Из какого вермикулита делают сэндвич для бань: Вермикулитовый дымоход: конструкция, преимущества и недостатки

Вермикулитовый дымоход: конструкция, преимущества и недостатки

Каждое появление на строительном рынке новых образцов материалов и изделий встречается с определенным воодушевлением. Но как говорится: где есть восторг, есть место и скептицизму.

Вермикулитовый дымоход

Не обошло это и появление вермикулитовых дымоходов.

Дымоходы из вермикулита появились сравнительно недавно и еще не успели широко распространиться в строительстве. Но уже очень часто можно встретить объявления и посты типа — вечный дымоход, установил и забыл.

Содержание

• 1 Вермикулитовые дымоходы — домыслы и реальность
  • 1.1 Конструкция дымохода
  • 1.2 Вермикулитовые дымоходы — так есть ли конденсат?
  • 1.3 Вермикулитовые дымоходы: а как с сажей?
  • 1.4 Еще одно «преимущество»
  • 1.5 Вермикулитовые дымоходы — долговечны или нет
  • 1.6 Качества покрытия
• 2 Вермикулитовые дымоходы — устанавливать или нет?

Вермикулитовые дымоходы — домыслы и реальность

Так ли это? Давайте разбираться. Вначале необходимо понять, что же такое вермикулит.

Вермикулит

Вермикулит — это природный минерал семейства гирослюд. В строительстве применяется так называемый вспученный вермикулит. Получается данный материал нагреванием до 400°С природного минерала вермикулита.

От температурного воздействия вермикулит расслаивается и вспучивается. Объем вырастает в 15-20 раз от первоначального объема. Полученный материал имеет пористую структуру наподобие пенобетона. Материал можно использовать в температурном диапазоне, от — 260°С до + 1200°С.

Материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства при высокой огнеупорности.

Конструкция дымохода

Но нас в первую очередь интересует вермикулитовый дымоход. Отвечаем сразу — дымохода из этого материала не существует.

Как же так, спросят многие.  А как же реклама и прочие описания?

Справка: так называемый вермикулитовый дымоход — это модульный дымоход с внутренним покрытием из вермикулита.

Давайте посмотрим его устройство и разберем все возможные преимущества, недостатки, мифы и реальность.

• Устроен такой дымоход следующим образом. Наружная поверхность представляет собой стальные трубы (см. Дымоходы из нержавеющей стали). Внутренняя поверхность покрыта толстым слоем (50 мм) вспученного вермикулита.
• Из-за прекрасных огнеупорных качеств вермикулит прекрасно справляется с температурой, а его пористая структура является хорошим теплоизоляционным слоем.

Вермикулитовые дымоходы — так есть ли конденсат?

А как дело обстоит с конденсатом? Сама структура материала, являясь изоляционной, препятствует его образованию. Так заявляют производители. Но мы то знаем, что конденсат образуется не от материала, из которого построен дымоход, а от температурного перепада, образующегося при работе отопительных приборов.

Структура вермикулитового покрытия

В этом случае можно смело утверждать что в вермикулитовом дымоходе конденсат тоже будет образовываться, конечно, не в таком количестве как в обычном дымоходе, но будет. Другое дело как материал справляется с конденсатом.

Вермикулит — инертный материал. Он не взаимодействует с кислотно-щелочной средой. Вот тут действительно сказывается преимущество вермикулита перед другими материалами.

Но ведь вермикулит пористый материал. Это значит, что конденсат образованный внутри дымохода просто поглощается самой структурой материала. Отсюда мнимое отсутствие конденсата и отсутствие необходимости использования конденсатных приемников.

Ведь никто не будет спорить, что в обычной изоляции, при отсутствии пароизоляции, образуется конденсат. Другое дело, что его не видно, но он есть.

Таким образом, накапливаясь в слое вермикулита, конденсат непременно начнет контактировать с наружным металлическим слоем. В итоге коррозия и разрушение дымохода.

Так что утверждение, что в дымоходе из вермикулита не образуется конденсат, скорее, миф.

Чтобы наши слова не показались голословными, рассмотрим дымоход более внимательно.

Мы обнаруживаем, что на слой вермикулита наносится специальная мастика. Для чего она?

Мастика как раз предназначена для защиты слоя вермикулита от проникновения в его пористую структуру конденсата. Вряд ли производители стали бы наносить этот слой, если, как они утверждают, в дымоходах из вермикулита не образуется конденсат.

Справка: вермикулитовый слой пропитывается защитной мастикой на глубину 10-15 мм.

Простой пример: возьмите обычное эмалированное ведро и отдерите с него эмаль. Что произойдет? Правильно, ведро проржавеет.

Вермикулитовые дымоходы: а как с сажей?

Теперь рассмотрим утверждение, что в дымоходах из вермикулита не образуется сажа.

• И опять, это, скорее, миф, чем реальность. Кто пользовался подобными дымоходами, успел заметить, сажа в дымоходе есть. Другое дело, что ее немного. Но есть ли в этом заслуга вермикулита?
• Возьмите обычный стальной дымоход. При работе в нем образуется сажа, но по мере работы она отслаивается, и постепенно дымоход очищается сам. Такой своеобразный кругооборот. В дымоходах и вермикулита происходит то же самое.
• А теперь давайте посмотрим на реальность. Внутренний слой вермикулита в современных, выпускаемых в наше время дымоходах имеет неравномерный слой. Это, в первую очередь, связанно с несовершенством технологического процесса нанесения вермикулита на металлическую трубу.
• Может быть, в будущем производители смогут усовершенствовать этот процесс и добиться минимальных отклонений. Но на настоящий момент реальность такова, что перепады достигают порой нескольких сантиметров.

Что произойдет после сборки такого дымохода? Образование уступов на стыках отдельных элементов, которые станут прекрасным местом для образования и накопления сажи.

Таким образом, преимущество между вермикулитом и обычным стальным дымоходом, скорее, является плодом желаемого, чем действительности.

Возможность использования вермикулита в качестве защитного слоя

Еще одно «преимущество»

К основным преимуществам вермикулитовых дымоходов производители относят возможность их проводки через любые перекрытия без использования специальных проходных патрубков.

Это действительно так. Вермикулитовый слой прекрасно защищает внешний металлический слой от нагрева. Тут ему равных нет. Пожаробезопасность — вот основной конек вермикулита.

На это хочется сказать следующее, нормативов прокладки дымоходов никто не отменял. И дымоход проведенный таким образом не примет ни один надзорный орган. Вот еще один пример желаемого и действительности.

Вермикулитовые дымоходы — долговечны или нет

Какие еще преимущества приписывают вермикулитовым дымоходам? Долговечность.

Здесь мы пока бессильны что-то утверждать. Дело в том, что сам минерал был известен еще более 100лет назад. А вот свое применение он нашел сравнительно недавно.

Поэтому говорить о том, как поведет себя дымоход в течение, скажем, ближайших 20-25 лет, довольно сложно с практической точки зрения. Как говорится — время покажет.

Качества покрытия

Действительно, материал очень необычен и имеет много замечательных качеств.

• Насыпной вермикулит, используемый для утепления чердачных помещений позволяет значительно сохранить тепло здания.
• При этом слой в 200 мм заменяет, по теплоизоляции, кирпичную стену толщиной в 1,5 м. Легкость вспученного вермикулита позволяет значительно облегчить несущие конструкции дома.

Может быть, в дальнейшем цены на дымоходы с вермикулитовым покрытием значительно снизятся и качество производства повысится, но пока стоимость довольно высока.

Утверждение окупаемости дымохода из вермикулита за долгие годы эксплуатации — факт пока не подтвержденный.

• Можно смело утверждать, что теплоизоляция вермикулитом позволила значительно упростить конструкцию дымохода. Отпала необходимость в использовании трехслойной конструкции сэндвичного типа.
• Ранние дымоходы состояли из внутреннего металлического слоя, при этом метал должен был быть обязательно кислотостойким. Следующий слой теплоизоляции должен был иметь достаточную толщину. И конечно, наружный защитный слой.
• В дымоходе с вермикулитовым покрытием этого ничего нет. Имеется наружная труба, а сам слой вермикулита выполняет роль теплоизолятора и одновременно является внутренним дымоходом, не боящимся высоких температур и агрессивного воздействия конденсата.
• Довольно удобно и практично. Если производители повысят качество покрытия, уменьшив перепады, намного упростится монтаж. Отпадет необходимость подгонки отдельных элементов. Что в настоящее время встречается довольно часто.
• Важно понимать, вермикулитовое покрытие обладает прекрасной теплоизоляцией при высокой огнеупорности.

Вермикулитовые дымоходы — устанавливать или нет?

Огнеупорные качества

Так стоит ли устанавливать дымоходы с вермикулитовым покрытием?

Ответ на этот вопрос каждый должен решить для себя сам.

• Несомненно, такой дымоход можно использовать с любым видом топлива и в любых отопительных приборах.
• Дымоход довольно компактный из-за отсутствия необходимости устройства толстого теплоизоляционного слоя.
• Высокая пожаробезопасность тоже является неоспоримым плюсом данных дымоходов.
• Материал не токсичен, безопасен для людей и окружающей среды
• По теплопроводности стоит на одном уровне с базальтовым утеплителем. При этом базальтовый утеплитель невозможно применять в дымоходах без внутреннего металлослоя

Конечно, многие утверждения о преимуществах дымоходов с вермикулитовым покрытием являются хорошим маркетинговым ходом со стороны производителей, но материал действительно хорош для определенного применения.

Главное надо понимать, что вермикулитовый дымоход – это обычная металлическая, модульная конструкция со специальным внутренним покрытием. Какое преимущество вы хотите получить от установки подобного дымохода вы должны четко уяснить для себя сами.

Мы лишь рассмотрели материал и конструктивные особенности. Может быть, из-за особенностей конструкции вашего жилья вам действительно больше подойдет данный дымоход.

Просто нужно знать, что ничего сверхъестественного в данном дымоходе нет. Расчеты высоты и внутреннего диаметра остаются такими же, как и в любом другом дымоходе (см. Расчет дымохода).

Все ошибки в высоте и диаметре дымохода будут  влиять на качество работы ваших отопительных приборов, как и в любом другом дымоходе.

И если вы хотите, чтобы ваш вермикулитовый дымоход работал исправно и выполнял свои функции, то должны отнестись к его выбору точно так же, как к любому другому дымоходу.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Проход дымохода через перекрытие | Особенности и монтаж в СПб

Устройство системы дымоотведения для дома или бани требует соблюдения предписаний противопожарной безопасности. Выводить дымоход через перекрытие можно только при соблюдении определенных условий. Особенно данный вопрос актуален, если основной или отделочный материал в здании – древесина. В этом случае предписания СНиП – это основа для безопасной эксплуатации отопительного оборудования.

Содержание:

• Особенности вывода через потолок
• Предписания СНиП
• Проход через деревянное перекрытие
• Вывод кирпичного дымохода через деревянный потолок
• Вывод металлического дымохода через потолок
• Керамические 
• Сэндвич-блоки
• Монтаж потолочно-проходного узла
• Порядок монтажа металлического дымохода через потолок
• Термостойкие материалы
• Рекомендации по выводу через перекрытия
• Монтаж в Санкт-Петербурге

Особенности вывода дымохода через потолок

Устройство системы печного дымоотведения и оформление дымоотвода для газовых котлов имеет две схемы – внутреннюю через перекрытия и внешнюю через стену. Именно первый вариант и создает проблему вывода дымоходной трубы через потолок и кровлю.

Чтобы правильно вывести дымоход через крышу и защитить место прохождения трубы от перегрева и возгорания, обращают внимание на используемые материалы. Кирпичная кладка нагревается тяжелее нержавейки, однако в обоих случаях требуется создание потолочно-проходного узла (ППУ). Он представляет собой короб, наполненный огнеупорным материалом. Такая изоляция прохода в потолке – защита для перекрытия от нагревающегося дымохода.

Другой аспект, на который следует обратить внимание – близость инженерных и коммуникационных линий. Система дымоотведения не должна соприкасаться с ними, их расположение следует рассчитывать заранее.

Также обращают внимание на стропильную систему. Трубы не должны соприкасаться с несущими частями. Конструкцию следует рассчитывать заранее с учетом дымоходной трубы. Для уже готовых построек ее пересобирают и укрепляют.

Отдельно выделяют сборные дымоходы. Вне зависимости от материала стыки блоков и других элементов не должны приходиться на перекрытие. В соответствии со стандартом, стык должен размещаться на расстоянии не менее 30 см от места соединения с потолком как вниз, так и вверх.

Предписания СНиП

Вывод дымохода через стену или перекрытие регулируется нормами и предписаниями СНиП 41-03-2003. Некоторые из положений считаются устаревшими ввиду появления новых материалов и технологий. Однако основные принципы соблюдаются в любом случае. При проверке печей и каминов пожарные службы также ориентируются на данные стандарты.

К основным предписаниям СНиП по переходу дымохода через потолок относят следующие положения:

• толщина кирпичного дымохода должна увеличиваться, сооружается распушка, предотвращающая сильный нагрев кирпича в месте стыка;
• отступ распушки от перекрытия должен составлять не менее 7 см, вверх или вниз – не уточняется, однако проверка может потребовать наличие такого отступа с обеих сторон;
• дымоход не должен иметь прямых соединений с конструкцией постройки или другими сооружениями, чтобы в случае деформации одного элемента не получить нагрузку на другой;
• для металлических дымоходов выполняются предписания от производителя или общие требования;
• металлические трубы пропускаются через перекрытия через гильзы большего диаметра, пространство между гильзой и трубой заполняется негорючим материалом.

Данные предписания относятся к любым типам построек. В зависимости от материалов различаются определенные размеры и отступы. Особое внимание рекомендуется обращать на деревянные перекрытия.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Применение древесины в строительстве накладывает определенные требования к системам отопления. Это относится и к деревянным межэтажным балкам и перекрытиям, через которые выходит дымоходная труба. Дымоход через потолок в этом случае монтируется по определенным правилам.

Отдельно обращают внимание на использование пропиток, повышающих огнеупорность древесины. Они действительно повышают ее сопротивляемость огню, однако не следует считать, что после пропитки дерево не будет гореть. Пропитка со временем утратит свои свойства, да и после свежей обработки она не дает полной защиты, как бы ее не рекламировали.

Вывод кирпичного дымохода через деревянный потолок

Кирпичная кладка нагревается слабее металлической трубы, однако и она может нагревать древесину до обугливания. Во избежание этого проход дымохода через перекрытие выполняется с помощью распушки. Для ее устройства ориентируются на следующие параметры:

• высота должна быть не меньше трех рядов кирпича, также ориентируются на высоту перекрытия, отступ распушки от уровня потолка в обе стороны – от 7 см;
• толщина распушки должна составлять от 50 см для открытых древесных конструкций и не менее 38 см для древесины, покрытой защитным слоем штукатурки с армированной сеткой в 25 мм или металлом с асбестовой прокладкой в 8 мм.

Проход кирпичного дымохода можно устроить и без распушки. В этом случае делается такой же короб, как для металлической трубы. Устраивают его следующим образом:

• рассчитывают свободное пространство до деревянного перекрытия – 13-25 см;
• вся площадь вокруг трубы снизу подшивается металлическим листом или минеритом, его готовят заранее с вырезом под трубу;
• когда кладка доходит до потолка, лист надевают на дымоход, после чего его поднимают дальше, лист закрепляют к потолку;
• пространство между трубой и деревянным перекрытием заполняют негорючими материалами: универсальными вариантами считаются керамзит, вермикулит, минеральная вата;
• поверх перекрытия короб накрывается вторым листом, после чего трубу поднимают выше.

Распушку-выдру или проходной узел делают и при выводе через кровлю. В этом случае особое внимание уделяют герметизации стыка от попадания влаги. При переходе через второй потолок делают новое перекрытие – это актуально для двухэтажных строений.

У нас вы можете заказать установку

 Дымоходы  Через крышу  Через стену  Из нержавейки  Ккерамические дымоходы

Вывод металлического дымохода через потолок

p>Металлические конструкции для дымоотведения отличаются простотой монтажа. При этом важно учитывать ключевое свойство металла – высокую теплопроводность, вследствие чего нагрев трубы и контакт с древесиной может привести к возгоранию.

 

С учетом данного аспекта монтаж дымохода из стали через деревянное перекрытие осуществляется с обязательным устройством проходного короба, монтажом проходки или патрубка. Их устанавливают независимо от толщины нержавеющей стали – даже если вы выбрали AISI 430 толщиной 1 мм, все равно потребуется обустройство изоляции.

Короб можно сделать самостоятельно или сразу приобрести готовый вариант.

В первом случае рекомендуют правильно соблюсти строительные нормы и стандарты противопожарной безопасности:

• толщина стального листа для защиты перекрытия от нагрева трубы не должна быть меньше 0,5 мм;
• отверстие под дымоходную трубу в листе вырезается на 0,5 мм больше, чтобы труба свободно проходила, но не было большого зазора;
• расстояние между металлической трубой и перекрытием не должно быть меньше 25 см;
• внутреннее пространство заполняется минеральной ватой или иными негорючими материалами.

Оптимальный вариант – приобрести в специализированном магазине готовый проходной узел. В этом случае достаточно только учитывать диаметр монтируемой трубы. Все размеры короба будут соответствовать требованиям пожарной безопасности. В некоторых комплектах сборных конструкций такие проходные узлы поставляются сразу.

В ряде случаев металлические дымоходные трубы объединяют с кирпичной кладкой по принципу гильзования. Такой способ позволяет решить сразу несколько задач:

• снижает образование сажи за счет сглаживания стенок;
• устраняет завихрения в прямоугольном сечении и улучшает тягу;
• повышает безопасность эксплуатации за счет дополнительной защиты.

Также подобная труба лучше смотрится в дизайне с кирпичной печью или камином. На пересечении с потолком делается обычная распушка с требованиями под кирпичную кладку.

Керамические дымоходы

Керамика обладает всеми преимуществами кирпичной кладки, однако также подвержена и значительному нагреву. Минимальное расстояние между таким дымоходом и деревянными частями – 38 см. Его можно сократить до 25 см при наличии двуслойных асбестовых перекрытий.

Если труба выполнена из керамики и изолируется минеральной ватой, расстояние до защищенной асбестом стенки можно сократить до 13 см, при отсутствии защиты – 26 см. С учетом данных параметров организация проходного короба также остается актуальной.

Сэндвич-блоки

Одним из самых оптимальных способов сделать безопасную систему дымоотведения в деревянном доме – собрать ее из сэндвич-блоков. Они производятся сразу в три слоя с теплоизоляцией посередине и уже сами по себе имеют определенную защиту от нагрева.

Такой вариант позволяет сделать переход через потолочное перекрытие более аккуратным, не требуя выпиливания большого отверстия. Однако устройство ППУ также потребуется. Выполняется оно в соответствии со спецификой данного материала. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату и картон, стенки узла выполняют из минерита.

Такая конструкция отлично справляется даже с высокими температурами. При правильном устройстве она обходится недорого, сохраняет приятный внешний вид и гарантирует безопасную эксплуатацию систем отопления и дымоотведения.

Монтаж потолочно-проходного узла

Монтаж узла выполняется по следующему алгоритму:

• в месте прохода трубы через потолок выпиливается квадратное отверстие;
• размер отверстия равен диаметру трубы плюс 50 см, по 25 от трубы до древесины с каждой стороны;
• в полученное отверстие монтируется самодельный или готовый короб, его закрепление выполняется снизу через фланец или с внутренних стенок;
• продевается пролет трубы, стыки с другими частями не должны быть внутри или вблизи от короба;
• пространство внутри короба заполняют негорючими материалами, обычно это минеральная вата;
• короб накрывают сверху фланцем, после чего дымоход собирают дальше.

Важно учитывать, что лист металла, закрепляемый снизу и поверх короба, а также металлические стенки короба не должны контактировать с деревянным перекрытием напрямую. По необходимости их отделяют негорючей прокладкой или термоизолятором. Саморезы также могут передавать получаемое тепло, что ставит под сомнение их применение. Можно использовать листы минерита.

При установке дымохода через потолок уделяют особое внимание гидроизоляции, а также утеплению чердачной и наружной части трубы – нужно максимально надежно закрыть дымовой канал от протечек и конденсата. Проем между трубой и потолком заполняют по периметру специальным герметиком. Независимо от того, как проводится установка дымоотвода – через потолок или через стену, необходимо выполнить утепление всей длины участка трубы снаружи здания.

Порядок монтажа металлического дымохода через потолок

Установка металлической трубы через потолочное перекрытие выполняется по следующему порядку действий:

• подготовка – на данном этапе осматривается участок проведения работ, оценивается близость деревянных конструкций, стропил и других элементов;
• выпиливается квадратное отверстие под короб, по необходимости перекрытие и иные элементы конструкции укрепляются, если нарушается их целостность;
• все ближайшие деревянные элементы в комнате и на чердаке тщательно обрабатываются огнестойкой пропиткой, дожидаются положенного периода высыхания;
• в отверстие монтируют короб узла, проверяют надежность креплений;
• собирается нижняя часть трубы, в короб вставляется цельный пролет и соединяется с основным дымоходом;
• короб засыпается теплоизолирующим материалом, при использовании керамзита или вермикулита можно обернуть дымоход минеральной ватой во избежание зазоров.

При монтаже металлического дымохода важно точно рассчитать отверстие ППУ. Труба должна монтироваться строго вертикально, без нагрузки и зажимов с определенных сторон. Любые перегибы могут со временем иметь негативные последствия. Рядом с трубой укладываются только негорючие утеплители.

Термостойкие материалы

При устройстве проходных коробов особое внимание уделяется – применяются только термостойкие изолирующие материалы. Среди самым распространенных выделяют сыпучие наполнители – керамзит и вермикулит. Также активно используется минеральная вата.

Обращают внимание и на минерит – фиброцементный материал, обычно используемый для облицовки стен вблизи места, где стоит печь и находится дымоходный канал. Отличается негорючестью даже при очень высоких температурах, выполняется из плит, которые могут использоваться при изготовлении проходных узлов. Также обращают внимание на его экологическую безопасность независимо от нагрева.

Среди современных материалов выделяют базальтовые плиты, изготавливаемые из соответствующей ваты и покрываемые алюминиевой фольгой. Эти покрытия также используются в отделке для защиты стен и перекрытий. Экологически безопасные, защищены от воздействия влаги, поселений грызунов и насекомых, развития грибка или другой микрофлоры.

Рекомендации по выводу дымохода через перекрытия

С учетом специфики теплопроводности материалов и предписаний СНиП для устройства узла выделяют следующие рекомендации:

• дымоход не должен соединяться с перекрытием, конструкции должны быть независимыми друг от друга – это связано с нагревом материалов и определенной подвижностью за счет расширения;
• из-за высокой теплопроводности металл не должен напрямую контактировать с горючими материалами вроде древесины, все соединения выполняются с применением теплостойких прослоек и прокладок;
• оптимальное расстояние от дымохода до деревянного потолка – не менее 25 см, заполненное теплоизоляционным материалом;
• стыки сборных конструкций – одна из самых уязвимых деталей сборных дымоходов, они не должны находиться внутри перехода или ближе, чем на 30 см к потолку;
• при устройстве выхода трубы через потолок своими силами необходимо учитывать правила безопасности и предписания СНиП, их игнорирование может привести не только к штрафам, но и к прямой угрозе жизни и здоровью вследствие пожара;
• работа с деревянными конструкциями не ограничивается созданием потолочной разделки, вся древесина должна быть пропитана огнеупорными составами, близлежащие стены и потолки обшиваются защитными экранами;
• прежде, чем подключить отопление, нужно выполнить проверку всего дымоотвода на герметичность;
• в ходе подготовки к отопительному сезону состояние соединений в месте прохода трубы следует тщательно проверять.

Основной рекомендацией в вопросе устройства дымохода считается обращение к специалистам. Даже простая консультация с профессионалом поможет избежать серьезных ошибок и упростит процесс монтажа.

Монтаж дымоходов в Санкт-Петербурге

Устройством систем дымоотведения для загородных домов и бань в Санкт-Петербурге и области занимается компания «Дымоход Мастер». Ее сфера деятельности включает монтаж конструкций из любых материалов, включая эффективное применение современных технологий и элементов.

Преимущества сотрудничества с «Дымоход Мастер»:

• многолетний опыт работы с дымоходными системами самых разных конструкций;
• индивидуальный подход, учитывающий как пожелания заказчика, так и специфику помещений;
• активное применение надежного современного оборудования и материалов, поставляемых напрямую от производителей;
• соблюдение предписаний пожарной безопасности и СНиПов, гарантия качества, безопасной и долгосрочной эксплуатации;
• возможность заказать качественную сборку дымохода, установку печи, газового котла или камина;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание дымоходных систем, включая очистку от сажи и гари.

Специалисты «Дымоход Мастер» с особым вниманием относятся к местам переходов дымоходных труб через перекрытия. Обращают внимание на особенности строения, включая стропильную систему кровли. По необходимости подбираются оптимальные решения, позволяющие с наименьшими затратами и рисками вывести дымоходы через потолок.

Сотрудничество с компанией основано на простой схеме:

Работа ведется как со строящимися домами, так и с готовыми постройками. Во втором случае может потребоваться спектр дополнительных работ для устройства системы дымоотведения – укрепление стропил и потолков в месте перехода, монтаж защитных экранов.

Для начала сотрудничества достаточно обратиться к консультанту компании любым удобным способом. Он ответит на вопросы, представит полную информацию по стоимости услуг и возможностям сотрудничества, а также поможет оформить заявку.

Вам также будет интересно

 Как происходит установка дымоходов  Дымоходы через потолок  Как выбрать дымоход  Инструкция по монтажу дымохода  Как правильно установить дымоход своими руками

Как выращивать волшебные грибы: шаг за шагом

Благодаря обилию информации и материалов, доступных в Интернете, выращивание псилоцибиновых грибов стало как никогда доступным и простым. Выращивание в помещении не только представляет собой забавный проект, но и может принести впечатляющие урожаи и обойти неотъемлемые риски сбора псилоцибиновых грибов в дикой природе (например, ошибочно принять их за ядовитые разновидности). В этом подробном руководстве, подходящем для начинающего цветовода, рассказывается, как выращивать галлюциногенные грибы дома.

Как растут грибы

Одна из самых захватывающих вещей в выращивании собственных грибов — это детальное изучение жизненного цикла грибов. Грибы на самом деле являются плодовыми телами гриба, аналогичными плодам дерева.

Плодовые тела растут из мицелия , вегетативной части гриба, которую можно рассматривать как подземное плодоносящее дерево. Мицелий состоит из белых нитевидных нитей, называемых гифами . Они происходят из грибковых спор, крошечных «семян», выпущенных плодовыми телами, которые отвечают за инициирование процессов размножения грибов в подходящих условиях окружающей среды (подробнее об этих условиях позже).

Мицелий растет на инокулированном (пропитанном спорами) субстрате до тех пор, пока полностью не колонизирует среду. Субстрат — это среда с органическим веществом, содержащая питательные вещества и воду, которые гриб использует для роста своих мицелиальных сетей на стадии колонизации, а затем и своих плодовых тел на стадии плодоношения. При правильных условиях роста плодовые тела образуются короткими вспышками, известными как «приливы».

Где в природе растут волшебные грибы

Псилоцибиновые грибы (более 200 видов) можно найти на всех основных континентах. Как правило, они процветают на лугах, пастбищах и в лесах тропических и субтропических регионов. В зависимости от рассматриваемого вида их можно найти растущими на навозе или во влажных тенистых местах. Районы с древесной щепой, гниющими бревнами или почвой, богатой растительными остатками, особенно подходят для выращивания.

После того, как споры грибов попадут на оптимальную среду, для стимуляции роста плодовых тел необходимы четыре важных фактора:

• Влажность. Грибы более чем на 90% состоят из воды, поэтому среда с высокой влажностью (выше 90%) является ключом к правильному росту. Высокая влажность позволяет мицелию сохранять достаточный уровень влажности и способствует здоровому «закреплению». Закрепление относится к первой узнаваемой массе гиф, которая станет плодовым телом.
• Свет. Поскольку грибы не производят свои собственные питательные вещества от солнца, как это делают растения, им не нужен прямой солнечный свет. Однако непрямой солнечный свет сигнализирует мицелию о прекращении колонизации и начале плодоношения.
• Температура. Требуемая температура варьируется в зависимости от сорта грибов, но в целом для роста плодовых тел необходима температура от 60 до 90F. Слишком высокая температура высушивает мицелий и плодовые тела, а слишком низкая температура препятствует росту мицелия.
• Свежий воздухообмен. Как и люди, грибы дышат кислородом. По этой причине для нормального роста им требуется постоянный обмен свежим воздухом. Низкий уровень углекислого газа является сигналом для мицелия, чтобы начать производить плодовые тела. Если уровень углекислого газа слишком высок, это приведет к искажению роста плодовых тел из-за образования длинных стеблей и маленьких шляпок.

Методы выращивания волшебных грибов в помещении направлены на то, чтобы имитировать естественные условия выращивания грибов в дикой природе. Вооружившись пониманием условий окружающей среды, необходимых для хорошего роста грибов, давайте погрузимся в выращивание в помещении.

Что нужно для выращивания волшебных грибов дома

Это руководство по выращиванию основано на методе выращивания под названием PF Tek. Этот метод был первоначально разработан в начале 1990-х годов Робертом Макферсоном, также известным как «Psylocybe Fanaticus». Этот метод упростил выращивание в помещении, сделав его простым, недорогим и надежным для начинающих.

Основные материалы, которые вам понадобятся

Одним из основных преимуществ метода PF Tek является то, что необходимые материалы дешевы и широко доступны в Интернете или в продуктовых и садовых магазинах. Здесь мы опишем основные материалы, необходимые для начала работы.

Материалы субстрата

• Шприц для спор
• Органическая мука из коричневого риса (покупная или приготовленная дома путем измельчения коричневого риса в кофемолке)
• Вермикулит
• Вода
• Гипс (помогает стабилизировать рН, добавляет питательные вещества для мицелия и предотвращает комкование субстрата)
• ½ пинты банки с широким горлышком и крышками (хорошо подойдут банки Шар или Керр)
• Миска для смешивания
• Мерный стакан
• Ложка
• Прочная алюминиевая фольга
• Молоток
• 3 гвоздя
• Небольшое полотенце или дополнительные крышки от банок
• Скороварка или большая кастрюля с плотно закрывающейся крышкой

Материалы для плодовых камер

• Прозрачная, прямоугольная пластиковая сумка (70 квартальных суммиров работает хорошо)
• . Грубый Perlite
• Коландер/ситеч.

Стерильные рабочие материалы

• 70% изопропиловый спирт
• Зажигалка
• Дезинфицирующее средство для поверхностей
• Латексные перчатки
• Пылезащитная/хирургическая маска

Magic Mush0047

Споры волшебных грибов, наиболее важная часть растения, необходимы для инокуляции субстрата. Шприцы со спорами можно приобрести у надежных поставщиков, и они продаются легально по «соображениям микроскопии». Шприц обычно содержит 20 мл спорового раствора, достаточного для инокуляции двадцати полпинтовых банок субстрата.

Несмотря на то, что доступно большое разнообразие видов, споры Psilocybe cubenesis обычно считаются лучшими видами для новичков. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных штаммов 9.0009 П. кубенсис.

B+

P. cubensis

Родом из Флориды, B+ в целом является одним из самых популярных сортов для начинающих. Он дает очень большие урожаи хорошего качества и имеет высокую скорость колонизации. Кроме того, он, как правило, менее привередлив в отношении условий окружающей среды, таких как свет, температура и тип подложки.

Golden Teacher

P. cubensis

Golden Teachers выведены на ферме в Джорджии и сегодня являются одними из самых культивируемых сортов. Как правило, они не плодоносят так быстро, как некоторые другие сорта, но хорошо растут в субоптимальных условиях и дают большое количество плодовых тел среднего размера.

Penis Envy

P. cubensis

Предполагаемый мутант амазонского штамма cubensis , Penis Envy — известный штамм, известный своей высокой эффективностью и безошибочно фаллическим внешним видом. Известно, что это устойчивый, медленный рост, но в конце концов он окупается мощным трипом.

Этапы выращивания волшебных грибов из спор

В общем, метод PF Tek включает в себя приготовление субстратной смеси из муки коричневого риса, воды и вермикулита. Вермикулит добавляет дополнительное пространство к зерновой смеси, позволяя мицелию распространяться по субстрату и эффективно заселять его.

После того, как субстрат подготовлен, его загружают в банки и закрывают фильтром из сухого вермикулита. Затем споры грибов вводят в каждую из банок в стерильных условиях. Затем инокулированный субстрат постепенно заселяется мицелием в течение нескольких недель.

Затем колонизированный субстрат перемещают в камеру для плодоношения, которая имитирует естественные условия выращивания в дикой природе. Здесь грибы будут расти в течение еще одной или двух недель при постоянном опрыскивании и обмахивании веером.

Шаг № 1: Подготовка

1.

Подготовка банок:

• С помощью молотка и гвоздя проделайте 4 равномерно расположенных отверстия в 5 крышках банок. Сделайте отверстие рядом с ободом, близко к краям. Продезинфицируйте молоток и гвоздь, протерев 70% изопропиловым спиртом, прежде чем прокалывать крышки.

2.

Подготовка субстрата:

• Базовый рецепт субстрата включает 1 часть муки из коричневого риса, 2 части вермикулита и 1 часть воды.
• В миске смешайте 2 стакана вермикулита, 1 столовую ложку гипса и 1 стакан воды. Хорошо смешать.
• Добавьте в смесь 1 стакан муки из коричневого риса. Еще раз все хорошо перемешать.

3.

Наполните банки:

• Влейте смесь в 5 консервных банок поровну, заполняя на ½ дюйма ниже краев. Убедитесь, что смесь не спрессована в банки. Вы хотите, чтобы субстрат был рыхлым и воздушным.
• Используя бумажное полотенце, вытрите всю влагу или смесь субстрата, которые могут присутствовать на оставшихся ½ дюйма пространства банки. Затем стерилизуйте это пространство, протерев 70% изоспиртом.
• Засыпьте банки сухим вермикулитом. Этот слой вермикулита действует как дополнительный барьер против условно-патогенной плесени и микробов.

4.

Стерилизация субстрата:

Примечание: На этом этапе смесь субстрата загрязняется спорами плесени и бактериями, которые превзойдут мицелий, если его оставить внутри. Поэтому мы должны стерилизовать субстрат перед инокуляцией субстрата спорами грибов.

• Закрутите крышки и накройте сверху прочной алюминиевой фольгой. Фольга предотвращает попадание влаги в банки во время процесса стерилизации.
• Прежде чем поместить банки в скороварку или кастрюлю, убедитесь, что дно банок не соприкасается напрямую с основанием скороварки или кастрюли. Чтобы приподнять банки, положите на основание маленькое тонкое полотенце и поставьте на него банки. В качестве альтернативы, добавьте кольца крышек банок к основанию кастрюли, чтобы приподнять банки над основанием.
• Добавьте холодную воду в кастрюлю. Уровень воды должен быть почти на полпути к стенкам банок, в нескольких сантиметрах от дна.
• Доведите кастрюлю до медленного кипения. Накройте плотно закрывающейся крышкой и оставьте на пару на 90 минут. Убедитесь, что банки стоят вертикально на протяжении всего процесса.
• Для скороварки : после того, как банки расставлены внутри, установите давление 15 PSI. Нагрейте его на сильном огне, пока не будет достигнуто давление, затем уменьшите огонь и держите его под давлением в течение 1 часа.
• По истечении 60 или 90 минут (для скороварки или кастрюли соответственно) выключите огонь и дайте им остыть в течение 8–10 часов. Не открывайте скороварку или кастрюлю, пока это не будет сделано.

Шаг №2: Инокуляция

1.

Подготовительные санитарные мероприятия:

• Когда банки остынут (через 8-10 часов), откройте кастрюлю или скороварку и перенесите стерилизованные банки в комнату с минимальный поток воздуха, например, ванная комната.
• Тщательно вымойте руки и руки водой с мылом, затем наденьте перчатки и маску.
• Теперь стерилизуйте иглу шприца с помощью зажигалки. Обязательно покрывайте всю длину иглы, перемещая пламя вперед и назад. Стерилизуйте, пока она не раскалится докрасна, но обязательно избегайте той части иглы, которая находится ближе всего к пластиковому основанию шприца.

2.

Введите споры:

• Снимите крышку из алюминиевой фольги с первой банки. Протрите руки в перчатках 70% изопропиловым спиртом и подождите, пока он испарится.
• Хорошо встряхните шприц, затем полностью вставьте иглу в одно из отверстий. Наклоните шприц так, чтобы кончик иглы касался стенки сосуда.
• Введите примерно ¼ куб. см (¼ мл) спорового раствора.
• Повторите то же самое для трех других отверстий, в общей сложности около 1 куб. см спорового раствора на банку. Обязательно стерилизуйте кончик иглы спиртом перед каждым отверстием. Дополнительно встряхивайте шприц перед каждым отверстием, чтобы споры равномерно распределились в растворе.
• Повторите этот процесс для каждой банки. После инокуляции каждой банки стерилизуйте иглу пламенем, как описано выше для следующей банки.

Шаг № 3: Колонизация

1.

Дайте мицелию инкубироваться:

• После инокуляции всех банок поместите их в темную сумку или на полку в шкафу без прямого солнечного света (окружающий свет отлично).
• Старайтесь поддерживать температуру между 70 и 80F. Слишком высокая температура (выше 81°F) увеличит вероятность заражения, а слишком низкая температура (ниже 60°F) не приведет к росту.
• Убедитесь, что отверстия для прививки открыты. Обмен свежим воздухом важен для оптимального роста мицелия. Бумажные полотенца, однако, можно свободно накрыть сверху, чтобы предотвратить попадание потенциальных загрязнителей в отверстия.
• Субстрат начнет колонизироваться через пару дней. Наблюдайте за ними каждые несколько дней. Важно : Следите за любыми признаками загрязнения, такими как странные цвета или запахи. Загрязнение может быстро распространяться, поэтому удалите и утилизируйте любые потенциально зараженные банки как можно быстрее.
• Банки постепенно белеют от мицелия, распространяющегося из мест прививки. Это займет примерно 2-3 недели.
• После того, как банки станут полностью колонизированными (т. е. вы больше не увидите неколонизированный субстрат), дайте мицелию закрепиться, оставив их еще на неделю.

Шаг № 4: Постройте камеру выращивания дробовика

Среда выращивания будет проходить в камере выращивания дробовика (SGFC), метко названной из-за отверстий, похожих на дробовики, по всему контейнеру. Добавленный перлит впитывает воду из воздуха и обеспечивает постоянный поток высокой относительной влажности. Отверстия обеспечивают постоянный свежий воздухообмен.

1.

Соберите SGFC:

• Возьмите пластиковый контейнер и просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма на всех шести сторонах контейнера (включая крышку, основание и четыре стороны). Просверлите их примерно в двух дюймах друг от друга в виде сетки. Это может помочь разметить отверстия маркером перед сверлением.
• При сверлении не нажимайте слишком сильно, иначе контейнер может треснуть. Удалите все пластиковые осколки, которые могут застрять на краях просверленного отверстия.

2.

Добавьте перлит:

• Примечание : Используйте только крупный перлит. Крупный перлит поглощает больше всего воды, а мелкий перлит может просачиваться через отверстия в дне.
• Заполните дно 1-2 дюймами сухого перлита, убедившись, что все дно покрыто равномерно.
• Замочите больше перлита под проточной водопроводной водой с помощью дуршлага или сита. Убедитесь, что перлит влажный, а лишняя (капающая) вода отфильтрована.
• Добавьте смоченный перлит в первый слой. В общей сложности должен быть ровный слой примерно 4-5 дюймов влажного перлита. Со временем вода испарится и повысит влажность камеры.
• Установите SGFC над четырьмя устойчивыми объектами, чтобы поднять его не менее чем на два дюйма (это обеспечивает газообмен снизу). Здесь хорошо подойдут кирпичи или консервные банки с очень широким горлышком.
• Дополнительно : вы можете поставить небольшой пластиковый контейнер под камеру для сбора лишней воды, которая может капать во время стадии плодоношения.

Шаг № 5: Рождение и погружение

1.

Рождение

Примечание: На этом этапе колонизированный субстрат («лепешки») в основном устойчив к загрязнению, поэтому строгая стерильность не требуется. Тем не менее, лучше быть осторожным и вымыть руки, прежде чем приступать к этим шагам.

• Достаньте кексы из банок, перевернув их и хлопнув по дну. Промойте лепешки под холодной проточной водой, чтобы удалить сухой вермикулитовый слой. Примечание: Лепешки должны выйти относительно легко, но если у вас возникли проблемы с их удалением, вы можете использовать нож, чтобы разрезать их снаружи, чтобы освободить мицелий, который может прилипнуть к стенкам банки.

2. Замачивание

• Наполните большую миску или кастрюлю прохладной водой и погрузите в нее приготовленные лепешки. Поместите тарелку или кастрюлю поверх кексов, чтобы они полностью погрузились в воду (в противном случае они будут плавать, а не полностью погружаться). Вода регидратирует корки, увеличивая шансы на хороший смыв.
• Оставьте кексы в кастрюле с водой на 24 часа, убедившись, что они остаются погруженными в воду.

Шаг № 6: Плодоношение

1.

Раскатывание лепешек

• Через 24 часа в воде выньте лепешки из кастрюли и поместите их на продезинфицированную поверхность.
• Наполните кастрюлю или миску сухим вермикулитом на несколько дюймов.
• Обваляйте каждую лепешку в сухом вермикулите, полностью покрывая каждую лепешку. Вермикулит помогает удерживать влагу внутри лепешек, что способствует формированию грибных штифтов позже во время плодоношения.

2.

Отнесите лепешки в SGFC

• Теперь, когда лепешки покрыты сухим вермикулитом, пришло время передать лепешки в SGFC.
• Поместите каждый корж на предварительно вырезанный квадрат из алюминиевой фольги, чтобы коржи не касались непосредственно влажного вермикулита в SGFC. Расположите их равномерно в камере.
• Когда кексы окажутся на фольге, увлажните камеру из пульверизатора и провейте камеру крышкой, прежде чем закрыть.

3.

Поддержание оптимальных условий окружающей среды

• Для оптимального роста в камере для плодоношения должна поддерживаться влажность около 95%. Для этого опрыскивайте коржи из пульверизатора 4 раза в день, пока они не заблестят от влаги. Избегайте полного замачивания их и любых луж стоячей воды.
• После каждого замачивания обмахивайте кексы крышкой, чтобы вытеснить углекислый газ свежим воздухом.
• Рекомендуемый диапазон температур для P. cubensis составляет 73-80F, что может быть достигнуто с помощью обогревателя, если это необходимо. Более низкие температуры вызовут более медленный рост, а ниже ~63F рост не произойдет.
• Световой график 12/12 для тортов с использованием флуоресцентной лампы 6500K «естественный солнечный свет». Осветите камеру под углом или сверху, если крышка прозрачная. Не зажигайте изнутри камеры, иначе кексы могут подгореть.

Как долго растут грибы?

Через 5-14 дней начинают формироваться грибы. Сначала они появятся в виде крошечных бугорков, которые вырастут в булавки. С каждым днем ​​они будут увеличиваться примерно вдвое.

Первый смыв будет готов к сбору прямо перед тем, как прорвется частичная завеса (тонкая мембрана под колпачком). На этой стадии грибы имеют круглые шляпки, закрытые жабры и не выделяют спор. Вы можете разрезать или аккуратно скрутить грибы рядом с пирогом, чтобы удалить их.

После того, как все грибы будут собраны с лепешки, дайте лепешке высохнуть в течение дня, а затем опустите ее в миску с водой на 24 часа. Отсюда регидратированный осадок можно поместить обратно в SGFC для еще одной промывки. Последующие промывки не требуют еще одного сухого вермикулитового валика, так как вермикулит из первой промывки впитается в мицелий. Используя этот метод, некоторые люди сообщают, что получают в общей сложности четыре смыва с каждого торта, однако наибольший выход обычно приходится на первый и второй смывы.

В целом, от инокуляции до сбора урожая метод PF Tek занимает приблизительно 5-6 недель. Из хорошо инокулированного жмыха можно получить до 200 г свежих грибов за несколько сборов.

Преимущества использования набора для выращивания волшебных грибов

Начинающие, желающие выращивать волшебные грибы, могут найти наборы для выращивания волшебных грибов привлекательным вариантом из-за их легкости и простоты. Наборы для выращивания представляют собой готовые наборы, состоящие из полностью колонизированного субстрата и инструкций по выращиванию. При правильной влажности, температуре и небольшом количестве непрямого солнечного света эти наборы для выращивания обычно можно собрать в течение нескольких недель. Давайте взглянем на некоторые плюсы и минусы этого надежного метода.

Плюсы:

• Простота использования. Очень просто и без проблем, потому что это готовый к использованию пакет «все в одном».
• Требуется меньше шагов. Вы можете пропустить этапы стерилизации, инкубации и колонизации.
• Удобно. Идеально подходит для тех, у кого плотный график. Требуется не так много подготовки, опрыскивания и проветривания.
• Быстрее . Если все пойдет хорошо, наборы для выращивания можно будет собирать через 2-3 недели. Всего метод PF Tek занимает 5-6 недель.

Минусы:

• Более дорогой в долгосрочной перспективе. Не так рентабельно, как покупать материалы для выращивания оптом.
• Менее надежен и подвержен загрязнению. Наборы для выращивания могут быть трудно устранить, если возникают проблемы, а методы стерилизации, используемые компанией, в значительной степени неизвестны.
• Меньший выход. В зависимости от комплекта для выращивания его также нельзя использовать повторно для нескольких промывок.
• Законность. В отличие от спор, 100% псилоцибиновый грибной мицелий запрещено перевозить или хранить во многих странах.

Наборы для выращивания могут предложить быстрый и легкий путь к их владению, лучше всего начать с нуля. PF Tek — отличный способ выращивать волшебные грибы с впечатляющим урожаем по очень разумной цене. Кроме того, участие в полном процессе от инокуляции до сбора урожая позволяет вам узнать гораздо больше о цикле выращивания грибов. В долгосрочной перспективе это может стать новым интересным хобби или ступенькой к крупномасштабному выращиванию самых разных грибов.

Отказ от ответственности: Псилоцибин потенциально классифицируется как незаконный наркотик. Reality Sandwich не поощряет использование или распространение этого препарата там, где он запрещен. Однако мы считаем, что предоставление информации необходимо для безопасности тех, кто решит исследовать это вещество. Это руководство предназначено для предоставления образовательного содержания и никоим образом не должно рассматриваться как медицинские рекомендации.

Покупка, смешивание и нанесение вермикулита на дно бассейна

Вермикулит — это обычный материал для пола в бассейнах с виниловой облицовкой. это не самый дешевый вариант для вашего пола, но он долговечный и один из самых простых материалов для пола. В этой статье рассматриваются необходимые шаги и расходные материалы для укладки собственного пола из вермикулита и цемента в бассейне.

Где купить вермикулит для бассейнов

Найти его в вашем районе иногда бывает сложно. Во-первых, я бы проконсультировался с ближайшими хозяйственными магазинами, а также с местными дилерами бассейнов. Магазины бетонных изделий и даже коммерческие газоны и садовые участки. Самый простой способ получить нужный вам вермикулит для бассейна — в In The Swim 9.0024 . У нас есть 28-фунтовые мешки по цене около 1 доллара США за фунт с бесплатной доставкой.

Купите вермикулит для дна бассейна при покупке бассейна, и его можно доставить вместе с комплектом для бассейна, или вы можете купить на месте, просто убедитесь, что вы используете вермикулит грубого помола для дна вашего бассейна, как показано на рисунке. выше. с ним гораздо легче смешивать и работать, чем с мелким или средним вермикулитом.

Другой вариант — позвонить двум крупнейшим производителям продукта, чтобы узнать, где его можно приобрести в вашем районе.78-681-8833 и Schundler 732-287-2244. Эти две компании являются основными поставщиками вермикулита в США.

Можно использовать еще один продукт, одним из которых является перлит, вулканическое стекло, обладающее свойствами, аналогичными вермикулиту, и может использоваться вместо вермикулита. Если у вас возникли проблемы с поиском вермикулита в вашем районе, позвоните в несколько крупных садовых центров в вашем районе, чтобы узнать, есть ли у них перлит. Stone Dust (crush-n-run) также является отличной основой для бассейна.

Когда устанавливается дно бассейна?

Время укладки дна бассейна наступает после того, как стены будут закреплены бетонным кольцом, залитым вокруг основания стен. После этого вы надеваете покрытие для бассейна, пенопласт для стен и прокладки лицевой панели для скиммера и света, а затем устанавливаете вкладыш для бассейна.

Сколько вермикулита необходимо для пола в бассейне?

Зависит от размера вашего бассейна; Я создал эту небольшую таблицу, чтобы помочь вам заказать нужное количество материала для покрытия полов слоем толщиной 1-2 дюйма. Вермикулит продается в обычном размере 4 кубических фута, и вы можете быть удивлены тем, насколько он легкий. Портландцемент входит в 9Мешки весом 4 фунта, и вы удивитесь, насколько они тяжелые! Если вы храните свой продукт на улице, обязательно плотно оберните его полиэтиленом или брезентом, чтобы дождь не касался пакетов.

Как смешивается вермикулит для пола в бассейне?

Вермикулит смешивается на месте и в бетономешалке, называемой лопастной, которую можно взять напрокат в любом пункте проката. Вам понадобится портландцемент, чтобы закончить смесь. Соотношение 2 мешка вермикулита на 1 мешок цемента. Вермикулит и цемент попадают в миксер, а затем вы добавляете около двух с половиной 5-галлонных ведер воды, пока не достигнете консистенции овсяной муки, которую вы сможете легко затирать.

Оставьте в миксере примерно на 20-30 секунд, этого достаточно. Если он кажется рыхлым и жидким, добавьте меньше воды, а если он слишком густой, добавьте больше воды в следующую смесь. На картинке ниже парень справа высыпает из миксера в тачку, а затем перемещает смесь туда, где это необходимо. На среднем снимке они несут ведра, полные смеси, а на левом снимке ребята выбирают легкий путь. Они используют сочетание бетономешалки и насоса и разбрызгивают смесь перед тем, как разровнять ее затирочной машиной – быстрее и проще!

Как насчет готовой смеси вермикулита?

Есть еще один продукт, который я знаю как PreMix, который представляет собой смесь вермикулита и цемента вместе в одном мешке. Просто добавь воды! Это тот же продукт, и он даст вам те же результаты, только без необходимости смешивать два продукта вместе. Продукт-премикс продается под такими названиями, как Pool Base или Pool Mix. Если вы можете купить его на месте, это может стоить дополнительных расходов, но если вам придется платить большие сборы за доставку, это может в конечном итоге стоить на 30-40% больше, чем покупка портландцемента и вермикулита на месте и их смешивание на месте.

Как уложить пол в бассейне

Прежде чем засыпать вермикулит, необходимо, чтобы дно бассейна было примерно на 2 дюйма ниже готового уровня. Это делается с помощью струнных линий по всему дну бассейна до конечного уровня или глубины дна бассейна. Для установки дна бассейна из вермикулита вам понадобятся:

• Бетономешалка
• Тачки
• От 4 до 6 пятигаллонных ведер
• Садовый шланг или источник воды
• Лопата, стальной шпатель и деревянная терка

Смешивайте в течение 20-30 секунд, высыпайте смесь в тачку под миксером, затем пересыпайте лопатой в 5-галлонные ведра и опускайте их в бассейн. Поднесите ковши к задней стенке глубокого конца и начните выгружать их на место, готовые к затирке, от нижней части площадки бункера до стеновой панели. легче идти снизу по боковым склонам и подниматься наверх. Используйте деревянную терку для поддержки и трамбовки, когда вы заглаживаете смесь гладкой и ровной теркой с закругленным носом.

После того, как задняя стена будет готова, займитесь боковыми откосами. После того, как они будут завершены, вы можете начать с площадки воронки, а затем двигаться вверх по склону от глубокого конца к мелкому дну. Последней областью, которую нужно сделать, является неглубокая область, и либо отойдите на ступеньку, либо в угол, чтобы вы могли легко выйти, не наступая на затертое дно. Смотрите картинку вверху страницы.

Вы хотите, чтобы готовое изделие соответствовало линиям струн и было красивым и гладким, как бетон. Дайте дну бассейна полностью высохнуть и затвердеть, прежде чем ходить по нему. Обычно я даю ему высохнуть на ночь, а на следующий день продолжаю работу над проектом бассейна. Есть и другие части бассейна, которые можно сделать, пока он сохнет.

После того, как дно высохнет, и перед установкой вкладыша, подметите дно бассейна и удалите весь свободный вермикулит или другой мусор, чтобы на дне не было ничего, что могло бы оказаться под вкладышем. Любые неровности можно заполнить, а приподнятые губы разгладить.