкой «V».

Сама проверка заключается в прикосновении щупа к одному из проводов, следя при этом за показаниями прибора. Если мультиметр идентифицирует какое либо напряжение, то данный провод является фазным. Если другой провод покажет нулевое значение, то это, соответственно, нулевой провод.

Прибор для работы может использоваться любого типа – стрелочный или с цифровым индикатором. В любом случае, важным моментом будет соблюдение мер безопасности, а также правильная индикация прибором показаний с проводов. Точность этого прибора обычно выше индикаторной отвертки.

Главным правилом при использовании мультиметра является запрет на одновременное касание фазного провода и заземляющего контура. Такая халатность может привести к короткому замыканию и, как следствие, к травматическим ожогам.

Как найти фазу и ноль без приборов

Несмотря на столь широкое распространение приборных способов определения фазы и нуля в сети, далеко не всегда под рукой может оказаться нужное устройство, которое позволит сделать верное заключение. При этом неправильное выявление проводов в сети «на глаз» может привести к достаточно опасным последствиям.

Первый метод, позволяющий справиться с данной задачей, был описан в одном из разделов выше. Заключается он в нахождении проводов, в зависимости от цвета их изоляции, а также от маркировки. Однако это окажется верным только в том случае, если проводка была выполнена по всем правилам.

Второй способ определить их – это сделать так называемую контрольную лампочку, применяя при этом подручные средства. Для этого потребуется простая лампа накаливания и два отрезка провода, длиной примерно 50 сантиметров. Жилы проводов следует присоединить к лампочке, при этом вторым концом одного из проводов следует прикоснуться к трубам отопления (зачищенным), а вторым прикоснуться к «прозваниваемым» проводам. Тот провод, при прикосновении к которому загорается лампочка, является фазным.

Определение фазы без индикатора и прибора видео

Стоит обратить внимание, что описанный способ является очень опасным и может привести к поражению током во время его использования. Ни в коем случае не рекомендуется применять его в случае наличия предельного напряжения в сети, а также нельзя касаться оголенных проводов.

Альтернативной лампочки накаливания может стать лампочка неоновая, которая позволит найти полярность системы.

В заключении следует отметить, что ответ на вопрос «как определить фазу и ноль» имеет несколько решений. А именно: индикаторной отверткой, мультиметром, а также можно без приборов. Все зависит от возможностей и наличия приборов под рукой. Обязательным является соблюдение всех мер безопасности при работе с электричеством.

В данной статье рассмотрим вопрос о том, как найти фазу и ноль при помощи пробника и мультиметра.

При необходимости обслуживания квартирной электрики, в частности замены розеток, выключателей освещения или проведении мелких ремонтных работ, возникает необходимость определения фазы и ноля. Если у человека есть некоторые познания в области основ электротехники, то ему не составит труда найти фазу и ноль. А что делать, если вы не имеете данных навыков? Поиск фазы и ноля не такой сложный процесс, как это может показаться. Рассмотрим несколько способов определения фазы и ноля.

Во-первых, определимся, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема является трехфазной, в том числе и низковольтные линии, которые питают жилые дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя любыми фазами составляет 380 вольт — это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение бытовой сети — 220 вольт. Как получить это напряжение?

Для этого в электроустановках рабочим напряжением 380 вольт предусмотрен нулевой провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними будет разность потенциалов в 220 вольт, то есть это фазное напряжение.

Для человека, не имеющего познаний в области электротехники, вышесказанное не очень понятно. Для нас важно знать, что в каждую квартиру или дом приходит одна фаза и один ноль. Подробно, что такое фаза и ноль рассмотрено .

Итак, у вас есть два провода и вам необходимо определить, какой из них фаза, а какой ноль. Во-первых, необходимо их обесточить путем отключения автоматического выключателя, который питает данную линию электрической проводки.

Затем необходимо зачистить оба провода, то есть снять с него 1-2 см изоляции. Зачищенные проводники необходимо немного развести, для того, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате их соприкосновения.

Следующий шаг — определение фазного провода. Включаем автомат, посредством которого подается напряжение на проводники. Берем индикаторную отвертку за рукоятку и одним пальцем прикасаемся до металлической части у основания рукоятки.

Помните, что категорически запрещено брать пробник ниже рукоятки, то есть за рабочую часть. Подносим пробник к одному из проводов и прикасаемся к нему рабочей частью. При этом палец остается на металлической части рукоятки.

Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно — ноль.

Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод — это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

А что делать, если проводка в квартире выполнена тремя проводами? В этом случае у вас есть не только фаза и ноль, но и . При помощи пробника можно без труда определить, где из трех проводов находится фаза.

Но как определить где ноль, а где защитный проводник, то есть заземляющий? В данном случае одной индикаторной отверткой не обойтись. Рассмотрим способ определения ноля в трехпроводной бытовой сети.

Определить где ноль, а где защитный (заземляющий проводник), можно при помощи мультиметра. Итак, мы уже определили фазный провод при помощи пробника. Берем мультиметр и включаем его на диапазон измерения переменного напряжения величиной 220 вольт и выше.

Берем два щупа измерительного прибора и прикасаемся одним из них к фазе, а другим к одному из двух оставшихся проводников. Фиксируем значение напряжения, которое показывает мультиметр.

Затем один из щупов оставляем на фазе, а другим прикасаемся к другому проводу и снова фиксируем значение напряжения. При прикосновении одновременно к фазе и к нулю будет показываться значение напряжение бытовой электросети, то есть примерно 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, то значение напряжения будет несколько меньше предыдущего.

Если у вас нет пробника, то фазу можно найти и мультиметром. Для этого выбираем диапазон измерения переменного напряжения значением выше 220 вольт. К мультиметру подключены два щупа в гнезда «COM» и «V» соответственно.

Берем в руки тот щуп, который включен в гнездо с маркировкой «V» и прикасаемся им к проводникам. Если вы прикоснулись к фазе, то прибор покажет небольшое значение — 8-15 вольт. При прикосновении к нулевому проводу показания прибора останутся на нуле.

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.


На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.



В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года , который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза — Все остальные цвета среди которых — черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.


Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).


КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ


Самый простой способ обнаружения фазного провода — это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире — будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост — при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.


Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ


Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста — поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.


Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.


Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.


После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод — ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод — НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.


Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Ремонт и монтаж бытовой проводки своими руками требуют умения грамотно определять потенциалы напряжения, отличать фазу ноль и землю внутри домашней электрической схемы.

За многолетнюю практику электрика встретил много ошибок, которые допускают новички. Написал эту статью, чтобы вы их не повторяли. Делюсь опытом, как мультиметром найти фазу безопасно и быстро.

Информацию разбил на несколько частей, сосредоточив первоначальное внимание на особенностях и устройстве измерительного прибора. Бывалым электрикам можно сразу перейти к третьему разделу.

Что такое фаза, ноль и земля: краткое объяснение простыми словами

Прежде чем начать разбираться с проводами в квартире следует хорошо представлять, откуда и какими способами появляются в ней потенциалы напряжения, чем отличаются способы заземления.

Современные промышленные генераторы вырабатывают трехфазную систему токов.

Напряжение по проводам или кабелям поступает к потребителю от трансформаторных подстанций.

При этом в квартиру многоэтажного дома обычно заводится 220 вольт, определяемые между потенциалами одной из фаз и общего нуля. На ввод частного дома может поступать и полноценное трехфазное питание.

Во времена СССР внутри жилых помещений для экономии материалов использовалась двухпроводная схема питания, когда на электрическую розетку квартиры подавалось два потенциала:

  1. одной из трех фаз;
  2. общего нуля, который является заземлением одного вывода обмотки трансформаторной подстанции и обозначается латинскими буквами PEN.

Эта самая простая система заземлений больше не имеет никаких дополнительных контуров.

Современная схема подключения жилых помещений более сложная. В ней отдельно смонтированы потенциалы заземления выходной обмотки трансформаторной подстанции двумя магистралями, разделяющими PEN:

  1. рабочего ноля N, который используется только для протекания токов, обеспечивающих полезную работу бытовых механизмов;
  2. защитного проводника PE, предназначенного для отвода опасных токов утечек при аварийных ситуациях на электрическом оборудовании.

Разновидностями современной системы заземлений, обладающих дополнительным защитным контуром, являются ее модификации: TN-C-S, TT.

Сейчас у жителей частных домов есть возможность и спастись от случайных аварийных ситуаций.

Тем же людям, кто проживает в старых многоквартирных домах, приходится ждать очереди, когда государство переведет их на более безопасную систему. А новые здания строятся с учетом существующих нормативов ПУЭ.

Таким образом, в современной квартире можно встретить две системы подключения бытовых приборов, выполненных по двухпроводной или трехпроводной схеме.

Для них выпускаются свои два вида электрических розеток, к которым монтируются 2 либо 3 провода.

Для их подключения разработаны .

Таким образом: потенциалы рабочего ноля N и земли РЕ объединены на заземленной части выходной обмотки трансформаторной подстанции. В старой схеме они подводятся одним проводником PEN, а в новой — двумя раздельными.

Требования ПУЭ к монтажу РЕ проводника очень жесткие, в нем должно обеспечиваться минимально допустимое сопротивление протеканию аварийного тока. Он монтируется без использования коммутационных аппаратов на проводах повышенной надежности.

В рабочий ноль могут включаться контакты автоматических и дифференциальных выключателей, УЗО, коммутационных аппаратов, а рабочие провода подбираются для передачи только обычных нагрузок.

За счет этих двух требований и благодаря удалению бытовой проводки от трансформаторной подстанции на стороне потребителя между РЕ и N создается небольшая разность потенциалов, которую можно замерить обыкновенным вольтметром.

Почему мультиметр необходимо переводить в режим вольтметра при проверке фазы

До массового появления в продаже цифровых приборов нам в электролабораторию друзья и знакомые частенько приносили для ремонта сгоревшие аналоговые тестеры.

Причина их повреждения практически всегда была одна: неправильный выбор режима измерения при подключении прибора к цепям напряжения.

При этом в лучшем случае выгорали цепочки подключения резисторов с кнопками и переключателями, а в худшем — высочувствительная измерительная головка с токопроводящими пружинками. Последние неисправности чаще всего ремонту не поддавались.

Люди просто не понимали, что тестер, как и цифровой мультиметр,

Разница только в том, что тестер работает с аналоговыми величинами, а мультиметр — оцифрованными. Но принципы подключения обоих типов приборов одинаковы, сводятся к двум простым правилам:

  1. при измерении напряжения переключатели ставят в то положение, которое вводит калиброванное сопротивление, ограничивающее ток через токоизмерительную головку или датчик;
  2. замер неизвестной величины напряжения всегда необходимо выполнять на режиме максимального значения шкалы прибора.

Неправильное положение переключателей, переводящих прибор в режим омметра или амперметра, чаще всего встречается у новичков по невнимательности и из-за низких навыков.

На моей памяти есть случай, когда два опытных электрика, понадеявшись в спешке друг на друга, спалили дорогой образцовый вольтметр — эталон класса точности 0,2.

Прибором пришлось срочно воспользоваться для выставления уставок зарядного устройства аккумуляторной батареи оперативного тока 220 вольт на подстанции 330 кВ.

Один работник держал прибор в руках горизонтально и подал концы с щупами второму для выполнения замера. Никто из них не обратил внимания, что переключатель стоял на низшем пределе измерения. В результате протекания повышенного тока измерительная головка выгорела полностью.

Этот случай не типичный, но наглядно показывает, что электричество никому и никаких ошибок не прощает. Ток течет туда, где ему оказывается меньшее сопротивление.

Неправильное подключение мультиметра или тестера к цепям напряжения кроме повреждения самого измерительного прибора создает режим короткого замыкания, вредного для бытовых потребителей и проводки.

Поэтому перед установкой измерительных щупов на цепи напряжения необходимо проверять исходное положение переключателей прибора в режим вольтметра.

Вообще-то стоит заметить, что элитные цифровые мультиметры оборудованы встроенной электронной схемой, защищающей прибор от неправильного подключения к цепям напряжения, а у бюджетных моделей она отсутствует.

Ее в народе часто называют «защитой от дурака». Во многих случаях она может спасти прибор и бытовую сеть, но постоянно использовать эти ее возможности все же я не рекомендую: подключайте вольтметр правильно всегда.

Технические приемы в картинках: как мультиметром искать потенциалы напряжения в электропроводке

Сейчас производители выпускают очень большой ассортимент цифровых измерительных приборов. Они имеют различные органы управления, внешний вид, конфигурацию. Поэтому точно показать положение кнопок и переключателей для всех моделей невозможно.

В ней я нарисовал и показываю обобщенную модель с максимальным расположением кнопок управления и переключателей, где подробно в табличной форме объясняю положение каждого органа. Читайте и пользуйтесь.

Для постоянного использования себе выбрал бюджетный карманный мультиметр Mestek MT102 с большим количеством функций и сделал

Это прибор буду использовать при демонстрации приемов работы по определению разности потенциалов между проводами и контактами.

Вначале показываю, как им пользоваться для измерения напряжения в розетке. На этом примере мы сразу решаем две задачи:

  1. Определяем техническую исправность самого мультиметра и его концов для подключения.
  2. Контролируем наличие питания 220 вольт в квартире.

Концы для мультиметра — специальные провода с наконечниками для соединения прибора с измеряемой схемой выполнены красным и черным цветом.

По этой расцветке они всегда должны вставляться в соответствующие гнезда нижнего блока. Причем красный конец обычно подключается справа.

Если на приборе есть дополнительные красные гнезда, то они используются только для измерения больших токов или на пределе милли-, микроампер.

Центральным переключателем я свой Mestek MT102 перевел в режим измерения вольтметра, выбрав положение «V», а кнопкой «SEL» указав режим измерения параметров переменного тока «АС».

Только после этого подключенные к прибору концы установил в розетку для измерения напряжения.

На дисплее появилось значение 242,8 вольта, что укладывается в норму.

После этого можно сделать вывод, что в розетке имеется напряжение, а Mestek MT102 и его концы исправны и им можно пользоваться дальше. Подготовительные процедуры закончены, но дальнейшую работу начинающему электрику может облегчить знание расцветки жил кабелей.

Правила цветовой маркировки проводов: как их следует учитывать

Расцветка жил значительно упрощает монтаж электрической проводки и поиск в ней неисправностей. Поэтому производители ее наносят на изоляцию, а профессиональные электрики стараются придерживаться правил монтажа.

Правила цветовой маркировки предполагают обозначение:

  • защитного РЕ проводника желто-зеленым цветом;
  • рабочего ноля синим или голубым;
  • фазы — остальными: белым, оранжевым, коричневым, черным, серым, красным, фиолетовым.

Обратите внимание, что не всегда кабель и провод имеет подобное разнообразие расцветок. Изоляция жил часто может иметь какой-то один оттенок. Да и не все монтажники, а особенно домашние мастера придерживаются этого правила.

Цветовая маркировка призвана облегчить поиск неисправностей и монтажные работы, она является дополнительным способом определения фазы и рабочего ноля. Но полностью полагаться на этот метод нельзя.

Кстати, во время работы не раз приходилось наблюдать, как в спешке устранения неисправностей даже на ответственных вторичных цепях оборудования 330 кВ на подстанции опытным электрикам приходилось заменять и прокладывать провода из тех, какие есть под рукой, не обращая внимание на их расцветку.

Какие безобразия творятся в бытовой домашней сети, допускаемые необученным персоналом, можете представить сами.

Последовательность поиска фазы вольтметром: пошаговая инструкция из 3 типовых случаев

Работа состоит из подготовительной и основной части.

На первоначальном этапе проверяем исправность измерительного прибора и его концов, как я показал выше. Во многих случаях эта короткая процедура экономит дальнейшее рабочее время. Делайте ее привычкой, ибо плохой контакт в гнезде, оборванная жила, севшие батарейки питания, любые другие дефекты доставят много неприятностей.

Вариант №1. Трехпроводная бытовая схема питания

Определение наличия фазного потенциала на проводе буду показывать на примере проводки с жилами однотонной изоляции. На них предполагаем наличие фазы, земли и ноля. Будем их определять.

Шаг №1. Попарный замер напряжения между проводами

Произвольно помечаем все три провода. Например, присваиваем им номера, буквы или располагаем сверху вниз либо слева направо.

При этом помним, что они находятся под напряжением и прикасаться к ним можно только с соблюдением правил безопасности, не создавая контакт тела с токоведущими жилами.

Для наглядности я расположил их вертикально и присвоил номера №1÷3. Затем щупами вольтметра последовательно замеряем разность потенциалов между токоведущими жилами.

Допустим, мы увидели 220 вольт между проводами 1 и 2, а также 2 и 3.

А между жилами №1 и 3 вольтметр показывает доли вольта, близкие к нулю.

Шаг №2. Анализ результатов измерения

На основе этих замеров можно сделать вывод, что общий провод №2 для двух случаев измерения 220 вольт является фазным.

Вариант №2. Двухпроводная бытовая сеть

Имеем два провода с фазой и нулем, но не знаем где находится какой потенциал.

Шаг №1. Замер напряжения между проводами

Вначале проверяем разность потенциалов между токоведущими жилами. При исправной цепи мы должны увидеть 220 вольт, как я показал на фотографии розетки выше при проверке исправности прибора.

Шаг №2. Замер напряжения между каждым проводом и контуром земли

Один конец от вольтметра крокодилом подключаем на водопроводный кран, батарею отопления или любую другую заземленную металлическую конструкцию. Вторым щупом поочередно касаемся токоведущих жил.

В одном положении вольтметр покажет что-то близкое к нолю, а в другом — 220 вольт. На этом проводе и будет присутствовать потенциал фазы.

Оба случая проверки напряжения для двух- и трехпроводной схемы хорошо подходят для оценки наличия фазы в соответствующих типах розеток.

Вариант №3. Принцип определения фазы на емкостном токе

Здесь используется та же технология, что и при проверке напряжения обычной индикаторной-отверткой.

Внутри индикатора стоит высокоомный резистор, ограничивающий ток через тело оператора на землю до безопасной величины: нескольких милли- или микроампер, достаточных для свечения неоновой либо светодиодной лампочки.

Когда человек касается пальцами контакта на торце отвертки, то, если имеется потенциал фазы на противоположном конце лезвия, создается емкостной ток и лампочка горит. В противном случае ее свечения не будет.

Схема протекания емкостного тока выглядит следующим образом.

Заменив индикатор мультиметром в этом методе вполне можно найти фазу, что я и показываю на очередной фотографии.

Один щуп вольтметра установлен в гнездо розетки, а второго касаюсь пальцами. На табло вы видите показание 73 вольта. При этом я сижу в кресле, находящемся на сухом деревянном полу.

За счет хорошей изоляции тела от контура земли мой Mestek MT102 сильно занижает величину фазного потенциала. Поэтому я делаю второй эксперимент.

Снял с ноги носок и притронулся голой стопой к окрашенному радиатору батареи отопления. Вот что получилось.

Mestek MT102 показал уже 175 вольт, что ближе к истине.

Этим методом пользоваться можно, но цифрам дисплея верить нельзя: они приблизительные и зависят от качества заземления тела.

На другом контакте розетки вы вольты таким способом замера не увидите.

Как отличить провод нуля от земли в трехпроводной схеме

Когда мы нашли фазу, то на двух оставшихся исправных проводах будут потенциалы рабочего нуля и РЕ проводника. Их нам необходимо различить.

Для этого первоначально используем цветовую маркировку, если она применена правильно. Но обязательно рекомендую выполнить для достоверности электрические замеры.

Надо просто еще раз внимательно измерить величину разности потенциалов между фазой и этими двумя проводами. Землей будет тот провод, где показание мультиметра чуть больше. На нем меньшие потери напряжения из-за высоких требований к монтажу и отсутствию коммутационных аппаратов внутри цепи.

Третий оставшийся провод — рабочий ноль. Для практики можно измерить разность потенциалов между землей и нулем, сравнить ее с отличием замеров между этими проводами с фазой.

Небольшие отклонения будут вызваны:

  • классом точности прибора;
  • качеством подключения концов;
  • отличием арифметических действий от методов векторной алгебры.

Здесь я поделюсь тремя случаями, которые должны помочь вам облегчить жизнь при общении с электричеством, исключить типичные ошибки.

Работая тестером на различных объектах мне пришлось изготовить простой удлинитель его концов.

На самодельное пластиковое мотовильце намотал длинный гибкий провод и припаял к нему два штеккера. На фото показаны крокодил и самодельный щуп из спицы велосипеда, закрытый корпусом шариковой ручки. Они легко надеваются и снимаются в зависимости от необходимых задач.

Этот удлинитель занимает мало места, не путается, очень выручает меня при прозвонке удаленных объектов. Он же будет полезен при проверке фазы методом емкостного тока.

«Неисправный телевизор»

Этот случай произошел, когда у нас еще работали черно-белые кинескопные телевизоры.

Соседка с пятого этажа пришла с просьбой: “Помоги, у меня телевизор перестал включаться”. Пришлось брать тестер и инструменты. Первым делом измерил напряжение в розетке: 220 вольт, норма.

Еще раз проверил розетку: опять 220. Пришлось сильно задуматься. В итоге взял удлинитель, подключил его в другой комнате и запитал телевизор. Он заработал.

Стал разбирать розетку. Алюминиевая лапша 2,5 квадрата. Оба конца исправны, тестер показывает напряжение 220. Включил настольную лампа, а она не горит. Опять возвращаюсь к вольтметру и вижу всего 40 вольт.

Делаю вывод: под нагрузкой где-то пропадает контакт. Лезу в распределительную коробку, осматриваю соединения. Прощупываю провода и замечаю внутри изоляции обломанную жилу: концы подвижны, но соприкасаются.

Когда через них проходит маленький ток от тестера, то контакт надежный, а при увеличении нагрузки от настенной лампы или телевизора он ухудшается и цепь не работает.

Раньше такие неисправности хорошо выявлялись контрольной лампой. Сейчас она запрещена правилами по ряду причин. Однако проверять наличие фазы на проводе под нагрузкой более правильно, чем без нее.

«Электрик по совместительству»

Десяток лет назад встал вопрос о ремонте ванной и туалета. Жене порекомендовали хорошего плиточника по имени Сергей. Он профессионально занимается отделочными работами, имеет опыт, показывает фотографий в своем портфолио.

Цена устроила, договорились. Сергей приступил к работе. По ходу дела он взял на себя весь ремонт, как сейчас говорят, «помещения под ключ», включая сантехнику, электрику, замену дверей.

Во время не удачного демонтажа старой дверной рамы рухнула небольшая часть стены с замурованной проводкой. Одни провода оборвались, а на других повис кусок бетона. (В этом месте был установлен трёхклавишный выключатель и розеточный блок.)

Сергей попытался разобрать образовавшийся клубок и получил сильный удар током. Автоматы отключили короткое замыкание, а неудачный электрик впал в шоковое состояние.

К его счастью в этот момент я пришел с работы и увидел всю эту картину. Сергей сразу заявил, что дальше он с этой неисправностью сам не справится, а от электричества теперь будет держаться подальше.

Пришлось мне браться за прозвонку и монтаж всей проводки. Вам же хочу напомнить, что работы под напряжением относятся к опасным. Их допускается выполнять только обученному персоналу, обладающему:

  1. специальными знаниями;
  2. практическими навыками;
  3. крепким физическим здоровьем.

Если хоть одно из этих требований отсутствует, то беда неминуема. Дабы ее не было — привлекайте профессиональных электриков. Вот и вся информация о том, как мультиметром найти фазу. Можете ее дополнить в комментариях или задать дополнительные вопросы. Я отвечу.

Рассказать друзьям

13.06.2019

При возникновении необходимости определить нулевую и фазовую жилу не всегда рядом могут оказаться подходящие приборы. Идентифицировать проводники можно при помощи подручных средств, но при этом необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности при обращении с электрическим током.

По цвету провода

Узнать назначении жилы можно по цвету ее изоляции. Существует стандарт цветовой маркировки проводников. Нулевые провода принято обозначать голубым либо синим цветом. Заземление можно найти по зеленому цвету изоляционного материала. Впрочем, здесь допустимо использовать также желтую маркировку либо сочетание зеленого и желтого цветов.

С фазовым проводом дело обстоит труднее. Палитра оттенков его обозначения довольно широка:

  • белый;
  • черный;
  • красный;
  • коричневый;
  • серый;
  • оранжевый;
  • розовый;
  • фиолетовый цвет.

Встречаются фазы даже бирюзового цвета. В этом случае следует быть очень аккуратным, чтобы случайно не перепутать его с зеленым заземлением или с голубым нулем.

Строго говоря, определение по цвету изоляции – не самый надежный способ. Поэтому специалисты часто называют его условным. Во-первых, цветная маркировка встречается далеко не всегда, – например, в старых постройках использовали исключительно белый цвет изоляции для всех кабелей. Во-вторых, сами специалисты-электромонтажники часто пренебрегают установленными правилами маркировки, подсоединяя к системе те провода, которые оказались под рукой.

Проверка на контрольной лампочке

Сразу стоит оговориться, что этот способ проверки очень опасен. Все манипуляции рекомендуется проводить с учетом правил безопасности и только в резиновых перчатках.

Контрольную лампочку делают самостоятельно. Для этого нужны такие материалы:

  • обычная лампа накаливания с патроном в рабочем состоянии;
  • 2 многожильных проводка, длиною около полуметра.

Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой – к жиле, которую необходимо идентифицировать.

Определить результат такой проверки очень просто.

Если лампочка загорелась – значит жила фазовая, если реакции не произошло – нулевая.

Кстати, если под рукой нет обычной лампочки, можно с таким же успехом осуществлять проверку при помощи неоновой лампы.

Народный способ

Существует также народный способ идентификации нулевой и фазовой жилы. Несмотря на то, что некоторые специалисты относятся к нему довольно саркастически, этот метод работает достаточно эффективно.

Для определения понадобятся следующие элементы:

  • 2 многожильных провода, длиною около полуметра;
  • резистор номиналом на 1 МОм;
  • крупная картофелина.

Схема проверки напоминает идентификацию фазы на контрольной лампочке. Один конец провода крепят к металлу (зачастую используют отопительные или водопроводные трубы), другой плотно примыкают к разрезанной вдоль картофелине. Второй проводник также примыкают к овощу, а другой его конец соединяют с резистором и интересующей жилой.

Очень важно, чтобы провода в картофелине были как можно дальше друг от друга.

Результат исследования придется подождать около 10 мин. При контакте с фазой мякоть овоща потемнеет, а в случае с нулем она останется неизмененной.

Проверить назначение проводника можно с помощью подручных средств. Но такие методы далеко не безопасны. Поэтому применять их нужно исключительно в крайних случаях. А лучше – обзавестись специальной индикаторной отверткой.

Раздел:

Простые способы определить фазу и ноль без приборов : 14 комментариев

  1. Юрий

    Текст из статьи Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой — к жиле, которую необходимо идентифицировать.мои действия, один провод присоединяю к металлическому предмету(например гвоздь или поварешка,или столовая вилка она же из железа)
    Автор изучи ПУЭ иПТЭЭ использование контролек запрещено

  2. Александр

    Определить фазу и ноль? Элементарно, Ватсон; не понадобится никакого прибора и картошки! Проверка проводится – под напряжением(!!!). Делюсь собственным опытом: берешь просто обыкновенную отвертку подлинней, контачишь ею с интересуемым проводом, держа одной рукой за рукоятку отвертки, другой рукой – тыльной стороной сухой(!) руки (пальцами) – проводишь по металлической ее части. Если это – фаза, то рука ощущает “трение” об отвертку; если “трение” не ощущается, – провод нулевой. Эффект “трения” – от переменного тока 50гц. (!!!)Разумеется, при этом ты должен находиться в какой-либо сухой обуви, чтобы не контачить с полом (землей). И – да благославит вас святой Ом!

  3. Генри

    Специально для автора этой публикации персональная рекомендация-проверка фазы на язык. Для большей точности контроля встаньте босиком в лужу солёной воды. Внимание!!! это черный юмор, рекомендация смертельно опасна!!! Цветовая маркировка проводов это как зебра на пешеходном переходе, водитель обязан снизить скорость, только все ли ее снижают??? Так называемая лампа контролька не всегда может показать наличие фазы. Так же как и индикаторная отвертка. А для всех остальных: не надо экспериментировать с опасными вещами, в которых не понимаете. Для контроля напряжения есть обычные приборы:вольтметры-тестеры-мультиметры. Ну а если у Вас дома нет прибора(то скорее всего опыта тоже нет), то лучше пригласите электрика из ЖЭКа. Ну или другого профессионального мастера. Люди годами наратывают опыт, а тут автор пришел и все на пальцАх развел. Причем у всех людей есть зубы, но чёт я не вижу статей в сети, как запломбировать зуб в домашних условиях, или как удалить аппендикс ребенку до приезда скорой

  4. Николай

    Если у вас нет ничего из электроинструмента, позволяющего отличить фазу от ноля, то вы скорее всего не электрик, и следовательно не стоит вам вообще пытаться что-то выяснить… Вызовите профессионала и он решит ваши проблемы и возможно продлит вашу жизнь…
    А все эти советы-полнейшая и безответственная чушь.

  5. Михаил

    Никогда не делайте так как советуют в статье.В лучшем случае Вас ёпнет током.В худшем пожар и смерть!Приобретите отвертку-индикатор.Стоит копейки,но сэкономит очень много.А самое лучшее,вызвать специалиста.

  6. иван

    Автора надо отправить в 8 класс. А если он попадет своей лампочкой на 2 фазы, например, при прозвонке трехфазного мотора, он останется без глаз. В пробник надо ставить 2 лампочки 220 в., соединенные последовательно. И желательно поместить этот пробник в пластиковую прозрачную коробку, или пластмассовую, но с отверстиями. Да, они будут светить менее ярко, зато безопасно. А уж про бред с картошкой я и не читал. МРАК.

  7. Анатолий

    Замечательные способы! Надо бы посмотреть, как вы управитесь с контролькой в деревянном доме без водопровода и с печным отоплением

  8. zurukuk

    стоило городить?копеешный индикатор должен быть у каждого и не один!у спеца по любому есть,а не спецу нефуа экспериментировать!

  9. Павел

    Лайки любыми путями. Чушь полнейшая с диодом. Если у вас под рукой нет авометра, то резистора в 1 МОм точно не будет. Лампочка ильича и провод самый проверенный и надежный способ. В принципе любой электроприбор подойдет для проверки. Но не картофелина с резистором точно. минус 100 лайков за пост.

  10. Дмитрий

    Очень важно подчеркнуть!
    Если любой перечисленный тест не показал напряжения на жиле, это не дает уверенности на 100%, что эта жила нулевая!
    Причин отсутствия показаний может быть много (например, обрыв в одном из двух полуметровых кусков провода, или плохой контакт, и т.д. Вывод:
    Только тест на НАЛИЧИЕ напряжения дает гарантию 100%, что эта жила ФАЗОВАЯ. Тест же на НУЛЕВОЙ провод такой гарантии не дает!

  11. NNK_RTR

    Я электрик (45 лет стажа и дожил до пенсии).
    Случается, что нет под рукой никакого прибора для проверки наличия фазы (и вообще напряжения)
    1 способ: берешь отвертку правой рукой за нетокопроводящую рукоятку, внутренней стороной указательного пальца касаешься жала отвертки, так, чтобы при сжимании кулака палец соскользнул с жала отвертки. затем, поочередно касаешься проводов. Опасность метода зависит от помещения, полов в помещении и обуви. Если сухие деревянные полы, то метод не сработает. Если полы бетонные и сырые, то сработает, только Вам будет уже не интересен результат.
    2 способ: снимается изоляция с концов многожильного провода (длина провода 1 – 2 метра). Ближе к одному из концов снимается изоляция с поверхности провода и удаляются все жилы, коме одной (получается предохранитель). В стенку забивается гвоздь, к которому прикручивается конец, который ближе к предохранителю. Другим концом провода поочередно прикасаемся к проводам. Наличие фазы определяем по искре. Если нет возможности забить гвоздь, то ищем поблизости что нибудь связанное с землей (трубу водопровода, канализации. Решетку на окнах, батарею отопления, арматуру в стене…). Повторяем описанные в первом способе действия. Если контакт с землей хороший, то сгорит предохранитель (или выбьет штатная защита. (Не забываем, что искра может оказаться мощной. При первом касании к проводу закрываем глаза, Если “баха” не было, то смотрим на искру (есть она, или нет)

  12. Валентин

    Самый простой способ – послюнявить палец и поочередно потрогать все провода. Там, где фаза – должно немного щепать. (Данный способ не работает, если Вы стоите с мокрыми ногами в луже)

Как без приборов искать фазу? Сюда взглянуть, тут все понятно сразу

Пришёл ко мне однажды друг спросить,
Могу ли я советом подсобить.
Он не электрик. Знаний нет, приборов тоже.
Но он мужик! А потому негоже
Для фазы поиска монтёра вызывать
(Электрику ведь деньги… Придётся отдавать).
А вот совет бесплатный — самое оно,
Сейчас же в интернете сижу я всё равно…
Немного удивившись, возражать не стала:
— Сейчас решить поможем, — тихо прошептала.
Ну что, приборов нет и знаний тоже?
Знач, только интернет поможет.
На форум лишь зайдём серьёзный,
Где знаниями сыпет дядя грозный,
И скажем там: «Ребят, ищу я фазу!
Но нет приборов, уточняю сразу!»
И понеслась…

Советчик первый сразу подключился
И как положено, немного повторился:
«Ты без приборов ищешь фазу?
Картоху, знач, возьми-ка сразу
И в срез её два провода воткни.
Немного подожди. На результат взгляни:
Где чуть поджарилась она — там фаза,
Ну а где нет — там ноль, запомни сразу.
Не хочешь рисковать здоровьем? Молодец!
Скажу я честно: при этом тесте может быть пи…»
(плохо очень, током ударить может).

Тут в разговор второй знаток включился
И как положено, немного повторился:
«Ты без приборов ищешь фазу?
На изоляцию взгляни-ка сразу.
Коль провода лишь два — отлично,
знач синий — ноль, тут всё логично.
Не повезло? Три жилы видишь? Не беда:
Зелёненьким отмечена земля всегда,
А синим — ноль, стандарт так завещал.
Но фазе разной быть никто не запрещал
Поэтому найти её по цвету можно,
Лишь действуя предельно осторожно,
С землёю ноль определив.
Но сразу я скажу, вопрос опередив:
Ты, брат, руками голыми теорию не проверяй,
Ведь не зря талантами славится наш край.
И если вдруг был мастером неопытный юнец,
Проверишь рукой голою, и может быть пи…»
(сюрприз может быть, опасный и неприятный).

И тут советчик третий в разговор включился,
Ну и для проформы, немного повторился:
«Ты без приборов ищешь фазу?
Так не пойдёт, скажу я сразу.
Поэтому двухжильный кабель поищи,
Патрон к нему скорее подключи
И лампу не забудь вкрутить.
Собрал? Готов? Пора чудить!
Один конец от лампы на железку брось,
Ну а второй тихонько к проводам поднось.
Коль засветилось — фазу ты нашёл.
Ноль светить не будет, и это хорошо.
Три жилы, а не две? Проблема.
Тут, братец, вот в чём может быть дилемма:
Толь фазы две, толь там земля и ноль,
Тут без подготовки проверка несёт боль…»

Внезапно вдруг советчик четвёртый приявился.
Традицию нарушил: совсем не повторился.
Но главное, сей дядя грозный
Совет всем дал вполне серьёзный:

Уважаемые, не занимайтесь ерундой, как автор сей статьи. Нужные вам приборы стоят недорого, а спешка при работе с электрикой неуместна. Дождитесь открытия магазина и купите там индикатор и мультиметр. Хоть и самые бюджетные. С их помощью поиск фазы — дело простое, а без них — опасное, часто бесполезное и ещё чаще — дорогое.
Ну и еще помните, что хорошего электромонтёра от плохого отличает всего одна особенность: первый советуется с приборами, а второй — со знатоками на форуме.

Подпишитесь на наши Социальные сети

мультиметром, индикаторной отверткой, без приборов Как отличить провод фаза от нуля

Проще работать, когда электрический контур снабжения дома заземлен правильно, покажем, что выход найдется всегда. Поясним, как понять, где фаза, и как узнать, где ноль. Хватайте любимый М890С! Посмотрим, как определить фазу и ноль мультиметром.

Простейшие методики нахождения фазы, нуля мультиметром

Организованный правильно контур заземления дома устраняет проблемы. Во-первых, изоляция PEN желто-зеленого цвета. Спутать с коричневой (красной) фазой, синей нейтралью невозможно. Случается, проводка проложена, нарушая требования, цвета перепутаны, отсутствуют вовсе (алюминиевый кабель). Поиск фазы мультиметром осуществляем простым алгоритмом:

  1. Допустим, квартира располагает тремя проводами: фаза, нуль, земля.
  2. Ставим мультиметр на диапазон переменного напряжения 750 вольт, начинаем попарно тестировать проводку.
  3. Между фазой и любым другим проводом будет 230 вольт (действующее значение), перемычка земля-нейтраль дает приближено 0.

Мультиметр

Подъездный щиток располагает минимум пятью проводами, фаз три. Дальнейший процесс определяется фантазией местных электриков. Хорошие мастера вешают стикеры А, В, С, указывающие местоположение фаз. Заземление желто-зеленое, нейтраль чаще синяя.

Меж соседними фазами напряжение 380 (400) вольт. Квартиры высоток иногда снабжают двумя фазами. Электрические плиты мощностью выше 10 кВт стараются разделить потребление. Уменьшаются требования к проводке. Советуем немедленно взять маркер, пометить изоляцию нужными цветами. Дом, лишенный заземления, обычно получает два провода: фазу, нейтраль. Трансформатор подстанции гонит три фазы. Сколько окажется в квартире, следует выяснить.

Проблемы начнутся, когда отсутствует маркировка проводов, фаза приходит одна. Между опасными проводами напряжение составит… нуль!

  • Два провода несут фазу, нейтраль одна, заземление забыли проложить. Между питающими жилами круглый нуль, при оценке нулевого провода получаем 230 вольт. Ситуация выглядит, будто фазные жилы стали нейтралью и нулем. Напутали при прокладке – что поделаешь? Требуется искать дополнительный источник опоры. Подойдет отвертка-индикатор.
  • Два провода одной фазы, вторая пара – заземление, нейтраль. Попарно покажут нуль, перекрестно – 230 В. Воспользуйтесь опорным ориентиром.

Отсутствует щуп-отвертка, заручившись помощью тестера как ни звони проводку, проблема останется. Требуется опорный источник, гарантированно заземленный. Подходят:


Ввиду разнообразия методик, ненадежности рекомендуется до начала серьезных работ провести тесты. Измерить потенциал между указанными ориентирами, фазой розетки. Расстояние между ориентиром, точкой назначения велико? Берем удлинитель. Особенно хорош фильтр питания персонального компьютера, снабженный характерной подсвечивающейся кнопкой. Фаза слева, левый штырь штекера (смотря какой стороной повернуть) помечаем маркером.

Затем вызваниваем с розеткой (без питания, понятное дело), делаем отметку с нужной стороны. Поясняем, можно обойтись без этого, с электрикой лучше отставить шутки. Осталось найти фазу, пользуясь помощью М890С. Ставим диапазон выше 380 вольт (между двумя фазами), начинаем измерять разность потенциалов между клеммами и щитком. Полагаем, дальнейший алгоритм понятен.

Правильно измерить потребление фазы

Измерим нагрузку фаз. Чтобы поставить правильные автоматы, соблюсти равномерное потребление. По правилам трехфазной сети каждую ветвь загружают одинаково, избегая перекосов на стороне поставщика. Оценим, какие фазы входят в квартиру. Проще заглянуть в подъездный щиток. Неопытный человек обязан прекратить попытки лезть туда. Легко получить удар током.

Дом старый – на виду увидите большую стальную пластину, которая явно соединяется с корпусом. Означенное – нейтраль. Дом питается трехфазным напряжением 380 вольт. Каждую квартиру снабжают чаще одной фазой. Тройку зажимов наблюдаем помимо заземлительной клеммы. Посмотрите, куда идут провода: автоматы, рубильники (сообразно счету квартир). Типичное количество соседей по площадке количеством три упрощает задачу анализа.

Теперь знаем метод отыскания фазы мультиметром, можем смело (с осторожностью, соблюдая меры безопасности) потыкать щупами. Потрудитесь выставить правильный диапазон, не сжечь прибор. Измерениями подтвердите или опровергните предположения. Фаз две – каждую нагрузите поровну. Изучите распаячные коробки, в большинстве старых домов находящиеся под потолком (большие круглые отверстия стены). Отключив снабжение квартиры, вооружившись тестером, поймите, куда и что идет. Используйте радикальный метод – отрубите одну пробку, посмотрите, где пропало питание.

Нагрузка двух фаз неравномерная – поправьте. Лучше сделать для автоматов и пробок, что положительно скажется на уменьшении стоимости оборудования распределительного щитка. В довершение по этой теме скажем, что правила работы предусматривают выполнение подобных мероприятий числом не менее двух лиц. Один обязательно страхует и готов отрубить подачу энергии, обрезать токоведущую жилу или ногой оттолкнуть страдающего от удара электричеством с опасной территории.

Схема питания квартиры двумя фазами

Как измерить трехфазное напряжение мультиметром

В этом разделе речь скорее пойдет о специфике трехфазных сетей. Большинство мультиметров позволяет измерять напряжение до 750 вольт переменного тока, чего вполне достаточно для работы с серьезными промышленными сетями. Каждый дом снабжается от трех фаз. А то, что в промышленности называют нейтралью, мы именуем нулевым проводом.

Сети предприятий прокладывают двух типов:

  1. Механизмы с изолированной нейтралью нулевым проводом не пользуются. Внутри нагрузки фаз уравнены, токи утекают через эти же провода, которых в сумме три. Устанете искать нейтраль – линия отсутствует. Три провода фазные, относительно земли покажут напряжение 230 вольт, между собой – 380.
  2. Заземленная нейтраль представляет нулевой провод. Помечается буквой N на коробках. Полезно смотреть принципиальные схемы промышленных приборов, приведенные на корпусе. Поможет понять раскладку.

Освоив методики работы с трехфазным напряжением, каждый сможет лучше понять электрическую разводку многоэтажного дома. Где из-под щитка поднимаются четыре жилы: три фазы и нейтраль.

Фазы автомобиля

Электрические сети помогают многим объектам. Автомобиль считается относительно простым устройством. Основу снабжения составляют аккумулятор 12 вольт (реально – 14,5 В), генератор, уровень выходного напряжения которого регулируется сообразно вариациям оборотов. Напряжение после выпрямления пригодно подпитывать аккумулятор бортовой сети. Активация вала генератора ведется аккумулятором через специальное регулирующее устройство.

Трехфазная схема Ларионова

Выпрямляемые диодным мостом схемы Ларионова фазы питают авто. Популярная сегодня методика. Диодов присутствует шесть штук. Фазы сливаются механическим объединением после выпрямления единой магистралью. Обеспечивает максимальную мощность. Чувствительные компоненты авто (бортовой компьютер), дополнительно выпрямляют нестабильный ток. Чтобы продлить срок службы устройства.

Далее напряжение идет потребителям. Дворники, система индикации, освещение, зажигание. Бортовой компьютер может выдать закодированное сообщение: пора проверить датчик фаз. Элемент, работа которого использует эффект Холла, определяет положение распределительного вала двигателя. Подобными оснащают стиральные машины, оценивая скорость вращения. Авто определяет угловое положение вала. Датчик выдает импульсы, оценивая параметры которых компьютер получит нужную информацию.

Сенсорами авто напичкан. На две клеммы подается питание, третья формирует сигнал. Для проверки посмотрим схему: местонахождение узлов. Затем вплотную займемся прозвонкой. Имитируя условия формирования импульсов, пользуйтесь постоянным магнитом.

Вопрос, как определить фазу и ноль мультиметром на авто, отпадает. Опорой служит корпус автомобиля – масса. Понятное дело, генератор работает только при запущенном двигателе. Внутри квартиры ищем фазу и нуль, здесь масса задана априори. Можно вызванивать пробитую изоляцию (например, диодов выпрямительного моста). На авто проще простого измерить три фазы мультиметром. Действующее значение косвенно сказали. Порядка 20 вольт (учитывая потери неидеального моста).

Ошибки пользователей мультиметра

Китайские мультиметры настроены работать, даже если неправильно поставлены щупы. Сломать прибор случайно остерегайтесь. Избегайте способа: воткнуть черный провод в разъем измерения высоких токов, красный – на свое место. Попытаетесь измерить переменное напряжение высоковольтной линии – ремонт обеспечен. Нельзя применять неправильные диапазоны. Зарекитесь пытаться измерить переменное напряжение, применив шкалу постоянного. Проверка фаз станет последней в жизни мультиметра.

Прибор выводится из строя большим напряжением переменной полярности. Прочее (к примеру, неправильная полярность щупов) не так страшно.

С поиском фазы многие из нас не сталкивались никогда, другие это делают постоянно, а третьим это нужно от случая к случаю. Зачем? Ситуации бывают всякие. Вот хотя бы некоторые из них:

  1. Надо повесить люстру, имеющую два, три или более плафонов.
  2. Вы купили электроприбор, который требует соблюдения полярности, а наши розетки на это не рассчитаны (и такое бывает, хоть и редко).
  3. Вы ремонтируете проводку в квартире или делаете разводку в доме, а провода у вас еще советские, все одного цвета. Вам вроде много и не надо — всего лишь узнать, как найти фазу и ноль индикаторной отверткой, которая у вас есть.
  4. Вам надо найти оголенный провод, который является источником опасности (такая ситуация встречается при разборке зданий, ремонте в незнакомых помещениях, а отключить все это не представляется возможным).

Но перед тем как начать наши поиски, разберемся, что мы ищем.

Все мы из школьного курса физики знаем, что в наших электросетях течет переменный ток. Некоторые даже знают, насколько он переменный — 50Гц. То есть за одну секунду носители заряда дергаются туда-сюда пятьдесят раз. График напряжения и тока в сети графически выглядит как синусоида.

Амплитуда колебания напряжения составляет около 310 В. Если пропустить этот ток через и выпрямить, то мы получим действующее напряжение в сети — 220 В. Фактически это среднее значение по всей синусоиде, получается оно делением амплитуды на квадратный корень из двойки.

А вот дальше интереснее. Мало кто из обывателей знает, что в России трехфазное электроснабжение. Наглядно это выглядит так: из трансформаторной будки в вашем микрорайоне выходит не один питающий провод, а три, и еще один, называемый нейтралью или нулем. Разница между первыми тремя состоит в том, что синусоиды тока и напряжения в них смещены друг относительно друга на 2π/3. Это значит, что если в одном проводе цикл находится в одной трети, то второй только начался, а третий еще не догнал. Трудно представить? Можно привести такую картинку:

Это явление и получило название сдвига по фазе.

В каждую квартиру подводится один такой провод и нейтраль, соединяющая вас с концами всех трех обмоток вашего дворового трансформатора и с землей. Впрочем, у вас должна быть еще и отдельная земля, чтобы отводить статику от корпусов бытовой техники.

Из этого рисунка вы можете понять, что утверждение «в нуле напряжения нет» не совсем верно. Его там не будет тогда, когда у всех в квартирах будут стоять электроприборы, работающие от трех фаз — тогда нагрузка на них будет симметричной. Но мало кому в голову придет ставить в квартиру электродвигатели от промышленных агрегатов, и симметричной нагрузка бывает редко. Поэтому какое-то напряжение в нулевом проводе всегда есть.

Поиск фазы

В настоящее время мы без труда можем определить фазовый провод с помощью специальных устройств. Эта несложная операция под силу любому человеку. Сделаем это двумя способами — с помощью индикаторной отвертки и мультиметра. А в конце поговорим, можно ли найти фазу и ноль без приборов и как это сделать.

Как определить индикаторной отверткой

Индикаторная отвертка представляет собой устройство с прозрачной ручкой, внутри которой находится лампочка-конденсатор, а конец ручки представляет собой проводник. Выглядит это так:

Принцип работы такого индикатора прост. Вы вставляете отвертку в розетку, и если попадаете на фазу и нажимаете на контактную пластину на ручке, то увеличиваете емкость конденсатора засчет своего тела — неоновая лампочка горит. Фазу вы найдете легко. А вот ноль, даже если в нем есть напряжение — нет. Оно там не бывает больше 60 В, а ниже этого порога индикаторная отвертка ничего не покажет. Этого и не нужно: когда лампочка загорается только при соприкосновении с фазой, такая отвертка является лучшим определителем фазы.

Более продвинутые варианты индикаторов (со светодиодом, звуковым сигналом и на батарейках) тут не помощники: они покажут и более низкое напряжение. Если его показывать, то тогда уж и с величиной. И для определения этой величины мы лучше воспользуемся мультиметром. А вот применять такие индикаторы для поиска скрытой проводки лучше всего. Есть и более продвинутые приборы для этой цели. Одни из них реагируют на поле, создаваемое переменным током, другие — на металл в стене. Но у всех этих приборов другая область применения, которая находится за пределами этой темы.

Ищем с помощью мультиметра

Это несложно. Для начала выставим на переключателе вашего тестера на функцию (либо этот сектор будет называться ACV, либо будет стоять V~) с пределом выше 220 В. У кого-то это будет 500, у кого-то 800. Тестеры бывают разные. Черный щуп вставим в общее гнездо (около него написано COM), а красный — в гнездо для замеров тока, напряжения и сопротивления. Не надо ставить в гнездо для работы с десятиамперным током, у вас там его, скорее всего, нет. Затем оба вторых конца щупов вставляем в отверстия розетки. Если она рабочая, на дисплее высветится значение вашего напряжения — от 220 до 230 В.

Остается узнать, где тут фаза. Вставляем красный щуп в одно из отверстий розетки, а черный либо держим пальцами, либо подсоединяем к земле, например, к батарее центрального отопления (найдите место, где краска отвалилась, или счистите немного). Если вы попали на фазу, то на дисплее отобразится действующее напряжение около 220 В. А если на нуль, то больше 60 В вы не увидите (чаще — не больше 30 В).


Определение фазовых и нулевого проводов для установки трехфазной розетки

Такая ситуация может случиться в доме с электроплитами советского производства. Пять проводов у вас есть, они одного цвета, розетка будет несимметричной, и нам надо знать точно, где тут три фазы, где нуль, а где земля. И это важно — все виды трехфазных розеток у нас несимметричные.

Тут вам нужна небольшая справка. Если между одной фазой и нейтралью у нас 220 В, то между двумя фазами со сдвигом на 120 градусов (2π/3) 220 надо будет умножить на квадратный корень из трех, и мы получим действующее напряжение 380 В.

Так что запасаемся цветными маркерами, бумажкой и ручкой, и начинаем разгадывать головоломку. Помечаем изоляцию маркерами разных цветов, ищем фазы таким же образом, как и в обычной розетке, записываем результаты на бумажку. Выделить три фазы будет сравнительно просто. А затем потребуется найти нуль и заземление. Если заземление сделано правильно, то напряжение в нем будет равно нулю, а в нейтрали будет несколько десятков вольт.

Для контроля измерим напряжение между фазами. Оно должно быть 380 В, и между нулем и каждой фазой должно получиться 220 В.

Еще одно интересное применение мультиметра

Тестер можно применять для поиска скрытой проводки в квартире, если она находится под напряжением. Обычно это можно сделать и без него, если проводка проведена по правилам. В этом случае можно ориентироваться по распределительным коробкам. Хуже, если квартира вам досталась после доморощенного евроремонта, когда все лишнее просто залепили штукатуркой.

Для обнаружения проводки вам понадобится тестер и транзистор КП303 (можно и другой полевой).

Переведите переключатель в режим где-то на 200 кОм. Щупы вставьте в стандартное положение (COM и универсальное гнездо) и присоедините их концы к истоку и стоку транзистора. На затвор можно намотать проволочную антенну. Если в стене есть провод под напряжением, то он будет создавать электромагнитное поле, пусть и небольшое, которое будет изменять внутреннее сопротивление транзистора.

Если нет приборов

А что делать, если у вас нет в наличии ни тестера, ни индикаторной отвертки? Как определить фазу и ноль без приборов? Оказывается, и это возможно.

Правда, прежде чем это делать, посмотрите в свой щиток: может быть, делать ничего и не придется. Если дом новый и проводка в нем сделана по правилам, то провода можно определить по цветам. Так, ноль делают синим, фазу — любым другим цветом, а заземление желто-зеленым. Обратите также внимание на автоматические выключатели (вроде маленьких рубильников): они должны стоять на фазе. Если вы открутите розетку и увидите землю на своем месте, то, скорее всего, ноль с фазой электрики тоже не перепутали.

Вообще же существуют бытовые способы диагностики проводки, вот некоторые из них:

  1. с помощью пробника;
  2. с помощью картошки;
  3. с применением старых предохранителей и плоскогубцев;
  4. «голыми» руками.

По понятным причинам последние три мы обсуждать не будем.

Использование пробника

Пробником называется лампа накаливания в патроне с двумя выведенными проводами. Советовать такой способ проверки не совсем этично: инструкциями этот способ запрещен. Не стоит его применять в ситуациях, когда вы не знаете, сколько фаз проведено в помещение и где там что включается и выключается.

Но иногда использовать пробник приходится. Например, чтобы отличать нуль от заземления при отсутствии розеток (мы рассматриваем ситуацию, когда розетки не установлены, а из стены торчат три провода).

В последнее время в жилые помещения ставят трехжильную проводку. Если электрики пренебрегли правилами цветовой , можно отличить, где нуль, а где земля именно с помощью пробника. Для этого в щитке нужно отключить один из нулей, если вы не знаете, какой из них настоящий, и проверить работоспособность будущей розетки. Если вы отключили нуль, то розетки работать не будут, и лампочка не загорится — квартирное заземление не связано с цепью. А при отключении земли лампочка будет работать.

Чего делать не надо

На самом деле вы и так знаете основные правила работы с проводкой , но некоторые хотелось бы повторить.

  1. Не хватайте щупы мультиметра за оголенные части. Надеюсь, не надо объяснять, почему.
  2. У некоторых граждан есть привычка искать скрытую проводку голыми руками. Если вы к таким относитесь, нет смысла вас отговаривать. Но совет дать можно: проделывайте это тыльной стороной ладони. При ударе током вы отскочите от стены, в противном случае вы рискуете не отпустить оголенный провод из-за судороги.
  3. Иногда можно для индикации нуля и фазы измерять сопротивление, а не напряжение. Будьте внимательны: при работе тестером в таком режиме не замыкайте фазу на заземление, так как может произойти короткое замыкание.
Чтобы не попадать в дальнейшем в ситуации, когда вам придется сортировать провода, хотелось бы посоветовать промаркировать их. В дальнейшем вам будет проще производить ремонт и подключение электроприборов. Ну и обязательно обзаведитесь индикаторной отверткой. Стоит она копейки, а инструмент в хозяйстве нужный. Поверьте, порядок в вашем щитке и безопасность электроснабжения вашего жилья дорогого стоят.

В данной статье рассмотрим вопрос о том, как найти фазу и ноль при помощи пробника и мультиметра.

При необходимости обслуживания квартирной электрики, в частности замены розеток, выключателей освещения или проведении мелких ремонтных работ, возникает необходимость определения фазы и ноля. Если у человека есть некоторые познания в области основ электротехники, то ему не составит труда найти фазу и ноль. А что делать, если вы не имеете данных навыков? Поиск фазы и ноля не такой сложный процесс, как это может показаться. Рассмотрим несколько способов определения фазы и ноля.

Во-первых, определимся, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема является трехфазной, в том числе и низковольтные линии, которые питают жилые дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя любыми фазами составляет 380 вольт — это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение бытовой сети — 220 вольт. Как получить это напряжение?

Для этого в электроустановках рабочим напряжением 380 вольт предусмотрен нулевой провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними будет разность потенциалов в 220 вольт, то есть это фазное напряжение.

Для человека, не имеющего познаний в области электротехники, вышесказанное не очень понятно. Для нас важно знать, что в каждую квартиру или дом приходит одна фаза и один ноль. Подробно, что такое фаза и ноль рассмотрено .

Итак, у вас есть два провода и вам необходимо определить, какой из них фаза, а какой ноль. Во-первых, необходимо их обесточить путем отключения автоматического выключателя, который питает данную линию электрической проводки.

Затем необходимо зачистить оба провода, то есть снять с него 1-2 см изоляции. Зачищенные проводники необходимо немного развести, для того, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате их соприкосновения.

Следующий шаг — определение фазного провода. Включаем автомат, посредством которого подается напряжение на проводники. Берем индикаторную отвертку за рукоятку и одним пальцем прикасаемся до металлической части у основания рукоятки.

Помните, что категорически запрещено брать пробник ниже рукоятки, то есть за рабочую часть. Подносим пробник к одному из проводов и прикасаемся к нему рабочей частью. При этом палец остается на металлической части рукоятки.

Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно — ноль.

Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод — это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

А что делать, если проводка в квартире выполнена тремя проводами? В этом случае у вас есть не только фаза и ноль, но и . При помощи пробника можно без труда определить, где из трех проводов находится фаза.

Но как определить где ноль, а где защитный проводник, то есть заземляющий? В данном случае одной индикаторной отверткой не обойтись. Рассмотрим способ определения ноля в трехпроводной бытовой сети.

Определить где ноль, а где защитный (заземляющий проводник), можно при помощи мультиметра. Итак, мы уже определили фазный провод при помощи пробника. Берем мультиметр и включаем его на диапазон измерения переменного напряжения величиной 220 вольт и выше.

Берем два щупа измерительного прибора и прикасаемся одним из них к фазе, а другим к одному из двух оставшихся проводников. Фиксируем значение напряжения, которое показывает мультиметр.

Затем один из щупов оставляем на фазе, а другим прикасаемся к другому проводу и снова фиксируем значение напряжения. При прикосновении одновременно к фазе и к нулю будет показываться значение напряжение бытовой электросети, то есть примерно 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, то значение напряжения будет несколько меньше предыдущего.

Если у вас нет пробника, то фазу можно найти и мультиметром. Для этого выбираем диапазон измерения переменного напряжения значением выше 220 вольт. К мультиметру подключены два щупа в гнезда «COM» и «V» соответственно.

Берем в руки тот щуп, который включен в гнездо с маркировкой «V» и прикасаемся им к проводникам. Если вы прикоснулись к фазе, то прибор покажет небольшое значение — 8-15 вольт. При прикосновении к нулевому проводу показания прибора останутся на нуле.

В каждом доме имеются электроприборы и электропроводка, в работе которых возникают некоторые сложности. Вызов профессионального электрика по каждому малейшему поводу обойдется в копеечку, гораздо проще решить проблему самостоятельно. Для этих целей может понадобиться мультиметр, который измеряет параметры сети. Однако инструмент является дорогостоящим, и не всегда его приобретение целесообразно для использования в домашних условиях. Его функции может заменить индикаторная отвертка. Что это такое и как ее использовать? Как определить, где фаза, а где ноль?

Принцип работы

Как работает индикаторная отвертка? Внешний вид прибора схож с обыкновенной отверткой, однако он имеет встроенный в полость ручки индикатор. Металлическая часть отвертки выполняет роль щупа, при этом он способен сокращать силу подаваемого электричества, чтобы использование прибора было максимально безопасным. Также прибор имеет светодиод, который располагается в верхней части ручки. Кроме этого, отвертка имеет металлическую пластину контактного типа.

Принцип работы довольно прост — щуп отвертки касается проводника электричества, затем, проходя по нему, сила тока значительно уменьшается, после чего человек прикасается пальцем к контактной пластине. Происходит замыкание цепи, отчего загорается лампочка. Отвертка необходима для того, чтобы показать наличие в сети постоянного или переменного тока.

Разновидности отверток

На сегодняшний день в ассортименте любого строительного магазина представлены следующие разновидности индикаторных отверток:

  1. Многофункциональная отвертка Safeline.
  2. MS 18.
  3. Lek ОП 1.
  4. Lek ОП 2Э.
  5. ВМ 1141 220 250В.
  6. Индикаторная отвертка с батарейкой.

Представленные модификации устройства имеют некоторую разницу в функциональности.

Опции отвертки

Стандартный прибор предназначен для следующих целей:

  1. Индикаторная отвертка показывает фазу или ноль.
  2. Определение скрытой проводки бесконтактным способом.
  3. Определение места обрыва кабеля.
  4. Определение полярности элементов питания.
  5. Проверка целостности электрической цепи.

В зависимости от модификации отвертки она может иметь другие дополнительные функции.

Определение ноля и фазы

Многие начинающие электрики и люди, которые решили самостоятельно заняться ремонтом электроприборов, интересуются, как найти фазу и ноль индикаторной отверткой. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма работы:

  • сначала проводка обесточивается;
  • провода, которые необходимо протестировать, нужно зачистить от изоляционной обмотки;
  • после чего необходимо включить электричество;
  • щупом поочередно необходимо касаться проводов, при этом следует помнить о том, что цепь должна быть замкнута пальцем на контактной пластине;
  • тот провод, при касании к которому загорается лампочка, является фазой электрической цепи.

Как найти фазу и ноль индикаторной отверткой в розетке? Для этого нужно поочередно помещать щуп в отверстия розетки. При обнаружении фазы будет загораться лампочка. Свечения не будет, если отвертка показывает ноль. Если при касании к обоим отверстиям розетки лампочка не загорается, это свидетельствует об обрыве ноля.

Кроме использования индикаторной отвертки, можно определить фазу по цвету провода:

  • желто-зеленый провод является заземлением;
  • цвет провода фазы — черный;
  • ноль имеет синий цвет провода.

Если цветовое распределение не соблюдено, понадобится индикаторная отвертка для определения.

Проверка исправности ламп накаливания

При покупке очередной лампочки накаливания важно проверить ее работоспособность прямо в магазине. Если нет соответствующего стенда, сделать это можно при помощи обыкновенной индикаторной отвертки. Для этого нужно взять лампу одной рукой за металлический цоколь, а щупом индикаторной отвертки в другой руке прикоснуться к центральному контакту на лампочке. Если она исправна, то светодиод на приборе загорится.

Несмотря на то, что способ действенный, в результате может быть сбой, если лампочка разгерметизирована. В таком случае электрическая цепь сохраняется, но лампа все равно не загорится. Однако такое случается довольно редко.

Проверка нагревательного ТЭНа

Проверить работоспособность нагревательного элемента стиральной машины можно, даже не вынимая его. Достаточно обеспечить доступ к контактам, остальные провода при этом нужно отсоединить. Для проверки нужно прикоснуться рукой к одному из контактов ТЭНа, щупом отвертки — к другому. При этом цепь замыкается прикосновением к металлической пластине на устройстве. Если лампа загорится, то нагревательный элемент исправен.

Проверка напряжения в изолированном проводе

Как работает индикаторная отвертка? Ее функционал позволяет не только определять фазу и ноль, но и проверять напряжение в проводах с изоляцией. Не рекомендуется перекусывать неизвестный провод, так как часто бывает непонятно, под напряжением он или нет. В таком случае проводятся следующие манипуляции:

  • взять индикаторную отвертку необходимо непосредственно за щуп;
  • металлическую пластину нужно приложить к проводу;
  • если кабель под напряжением, то индикатор на отвертке покажет это.

Такой способ определения подходит даже для проводов, которые находятся под штукатуркой, однако свечение при этом может быть менее ярким.

Поиск обрыва провода

Инструкция к индикаторной отвертке отмечает многофункциональность прибора. Это очень важно и удобно в домашнем использовании. Разобравшись, как найти фазу и ноль индикаторной отверткой, ею можно также отыскать обрыв провода. Если переноска вдруг перестала работать, то первым делом нужно проверить целостность электрической цепи:

Аналогичным образом выполняется поиск обрыва провода и в проводке дома.

Электронная индикаторная отвертка

Можно найти фазу и ноль как индикаторной отверткой со светодиодом, так и электронной. Различия лишь в их конструкции. Электронная индикаторная отвертка может быть как с жидкокристаллическим экраном, так и без него.

Вместо светового сигнала такой прибор оповещает о наличии напряжения звуковым сигналом. Кроме этого, большим преимуществом такого устройства является вывод информации о напряжении на жидкокристаллический экран, если таковой имеется. Принцип работы электронного устройства является таким же, как и у обычной индикаторной отвертки.

Проверка работоспособности

Перед тем как определить, где фаза, а где ноль, нужно проверить работоспособность самой отвертки, так как она, как и любой другой прибор, может быть неисправна. Для этого следует обратить внимание на такие нюансы:

  1. Корпус устройства должен сохранять свою целостность. Работа с электричеством требует хорошей изоляции без повреждений.
  2. Для точности показаний следует проверить отвертку. Для этого следует щупом прикоснуться к проводнику, который на 100% находится под напряжением.
  3. Если используется изделие на батарейках, то нужно вовремя их заменять.

Безопасность при использовании отвертки крайне важна, поэтому при обнаружении неисправности рекомендовано приобрести новое устройство. Стоимость варьируется от 50 до 1000 р. в зависимости от модификации.

Меры безопасности

При работе с устройством нужно соблюдать следующие меры безопасности:

  1. Не следует разбирать отвертку, замене подлежат только батарейки, если таковые имеются.
  2. Использование поврежденной отвертки строго запрещается.
  3. Запрещается использовать устройство без винта.
  4. При контакте щупа с электричеством запрещено браться руками за оголенную часть прибора.
  5. Не стоит использовать прибор при напряжениях выше, чем это указано в технических характеристиках.

Для того чтобы узнать, светится фаза или ноль на индикаторной отвертке, нужно выполнить все рекомендации, изложенные выше. При этом важно следить за исправностью устройства и не пренебрегать правилами безопасного использования индикаторной отвертки.

Как определить фазу? Чаще всего таким вопросом задаются тогда, когда надо определить фазу в домашней розетке либо в проводке. Сетевое напряжение, которое заходит в ваш дом, поступает по двум проводам, одним из которых является фаза, а другой – ноль. В этой статье вы найдете два способа, чтобы определить фазу в вашей домашней проводке либо в розетке.

С помощью индикаторной отвертки

На рынке либо в радиомагазине часто можно увидеть фазоиндикаторные отвертки. Чаще всего их называют пробниками. На вид пробник – это плоская отвертка, которая состоит из железного щупа, высокоомного а и неоновой лампочки. Все они подключаются последовательно.

Давайте же на практике попробуем определить фазу с помощью нашей фазоиндикаторной отвертки. Для того, чтобы это сделать, нам надо коснутся пальцем вершины отвертки, тем самым мы замкнем цепь фаза-пробник-мы-земля, если тыкнем на фазу. Через потечет ток, но он будет настолько слабым, что вы даже ничего не почувствуете. Тем временем на отвертке загорится неоновая лампочка. Значит, мы попали на фазу.

Втыкаем пробник и попадаем на “ноль”. Неоновая лампочка не горит. Значит, другой контакт розетки точно фаза.


Проверяем и убеждаемся. Неоновая лампочка горит, значит это у нас фаза .


С помощью мультиметра

А что, если у нас нет индикаторной отвертки? Как быть в этом случае? Для этих целей можно использовать обыкновенный . Ставим крутилку на измерение переменного напряжения и берем любой мультиметра в руки.


Второй щуп втыкаем в розетку и смотрим, что у нас мультиметр покажет на дисплее. Если мы касаемся нуля, то на дисплее мультиметра высветятся нули или несколько вольт. Если касаемся фазы, то на дисплее мультиметра появится приличное напряжение – это и есть фаза. Внизу на фото мы определили фазу.


Если также показывает нули, то одной рукой возьмитесь за батарею, а другой – за щуп мультиметра. Возможно, что ваш пол очень хорошо изолирован от земли. Когда будете измерять таким способом, главное не перепутайте режим измерения напряжения и силы тока. Если вы случайно поставите крутилку мультиметра в режим измерения силы тока и коснетесь батареи, то это может привести даже к летальному исходу! Будьте очень внимательны, если будете использовать этот способ.

Все те же самые операции касаются и трехфазной сети, где у нас три фазных провода и один ноль.

Главная » Наружная канализация » Правила определения фазы, нуля и заземления в сети. Как определить фазу и ноль: мультиметром, индикаторной отверткой, без приборов Как отличить провод фаза от нуля

подробная инструкция с пошаговыми фотографиями для новичков с объяснением типичных ошибок начинающих электриков

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:


Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения.
Далее замер можно сделать несколькими способами:


Меры безопасности при работе с мультиметром:

  • обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок ~V или ACV. Иначе может ударить током.
  • некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

Как определить фазу? Чаще всего таким вопросом задаются тогда, когда надо определить фазу в домашней розетке либо в проводке. Сетевое напряжение, которое заходит в ваш дом, поступает по двум проводам, одним из которых является фаза, а другой – ноль. В этой статье вы найдете два способа, чтобы определить фазу в вашей домашней проводке либо в розетке.

С помощью индикаторной отвертки

На рынке либо в радиомагазине часто можно увидеть фазоиндикаторные отвертки. Чаще всего их называют пробниками. На вид пробник – это плоская отвертка, которая состоит из железного щупа, высокоомного а и неоновой лампочки. Все они подключаются последовательно.

Давайте же на практике попробуем определить фазу с помощью нашей фазоиндикаторной отвертки. Для того, чтобы это сделать, нам надо коснутся пальцем вершины отвертки, тем самым мы замкнем цепь фаза-пробник-мы-земля, если тыкнем на фазу. Через потечет ток, но он будет настолько слабым, что вы даже ничего не почувствуете. Тем временем на отвертке загорится неоновая лампочка. Значит, мы попали на фазу.

Втыкаем пробник и попадаем на “ноль”. Неоновая лампочка не горит. Значит, другой контакт розетки точно фаза.


Проверяем и убеждаемся. Неоновая лампочка горит, значит это у нас фаза .


С помощью мультиметра

А что, если у нас нет индикаторной отвертки? Как быть в этом случае? Для этих целей можно использовать обыкновенный . Ставим крутилку на измерение переменного напряжения и берем любой мультиметра в руки.


Второй щуп втыкаем в розетку и смотрим, что у нас мультиметр покажет на дисплее. Если мы касаемся нуля, то на дисплее мультиметра высветятся нули или несколько вольт. Если касаемся фазы, то на дисплее мультиметра появится приличное напряжение – это и есть фаза. Внизу на фото мы определили фазу.


Если также показывает нули, то одной рукой возьмитесь за батарею, а другой – за щуп мультиметра. Возможно, что ваш пол очень хорошо изолирован от земли. Когда будете измерять таким способом, главное не перепутайте режим измерения напряжения и силы тока. Если вы случайно поставите крутилку мультиметра в режим измерения силы тока и коснетесь батареи, то это может привести даже к летальному исходу! Будьте очень внимательны, если будете использовать этот способ.

Все те же самые операции касаются и трехфазной сети, где у нас три фазных провода и один ноль.

Цифровой мультиметр очень полезная вещь в быту. С помощью тестера просто определить, какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление.

Любая электросеть, как бытовая, так и промышленная может быть с постоянным током или с переменным. При постоянной подаче электронапряжения электроны перемещаются в одном направлении, при переменной подаче это направление постоянно меняется.

Переменная сеть в свою очередь состоит из двух частей – рабочей и пустой фазы. На рабочую, которую называют в электричестве так и называют — «фазой», подаётся рабочее электронапряжение, а на пустую, которая получила название «ноль» — нет. Она нужна для создания замкнутой сети для работы и подключения электроприборов, а также для заземления сети.

Правила использования мультиметра

Для определения фазы и нуля с помощью мультиметра необходимо очистить концы жил от изоляции, развести их в разные стороны, чтобы избежать контакта, который спровоцирует короткое замыкание, и подать следом электронапряжение.

На мультиметре установить измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. В гнездо с меткой «V» вставить щуп для измерения напряжения. Прикоснуться им к очищенной жиле и следить за дисплеем. Если значение до 20В – это фазный провод, если показаний нет совсем – это ноль.

Для правильного использования мультиметра необходимо соблюдать следующие правила:

  • Противопоказано использовать прибор при повышенной влажности.
  • Нельзя применять вышедшие из строя измерительные щупы.
  • Запрещено измерять параметры со значением, превышающим верхний предел прибора измерения.
  • Во время измерительной процедуры нельзя крутить переключатель и менять пределы.

Как мультиметр поможет найти фазу

Чтобы мультиметр показал, в каком из проводов находится фаза, на приборе нужно выставить режим для определения напряжения переменного тока, который обозначается как V~, установив предел измерения от 500 до 800 В. Подключение щупа производится стандартно, чёрный в разъем «COM», красный в «VmA».

Как мультиметр показывает ноль

После того, как определился провод с фазой легче всего найти нулевой. Установив красный щуп на фазу касаетесь других проводников, после чего тестер должен показать значение около 220 В. Из этого будет понятно, что второй провод — это или нулевой защитный, или нулевой рабочий.

Определить мультиметром, где нулевой защитный провод, а где нулевой рабочий весьма сложно, так как они дублируют друг друга. Лучше всего отключить от шины заземления в электрическом щитке вводной провод, тогда в проверяемом помещении между фазой и проводами заземления не будет 220 В, как при проверке фазы и нуля.

Определяем прибором землю

Наличие заземляющего контакта не говорит о том, что этот контакт на самом деле заземлён. Довольно часто этот провод не подсоединяется никуда, а только создаёт видимость для пользователя. Грамотные электромонтёры для земли выбирают провод с полосой, но если мастер был неопытным или халатно отнёсся к данному заданию, то о цветовой маркировке могли и не вспомнить. В таких ситуациях напряжение лучше всего измерять, прикасаясь к трубам водоснабжения или отопления. На проводе с заземлением уровень напряжения будет меньше, чем на нулевом.

Другие варианты проверки

Кроме перечисленных способов проверки фазы и нуля мультиметром, существует проверка с использованием контрольной ламы.
Способ довольно необычный и требует особой осторожности, но действенный.

Для такого устройства необходим патрон, лампа, провод со срезанной на концах изоляцией. При использовании лампы удастся определить — есть фаза или нет, а какой именно фазный проводник — установить не получится. Если во время соединения проводки контрольной лампы с определяемыми жилам она засветится, тогда один из проводов фазный, а второй вероятнее ноль. Если не засветится, то фазы нет либо фазы, либо ноля, что тоже возможно.

Отвертка с индикатором нам в помощь

Конструкция инструмента проста. Внутри встроена лампочка. Жало на одном конце, шунтовый контакт на другом.

Суть проверки контрольной отвёрткой состоит в выполнении следующих действий:

  • Отключаем подачу тока от щитка.
  • Очистить от изоляции жилы, которые нужно проверить на 1 см.
  • Разъединяем их в разные стороны во избежание соприкосновения.
  • Произвести подачу напряжения включив вводный автомат.
  • Жало отвёртки поднести к оголённой проводке.
  • Если при выполнении этого действия загорается индикаторное окошко, значит это фаза, если отсутствует, значит это ноль.
  • Пометьте нужную жилу, отключите коробку автомат и выполните подсоединение коммутационного аппарата.

При работе с пробником всем необходимо соблюдать правила безопасности, которые заключаются в том, что при проведении замера нельзя касаться отвертки в нижней части. Инструмент нужно содержать в чистоте. Прежде чем определять отсутствие напряжения(в отличии от его присутствия) в розетке, можно проверить прибор на исправность с помощью другого электрооборудования, которое находится под напряжением.

По цвету проводов

Самым простым и надёжным способом определения фазы и нуля является по цвету проводов.
Но только в том случае, когда вы точно уверены, что электропроводка подключена по всем правилам!
В основном всегда жила с фазой чёрного, коричневого, белого или серого цвета, а ноль синий или голубой. Также могут быть жили зелёного цвета или же жёлто-зелёного, это говорит о наличии проводника с заземлением.
В таком случае можно обойтись и без измерительных приборов, согласно цвету, понятно, где находится фаза, а где ноль.

При монтаже электропроводки самую большую угрозу несут фазные жилы. Чтобы не произошла ситуация, влекущая за собой летальный исход – они окрашены в кричащие яркие цвета. Это сделано для того, чтобы при определенных обстоятельствах электрик из нескольких проводов мог быстро выбрать самые опасные и отнестись к ним с осторожностью.

Собираетесь подключить новый выключатель, а под рукой нет ни одного датчика, способного указать, какой из проводов под напряжением. В этом случае вам необходимо знать, как определить фазу и ноль без индикаторов.

Что такое фаза и ноль

Определение фазы потребуется, если при подключении новой розетки окажется, что вы не знаете, какой из проводой на выводе фазный, а какой нулевой

Фаза — проводник, по которому передаётся напряжение к потребителю.

Ноль — пустая фаза. Возвращает ток: создаёт непрерывную электрическую сеть при подключении устройств, а также выравнивает фазное напряжение.

Для чего необходимо определить рабочую и пустую жилу

Многие приборы требуют соблюдения полярности для нормальной работы:

  • терморегулятор;
  • контролёр в системе газового котла;
  • измерительное оборудование лабораторий;
  • и другие.

Если подключить эти устройства без строгого следования правилам расположения проводов, никто не даст гарантии на срок службы и качество их работы.

Как определить без приборов

Существует несколько простых и наиболее доступных способов.

По маркировке проводов цветом

Цветовая маркировка проводов как раз и предназначена для того, чтобы можно было без приборов узнать, какая из жил нейтральная, а какая фазная

Первый и наиболее надёжный способ самостоятельно определить, где фаза и ноль без тестера — осмотреть цвет изоляции каждого проводника:

  • ноль — синий/голубой;
  • земля — жёлто-зелёный;
  • фаза — любой другой цвет от чёрного до белого, кроме вышеперечисленных.

В старых домах проводка может быть выполнена одноцветным проводом. В этом случае рекомендуем промаркировать выводы электропроводки при помощи термоусадочных трубок.

Делаем контрольную лампочку

Этот вариант наиболее опасный и может стать причиной поражения электрическим током

Для этого способа нужно найти лампу накаливания с патроном и два отрезка многожильного провода длиной около 50 см:

  1. Подсоединяем жилы в разъёмы патрона.
  2. Зачищаем до металла трубу отопления.
  3. Крепим один провод к трубе, а вторым «щупаем» интересующие нас жилы.

Как только провод коснётся фазы, лампочка загорится.

Используем картошку

Понадобится:

  • резистор на 1 МОм;
  • 1 картофелина;
  • 2 провода длиной по 50 см.

Один конец первого проводника подсоединяем к трубе, второй вставляем в разрезанную картошку. Другой проводник также вставляем одним концом в картофелину, а вторым «щупаем» жилы.

Ждём 5–10 минут.

Это довольно эффективный способ определить фазу и ноль без приборов

Фаза — появилось небольшое тёмное пятно. Ноль — нет никакой реакции.

В данном случае определение должно происходить с небольшой выдержкой времени при контакте жилы со срезом картошки

Видео: определение полярности без приборов

С помощью воды

Для определения полярности контактов по похожей методике опускают два провода в ёмкость с водой. Если вокруг одного образуются пузыри — это минус. Следовательно, вторая жила — плюс.

Этот способ также является опасным, при его использовании нужно соблюдать меры предосторожности

Применяя подручные средства для определения жилы под напряжением, необходимо быть крайне осторожным. При несоблюдении мер безопасности, можно получить удар током.

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.


Контрольная лампа на 220В

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.


Поиск фазного провода индикаторной отверткой

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

  1. Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
  2. Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
  3. С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Синим маркируется ноль, зелено-желтым – земля, красным – фаза

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.


На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

  1. Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
  2. Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
  3. Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Главная » Аксессуары » Как найти фазу без индикаторной отвертки. Как мультиметром найти фазу: подробная инструкция с пошаговыми фотографиями для новичков с объяснением типичных ошибок начинающих электриков

Как узнать где фаза, а где ноль без индикатора, тестера и мультиметра

Как узнать где фаза, а где ноль без индикатора, тестера и мультиметра

Иногда возникают такие ситуации, когда нужно узнать, где фаза, а где ноль на проводе, а под рукой ничего нет, даже индикаторной отвёртки. Например, вам нужно подсоединить розетку так, чтобы фаза по правилам была с правой стороны.

Далеко не все знают, как определить, где фаза, а где ноль без специальных приборов на это. На самом же деле все достаточно просто, ведь определить фазный проводник не составит труда, даже ничего не имея для этих целей под рукой: ни тестера, ни индикатора, ни мультиметра.

Визуальный осмотр и определение фазы

Итак, наиболее надежный способ определить, на каком конкретно проводе фаза, это цвет изоляции. Фазу обычно подключают либо к коричневому, либо к черному проводу. Это общеизвестное правило ПУЭ, которое должен беспрекословно соблюдать каждый электрик.

Цветовая маркировка проводов является очень важной нормой в электрике. Просто недопустимо бросать фазу на синий провод, поскольку синяя маркировка предназначена только для рабочего нуля. Ниже будет представлена таблица цветовой маркировки проводов в электрике.

Как видно из таблицы, фаза всегда, это либо коричневый, либо черный, либо красный провода. К проводу же с синей или голубой изоляцией подсоединяется рабочий нуль, а к жёлто-зелёному или зеленому проводнику подсоединяется заземляющая система.

Поиск фазного проводника контролькой

Вторым способом найти, где фаза, а где ноль, является использование контрольки. Сделать её очень просто, для этого понадобится лампа с патроном и провода с зачищенными концами. Подсоединяем провода к патрону, после чего вкручиваем в него лампочку — простейшая контролька готова.

Как найти фазу контрольной лампой? Здесь также существует несколько способов. Самый безопасный из них, это подсоединение одного из проводов, идущих от патрона к системе заземления, а второго к остальным двум проводам. Таким образом, когда лампа загорится, 100% будет найдена именно фаза.

Данный способ найти фазный проводник без индикатора не подходит в том случае, если нет заземления. В таком случае можно подкинуть один из проводов от патрона, к металлической трубе отопления, а затем прощупать вторым проводом, по аналогии с предыдущим способом, фазный проводник.

Очень важно! Данный способ поиска фазы небезопасный, поскольку в результате можно получить удар током. Ни в коем случае не стоит прикасаться к оголённой жиле проводов или проделывать данную операцию в многоквартирном доме, где в результате могут пострадать и его жильцы в том числе.

Существуют и некоторые другие способы найти фазу и ноль без индикатора или мультиметра. Однако в виду опасности выполнения описывать их нельзя. На сайте elektriksam.ru были перечислены только самые достоверные способы поиска фазы, но некоторые из них все равно остаются рискованными.

Лучшим вариантом проверки будет купить простейший индикатор фазы, который стоит недорого.

6 простых способов устранить обрыв фазы в ваших миксах

Подавление фазы — тихий убийца отличных миксов.

Уничтожает удары и уничтожает нижние частоты. Это заставляет треки казаться тонкими и безжизненными или заставляет их полностью исчезать. Но больше всего это серьезно расстраивает. (Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему пинка все еще звучит слабо после добавления 18 дБ при 60 Гц, вы знаете это ощущение.)

Я не буду здесь рассказывать об основах фазы, так как вы, вероятно, уже знаете это.(Если нет, посмотрите это видео.)

Вместо этого я поделюсь несколькими приемами, о которых вы, вероятно, не слышали раньше. Внедрите их, чтобы добавить веса вашим смесям.

1. Исправить отмену фазы с начала

Лучшее время для исправления отмены фазы — это начало микширования. Нет смысла добавлять горы эквалайзера или компрессии, если простое переключение полярности может дать вам то, что вы ищете.

Проверьте отмену фазы во время приготовления смеси, прежде чем добавлять какую-либо обработку.Сделайте это постоянной частью вашего рабочего процесса. Помните — отмена фазы может возникнуть в любом миксе, независимо от жанра. Обнаружение и исправление на ранней стадии сделает микширование быстрее, проще и увлекательнее.

2. За пределами полярности

При проверке отмены фазы первым шагом является изменение полярности. Но это только начало.

Во-первых, обратите внимание на разницу между полярностью и фазой. Когда вы меняете полярность на треке, вы фактически просто меняете направление его формы волны.

Хотя это может помочь, часто не решает полностью проблемы с отменой фазы. Если два трека лишь немного не совпадают по фазе, например, только переключение полярности заставит вас застрять в выборе между меньшим из двух зол. По этой причине стоит изучить другие варианты.

Для начала увеличьте масштаб сигналов в вашей DAW и сравните пики и спады различных треков. Вот пример двух треков, которые немного не совпадают по фазе:

Когда имеешь дело с вышеуказанным, смещение одной дорожки вперед или назад во времени часто работает лучше, чем изменение полярности.Этот подход хорошо работает, когда у вас есть два микрофона, которые расположены на разном расстоянии от инструмента (например, внутри и снаружи микрофоны для бас-барабана).

Для более простого решения попробуйте Sound Radix ’Auto-Align. Этот плагин автоматически оптимизирует временные отношения между разными треками.

С подобными плагинами заманчиво все довести до оптимизма. Однако есть компромисс. Естественная временная задержка между разными треками часто влияет на глубину звучания инструмента.Хотя временная синхронизация может дать более плотный и резкий звук, она также может сгладить и уничтожить эту глубину.

Прислушивайтесь к глубине при принятии решений о выравнивании по времени. В то время как одни жанры могут выиграть от резкого, одномерного звука, другие могут потребовать более естественного подхода. Не все «проблемы» фазы необходимо устранять (см. №6 ниже).

3. Проверка образцов многослойного барабана

Многие микшеры забывают проверять погашение фазы между наложенными сэмплами ударных. Если у вас есть несколько сэмплов, которые воспроизводятся вместе, выполните следующие действия:

  1. Выберите «мастер» сэмпл ударных, с которым вы будете сравнивать другие.Соло это.
  2. Соло и для следующего барабанного семпла. Слушайте их вместе.
  3. Поменяйте полярность на втором образце.
  4. Слушайте ударные и низкие частоты комбинированного звука. Включите и выключите полярность и выберите то, что звучит лучше всего. (Иногда однозначного ответа не бывает. Примите решение и двигайтесь дальше.)
  5. Добавьте еще один семпл и повторяйте шаги 3 и 4, пока все семплы не начнут воспроизводиться вместе.

Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео ниже:

Некоторые микшеры развивают этот процесс с помощью таких плагинов, как Waves ’InPhase.У Мэтью Вайса есть отличное видео по этому поводу:

4. Будьте внимательны при эквализации коррелированных звуков

Обычный эквалайзер с минимальной фазой изменяет фазу звука. Обычно это не проблема. Но эквализация коррелированных звуков (например, малого барабана, являющегося частью ударной установки с несколькими микрофонами) может вызвать неожиданные проблемы. Чтобы узнать больше, посмотрите видео ниже:

Чтобы обойти эти проблемы, избегайте использования кнопки Solo при эквализации коррелированных звуков (вы все равно должны это делать).Вы также можете использовать вместо этого линейно-фазовый эквалайзер. Поскольку они не создают фазовых сдвигов, у них нет проблем, связанных с фазами. Однако линейно-фазовые эквалайзеры не являются универсальным решением, поскольку их использование может вызвать другие проблемы (например, предварительный вызов).

Лучшее решение — всегда учитывать контекст. Не принимайте решения о смешивании изолированно. Обратите внимание на то, как ваши решения влияют на группы треков, а также на микс в целом. И избегайте кнопки соло… пожалуйста!

5. Осторожно используйте плагины стереозвука

Зацикливание на ширине стерео — пустая трата времени.

Почему? Потому что большинство слушателей этого никогда не услышат.

Вы когда-нибудь заходили в обычную гостиную? Левый и правый динамики часто полностью находятся в разных комнатах. Отойдите на несколько футов от любого комплекта динамиков, и вы эффективно слушаете в моно. И, конечно же, в наушниках ширина стерео имеет значение. Пока кто-нибудь не отдаст один из своих наушников другу…

Многие слушатели никогда не услышат ваше тщательно продуманное стереоизображение. Это не значит, что вам не следует зацикливаться на этом.Только не зацикливайтесь на этом.

По этой причине я не большой поклонник плагинов для создания стерео изображений. Если вы собираетесь их использовать, будьте осторожны. Многие из них используют фазовый сдвиг для создания ширины. Эффект может звучать великолепно в стерео, но ужасно в сумме с моно (или даже когда ваш микс воспроизводится на динамиках, которые расположены близко друг к другу).

Я не рекомендую использовать эти плагины для всего вашего микса. Они могут быть хорошими на отдельных трассах, но часто создают больше проблем, чем решают.При их использовании проверяйте свой микс в моно, чтобы убедиться, что треки не пропадают.

6. Используйте этап «Проблемы» в ваших интересах

Не все фазовые проблемы следует устранять. Некоторые действительно улучшают ваш микс.

Например, фазовое подавление между несколькими микрофонами на гитарном кабинете можно использовать для добавления цвета и текстуры к звуку инструмента. Регулируя смесь двух микрофонов, вы можете создать уникальный звук, который прорезает загруженный микс.

Отмена фазы также может создать глубину.Например, сложные фазовые соотношения между микрофонами на ударной установке могут смазывать переходные процессы. Это может помочь комплекту лучше смешаться и снова погрузиться в микс, вместо того, чтобы сидеть прямо на передней панели динамиков.

Когда дело доходит до фазы, не всегда уместен универсальный подход. Всегда проводите A / B свои решения и внимательно прислушивайтесь к недостаткам — решение одной проблемы часто может привести к возникновению других. Большинство решений микширования — это компромиссы, и лучшие микшеры знают, когда оставить треки в покое.


Какие у вас любимые инструменты, приемы или приемы для устранения фазового подавления в ваших миксах? Дайте мне знать, оставив комментарий ниже.

5 способов решения фазовых проблем в аудио

Фазовые отношения между схожими сигналами — источник бесконечного восхищения в музыкальном производстве. Без фазовой манипуляции у нас не было бы стерео, фленджера, реверберации и других интересных звуковых явлений.

Но фазовые отношения также могут представлять проблемы. Наиболее распространенные проблемы — это сигналы, которые полностью не совпадают по фазе (иногда это называют обратной полярностью) или приводят к неприятным изменениям в звуках, возникающих из-за фазового звука или звука с гребенчатой ​​фильтрацией.

Что такое фазировка звука?

Фазирование можно определить как разницу во времени при объединении идентичных (или почти идентичных) сигналов. Это может быть результатом статической задержки между сигналами, также называемой гребенчатой ​​фильтрацией, а также может происходить из-за экстремальных повышений при использовании нелинейных фазовых эквалайзеров.

В контексте производства музыки фазирование оказывает заметное влияние на качество звука вашего аудио, и оно появляется во всех видах производства — записи, создании битов, сэмплировании, живых выступлениях и многом другом.Когда вы используете фазировку в своих интересах, это может привести к получению интересных звуков. Но фазирование также может сделать ваши треки тонкими и слабыми.

Фазовые отношения имеют значение во многих ситуациях, в том числе когда:

  • Несколько микрофонов были записаны на одном источнике
  • Блок DI и микрофон (ы) были записаны на одном источнике
  • Сэмплы накладываются акустическими барабанами
  • Сэмплы складываются для создания звуков ударных
  • На связанных треках используются разные плагины
  • Применяется параллельная обработка

Каждый раз, когда вы комбинируете два или более похожих сигналов, фаза — это временное соотношение между ними.Различия во времени между схожими сигналами часто вызваны разным расстоянием между микрофонами и источником звука (близкий микрофон против дальнего или DI против микрофона), разной полярностью или начальными точками звука в сэмплах, а также задержкой, возникающей при цифровой обработке.

На изображении ниже показаны две комплексные формы сигнала, идеально совпадающие по фазе, и их записанная сумма, что приводит к увеличению амплитуды (повторение двух идентичных сигналов по фазе приводит к усилению 6 дБ).

На изображении ниже показаны две комплексные формы сигналов, совершенно не совпадающие по фазе, и их записанная сумма, что приводит к полной отмене.

Вне фазы

На первом изображении ниже показаны две сложные формы волны, частично совпадающие по фазе, и их записанная сумма, что приводит к увеличению амплитуды на одних частотах и ​​уменьшению амплитуды на других. На втором изображении белый цвет показывает синфазную частотную характеристику, а синим — частотную характеристику, частично не совпадающую по фазе. Послушайте Audio Clip 2, чтобы услышать, как смещение на 180 сэмплов влияет на тон.

Далее на изображении ниже показаны две сложные формы волны, визуально идеально совпадающие по фазе, но не в фазе из-за задержки обработки от плагина на второй дорожке (плагины реального времени не влияют на визуально форму волны). Аудиоклип переключает каждую полосу между синфазным звуком и не синфазным звуком (вызванным задержкой плагина).

Хорошо, это актуально. Что вы делаете, когда все кажется трагичным из-за проблем с фазой? Перемещение микрофона помогло бы, если бы вы активно подключались к источнику, но я хочу сосредоточиться на том, что вы можете сделать, когда это невозможно.

1. Включите компенсацию задержки

Представьте, что у вас есть две дорожки сэмплов бочки, формы волны которых кажутся выровненными по фазе.Если плагин вставлен на вторую дорожку, и этот плагин производит 190 выборок с задержкой на частоте 48 кГц, второй ударный сигнал будет задержан на 4 миллисекунды. Точно так же, если кик передается через шину для параллельной обработки на другой дорожке, и плагин компрессора, используемый для параллельного сжатия, добавляет 190 отсчетов задержки на частоте 48 кГц, параллельный сжатый сигнал будет задержан на 4 миллисекунды.

На первом изображении ниже показана визуальная разница между суммированными синфазными ударами бочки (верхняя форма волны) и суммированными ударами бочки, которые немного сдвинуты по фазе (нижняя форма волны).Второе изображение показывает синфазную частотную характеристику белым цветом и слегка не синфазную частотную характеристику синим цветом. Изменения являются результатом задержки примерно 4 миллисекунды на многослойном семпле бочки. Аудиоклип переключает каждые четыре удара между синфазными и слегка не синфазными ударами.

Сравнение частоты толчков

Поскольку наложение образцов и использование параллельной обработки являются широко используемыми методами, решение необходимо «установить и забыть», чтобы не прерывать рабочий процесс.Исправление состоит в том, чтобы включить задержку / компенсацию задержки. Он добавит задержку к трекам по мере необходимости, чтобы равняться величине задержки, возникшей на самой латентной дорожке.

Каждая DAW справляется с этим по-своему. Некоторые DAW позволяют включать или выключать его, в то время как другие всегда используют его. В некоторых случаях существует ограничение на величину задержки, которую система может компенсировать. Различные типы плагинов вызывают большую задержку, чем другие. Это легко исправить. Просто помните, что он не решает фазовые проблемы, возникающие из-за смещения сигналов из-за записи или по другим причинам.

2. Ручная настройка подключаемого модуля Micro-Delay

Концепция добавления задержки для исправления фазовых проблем может применяться и выполняться вручную с помощью подключаемых модулей задержки. Если вы знаете, что одна из ваших двух дорожек малого барабана имеет подключаемый модуль с высокой задержкой, которую ваша система не может правильно компенсировать, вы можете использовать подключаемый модуль для задержки дорожки без подключаемого модуля с высокой задержкой.

Большинство плагинов задержки могут добавить задержку всего в 1 миллисекунду, но это все равно будет 48 отсчетов на частоте 48 кГц.В идеале было бы больше точности. Некоторые плагины задержки, такие как Logic Sample Delay, Avid Time Adjuster и Voxengo Sound Delay, предлагают микрозадержки размером всего 1 сэмпл. Функция Precision Time Align компании Eventide позволяет производить корректировку до 1/64 отсчета! Это более точно, чем собственное разрешение редактирования в DAW!

Использовать такие плагины просто:

  • Вставьте подключаемый модуль микрозадержки на дорожку (а) без подключаемого модуля с высокой задержкой.
  • При совместном прослушивании треков отрегулируйте значение задержки, пока оно не будет хорошо звучать.

ИЛИ:

  • Измерьте задержку между треками, используя шкалу времени в вашей DAW, и установите задержку в соответствии с ней.

Если у вас есть подключаемый модуль для измерения рад, например Insight от iZotope, вы можете использовать его дисплей звукового поля, чтобы помочь вам. В примере с малым барабаном вы должны панорамировать треки малого барабана резко влево и вправо (напротив друг друга) и использовать свои соло и / или приглушения, чтобы гарантировать, что только треки малого барабана поступают на мастер-фейдер вашего основного выхода. После того, как Insight вставлен в мастер-фейдер, его звуковое поле отобразит отмены из-за плохого выравнивания фазы в виде более низкой вертикальной активности и движения к отрицательному концу шкалы.Максимальная вертикальная активность и движение к положительному концу шкалы указывают на хорошее фазовое соотношение. Наблюдая за индикатором, изменяйте значение задержки в плагине, пока на дисплее звукового поля не будет отображаться максимальная вертикальная активность.

Хорошее выравнивание

Как только это будет сделано, верните панорамы трека в их предыдущие позиции микширования.Переключение обхода в плагине задержки позволяет сравнивать выровненный тон и предварительно выровненный звук.

3. Перемещение формы волны

Когда вы видите, что формы сигналов похожих сигналов не выровнены визуально, традиционный подход заключается в перемещении областей до тех пор, пока формы сигналов не выровнены. Это опасная сила, поскольку вы можете создать ошеломляющий хаос в фазовом отделе, если не будете осторожны. Если вы просто начнете скользить по регионам, волей-неволей, возможно, вы не сможете вернуться к исходной точке.Итак, перед перемещением каких-либо регионов сохраните копию сеанса или продублируйте слой трека (список воспроизведения).

На изображении ниже верхняя дорожка — это басовый DI-сигнал, а нижняя — микрофон на низкочастотной кабине. Поскольку DI включает в себя прямое аналоговое электрическое соединение между инструментом и аудиоинтерфейсом, внутренней задержки нет. Однако расстояние между динамиком и микрофоном создает временную задержку. В результате вам следует переместить микрофонную область в сторону DI-области.

Обычно цель состоит в том, чтобы выровнять наиболее значимые пики и падения (в пределах разумного).DAW, которые позволяют перемещать регионы с точностью до сэмпла, обеспечивают больший контроль звука, чем программы, ограниченные разрешением на основе кадра или темпа. Аудиоклип переключается между исходной невыровненной и выровненной версией каждые четыре ноты.

4. Используйте плагин автоматического выравнивания

Если вам нравится идея выравнивания сигналов, но вы хотите, чтобы для этого было приложение, вам повезло! MAutoAlign от Melda Productions и Auto-Align от Sound Radix — это плагины, предназначенные для анализа звука и автоматического применения задержки и инверсии полярности для выравнивания звуковых сигналов.Каждый из них обрабатывает два сигнала одновременно, что делает их идеальными для обычных двухдорожечных сценариев, таких как низкочастотный вход и микрофон, вход и выход, закрытие гитарного микрофона и комнатного микрофона и т. Д. Оба плагина имеют схожий стиль работы; быстро и легко. Плагины выполняют работу по сравнению аудиоисточников и выбирают, сколько задержки нужно добавить.

5. Используйте аппаратные средства Phase Tools

Выходя за рамки программного обеспечения, существуют аналоговые аппаратные блоки, специально созданные для регулировки фазовых соотношений в реальном времени.Одним из основных преимуществ является портативность: используйте их в своей обычной студии, возьмите с собой на концерт или одолжите надежному другу (и получите залог). Кроме того, будучи аналоговыми, они не вызывают задержки.

Little Labs IBP представляет собой скромную коробку для модификации одного канала, в то время как Radial Phazerbank может работать с четырьмя каналами с великолепной настройкой фазы. Оба предлагают подключение XLR и 1/4 дюйма, переключение полярности и регулировку фазы с помощью специального потенциометра. IBP включает в себя выбираемый диапазон фазового сдвига и высокую или низкую центральную частоту, в то время как Phazerbank использует управление сухим / влажным режимом и выбираемый фильтр нижних частот. фильтр с регулируемой частотой.

Рабочий процесс с каждым блоком одинаковый. Для смешивания приложений выполните одно из следующих действий.

  • Вставьте IBP / Phazerbank прямо в канал, требующий настройки.
  • Отправьте канал, требующий настройки, в IBP / Phazerbank, затем верните его на новый канал в микшере или DAW.

Если вы используете DAW для этого, задержки будут возникать из-за процессов цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования. Если ваша система автоматически компенсирует аппаратную задержку, не беспокойтесь! В противном случае вы создадите фазовый сдвиг, отправив его из аудиоинтерфейса и обратно.Хорошей новостью является то, что универсальный диапазон IBP / Phazerbank, вероятно, достаточен, чтобы компенсировать это.

Заключение

Phase — ваш друг, ваш враг, который ждет вас на каждом шагу. Помните, что визуальное выравнивание похожих сигналов имеет смысл в теории, но в конечном итоге вам следует проконсультироваться со своими ушами, чтобы убедиться, что вы предпочитаете выровненный звук. Поиграйте с треками, поэкспериментируйте с таймингом и всегда слушайте, слушайте, слушайте.

8 советов по устранению фазовых проблем в вашем миксе

Вы когда-нибудь подводили свой микс к моно, только чтобы обнаружить, что элементы становятся тонкими и безжизненными или исчезают совсем? Скорее всего, у вас есть некоторая степень отмены фазы.Узнайте, как распознать это и получить отличный микс в моно и стерео.

Майк Левин

Микшеры должны проводить тонкую грань между созданием широких стереомиксов и миксов, когерентных по фазе и сохраняющихся при суммировании в моно. Моносовместимый микс уже не так важен, как раньше, но это не то, что можно игнорировать.

Есть еще множество сценариев, в которых ваша музыка может быть услышана в моно. Например, клубные звуковые системы иногда бывают монофоническими; большинство мобильных телефонов имеют монофонические динамики, как и некоторые ноутбуки и динамики Bluetooth; магазины и другие коммерческие помещения иногда имеют системы монофонического воспроизведения; и это лишь неполный список.Вы не можете контролировать, где будет звучать ваша музыка, и, создавая микс, который плохо переводится в моно, вы рискуете.

Наличие фазовых проблем — одно из самых больших препятствий для моно-совместимости . В этой статье мы рассмотрим их причины и обсудим профилактические меры.

1. Ознакомьтесь с фазой

Пан-пот — один из самых мощных инструментов, доступных инженеру микширования. Возможность назначить каждому элементу место в спектре слева направо упрощает выполнение задачи микшера по обеспечению четкости слышимости каждой части.Обратной стороной этого является то, что когда вы суммируете свой микс до моно, ширина внезапно исчезает, и все может звучать немного беспорядочно и нечетко. Если для вашего проекта важна моно-совместимость, вам, возможно, придется поработать над модерацией панорамирования и использовать эквалайзер и другие методы, чтобы выделить место для каждого из элементов.

Полная отмена фазы — это еще одна проблема, полностью . Вы поймете, что у вас есть это, если инструменты значительно упадут в уровне или потеряют корпус, когда вы нажмете переключатель моно.Проблемы с фазой могут даже ухудшить звучание вашего микса в стерео, хотя и в меньшей степени. Лучше всего диагностировать и устранять любые фазовые проблемы как можно раньше в процессе смешивания.

2. Прослушайте гребенчатую фильтрацию

Одна из наиболее частых причин фазовых проблем возникает из-за записи одного и того же источника с помощью двух или более микрофонов, расположенных на разных расстояниях. Варьирование расстояния приводит к тому, что звук поступает в микрофоны (и, следовательно, записывается) в несколько разное время.Когда дорожки суммируются в моно, они мешают друг другу, вызывая ухудшение качества звука (также известное как «деструктивная интерференция»).

Наихудший сценарий — это полное отключение звука, если два элемента смещены по фазе на 180 градусов (когда пики сигналов указывают в противоположных направлениях в данный момент времени) во время монофонического воспроизведения. Более частым результатом является гребенчатая фильтрация, которая может привести к падению уровня треков и искажению звука, «фазовому» и странному звучанию.

3.Знайте обычных подозреваемых

Если запись сделана правильно и тщательно, фаза не должна быть серьезной проблемой. Но, увы, это не идеальный мир, и вам часто приходится работать с треками, которые проблематичны с точки зрения фазы. Вот некоторые общие проблемные области, о которых следует знать:

  • Многодорожечные ударные являются наиболее вероятным источником фазовых проблем, поскольку они записываются с помощью нескольких микрофонов на разных расстояниях от набора или каждого элемента набора.
  • Стереоакустическая гитара или любой инструмент, записанный с помощью более чем одного микрофона, также подвержен фазовым проблемам.Разница во времени между микрофонами может создать фазовые проблемы в сумме с моно.
  • Еще одна опасная область — это бас, гитара или любой другой инструмент, записанный одновременно через DI и микрофон. Звук, проходящий через DI, может приходить в другое время, чем у микрофона. Подобная проблема также возможна с повторно усиленными гитарами, которые микшируются вместе с их исходным треком DI.
  • Помимо акустических фазовых проблем, возможны также электрические. Если соединитель на части оборудования или кабеля, используемого при записи, подключен в обратном направлении, вы можете получить сигналы, которые не совпадают по фазе на 180 градусов.

4. Проверьте ваш микс в моно

Самый простой способ проверить наличие фазовых проблем — это суммировать ваш микс в моно. Если у вас есть контроллер монитора или микшерный пульт, скорее всего, у него есть переключатель моно, который упрощает процесс суммирования. Вы также можете использовать плагин с монофоническим переключателем, например InPhase, вставленный на вашу главную шину.

Удобный способ проверки — это зациклить часть вашей песни, желательно во время припева или другой части, где играет большинство или все инструменты.Переключайтесь между стерео и моно во время воспроизведения. Прислушивайтесь к тому, что элементы полностью пропадают, становятся тише или изменяются тона.

Вы также можете диагностировать фазовые проблемы с помощью специализированных модулей измерения. Компонент PAZ Position из набора PAZ Analyzer включает измеритель, который графически показывает проблемы с фазированием в вашем миксе.

5. Переверните и исправьте

Устранение неполадок с фазой может быть таким же простым, как переключение переключателя инвертирования фазы на одном канале (для этого можно использовать InPhase или полосу каналов, такую ​​как Scheps Omni Channel; а также многие плагины эквалайзера. как и Q10, имеют функцию инвертирования фазы для каждого канала).Изменение полярности одного из каналов на 180 градусов поможет диагностировать, есть или нет некоторая погашение фазы, или может приблизить вас к тону, который вам нравится; однако фаза идеального выравнивания обычно требует больше усилий, чем поворот на 180 градусов.

Если вы слышите, что звучит как проблема фазы (изменение громкости и ухудшение качества звука), например, в многодорожечных барабанах, попробуйте выполнить следующую процедуру:

  1. Во время прослушивания в моно используйте соло для бочки и оверхэдов (если у вас несколько микрофонов для бочки). или малые микрофоны, вам нужно сначала сравнить их друг с другом, а затем соединить их вместе.)
  2. Вставьте эквалайзер или другой плагин с переключателем инверсии фазы и переверните фазу на бас-треке.
  3. Если в перевернутом виде он звучит полно и естественно, оставьте это так. Если нет, переверните его обратно.
  4. Затем проделайте то же самое с малым барабаном против оверхэдов, а затем проверьте каждый микрофон тома по отношению к оверхедам.

Помните, однако, что часто проблемы возникают из-за того, что дорожки смещены по фазе менее чем на 180 градусов и требуют более тонкой настройки.

Здесь на помощь приходит InPhase.Из этого отрывка видео вы узнаете, как настроить InPhase и использовать его для гибкой детальной коррекции фазы для сигналов, сдвинутых по фазе менее чем на 180 градусов:

После внесения корректировок вы можете: зафиксировать ‘треки, чтобы распечатать исправления фаз, а ваши выровненные по фазе треки были готовы к следующим этапам микширования.

6. Скольжение и скольжение в вашей DAW

Вы также можете настроить фазу вручную, сдвинув дорожку вперед или назад во времени.Например, если у вас есть верхний и нижний микрофоны малого барабана, которые не звучат правильно друг с другом, и переключение фазы не помогает, выровняйте их один над другим в DAW и увеличьте масштаб, чтобы увидеть разницу во времени. . Сдвиньте более позднюю дорожку влево, чтобы она начиналась одновременно с предыдущей.

Обязательно создайте безопасную копию своей сессии, прежде чем пробовать эту технику, или, по крайней мере, продублируйте плейлисты (каждый дубль) для всех ваших барабанных треков. Как только вы начнете вручную перемещать треки, вы рискуете нарушить синхронизацию своих барабанов, поэтому вы хотите иметь возможность вернуться к тому месту, где вы начали, если это необходимо.

После того, как вы устранили или значительно сократили фазовые проблемы в процессе записи, вы готовы перейти к остальной части микса. С этого момента любые решения, которые вы принимаете, которые влияют на микс при суммировании до моно, являются творческими и находятся под вашим контролем.

7. Держите ухо востро

Одно из творческих решений, которое вы можете принять, — это использовать плагин стереоизображения. Хотя они часто звучат действительно круто, обязательно проверьте, как они влияют на ваш микс в моно.Многие используют фазу для манипулирования изображением и плохо сочетаются с моно.

Если в вашем миксе есть звуки стерео-синтезатора, которые полностью панорамированы влево и вправо, обратите внимание на то, как они звучат в моно, потому что они часто включают фазовую манипуляцию для достижения своей ширины. Если синтезатор запускается MIDI-треком в вашей сессии, вы всегда можете попробовать настроить патч или найти другой, более согласованный по фазе.

S1 Stereo Imager использует тщательную психоакустическую обработку для увеличения ширины стерео дорожки при сохранении высокого уровня совместимости с моно.

Стерео синтезаторные басы также могут создавать проблемы, потому что низкие частоты более подвержены фазовым проблемам. Монофонические басовые звуки — более безопасный способ, они не упадут в уровне при суммировании микса. В общем, вам лучше оставить инструменты, которые живут в основном в низкочастотной области, такие как бас-гитара или бочка, в моно.

8. Начните микширование в моно

Если у вас возникли проблемы с контролем фазовых проблем, один из радикальных приемов — начать все сначала и делать микс полностью в моно до самого конца процесса.Выполняйте балансировку, эквализацию и компрессию, панорамируя все по центру. Перед тем, как дотронуться до кастрюли, сделайте весь микс максимально качественным. Это заставит вас использовать другие техники, такие как выделение пространства с помощью эквалайзера, чтобы создать место для ваших треков.

Микширование, выполненное таким образом, с большей вероятностью устоит при последующем суммировании до моно . Даже если вы просто попробуете эту технику один раз в качестве упражнения, ее стоит попробовать. Это может изменить ваш подход к микшированию.

Каким бы ни был ваш рабочий процесс, понимание фазовых проблем и способов их решения дает вам гораздо больший контроль над процессом смешивания.Вы все равно можете решить создать микс, который будет существенно отличаться в стерео от моно, но если вы это сделаете, то это будет сделано по вашему выбору.

Хотите узнать о ширине стерео при обработке средних частот? Получите советы о том, как открыть свой микс, работая со средними плагинами.

Есть ли у вас какие-нибудь советы по фазовой когерентности, которые мы упустили? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Демистификация фазы

Фазовые взаимодействия хорошо известны своей способностью разрушительно вмешиваться в записанные сигналы, но понимание процесса может превратить его в один из самых мощных творческих инструментов, доступных вам.

Для достойной микрофонной техники нужно больше, чем знать, как работают разные микрофоны и в каких направлениях звучат музыкальные инструменты, потому что в тот момент, когда вы используете два или более микрофона одновременно, вы обнаружите, что их записанные сигналы не просто складываются вместе — они может также вычитать и взаимодействовать сложными и иногда противоречащими интуиции способами. Чтобы понять, почему это так, вам нужно понять концепцию фазы и то, как она применяется к различным настройкам микрофона — что, кстати, и является предметом этой статьи!

Начнем с синусоиды — самой простой формы звуковой волны.Любая другая форма звуковой волны теоретически может быть разбита на набор синусоидальных волн на разных частотах, поэтому, сначала рассмотрев понятие фазы в терминах синусоидальных волн, мы можем экстраполировать их на то, как они влияют на более сложные звуковые сигналы реального мира. обнаружу выход из заднего конца микрофона.

Синусоидальная волна генерирует только одну звуковую частоту в зависимости от того, сколько раз ее форма повторяется в секунду. Например, синусоидальный сигнал частотой 1 кГц повторяет свою форму волны 1000 раз в секунду, причем каждое повторение формы волны длится 1 мс.Представьте, что у вас есть два канала микшера, каждый из которых питается от одного и того же источника синусоидальной волны на одной и той же частоте. Пики и впадины двух сигналов будут точно на одной линии, и их смешивание просто даст одну и ту же синусоидальную волну, только громче. В этой ситуации мы говорим о двух синусоидальных волнах, находящихся «в фазе» друг с другом.

Однако, если вы постепенно задерживаете звук, проходящий через второй канал, пики и впадины двух синусоидальных волн не совпадают. Из-за уникальных свойств синусоидальных волн комбинация двух каналов теперь по-прежнему будет производить синусоидальную волну той же частоты, но ее уровень будет ниже, чем если бы два канала были в фазе, и мы говорим, что частичное подавление фазы имеет произошел.Когда второй канал задерживается так, что его пики точно совпадают с впадинами первого канала (и наоборот), две формы волны объединяются, чтобы создать тишину. В этот момент мы говорим, что формы сигналов полностью «не совпадают по фазе» друг с другом и что произошло полное фазовое подавление.

Когда происходит полное погашение фазы, вы иногда слышите, как инженеры говорят, что сигналы «сдвинуты по фазе на 180 градусов». Это фраза, которую не всегда используют правильно, и поэтому она может немного сбивать с толку.Чтобы описать фазовое соотношение между двумя идентичными сигналами, независимо от их частоты (то есть, как быстро они повторяются), математики часто определяют смещение между ними в градусах, где 360 градусов равны продолжительности повторения каждой формы сигнала. Следовательно, фазовое соотношение между двумя синусоидальными волнами при нулевом градусе делает их идеально синхронизированными по фазе, обеспечивая наивысший уровень комбинированного сигнала, тогда как фазовое соотношение на 180 градусов помещает их совершенно не в фазе, что приводит к полному подавлению фазы — и, следовательно, к тишине как комбинированный выход.Все другие возможные фазовые соотношения приводят к частичному смещению фаз сигналов друг с другом, что приводит к частичному подавлению фазы.

Что сбивает с толку в термине «сдвиг по фазе на 180 градусов», так это то, что он иногда используется для обозначения ситуации, когда второй канал не был задержан, но его форма волны была перевернута вверх ногами, так что пики стали впадинами и наоборот — процесс, более однозначно называемый изменением полярности. Этот сценарий также приводит к тишине на комбинированном выходе, отсюда распространенная путаница в терминологии, но очень важно понимать, что полное фазовое подавление здесь вызывается инвертированием одной из форм сигнала, а не ее задержкой.В этом примере может показаться, что мы рассыпаемся по волосам, но на практике различие между задержками по времени и полярностью становится гораздо более важным.

Легко настроить ухо на эффекты простой гребенчатой ​​фильтрации, поместив один и тот же звук на две дорожки в секвенсоре и вставив задержку плагина на один из каналов. Очень полезно ознакомиться с типами звуков, которые это производит, потому что звук гребенчатой ​​фильтрации часто является первым индикатором множества нежелательных проблем с задержкой и маршрутизацией в цифровых системах.

Например, если вы используете какой-то прямой мониторинг с «нулевой задержкой» на вашем аудиоинтерфейсе, вы услышите все, что записываете напрямую, без какой-либо заметной задержки. Однако, если вы забудете выключить программный мониторинг в вашем секвенсоре во время этого, вы также услышите другую версию того, что вы записываете, с задержкой в ​​соответствии с задержкой звуковых драйверов вашей звуковой карты — и это будет фаза: отменить с прямой версией.

Другая проблема, связанная с фазой, которую я видел, заключается в том, что люди записывают и контролируют со своего компьютера через аппаратный микшер и ошибочно направляют выходной сигнал компьютера обратно на его вход для записи вместе со всем, что они хотят записать.Это создает петлю обратной связи, в которой звук задерживается из-за задержки звуковой карты каждый раз, когда он проходит по петле. Если петля в целом увеличивает усиление сигнала, идущего вокруг нее, вы быстро узнаете об этом, потому что разовьется пронзительная обратная связь, «вой», но если петля обратной связи снизит усиление, вы получите неприятный звук. Вместо этого используется гребенчатая фильтрация, которая должна дать вам понять, что что-то не так.

Если ваш секвенсор не реализует компенсацию задержки плагина, это еще один потенциально богатый источник проблем с фазовой компенсацией.В этом случае, если вы попытаетесь настроить эффект отправки и забудете установить его управление микшированием на 100 процентов влажного, часть необработанного звука будет задержана при его возвращении в микс из-за задержки обработки плагина. Большинство эффектов send в любом случае включают в себя некоторый элемент задержки, а это означает, что дополнительная задержка обработки редко является проблемой, если управление микшированием эффекта send установлено на 100 процентов влажного — считайте это небольшим бонусом, отброшенным предварительной задержкой. бесплатно! Однако, если вы используете процессы, не основанные на задержке, такие как сжатие или искажение, в качестве эффектов отправки, то подавление фазы становится реальной проблемой без компенсации задержки плагина, независимо от настройки любого элемента управления микшированием.

Даже если ваше записывающее программное обеспечение компенсирует задержки плагинов, вам все равно нужно быть начеку, потому что некоторые плагины не объявляют должным образом свою задержку обработки для хост-приложения, и поэтому они препятствуют попыткам секвенсора компенсируйте это — поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы используете свои уши! Некоторые карты внешней обработки также могут вызывать проблемы с программными плагинами систем компенсации задержки, и если вы отправляете на какое-либо внешнее оборудование эффекты, используя резервные соединения на вашем аудиоинтерфейсе, это также приведет к задержкам через аудиоинтерфейс (и, возможно, через внешний блок). сам).Некоторые секвенсоры включают средства для измерения задержки и ее компенсации (например, средство внешних эффектов Cubase), некоторые просто для ее измерения, а другие не имеют такой возможности. Короче говоря, стоит узнать, как звучит отмена фазы, чтобы вы могли избежать искажения звуков ваших миксов.

Давайте снова масштабируем вещи, чтобы иметь дело со звуками реального мира, состоящими из кучи разных синусоидальных волн на разных частотах, каждая из которых постепенно усиливается и затухает по мере изменения высоты тона и тембра.Если мы подадим петлю ударных на наши два канала микшера вместо одной синусоидальной волны, любая задержка во втором канале будет иметь драматический эффект на тональность объединенного сигнала, а не просто изменить его уровень. Причина этого в том, что для заданной задержки фазовые отношения между синусоидальными волнами на первом канале и на втором канале зависят от частоты каждой отдельной синусоидальной волны. Так, например, задержка 0,5 мс во втором канале приведет к сдвигу любых компонентов синусоидальной волны 1 кГц (формы волны которых повторяются каждые 1 мс) на 180 градусов с фазой на первом канале, что приведет к полному подавлению фазы.С другой стороны, любые компоненты синусоидальной волны 2 кГц (формы волны которых повторяются каждые 0,5 мс) будут оставаться идеально синфазными. Когда частота компонентов синусоидальной волны увеличивается с 1 кГц до 2 кГц, полное подавление фазы становится только частичным, а уровень увеличивается в направлении идеального выравнивания фазы на частоте 2 кГц.

Конечно, выше 2 кГц компоненты синусоидальной волны снова начинают частично подавлять фазу, и если вы быстро со своими мысленными арифметиками, вы заметите, что полное подавление фазы также будет происходить на 3 кГц, 5 кГц, 7 кГц и т. Д. вверх по частотному спектру, в то время как на 4 кГц, 6 кГц, 8 Гц и т.д. компоненты синусоидальной волны будут точно в фазе.Это создает характерную серию равномерно разнесенных пиков и впадин в комбинированной частотной характеристике нашего барабанного цикла — эффект, называемый гребенчатой ​​фильтрацией (см. Рамку ниже).

Задержка всего 0,000025 с (40-я миллисекунда) между двумя каналами вызовет полное подавление фазы на частоте 20 кГц, но вы также услышите частичное подавление фазы на частотах ниже этой. По мере увеличения задержки ответ гребенчатого фильтра продвигается дальше вниз по частотному спектру, следуя за своим рисунком пиков и впадин, которые сами становятся все ближе и ближе друг к другу.Однако, когда время задержки превышает примерно 25 мс или около того (в зависимости от рассматриваемого звука), наши уши начинают различать более высокие частоты задержанного сигнала как отдельные эхо, а не как изменение тембра, и по мере увеличения времени задержки. Подавление фазы ограничивается все более низкими частотами.

Учитывая, что звук проходит примерно миллисекунду, чтобы пройти фут, легко увидеть, как запись одного и того же инструмента с более чем одним микрофоном может быстро привести к проблемам с фазовой компенсацией, если микрофоны находятся на разном расстоянии от источника звука.Однако, даже если бы все, что мы когда-либо делали в студии, было записывать с одним микрофоном, подавление фазы все равно повлияло бы на нашу запись из-за того, как звук отражается от твердых поверхностей, таких как стены. Например, если вы установите микрофон в кабинете электрогитары, значительная часть уловленного звука будет фактически отражением от пола. Если расстояние от диффузора динамика корпуса составляет всего шесть дюймов, а пол находится на фут ниже микрофона, прямые и отраженные звуки диффузора будут встречаться в микрофонном капсюле примерно на 1 дюйм.Задержка между ними 5 мс. Теоретически это даст эффект гребенчатой ​​фильтрации с полным подавлением фазы на частотах около 300 Гц, 900 Гц, 1,5 кГц, 2,1 кГц и так далее.

Сложная форма волны (график A) состоит из простых составляющих синусоидальных волн, показанных на графиках B1, B2 и B3, но это не работает точно так по ряду причин. Во-первых, отраженный звук почти наверняка будет иметь немного другой тембр в силу звукопоглощающих характеристик пола. Звуковые отражения также будут попадать в микрофонный капсюль вне оси, что изменит их частотный баланс.Кроме того, есть влияние отражений от других близлежащих поверхностей, которые еще больше усложняют аномалии частотной характеристики. Тем не менее, даже если на практике вы не получите идеального эффекта гребенчатой ​​фильтрации, отражения от пола по-прежнему вносят важный вклад в звук в кабине с близким микрофоном, и многие продюсеры экспериментируют с подъемом и поворотом кабины по отношению к кабине. этаж по этой причине. Если вы хотите услышать это сами, перейдите к моей статье о записи гитары на сайте www.soundonsound.com/sos/aug07/ article / guitaramprecording.htm и послушайте аудиофайлы в поле «Комната и расположение», которые демонстрируют, насколько сильно может измениться перемещение кабины относительно границ комнаты.

Конечно, фазовое подавление между прямым и отраженным звуком может вызвать проблемы при записи любого инструмента, а с акустическими инструментами это становится, во всяком случае, более хлопотным — слушатели, как правило, имеют менее конкретные ожидания относительно того, как должна звучать электрогитара, поэтому Подавление фазы можно использовать для формирования тона по вкусу, тогда как с акустическими инструментами у слушателя обычно более четкие ожидания, поэтому тональные эффекты гребенчатой ​​фильтрации обычно менее приемлемы.К счастью, избежать подобных проблем не так уж сложно, если вы стараетесь держать исполнителей и микрофоны на расстоянии, по крайней мере, нескольких футов от границ комнаты и других больших отражающих поверхностей. Это может быть немного сложнее, когда пространство ограничено, и в этом случае можно также использовать мягкую мебель или акустическую пену, чтобы перехватить худшие из отражений в комнате. В нашей обширной статье об акустике DIY в SOS December 2007 (www.soundonsound.com/sos/dec07/articles/acoustics.htm) есть много полезных советов, если вы окажетесь в такой ситуации.Еще одна вещь, которую можно попробовать в небольших помещениях, — это граничные микрофоны, потому что их конструкция позволяет избежать проблем с фазовой компенсацией, связанных с любой поверхностью, на которой они установлены.

Ряд инструментов обычно записываются одновременно акустически и электрически. Например, электрический бас часто записывается как через DI-бокс, так и через микрофонный усилитель, в то время как пьезоэлектрическая система звукоснимателя акустической гитары может быть записана вместе с сигналом от конденсаторного микрофона, расположенного перед инструментом, в некоторых ситуациях.В таких случаях форма волны DI или записи звукоснимателя будет предшествовать микрофонному сигналу из-за времени, которое требуется для распространения звука от динамика корпуса или инструмента до микрофона. Результирующая отмена фазы может легко испортить запись.

Быстрое решение этой проблемы — инвертировать полярность одного из сигналов и посмотреть, дает ли это более удобный тон. Почти так же легко настроить расстояние микрофона для получения дополнительных опций, если ни одна из настроек полярности не работает. Однако лучший метод — это каким-то образом повторно выровнять два сигнала, задерживая DI или канал звукоснимателя, либо с помощью блока эффектов во время записи, либо путем смещения одной из записанных дорожек постфактум, используя аудиоредактор вашего секвенсора. инструменты.

Если вы используете более одного микрофона для записи одного инструмента, самый простой способ минимизировать эффекты фазового подавления — это физически расположить микрофонные капсюли как можно ближе друг к другу — это часто называется совпадением микрофонов. Однако, учитывая, что для получения глубокого вырезания фазового подавления на частоте 20 кГц требуется всего около 8 мм разницы между положениями капсюлей, очень аккуратно выстраивать микрофонные капсюли — процесс, который многие люди называют « согласованием фазы ». микрофонов »или« согласование микрофонов по фазе ».На практике это лучше всего делать на слух, потому что часто бывает трудно точно сказать, где находится капсюль микрофона, не разбирая ее. Один из удобных приемов для этого — инвертировать полярность одного из микрофонов, а затем отрегулировать положение микрофонов во время игры инструмента, чтобы достичь самого низкого комбинированного уровня. После восстановления нормальной полярности сигналы микрофона должны сочетаться с минимальным подавлением фазы.

Синусоидальная волна с фазовым подавлением, когда задержанные и не задержанные версии одного и того же сигнала на Графике A смешиваются вместе.Красные кривые показывают задержанные версии каждой формы сигнала на графиках A, B1, B2 и B3. Графики C1, C2 и C3 показывают результат комбинирования различных компонентов синусоидальной волны: волны на Графике B1 лишь слегка компенсируют фазу, создавая комбинированную синусоидальную волну почти в два раза превышающую уровень каждой из отдельных синусоидальных волн; волны на Графике B2 более сильно подавляются по фазе, создавая комбинированную синусоидальную волну только того же уровня, что и каждая из отдельных синусоидальных волн; и волны на Графике B3 сдвинуты по фазе на 180 градусов друг с другом, поэтому фаза полностью подавлена.Очевидно, что расположенные на одинаковом расстоянии от источника звука положения микрофонов также будут захватывать его прямой звук без временной задержки, но некоторая фазовая компенсация отраженных звуков неизбежно произойдет, поэтому некоторая регулировка положений микрофонов может оказаться полезной здесь для поиска подходящего окружающего тембра. Однако стоит иметь в виду, что если вы одновременно заглушите любой источник звуковых колебаний спереди и сзади, полярность сигнала от заднего микрофона может измениться. Это очень часто встречается, например, при подключении микрофона к передней и задней части гитарного кабинета с открытой спинкой или к верхней и нижней части малого барабана, и вы обычно обнаружите, что эти два микрофона будут лучше всего сочетаться (особенно с точки зрения звука). низкие частоты), если вы компенсируете это с помощью переключателя инверсии фазы на одном из двух каналов во время записи.

Несмотря на возможность фазового подавления, многие продюсеры, тем не менее, записывают инструменты с двумя (или более) микрофонами на разном расстоянии от источника звука. Если два микрофона расположены сравнительно близко друг к другу, это обеспечивает некоторый творческий контроль над звуком, поскольку изменение расстояния между ними слегка сдвигает частоты, на которых происходит гребенчатая фильтрация. Инверсия полярности одного из микрофонов дает еще один целый набор тембров, переключая частоты, на которых синусоидальные компоненты в двух микрофонных сигналах отменяются и усиливаются, поэтому потенциал для тональной регулировки с помощью нескольких микрофонов огромен.

Жесткость гребенчатой ​​фильтрации здесь обычно немного снижается, потому что обычно выбираются две совершенно разные модели микрофонов для увеличения звуковых параметров, и если эти микрофоны находятся на разных расстояниях или имеют разные диаграммы направленности, они будут также улавливают разные уровни звука в помещении, и оба эти фактора делают сигналы менее похожими. И если микрофоны используются на разных уровнях микса, это также снижает слышимость гребенчатой ​​фильтрации.

Творческое использование гребенчатой ​​фильтрации с помощью нескольких микрофонов, как правило, лучше работает с электрическими инструментами, опять же, чем с более «естественными» звуками.Кроме того, с помощью этой техники легче получить стабильный звук на большинстве электрических инструментов, потому что кабина остается неподвижной по отношению к двум микрофонам, в то время как многие игроки, играющие на акустических инструментах, перемещаются во время выступления, изменяя относительное расстояние между инструментом и различными микрофонами. в процессе. Например, установка микрофона на акустической гитаре с одним микрофоном на звуковом отверстии и одним микрофоном на грифе может усложнить жизнь, если гитарист вообще поворачивает инструмент во время игры (а это делает большинство игроков), потому что это изменит относительные расстояния между ними. инструмент и два микрофона, отсюда задержка между микрофонами и, следовательно, частоты, на которых происходит гребенчатая фильтрация.Такие записи могут оказаться кошмаром для микширования, потому что никакой эквалайзер в мире не может компенсировать такого рода постоянно меняющийся тональный баланс.

Подавление фазы по-прежнему остается проблемой при использовании одного микрофона. На этой диаграмме показано, как звук из гитарного усилителя захватывается как напрямую, так и отражается от пола (и других поверхностей), что вызывает некоторую погашение фазы — хотя, хорошо это или плохо для звука, будет вопросом вкус! Мульти-микрофон лучше работает с акустическими инструментами, когда один из микрофонов находится значительно дальше от инструмента, чем другой, в частности, чтобы улавливать больше атмосферы комнаты.Гребенчатая фильтрация здесь снижена, потому что сложная комбинация различных отраженных звуков в комнате придает сигналу окружающего микрофона записанную форму волны, сильно отличающуюся от записанной формы сигнала от ближнего микрофона, и также часто бывает, что фоновый микрофон находится на более низком уровне. Иногда продюсеры с большим пространством под рукой берут второй микрофон на расстоянии 20-30 футов от источника звука, тем самым увеличивая задержку между микрофонами до такой степени, что сигнал окружающего микрофона начинает восприниматься отдельно от сигнала близкого микрофона, звучая как добавленный набор ранних отражений, вместо того, чтобы сливаться со звуком близкого микрофона и вызывать изменение тембра.

Если, как большинство владельцев небольших студий, у вас нет роскоши огромной концертной комнаты, с которой можно поиграть, вы можете попробовать взять листок из книги продюсера Стива Альбини, вместо этого искусственно задержав фоновый микрофон: «Я» «Я иногда задерживаю окружающие микрофоны на несколько миллисекунд», — прокомментировал он еще в SOS сентябрь 2005 г. … Когда вы отодвигаете их достаточно далеко, они начинают звучать как акустические отражения, что они и есть на самом деле.«

С другой стороны, вы можете задержать сигнал более близкого микрофона, чтобы выровнять его звуковую волну с сигналом более удаленного микрофона — метод, который я считаю наиболее полезным там, где удаленный микрофон более важен для составного звука. И есть ничто не мешает вам поэкспериментировать с другими промежуточными временами задержки, чтобы поэкспериментировать с гребенчатой ​​фильтрацией для художественных целей — тональный эффект намного сложнее, чем может быть легко достигнуто с помощью эквалайзера.

Есть одна ситуация, в которой подавление фазы может быть настоящим другом. студию, и именно здесь вы хотите проверить, идентичны ли два аудиофайла в точности или нет.Просто выровняйте два файла так, чтобы их сигналы точно совпадали по фазе друг с другом, а затем инвертируйте полярность одного — если они идентичны, вы должны получить полное подавление фазы (другими словами, полную тишину) при их объединении. . Это отличный способ проверить, действительно ли процесс, который должен быть прозрачным (например, преобразование аудиоформата или режим обхода плагина или аппаратного цифрового процессора), является прозрачным.

Когда дело доходит до подключения нескольких инструментов в одной комнате — от небольшой ударной установки до Holst The Planets — есть два основных подхода.Либо вы можете настроить одну стереомикрофонную установку для захвата всего ансамбля, когда они звучат в комнате, либо вы можете поставить отдельные микрофоны перед каждым музыкантом или небольшой группой музыкантов. В каждой из этих ситуаций фазовые соображения часто рассматриваются по-разному, поэтому я рассмотрю их по очереди.

Стереозаписи могут быть записаны с помощью пары микрофонов несколькими способами: первый — использовать совпадающие направленные микрофоны, чтобы инструменты, расположенные вне центра, создавали разницу уровней между микрофонами; и второй — использовать разнесенные микрофоны, чтобы звук от инструментов, расположенных не по центру, попадал в микрофоны в разное время.Как разница уровней, так и разница во времени между левым и правым каналами могут создать иллюзию стереопозиционирования при прослушивании записи через громкоговорители или наушники, и, в зависимости от обстоятельств, оба подхода (или действительно их комбинация) могут быть действительными. .

Отмена фазы — это не обязательно плохо. В технике «фазового эквалайзера» используются три микрофона, расположенные в форме треугольника. Затем фейдеры на пульте (или в DAW) можно поднимать или опускать для каждого сигнала, изменяя фазовое соотношение между сигналами — и это может быть менее навязчивой альтернативой обычному эквалайзеру.К настоящему времени должно быть ясно, что любой метод записи с разнесенными микрофонами может производить гребенчатую фильтрацию, если два его микрофонных сигнала объединены. Однако, когда вы панорамируете два микрофона разнесенной стереопары на отдельные громкоговорители, ваши уши не просто складывают два сигнала вместе, чтобы создать гребенчатую фильтрацию — вместо этого они обрабатывают их по отдельности, используя любую информацию о временной задержке для определения положения различные ансамблевые инструменты в стереополе.

Проблемы возникают с этим, однако, если моно-совместимость ваших записей важна (как это имеет место для многих целей вещания), потому что преобразование стерео в моно включает прямое объединение двух микрофонных сигналов — в этот момент гребенчатая фильтрация может нанести ущерб тональность, несмотря на то, что стереозапись звучит нормально.Даже если вас в принципе не беспокоит моно-совместимость, вы все равно можете открепиться, если обнаружите, что хотите сузить стереоизображение записи с разнесенной парой в миксе, потому что панорамирование микрофона сигнализирует о чем угодно, кроме жесткого левого и правого объединит их до некоторой степени, давая вам тональное изменение наряду с регулировкой ширины изображения.

Там, где моно-совместимость имеет первостепенное значение, очевидно, что наиболее подходящим выбором являются методы совпадающего стерео. Тем не менее, многие инженеры обнаруживают, что отсутствие какой-либо информации о разнице во времени в таких записях заставляет их звучать довольно клинически и эмоционально неинтересно, поэтому вместо этого они придумали несколько способов максимизировать моно-совместимость записей с разнесенными парами.

Хотя может показаться хорошей идеей изменить полярность одного из микрофонов для достижения лучшего монофонического звука, это создает очень странный эффект на стереозаписи, так что здесь от этого мало пользы. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, — сначала настроить разнесенную стереопару так, как вам удобно, а затем быстро переключиться на монофонический мониторинг и тонко отрегулировать расстояние между микрофонами, чтобы улучшить тональный баланс монофонического звука. Небольшие движения микрофона значительно повлияют на моно микс, но не повлияют на стереозвук.Цель состоит в том, чтобы найти такие положения микрофона, которые сохраняли бы тональность как можно более согласованной при переключении между моно и стерео мониторингом.

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы расположить разнесенные микрофоны на одинаковом расстоянии от наиболее важных элементов ансамбля (помещая их точно посередине стереоизображения), обеспечивая наилучший переход в моно. Этот принцип используется некоторыми инженерами при настройке накладных микрофонов для ударных и особенно ассоциируется с супер-продюсером Глином Джонсом — идея состоит в том, чтобы разместить микрофоны на одинаковом расстоянии от малого барабана, бас-барабана или того и другого.

Знаменитая техника Decca Tree является примером другой тактики: более широкое расстояние между микрофонными парами, а затем установка другого микрофона между ними с центральным панорамированием. (Подробнее об этом можно прочитать во второй части статьи Хью Робджона о стереомикрофонах в SOS марта 1997 г. (www.soundonsound.com/sos/1997_articles/mar97/stereomictechs2.html). центральный микрофон для большей части записи и левый и правый микрофоны для стереоэффекта, когда вы суммируете запись до моно, звук с центрального микрофона остается неизменным (он уже был моно!), а фазовая компенсация между разнесенными микрофонами производит меньшее впечатление, потому что они ниже по уровню.Однако недостатком таких методов является то, что фазовое подавление между центральным микрофоном и каждым из других микрофонов может немного усложнить поиск подходящих положений для стереосистемы — бесплатного обеда не существует!

Последний стоящий вариант — это попробовать один из методов, который объединяет информацию о разнице во времени и уровне с помощью разнесенных направленных микрофонов — например, такие установки, как стандарты ORTF или NOS. Хотя звук смещенных от центра инструментов по-прежнему будет поступать на два микрофона в разное время, уровни двух сигналов будут различаться полярными диаграммами микрофонов, что поможет снизить слышимость гребенчатой ​​фильтрации.Однако это не повод не проверять звук в моно во время записи.

В основной части этой статьи я сосредоточился в основном на проблемах с фазовой компенсацией, которые возникают, когда две версии почти одного и того же звука смешиваются с задержкой между ними. Однако фазовое подавление также может происходить в некоторой степени между синусоидальными компонентами любых двух одинаковых звуков, которые накладываются друг на друга. При наложении человеческих действий на настоящие инструменты это не проблема; Напротив, когда вы накладываете вокал или гитарные наложения, колебания фазовых погашений между разными, естественно меняющимися треками — все это часть привлекательности.Однако, если вы попытаетесь наложить сэмплы или синтезированные звуки вместе в запрограммированном треке, вы можете столкнуться со всевозможными ловушками.

Первая распространенная проблема возникает, когда вы вводите одни и те же ноты MIDI в два разных инструмента на основе семплов, будь то аппаратное или программное обеспечение. Звуки, которые вы выбираете для двух разных частей, будут звучать вместе гораздо точнее, чем у людей-исполнителей, а ноты будут более однородными по тону, чем у реальных инструментов. Даже если якобы нет задержки между началом двух разных звуков, фазовые отношения их различных синусоидальных компонентов могут все еще сильно отличаться, и результирующие фазовые погашения не будут меняться естественным образом, как это было бы с многослойными живыми выступлениями.Это часто придает слоистому пластырю своего рода «пустоту», которую вы редко найдете привлекательной.

Тем не менее, я обнаружил, что избежать неприятных комбинаций в таких ситуациях не так уж сложно, если вы избегаете пар звуков, которые одновременно являются перкуссионными и похожими по звучанию (скажем, два разных фортепиано) — и с такими вещами, как развитие пэды, вы можете без труда обойтись всевозможными комбинированными звуками. Вы также должны проявлять осторожность при наложении звуков с выступающими низкими частотами (такими как басы и бас-барабаны), потому что это может действительно высосать мощность из дорожки, если комбинация нейтрализует даже один мощный низкочастотный синусоидальный компонент.(Фактически, это такая же проблема с живыми инструментами, и это объясняет сравнительную редкость наслоенных басовых звуков на записи.)

Проблема может быть усугублена, если вы также получите задержку между двумя инструментальными слоями. Вы можете спросить: «Как это может произойти, если я отправляю каждому из них одни и те же MIDI-данные?» Чаще всего это может произойти, если вы используете аппаратные звуковые модули вместе с компьютерным секвенсором. Для начала, внутренние инструменты компьютера не должны иметь дело с задержкой вывода MIDI вашей звуковой карты, но есть также тот факт, что аппаратные звуковые модули тоже страдают от задержки, и каждый из них, вероятно, будет иметь разное значение задержки.Если вы затем контролируете выходы своих аппаратных звуковых модулей через запасные входы на аудиоинтерфейсе, вам придется бороться с дополнительной задержкой от звуковой карты.

Однако самые большие трудности возникают, когда вы накладываете слои баса или бас-барабана, и между этими двумя слоями есть задержка, которая меняется от момента к моменту. В результате получается звук, который практически невозможно смешивать: тембр инструмента меняется от ноты к ноте, а некоторые ноты полностью теряют свою силу из-за подавления важных низких частот.Вы могли подумать, что это довольно необычная проблема, но я дважды сталкивался с ней в недавних проектах Mix Rescue, что заставляет меня подозревать, что она может быть довольно широко распространенной. Один из способов обхода — использовать только один из слоев для передачи низких частот путем фильтрации верхних частот другого, но, по моему опыту, это имеет тенденцию быть более успешным с басовыми звуками, чем с басовыми барабанами. Для последнего имеет гораздо больше смысла накладывать два семпла бочки в одном инструменте сэмплера (аппаратном или программном), так как это с большей вероятностью гарантирует, что они всегда запускаются в одно и то же время, тем самым сохраняя фазовую компенсацию между звуками. , и их составной тембр, согласованный.

Когда подавление фазы действительно может все испортить, так это когда вы начинаете подключать отдельные инструменты в ансамбле по отдельности. В идеале вы бы хотели, чтобы микрофон каждого инструмента улавливал только тот инструмент, на который он указывает, но на самом деле он будет улавливать разливы со всех инструментов вокруг него. Звук каждого инструмента через свой собственный микрофон в некоторой степени будет погашен по фазе, так что перемещение любого отдельного микрофона может невероятно сложным образом изменить звучание других инструментов.

Есть некоторые инженеры, которые (благодаря золотым ушам, многолетнему опыту и договору с неким рогатым джентльменом) приобрели навыки управления этой массой фазовых отмен, так что они могут активно использовать разлив для усиления и склеивания вместе ‘крупномасштабные записи с несколькими микрофонами. По этой причине такие светильники часто предпочитают использовать в первую очередь омни-микрофоны, несмотря на повышенный уровень утечки. Для остальных из нас, простых смертных, ключом к успеху в этом виде сеанса записи является снижение уровня утечки настолько, насколько это возможно, тем самым сводя к минимуму слышимые эффекты гребенчатой ​​фильтрации.

Фаза может быть проблемой при стереомикрофоне нестационарных источников. Например, акустический гитарист обычно будет двигать гитару хотя бы немного во время выступления, поэтому близко расположенные совпадающие пары, как правило, предпочтительнее, чем разнесенные стереофонические техники. микрофонов и ансамблевых инструментов, и в целом имеет смысл держать каждый микрофон ближе к инструменту, который он покрывает, чем к источникам утечки.Эта идея часто формулируется как « правило 3: 1 », а именно: для того, чтобы снизить уровень утечки, расстояние между микрофонами на разных инструментах должно быть как минимум в три раза больше расстояния между каждым микрофоном и инструментом, которым оно должно быть. покрытие.

Хотя правило 3: 1 является удобным руководством для некоторых инженеров, я лично не считаю его очень полезным, поскольку оно не принимает во внимание разницу в громкости между разными инструментами и любые акустические факторы в комнате. , или эффекты диаграмм направленности микрофона.Действительно, разумное размещение инструментов и некоторое внимание к обработке помещения, по моему опыту, так же важны для борьбы с утечками, как выбор и размещение микрофона. На мой взгляд, более разумный путь состоит в том, чтобы работать с соотношением между уровнем ближнего микрофона для каждого инструмента и общим уровнем утечки, полученным для этого инструмента всеми другими микрофонами. Вы можете легко проверить это, попросив каждого подключенного к микрофону музыканта или группу музыкантов играть по очереди со всеми открытыми микрофонами — если приглушение закрытого микрофона этого инструмента снижает общий уровень микса примерно на 9 дБ, вы должны быть довольно хорошо слышны.

Очевидно, что направленные микрофоны могут облегчить задачу по уменьшению уровней утечки, потому что нули подавления могут быть нацелены на соседние инструменты — глубокие боковые нули микрофонов в форме восьмерки действительно могут пригодиться здесь. Однако все направленные микрофоны (особенно менее дорогие модели) в той или иной степени окрашивают внеосевой звук, что иногда вызывает больше проблем, чем решает направленность, потому что с меньшим количеством неприятно звучащего разлива может оказаться труднее справиться (даже если он вызывает меньшее погашение фазы), чем большее количество сравнительно неокрашенного разлива.Этот принцип лежит в основе полезной техники (описанной Майком Ставру в его увлекательной книге Mixing With Your Mind ), которая включает в себя микширование каждого инструмента, чтобы он звучал как можно лучше, а затем изменение положения этого инструмента. и его микрофон вместе (без изменения их относительного положения) для достижения сбалансированной тональности для любого разлива.

При подключении малого барабана сверху и снизу два сигнала будут не в фазе, поэтому используйте переключатель полярности на вашем столе (или в вашей DAW) на одном из них.Тем не менее, почти что бы вы ни делали, вы все равно получите то или иное попадание на большинство микрофонов. Это означает, что даже если вы добьетесь хорошего звучания каждого близкого микрофона для инструмента, на который он номинально назначен, вполне вероятно, что некоторые из этих тщательно отточенных микрофонных сигналов будут страдать от неблагоприятного фазового подавления, когда все микрофоны смешиваются вместе. В такой ситуации первое, что нужно попробовать, — это поменять полярность различных комбинаций микрофонов, возможно, начиная с наиболее плохо звучащих микрофонов ближнего боя.В этой ситуации нет «правильных» настроек полярности, поэтому вам следует искать комбинацию, которая обеспечивает лучший тональный баланс для всех инструментов ансамбля. Однако важно помнить, что инвертирование полярности любого микрофона не приведет только к изменению звука инструмента, на который он указывает, поэтому внимательно следите за тональными изменениями любого инструмента, особенно тех, которые находятся в непосредственной близости от микрофона. вопрос.

Если у вас хороший звук на каждом закрытом микрофоне и вы будете осторожны с тембром и уровнем любого разлива, вы сможете найти комбинацию переключателей полярности, которая даст вам хороший ансамблевой звук.Если переключатели полярности не работают с конкретным инструментом, вам, вероятно, придется потрудиться над регулировкой качества попадания сигнала этого инструмента на другие микрофоны. Быстрое отключение нескольких вероятных претендентов может помочь определить, кто из них способствует наиболее проблемному разливу.

Тщательно записанный ансамбль с несколькими микрофонами может позволить в значительной степени управлять микшированием инструментального баланса, но к настоящему времени должно быть довольно очевидно, что настройка всего может быть сложной и трудоемкой.Однако, если ансамбль и так уже довольно хорошо сбалансирован внутри, вы можете немного упростить себе задачу, пытаясь зафиксировать этот баланс с помощью основного стереомикрофона, а затем используя близкие микрофоны только для поддержки и регулировки баланса как требуется. Это позволяет уменьшить вклад микса от каждого из близких микрофонов или даже при необходимости увеличивать их только на один или два за раз, и делает точный характер гребенчатой ​​фильтрации между ними немного менее критичным для общего звука.Подавление фазы между близкими микрофонами и основной стереопарой тогда становится основным фокусом внимания.

Для многих владельцев домашних студий слово «фаза» применительно к микрофонной технике несет в себе некоторую загадочность; магия и угроза в равной степени. Хотя фаза действительно способна превращать пустышки в бриллианты и наоборот, я надеюсь, что мне удалось продемонстрировать, что проблема сравнительно проста для понимания и что правильное ее решение поможет вам получать лучшие результаты каждый раз, когда вы ставите микрофон для записи.

Гребенчатая фильтрация, возникающая из-за подавления фазы, часто может быть желательным эффектом, и хотя простая задержка может использоваться для «корректировки» расстояний по времени прибытия между (например) сигналами от двух разных микрофонов, записывающих один и тот же источник , это не дает вам контроля над выравниванием частот.

Некоторые устройства, включая Neve Portico 5016, Radial Phazer и Audient Mico, а также программное обеспечение, такое как Phase Tone от Tritone Digital, позволяют вам решать, какие частоты конструктивно добавляют к вашему звуку, а какие — подавляют фазу.Аппаратные устройства, такие как Neve Portico 5016, Little Labs IBP, Audient Mico и Radial Phazer, позволяют выполнять переменную регулировку фазы. Они используют схему фазового сдвига, которая позволяет пользователю в основном решать, какие частоты добавляются конструктивно, а какие все еще отменяются, что позволяет оптимизировать субъективный « фокус » звука или качество звука от комбинации DI и микрофонных сигналов до быть настроенным удовлетворительным образом. Подобные варианты формирования тона предлагаются в программном обеспечении, таком как Phase Tone от Tritone Digital, и могут использоваться для настройки звука на стадии микширования — хотя, конечно, лучше добиться правильного звучания во время записи.

Music Production — что такое Phase? Проблемы и способы их решения

Это гостевой пост очаровательного Кевина в The Sound Coach. Взято из его видео о том, что такое фаза и как исправить проблемы, связанные с фазой. Наслаждаться. 🙂

Привет, ребята, добро пожаловать в четвертый выпуск серии Start To Mix. Это Кевин на thesoundcoach.com, чтобы поговорить с вами сегодня о Phase. Мы изучаем фазовые проблемы, как могут возникнуть фазовые проблемы и как мы можем их решить.

Что такое фаза? На самом деле фаза — это главный путь к правильному звучанию. Это лучший способ полностью уничтожить свой звук или сделать его наилучшим из возможных. Установите правильную фазу, и вы получите хороший звук.

А почему? Давайте посмотрим на какой-нибудь сигнал, ладно? Итак, что такое фаза и что именно я имею в виду под проблемами фазы? Как мы все знаем, звук существует в формах волны, это две формы волны, которые я импортировал сюда из ведущего вокала микса, который я недавно сделал.По сути, это точно такая же форма волны, это просто для практических целей, поэтому я могу продемонстрировать некоторые фазовые проблемы, которые могут возникнуть у вас.

Теперь, если вы присмотритесь поближе, мы увидим — если я увеличу очень, очень близко, мы сможем увидеть точные синусоидальные волны, из которых состоит этот вокал. И мы видим, что это одно и то же. Если он поднимается прямо здесь, он также поднимается прямо здесь. Так что это был бы хороший пример чего-то совершенно синфазного. Это будет означать, что он падает в одном файле, он падает в другом.Если он растет, он растет в другом, идеально синфазно.

Если его перевернуть, это будет означать, что он будет совершенно не в фазе, так что если он поднимется прямо здесь, он будет опускаться прямо здесь, так что это будет идеальное зеркальное отображение. Так что это синфазно и не совпадает с фазой. Итак, это синфазно.

Что произойдет, если что-то выйдет не в фазе? Позвольте мне быстро добавить сюда второй трек, включить игровой плагин и инвертировать фазу, в данном случае для левого и правого каналов.Так что на самом деле он совершенно не совпадает по фазе.

Теперь, по сути, произойдет то, что звук, исходящий от первого вокала, будет полностью нейтрализован, уничтожен инвертированным семплом из второго прямо сейчас. Так что мы практически ничего не услышим, и позвольте мне вам это продемонстрировать. Разве это не красиво? Чтобы показать вам, что это так, я не вру, это на самом деле два вокала, я отключу плагин.

А теперь включите его в середине вокального семпла.Видите, вокал просто полностью исчез. Это потому, что если я включу это, он полностью перестанет совпадать по фазе. Вот насколько мощна фаза, и именно поэтому вам нужно уделять ей так много внимания. Если он совершенно не совпадает по фазе, сейчас все исчезнет. Очевидно, не всегда — практически, в практической ситуации, в практической записи вы никогда не встретите что-то, что было бы совершенно не в фазе или почти никогда, но вы можете столкнуться со следующим.

У вас может быть записан первый вокал, а затем второй вокал, где вокалист был немного дальше, или это могут быть два гитарных микрофона, разнесенных друг от друга, и вы можете столкнуться с чем-то вроде этого или этого.И это будет означать, что два фазовых сигнала не выровнены, посмотрите, где он растет прямо здесь, он только растет прямо здесь. И это может показаться очень маленькой разницей, это всего лишь миллисекунды, но, тем не менее, это слышно. Позвольте мне просто показать вам еще раз, послушав, что это звучит прямо сейчас. Посмотрите, какая это была разница, можно услышать, как происходит эффект фазера.

Позвольте мне просто сбросить его и выровнять, так что послушайте, как он выровнен. Итак, это было согласовано. И теперь это снова выровнялось.Посмотрите, как мы теряем жирность, как теряем качество вокала. Это потому, что во втором вокале, где фаза смещена, фактически вычитаются качества этого второго голоса из первого. Таким образом, вы фактически теряете звуковой потенциал. И это то, чего вы должны остерегаться, потому что это может полностью испортить ваше звучание. Так что фаза исправления очень и очень важна.

Итак, когда и где возникают фазовые проблемы? Фаза — это вещь номер один, о которой вам нужно беспокоиться, когда вы работаете с записями с несколькими микрофонами.Например, гитарные усилители, они часто записываются с двумя или даже более микрофонами, один микрофон расположен близко к усилителю, просто чтобы придать блеск, а другой — чтобы получить больше звука помещения или несколько более низких тонов. Неправильная настройка фазы на этом этапе полностью испортит звук гитары.

Другой пример, вокал. Вокалисты делают двойные дубли, они могут быть на разных позициях, они могут быть немного ближе или немного дальше от микрофона во второй раз, когда они поют его. И здесь у вас могут быть некоторые фазовые проблемы.Еще одна особенность вокалистов в том, что они склонны много двигаться. Вокалисту не так-то легко просто оставаться с головой и петь, в то же время очень хорошо выражая свои эмоции. В основном то же самое верно для любого инструмента с несколькими микрофонами или всего, что имеет двойное звучание. Примечание редактора, как видите, этот сайт полон отличных советов по созданию музыки :).

Еще один очень яркий пример того, что могут возникнуть проблемы с фазой, — это ударные. Наборы ударных практически всегда содержат несколько микрофонов, у вас есть оверхэды и микрофоны крупным планом, и между этими двумя могут возникать проблемы с фазой.Если оверхэды расположены неправильно, они могут мешать работе микрофонов для крупного плана или у вас может быть два микрофона на одном малом барабане, например, у вас есть верхний микрофон, у вас нижний. Вот где фаза может быть проблемой.

Есть еще одно место, где могут возникнуть проблемы с фазой, — это эквализация. Эквалайзер может вызвать разность фаз. В любом случае, мы рассмотрим это, когда будем говорить об эквалайзере, поэтому я не собираюсь сейчас слишком углубляться в это, но просто имейте в виду, если вы эквалайзер, вы должны следить за фазой .Есть простое решение — линейный фазовый эквалайзер, но мы рассмотрим его в другом видео.

А теперь, если вы посмотрите на спектр, частотный спектр, где фазовые проблемы могут быть более заметными? Где лучше — на самом деле худшее место, чтобы иметь проблемы с фазой? И это в нижней части, потому что формы волны в нижней части намного длиннее, чем в верхней части. И нижним концам очень легко вот так нейтрализовать друг друга. Итак, достаточно о том, как они могут возникнуть, давайте просто посмотрим, как мы можем их исправить.

Итак, что мы можем сделать, чтобы исправить фазу? Предположим, у нас есть два сигнала от двух микрофонов, как мы можем исправить фазу? Если вы видите, что он в основном перевернут, вы можете просто снова включить фазоинвертор или любой другой плагин, который вы используете. Это будет отлично работать.

Это позволит выровнять фазу по большей части, но если вы хотите вникнуть в детали, а мне нравится это делать, вам нужно немного сместить регионы. Я делаю это в Logic, удерживая Alt и перемещая его с помощью клавиш со стрелками.Таким образом, вы можете идеально согласовать фазовые проблемы, которые вы видите, и получить наилучший звук.

С этим можно вдаваться во многие детали. Вы можете сделать это для этой части вокала, но тогда, может быть, в этой части вы увидите, что эта капля не сработала, поэтому вы просто вырезаете часть здесь и снова снимаете ее в другом направлении. А затем вы продвигаетесь через весь вокал, чтобы все было идеально выровнено.

Теперь третий метод просто, он немного более разрушительный, мне не нравится делать это с моими аудиофайлами, но если вы дважды щелкните его и войдете в аудиоредактор, вы можете перейти к функциям и инвертировать, и это будет просто переверните, полностью переверните фазу снова.

Итак, это пара методов, которые вы можете использовать для исправления фазовых проблем. Опять же, что вы используете, полностью зависит от вас, разные ситуации могут потребовать другой тактики, но мне нравится делать это вручную. Это просто дает мне больше контроля и, в конце концов, дает мне лучший звук.

Теперь, как вы можете определить, есть ли проблема с фазой? Вы можете просто послушать его, вы сможете услышать немного эффекта фазера, если вы знакомы с эффектом фазера. Если вы гитарист, то, скорее всего, вы им являетесь, но вы также можете просто посмотреть формы волны в своей DAW.Вы можете увидеть, выровнены ли сигналы или нет, это очень просто. Но есть один лучший способ проверить фазу прямо сейчас — это просто прослушать свой микс в моно. Вы должны иметь в виду, что вы должны ссылаться на свои миксы в моно, и мы поговорим об этом в следующем видео.

Но также при корректировке фазы проверьте это в моно; если есть стерео, может быть небольшая маскировка, у вас может не быть очень четкого представления о том, в чем проблема. Возможно, вы не очень хорошо его слышите, но если вы слушаете в моно, все правильно в центре, все правильно в вашей фазе.Вы услышите, есть ли какие-либо проблемы с фазой.

Теперь я хотел бы закончить это видео, просто коснувшись немного, когда не нужно корректировать фазу, потому что фаза — это настолько мощная вещь, что она может разрушить ваш звук, конечно, но на самом деле было много отличных звуков. сделано намеренно, я бы сказал неправильно с фазой. Они играют с фазой, чтобы создать совершенно другой звук. В любом случае, это все субъективно, это вам решать, какой лучший звук я получаю, если я могу играть с фазой.Возможно, вы что-то исправляете или не исправляете намеренно, это полностью зависит от вас.

Вы должны просто не забыть послушать, как это звучит. Как это звучит? Я все время повторяю эту мантру и надеюсь, что вы ее уже вспомнили. Я собираюсь повторить это еще больше в следующих видео и в следующих статьях на сайте.

Так что просто поймите, когда происходит подавление фазы, вы можете упустить отличный звук или вы действительно можете сделать отличный звук.Так почему бы вам не сделать эту миссию прямо сейчас, попробовать ее в своем миксе, который вы делаете прямо сейчас, проверить наличие проблем с фазой, посмотреть, где вы хотите исправить фазу, посмотреть, где вы не хотите исправлять фазу, и проверьте, что это делает с вашим миксом.

Итак, я хочу немного воспользоваться вами, ребята, здесь, на YouTube, если вы следите за мной здесь, на YouTube, следите за этой серией. Я просто хочу сказать, что есть намного больше информации по разным предметам, а также много статей на веб-сайте, звуковой тренер.com. Если вы подпишетесь на информационный бюллетень, вы будете получать уведомления примерно три-четыре раза в месяц, возможно, о новом содержании, новых статьях, новых видео и других интересных материалах.

Хорошо, я надеюсь, что вам понравилось это видео и краткое объяснение того, что такое фаза, что она может сделать с вашими песнями, и я надеюсь увидеть вас в следующем видео, где мы начнем перемещать фейдеры. До свидания.

П.С. Помните, однако, что ничто из того, что вы узнали, не будет иметь значения, если вы не знаете, как распространять свою музыку и зарабатывать на этом.Хотите узнать, как это сделать? Тогда получите нашу бесплатную электронную книгу «5 шагов к прибыльной музыкальной карьере на YouTube», отправленную вам по электронной почте!

Быстрое устранение фазовых проблем в логике с помощью этой секретной техники • Почему правила Logic Pro

Изначально это видео появилось как гостевой пост, который я опубликовал для Logic Pro Expert . Это также часть 7-дневного курса, который я составил, чтобы помочь вам улучшить свои миксы.

Фаза редко используется в домашних записях.Но забота о фазе может быть одной из самых важных вещей, которые вы можете сделать.

Потому что никакое количество эквалайзера никогда не будет звучать хорошо, если фаза всех ваших инструментов будет увеличена.

И мы говорим конкретно о мультимедийных инструментах .

Это может быть:

  • 2 или более микрофона, записывающих гитарный усилитель или ударную установку
  • Басовый усилитель с микрофоном в сочетании с басовым DI
  • Даже несколько «микрофонов» в эмуляторе гитары

Комбинирование всех этих сигналов может сделать с вашими инструментами забавные вещи.Некоторые частоты можно повышать, а другие отменять.

Но выяснить фазу супер сложно!

К счастью, есть простой способ справиться со всей суматохой. И все, что для этого нужно, это:

  • a Измеритель корреляции
  • Плагин Gain
  • Жесткое панорамирование ваших сигналов влево и вправо

Но сначала давайте рассмотрим все условия фазы:

First Off — Phase Matters

Phase не подвергается должной осмотрительности в отношении студийного кулера для воды.

Все увлечены эквалайзером и компрессией. Но ни то, ни другое не поможет вашим трекам звучать потрясающе, если ваша фаза выключена!

В моем мире рок-музыки происходит много записей с несколькими микрофонами:

  • 8-10 микрофонов на барабанную установку
  • 2 — 3 микрофона на гитарный усилитель
  • 1-2 микрофона на басовом усилителе плюс DI
  • 1-2 микрофона на акустическую гитару

Рок-музыка может быть очень полезной для выделения пространства и ясности в миксе.Поэтому абсолютно необходимо, чтобы фазовые соотношения всех этих микрофонов были точными.

Но что такое

фаза ??

Моя лучшая аналогия — использовать фотографию. Взгляните на следующее:

Представьте, что это изображение вашего малого барабана. Все хорошо, правда?

А теперь представьте, что вы хотите представить свой нижний малый микрофон. И в случае с истинным нижним малым микрофоном, сигнал противоположен сигналу верхнего малого барабана.

Когда вы объединяете эти 2 сигнала, звук «выглядит» так:

А?

Когда вы ударяете по малому барабану, кожа должна логически вибрировать вниз сначала . Что означает:

  • На расстоянии от верхнего малого барабана и
  • К нижний малый микрофон

Итак, каждый микрофон «слышит» один и тот же звук, но с противоположного направления. И когда они объединяются, они нейтрализуют друг друга.

Фаза Флиппина

Чтобы устранить это несоответствие звука, вам понадобится плагин Gain .

Если каждый малый микрофон улавливает противоположность другого, решение простое:

Вам нужно перевернуть фазу верхнего или нижнего малого барабана, чтобы она совпадала с фазой другого микрофона.

Плагин Gain предоставляет простой способ сделать это. Установите плагин на любой малый микрофон и активируйте кнопку Phase Invert .

Готово!

Но вскоре вызов становится:

Поиск наилучшего направления фазы для через каждый микрофон вашего инструмента.

Конечно, возможно, ваши 2 дорожки малого барабана синфазны. Но как насчет того, чтобы добавить оверхэды, томы или свой бас-трек…?

И это еще не все…

Фаза и время

У фазовой проблемы есть третье измерение.

И это время .

Время — вот что делает фазу такой сложной! Потому что время может испортить четкость этих мультимедийных инструментов.

Давайте еще раз взглянем на наши 2 изображения:

На этот раз изображение представляет собой нечетное размазанное двойное изображение.

Один из них — малый микрофон, а другой — накладные. А поскольку малый микрофон «слышит» малый барабан первым (потому что он расположен ближе), он сначала записывает его.

Разница во времени может быть микроскопических. Но оверхэды все еще «слышат» малый барабан после малый микрофон.

Итак, когда вы слышите два микрофона вместе — фаза малого барабана размывается.

Это не означает, что временное пятно всегда плохо !

Но это вещь.

Если вы записываете мультимедийные инструменты в неидеальных условиях (например, в необработанной комнате), это стоит изучить.

А решение?

Игра с синхронизацией треков, чтобы найти наилучшее возможное соотношение.

Если это звучит как найти Уолдо в море его двойников, вы не ошибетесь.

Но как вы,

, узнаете, что в любом случае нуждается в ремонте?

А! Что ж, это вопрос на миллион долларов.

Как, черт возьми, вы узнаете, что ваши мультимедийные инструменты нуждаются в ремонте?

Что ж, вы начинаете листать фазу, чтобы узнать.

Честно говоря, это просто хорошая практика — бросать плагины Gain и перепроверять.

Когда вы слушаете и переворачиваете, вы прислушиваетесь к тому, чтобы услышать, каким образом ваш инструмент звучит наиболее полно или тонко.

Тонкий = Плохой

полный = хороший

А со сложными микрофонными установками, такими как ударная установка, вы часто переворачиваете и слушаете .

Затем, когда дело доходит до фазы и времени, он перемещает треки во времени во время прослушивания. Для этого вы можете использовать Logic Sample Delay или фантастическую Sound Delay Voxengo.

Или вы можете попробовать более простой подход:

Левая-правая техника фиксации фазы

Чувствуете себя подавленным? Не будет.

Модель Hard Pan Method упрощает все эти волнения.

Но до того, как я наткнулся на этот метод, все было с точностью до наоборот. Я бы потратил часов на настройку фазы для каждого инструмента.

Это была игра в угадывание:

  1. Фаза переворота и
  2. Постепенное изменение времени каждого трека с помощью плагина

Снова и снова. Пока медленно схожу с ума.

Теперь процедура выглядит так:

1.Поместите измеритель корреляции на стереовыход:

2. Соло и жесткое панорамирование: один микрофон влево и один вправо. В этом случае мы будем использовать верхний и нижний малые микрофоны:

3. Сделайте петлю на участке ловушек и посмотрите на измеритель корреляции:

4. Если измеритель показывает справа или +1 , то все готово. Если индикатор показывает слева или -1 , используйте плагин Gain, чтобы перевернуть фазу одной из дорожек:

5.Счетчик теперь показывает на стороне +1 ? Хороший!

6. Промойте и повторите для остальных микрофонов. Только не забудьте:

  • Установите любые стереодорожки в моно, чтобы вас не обманула стереобалансировка.
  • Добавляйте один новый микрофонный сигнал каждый раунд прослушивания того, что вы уже исправили.

Важно то, как фазы этих 2, 3 или 10 треков сочетаются вместе.

Что делать, если измеритель корреляции просто зависает около линии 0?

Затем вам может потребоваться отрегулировать тайминг между дорожками:

  1. Загрузить Задержка звука Voxengo.
  2. Поместите задержку звука на дорожку, которая визуально появляется первой.
  3. Используя метод влево-вправо,
  4. Медленно отрегулируйте предыдущий трек с помощью Samples .

Ваша цель — переместить измеритель вправо, на +1 сторону. В случае басового усилителя и DI вам может потребоваться немного отодвинуть DI!

Не расстраивайтесь. Это в пределах вашей досягаемости

Заключение

Phase сбивает с толку, мутно и просто пугает с мульти-микрофоном!

Разбирая все эти перевороты и смещения, я понимаю, почему вы говорите « к черту.

Но если вы выполните действия, описанные в видео выше, вам не о чем беспокоиться. Вместо этого этап исправления может быть самым простым делом в вашем списке микширования.

Понравился этот пост? Распространяйте любовь Logic Pro:

Связанные

Что означает «не в фазе» и как исправить это в миксе? — Звуковая муха

+ Учитесь записывать и сводить дома? Ознакомьтесь с популярными онлайн-курсами Soundfly по микшированию, производству и созданию битов — Подпишитесь и получите неограниченный доступ.

Фаза сигнала играет огромную роль в качестве любого звука, с которым вы работаете. Несмотря на это, оно может проявляться очень незаметно и его трудно обнаружить. Необнаруженная проблема с фазой приведет к потере мощности микса; в то время как микс с хорошо продуманными фазовыми соотношениями легче обрабатывать, и результирующий звук будет сильнее, четче и будет хорошо распечатан на любых физических носителях.

Если вы только начинаете записывать и делать что-то дома, отлично — в этой статье мы рассмотрим фазовые проблемы, такие как отмена фазы, почему эти проблемы важны и как с ними бороться. . И если вы опытный инженер, здесь может быть некоторая информация, которую вы можете освежить.

Давайте приступим к физическим упражнениям!

Все мы знаем, что звук — это волна . Изгибы и пики нашего друга, «формы волны», являются графическим отображением действия этой волны, физически перемещающейся по воздуху. Если я хлопаю в ладоши и записываю это в свою DAW, пики и впадины на экране представляют собой колебания давления воздуха, которые вызывают сенсорное явление, которое мы называем звуком .Эти колебания давления в воздухе заставляют наши барабанные перепонки вибрировать, поэтому мы можем слышать этот звук.

Микрофон, записавший мои хлопки в ладоши, имитирует работу наших ушей, регистрируя пики и впадины через физическую диафрагму и преобразуя эти движения в электрический сигнал. (* Кстати, у нас есть целая статья о том, как работают микрофоны!)

Но для начала давайте подойдем к этим явлениям со звуком, который намного проще, чем хлопок в ладоши — синусоидальная (или синусоидальная) волна .Если мы изобразим его как форму волны (как на приведенном выше рисунке), мы увидим сигнал, который плавно переходит от пика к минимуму и обратно с красивыми равными кривыми на обоих концах.

Вылетает

Допустим, мы прогнали две из этих синусоидальных волн одновременно. Мы обнаружили, что полная амплитуда будет суммой двух идентичных синусоидальных волн. Все идет нормально. Но что, если бы мы «перевернули» сигнал так, чтобы то, что было пиком, стало впадиной, и наоборот? Получается… тишина .

Если два сигнала, которые являются зеркальным отображением друг друга, объединяются, они ослабляют друг друга. Это часто называют «фазовой отменой» (что на самом деле немного неточно, но на данный момент подойдет). Вы можете легко продемонстрировать эту отмену в своей DAW, вызвав две идентичные дорожки, а затем перевернув фазу одной, нажав переключатель полярности , обычно отображаемый с символом, напоминающим «Ø».

На схеме ниже в левой части показано, как две синфазные волны суммируются в усиленный результирующий сигнал.Правая сторона демонстрирует, что две точно не совпадающие по фазе волны ослаблены до тишины.

Этот тест, который вы можете выполнить дома, важен по двум причинам. Во-первых, он демонстрирует, как, когда мы говорим о фазе, мы описываем относительную взаимосвязь между пиками и впадинами различных форм волны и как они влияют на совокупный объем.

Во-вторых, показанный выше переворот фазы является одним из наиболее распространенных способов (начинающих) звукорежиссера относиться к фазе.Поскольку простое инвертирование фазы сигнала может существенно повлиять на то, как он взаимодействует с другими сигналами, эта функция встроена во многие аудиооборудование и является краеугольным камнем хорошей практики записи и микширования.

+ Изучите производство, композицию, написание песен, теорию, аранжировку, сведение и многое другое — когда захотите и где бы вы ни находились. Подпишитесь на неограниченный доступ!

Панорама 360 °

Хорошо, чтобы по-настоящему разобраться в фазе, нам нужно выйти за рамки перспективы вкл / выкл , которую мы только что обрисовали.Фаза — это буквально отношения градусов . Другими словами, наша синусоидальная волна «не в фазе» имеет фазовое отношение 180 ° к ее зеркальной копии. Если бы мы мягко переместили нашу дублированную синусоидальную волну через все градусные положения в фазовом соотношении, мы бы столкнулись с разными степенями подавления и, следовательно, с разными степенями усиления и ослабления — от тишины до максимальной громкости и всего, что между ними.

Вы можете увидеть это на анимации ниже.Наши два синуса — зеленый и синий, а красная линия описывает их сумму.

Этот более сложный взгляд на взаимодействие фаз больше применим к реальным сценариям, с которыми мы сталкиваемся как музыканты и продюсеры. Возможно, вы изо всех сил пытаетесь записать ударную установку с несколькими микрофонами и теряете драгоценные oomph в процессе. Ваши студийные мониторы могут начать звучать немного странно, потому что каждая сторона деструктивно мешает другой, пока их звук распространяется по воздуху.Вы можете обнаружить, что определенный прием параллельной обработки или замена сэмпла делает ваш звук тоньше, чем awesome-er .

Все это типичные фазовые проблемы, связанные со сложными сигналами и интерференционными картинами. Имея за спиной немного математики, ключ — это знать, как их прислушиваться и как их исправить.

Глубокие эффекты

Последний важный аспект фазы касается обработки сигнала . И нет, я не говорю об эффекте гитарной педали, называемом «фазер» — если вы используете много плагинов, каждый из них, который вы добавляете в свой микс, будет влиять на фазу.Каждый пример цифровой обработки увеличивает задержку сигнала, даже если составляет всего несколько сотых секунды. Многие производители DAW и плагинов пытаются различные компенсации для этого, но, тем не менее, важно знать, что это всегда будет там, а в некоторых случаях неизбежно.

Phase также более глубоко работает в самой архитектуре обработки сигналов. В старинном аналоговом эквалайзере используются конденсаторы и катушки индуктивности для сдвига фазы проходящего через него сигнала.То же самое касается большинства цифровых эквалайзеров, многие из которых предназначены для моделирования различных и желаемых характеристик старых добрых аналоговых блоков. В цифровом виде доступны линейные фазовые эквалайзеры и , которые не работают с использованием фазового сдвига, но они представляют собой относительно особый случай.

Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что когда вы работаете с миксом, вы имеете дело с множеством сложных и взаимосвязанных фазовых соотношений. При эквалайзере этого басового барабана вы изменяете его фазовое соотношение с другими звуками, появляющимися в миксе.Надеюсь, его не слышно (или, по крайней мере, все еще хорошо), но оно есть.

Переходя от теоретического к практическому, вот несколько советов, которые вы можете использовать для выявления и устранения фазовых проблем в миксе.

1) Установите микрофоны по правилу 3: 1.

Как мы установили, одно из первых мест, где могут возникнуть проблемы с фазой, — это запись нескольких сигналов. Обычные виновники — ударные или акустическая гитара. Когда два очень похожих (или даже идентичных) сигнала с задержкой <20 мс складываются вместе, они создают явление, называемое гребенчатой ​​фильтрацией .Это глухой, размашистый звук, похожий на звук реактивного самолета или проезжающего мимо транспорта. Хотя он преувеличен и используется в музыкальных целях в эффектах flange , в целом он неприятен, и его следует избегать.

Избегайте этого, следуя правилу 3: 1 , согласно которому расстояние между несколькими микрофонами должно быть как минимум в три раза больше расстояния между ближайшим микрофоном и источником. Например, если у вас есть микрофон, расположенный на расстоянии 8 дюймов от звукового отверстия акустической гитары, ваш окружающий микрофон должен находиться на расстоянии не менее 24 дюймов от другого микрофона или того же источника звука.Большое изменение амплитуды между двумя сигналами ослабит гребенчатую фильтрацию, и вы можете усилить это, повернув микрофоны в разные стороны (при условии, что это хорошо звучит).

2) Перевернуть и подтолкнуть.

Допустим, вы микшируете проект, и он прибыл к вам со встроенными фазовыми проблемами. У вас есть естественная запись малого барабана, но когда вы включаете сопутствующий триггер-трек, это звучит ужасно. Обычно это вышеупомянутая гребенчатая фильтрация и / или неприятное отсутствие низких частот.Вы можете начать с щелчка по кнопке фазы и посмотреть, попадете ли вы туда, где вам нужно. Кроме того, вы можете увеличить осциллограммы и посмотреть, что происходит.

Повышается ли одна форма волны, когда другая понижается? Тогда это, наверное, виноват. Современные производители DAW и плагинов имеют множество решений для «подталкивания» треков в любом направлении, поэтому экспериментируйте с тем, что у вас есть.

3) Следите за своим низом и протестируйте его в моно.

Представьте, что у вас есть синтезаторная басовая партия, представляющая собой комбинацию синусоидального и пилообразного инструмента.Вам нравится атмосфера, но когда вы поднимаете их обоих, вы не чувствуете жирности . Вероятно, это потому, что низкие частоты комбинированного сигнала страдают от разрушительных помех.

Из-за длинных извилистых сигналов низкие частоты испытывают более сильное фазовое затухание, чем другие области спектра. Возможно, вы захотите обработать квадратную волну высокими частотами, чтобы она придала басовой линии дополнительную зернистость, не наступая на большие чистые низкие частоты синусоиды.Кроме того, многие продюсеры хотят, чтобы низкие частоты казались толще, используя эффекты расширения стерео. Используйте их осторожно, так как фазовые взаимодействия между нижними частотами каждой стереофонической стороны могут вызвать деструктивные помехи. Используйте переключатель моно / стерео на мастер-треке DAW, чтобы проверить, выживает ли ваш нижний предел, когда все работает через центральный канал.

Подводя итог (ха!), Фаза — это не только потенциальная проблема в аудиотехнике. На самом деле это один из основных компонентов изменения звука.Здесь мы затронули лишь некоторые из самых основных теорий и методов. Это хорошо послужит начинающему инженеру, если он погрузится еще глубже.

Хотите получить всех онлайн-курсов Soundfly премиум-класса за небольшую ежемесячную плату?

Подпишитесь, чтобы получить неограниченный доступ ко всему контенту нашего курса. , приглашение присоединиться к нашему форуму сообщества Slack только для членов, эксклюзивные льготы от партнерских брендов и огромные скидки на персонализированные занятия с наставниками для управляемого обучения. Узнавайте, чего хотите, и когда хотите, с полной свободой.

Алекс Уилсон

Алекс — мульти-инструменталист, композитор и продюсер из Сиднея, Австралия. Он основал пост-рок-группу sleepmakeswaves, с которой гастролировал по Азии, Америке, Европе и Австралии. В свободное время он пишет музыку для короткометражных фильмов, продюсирует группы и питается слишком большим количеством кофе. Алекс является инструктором бесплатного курса Soundfly, Live Clicks и Backing Tracks.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.