Как крепить металлопрофиль: Как правильно крепить профнастил на крышу

Как крепить профлист на забор

Рассказываем, как правильно крепить профлист на забор саморезами.

Из каких элементов состоит забор из профнастила?

Правильное ограждение в стандартном своём виде состоит из:

• профилированного листа;

• опорных столбов и лагов, которые образуют каркас;

• комплектующих материалов: саморезов и заглушек.

При самостоятельном строительстве очень важно выбрать правильные материалы. Если заказывать изготовление забора из профнастила у профессионалов, они сами подберут всё необходимое. Если отправляться за покупками самому, нужно держать в уме несколько деталей.

Особенности профилированного листа

Для установки ограждений используется стеновой профнастил, который помечается буквой С. Он прочнее кровельного, дешевле и лучше противостоит износу, что имеет смысл, потому что из-за места расположения он сильнее подвержен механическим нагрузкам. После буквы С в маркировке обычно идёт цифра: она обозначает высоту гофра, того самого трапециевидного ребра жёсткости, который является характерной особенностью профлиста.

Чем выше ребро жёсткости, тем лучше ограждение будет противостоять сильным ветрам. В средней полосе России отдают предпочтение профнастилу С15.

Следующий момент — выбор покрытия. В черновом необработанном виде профлист не выпускается, поэтому желающие могут выбрать какой-то из двух вариантов:

• оцинкованный, имеет характерный серебристый цвет;

• окрашенный либо слоем полимерных смол и эмалей, либо пластизолом.

Цинк хорошо защищает металл от коррозии, но он сам по себе довольно мягок, поэтому срок его эксплуатации не слишком высок. Кроме того, его нужно грунтовать, а в перспективе, возможно, даже окрашивать.

Полимерные эмали, при условии изоляции нижнего слоя, прекрасно противостоят всевозможным погодным катаклизмам, не выгорают, не ржавеют. Они идеально подойдут для юных солнечных регионов. Пластизол, в свою очередь, очень устойчив и прочен, но поддаётся высоким температурам. Он годится для установки в средней полосе. Если вы живёте в тёплом регионе, отдайте предпочтение оцинкованным или окрашенным эмалью вариантам.

Особенности каркаса

Даже правильный профлист будет малофункционален при отсутствии крепкого и прочного каркаса. Это сердце всей изгороди, поэтому к выбору материалов и правильной установке нужно подходить с особенным вниманием.

Каркас состоит из столбов и лаг. Лаги — поперечины, которые крепятся к столбикам под углом в девяносто градусов. Обычно они тоньше и легче.

Лучше всего покупать готовые столбы под профнастил или рабицу. Они имеют прямоугольную или квадратную форму, обычно 60 х 60 мм, изготовлены из стали и покрыты краской, чтобы избежать коррозии. Идеальные лаги по размеру — 40 х 20 мм или 40 х 40 мм. Толщина стенок в обоих случаях — от 1,5 мм.

Готовые столбы нередко поставляются с лапами, в которых уже есть отверстия под болты или саморезы. Это намного упрощает работу и сильно экономит время. И в целом, вопрос, как правильно крепить профнастил на забор саморезами, оказывается уже практически решённым.

Хорошо смотрятся на заборах с профилированным листом кирпичные столбы. В данном случае профлист крепится не к самим кирпичам, а к специальным металлическим перемычкам.

Некоторые используют древесину для комбинации опор и лагов, но мы это делать не рекомендуем. Срок эксплуатации деревянных элементов значительно меньше, чем металлических, а вместе с каркасом в негодность придёт и всё остальное ограждение. Если хочется деревянный забор, лучше делать его из древесины полностью: например, построить классический штакетник.

Особенности комплектующих материалов

Столбам обязательно нужны правильные заглушки наверх, которые не позволяют осадкам попасть внутрь трубы. Это спасает металл от ржавчины, что очень важно, если вы планируете пользоваться своим забором из профнастила как минимум несколько десятилетий. Коррозия — то, что быстрее всего уничтожает любые металлические ограждения.

Крепятся листы стандартными саморезами-прессшайбами по металлу, желательно прорезиненными, чтобы не оцарапать покрытие и не допустить проникновения в отверстие излишков влаги. Они бывают разноцветными, так что можно купить в тон профлисту или же напротив — сделать их контрастными.

Дополнительно можно приобрести П-образные защитные профили, которые устанавливаются вдоль нижней и верхней кромок профлиста и предохраняют их от коррозии. Ещё они придают забору более аккуратный вид.

Помимо саморезов, прикручивают забор на профлист и болтами. Их преимущество — в том, что свинтить их можно только с внутренней стороны ограждения, тогда как саморезы при желании можно снять и с наружной. Однако спектр расцветок у болтов крайне невелик.

Если есть заклёпочный пистолет, можно посадить конструкцию на заклёпки, подобрав их по цвету.

Почему не воспользоваться сваркой?

Профлист не рекомендуется приваривать к столбам. Термическое воздействие вредит заводскому защитному покрытию, профнастил теряет устойчивость к высоким и низким температурам, начинает ржаветь, поэтому сварка подходит только для временных вариантов. В таком случае места сварки необходимо зачистить и покрасить.

Сваривать между собой можно опоры и лаги, но их также необходимо зачистить и покрасить.

Как правильно прикручивать профнастил на забор, встык или внахлёст

Следующий важный момент: выбор расположения профлистов на заборе. Здесь существуют два варианта: встык и внахлёст.

• Встык — когда каждый из листов крепится к каркасу отдельно. Обычно на лист уходит 5-6 саморезов, отверстия просверливаются заранее. В местах стыковки принято ставить нащельники, которые защищают от коррозии и делают ограждение эстетичнее.

• Внахлёст — наиболее распространённый вариант крепежа профнастила на забор саморезами. Величина нахлёста составляет одну волну, отверстия также просверливаются заранее и обрабатываются антикоррозионными составами. Такая конструкция получается надёжнее, плюс обеспечивает меньший расход саморезов.

Рекомендуется устанавливать листы внахлёст, это проще и прочнее. Другие варианты тоже возможны, чаще всего их выбирают из дизайнерских соображений. Третий путь — создание заключённых в рамы секций, который собираются отдельно, а уже потом крепятся на столбы.

Как прикручивать профлист на забор: инструкция

Установка профлиста — самый простой этап строительства забора: монтаж опорных элементов требует гораздо более серьёзных расчётов. Однако и здесь важно сделать всё последовательно и правильно, чтобы ошибка не вылилась в необходимость сложного и нередко дорогостоящего ремонта.

1. Желательно сразу разметить маркером или мелом места, где будут входить саморезы. Просверленные отверстия должны в 1,15 раза превышать диаметр самих саморезов. Меньше лучше не делать, потому что велика вероятность, что придётся выламывать крепёж и сверлить новое отверстие.

2. Чтобы предотвратить коррозию просверленных мест, перед вкручиванием саморез желательно смазать солидолом, тавотом или другой смазкой аналогичной консистенции. За несколько месяцев смазка битумизируется и надёжно защитит края от ржавчины. Выдавленную смазку нужно сразу убрать ветошью, а место закрасить краской, вколачивая её в щель.

3. Традиционно на одну лагу идут три самореза: в первую волну, ровно посередине и в место, где стыкуются два профлиста. Начинать желательно с краёв, потом проверять вертикальность и устанавливать оставшиеся.

4. Чтобы обрезать лист, используйте ножовку по металлу или лобзик. Болгарку по возможности лучше не привлекать, потому что во время работы образуются искры, которые могут повредить защитное покрытие.

5. Рекомендуется покрыть края профнастила краской, чтобы избежать краевой коррозии. Ещё один вариант — использовать краевую планку сверху и снизу. Она тоже сажается на саморезы с шагом около 30 см.

Ваш забор из профлиста готов! Осталось установить ворота и калитку.

Чтобы ограждение простояло действительно долго, важно использовать качественные материалы, обрабатывать все просверленные и обрезанные края, и главное: не забывать про правильное заглубление столбов. Каркас должен стоять как влитой, чтобы даже сильный ветер не смог его покосить. При грамотной установке опор профнастил можно менять без потребности в демонтаже всей конструкции.

Как крепить металлопрофиль на крыше

Содержание

• 1 Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях
  • 1.1 Содержание
  • 1.2 Выбор крепежа для качественного крепления
• 2 Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях
  • 2.1 Содержание
  • 2.2 Выбор крепежа для качественного крепления
• 3 Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях
  • 3.1 Содержание
  • 3.2 Выбор крепежа для качественного крепления
• 4 Как крепить профнастил на крыше саморезами
  • 4.1 Обрешетка под профнастил
  • 4.2 Укладка листов на крышу
  • 4.3 Выбираем правильные саморезы для профнастила
  • 4.4 Как и с каким шагом закручивать саморезы
• 5 Как правильно крепить на крышу профнастил?
  • 5.1 Характеристика материала
  • 5. 2 Крепежные элементы
  • 5.3 Правила крепежа
  • 5.4 Технология крепления

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже

Как крепить профнастил на крыше саморезами

Качественный кровельный профнастил по своим эксплуатационным свойствам не уступает металлочерепице. У этого материала есть масса достоинств: небольшой вес, широкая цветовая гамма и различные виды защитного покрытия.

Для крепления профнастила на крышу используются кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой. Чтобы вода не попала под кровлю через места крепления, саморезы затягивают с определенным усилием.

На производстве можно заказать листы нужного размера по размеру ската. Все это делает профнастил одним из самых востребованных материалов для устройства крыши.

Обрешетка под профнастил

Для монтажа профнастила делают разряженную обрешетку из обрезной доски 32 х 100 мм или бруса 50 х 50 мм. Шаг обрешетки зависит от уклона кровли и марки профилированного листа. Правило простое, чем выше гофр и круче наклон кровли, тем больший допускается шаг.

Ниже приведены рекомендуемые значения шага обрешетки для некоторых марок кровельного профнастила. При использовании другого типоразмера можно определить величину шага методом экстраполяции, уменьшая его для профнастила с малым гофром и увеличивая при использовании высокопрофильных листов.

В «сложных» местах кровли – на коньке, выхода дымохода и мансардных окон, ендовах – обрешетку нужно сделать сплошной. Это упростит крепление кровельных аксессуаров.

Все деревянные элементы обрешетки для защиты от гнили и огня необходимо обработать антипиреном и антисептиком. Читайте обзор защитных составов для древесины.

Укладка листов на крышу

Как и все кровельные материалы, профнастил укладывается снизу вверх. Справа или слева – значения не имеет.

При укладке первого ряда обеспечивают карнизный свес. Для марок профнастила НС10, НС8, НС20, С21 он составляет 50…100 мм. Для С44, НС35, Н75, Н60 – 200…300 мм. Можно ориентироваться и по будущему положению водосточного желоба. Вертикаль, опущенная с конца свеса, должна попадать примерно в его середину.

На фронтоне край профлиста укладывается вровень с торцами обрешетки. Затем к последним прибивается ветровая рейка, а поверх нее – Г-образная стальная ветровая планка. Верхней полкой она укладывается на край профнастила, а ножкой – прикручивается саморезами к ветровой рейке.

Этот способ монтажа защищает фронтонную часть кровли от дождя и снега с двух сторон – сверху и сбоку.

Перекрытие вышележащими листами нижележащих устанавливается в зависимости от наклона кровли.

Если наклон меньше 12º, для обеспечения герметичности места нахлестов необходимо обработать герметиком (силиконовым или тиоколовым).

Боковой нахлест при использовании профнастила с высотой гофра не менее 20 мм при любом угле наклона составляет один гофр. Перехлест в два гофра требуется лишь в том случае, если применяется материал с высотой рифления 10 мм и менее.

Выбираем правильные саморезы для профнастила

Качественный крепеж для кровельных материалов из листовой стали должен обладать рядом свойств, обеспечивающих надежное и долговечное крепление. Острый кончик, который легко преодолевает сопротивление тонкого металла, защитное покрытие, исключающее коррозию, упругую шайбу из материала, стойкого к ультрафиолету.

Всем этим требованиям отвечают саморезы, специально предназначенные для крепления профнастила. Они имеют цинковое покрытие и 4-х миллиметровую этилен-пропиленовую (из ЭПДМ) прокладку, которая надежно закрывает отверстие.

При монтаже кровли из профнастила используются два вида саморезов – короткие (для крепления листов) и длинные (для монтажа конька). Длина их выбирается из расчета, чтобы часть, входящая в обрешетку, была не меньше 25-30 мм. С учетом этого для крепления листов можно использовать крепеж 4,8х28…40 мм.

Длина коньковых саморезов, которые заворачиваются в гребень волны, зависит от высоты гофра и подсчитывается по формуле.

где h3 – высота профиля в мм, h4 – углубление самореза в обрешетку (25-30 мм).

Как и с каким шагом закручивать саморезы

Профнастил крепится к обрешетке через нижнюю полку, причем в крайних рядах (вдоль карниза и конька) саморезы заворачиваются в каждую впадину.

В ряду вдоль фронтона профилированный лист крепится к каждой обрешетине, то есть шаг крепежа получается равным шагу обрешетки.

Число мест креплений в центральной части ската должно составлять 5 — 7 штук на 1 кв. м поверхности кровли.

Для монтажа доборных элементов используют следующие интервалы между саморезами:

• фронтонные планки – не менее 300 мм,
• конек – в каждый гребень профнастила,
• пристенные профили – 200 — 300 мм.

Крепить профнастил нужно очень аккуратно. Саморезы должны заворачиваться строго вертикально по отношению к основанию. Усилие прижима должно быть достаточным для надежной фиксации листов, но не чрезмерным.

Заворачивание саморезов вручную – тяжелая и неблагодарная работа, для этого нужно использовать электроинструмент – дрель со специальной насадкой или шуруповерт. При этом необходимо установить ограничение крутящего момента. Он должен быть таким, чтобы при завернутом саморезе прокладка была слегка раздавлена и выступала из-под шляпки примерно на 1 мм.

Как правильно крепить на крышу профнастил?

Кровля из профилированного металла считается доступной, простой в исполнении, но надежной конструкцией, часто используемой в частном домостроении, сооружении производственных помещений. Легкость монтажа, для которого не требуется специализированного инструмента, делает этот вариант кровельного покрытия привлекательным для тех, кто занимается строительством самостоятельно. Однако, малоопытные мастера часто не знают, как правильно крепить профнастил на крышу. В результате непрофессиональных действий срок эксплуатации и влагозащитные свойства материала значительно снижаются. В этой статье мы расскажем, как качественно выполнить крепление профнастила, а также какие крепежные элементы использовать.

Характеристика материала

Профлист (профнастил) – рельефный лист металла, который получают методом холодного проката. Он производится из высококачественной оцинкованной стали, на которую наносят защитное полимерное покрытие из пурала или полиэстера. Профлист выпускают в виде листов стандартных размеров, по форме профиля напоминающих традиционный шифер. Этот универсальный материал используется для перекрытия крыши, обшивки стен, строительства гаражей, возведения временных и постоянный ограждений, благодаря высокой механической прочности, экологичности, устойчивости к коррозии. Профлист разделяют на следующие виды:

• Стеновой. Он предназначается для обшивки стен, сооружения легкий ограждений и съемной опалубки. Высота гофры у профнастила стеновых марок составляет всего 8-44 м, а толщина этого материала меньше, чем у универсального или несущего.
  Стеновой профлист стоит дешевле всего, но для крыш используется редко.
• Несущий. Этот вид профнастила отличается усиленными ребрами жесткости, которые делают покрытие твердым, прочным. Он применяется для строительства ангаров, для сооружения капитальной кровли. Высота волны несущего профнастила составляет 57-114 мм.
• Универсальный. Профлист универсального типа обладает средними показателями толщины и высоты волны профиля. Этот многофункциональный материал часто используют в ходе кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление профнастила на кровлю начинается с выбора правильного материала. Опытные мастера рекомендуют использовать материал с высотой гофры 20-60 мм в соответствии с климатическими условиями региона строительства. А толщина покрытия определяется инженерным расчетом при конструировании стропильного каркаса крыши.

Крепежные элементы

Не зная точно, чем и как крепить профнастил, начинающие мастера совершают множество ошибок, которые негативно отражаются на качестве, долговечности кровли. Главным промахом, который характерен для непрофессиональных кровельщиков, считается неправильный выбор крепежных элементов. Чтобы закрепить каждый лист профнастила на обрешетке требуется 11-12 саморезов, каждый из которых является брешью в гидроизоляционном слое крыши. Поэтому крепление профнастила осуществляется с помощью специального крепежа:

1. Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Эти крепежные элементы изготовляют из оцинкованной стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии. Если прикрутить лист кровельного материала к обрешетке с помощью обычного самореза, крепежный элемент выйдет из стоя раньше, чем профлист. Широкая шляпка предотвращает проникновение влаги в изготовленное отверстие, но опытные мастера дополнительно используют для этого резиновые прокладки.
2. Саморезы с резиновой или полиуретановой прессшайбой. Специальные кровельные саморезы, снабженные шайбой из уплотняющего материала, отлично защищают кровлю от проникновения влаги в местах, где осуществлялся крепеж покрытия к обрешетке. Крепление профнастила кровельными саморезами обходится дороже, чем использование простого оцинкованных саморежущих шурупов. Большой популярностью пользуются окрашенные крепежные элементы, которые подбирают в тон к цвету профилированного листа.

Важно! Производители и профессиональные кровельщики, что закрепить профлист на обрешетке нужно саморезами. Для фиксации листов этого материала нельзя применять сварочные аппараты или гвозди. Сварка повреждает полимерное покрытие профнастила, оголяя уязвимый к коррозии металл. Гвозди не рекомендуют использовать, так как они не выдерживают сильных порывов ветра, что приводит к срыву кровельного материала.

Правила крепежа

Перед тем, как крепить профнастил на крышу своими руками, нужно изучить рекомендации производителей и профессиональных кровельщиков по работе с этим материалом. От качества монтажа кровельного покрытия зависит срок эксплуатации и надежность крыши. Профилированные листы укладываются на обрешетку ската внахлест со смешением между рядами, чтобы предотвратить образованием длинных вертикальных швов, которые могут пропускать влагу. При креплении профнастила соблюдается следующие правила:

• Если угол наклона ската кровли составляет 15 градусов или меньше, горизонтальный нахлест между листами делают не менее 20 см. Для более пологих кровельных конструкций, нужно увеличить нахлест на 5 см, а также обрабатывать стыки силиконовым или тиоколовым герметиком.
• Если крыша имеет уклон 15-30 градусов, то профлист укладывают внахлест на 15-20 см. Этот угол наклона ската является оптимальным для профнастила.
• Для крыш с уклоном, превышающим 30 градусов, приемлемым горизонтальным нахлестом между листами считается 10-15 см.

Согласно инструкции по работе с профнастилом саморезы закручивают под прямым углом в нижней части волны. Крепление материала через гребни волны допускается только при монтаже конькового профиля.

При креплении профнастила саморезами, нужно обращать внимание на длину режущей части крепежного элемента. На должна превышать толщину соединяемой пачки профлиста более, чем на 5 мм. Оптимальный диаметр кровельных саморезов – 4,8-6,3 мм, а длина – 19-250 мм.

Технология крепления

Кровельный пирог крыши из профнастила состоит из 3 слоев: пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно покрытия. Гидроизоляционный материал полосами укладывается на стропильные ноги без натяжения и фиксируется гвоздями или строительным степлером. Профлист настилается на сплошную или решетчатую обрешетку с шагом между рейками 15-25 см в следующем порядке:

1. Карниз ската крыши выравнивается так, чтобы он образовывал ровную горизонтальную линию.
2. Укладывать листы начинают с нижнего ряда от карниза крыши со смешением вниз 5-20 см для оборудования козырька.
3. Листы профнастила поднимают веревками так, чтобы избежать повреждений. Из двух деревянных брусков или перевернутой длинной лестницы оборудуют своеобразные полозья, ко которым можно удобно, аккуратно перемещать кровельный материал.

Мастера, которые задаются вопросом, как правильно крепить профнастил, часто также не знают, что для нарезки листов этого материала в размер нельзя пользоваться болгаркой.

Так как этот абразивный инструмент делает края зазубренными, повреждает полимерное покрытие. Резать профлист рекомендуется с помощью электрического лобзика, ножниц или ножовки для металла.

Теги: #Как крепить металлопрофиль на крыше

советы от строителей. Как крепить профнастил к металлическим прогонам? Как закрепить профнастил к металлическому уголку

26.11.2018 5404

Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.

Как выбрать и какой бывает профнастил

В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

Плюсы профнастила

• крепкий материал;
• не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
• его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
• изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
• выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.

Самые востребованные виды (марки) профнастила

• Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
• Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
• Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
• НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
• Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.

Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.

Саморезы

Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные . Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная. В комплекте идёт и пластиковая прокладка. С помощью таких саморезов лист профиля прикручивается особенно надёжно.

Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:

• Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
• Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
• Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.

Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.

Крепление профнастила саморезами

Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил.

Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.

Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:

• 4 по 35 мм в длине;
• 2 по 20 мм;
• 2 по 50 мм.

Итого, 8 штук.

Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.д. Использовать такие саморезы, крайне не рекомендуется. Ведь в будущем профнастил пойдёт трещинами у основания, а к чему это приведёт догадаться не сложно. Крыша начнёт подтекать, материал испортится, репутация мастера тоже. Поэтому, лучше потратить лишние 10 минут и проехать в другой магазин за саморезами.

Монтаж профнастила по дереву

Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.

• Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
• Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
• После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.

Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.

Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов.

Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.

Замер обрешётки и её изготовление

Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:

• Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
• Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
• Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
• Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.

Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.

Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!

Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.

Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.

Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться. Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.

Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать.

Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.

Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.

Особенности работы с профнастилом и саморезами

Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.

Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:

• Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
• Электро и газосварка не подходят.
• Используйте специальные ножницы.
• Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
• Только вдоль, можно резать профнастил руками.

Крепёж профнастила по металлу

Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки. Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.

Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами.

Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.

Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.

Инструкция по креплению профнастила на крыше

• Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
• Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
• Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
• Далее закрепляйте, как было описано выше.
• Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
• Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
• Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
• Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
• Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
• Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
• Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).

Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!

На проблему правильного крепления профнастила на крыше влияют много факторов: длина ската, его наклон, стропильная система, качество материала и многие другие. Немаловажным моментом будет — какой конкретно тип листа используется, в соответствии чего подбирается конструкция каркаса под обрешетку.

Прежде чем приступать к монтажным работам, стоит разобраться во всех этих нюансах, чтобы действительно получить качественный кровельный настил, который выдержит гарантийный срок эксплуатации.

Какие факторы влияют на укладку профнастила?

Существует несколько параметров, которые необходимо учитывать при сборке кровли из профнастила. Их несоблюдение может привести к сокращению сроков эксплуатации крыши, а также ее протеканию спустя незначительное время:

• Конструкция стропильной системы. Под профнастил обязательно используются соответствующие стропила и обрешетка. Особенно внимательно к этому вопросу стоит подойти при использовании профнастила, предназначенного для обшивки стен. Он тоньше остальных и может попросту деформироваться в зимний период. Чтобы нивелировать такую возможность, применяют сплошную обрешетку.
• Угол наклона скатов. Профнастил нельзя крепить на уклонах менее 8 градусов, хотя есть некоторые производители, рекомендующие укладку несущего листа с наклоном на 5,5 градусов. Еще один нюанс – нахлест. На пологих крышах он должен быть больше, чем на крутых.
• Длина скатов. Проще всего перекрывать кровлю профнастилом, если длина ската не превышает 6 метров. Если этот параметр больше, то материал удобнее крепить в 2-3 ряда, при этом соблюдая схему укладки и технику соединения соседних рядов.

Правильная укладка профлистов

Итак, как правильно укладывать и крепить профнасти на крыше и что следует знать о таком типе работы?

1. Монтаж следует начинать с нижнего правого угла, выставив первый лист со свесом кромки не больше 50 мм, в центр ввинчивают саморез, далее, если требуется, оборотами профнастил корректируют положение по краям ската.
2. Следующим крепят лист вверх (если рядов больше одного) или влево, если ряд один. То есть соблюдается схема снизу вверх и справа налево.
3. При наличии капиллярных бороздок соседние листы стыкуют так, чтобы они совпали, иначе образуются зазоры.
4. Также укладывая соседние листы, обязательно соблюдают нахлест. При этом все стыки обрабатывают герметиком и дополнительно скрепляют их саморезами ввинченными в волну.
5. При перемещении по крыше уже накрытой профнастилом нельзя наступать на выступы гофры, обувь подбирают с мягкой подошвой, а ноги ставят в местах нахождения досок обрешетки.

Важно! При небольшой длине скатов (до 6 метров), лучше всего делать укладку листов в один ряд. Если это невозможно, чтобы выдержат точную порядовку нужно натянуть разметочный шнур.

Некоторые специалисты советуют делать укладку по схеме справа налево, наращивая ряды после укладки нижнего. Такой вариант вполне допустим.

Проводя укладку в несколько рядов, очень важно соблюдать монтаж внахлест, предварительно рассчитав его под угол наклона ската.

Как рассчитывают нахлест профлистов?

Перекрытие профнастила рассчитывают еще на этапе проектирования кровли. Ведь от этого показателя зависит не только герметичность кровли, но и расход материала.

Существуют онлайн калькуляторы, при помощи которых можно подсчитать варианты расходов. Однако никакая программа не заменит точного расчета под определенную кровлю, особенно сделанную по индивидуальному проекту.

Конкретно можно руководствоваться данными приведенными ниже в таблицах:

Для стенового и несуще-стенового типов профнастила нахлест можно прикинуть в соответствии с маркировкой (и конечно толщиной) листа.

При укладке кровельного профнастила с маркировкой «НС» лучше всего сделать расчет в соответствии с уклоном конкретного ската крыши.

Важно! Проектируя крышу, стоит помнить, что чем больше наклон скатов, тем выше сама конструкция, а следовательно ее парусность. В итоге при недостаточном и неправильном креплении сильный ветер может разрушить строение!

Виды крепления профнастила

В кровельных работах с профилированным листом используются два типа креплений: в изгиб гофры к решетинам и в волну при стыковке листов. Как это делают и с помощью каких крепежных материалов?

Крепление в прогиб

Таким способом располагают основные точки фиксации листа к обрешетке крыши. В качестве материала применяется кровельный саморез 4,8×35 мм с шестигранной шляпкой или стандартной, имеющей крестообразный флянец. Важной особенностью шурупов является наличие резиновой подкладки обеспечивающей герметичность отверстия.

Ввинчивают саморез строго перпендикулярно обрешётке в прогиб волны. Нужно следить, чтобы шляпка при затягивании не деформировала прокладку и плотно прижималась к поверхности.

Важно знать, что при крепежных работах предварительно сверлить листы не нужно. Высокооборотное сверло сожжет полимерное напыление, и под шляпкой самореза металл будет ржаветь.

Крепеж в волну

Это второй тип фиксации, он используется для соединения соседних листов в ряду и крепления порядовок между собой.

В качестве крепежа применяют такие же по назначению шурупы, как и при монтаже к обрешетке, но короче – 4,8×20 мм. При ввинчивании такой саморез надежно стягивает два листа металла, но сам не дотягивается до решетин и не деформирует профнастил.

Существует мнение, что ввинчивать саморезы необходимо именно в волну — верхнюю точку профнастила, особенно если небольшой уклон. Таким образом уменьшается вероятность протечки. Кроме того, в весеннее время много циклов замерзания-таяния воды в желобах. В таких условиях резиновые подкладки на шурупах намного быстрее потеряют эластичность и попросту сгниют. Но толщина проката в таком случае должна быть от 0,5 мм. Это маркировки профиля выше — С44, HC-35 и т.д.

Для крепежных работ нужен шуруповерт с соответствующей битой под конкретную шляпку самореза. Можно использовать дрель, но она должна иметь регулировку оборотов, чтобы ввинчивание не было слишком интенсивным.

Крепежные материалы нужно закупить в необходимом количестве, сделав предварительные расчеты по расходу.

Как рассчитать необходимое количество саморезов?

Саморезы потребуются для фиксации листов к обрешетке и для крепления в местах стыков соседних элементов и рядов. Расчеты проводят исходя из количества на 1 лист. Но если спроектированы большие уклоны скатов, проводят подсчет в штуках на 1 квадратный метр.

На 1 профилированный лист

В случае укладки 1 листа на всю протяженность ската, точки крепления будут располагаться по краям в каждом прогибе гофры и по его протяженности в шахматном порядке. А также для соединения с соседним элементом ввинчиваются шурупы в волну с шагом 500 мм. Зависимо от длины и ширины листа, расход крепежа будет составлять до 18-20 штук.

Чтобы посчитать соклько саморезов необходимо на 1 лист, смотрим сколько на данном листе прогибов гофры и умножаем на 2. Получится требуемое количество для фиксации внизу и вверху листа. К этому значению добавляем 6-8 штук, которые пойдут на крепление средней части кровельного элемента. Естественно, необходим запас в объеме 10-15 %.

На 1м²

При подсчете расхода крепежных материалов на 1 квадратный метр рекомендуется исходить из требований – 6-8 саморезов на квадрат 1×1 м. Если уклон ската крыши проектируется крутым, нужно добавить к этому количеству ещё несколько штук.

V-образные крепежи

Такой тип крепления используется для прокладки линий коммуникаций в зданиях, имеющих стены и потолки обшитые профнастилом. Например, для монтажа воздуховодов вентилирующих систем.

Особенность данного типа крепления в том, что оно очень легко подгоняется под любой тип профнастила с различными изгибами гофрированной поверхности.

Монтаж и подгонку осуществляют отметкой точек изгиба V-образного кронштейна, после чего их крепят штифтами к выступам. Подобные кронштейны устанавливают до укладки листов на каркас, и монтаж происходит непосредственно вместе с профнастилом.

Монтаж ветровой планки

Ветровые планки или софиты предназначены для прикрытия зазоров между настилом из профлиста и поверхностью кровельного пирога. Главная задача – защитить пространство от доступа влаги, ветра и птиц. Софиты бывают двух видов: карнизные и фронтовые. Карнизные укладывают до монтажа кровельного настила, а фронтовые в конце кровельных работ.

• Планки укладывают вдоль кромки ската внахлест 100 мм, с обязательной обработкой таких участков герметиком.
• Шаг точек крепления 350-400 мм, в качестве крепежа применяют те же кровельные саморезы с уплотнительной подкладкой.
• Край гидроизоляционной пленки нужно поднять и уложить сверху на планку.
• Фронтовые планки подводят под край профлиста и крепят, ввинчивая шуруп сквозь настил к обрешетке.

Если крыша имеет нестандартную форму, то возможно придется заказать ветровые планки по индивидуальному проекту.

Соблюдение основных правил крепежа профнастила обеспечит срок эксплуатации кровли в пределах 40-45 лет. А при проведении профилактических ремонтных работ и дольше.

Прочность любых конструкций в основном зависит от использования качественных материалов и правильного монтажа. Любые погрешности в установке профлиста к обрешетке негативно скажутся на дальнейшей эксплуатации и долговечности.

Какими крепежами монтируется профнастил к обрешетке?

Метизы — специальные крепежные элементы, предназначенные для установки профнастила. В настоящее время промышленные предприятия производят весьма широкий выбор крепежей. Между собой они могут различаться прочностью и способом установки.

Ассортимент продукции состоит из заклепок, шурупов, саморезов, дюбелей и кровельных гвоздей. Все они изготавливаются из различных материалов, отличаются конструкцией и сферой применения. Неправильное соотношение крепления и материала, который им крепится приведет к поломке или неустойчивости возводимой конструкции.

Металлические прогоны и профнастил соединяются между собой заклепками и саморезами для профнастила . Отличия между ними существенные. Преимущества самореза перед заклепкой в его форме. Острый кончик как сверло проделывает в поверхности дырку, поэтому при монтаже не нужно предварительно просверливать отверстие. Он не требует применения каких-либо дополнительных инструментов и опыта в работе. С установкой справится даже неопытный строитель. Также при правильном обращении, его срок службы может быть довольно длительным.

Если понадобится демонтировать конструкцию, саморез вполне будет пригоден для повторного использования. Цветовое разнообразие шляпок саморезов, позволяет подобрать крепления в соответствии с цветом профлистов и тем самым замаскировать места соединения друг с другом.

Установка заклепки требует наличие отверстия и наличия дополнительного инструмента, такого как дрель. При неудобном положении кровельного материала, установка может вызвать неудобства. Для этого лист профнастила изгибают до необходимого угла, что может привести к его деформации и повреждению. Повторное использование заклепки невозможно, т.к. если ее рассоединить она распадается и теряет свои рабочие способности.

Учитывая особенности метиза в виде заклепки, способ клепания в монтаже имеет узкую направленность. В основном его выбирают тогда, когда иные методы не доступны, например, в соединении профлиста к металлическим полым прогонам в виде труб и уголков, где крепление можно произвести с одной стороны. Несмотря на то, что заклепки пользуются меньшей популярностью, монтаж с их помощью происходит быстро, а конструкции получаются прочными и водонепроницаемыми.

Правила в креплении профнастила

Крепление профнастила к металлическому профилю выполняется саморезами с резиновыми прокладками. Это обеспечит герметичность в месте соединения. Листы накладываются внахлест на 1-2 выемки. Для обшивки стен и крыши делается вертикальное накладывание листов друг на друга примерно на 10-15 см. Стыки скрепляются между собой, а при монтировании саморезы вкручиваются в вогнутую часть. Такой вариант крепления обеспечивает максимально плотное прилегание и исключает образование протечки в местах стыкования. В качестве дополнительной защиты от попадания влаги извне, места стыков прокладываются силиконовым герметиком.

Обшивка стен и крыш выполняется в любом удобном направлении. Расчет количества метизов происходит исходя из длины покрываемой площади и количества волн. В среднем это 21-25 штук на всю поверхность. Снизу и сверху крепление выполняется в каждую вогнутую часть листа, в средней части допускается пропуски в 2-3 волны. В среднем расход идет 7-8 саморезов на 1 м.кв.

После завершения монтажа, стружку, которая осталась после установки метизов, следует убрать. В противном случае она будет ржаветь и вредить поверхности профнастила.

Крепление листов на крыше происходит в соответствии с некоторыми правилами. Следует учитывать давление на саморез при вкручивании. Слишком большая нагрузка способна повредить поверхность настила. Слабое закручивание оставит зазоры, и крыша будет течь.

Укладываются профлисты, начиная от низа и постепенно продвигаясь наверх. Выступ конца первого листа за уровень кровли должен составлять 5-10 см.

Как закрепить профнастил саморезами?

Саморезы в качестве крепления предназначены для монтажа профнастила как на металлический каркас, так и на деревянный. Прежде чем вкрутить саморез необходимо его наживить. Использовать дрели или шуруповерты без регулятора вращения и скорости строго запрещается, это может привести к повреждению крепежа или поверхности профелированного материала.

Максимальная скорость вкручивания металлического листа к прогону составляет 1500 об/мин. Необходимо следить за углом наклона метиза. Не допускается искривление, расположение самореза к поверхности должно быть сугубо перпендикулярным иначе будет смещение в сторону и он не закрутится.

Использование саморезов для монтажа профелированных листов к прогонам без сверления осуществляется только в том случае, если толщина последнего не превышает 2 мм.

От того, где будут производиться крепежные работы, выбирают размер саморезов. Диаметры варьируются от 0,48 до 0,63 см, длина соответственно от 1,9 до 25 см. На открытом воздухе они подвержены большей нагрузке в процессе эксплуатации. На это влияют различные внешние факторы и погодные условия, такие как сильный ветер, гроза и т.д. При установке профлистов на крыше следует выбирать крепления меньшего диаметра, за счет вероятности сдвигов. Для забора, наоборот, подойдет большой диаметр из-за возможности разрыва.

Как закрепить профнастил заклепками?

Заклепка состоит из алюминиевой втулки с металлическим сердечником. Процесс монтажа с помощью заклепок не трудный. Установка производится только с одной стороны и не требует особых усилий со стороны работника.

Для крепления профлистов к прогону или между собой заклепками выполняется с помощью специального заклепочного инструмента, предварительно просверлив входные отверстия. За счет сдавливания втулки в месте крепления образуется наплыв шляпки. Втягиваясь внутрь пистолета, шляпка крепления формируется в необходимом положении и удерживает элементы между собой.

Заклепки изготавливаются из алюминия и оцинкованной стали. Они легкие и удобные в обращении. Диаметр и материал заклепок выбирается в зависимости от толщины металлического листа.

Крепежи с большим диаметром обеспечат более надежное крепления, что в свою очередь положительно скажется на общей конструкции и продлит срок ее службы. Заклепки по типу буртика идут в продажу в следующем ассортименте:

• потайные — после монтажа незаметны на поверхности;
• широкие — для получения прочного соединения;
• стандартные — универсальны и подходят для любого вида скрепления.

Правильность скрепления профелированного металлического листа с прогоном или обрешеткой зависит также от длины заклепки. Ее подбор должен осуществляться таким образом, чтобы перед монтажом конец стержня выходил за пределы крепления не меньше, чем на 1 см.

Больший выступ приведет к развальцеванию дальше от места крепления и не будет достигнута должная плотность. Выступ меньше, чем на сантиметр, не обеспечит достаточный наплыва шляпки. Необходимая длина заклепки определяется путем складывания толщины профлиста и толщины прогона.

Важным моментом является выбор цвета заклепки. Для целостности конструкции, эстетичного внешнего вида и незаметности места скрепления, лучше подбирать крепежи в одном цвете с профнастилом.

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный . Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!

В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: у же буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже похожие по внешнему виду саморезы не подходят для обустройства кровли, потому что такие способны вскоре ощутимо ослабить крепеж и покрыться коррозийным налетом.

К слову, на самый крайний случай, если вы использовали не самые подходящие для кровли саморезы (или их ввинтили безалаберные рабочие), то не выдирайте их с мясом!

Даже если там присутствует резиновая прокладка, все отверстия обязательно вокруг крепежа заделайте герметиком. Но все-таки к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно материал напрямую влияет на конечное качество крепежа крыши, обеспечивает правильное крепление и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия у кровельного листа возле самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, такие попутно разрушают весь лист!

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая полиэфирная краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирмы Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов. И их нельзя путать!

Также вы встретите в продаже кровельные саморезы с увеличенным сверлом, которые способны проходить металл толщиной до 12 мм. Поэтому самый первый шаг, который вам нужно сделать – это попросить у продавца кровельного материала прилагаемую инструкцию к монтажу.

У любого сертифицированного материала такая есть. В противном случае мы не рекомендуем ничего в такой торговой точке не приобретать, иначе крыша прослужит сравнительно недолго.

Конечно, монтаж профнастила от разных производителей практически не отличается, но в этой инструкции вы найдете ценные советы по подбору наиболее удачных саморезов под конкретную толщину металла и покрытие.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Так, для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление потолще своего аналога для дерева:

Все эти саморезы похожи между собой тем, что имеют шестигранную головку, острый сверлящий наконечник и прочный стержень с резьбой. А отличаются только толщиной стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у саморезов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

К слову, у опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются со сверла. Вообще правильно, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через оба листа. Просто подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности схем крепления профнастила основных две:

• вертикальная , которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Как результат должен получиться блок из четырех листов, который следует выровнять и закрепить на крыше. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа , который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист второго ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят и для вертикальных.

Чтобы рассчитать количество саморезов для современного профнастила, вам нужно сложить всю площадь покрытия в квадратных метрах плюс количество всех доборных изделий, которые будут использоваться (это планки, обходы и свесы). В от самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок профнастила свой:

После этого готовую цифру множим на 6 или 8, в зависимости от того, насколько вы переживаете за итоговое качество. Чем больше, тем крепче профлист будет смонтирован на скат, но, в то же время, придется больше заплатить за крепежные элементы и для дождевой воды здесь уже выше шанс найти себе дорогу в подкровельное пространство.

Полученное количество саморезов просто приведите к кратности 250. Зачем? Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо ящиках, в которых их кладут от 1000 до 4000 штук.

Поэтому вашу цифру сделайте такой, чтобы она целостно делилось на 250, и при этом увеличивайте цифру в большую сторону – пусть будет небольшой запас.

В какую волну нужно крепить саморез? Правила и практика

А теперь переходим к самому щекотливому вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил (а это – немало времени), столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Все-таки, как правильно крепить саморез, в верхнюю или нижнюю волну? Почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что именно в нижнюю?

На самом деле смысл есть. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

Любая погрешность в процессе монтажа – протечки крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому самое смешное и одновременно верное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная, состоящая из малоговорящих по-русски ребят – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Стоит прислушаться! Но помните, что гарантию на кровлю дают только тогда, когда она закреплена по всем правилам производителя, без их нарушения. Но тогда на чашах весов оказывается добросовестность гаранта и долговечность самой крыши. Решать вам.

Разбираем популярные ошибки монтажа: есть чему учиться!

Давайте разберем основные ошибки – чем больше вы будете о них знать, тем лучше, и тем надежнее потом будет сама крыша:

• Слишком большое сверло . Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло . Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо . В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно . В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, вам нужно знать, какой лучше взять инструмент для профнастила. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения, которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: специальные саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перезатяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Ведь после такого его вытащить практически нереально! Выход есть: нужно просто заделать его так, чтобы неправильный крепеж не был заметен на новой кровле:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, напортачить не сложно, но если знать обо всех этих моментах, и подготовиться, то оплошностей можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивание саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба самореза сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник. В таком случае специально заранее сверлить профнастил уже нужно:

Сами саморезы равномерно распределяют на стыках листов по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте ограничение вращающегося шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Только слегка! Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки: Здесь просто увеличьте ограничение вращающегося элемента, докрутите саморез и верните предыдущие настройки.

Постарайтесь всеми силами попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это обеспечит отсутствие вероятности деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если профнастил слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно смотрите крышу. Ее общий визуальный вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

Но своя технология у крепления доборных элементов. Так, в качестве коньковой планки используют гладкие коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны большие или трапециевидные – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

При этом для планок сами саморезы берите большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Вот почему длину самореза следует выбрать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Технология такова:

• Шаг 1. На уплотнитель нанесите герметик и прижмите планку.
• Шаг 2. Зафиксируйте планку саморезами с пресс-шайбой.
• Шаг 3. Подрежьте и подогните коньковую планку, затем тоже закрепите на крыше.
• Шаг 4. Теперь, если у вас вальмовая крыша, тогда вам еще понадобятся хребтовые планки.
• Шаг 5. Вот в таком порядке нужно работать с ендовой.
• Шаг 6. И в таком порядке фиксируют кровельный материал у карниза.

Вот вам и известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Металлическая кровля

: советы и рекомендации, которые помогут избежать сбоев в спецификации и монтаже.

Каковы методы установки различных систем крепления металлической кровли?

Крыша является одним из самых важных архитектурных элементов вашего проекта, так как она служит защитой от природных стихий. Из-за этого важно учитывать тип крыши, уклон, эстетику и тип материала при планировании вашего проекта. Кровля из листового металла завоевала популярность среди архитекторов, поскольку она экономична, долговечна и универсальна, а также улучшает эстетику проекта. Кровля из листового металла может использоваться для любого типа жилых, промышленных или коммерческих зданий, и в зависимости от материала уклон крыши может составлять всего 1°, однако согласно Национальным строительным нормам рекомендуется угол наклона 5°. В зависимости от климатических условий, несущих конструкций и дизайна, влияющих на конструкцию крыши, установка и тип системы крепления, используемой для вашей металлической кровли, является решающим фактором, который следует учитывать на ранних этапах проектирования и планирования вашей металлической кровли

Существует два основных типа методов монтажа/систем крепления, которые следует учитывать в вашем проекте: либо метод пробивной фиксированной кровли (положительное крепление), либо метод скрытой фиксированной кровли (нефиксированное крепление).

Крыши фиксированного типа с перфорацией обычно используются в обычных типах крыш и в основном используются для кровельных профилей, таких как перевернутые коробчатые ребра (IBR), гофрированные и широкопролетные кровельные профили. Крепеж (гвозди/шурупы) используется для фиксации/фиксации листового металла к прогону/швеллеру/деревянной ферме путем проникновения через металлический лист. Перфорации тогда неизбежны в гребне защитного покрытия. В перфорированной несъемной кровле крыша крепится непосредственно к прогону/ферме, что затем ограничивает тепловое расширение на крыше и из-за этого может привести к износу точек крепления и со временем привести к протечкам.

Пример профиля кровельного покрытия IBR:

Скрытые стационарные крыши обычно используются для коммерческих и промышленных объектов, таких как склады, фабрики, школы и торговые центры. Для методов скрытого крепления/непозитивного крепления нет перфорации защитного покрытия и крепежные элементы не проникают сквозь защитное покрытие (например, системы скрытого крепления Craft-Lock®/Reehfalz). Для системы скрытого крепления, такой как Craft-Lock®, профиль формируется с охватывающей и охватываемой кромкой на продольных краях листа, охватываемая кромка крепится с помощью планки к прогону, а затем устанавливается охватывающее ребро. над мужским ребром в поперечном переплетении. Ребро с внутренней резьбой скрывает фиксирующую планку, и эта система обеспечивает свободу движений при тепловом расширении и сжатии и устраняет нагрузку на системы крепления.

Пример скрытой кровельной системы Craft-Lock®:

Крепеж с длительным сроком службы является ключевым компонентом правильно установленной кровли. Почему?

Срок службы вашей крыши зависит от типа крепления, используемого для вашей крыши. То, что кажется таким небольшим элементом затрат на вашу крышу, в конечном итоге может стоить вам гораздо больше, если используется неправильный тип крепежа. При выборе застежки важно учитывать тип застежки и совместимость типа металлического материала и покрытий, используемых с застежкой. Часто упускается из виду, что крепеж должен быть устойчивым к климату, совместимости материалов и условиям нагрузки. Крышу можно построить из самой лучшей кровельной системы и материала, но если крепеж выйдет из строя раньше, это не принесет пользы.

См. дополнительную информацию в статье SAISC по адресу https://www.saisc.co.za/secondary-fastners/

Как выбрать тип металлической кровли?

В зависимости от требований проекта каждый тип крыши должен соответствовать своему назначению. Если вам нужна более гибкая конструкция кровли с естественными изгибами, способная выдерживать большие ветровые нагрузки, то металлическая кровля — ваш выбор. Металлическая кровля универсальна, легка и более экономична, чем любой другой кровельный материал, и до 80% легче, чем использование более тяжелых типов кровли, таких как бетонная черепица. Из-за легкости стали, это, в свою очередь, экономит на конструкции крыши, времени строительства и стоимости проекта. Поскольку сталь легко поддается формованию, металлическая кровля предлагает дизайнеру различные цвета, отделку материала (глянцевую, матовую и текстурированную), свободу дизайна и творчества, что делает ее пригодной для самых разных конструктивных особенностей крыши.

Как выбрать скрытую стационарную крышу для вашего проекта?

При выборе металлических крыш для вашего проекта необходимо учитывать 5 факторов:

1. Толщина материала – это толщина материала, используемого для изготовления кровельных листов (0,58 мм, 0,5 мм, 0,53 мм, 0,8 мм). мм)
2. Тип материала – относится к типу материала. Существует 2 основные категории – окрашенные (Chromadek®, Colorbond®, ColorPlus®) и неокрашенные (ZincAL®, оцинкованные, Zincalume®, медные, обработанные алюминием и т. д.)
3. Толщина покрытия — относится к толщине защитного покрытия стальной подложки, например, Z200, Z275, AZ100, AZ150 и т. д., где класс Z200 означает 200 грамм цинка на квадратный метр, а AZ150 означает 150 грамм алюцинка на квадратный метр. квадратный метр.
4. Предел текучести – Относится к сорту материала (ISQ300, G275, G300)
5. Профиль – Тип профиля – Несъемный фиксированный (Widespan, Corrugated & IBR) или скрытый фиксированный (Craft-Lock®, Rheefalz)

Ниже представлена ​​типовая спецификация кровельного покрытия Craft-Lock ^®  со скрытым креплением для проекта:

Craft-Lock ^®  Изготовлено кровельное покрытие со скрытым креплением с боковым блокирующим механизмом «папа/мама», образующим двойной капиллярный разрыв. с

⁽¹⁾ 0,58 мм Толстая ⁽²⁾ ISQ 300 Сталь с ⁽³⁾ Chromadek 9 (3) 40075 9 ^{(3) 059 ®} отделка, цвет (Fish Eagle White)

с покрытием   ⁽⁴⁾   Z 275   ⁽⁵⁾  

7 Оцинк.

^{(1) Относится к вашей толщине выбора}

^{(2) Относится к правильному материалу}

^{(3) Вернись на желаемое финиш} 99669 ^{(3). 4)      Относится к желаемой массе защитного покрытия}

^{(5)      Относится к желаемому защитному покрытию}  

Почему технические характеристики вашей стальной кровли являются важным фактором, который необходимо учитывать?

Тип профиля, толщина материала, типы покрытия, предел текучести и лакокрасочное покрытие часто могут быть запутанной комбинацией, когда дело доходит до определения типа крыши, которая будет использоваться в проекте. Поэтому крайне важно правильно указать каждый аспект. Неоднозначность в спецификации приводит либо к честным ошибкам, либо к преднамеренным манипуляциям подрядчиков или субподрядчиков в проектах, когда в проектах оказывается продукция более низкого качества, чем предполагалось архитекторами или разработчиками. Потратив время на написание четкой спецификации и опустив такие формулировки, как «похожие или одобренные», клиенты и профессионалы получат крышу над своими проектами, которую они выбрали изначально.

Какие важные факторы следует учитывать при проектировании стальной кровли?

• Сравнение мягкой кровли и жесткой кровли
  • Металлическая кровля считается мягкой кровлей. Хотя движение по крыше возможно из-за прочности крыши, им часто злоупотребляют такие профессии, как HVAC или другие мокрые работы. Разумная программа строительства, а также проектирование крыш, предусматривающее размещение ОВКВ и других систем на жестких крышах или установление специальных пешеходных дорожек в зонах обслуживания с интенсивным движением, со временем улучшит качество крыши и ее эксплуатационные характеристики.
• Местные условия
  • Рассмотрите способ установки кровельных листов на крышу таким образом, чтобы не оставить царапин или вмятин, которые могут привести к эстетическим или механическим повреждениям.
• Строительная программа
  • Разрешение использовать стальную крышу в качестве рабочей платформы для следующих профессий или мокрых работ приведет к значительному ущербу и проблемам для профессиональной команды и клиентов. Программа, которая позволяет завершить все мокрые работы вокруг и над крышами, снизит этот риск, так что металлическое покрытие крыши можно будет установить в среде, которая приведет к получению качественного готового продукта.
• Место оказания услуг
  • Размещение услуг в зонах с выделенным доступом, не требующим движения на стальной крыше, является идеальным. Это не всегда возможно, и в таких случаях настоятельно рекомендуется установка дорожек для защиты целостности крыши с течением времени.

  Пример повреждения крыши, которое может повлиять на вашу гарантию/вызвать отказ при установке:

• Услуги с проникновением через крышу без надлежащего гидроизоляции и герметизации
• Мелкая стружка, не счищенная с крыш после их отложения на крышу.
• Интенсивное движение по крыше в таких местах, как кошачьи лестницы, сервисные или строительные площадки поблизости или на крыше.
• Использование крыши в качестве площадки для смешивания цемента, установки строительных лесов, поддонов с кирпичом и т. д. может привести к значительному повреждению крыш, которые ранее находились в идеальном состоянии.

Какие передовые методы вы бы порекомендовали для стальной металлической кровли?

• Не рекомендуется проводить строительные и ремонтные работы на крышах
• Рекомендуются работы на «жестких кровлях» с внутренним доступом
  • Если движение неизбежно:
    • Установка временных мостков с морским покрытием
    • Проектирование постоянных мостков с совместимыми зажимами и стальными мостками на крышах
  • Выберите правильный тип профиля с учетом конструкции крыши.
  • Обеспечить проникновение через крышу в соответствии с передовой практикой
  • Убедитесь, что используются крепления правильного класса и типа
  • Не продвигайте строительные программы до такой степени, что крыши используются в качестве строительных платформ, так как это может привести к полному разрушению и замене крыш, что сводит на нет цель экономии затрат более быстрой программы

Коррозия кромок: ремонт повреждений облицовочной панели

Облицовка обычно используется в качестве защитного слоя для крыш и стеновых панелей в коммерческих зданиях и может подвергаться воздействию самых суровых погодных условий — от ледяной воды до мокрого снега и снега. Конечно, повреждение кровельного покрытия может быть вызвано не только влагой, но и тем, что металлическое покрытие расширяется (поднимается) и сжимается под действием высоких и низких температур, заводское покрытие может подниматься, обнажая лежащую под ним основу. Из года в год это может сказаться не только на ухудшении цвета облицовки, но также может появиться ржавчина из-за коррозии обрезанных кромок и ослабить ее целостность.

Однако до того, как все это будет сделано, обшивка может быть ослаблена коррозией кромок , и в этой статье будут рассмотрены причины и методы лечения коррозии кромок обшивки, а также некоторые общие советы по техническому обслуживанию.

Просматриваете на мобильном телефоне? Вы можете купить все наши продукты для защиты от коррозии режущих кромок здесь.

Коррозия кромки реза (до)

Проверки коррозии кромки реза следует рассматривать и планировать как общую процедуру технического обслуживания облицовочных панелей для металлических профилированных кровельных листов, облицовки из алюминиевого листа и гофрированных стальных листов. Сталь и другие металлы корродируют «в присутствии» кислорода, и именно ему будут подвергаться обрезанные кромки плакирования.

Пластизолевое покрытие предотвращает ржавчину нижележащего металлического основания и помогает улучшить его внешний вид на более длительный период времени. Плакирующие краски для металла и Plastisol доступны в Rawlins Paints.

Что такое коррозия обрезанных кромок

Листы облицовки обычно изготавливаются и вырезаются на заводе. Когда они изготовлены, облицовка получает стандартное заводское покрытие, которое при разрезании обнажает «изъян» или слабость в облицовке, где коррозия кромки среза может начать ржаветь и ослабить целостность облицовочного листа.

Коррозия кромки реза наиболее заметна на горизонтальных кромках – накладках, швах и карнизах. Общий эстетический вид кровельного покрытия «с земли» или внутри объекта часто не отражает происходящих повреждений, так как вода распространяется за счет капиллярного действия воды.

Коммерческая облицовка зданий с большими квадратными метрами крыши, может включать:

• Больницы
• Консервные и упаковочные заводы
• Художественные галереи
• Торговые единицы
• Закусочные и кофейни
• Супермаркеты
• Мебельные склады
• Распределительные центры
• Почтовые отделения
• Железнодорожные здания
• Спортивно-развлекательные центры

Стоимость ремонтных работ и замены листов кровли для этих зданий может привести к большому количеству поломок на объекте и нанести ущерб бизнесу, поэтому крайне важно проводить регулярные проверки состояния облицовки, а не только далеко. Ржавчина, которая является частым явлением при коррозии кромок, представляет собой прогрессирующую проблему, которая влияет не только на внешний вид и эстетику облицовки, но, что более важно, на ее целостность и устойчивость здания (крыши).

Выветривание, окисление и загрязняющие вещества являются стимуляторами деградации облицовки, и их нельзя избежать. Однако существуют регулярные ручные проверки, которые можно проводить вдоль металлических водосточных желобов, чтобы убедиться, что выступ желоба не заблокирован, не засорен и не закреплен неправильно. Скопление воды и химикатов в желобе может еще больше повредить края облицовки или вдоль других листов облицовки — ее ахиллесова пята — и вызвать протечки в кровле.

По мере того как покрытие ржавеет, алюминий и сталь могут стать хрупкими, и откладывание технического обслуживания и регулярных проверок может привести к необходимости замены покрытия, а не просто его ремонта.

Не забудьте также проверить световые люки. Обшивка, срезанная на заводе на этапе установки, может снова вызвать коррозию кромок.

Что вызывает коррозию кромки реза

Коррозия кромки реза, по существу, является «ошибкой» производства, поскольку кромка реза может быть недостаточно покрыта, что приводит к отслаиванию заводского покрытия и отслаиванию оболочки. Предварительно обработанные кровельные листы вырезаются у производителей в соответствии с планировкой здания, и именно вдоль этих краев остается тонкой полосой металла (и часто без покрытия), что делает его уязвимым.

Обшивка будет покрыта перед резкой, и ошибочно предположить, что этого будет достаточно в качестве атмосферостойкого, водонепроницаемого и сезонного покрытия для кромок. Эта область кровельного покрытия будет подвержена отслаиванию, коррозии и расслаиванию.

Облицовочные листы, изготовленные из цинко-алюминиевого сплава, имеют более низкую скорость коррозии. Это связано с так называемым жертвенным слоем цинка, который в начальный период защищает открытую сталь от ржавчины.

Коррозия обратной стороны и подготовка

В течение последних 20 лет на пластизолях ПВХ регулярно использовались некоторые передовые системы защиты от коррозии кромок, в том числе многие из них основаны на силиконовой технологии. Если используемая ремонтная система не пропускает воздух, возможно, что на нижней стороне кровельных листов образовался конденсат. Жидкость затем может собираться непосредственно над обрезанной кромкой детали запаянного соединения и стекать с обратным холодильником по мере того, как лист нагревается и охлаждается под прямыми солнечными лучами. В этом случае существует вероятность того, что коррозия может быть вызвана обратной стороной кровельного листа. Это потенциально невозможно вылечить, так как нет возможности получить доступ и подготовить обратную сторону листа. Контрольные признаки следующие:

1. Существующий ремонт обрезанной кромки виден, но от ремонта видны пятна ржавчины
2. На листе над стыком видны коррозионные пузыри (обычно до первого крепления сверху)
3. В крайних случаях на листе будет видна коррозия.

В целях безопасности, если отмечен какой-либо из вышеперечисленных признаков, то не следует приближаться к этому участку крыши, так как существует опасность прогиба листа крыши под нагрузкой. Единственными вариантами устранения этого дефекта является либо переклейка, либо снятие и замена нижней кромки металлического листа профиля.

Приступая к этому виду работ, важно уточнить цели. Желает ли клиент защитной обработки от коррозии обрезанного конца – если да, используйте систему, которая не герметизирует соединения. Если клиент ожидает полной гидроизоляционной обработки, то необходимо обратиться к потенциальной проблеме, описанной выше.

Решения по ремонту и реконструкции кровельного покрытия

Tor Coatings предлагает фантастический продукт для борьбы с коррозией на кромках кромки – система Tor EdgeProtect™:

Взято из Решения Tor Coatings по восстановлению облицовки стен и крыш:

1. Борьба с коррозией кромок

Коррозия кромок кромок — это когда открытые кромки облицовки с заводским покрытием со временем подвергаются атмосферным воздействиям и коррозии. Своевременное лечение коррозии кромок продлит срок службы вашей системы облицовки, а также может остановить или защитить от протечек крыши, тем самым сэкономив на стоимости замены облицовки.

Система Tor EdgeProtect™ представляет собой экономически эффективное средство борьбы с коррозией кромки реза. Он герметизирует и защищает проржавевшие края и механические крепления, делая крышу водонепроницаемой.

Как работает система Tor EdgeProtect™:

 

Система защиты от коррозии кромок

Механические крепления (A) защищены с помощью комбинации антикоррозионной грунтовки и нашей системы формуемых лент. Перекрывающиеся кромки существующей облицовки затем покрывают полосами антикоррозионной грунтовки (B), а затем герметизируют нашей специальной армирующей лентой (C). Он покрыт гибкой армированной волокном мембраной (D). Верхние покрытия (E) могут быть обозначены как Raincoat™ (срок службы 10 лет) или Torclad™ Color Dynamic (срок службы 15 лет). Верхнее покрытие может быть нанесено на всю крышу или ограничено обрабатываемой областью. Любая система верхнего покрытия может быть окрашена в большинство цветов RAL, BS или NCS. Облицовка кровельного фонаря (F) может быть дополнена нашим прозрачным защитным покрытием Transglaze™.

 

2. Средство для защиты от атмосферных воздействий

Мы предлагаем две системы покрытий для гидроизоляции и окраски металлического профиля с заводским покрытием, которые используются в сочетании с нашей системой EdgeProtect™. Raincoat™ — это система на акриловой основе, обеспечивающая отличные атмосферостойкие свойства и 10-летнюю защиту. Torclad™ Color Dynamic использует уретановую технологию, отвержденную влагой, что обеспечивает исключительную производительность в течение 15 лет.

Обе системы верхнего покрытия могут быть окрашены в большинство цветов RAL, BS или NCS и совместимы с обычными подложками, такими как PVC Plastisol, и покрытиями, сочетающими подложки и отделки, такими как силиконовый полиэстер или PVF2.

Для полупрозрачной облицовки из стеклопластика, обычно используемой для естественного освещения кровли, также может использоваться наша прозрачная система Transglaze™.

 

3. Декоративная отделка

В ситуациях, когда кровельное покрытие прочное, но на его цвет влияет выцветание, можно использовать Raincoat™ или Torclad™ Color Dynamic в качестве отдельной декоративной отделки. Это может быть особенно полезно, когда цель состоит в том, чтобы омолодить внешний вид здания в связи со сменой владельца, привести его в соответствие с корпоративным брендом или смешать с поврежденными панелями или просто продлить срок службы облицовки.

4. Гидроизоляция желобов

Водосточные желоба можно полностью гидроизолировать с помощью нашей системы покрытий Elastaseal™. Он предлагает варианты со сроком службы 10, 15 и 20 лет и может применяться к большинству распространенных типов водосточных желобов и оснований.

Кровельные листы с коробчатым профилем

Кровельные листы с коробчатым профилем Кровельные листы коробчатого профиля

являются очень популярным продуктом, поскольку они предлагают современную альтернативу старому гофрированному стилю по очень конкурентоспособной цене.

Наши кровельные листы коробчатого профиля из оцинкованной стали имеют прочное пластиковое покрытие, износостойкое и не требующее ухода.

Они состоят из шести профилей и пяти желобов, по которым течет вода, каждый профиль имеет глубину 32 мм и расстояние между центрами 200 мм от пика до пика. Для дополнительной поддержки и стабильности в каждую долину листа накатывается дополнительная канавка.

Самые популярныеЧто новогоЦена от низкой до высокойЦена от высокой до низкойИмя от А до ZИмя от Я до А

13 Продукты

Коробчатый профиль 1000/32 Металлические кровельные листы с покрытием синего цвета От: 64,96 фунтов стерлингов £ 54,13 экс. НДС Подробнее Быстрый просмотр

Вырезать на заказ Коробчатый профиль 1000/32 Кровельные листы 44,40 фунтов стерлингов £ 37,00 экс. НДС Подробнее Быстрый просмотр

Коробчатый профиль 1000/32 Обшивка GRP Rooflight От: 71,94 фунтов стерлингов 59,95 фунтов стерлингов НДС Подробнее Быстрый просмотр

Коробчатый профиль Металлическая обшивка Облицовка 49,60 фунтов стерлингов 41,33 фунта стерлингов НДС Быстрый просмотр

Коробчатый профиль по специальному заказу Металлическая обшивка Облицовка От: 44,10 фунтов стерлингов 36,75 фунтов стерлингов НДС Подробнее Быстрый просмотр

Крепление самосверлом для коробчатого профиля От: 13,63 фунтов стерлингов 11,36 фунтов стерлингов НДС Подробнее Быстрый просмотр

Крепежные колпачки для самостоятельной дрели £9. 00 7,50 фунтов стерлингов НДС Подробнее Быстрый просмотр

1F Войлок под плитку/Slaters 15 x 1м 34,78 фунта стерлингов 28,98 фунтов стерлингов НДС Рубероид Быстрый просмотр

Обрешетка кровли 25 x 50 мм От: 5,18 фунтов стерлингов 7,46 фунтов стерлингов 4,32 фунта стерлингов НДС Кровельная обрешетка Быстрый просмотр

Герметик для крыш и водосточных желобов 8,34 фунта стерлингов 6,9 фунтов стерлингов5 экз. НДС Быстрый просмотр

1000/32 пар пенопластовых наполнителей 2,98 фунта стерлингов 2,48 фунта стерлингов НДС Быстрый просмотр

8 мм 5/16 «Магнитный кровельный кровельный болт с шестигранной гайкой и шестигранной гайкой От: 5,94 фунтов стерлингов 4,95 фунта стерлингов НДС Подробнее Быстрый просмотр

Клей для кровельного войлока 5л 51,71 фунта стерлингов 43,09 фунта стерлинговбывший. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт