Холодная батарея при горячем стояке: Страница не найдена | ВТепле — информационный ресурс про отопление и микроклимат

Обратка отопительной системы. Почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный: решаем проблему

Довольно часто в жилых многоквартирных домах во время отопительного сезона можно столкнуться со следующей проблемой: стояк горячий, а батареи – холодные. Это касается как новостроек, так и старых домов. Жильцы в большинстве случае не знают, как справиться с подобной ситуацией. Именно потому их попытки произвести ремонт отопительной системы самостоятельно не приводят к желаемому результату. В данном вопросе обязательно нужна помощь или консультация специалиста. Ведь решить проблему, почему трубы горячие, а батареи холодные, может только человек, имеющий нужный багаж знаний и опыта.

Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты

На холодных батареях руки не согреть.

Причин, почему подающая теплоноситель труба горячая, а радиатор холодный, может быть очень много. Специалисты для общего развития называют лишь основные из них:

• перекрыт центральный кран на подающей тепло магистрали или прикрыта обратка;
• недостаточный расход теплоносителя;
• завоздушивание системы или конкретного стояка, радиатора;
• система отопления не сбалансирована;
• загрязнения в отопительном контуре;
• уменьшение сечения подающей теплоноситель трубы.

Если в квартире стояк теплый, а батарея холодная, необходимо обращаться в организацию, отвечающую за теплоснабжение дома. Ее специалисты обязаны бесплатно и в течение суток устранить любую неисправность.

Однако следующие действия жильцов дома помогут мастерам, приехавшим на вызов, скорее устранить неисправность отопительного контура:

• необходимо установить труба горячая, а радиатор холодный только в одной квартире или эта проблема касается всего стояка. Возможно, неисправна отопительная разводка всего подъезда;
• не мешает обойти все подъезды и посмотреть, горячие ли там нагревательные элементы;
• можно спуститься в подвал и обследовать трубы на предмет пробоя. Даже капельная течь приводит к падению . Это неблагоприятно сказывается на ее работе.

Приспособление для чистки контура.

Если не греют батареи по стояку . Если стояк холодный, батарея холодная – это верный признак того, что главная магистраль, по которой идет теплоноситель, перекрыта. В подтверждение этому необходимо пройтись по соседним квартирам. Они должны прогреваться хорошо. В данном случае устранить поломку может только слесарь-сантехник, у которого на руках будут чертежи разводки отопления дома.

Следующее положение вещей, когда труба горячая, а батарея холодная, свидетельствует о засоре в системе или о наличии воздушной пробки. Она препятствуют проникновению теплоносителя в нагревательный элемент. От этого последний не прогревается. Засоры устраняются только если разобрать полностью радиатор и прогнать через него воздух под давлением. Это под силу только специалисту, располагающему необходимыми инструментами и техникой.

Если не греют радиаторы во всем подъезде . Когда батарея отопления холодная, а стояк горячий, нужно уделить внимание давлению в контуре. При недостаточном давлении теплоноситель не может пройти по всем радиаторам в контуре. Как результат – батареи понижают свою температуру по мере удаления от теплонесущей магистрали. Жильцам дома не под силу самостоятельно повысить давление в системе, а потому рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам. Конкретнее – позвонить в организацию, которая ответственна за теплоснабжение постройки.

Могут быть перепутаны местами подача и обратка.

Жильцы нового дома при первом запуске системы отопления могут наблюдать следующую ситуацию, когда батарея холодная, а обратка горячая. Здесь уместно предположить, что были допущены ошибки при монтаже нагревательных элементов. В данном случае перепутаны местами трубы, подающие теплоноситель, и обратка контура. Если речь идет об индивидуальном контуре отопления, то стоит присмотреться к циркуляционному насосу. Возможно, он установлен неправильно.

На вопрос, почему холодная обратка в батареях, специалисты однозначно указывают на неправильно спроектированную систему отопления. В некоторых случаях уместно говорить о маленьком расходе теплоносителя.

Что делать, если батареи в квартире холодные, а стояк – горячий?

Независимо от того, холодное нагревательное оборудование только по стояку или в целом подъезде, а возможно – и полностью по дому, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. В случае с многоквартирным домом – это слесарь-сантехник компании, которая отвечает за теплоснабжение дома.

Холодными батареи при горячем стояке могут быть по причине засора системы или образования в ней воздушной пробки. Немаловажным фактором является и давление в разводке. В некоторых случаях актуальна проблема маленького расхода теплоносителя. Самостоятельно выяснить причину низкой эффективности нагревательных элементов возможно. Но только настоящий профессионал своего дела однозначно ответит на возникшие вопросы и грамотно устранит поломку. Как заставить лучше греть радиаторы отопления поможет видео:

Отопление – сложная система, которая имеет свои конструктивные особенности. Часто владельцы задают вопрос: почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный? Это серьезная проблема, она доставляет множество неудобств и требует тщательного разбора.

Чем опасна подобная ситуация:

1. Уменьшается реальная эффективность радиатора.
2. Снижается температура в помещении.
3. Находиться в комнате становится некомфортно.
4. Регулировка и использование дополнительной арматуры не позволяет справиться с данной ситуацией.

Установленный радиатор в деревянном доме

Но в чем причина возникновения подобной проблемы и существует ли достойное решение? В этом вопросе следует разобраться подробнее и дать несколько советов владельцам.

Важно! Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.

Почему нижняя часть радиатора отопления холодная? Следует сказать, что практически у всех моделей батарей температура в нижней части несколько ниже, чем на входе. Это связано с высоким уровнем теплоотдачи, вода успевает существенно остыть, прежде чем покинуть прибор. Возникает разница температур, которая несколько пугает владельцев. Так что при небольших перепадах не стоит волноваться, это вполне нормальная ситуация.

Но если разница существенно увеличивается, нижняя часть немного теплая или практически холодная, то этот факт указывает на серьезные проблемы. Существенно снижается эффективность системы, батарея неспособна обеспечивать достаточное количество тепла. Это негативно сказывается на температуре в помещении, так что необходимо срочно принять меры.

Самые распространенные причины:

1. Во время установки были перепутаны трубы для подачи и обратки.
2. Невысокая скорость циркуляции жидкости.

Первый случай достаточно распространен, подобные ситуации могут возникать при самостоятельном подключении или использовании услуг неквалифицированных мастеров. Любые нарушения схемы приводят к невозможности полноценной дальнейшей эксплуатации радиатора.

Во втором случае скорость течения воды внутри радиатора достаточно низкая, что негативно сказывается на его эксплуатации. Жидкость успевает полностью остыть, пока покинет батарею. На замедление скорости прохождения потока может повлиять множество причин, каждая из них требует оперативного устранения.

Неправильное подключение

Неверное присоединение труб – одна из возможных причин снижения эффективности радиатора. Это грубая ошибка, опытные мастера не допускают таких оплошностей, чаще всего они возникают после выполнения работ любителями.

Неправильный монтаж радиатора

Труба, которая предназначена для обратки, присоединяется к верхнему патрубку, подача – к нижнему. В результате возникает спектр сопутствующих проблем:

1. Полностью нарушается циркуляция воды и полноценная работа отопительной системы.
2. Снижается КПД радиатора и его теплоотдача, вода неспособна полностью наполнить все секции.
3. Нарушается процесс отведения жидкости из батареи.

Вода заходит через нижний патрубок, проходит по кругу и покидает радиатор. Его секции не прогреваются, реальная эффективность существенно снижается. Верхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок.

Неправильное и правильное подключение

Попадая внутрь, горячая вода старается сразу подняться вверх, ведь она имеет меньшую плотность, чем холодная. Теплоноситель преодолевает наименьший путь, а жидкость в секциях не перемещается.

При правильном подключении вода поступает сверху и проходит по верхнему коллектору. В радиаторе более низкое давление, жидкость перетекает в колонки и направляется в нижнюю часть. При этой схеме обеспечивается полноценный нагрев батареи.

Как устранить неправильное соединение:

1. Полностью отсоединить трубы от патрубков.
2. Реализовать принципиально иную схему, учитывая, что подача осуществляется через верхнюю трубу, и она должна подключаться сверху, а обратка – снизу.
3. Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.

Важно! Первым делом всегда оценивайте правильность подключения батареи к системе. Если она неверная, то потребуется внести коррективы. При отсутствии ошибок следует искать иные причины.

Другие причины

Распространенная причина – сниженная скорость протока теплоносителя. Эта проблема может возникнуть в нескольких случаях:

1. Зауженное сечение трубы.
2. Теплоноситель движется с маленькой скоростью непосредственно в отопительной системе.

Низкая скорость движения теплоносителя возникает при недостаточной мощности насоса для циркуляции жидкости внутри системы. Вода не может с достаточной скоростью преодолеть радиатор и уйти в отводку. Подобная проблема часто возникает в гравитационных системах, в них полностью отсутствует дополнительное оборудование.

Простейшая гравитационная схема

Заужение труб происходит в нескольких случаях:

1. Неправильное выполнение пайки труб из полипропилена.
2. Проблемы возникают при установке клапана регулировки с зауженным сечением.
3. Наличие отложений в трубе, снижающих пропускную способность.

Регулировочный клапан

Еще одна возможная причина – достаточно низкая температура в помещении. Охлаждение теплоносителя в радиаторе происходит быстрее, он отдает максимальное количество энергии. Вполне естественно, что нижняя часть батареи может быть намного холоднее.

Важно! Необходимо провести последовательную проверку системы, оценить состояние всех элементов и найти причину возникновения проблемы. В дальнейшем потребуется устранить ее для обеспечения полноценной циркуляции воды в радиаторе.

Устранение

Если вы заметили, что низ значительно холоднее верхней части, то требуется срочно принять меры. Необходимо действовать по следующему алгоритму для поиска причины:

1. Проверка правильности подключения.
2. Осмотреть радиатор, провести спуск воздуха и чистку.
3. Оценить состояние регулировочных клапанов.
4. Проверить трубы.
5. Определить тип отопительной системы, установить или заменить циркуляционный насос.

На первом этапе потребуется проверить правильность соединения. Для этого необходимо оценить температуру нижнего патрубка. Если была неправильно подключена обратка и подача, то он будет горячим. Потребуется провести повторное соединение и правильно построить схему. При верном подключении этот элемент остается немного теплым.

Нередко причиной становиться воздушная пробка в батарее, не позволяющая теплоносителю распространяться по радиатору. В конструкции должен быть предусмотрен кран Маевского или спускник для отвода воздуха. Необходимо перекрыть подачу, открыть спуск и вывести весь воздух и батареи. После кран перекрывается, поворачиваются вентили отопления. В ряде случаев такая процедура оказывается эффективной.

Если в системе установлен регулировочный кран, то с большой вероятностью проблема в нем. Необходимо демонтировать этот элемент, провести осмотр. При заужении сечения потребуется расширить его при помощи специализированных инструментов. Но лучше приобрести более качественную деталь, провести повторную установку крана в систему.

Опишу свою проблему подробно, так как слесари местной УК разводят руками, да и я сам не могу понять, в чем причина((А началось все так:
У нас в квартире 2 стояка — один в зале, другой в кухне, который резведен через крестовины в кухню и детскую. В прошлом году все поменяли на пропилен от подвала, у нас второй этаж, под нами банк, над нами еще 2 этажа, сосед на 5-ом отсек свою квартиру и отапливается автономно. Стояки по системе «подача-обратка», в прошлом году работали хорошо, и в этом году, как только дали отопление, все было отлично. Работало месяц без перебоев, обратка и подача горячие. 2 недели назад обратка остыла, а потом и полностью трубы остыли. Дали заявку, пришел слесарь, сказал, что надо подождать холодов, что может быть, котельная не додает давления или чего там.
Поднимаюсь наверх, к соседу — надо мной циркуляция есть, оба стояка горячие, обратка и подача. Поднимаюсь к соседке на 4-ый этаж — все есть, оба стояка греют отлично. Я в недоумении — почему проблема у меня, на втором этаже? Думаю, может, забилось что? Но трубы новые, везде пропилен — что там может быть? Не понимаю.
Приходит слесарь, спускает чего-то в подвале, стояки начинают греть. Греют нормально, через 15 минут остывают. Завоздушивания нет, я постоянно стравливал через маевского — идет только вода, воздуха нет.
Вчера перекрыл американки 3/4-ые перед батареей, снял ее, промыл (радиаторы Сандитал, алюминий с антикоррозийным покрытием), поставил на место (предварительно со стояка спустил воду — и с обратки и с горячей на случай того, что там что-то попало), заполнил водой — началась греться подача и верхняя часть батареи. Перекрываю подачу, спускаю через батарею обратку — она начинает греться, перестаю спускать — остывает.
Таким образом, верхняя половина батареи работала до 23:00, потом стала остывать. Утром сегодня опять пришел слесарь, развел руками — поднялись к соседу: у него все нормально. Для проформы он спустился в подвал и чего-то там прокачал — начало циркулировать, потом опять угасло…
В общем, помогите решить ребус! Не могу понять в чем дело:

1. Все работало 1. 5 месяца, циркуляция была. Обратка-подача работали.
2. Две недели назад все пропало, но только у нас, на втором этаже. Выше все есть у соседей.
3. Засора или забоя в радиаторах нет, в стояках тоже нет.
4. Циркуляции нет. Что за дела? Мы ничего не меняли конструкционно, схема работала так и в прошлом году, все грело!
5. В ЖЭУ сказали, что у некоторых жильцов тоже есть такая проблема, значит,я не одинок. Но у них может быть просто завоздушено.
6. Завоздушенности нет, все спущено 100 раз через маевского и снятие батарей.

Что делать, если из горячего крана течет холодная вода? — Приборы учета (счетчики) воды — Вода — Статьи и исследования

06.05.2016

Вода / Счетчики холодной и горячей воды

Ситуация знакома практически всем: утром из крана горячей воды бежит еле тёплая жидкость, которой и приходится умываться. Можно, если есть время, открыть кран и слить за 15-20 минут прохладную «горячую» воду, пока она не станет нужной температуры.

Однако если в квартире стоит счетчик горячей воды, кубометры чуть теплой воды, вылитые в канализацию, обойдутся владельцу жилплощади по полной стоимости подогретой воды, которая дороже холодной в 4-6 раз.

Нередко бывает и так, что «горячая» вода по температуре не слишком отличается от «холодной». И вместо того, чтобы смешивать горячую и холодную, вы оставляется открытым только горячий кран. Из смесителя течет чуть теплая вода. А стоит она, как вода горячая.

Что делать в такой ситуации? Смириться и переплачивать? А если бороться – то как именно? Давайте вместе разберемся.

Холодная вода из горячего крана: законодательство

Для начала выясним, что говорит действующее законодательство о требованиях к температуре горячей воды, подаваемой в многоквартирный дом.

Требования к качеству горячего водоснабжения прописаны в двух документах:

Из этих документов вытекает следующее:

• Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой в многоквартирном доме системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С
• Перед определением температуры горячей воды производится слив воды в течение не более 3 минут.

Допустимое отклонение температуры горячей воды:

• в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) — не более чем на 5°С;
• в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) — не более чем на 3°С

Из требований по качеству горячего водоснабжения вытекают и условия оплаты этого коммунального ресурса, если вода не той температуры.

Во-первых, часы, в которые фиксируется подача горячей воды с температурой меньше 40°С, суммируются. И в этот период времени оплата потребленной воды производится по тарифу холодного водоснабжения.

Во-вторых, если температура ниже установленных законодательством 60°С, но выше 40°С, то плата за горячую воду снижается.

Механизм такой: за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за воду в месяц, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1% за каждый час, когда было зафиксировано такое снижение.

Почему (физически) горячая вода оказывается чуть теплой?

Разобравшись с требованиями законодательства по допустимой температуре горячей воды, рассмотрим причины, по которым в вашем доме эти требования могут не соблюдаться.

Прежде всего, это могут быть проблемы непосредственно в вашем доме. Например, конструктивные недостатки системы горячего водоснабжения (нет циркуляции горячей воды и чтобы утром жителям верхних этажей получить горячую воду надо слить ту воду, которая была в стояках всю ночь и успела остыть).

Или неправильные регулировки системы горячего водоснабжения. Проще говоря, по каким-либо причинам управляющая организация дома недостаточно подогревает воду, которая идет в квартиры.

Как вариант, циркуляция горячей воды может ухудшится из-за забившейся трубы этажом ниже (например, врезали «гуся», чтобы спрятать трубу горячей воды в стенку ванной комнаты и освободить таким образом место для ванной).

Или – из-за неправильной установки электрического бойлера (биде, смесителей и т.п.) в одной из квартир по вашему стояку.
Во всех этих случаях решить проблему с теми или иными издержкам, но возможно с помощью давления на управляющую организацию вашего дома.

Более серьезным по своим последствиям является вариант, когда горячая вода не имеет нужной температуры по внешним, не имеющим отношения к вашему дому, причинам. Например, когда ваш дом является концевым на линии подачи горячей воды. Т.е. сперва горячую воду берут несколько многоэтажек до вас. А уже затем водовод выходит к вашему дому. И если эта линия не закольцована, то получается, что в вашей тупиковой ветке горячая вода к утру остывает (а бывает, что и вовсе не прогревается до нужной температуры).

И в данном случае организация, отвечающая за управление вашим домом при всем своем желании не сможет обеспечить устранение проблем с горячей водой. Работы по перекладке линий горячего водоснабжения (а) слишком дорого стоят, (б) проводятся на территории, где ваша УК не может распоряжаться.

Ровно то же можно сказать, если горячая вода в дом не подается из-за аварии (разрушения водопровода) за пределами домовых сетей. Управляющая организация устранить нарушения не может. Это дело теплоснабжающей организации и муниципальных властей. На них «надавить», как показывается практика, гораздо сложнее.

Что делать, если горячая вода чуть теплая?

Итак, что же делать, если у вас из горячего крана течет чуть-теплая вода? Прежде всего, надо сообщить об этом в вашу управляющую организацию, вызвать ее представителя в квартиру, чтобы он провел замеры воды и составил в вашем присутствии соответствующий акт.

Если замеры показали температуру ниже установленного норматива, то начиная с дня составления акта вступают в силу требования закона о снижении платы за воду (о чем мы говорили в главке про законодательство). Если, например, установлено, что температура воды у вас ниже 40°С, то платить за кубометры, который вам насчитал счетчик горячей воды, вы будете по тарифу как за холодную воду. Продолжаться это будет до дня составления следующего акта – об устранении нарушений требований к температуре горячей воды.

Что делать, если по телефону в диспетчерскую вы позвонили и даже заявление не написали, а реакции нет, спросите вы? Или же акт составлен, а вода так и осталась холодной?

В таком случае надо обращаться в жилищную инспекцию вашего региона (населенного пункта). Инспекции обычно реагируют на такие обращения и у них есть действенные рычаги воздействия на управляющие организации многоквартирных домов. Для начала, может быть выписано предписание, затем — решение о штрафе, передача дела в суд, отзыв лицензии и т. п.

Кроме жилищной инспекции возможно так же обращение в прокуратуру и непосредственно в суд с исковым заявлением. Суды такие дела рассматривают и принимают решения в пользу граждан. Кроме обязательств обеспечить квартиру горячей водой нужной температуры, коммунальщиков так же принуждают к выплате компенсаций за моральный и материальный ущерб.

Если вы хотите углубится в детали процесса, можно посмотреть, например, это решение Кировского районного суда города Перми по делу по холодной воде из горячего крана.

Но тут, конечно, надо понимать, что когда дело выходить на уровень тяжбы в суде, то быстрого решение проблемы не будет. Да и результат не гарантирован. Даже если судом принято решение в вашу пользу.

Как уже говорилось выше, решение проблемы с горячей водой зачастую может зависеть не от управляющей организации, а от собственника тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Реконструкция инфраструктуры может так же потребовать участия и финансирования со стороны муниципальных властей. В общем, процесс будет длительный, нервный, а главное – все это время вы будете без горячей воды.

Водонагреватель как способ решения проблемы с холодной горячей водой

Вот и выходит, что возможно, наиболее эффективным способом «борьбы» будет переход на автономное горячее водоснабжение. Иными словами — поставить электрический водонагреватель (бойлер). Рассмотрим этот вопрос с практической точки зрения.
Нагреватель может быть проточным и накопительным. Лучше, как свидетельствует опыт, ставить накопительный. Это емкость объемом до 200 литров с тэном (который обеспечивает нагрев воды) внутри и слоем теплоизоляционным материалом (который не дает воде остывать) снаружи.

Выглядит агрегат вполне эстетично. Электроэнергии потребляет, благодаря термоизоляционному слою, которые не дает воде остыть, не много.

Как показывают подсчеты, при не слишком активном потреблении горячей воды, подогрев воды в бойлере оказывается по цене сопоставим с централизованным горячим водоснабжением. Но, конечно, от души лить горячую воду уже не получится – емкость водонагревателя ограничена, и если вы слили всю воду (например дети по очереди всласть поплескали в ванной), надо ждать, пока она снова нагреется.

Важное напоминание – если у вас в квартире не стоит счетчик горячей воды, то устанавливая бойлер, поставьте официально заглушку (опломбируйте кран) на входе из горячего стояка. В противном случае вам будет, исходя из действующих нормативов, по-прежнему начисляться плата за горячую воду.

Если счетчик горячей воды у вас стоит, то при установке водонагревателя, заглушать стояк горячей воды не надо. Просто закройте входной вентиль. А так же проконтролируйте, чтобы горячая вода из вашего бойлера не подмешивалась в домовую систему водоснабжения.

Счетчик горячей воды с термодатчиком

Наконец, стоит сказать о еще одном способе с экономить средства семейного бюджета – счетчике горячей воды с термодатчиком.

Этот прибор учитывает отдельно расход действительно горячей воды (у которой температура соответствует нормативу) и фактически холодной (та, что идет из стояка горячего водоснабжения, но в действительности является чуть тёплой).

Принцип работы таких устройств основан на разграничении потреблённых объёмов воды: отдельно учитываются объёмы горячей воды и той воды, которая идет из горячего крана, но ее температура ниже нормы. Кубометры, которые счетчик насчитал во втором случае, вы плюсуете к объему потребления холодной воды и оплачиваете по соответсвующему тарифу.

В качестве примера можно привести прибор учета горячей воды «Саяны Т-РМД», это наиболее распространенное такого рода устройства. Хотя есть и другие похожие.

На первый взгляд все выглядит симпатично – не связываясь с коммунальщиками, вы платите только за ту «горячую воду», которая отвечает стандартам. Однако, как это обычно и бывает, есть несколько «но».

Во-первых, перерасчет платы за горячую воду, не отвечающую требованиям законодательства, должен происходит в соответствии с требованиями этого самого законодательства. То есть по процедуре, с вызовами представителя, «актами» и т.п. Автоматический перерасчет показаний исходя из показаний «термодатчика» законодательство никак не упоминает. Такова позиция коммунальщиков и есть несколько решений судов, поддержавших ее.

Во-вторых, стоит помнить, что счетчик мало установить, его надо еще опломбировать и «ввести в эксплуатацию». Без коммунальщиков (сотрудников управляющей организации) этого сделать не получится. Примут они или нет счетчик – вопрос открытый. Где-то относятся лояльно, где-то   нет.

В-третьих, учитывая потребление воды из горячего стояка как холодной, вы таким образом перекладываете оплату этого объема в общедомовые нужды. То есть на всех жителей дома.

В-четверых, и это главное! – счетчик с термодатчиком не обеспечивает вас горячей водой. И это нас возвращает к проблеме установки водонагревателя.

Проблема холодной воды из горячего крана. Резюме

Итак, краткое резюме. С холодной водой из горячего крана можно бороться. И если речь идет о проблемах внутри домовой системы, то победить вполне реально. Особенно если проблема будет связана с настройками системы или не очень сложной ее реконструкции.

Если же качество горячего водоснабжения низкое по причине проблем за пределами домовой системы, то решить вопрос может оказаться вам не под силу. В таком случае придется ставить водонагреватель, другого выхода, похоже нет.

Слесарь-сантехник в г. Москва недорого

1) Холодная батарея при горячем стояке. 2) Холодная вода маленькой струйкой: или фильтр засорился, или давление в системе низкое. 3) При переключение на душ вода из него еле идёт.

Когда: , 09:00

Адрес: Тайнинская улица, 14, Москва, Россия

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Мигает свет в туалете

  В школе английского языка в туалете начал постоянно мигать свет, нужно установить причину и устранить мигаение

  Софья Л. Большой проспект Васильевского острова, 27, Санкт-Петербург, Россия

• Цена договорная

  Нужно разобрать диван

  Разобрать диван аккордеон в одной квартире и собрать его в другой

  Шупиков О. Мытищи, Московская область, Россия

• Цена договорная

  Сборка кровати IKEA Бримнэс

  Сборка новой кровати Бримнэс (с ящиками, реечным дном, без изголовья)

  Екатерина Д. улица Народного Ополчения, 28к2, Москва

• Цена договорная

  Изготовить медную насадку паяльника

  Добрый день! Требуется изготовить медную насадку газового паяльника. Пример на фото. Количество зависит от стоимости. не более 10шт. Образец привезу, изделия заберу. Срок выполнения называете Вы.

  Сергей Е. Санкт-Петербург

• Цена договорная

  Черновой ремонт в новостройке

  Квартира 40кв, сделать черной ремонт: электрика, сантехника, заливка пола, звукоизоляция, перегородки, стены под чистовую отделку и плитку. Интересуют цены, сроки, смета

  Сидоренко О. Амурская улица, 1, Москва, Россия

ОАО «Бишкектеплосеть»

Основным источником тепла и горячей воды в системе централизованного теплоснабжения города является ТЭЦ-1. Пиковая котельная ТЭЦ-2 по ряду причин в настоящее время не работает.
По состоянию на 01.01.10г. ОАО «Бишкектеплосеть» обслуживает 413,6 км тепловых сетей в г.Бишкек и эксплуатирует 19 насосных станций, число присоединенных потребителей составляет более 90 000 единиц…

 Жилищный фонд города охвачен централизованным теплоснабжением на 85%, из них 68% подключены к сетям ОАО «Бишкектеплосеть». Для покрытия пиковых водоразборов потребления горячей воды на насосных станциях №7,12 установлены аккумуляторные баки, общей емкостью 9 тыс.м³ …

В структуру ОАО «Бишкектеплосеть» входят четыре эксплуатационных района – Центральный, Южный, Западный, Юго-Западный, Служба ремонта, Диспетчерская служба, Служба электрохозяйства и связи, Служба ТАИ и КУ, Хозрасчетный участок, Служба транспорта и механизмов, Центр Сбыта, Отдел АСУ и Управление.
 

1. Тепловые нагрузки в системе централизованного теплоснабжения.

Реальная максимальная присоединенная тепловая нагрузка в виде горячей водой в отопительном периоде 2008-2009 составила 842 Гкал/час, а заявленная на отопительный сезон 2009-2010г.г. с учётом тепловых потерь в сетях 975 Гкал/час.

В отопительном сезоне 2008-2009г. максимальный отпуск тепла с ТЭЦ составил 541 Гкал/час, при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе т/с –76,4 ⁰С и соответственно в обратном – 54,7 ⁰С . При этом, согласованный с ТЭЦ температурный график должен соответствовать 120/70 0 С, вместо расчетного 150/70 ⁰С. Перспективная нагрузка на которую выданы технические условия около 260 Гкал/час. В том числе, за 2009 год выданы технические условия на присоединение новых потребителей к тепловым сетям с тепловой мощностью 39 Гкал/час.

Техническое состояние оборудования ТЭЦ-1 характеризуется следующими показателями: из 24 котлоагрегатов в работоспособном состоянии находятся 14 шт., 10 единиц выведены за черту эксплуатации. Максимально возможный отпуск тепла от ТЭЦ-1 в отопительном периоде 2009-2010г.г. согласно письму ТЭЦ оценивается в 750 Гкал/час, а фактический максимальный составил 527,5 Гкал/час (12 февраля 2010г.).

Таким образом, в последние годы дефицит тепловой мощности по горячей воде в сопоставлении присоединенной тепловой нагрузкой и сегодняшними техническими возможностями ТЭЦ составляет порядка 250-300 Гкал/час. По причине не выдерживания со стороны ТЭЦ температурного графика поставляемой горячей воды, трубопроводы тепловых сетей перегружены низкотемпературным теплоносителем, их пропускная способность достигает максимально возможной величины 16 тыс. т/час. Оборудование насосных станций полностью включено в работу, резервы исчерпаны. Создание перепадов давления на концевых участках тепловых сетей (Юго-запад, район ул.Фучика, 12 микрорайон , микрорайон «Асанбай») значительно затруднено.

Темпы роста присоединения новых потребителей тепла к тепловым сетям оцениваются в интервале 10-20 Гкал/час ежегодно, и покрытие такой растущей нагрузки с использованием только одного источника тепла ТЭЦ-1 на сегодняшний день проблематично. Присоединение новых потребителей возможно только в центральной части города, при этом фактическая ситуация обеспечения существующих потребителей теплом на концевых участках теплотрасс будет только ухудшаться. Можно утверждать, что качество централизованного теплоснабжения уже сегодня не соответствует действующим нормам и требованиям. 
 

2. Техническое состояние тепловых сетей.

Из 413,6 км тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Бишкектеплосеть», из них 242,7 км (58,7%) отработали свой нормативный эксплуатационный срок 25 лет. Через 10 лет «постареет» еще около 72 км. В пределах средств, сформированных в тарифе на тепловую энергию, ежегодно перекладывается 7-8 км тепловых сетей. Темпы старения трубопроводов существенно опережают темпы проведения ремонтных и реконструктивных работ, что характеризуется значительным увеличением числа повреждений в трубопроводах: с 50 шт. в 1991г. до 220 шт /год в среднем за последние 5 лет. За 2009год произошло 266 повреждений тепловых сетей в т.ч. на балансах ОАО «Бишкектеплосеть» — 218.

В рамках выделяемых в тарифе на тепловую энергию финансовых средств, ОАО «Бишкектеплосеть» осуществляет ремонтные и реконструктивные работы исключительно по замене существующих трубопроводов тепловых сетей. Создать бюджет развития тепловых сетей, направленный на прокладку новых участков магистральных и квартальных сетей, увеличение мощностей насосного оборудования и создания новых насосных станций, увеличение емкости аккумуляторных баков и т.д. в настоящее время не представляется возможным. Локальные, незначительные задачи по развитию тепловых сетей осуществляются, как правило, при подключении новых потребителей за счет средств заказчиков. При этом, принимая решения на уровне подготовки технических условий на подключение новых и реконструируемых объектов к тепловым сетям ОАО «Бишкектеплосеть» вынуждено по существу выполнять функции заказчика в системе централизованного теплоснабжения при полном отсутствии собственных финансовых средств на ее развитие.

Учитывая изложенное, для решения вопросов связанных с дефицитом тепловой энергии и техническим состоянием и теплотехнического оборудования, и трубопроводов тепловых сетей считаем целесообразным:

1. Всем структурам мэрии при формировании задач по развитию тепловых сетей, руководствоваться исключительно материалами Генерального плана г.Бишкек до 2010, 2025г.г. раздел «Теплоснабжение»;

2. На муниципальном уровне в срочном порядке разработать «Программу развития реабилитации и модернизации системы теплоснабжения» и «Схему теплоснабжения г,Бишкек» заказчик – мэрия г. Бишкек»;

3. В рамках реализации « Программы развития реабилитации и модернизации системы теплоснабжения», как первоочередные меры предусмотреть вывод ТЭЦ-1 на покрытие необходимых тепловых нагрузок, и включение в «Схему Централизованного теплоснабжения» мощностей пиковой котельной ТЭЦ-2 и котельной «Нур»;

4. При формировании мероприятий, направленных на создание бюджета развития системы централизованного теплоснабжения, как одна из составляющих частей, должны быть определены средства, как плата за подключение тепловой мощности. В связи с этим, должна быть разработана и утверждена Постановлением Правительства КР методика по установлению тарифа на присоединение к тепловым сетям новых и увеличение существующих мощностей потребителей тепла. Реализация бюджета развития должна осуществляться на основании утвержденной схемы централизованного теплоснабжения и в соответствии с разработанной «Программой»; 

5. В общем бюджете ОАО «Бишкектеплосеть» при рассмотрении тарифа на тепловую энергию затраты на реконструкцию и ремонты непосредственно трубопроводов и оборудования тепловых сетей должны предусматриваться в размере 250-300 млн.сом ежегодно (замена около 20 км. тепловых сетей).
 

3. Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

На основании приказа «Кыргызэнерго» № 260 от 16.08.2000г. и по распоряжению Мэрии г. Бишкек № 1-ПК от 25.01.2002г. с 01.02.02г. ОАО «Бишкектеплосеть» приступило к техническому обслуживанию эксплуатации и ремонту трубопроводов, находящихся в общедомовой собственности, внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ВДС) жилых домов. Работы проводятся в соответствии с инструкцией «По техническому обслуживанию внутридомовых сетей и инженерного оборудования теплоснабжения (центральное отопление и горячее водоснабжение)» утверждённой Приказом Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР за №145 от 18.08.08г. Общее количество многоквартирных жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения составляет около 2200 шт. По состоянию на 01.01.10г. в рамках выделяемых финансовых средств ОАО «Бишкектеплосеть» осуществляет техническое обслуживание ВДС 1631 домов, а на 01.03.10г. 1655домов. Остальные жилые дома находятся в ведении различных ведомств, ЖСК, кондоминиумов, и т.п. Внутридомовые системы жилых домов, техническое обслуживание которых выполняет ОАО «Бишкектеплосеть» находятся в крайне изношенном состоянии, срок их эксплуатации, в отдельных случаях, достигает 40 лет. За период 2002-2009г.г. выполнена перекладка 111 км трубопроводов ВДС, заменено 4,5 тыс.шт. задвижек на узлах ввода, заменено 51 тыс.шт. вентилей установленных в системах, за 2009г. заменено задвижек-524 шт., вентилей 5991шт. и преложено около 11км. трубопроводов.

При существующем тарифе на техническое обслуживание 30 сом с 1Гкал на ремонт систем отопления и 6,62 сом с одного человека в месяц на ремонт систем горячего водоснабжения служба по техническому обслуживанию в состоянии устранять только аварийные ситуации. Выполнение значительных ремонтных объёмов, в том числе и капитальных ремонтов указанных систем за эти средства невозможно. 

Для нормализации ситуации по техническому обслуживанию внутридомовых систем необходимо ввести тариф на выше указанную услугу в размере минимум 1сом с 1м2 общей площади квартиры. При этом следует учитывать, что себестоимость данного вида работ оценивается около 2,3сом с 1м2. Введение предлагаемой тарифной сетки позволит в значительной мере выправить с каждым годом ухудшающуюся ситуацию с функционированием внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов.
 

4. Установка у потребителей приборов учета горячей воды на нужды горячего водоснабжения.

Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2004г. численность горожан, постоянно проживающих на территории г.Бишкек составила 803,8 тыс. человек, а учетом временно проживающих- около 1 млн. человек. В тоже время, количество прописанных жителей, пользующихся горячей водой от ОАО «Бишкектеплосеть», по данным паспортных столов домоуправлений, постоянно сокращается, и в 2009году эта цифра составила порядка 210 тыс. человек. Таким образом, более 35% жителей, проживающих в столице в многоэтажных домах, пользуются горячей водой бесплатно. В результате без учетного потребления горячей воды ОАО «Бишкектеплосеть» ежемесячно не может реализовать порядка 1 млн.тонн сетевой воды. Для решения данной проблемы (объективной оценки величины потребления горячей воды и упорядочения расчетов за горячую воду) необходима повсеместная установка приборов учета горячей воды. В итоге, это позволит стимулировать потребителя рационально использовать горячую воду, кроме того, косвенно снизит нагрузку на тепловые сети, насосное оборудование, сэкономит электрическую энергию и в конечном счете сжигаемое топливо.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения города обеспечивает теплом 2200 многоквартирных и 1100 индивидуальных жилых домов. Всего у конечных потребителей тепловой энергии и горячей воды установлено 19695 приборов учета, в т.ч. водомеров 19471 шт., теплосчетчиков –224шт., что составляет 13,28% против потребных, за период с 01.01.10г. по 01.04.10г. установлено водомеров 12753 шт. и теплосчетчиков 49 шт.

Для обеспечения полного учета горячей воды потребляемой на нужды горячего водоснабжения в жилом секторе системы централизованного теплоснабжения необходима установка около 4 тыс. шт. общедомовых водомеров в многоэтажных жилых домах, около 120 тыс.шт. внутриквартирных водомеров и около 2200 водомеров у индивидуальных жилых домов. Затраты для реализации этой задачи оценочно должны будут составлять порядка 50 млн. долл. США .По мнению ОАО «Бишкектеплосеть», при упорядочении тарифа на тепловую энергию поступающую с горячей водой на нужды горячего водоснабжения, необходимо предусмотреть финансовую составляющую, позволившую обеспечить поэтапное выделение средств для решения этой задачи в течении 5-10 лет.
 

5. Энергосбережение и энергоэффективность.

Повсеместная установка приборов учёта тепла и горячей воды у потребителей является одним из наиболее эффективных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, при этом эту задачу следует рассматривать как первоочередную. 

Кроме того, при проведении реконструктивных работ по оборудованию и трубопроводам тепловых сетей при проектировании и выполнении строительно- монтажных работ необходимо предусматривать и осуществлять следующие мероприятия по энергосбережению:

1. Применение бесканальной прокладки трубопроводов с использованием предизолированных труб в пенополиуретановой теплоизоляции;

2. Применение в качестве запорно-регулирующей арматуры задвижки типа «шаровая»;

3. Применение в качестве компенсирующих устройств сильфонных компенсаторов с постоянной заменой на них существующих сальниковых компенсаторов;

4. Применение в качестве узлов ввода узлов управления с использованием циркуляционных насосов и регулирующих клапанов с постепенной заменой на них, существующих элеваторных узлов;

5. Должна быть продолжена реконструкция насосных станций тепловых сетей с установкой на них насосов с переменным числом оборотов, с их автоматизацией и переводом на телеуправление.

Следует отметить, что реализация мероприятий направленных на энергосбережение и энергоэффективность требует значительных финансовых средств с обязательным привлечением инвестиций.

Как промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях. Как правильно промыть радиаторы отопления? Как промыть биметаллические радиаторы отопления

Чугунные батареи, как правило, служат десятки лет, и было бы наивно полагать, что за это время их внутреннее состояние нисколько не меняется. Учитывая плохое качество теплоносителя в централизованной системе обогрева, чистка чугунных батарей должна стать пусть и неприятным, но обязательным «ритуалом», который можно проводить самостоятельно или доверить работникам городской теплосети.

Признаки загрязнения чугунной батареи

Так как после окончания отопительного сезона вода из системы сливается, и все лето она стоит сухой, это вызывает образование коррозии даже у самого устойчивого к ней металла. Долгие годы небольшие образования ржавчины не причиняют вреда теплосети и ее элементам, но со временем слои ржавчины становятся толще, изменяя качество и эффективность работы радиаторов.

Заметить, что требуется промывка чугунных батарей можно по нескольким признакам:

• Если в отопительный сезон обнаруживается, что одна из секций или весь радиатор холоднее, чем остальные приборы, то это явный признак, что каналы в нем замусорены или сужены налетом ржавчины.
• Когда температура стояка превышает нагрев батареи, это еще один признак, что горячая поступает в нее не в полном объеме.
• В том случае, если во всей квартире батареи чуть теплые, не следует сразу ругать «нерадивых» работников теплосети. Нужно узнать у соседей, насколько горячие батареи у них. Если в их в квартире тепло, то следует подумать о том, как промыть чугунные батареи в условиях работы теплосети.
• Еще одним явным признаком засорения может быть неравномерный нагрев батареи . Если это не воздушная пробка, что легко проверить, открыв кран Маевского, то значит, это накипь или мусор.
• Случается так, что в одном радиаторе одна секция холодней другой. Это означает, что канал в этом месте засорен. Так как промывка чугунных радиаторов по отдельным секциям невозможна, то придется демонтировать всю конструкцию.

Это основные признаки, указывающие на то, что батареи нуждаются в чистке. Чтобы не доводить дело до таких крайностей, лучше проводить профилактическую промывку обогревателей, хотя иногда можно доверить этот процесс работникам теплосети перед началом нового отопительного сезона.

Централизованная промывка батарей

Промывка чугунных батарей своими руками дело хорошее, ничего не стоит, но требует немалых усилий, учитывая, сколько они весят, и времени. Если привлечь к этой процедуре работников теплосети и получить «добро» от соседей, то можно получить результат намного эффективней, чем самостоятельно возиться с радиаторами в ванне.

Для этого нужно подать заявку в управляющую компанию и заплатить за стоимость услуги. Подобную процедуру проводят исключительно в многоэтажках, и для нее не требуется демонтаж элементов теплосети.

Работники осуществляют чистку специальным гидропневматическим компрессором. Суть ее в следующем:

• Вода подается под сильным напором в систему с определенной периодичностью, что наполняет ее пузырьками воздуха.
• Проносясь по трубам и радиаторам, пузырьки сбивают на своем пути ржавчину, накипь и имеющийся в каналах мусор, вынося все это наружу.
• Многократная промывка водой, наполненной воздухом, до тех пор, пока она не станет чистой и прозрачной, обеспечит качественную чистку.

Это самый эффективный способ, как прочистить чугунные батареи, не снимая их со стены, но для которого нужно время и деньги.

Хотя этот метод кажется самым простым для занятых людей, готовых заплатить за подобную услугу, организационные вопросы и ожидание разрешения может занять некоторое время.

Подготовка к работе

Если нет желания бегать по инстанциям и платить немалые деньги за услуги, нужно знать, как почистить чугунные батареи самостоятельно. В принципе, ничего сложного в этом процессе нет, если уделить ему немного времени и сил.

Как и в любом другом деле, потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в следующем:

• Если промывка проводится в квартире, то необходимо подготовить ванную . Для этого на ее дно лучше поставить решетку, а стенки закрыть ветошью. Если поддона нет, то можно применить ту же ветошь, только более толстым слоем. Это убережет емкость от повреждения и защитит эмалевое покрытие. Так же нужно закрыть мелкой сеточкой слив, чтобы мусор не попадал в водопроводные трубы.
• Из системы обогрева нужно слить всю воду, предварительно отсоединив от основной коммуникации.
• С каждой батареи при помощи разводного ключа снимаются резьбовые зажимы.
• На месте съема в трубах нужно поставить заглушки.

Отсоединяя радиатор от трубы теплосети, следует заранее подставить емкость, так как в ней может оставаться вода, как и в самом обогревателе.

Дальнейшая задача заключается в том, как промыть чугунную батарею внутри в условиях проточной воды в ванне. Для этого есть как специальные средства, так и «народные».

Самостоятельная чистка радиатора

Чем промыть чугунные батареи от ржавчины, не менее важный вопрос, чем «как это сделать». Условно этот процесс можно разделить на два метода: химическое воздействие на загрязнения и механическое.

В качестве средств по очистке от накипи, мусора и ржавчины чаще всего используют бытовую химию :

• Чистящие средства для труб, например, «Крот».
• Химрастворы, содержащие в составе каустическую соду.
• Лимонную или уксусную кислоту.
• Средства для промывки автомобильных радиаторов.

Работа делиться на три этапа:

1. Вначале заливается горячая вода без каких-либо дополнительных средств. Ее должно быть в радиаторе столько, чтобы при его встряхивании она ударяла в стенки и отбивала от них верхний слой грязи и накипи. После этих манипуляций воду слить и приступить к следующему этапу.
2. На этом уровне можно применить специальные средства. Если это 70 % уксусная эссенция, то ее потребуется один флакон на батарею, а специальные чистящие средства добавлять по инструкции. После того, как раствор залит, батарея закрывается заглушками и оставляется на час-два для того, чтобы он успел растворить наслоения на стенках радиатора. После истечения времени, химраствор сливается и начинается следующая часть работ.

Во время этой процедуры, по радиатору можно время от времени слегка постукивать деревянным молоточком, чтобы ускорить процесс отслоения грязи и ржавчины со стенок чугунной батареи.

1. Третий этап – это окончательная промывка радиатора. Хорошо, если в квартире достаточно сильный напор воды, в таком случае работа займет меньше времени, особенно если заливать воду напрямую из шланга без насадок. Пропускать воду через батарею нужно до тех пор, пока на выходе она не станет чистой. После этого можно считать процесс завершенным.

Мало знать, как чистить чугунные батареи. Если третий этап провести некачественно и на скорую руку, то может оказаться так, что часть химического раствора останется внутри, что вызовет образование нового слоя ржавчины. Промывка должна идти до полной очистки воды, проходящей сквозь обогреватель.

Заключение

Нет ничего сложного в том, как прочистить чугунные батареи в домашних условиях. Единственное, что может стать препятствием, это вес отопительных устройств, не позволяющий проводить подобную работу в одиночку. Демонтаж, энергичная встряска каждые 10-15 минут, пока радиатор наполнен химраствором и последующая установка на место требует присутствия как минимум двух работников. В остальном, это несложный процесс, для которого не нужны специальные навыки, а только инструменты и средства для очистки.

Специалисты рекомендуют проводить подобную профилактику чугунным батареям раз в 3-4 года, тогда это продлит срок их эксплуатации на десятилетия. Это касается того, как промыть старые чугунные батареи отопления, так и их новые аналоги.

Чтобы радиаторы работали исправно, нагрев был максимальный, и тепло быстро распространялось по помещению, нужна промывка батарей отопления. Моют новые и старые радиаторы, сделанные из любого материала, но далеко не каждый способ чистки безопасен для здоровья. Рассмотрим, чем и как очистить приборы изнутри, снаружи, разберемся в правилах и периодичности уборки.

Чтобы теплоноситель проходил по всем секциям, ему не должны мешать различные механические вкрапления, в том числе ржавчина и грязь. Шлак оседает в нижней части коллектора, поэтому верхний коллектор может быть горячим, а низ батареи холодным.

Очистка радиаторов отопления необходима при обнаружении следующих признаков скопления шлака:

• труба поступления теплоносителя разогрета, а батарея холодная;
• в помещении явно недостаток тепла, при том, что соседняя комната или квартира отапливается в достаточном объеме;
• неравномерность прогрева секций радиаторов, последние элементы могут быть очень холодными;
• прогревание батарей занимает больше времени;
• повышается расход газа, электричества – в зависимости от типа котла.

Кроме скопления мусора подобные признаки могут объясняться образованием воздушных пробок, плохой регулировкой или сниженным давлением в системе. Прежде чем промывать радиаторы, следует убедиться, что неисправность заключается в самом источнике нагрева – проблема может быть за пределами квартиры, дома. Например, вышел из строя котел, ТЭЦ.

Виды материала

Перед тем как промывать батареи отопления следует определиться с материалом, из которого они изготовлены:

1. Приборы из алюминия нельзя чистить как медно-латунные и чугунные. Из-за отсутствия припоя в конструкции алюминий плохо воспринимает чистку каустической содой. Промывка радиаторов из алюминия требуется только при нерегулярной замене хладагента.
2. Радиаторы из чугуна, медно-латунного сплава можно чистить любыми доступными средствами и способами.

Разборка конструкции

Чистка чугунных батарей связана с определенными сложностями, но если выполнить процедуру своими руками, можно неплохо сэкономить. Следует быть готовым к тому, что вся система не промоется, через некоторое время скопление шлака образуется снова и потребуется помощь специалиста. Но если все сделать правильно, то риск скопления мусора будет минимальным.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях:

1. Отключить отопление, оставить систему остывать несколько часов. Это нужно для предупреждения ожогов от теплоносителя.
2. Под радиатор отопления поставить тазы, разложить ветошь, чтобы грязная вода стекала и впитывалась, не портя отделку.
3. Повернуть клапаны на обоих концах прибора. Термостатический клапан проворачивается руками, но может потребоваться ключ для откручивания запорного устройства со съемной пластиковой крышкой.

Важно! Следует записать количество поворотов ключа, чтобы потом закрыть клапана на то же количество оборотов.

1. Снять клапан и соединительные гайки термоклапана с радиатором. Открыть выпускное устройство – тут сразу может политься теплоноситель, поэтому важно работать аккуратно.
2. Перенести батарею на улицу, в ванную комнату. Устройство тяжелое, поэтому пригодится помощь. Если промывка чугунных батарей осуществляется в ванной, на дно нужно уложить ветошь, иначе радиатор может оставить сколы, следы.

Процесс демонтажа окончен, рассмотрим этапы чистки приборов из чугуна, алюминия.

Чистка внутреннего пространства

Алгоритм работы следующий: шланг с горячей водой вставить в выпускное отверстие клапана, промывать батарею большим напором струи для удаления шлака. Если не помогает простая вода, то промывка батарей осуществляется с дополнительными химическими компонентами. Следует установить на место торцевые футорки, в секции залить концентрированную уксусную кислоту, подогретую до +40 С. Оставить раствор на 3-4 часа, чтобы очистка была более качественной, затем жидкость слить и снова промыть радиаторы под напором.

Совет! Уксусом чугунные батареи можно промывать несколько раз, обязательно чередуя состав с простой водой под напором.

Средство для удаления мусора и шлака делается из кислоты или щелочи (уксус, каустическая сода). Едкие составы быстро очищают загрязнения. Но если уксус нельзя, то следует поискать, чем промыть алюминиевый радиатор отопления. Подойдет состав для чистки радиаторов для автомобиля. Это не агрессивная, а мягкая жидкость, которая заливается внутрь секций, затем по инструкции на упаковке добавляется нужный объем воды. Жидкий состав должен заполнять более половины внутреннего пространства прибора отопления. После заливки батарею нужно встряхивать каждые 10 минут в течение двух часов, а потом промыть из шланга сильным напором чистой воды.

Из каустической соды состав готовится так:

• смешать часть соды с чуть меньшей частью порошка стирального;
• добавить воды до получения жидкого концентрированного раствора;
• перелить смесь в радиатор;
• встряхнуть батарею как можно сильнее и оставить на час.

Потом промывать радиатор мощным напором воды, удаляя не только шлак, но и отложения, ржавчину. Содовый раствор выглаживает внутренние шероховатости на стенках секций, снижает скорость образования накипи. Регулярность применения – не чаще 1 раза в месяц.

На заметку! Хорошо помогают средства для чистки Крот, Антинакипин, молочная сыворотка.

Снимать радиаторы – процесс сложный, не всегда выполнимый. Рассмотрим, можно ли промывать старые батареи в квартире без демонтажа. Можно, если сначала выпустить воздух и слить воду, но важно работать аккуратно без ошибок, чтобы не повредить приборы. Потребуется перекрытие линии паропровода, затем организация подачи воды по системе отопления. Проливается вода до тех пор, пока она не станет чистой и прозрачной.

Чистка сухим способом

Это обычная уборка, которая также необходима для обеспечения качественного прогрева. Необходимо вовремя и тщательно удалять пыль из щелей между секциями с использованием пылесоса или фена. При работе с феном нужно сначала закрепить между стеной и батареей влажную ткань, потом направить струю воздуха на стену – пыль осядет на материи, которую можно постирать и применять для подобных процедур еженедельно.

Совет! Если батарей в доме много, чистка отнимает время, в продаже предлагаются специальные щетки с плотными губками. Аксессуар снимает пыль сразу с нескольких сторон секций, ускоряя процедуру.

Влажная уборка

Для процесса подходят моющие составы, которые не влияют негативно на покрытие – это мыльные смеси для посуды, мягкие стиральные порошки или другие средства без абразивных частиц. Средство нужно развести водой, чтобы образовалась пена, мытье осуществляется мягкой губкой или ветошью. Промываются все наружные части секций, трубы, клапаны, вентили и прочие элементы системы. Не стоит забывать про стену за батареей, там также оседает пыль и грязь.

Мытье специальной аппаратурой

Если работы невозможно выполнить своими руками, помогут специалисты. Мастера применяют для уборки специальную аппаратуру, работы проводятся без демонтажа. Особенность использования приборов в невысоком давлении и большой скорости подачи потока, поэтому отмывается любая конструкция без нарушения целостности. К тому же применение профессионального оборудования позволяет промыть всю систему, а не только один радиатор. Время на работы от 2-х часов, цена от 10$.

Важно! Чтобы шлак скапливался намного медленнее, профессионалы устанавливают ингибитор коррозии. Поэтому процесс скопления мусора будет максимально заторможен, а значит, следующая чистка потребуется нескоро.

Приборы, которые применяются для бытовых нужд:

1. Тайфун. Это агрегат в виде пневматического пистолета, удаляющий шлаки, стойко переносящие обычную промывку. Воздействие точечное, сила ударной волны 1,5 км/ч.
2. ЗЕВС-24. Компактный агрегат с высокой мощностью, эффективный против налета, ржавчины. Встречный поток воды устраняет все отложения внутри секций, трубопроводов. Используется для чистки радиаторов диаметром 7-150 мм.
3. Крот-Мини. Недорогой и мощный прибор с 4 насадками для полной прочистки труб, батарей диаметром 20-150 мм.

Если проблема засоров в доме встречается часто, то выгоднее приобрести агрегат для автоматической профессиональной чистки и применять именно его. В первый раз на проведение процесса лучше пригласить профессионала, внимательно проследить за его действиями и затем уже практиковать очищение самостоятельно.

Радиаторы отопления очень быстро накапливают грязь и пыль, особенно внутри. Это нарушает эстетичность помещения, мешает правильной работе отопительного прибора и снижает эффективность теплоотдачи, является причиной возникновения коррозии, жирового и солевого налета.

Кроме того, пыль негативно влияет на самочувствие человека и часто вызывает аллергическую реакцию.

Регулярная чистка батареи — залог здоровья человека и прекрасная профилактика работы отопительных приборов. Однако если убрать пыль снаружи радиатора достаточно легко, уборка внутри доставляет много хлопот и проблем. Давайте узнаем, как быстро и эффективно почистить батареи отопления внутри от пыли.

Семь способов почистить батарею от пыли

1. Пылесос со специальными узкими насадками — самый быстрый и эффективный способ для чистки чугунных или стальных радиаторов;
2. Вместо пылесоса можно использовать парогенератор, который не только очищает, но и дезинфицирует. Для этого положите под радиатор тряпки, хорошо впитывающие воду. Либо для защиты стен и пола сначала можно постелить или навесить клеенку, а сверху разложить тряпку. Затем обработайте отопительный прибор паром;

Поместите на стену за батареей мокрую тряпку и с помощью фена выдуйте пыль с прибора. Тогда пыль осядет на тряпке;

3. Можно отмыть батарею без применения дополнительной техники. В этом случае используют ручную чистку и хлопчатобумажные перчатки. Наденьте перчатки на руки и смочите в мыльном растворе, затем руками вычистите грязь и пыль изнутри прибора;
4. Очищать батарею можно при помощи кипятка. Для этого возьмите противень из духовки, чайник с кипятком и ведро с тряпками. Противень разложите под радиатором, а сам прибор начинайте поливать кипятком. Во время чистки можно дополнительно протирать батарею тряпкой. При работе используйте резиновые перчатки и будьте аккуратны с кипятком! Вода с пылью будет сливаться в противень. И по мере наполнения противня, выливайте воду в ведро и кладите его обратно. После процедуры тщательно протрите радиатор влажной, а затем сухой тряпочкой, и уберите брызги вокруг;
5. Сильно загрязненные отопительные приборы можно вымыть при помощи специальных чистящих средств. Бытовая химия эффективно удаляет грязь, пыль, жир и налет. Сначала под батарею укладывают тряпки, а затем спрей распыляют по поверхности радиатора и оставляют на время, указанное в инструкции. После этого батарею протирают губкой или тряпочкой;
6. Чтобы качественно почистить батарею внутри, возьмите ершик для мытья посуды с загнутым концом либо кисть для покраски радиаторов с длинной ручкой или старую зубную щетку. Таким образом, вы доберетесь до труднодоступных мест, сможете полностью вымыть прибор, эффективно и надолго убрать пыль.

Как снять и промыть батарею изнутри

Для генеральной чистки эксперты рекомендуют снять батарею и вынести из комнаты, так как данная процедура вызывает появление большого объема грязи и мусора. Чистку делают на улице либо в ванной комнате, предварительно застелив ванну плотной тканью, чтобы не повредить эмаль сантехники.

Кстати, как можно восстановить эмаль ванны, читайте здесь. В сливное отверстие вставляют защитную сетку, чтобы ловить твердые частицы и избежать засорения трубопровода.

Перед началом процесса нужно обязательно перекрыть вентили и открутить гайки, которыми радиатор присоединяется к трубам теплосети. Затем следует осторожно слить остатки воды, снять батарею с креплений и разместить в ванной. Моют прибор при помощи душа или шланга.

Чтобы помыть батарею отопления, возьмите киянку, молоток или деревянный брусок и тщательно простукайте каждую секцию. Это ускорит отслоение ржавчины и солевого налета. Затем наклоните прибор на бок и потрясите, чтобы изнутри высыпались крупные твердые частицы.

После этого залейте горячую воду внутрь радиатора и оставьте на полчаса. По истечении времени выполните промывку при помощи душа или шланга. Промывайте батарею, пока вода, вытекающая изнутри, не станет чистой.

Чаще всего батареи не чистятся внутри несколько десятилетий. Поэтому промывка обычной водой может не справиться с загрязнениями. В данном случае можно использовать дополнительные средства.

Так, в воду для мытья добавляют соду, лимонную кислоту или кислотно-щелочные составы. Перед использованием специальным моющих средств тщательно изучайте инструкцию, так как некоторые негативно воздействуют на алюминий и не подходят для алюминиевых батарей!

Чем промыть радиатор отопления. Гидравлическая, гидропневматическая и химическая чистка

Со временем батареи отопления утрачивают свою эффективность, что связано со скоплением в них осадка и прочих загрязнителей. Однако, это не повод покупать новые радиаторы, так как их можно промыть и тем самым вернуть первоначальную эффективность.

Ниже мы ознакомимся с основными нюансами и способами их прочистки.

Промывка радиатора отопления

В каких случаях нужно промывать батареи

О необходимости промывки радиаторов отопления свидетельствуют следующие признаки:

• Неравномерный разогрев, к примеру, снизу прибор отопления может быть горячим, а сверху холодным или наоборот.
• Радиатор стал нагреваться медленнее, чем раньше.
• Заметно увеличился расход энергоносителей.

Чаще всего потребность в чистке возникает у батарей, которые подключены к централизованным системам отопления. Связано это с их протяженностью, большим количеством подключенного оборудования.

Причем чаще всего забиваются чугунные радиаторы, так как в отличие от алюминиевых биметаллических они имеют внутри гораздо больше неровностей. Правда, процесс чистки и тех и других выполняется одинаково. Однако, забегая наперед, отметит, что биметаллические приборы отопления лучше всего промывать химическим методом.

Совет! Чтобы избежать частого засорения автономной системы отопления, в качестве теплоносителя следует использовать смягченную отфильтрованную воду. В таком случае даже через несколько лет эксплуатации батареи останутся чистыми.

Схема накопления загрязнений в радиаторах

Варианты промывки

Выбор типа прочистки зависит от степени загрязнения прибора отопления. Ниже подробней рассмотрим,как промыть радиатор отопления в квартире каждым из этих способов.

На фото – промывка батареи

Гидравлическая промывка

Достоинство чистки данным способом заключается в том, что ее можно осуществить даже в отопительный сезон, так как она не требует демонтажа батарей. Смысл заключается в промывке прибора проточной водой.

Выполняется эта процедура следующим образом:

• Перед тем как промыть забитые соты радиатора изнутри следует подсоединить к сливному крану шланг и вывести его в канализацию.
• Затем нужно открыть кран подпитки системы. В итоге основная часть загрязнений выходит с потоком воды.
• Когда из шланга потечет чистая вода, процедуру можно считать завершенной.

Слив грязного теплоносителя

Совет! Если система не подключена к водопроводу, для подачи воды в радиаторы можно использовать помпу либо насос.

Данная способ является щадящим и при этом достаточно эффективным, особенно, если чистка радиаторов выполняется регулярно. Однако, если внутри собралось большое количество осадков, то придется воспользоваться более действенными методами.

Схема пневматической промывки

Гидропневматическая чистка

Данный способ промывки напоминает вышеописанный метод, однако, к воде добавляют еще воздух. Для этого можно воспользоваться автомобильным компрессором.

Основным нюансом такой прочистки является то, что воздух подается в систему с перерывами. В результате создается пульсация, способная разбить даже стойкие отложения.

Единственным недостатком этого метода является то, что в процессе промывки образуются гидроудары, которые способны повредить самые слабые участки системы. Но, с другой стороны, лучше такие участки обнаружить до наступления отопительного сезона и своевременно их устранить своими руками.

Средство для промывки батарей отопления

Химическая

Как несложно догадаться, химический метод подразумевает использование различных средств. Следует отметить, что существуют специальные жидкости для промывки систем отопления.

Однако, можно воспользоваться и народными средствами, такими как:

• Уксус;
• Молочная сыворотка;
• Фосфорная или ортофосфорная кислота;
• Каустическая сода.

Кроме того можно промыть радиатор лимонной кислотой.Как правило, процесс химической чистки подразумевает демонтаж батареи.

Совет! Если обвязка имеет байпас, то демонтировать батарею можно даже во время отопительного сезона.

Ниже в качестве примера рассмотрим как промыть чугунный радиатор отопления химическим способом:

• Прежде всего нужно несколько раз промыть прибор проточной водой по схеме описанной выше. Желательно промывку осуществлять горячей водой.
• Затем необходимо перекрыть подачу воды и слить ее с батареи.
• После этого необходимо демонтировать радиатор.

• Затем в батарею заливается жидкость с добавлением химических средств. Чаще всего используют уксусную эссенцию, так как цена на нее не высокая, при этом она качественно справляется с поставленной задачей. В таком случае на одну батарею следует использовать одну бутылочку 70-процентного раствора.

Заполненную батарею нужно закупорить и оставить на несколько часов. За это время с внутренней стороны отстанет вся накипь и ржавчина.

• Далее батарею надо хорошо потрясти или даже постучать по ней молотком, после чего можно слить химическое средство.
• Затем прибор следует несколько раз промыть водой. Делать это необходимо тщательно, так как оставшаяся кислота может стать причиной образования ржавчины.
• Резьбовые соединения нужно протереть тряпочкой.
• После этого следует установить радиатор на место, уплотнив резьбовые соединения фум-лентой.
• Окончательную промывку можно выполнить после установки прибора.

Совет! В качестве средства для промывки можно использовать «Крот» или другие средства, которые применяют для прочистки трубопроводов.

Если же нужно промыть биметаллические или алюминиевые приборы, которые несильно загрязнены, их необязательно демонтировать.

Варианты промывки

• Гидравлическим;
• Гидропневматическим;
• Химическим.

Химическая

• Перед тем как промыть алюминиевый радиатор отопления следует слить с системы старую воду, промыть батареи проточной водой, по описанной выше схеме, после чего добавить в воду химические средства.
• Затем на протяжении нескольких дней каждые три-четыре часа необходимо включать насос на 15 минут.
• После этого жидкость надо слить и несколько раз промыть систему чистой водой.

Вот собственно, и вся инструкция по химической промывке. Следует отметить, что согласно требованиям СНиП осуществлять ее можно не чаще чем раз в шесть-семь лет.

А вот гидравлическую и гидропневматическую чистку желательно производить каждый год. Правда, современные биметаллические и алюминиевые приборы отопления реже нуждаются в чистке.

Батареи в квартире в последнее время стали плохо нагреваться? Секции не достаточно теплые, а общее время нагревания заметно повысилось? Скорее всего, радиатор отопления засорился и необходимо провести тщательную очистку.

Низкая теплоотдача батарей говорит об их засорении

Для того чтобы прочистить его понадобятся следующие средства: краска (ФУМ), газовый ключ двойка, разводной ключ для сантехнических работ (при условии, что требуется чистка радиаторов отопления алюминиевых, биметаллических или из стали), уплотнительная пакля и емкость. Переходим непосредственно к процедуре прочистки оборудования в квартире. Придерживайтесь нижеприведенной пошаговой инструкции, и вам удастся восстановить нормальную работу радиатора в довольно короткий срок.

Алгоритм действий прочистки радиатора

1. Иногда хозяева вынуждены бороться с кристаллическим засором, и в этом случае нужны немного другие средства. Без концентрированного раствора уксуса здесь не обойтись. Устанавливаем торцевые футорки в нижней части и наливаем вовнутрь уксус. Перед применением уксуса рекомендуется разбавить его на 70% водой. Такая промывка поможет убрать из радиатора отопления тяжело выводимый засор. Раствор должен «настоятся» порядка двух часов, после чего его надо вылить и прочистить радиатор напором воды, чтобы добиться полного очищения.
2. Можно также помыть внешние поверхности радиатора, для придания ему красивого и чистого вида.

Одной из причин засорения может быть образования накипи

Радиатор следует разместить на настенных креплениях и слегка почистить имеющиеся на нем резьбовые соединения тряпочкой, которая обязательно должна быть сухой. Если у вас чугунный радиатор, то накрутите на все футорки по направлению резьбы паклю и нанесите на уплотнитель краску. Разрешается использовать любую краску, относящуюся к «Нитро» и «Эмаль». С помощью газового ключа двойки плотно закрутите футорки.

Если в квартире имеются более современные радиаторы, то в гидроизоляционных целях рекомендуется применять пленку. Не пользуйтесь паклей и краской.

Итак, как мы видим, ничего сверхсложного в том, чтобы прочистить радиатор нет. Никаких специальных навыков и знаний для этого не потребуется, так же как и не понадобятся какие-то редкие средства и инструменты, которые трудно достать. Эта процедура при ответственном подходе не отнимет слишком много времени и сил, а потому почистить радиатор самостоятельно может каждый хозяин.

Однако известны ситуации, когда даже после всех выполненных мероприятий и установки радиаторов на свое место, система отопления все равно функционировало плохо. В этом случае нужно купить новый радиатор и заменить им старый, или же прибегнуть к услугам специализированных компаний, которые осуществляют очистку техническим бустером.

Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов.

Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу.

В каких случаях может понадобиться промывка радиаторов

Можно назвать несколько основных условий, при которых необходима промывка батарей:

• Неравномерный прогрев радиатора. При этом с одной стороны прибор нагревается сильнее, чем с другой.
• Для полноценного нагрева батареи требуется больше времени, чем раньше.
• Радиаторы отопления не нагреваются, несмотря на то, что подходящие к ним трубы – горячие.
• Повысился расход топлива для обогрева дома.

В большинстве случаев в современных домах устанавливают либо чугунные, либо биметаллические радиаторы. Последние отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку обладают гладкой поверхностью и засоряются намного медленнее.

В целом методика очистки батарей не зависит от материала их изготовления. Однако решая, как промыть биметаллические батареи, стоит остановиться все же на химическом способе, а не на механическом.

Промываем батареи своими руками

Приступать к промывке алюминиевого радиатора можно только по окончании отопительного сезона, когда вся вода из системы будет удалена. После этого можно снять батарею и приступать к очистке. Перед тем как промыть алюминиевые радиаторы отопления или любые другие, нужно приобрести специальные средства бытовой химии и приготовить специальный раствор из уксусной кислоты, каустической соды и молочной сыворотки.

В условиях квартиры выполнять такую грязную работу как очистка батарей, можно только в ванной. Но чтобы ее не повредить, желательно подтереть под радиатор старые плотные тряпки. Перед тем как промыть алюминиевую батарею, не забудьте положить специальную сетку на сливное отверстие. Она содержит все крупные частицы грязи и мешает их проникновению в канализацию.

При работе с чугунными батареями, в первую очередь, нужно снять с них заглушки. После этого в отверстие заливают горячую воду без каких-либо добавок. Радиатор следует слегка потрясти, чтобы поднять со дна осадок, а затем слить грязную воду.

В данном случае отверстия нужно закрыть заглушками и оставить раствор внутри батарей, по меньшей мере, на час

Через 60 минут, используя деревянный молоток, необходимо простучать радиатор по всей поверхности или тщательно его потрясти. Такие манипуляции помогут отслоить ржавчину и накипь от внутренних стенок радиатора.

Далее раствор с химическими средствами выливают из радиатора и снова заливают чистую воду. Чтобы чугунные или алюминиевые батареи отопления промыть как можно лучше, заливать чистую воду нужно будет несколько раз. Это не только поможет более качественно удалить засор, но и вымоет остатки уксусной кислоты, которая может постепенно разъедать стенки и способствовать образованию ржавчины.

Иногда после промывки батарей в системе образуются воздушные пробки. Единственный выход из этой ситуации – продуть батарею. Однако если вы никогда этим не занимались, лучше пригласить специалиста, чтобы не усугубить ситуацию.

Очистка радиаторов в частном доме

В силу ряда объективных причин отопительные системы в частных домах засоряются намного чаще. При этом прочистка требуется не только отопительным радиаторам, но и всей системе в целом.

Особенность индивидуального отопления в частных домах состоит в том, что в качестве теплоносителя используется неочищенная, колодезная или водопроводная вода, которая содержит большое количество солей и прочих примесей.

Именно эти примеси со временем образуют накипь и вместе с ржавчиной существенно быстрее засоряют систему отопления. В этом плане централизованное отопление многоэтажных домов выгодно отличается тем, что в систему подается очищенная вода.

Варианты промывки

Химическая

Не знаете, как и чем производится чистка батарей отопления? Читайте!

В том случае если в отопительный сезон радиатор стал холодным, тогда необходимо его промыть, так как за время эксплуатации в нем накопился мусор и теплоноситель перестал циркулировать по системе. Но перед тем, пока выясним, как производится чистка батарей отопления, разберемся, почему забивается чугунный радиатор.

Как и чем засоряется отопительный прибор?

Так как качество циркулирующей жидкости иногда меняется, это приводит к тому, что в отопительной системе оседают механические частички, которые передвигаются вместе с теплоносителем. А после сезона воду сливают, и в трубах возникает коррозия.

При подаче горячей воды, так как она под определенным давлением, то частицы коррозии отшелушиваются и тоже оседают внутри радиатора. А с годами такого мусора накапливается так много, что он, циркулируя вместе с теплоносителем, забивает отопительную батарею. Все это приводит к тому, что устройство перестает качественно работать, и даже при горячем стояке радиаторы остаются теплыми, а это первый сигнал к тому, что батарею необходимо прочистить.

Если нет навыка, работать с гаечными ключами, тогда самостоятельно не следует промывать обогревательный прибор. Рассмотрим, как почистить батарею отопления правильно.

Для этого:

• В местах, где на радиаторе имеется сгон (сверху и снизу) отворачивают контргайку;
• Придерживают муфту одним ключом, а другим вкручивают в отопительную батарею сгон. Это делают до тех пор, пока он не выйдет;
• Освобождают радиатор от труб и снимают с держателей;
• Механическим путем очищают батарею от мусора и отложений, но если это не получится, тогда для удаления накипи применяют различные химические средства;
• После того, как внутренняя часть радиатора очищена от мусора, ее продувают сжатым воздухом;
• Если батарея алюминиевая, тогда необходима гидродинамическая промывка;
• После очищения отопительный прибор монтируют обратно на свое место. Для этого подвешивают его на кронштейны. Выкручивают сгоны, очищают резьбы от уплотнителей. На длинную резьбу наматывают каболку или уплотнительную ленту и вворачивают в радиатор. До этого до конца резьбы накручивают контргайку. Такое же действие производят со вторым сгоном;
• Одновременно с выкручиванием сгона, вкручивают его в кран или муфту, а на его конце должен быть уплотнитель;
• Также перед контргайкой наматывают уплотнитель.

Это важно! Рассмотрим способы очистки чугунных отопительных приборов, это работа не сложная. Промывать радиатор, можно применив кальцинированную соду, молочную сыворотку, уксусную эссенцию и другие препараты.

Основные действия при промывке батареи:

1. Демонтируют радиатор;
2. В горячую воду засыпают соду и заливают в отопительную систему;
3. С обоих концов батареи закручивают заглушки;
4. Через некоторое время (1 час) радиатор взбалтывают, и для того чтобы ржавчина отсоединилась, постукивают по корпусу деревянным молотком;
5. Открывают заглушки и подводят шланг и открывают кран, при этом напор должен быть большим, чтобы вышла вся ржавчина;
6. Для того чтобы создать высокое давление можно воспользоваться компрессором.

Комфортное современное жилье в средней полосе России невозможно представить без элементов отопления. Отопительная система — это сложная конструкция приборов, которая состоит из нагревательных участков, теплотрасс и тепловых точек. Наиболее привычный и популярный вид тепловой точки — это радиатор. И рано или поздно всегда возникает вопрос о том, как промыть радиатор отопления.

Важность очистки тепловых элементов

Со временем даже самая эффективная тепловая точка с идеальной температурой теплоносителя может потерять высокий коэффициент теплоотдачи из-за засорения. Засор происходит изнутри батареи, заполняя её своеобразным мусором, не пропуская теплоноситель и не проводя тепло в помещение.

Не стоит думать, что кто-то специально добавляет в отопительную систему мусор, чтобы батарея потеряла свои тепловые свойства, а производители тепловых приборов сохраняли свой товарооборот. Отопительные батареи изготавливаются из разнообразных металлов. Каждый металл, как и другой материал, имеет свой ресурс и срок жизни. В процессе эксплуатации он разрушается, а скорость разрушения напрямую зависит от качества сплава.

В тёплое время года, когда отопительная система не работает, а батарея стоит без воды, её внутренние стенки начинают разрушаться. Верхние слои откалываются и оседают мусором внутри прибора.

Предотвратить этот процесс и максимально долго сохранить тепловые характеристики прибора вполне реально.

В собственной отопительной системе проще следить за состоянием батарей, так как можно самостоятельно заполнять ее теплоносителем и выбирать тепловые точки с показателями устойчивости к коррозии. В условиях центральной системы отопления это несколько сложнее, так как неизвестно, насколько старые батареи у соседа и как тщательно он за ними следит.

Чистка батареи — трудоёмкое и хлопотное занятие, и многие пренебрегают такой важной процедурой. Но рано или поздно чистить тепловую точку все же приходится — либо придется проводить полную её замену. Необходимость прочистки радиатора можно определить по следующим признакам:

• Прогрев происходит неравномерно.
• В сравнении с предыдущими отопительными сезонами, помещение прогревается медленнее и менее качественно.
• Теплопровод выше по температуре чем сама отопительная точка.

Разновидности батарей

На сегодняшний день количество видов отопительных приборов выросло в несколько раз. Устроить обогрев помещения можно, установив такие радиаторы:

• Стальные.
• Чугунные.
• Алюминиевые.
• Биметаллические.

Наиболее устойчивые к внутренней коррозии — это стальные и биметаллические радиаторы. Внутри они гладкие, и за счёт этого минимизируется риск коррозии.

Алюминиевые батареи также устойчивы к образованию коррозии, но восприимчивы к жидкостям промывки. По своим химическим характеристикам алюминий наиболее валентный среди всех металлов. Выбирая алюминиевую тепловую точку, необходимо учитывать множество факторов, так как на износ алюминия может повлиять не только внутренняя коррозия.

На практике с чисткой батарей отопления сталкиваются только чугунные радиаторы. Из-за пористой внутренней поверхности чугунный радиатор отопления нуждается в чистке больше, чем любая иная батарея.

Способы промывки

Можно промыть батареи отопления, не снимая — при помощи специального аппарата, который под высоким давлением заполняет радиатор моющим средством. За неимением такого аппарата тепловая точка промывается вручную. Для такого способа чистки батарею необходимо снять со своего места.

Перед чисткой батареи (чугунной, алюминиевой или стальной) необходимо провести подготовку:

• Отмыть батарею снаружи, а также крепление и стену от пыли и жировых плёнок.
• Снять батарею, предварительно установив тару для слива воды из труб и перекрыв вентиль на подачу воды.
• Снять все заглушки и залить прибор горячей водой, периодически потряхивая, чтобы с водой вылились все частицы грязи.
• Следующим этапом заливается моющее средство. Перед этим нужно вернуть заглушки на свои места. С активной жидкостью радиатор оставляют на пару часов.
• Перед освобождением теплового элемента от чистящей жидкости его следует пару раз встряхнуть. Можно легонько простучать по нему резиновым молоточком, чтобы остатки грязи окончательно отслоились и вышли из батареи.
• Тщательная промывка от моющего средства большим количеством проточной воды – последний этап.

Промывать радиатор лучше в ванной, предварительно застелив её ветошью, чтобы не повредить поверхность. Слив необходимо защитить специальной сеточкой. Лучше не чистить батарею в одиночку, а найти помощников, так как самостоятельно проводить все промывочные манипуляции крайне сложно.

Средства для чистки

Промывать чугунные батареи, как и любую другую тепловую точку, можно такими жидкостями:

• Химические средства, в составе которых есть каустическая сода.
• Кислота лимонная.
• Кислота уксусная.
• Средства для чистки автомобильных радиаторов.

Эти средства прекрасно справятся с чисткой батарей отопления. Однако для алюминиевых радиаторов кислоту и щёлочь использовать не стоит.

Наиболее эффективно получится промыть чугунную батарею при помощи автомобильного средства, но, учитывая её объем, это процедура выльется в ощутимую сумму.

Средства с каустической содой найти легко: это практически любой состав для мытья посуды. Такую чистку следует использовать при промывке тепловой точки от серьёзных загрязнений, но солевой налёт это средство не уберёт.

Профилактика загрязнений

Есть хороший способ промыть радиатор отопления, не снимая его. Тем самым можно избавить себя от регулярной промывки точки отопления, которую рекомендуют делать раз в 3−5 лет.

Фильтр грубой очистки (его второе название косой фильтр) — это латунный фитинг, который устанавливается на подачу воды в радиатор. Внутри него установлена сетка и сделан отвод под заглушку.

Сетка в фильтре не даёт пройти грязи в радиатор и остаётся в фитинге. По мере засорения заглушка с отвода скручивается, и весь засор вычищается.

Чем промыть радиатор отопления в квартире снаружи и внутри: алюминиевый, чугунный, -инструкция по монтажу своими руками, как почистить забитые соты изнутри лимонной кислотой, фото и цена

Чугунные радиаторы отопления отличаются неплохой теплоотдачей. Однако, для того, чтобы отдать что-либо, нужно вначале его откуда-то взять. Чугун, из которого сделаны батареи, нагревается, то есть забирает тепловую энергию у горячей жидкости, что протекает через полости радиатора. Чем теснее контакт теплоноситель – чугун, тем лучше и быстрее тепло попадет в обогреваемый воздух.

Можно долго рассуждать, откуда берется грязь в батареях, какова ее природа и кто в этом виноват (если отопление централизованное). Однако намного лучше и конструктивнее вместо этого принять факт наличия загрязнений и постараться избавить от них источники тепла и зимнего уюта, тем более, что для этого не нужно обладать какими-то особыми умениями, то есть, все реально сделать своими руками.

Демонтаж чугунного радиатора отопления

Для того, чтобы качественно прочистить «внутренности» чугунной батарее, ее нужно отсоединить от коммуникаций, снять и, желательно, вынести на улицу. Можно, конечно же, попытаться сделать это внутри жилья, однако в этом случае приготовления к процессу займут намного больше времени, чем он сам. Плюс запах будет не из приятных.

Начнем с того, что промывкой системы отопления в частном доме, в плановом порядке занимаются в теплый сезон. Если отопление централизованное, воды в системе быть не должно, если система автономная, теплоноситель нужно слить.

Затем, применив разводной ключ и некоторое усилие, откручиваем резьбовые зажимы. Перед этим под места соединения труб с батареей отопления нужно что-нибудь подставить, так как не исключено, что небольшое количество жидкости при этом все-таки вытечет.

Теперь нужно заглушить открытые отверстия на обогревающем изделии, и чугунный радиатор снять с его удерживающих штырей или крюков и вынести на улицу. То же самое проделать с остальными батареями.

Чем очистить чугунные батареи

Методы, с помощью которых можно эффективно прочистить внутреннюю поверхность батарей, можно разделить на химические и механические.

К первым относятся бытовые чистящие средства, с помощью которых можно химически воздействовать на разного рода загрязнители. К таковым относятся:

• — средства бытовой химии, содержащие каустическую соду;
• — лимонная кислота;
• — уксусная кислота;
• — средство для промывки автомобильных радиаторов.

Все перечисленные препараты хорошо справляются с задачей, когда необходима чистка чугунных батарей. Однако эффективность у них различная.

Лучше всего работает средство для радиаторов, однако по стоимости, учитывая объем чугунных изделий, выходит дороговато.

Уксусная кислота мягко очищает от загрязнений в виде солевого налета. Однако, при наличии значительных отложений, уксус, тем более в сильно разбавленном состоянии малоэффективен.

Гораздо лучше растворяет соли более химически агрессивная лимонная кислота. Хороша для этих целей и молочная сыворотка, но где ее столько взять?

К бытовым веществам, содержащим каустическую соду, относятся практически все средства для мытья посуды. Соли они не удалят, а вот со всей остальной грязью справятся очень неплохо.

К механическим методам относятся промывка в частном доме отопительной системы при помощи поколачивания по корпусу радиатора с целью отслоить налет от чугунной поверхности.

Как эффективно прочистить чугунные радиаторы

Для того, чтобы наилучшим образом почистить изделие и освободить его от всего лишнего, нужно сделать все в несколько этапов, чередуя механические воздействия с химическими.

• Первым делом нужно отвернуть все заглушки и, вставив в каждое отверстие поочередно подведенный шланг, промыть батарею водой. В результате радиатор очистится от большого количества грязи, что будет заметно по вытекающей жидкости.
• Затем, заглушив три отверстия, через четвертое заполнить имеющийся объем водой с добавлением средства для мытья посуды. Закрыть оставшееся отверстие и слегка «пошевелить» чугунное изделие. Каустик растворит все органические загрязнители и откроет доступ к солевым «залежам» лимонной кислоте.
• Теперь нужно открутить пробки, слить имеющуюся внутри жидкость и залить следующую, как уже понятно, с растворенной лимонной кислотой. Снова закрыть заглушками все отверстия и оставить так на пару часов. Хорошо, если вода с пищевой кислотой будет подогрета, в таких условиях химическое взаимодействие будет происходить активнее.
• По истечении обозначенного времени вода сливается. Теперь можно постучать по корпусу радиатора чем-нибудь деревянным, чтобы размягченный солевой налет лучше отстал от чугуна, после чего снова тщательно промыть батарею водой.
• После проведенных процедур батарея будет внутри как новая. Можно также, пока радиатор отопления на улице, хорошенько помыть его снаружи.

mynovostroika.ru

Батареи отопления в наших домах представляют собой отличный пылесборник. Поэтому их необходимо периодически мыть. Я расскажу вам, как помыть батарею отопления (радиатор) быстро и аккуратно.

Метод, который подойдет именно вам, зависит от того, какие у вас батареи, какое покрытие пола и стен. Вы можете использовать один из методов или совмещать несколько.

Метод 1

Избавиться от пыли на радиаторе отопления можно используя пылесос со специальными насадками.

Метод 2

Можно закрепить мокрую тряпку на стену за батареей и струей воздуха из обычного фена сбить пыль, которая пристанет на мокрую тряпку.

Метод 3

Для работы необходимо подготовить противень, чайник с кипятком, ведро и тряпки.

Противень необходимо поместить под батарею, а саму батарею поливать кипятком из чайника. Пыль вся смоется с водой в противень, откуда ее необходимо сливать в ведро. После такого душа нужно всего лишь протереть батарею и все вокруг от водяных брызг.

С кипятком работать следует очень осторожно!

Метод 4

Хорошо справляется с загрязнением батарей парогенератор. Надо только перед началом работы положить старые полотенца или тряпки, хорошо впитывающие воду. И после этого обработать радиаторы отопления паром под давлением.

Метод 5

Для особо загрязненных батарей можно использовать ершики для мытья с загнутым концом или кисти для покраски батареи. С их помощью можно добраться до всех труднодоступных мест и полностью отмыть батарею отопления.

Метод 6

Как отмыть очень загрязненную батарею на кухне? Для этого необходимо в распылитель налить чистящее средство (или раствор этого средства), побрызгать на батарею. Дать время подействовать средству на загрязнения, а потом смыть водой. Грязь, жировой налет, пыль отмоются без проблем.

Метод 7

Особые трудности могут возникнуть при мытье батарей, если стены оклеены обоями, а на полу ковролин или паркет (ламинат). В этом случае стены и пол от брызг и воды можно защитить клеенкой. На клеенку на полу дополнительно поместить тряпки для впитывания лишней воды.

Эти маленькие хитрости помогут вам быстро помыть батареи (радиатор) отопления от грязи. Чистые батареи во время отопительного сезона лучше отдают свое тепло.

Варианты промывки

Химическая

Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из в этой статье.

Самый первый и верный признак того, что в ваших батареях появился слой ненужных элементов, когда во время отопительного сезона часть батарей горячая, а часть холодная. Нужно промыть батарею.

Промывку прибора надо осуществлять не только с внешней стороны, но и внутри . Это можно сделать и самому в частном доме. В многоквартирных домах почистить батареи одной квартиры сложно, и это не принесет ожидаемого результата, так как ваши к общей системе отопления. Часть мусора, который вы выведете, через несколько секунд снова попадет в ваши батареи. Поэтому в многоквартирных домах надо делать промывку радиаторов вместе со всеми, кто прикреплен к вашему стояку, и под наблюдением специалистов. Такая промывка радиаторов должна быть плановой. Желательно, чтобы она проходила каждые три года.

Факторы риска

Кроме существуют еще признаки того, что радиатор необходимо почистить:

1. Труба у радиатора горячая, а сама батарея холодная.
2. При подаче тепла батарея нагревается медленней, чем обычно.
3. Расход энергоносителей растет.

Когда лучше чистить

Мнения специалистов расходятся. Многие советуют осуществлять промывку батарей по окончании отопительного сезона (с мая по сентябрь). Отключать ничего не надо, и вода не будет мешать процессу. Многие наоборот говорят, что промывку надо осуществить во время отопления помещений, предварительно отключив батарею и . Тогда по окончании процесса будет сразу видна функциональность радиаторов. Можно определить, полностью ли они нагреваются после чистки.

Желательно проводить генеральную чистку один раз в три года, даже если нет для этого видимых причин. Тем самым вы продлите работу всей вашей системы отопления.

Процесс промывки

При промывке надо иметь:

1. Слесарные инструменты для снятия и затем постановки на место батарей.
2. Сварочный аппарат – для закрепления батареи на нужном месте.
3. Специальный раствор (для размягчения накипи).
4. Аппарат для прочистки – пистолет с насадкой.

Читайте также: Радиаторы отопления для дачи с антифризом

Последовательность

1. Выпустить воду из батарей (из котла, если это частный дом, не надо выпускать воду).
2. Снимая радиатор , держите на изготовке нужные слесарные инструменты.
3. Залить раствор – жидкость, размягчающую накипь.
4. Включить пистолет с насадкой, которую ввести в отверстие радиатора. Отмыть струей жидкости внутреннюю часть. Напор и состав раствора позволят удалить со всех стен отложения как технологические и химические, так и жир, накипь, ржавчину, сгустки скопившейся пыли.
5. Поставить и закрепить батарею на прежнем месте.
6. Подключить водоснабжение в системе отопления.

Частота промывки радиаторов напрямую зависит от материала, из которого они сделаны.

Самый долгосрочный в этом плане – биметаллический радиатор, внутренняя поверхность которого гладкая и мало подверженная коррозии и отложениям. Шероховатые чугунные более подвержены скоплению осадков, но не поддаются коррозии и мало поддаются ржавчине. чаще приходится чистить, они более восприимчивы к внутренним отложениям.

Особенности промывания чугунных батарей

Долговечные и качественные также требуют промывки. Ее лучше производить в ванной, предварительно застелив ее простыней или полиэтиленом.
После снятия чугунной батареи с Г-образного крепления ставим ее в ванну, заполняем горячей водой и выливаем через 5 минут эту воду из радиатора. Потом заполняем химическим раствором (его можно приобрести в магазине уже в готовом виде или приготовить самим – из 70%-го уксуса, также в жидкость добавляют соду, молочную сыворотку и т.д.), закрываем заглушки и оставляем батарею с внутренним раствором где-то на час. После чего вымываем струями приготовленной жидкости, а потом струями воды все содержимое. Заливать чистую воду надо столько раз, пока из батареи не выльется сравнительно чистая жидкость.

Литий-ионные батареи в разобранном виде: почему они ужасны на морозе

Первый вывод заключается в том, что практически все компании, предлагающие автомобили с батарейным питанием, в настоящее время сильно отстают в технологиях, и не так много людей, похоже, хотят говорить об этом.

По сути, наступление эры электромобилей уже наступило, и, несмотря на массовый рост продаж электромобилей, мы все еще используем аккумуляторные технологии, мало чем отличающиеся от той, которую открыл Алессандро Вольта около 220 лет назад.

Как и homo sapiens, современная батарея может работать на 100 процентов при умеренных температурах, в основном около 20 градусов по Цельсию (68 по Фаренгейту).Между прочим, люди, используемые в качестве батарей во вселенной Матрицы, были не просто сюжетной уловкой, на самом деле за этим стоит некоторая наука.

Если температура окружающей среды батареи, которая работает максимально эффективно при 20 градусах Цельсия, повышается до 30 градусов, ее эффективность работы снижается примерно на 20 процентов. Если он постоянно заряжается и перезаряжается при 45 градусах Цельсия (113 F), потеря производительности может возрасти до колоссальных 50 процентов. Однако имейте в виду, что эти цифры не обязательно означают потерянный запас хода электромобиля.

При этом транспортные средства с батарейным питанием не существуют в пустоте, и на их температуру может влиять широкий спектр внешних и даже внутренних факторов, поэтому некоторые, но не все современные автопроизводители имеют интегрированные системы управления температурой. на своих электромобилях. Несмотря на то, что эти системы потребляют изрядную долю энергии, эти системы помогают регулировать температуру аккумуляторов, чтобы одновременно оптимизировать их долгосрочную емкость и краткосрочную производительность.

К сожалению, даже этих систем управления недостаточно, когда внешняя температура резко падает, поэтому аккумуляторы, которые в суровые зимы становятся слишком частыми, почти неотделимы от всех современных электромобилей и любых других устройств с батарейным питанием.

Что ж, литий-ионные батареи, которые составляют сегодня большинство источников питания электромобилей в дороге, тоже не очень любят работать при экстремальных температурах, и тем более в мороз. С другой стороны, они работают намного лучше, чем свинцово-кислотные или никель-металлгидридные аккумуляторы старой школы, но проблема все еще существует, и ни один крупный производитель автомобилей не отклонился от предложения почти такого же типа несовершенной технологии. После этой разорвавшейся бомбы нам, вероятно, следует погрузиться в технические детали. Магическая химия за кулисами

Поскольку большинство современных гибридов, подключаемых к сети гибридных автомобилей и полностью электрических автомобилей перешли на литий-ионные в качестве оружия, мы решили сосредоточиться на том, как литий-ионные аккумуляторы работают при низких температурах.Перед этим давайте сначала посмотрим, как на самом деле работают современные батареи.

Выбранные в больших масштабах в основном потому, что их плотность энергии примерно в два с половиной раза превышает химический состав конкурирующих аккумуляторов, современные литий-ионные аккумуляторы могут предлагать около 150 Втч на килограмм веса. Это означает, что они могут быть меньше и легче конкурирующих продуктов, что является одной из их основных положительных особенностей.

Обычно они содержат графитовый анод, катод из оксида лития-кобальта, который может быть заменен никелем или марганцем, и жидкий карбонатный электролит с одним типом растворенной соли лития.

Когда батарея разряжается, ионы лития перемещаются от графитового анода к катоду в так называемом процессе интеркаляции, который включает в себя движение электронов в том же направлении с использованием внешней цепи. В процессе обратной зарядки ионы лития от катода диффундируют обратно к графитовому аноду в сопровождении тех же электронов, использующих внешнюю цепь.

Короче говоря, это электрохимическая реакция, для которой необходимо, чтобы ряд переменных оставался постоянным, чтобы быть эффективной все время, иначе она может замедлиться, прекратить или даже вызвать постоянное короткое замыкание в некоторых элементах батареи.

При низких температурах производительность значительно падает, потому что химическая реакция просто замедляется, но только когда дело доходит до разрядки аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы могут питать электромобиль при температуре — 40 градусов по Цельсию (- 40 по Фаренгейту), хотя и с меньшей скоростью разряда, и только в том случае, если они оснащены системами терморегулирования, но вы просто не сможете их зарядить. при таких температурах, потому что они просто слишком сильно замедляются. От 0 до 200 В за 220 лет

Хотя, по сути, все батареи плохи в холодную погоду по своей конструкции, работа ведется, чтобы будущее принесло нам гораздо более совершенные технологии, чтобы противодействовать присущим им недостаткам.Прошло чуть более двух столетий с тех пор, как Алессандро Вольта впервые обнаружил гальваническую батарею — или первую в некотором роде современную батарею.

От 0 до 220 вольт за 220 лет звучит как довольно плохой показатель ускорения, что является одной из причин, по которой Porsche стал первым автопроизводителем, построившим электромобиль на базе 800-вольтовой архитектуры. Более высокое напряжение, по сути, означает более тонкую проводку, что приводит к более стабильной работе, сокращению времени зарядки, меньшему весу и меньшему пространству, занимаемому внутри автомобиля.

Тем не менее, Taycan также застрял на литий-ионной батарее, которая скоро станет архаичной, но Porsche входит в число множества автопроизводителей, которые постоянно ищут улучшения. Среди наиболее многообещающих связаны с использованием аккумуляторных электролитов, содержащих ионные жидкости, которые по существу представляют собой просто соли, плавящиеся при низких и умеренных температурах. В отличие от других электролитов, они негорючие и обладают термической стабильностью при гораздо более высоких температурах.

Другие области альтернативных исследований аккумуляторов включают литий-воздушные конструкции, в которых в качестве окислителя используется кислород из атмосферы, что делает их намного легче, чем нынешние литий-ионные аккумуляторы.Кроме того, их удельная энергия сопоставима с удельной энергией бензина, что делает их идеальными для наших будущих электромобилей.

Литий-серные аккумуляторы с еще более высокой удельной выходной мощностью, вероятно, являются лучшим выбором для действительно революционных аккумуляторов будущего, но их разработка все еще находится на очень ранней стадии. До этого времени мы все застряли на технологии 30-летней давности, которая была обновлена ​​в основном с точки зрения затрат, а не характеристик в холодную погоду.

Диапазон рабочих температур: Техническая поддержка

Емкость аккумулятора и время перезарядки аккумулятора основаны на каждой ячейке, имеющей температуру электролита 25 ° C (77 ° F).Температура ниже номинальной 25ºC (77ºF) снижает эффективную емкость аккумулятора и увеличивает время восстановления полной зарядки аккумулятора. Температура выше 25ºC (77ºF) немного увеличит емкость, но также увеличит саморазряд и сократит срок службы батареи.

Основные проблемы возникают при экстремальных температурах. Это диапазон от 4ºC (40ºF) до 38ºC (100ºF). Электролит в полностью заряженной батарее имеет точку замерзания около -65ºC (-85ºF), но электролит в полностью разряженной батарее с низким удельным весом имеет гораздо более высокую точку замерзания, чуть ниже 0ºC (32ºF).Полностью разряженный аккумулятор может замерзнуть при температуре ниже 4ºC (40ºF), и его следует немедленно зарядить, иначе это может привести к неисправимым повреждениям.

Более низкая температура — меньшая производительность, более интенсивная цикличность.

Более высокая температура — большая емкость, больший саморазряд и износ аккумулятора.

Эффект of Temperature

Емкость аккумулятора и время перезарядки аккумулятора основаны на каждой ячейке, имеющей температуру электролита 25 ° C (77 ° F). Температура ниже номинальной 25ºC (77ºF) снижает эффективную емкость аккумулятора и увеличивает время восстановления полной зарядки аккумулятора.Температура выше 25ºC (77ºF) немного увеличит емкость, но также увеличит саморазряд и сократит срок службы батареи.

Основные проблемы возникают при экстремальных температурах. Это диапазон от 4ºC (40ºF) до 38ºC (100ºF). Электролит в полностью заряженной батарее имеет точку замерзания около -65ºC (-85ºF), но электролит в полностью разряженной батарее с низким удельным весом имеет гораздо более высокую точку замерзания, чуть ниже 0ºC (32ºF). Полностью разряженный аккумулятор может замерзнуть при температуре ниже 4ºC (40ºF), и его следует немедленно зарядить, иначе это может привести к неисправимым повреждениям.

Более низкая температура — меньшая емкость, более высокая на велосипеде.

Более высокая температура — большая емкость, больший саморазряд и износ аккумулятора.

Холодный Рабочие температуры

Ячейки с температурами ниже 4ºC (40ºF) имеют высокое внутреннее сопротивление во время перезарядки. Напряжение элемента будет быстро расти, и, как только он превысит 2,35 В, начнется выделение газа. Это вызывает чрезмерную потерю воды и коррозию пластин. Установку напряжения следует увеличивать при более низких температурах окружающей среды.Если не увеличить регулировку напряжения зарядного устройства, аккумулятор не будет заряжаться в течение 8–9 часов. Скорее всего, аккумулятор будет работать в частично заряженном состоянии. Это увеличивает риск сульфатации аккумулятора, что вызывает дальнейшие проблемы с подзарядкой, что значительно усугубляет проблему.

Подводя итог:

При низких рабочих температурах:

1 — Понимать, что емкость аккумулятора будет ниже

2 — Не позволяйте аккумулятору разряжаться до удельного веса при замерзании может образоваться электролит

3 — Увеличьте настройки регулирования напряжения и время перезарядки

Горячий Рабочие температуры

При высоких температурах окружающей среды следует избегать температуры ячеек, превышающей 43ºC (110ºF).Заряжаемый аккумулятор будет испытывать повышение температуры элемента примерно на 10 ° C в диапазоне окружающей среды 35 ° C (95 ° F). Следует более внимательно следить за зарядкой при температуре> 95 ° F. Следует уменьшить токи зарядки или остановить зарядку до тех пор, пока аккумулятор не остынет, если превышено значение 43 ° C (110 ° F)

, поскольку при температуре 52 ° C (125 ° F) могут возникнуть очень серьезные повреждения.

Батареи при разряде выделяют тепло. Это тепловыделение умеренное и не является проблемой при нормальных условиях разряда.Однако при очень высокой скорости разряда следует избегать условий высокой температуры окружающей среды. При высокой скорости батарея быстро разряжается за 1-2 часа. Сочетание высоких температур окружающей среды выше 35 ° C (95 ° F) и высокой скорости разрядки может вызвать серьезное повреждение аккумулятора. Таких высоких скоростей разряда можно избежать, используя аккумулятор большей емкости.

При высоких рабочих температурах:

1 — Не допускайте, чтобы температура элементов превышала 43 ° C (110 ° F)

2 — Дайте аккумулятору остыть при достижении 43 ° C (110 ° F)

3 — Избегайте очень тяжелых нагрузок чтобы избежать быстрой разрядки.

Защитите аккумулятор лодки в холодную погоду

Поскольку холода становятся все холоднее, мы подумали, что было бы неплохо ознакомиться с некоторыми советами по уходу за батареей лодки или яхты в холодную погоду.

Независимо от того, решили ли вы держать лодку на воде всю зиму, или если вы решили поставить ее в сухой док или хранить в своем сарае, правильное обслуживание может означать разницу между вашими драгоценными инвестициями на долгие годы или потенциальная необходимость ремонта гораздо раньше, чем вы когда-либо предполагали.

Защита аккумулятора лодки

Одна из самых важных проблем, о которой люди обычно не задумываются — как в машине, так и в лодке — это правильное хранение аккумулятора.

Вопреки расхожему мнению, холод не продлевает срок службы батареи, а укорачивает его. Фактически, тысячи семей хранят свои универсальные батареи AA, AAA, C и D в холодных местах, например, в морозильной камере, и они делают это с мантрой, что морозильная камера «предотвратит разрядку их заряда», это на самом деле неправда.

Сохранение срока годности за счет хранения чего-либо в морозильной камере работает только для продуктов питания — и, хотя это может показаться глупым, это действительно работает — кофе, в первую очередь.

В любом случае, мы хотим сказать, что если вы держите лодку снаружи; Убедитесь, что аккумулятор защищен от холода и суровой погоды, потому что холодная погода истощает жизнь автомобиля или лодки намного быстрее, чем жаркая погода. Кроме того, холод может привести к замерзанию воды, содержащейся в кислоте аккумулятора, что приведет к растрескиванию или утечке кислоты по всему отсеку аккумулятора.Эта кислота в лучшем случае вызывает коррозию, а в худшем — может вызвать возгорание материалов лодки. Что еще более важно, в зависимости от того, из чего сделан этот отсек, он может расплавиться, и любой из них является поводом для беспокойства.

Лучшая хранимая тайна: струйный заряд

Важно убедиться, что ваша лодка заводится должным образом, когда возвращается теплая погода, и вы готовитесь снять лодку с хранения, защитив батарею до того, как может произойти какое-либо повреждение. Если вы держите лодку на воде или на морозе, даже если она находится в сухом доке, постарайтесь не забыть держать ее на подзарядке.

Постоянная подзарядка поможет предотвратить разрядку аккумулятора и предохранит аккумулятор от замерзания, что предотвратит дорогостоящие повреждения. Батарея, которая замерзла в холодные месяцы, с большей вероятностью потребует замены, чем батарея, оставшаяся для постоянной подзарядки зимой, даже если она не трескается. Вы можете облегчить эту задачу для своей экологически чистой стороны своей личности, используя зарядное устройство на солнечной батарее.

По этой и другим причинам вы должны не забыть позаботиться об аккумуляторе до наступления холодов.В противном случае, когда вы попытаетесь запустить двигатель холодным способом, вас ждет сюрприз, который может заключаться в том, что вам придется заменить эту батарею, а не просто заряжать ее.

Фото через Pixabay

Теги: аккумулятор, аккумулятор для лодки, катание на лодке, подзарядка, зимний аккумулятор, катание на лодке зимой, подготовьте лодку к зиме

Включено тепло — для холодильного оборудования | 2020-08-04

Спрос на холодильные склады растет по всей стране, что создает растущую потребность в подъемно-транспортном оборудовании, способном выдерживать суровые температуры окружающей среды.Выбор правильного аккумулятора для вилочного погрузчика — важная часть этого процесса, поскольку он может означать разницу между низкой производительностью и высочайшей производительностью. Мы спросили несколько производителей аккумуляторов о том, что лучше всего работает в холодильниках и морозильниках, и обнаружили, что некоторые из новейших технологий аккумуляторов на рынке наиболее успешно используются при низких температурах.

РАЗОГРЕТЬ

Все типы аккумуляторов, от традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов до новейших технологий, таких как литий-ионные и тонкопластинчатые батареи из чистого свинца (TPPL), работают в холодных хранилищах.Разница в том, насколько хорошо они работают в зависимости от требований работы. Тепло — важный фактор; теплая батарея будет работать лучше, чем холодная, потому что химическая энергия в батарее становится менее доступной по мере того, как батарея становится холоднее, объясняет Тим ​​Воган, технический директор производителя литий-ионных батарей Flux Power.

«Так же, как может быть трудно завести машину холодным утром, погрузчики могут работать медленнее [в более холодных условиях]», — говорит он, добавляя, что нагретая батарея приводит к меньшему износу.

Свинцово-кислотные батареи, которые используются непрерывно в течение смены, например, будут работать лучше, чем батареи, используемые периодически, которые будут охлаждаться во время периодов простоя, а затем снова нагреваться при повторном использовании. Но в целом эти батареи не работают так хорошо, как некоторые из новых технологий, в суровых условиях, добавляет Воан. Несколько исследований показали, что свинцово-кислотные батареи могут терять до 30% своей емкости в холодильниках и до 50% в морозильных камерах.

Другие батареи специально разработаны для работы в холодных условиях. По словам Воана, в их число входят литий-ионные батареи со встроенными нагревателями, которые используют только энергию, необходимую для поддержания должной рабочей температуры устройств. Это позволяет оборудованию поддерживать нормальную производительность погрузчика, не расходуя энергию на поддержание тепла аккумуляторной батареи.

«Мы используем специальные решения, чтобы литий-ионный аккумулятор лучше работал в морозильной камере», — объясняет Тим ​​Каримов, президент производителя аккумуляторов OneCharge, обращаясь к разработчикам литий-ионных аккумуляторов в целом.«[Мы используем] либо изоляцию, либо обогреватель, либо и то, и другое, и когда вы применяете эти решения, батареи работают на том же уровне, что и при температуре окружающей среды».

OneCharge представила два типа аккумуляторов для холодильных камер: один идеально подходит для холодильников и может эффективно работать при температурах от 32 до 68 градусов по Фаренгейту, а другой идеально подходит для морозильной камеры, работая при температуре до -22 градусов по Фаренгейту. в компанию. Марк Д’Амато, менеджер по продажам OneCharge, подчеркивает их высокопроизводительные возможности.

«Вы получаете такой же высокий уровень производительности от транспортного средства — это ключевое преимущество», — объясняет он. «Аккумулятор не снижает производительность на месте — вы получаете одинаковую высокую скорость работы на протяжении всего цикла разряда, несмотря на температуру».

Аккумуляторы

TPPL обладают аналогичными преимуществами. Компания EnerSys, производящая ряд аккумуляторных решений для погрузочно-разгрузочного оборудования, заявляет, что ее аккумулятор PURE TPPL может работать при температурах до 12 градусов по Фаренгейту, а также выдерживать экстремальные удары и вибрацию.Недавно компания провела серию экстремальных испытаний, включая погружение в лед для проверки характеристик при низких температурах.

«Несмотря на то, что наша [батарея] выдержала одни из самых тяжелых условий, которые только можно представить, наша [батарея] по-прежнему вырабатывает электроэнергию», — сказал Джордан Гаспари, старший менеджер по маркетингу подразделения Motive Power Americas в EnerSys, который подготовил видеоролик, посвященный испытаниям (см. Ниже). «Это свидетельство его непоколебимой способности работать даже в самых экстремальных обстоятельствах.”

Системы управления батареями тоже помогают. Это электронные системы, которые контролируют и управляют перезаряжаемыми батареями, отслеживая ряд данных о производительности и обслуживании, включая температуру. В некоторых системах датчики могут определять, когда температура батареи падает ниже уровня, при котором она может работать эффективно, позволяя менеджерам нагревать элементы батареи для восстановления температуры. Компания Flux Power представила обновленную версию своей системы управления батареями и постоянно расширяет возможности сбора данных и отчетности, добавляет Воан.

«Для многих наших клиентов мы производим систему сбора данных, которая подключается к батареям [чтобы они могли получать] данные об использовании в режиме реального времени», — объясняет он, добавляя, что все больше и больше клиентов требуют эту информацию, чтобы они могли принимать решения на основе данных для улучшения общего оборудования и производительности предприятия. «Мы должны измерить все на наших батареях».

НИЗКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Минимальные требования к техническому обслуживанию аккумуляторов с новейшими технологиями также могут быть большим преимуществом в холодных хранилищах, где часто хранятся и обрабатываются продукты питания и другие скоропортящиеся продукты.Техническое обслуживание традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов включает в себя риск разливов кислоты и паров, образующихся во время полива и зарядки, что также требует извлечения аккумуляторов и ухода за ними в отдельных зарядных комнатах. Литий-ионные батареи и батареи TPPL не требуют полива или длительного выравнивающего заряда; вместо этого их можно быстро заряжать и заряжать в течение всей смены, чтобы поддерживать их максимальную эффективность. Они также не нуждаются в отдельных аккумуляторных отсеках для обслуживания, освобождая место на объекте.

Производители аккумуляторов давно рекламируют, в частности, низкую потребность в обслуживании литий-ионных аккумуляторов, и Воган подчеркивает их преимущества в производстве продуктов питания и напитков.

«В целом они требуют гораздо меньшего участия оператора или инфраструктуры», — поясняет он. «Сокращение объема технического обслуживания применяется во всех средах, но устранение опасных материалов — уникальное преимущество, используемое людьми, хранящими продукты питания».

Эксперты сходятся во мнении, что потребность в таком оборудовании в ближайшие годы будет только расти.По мере того, как электронная коммерция продолжает двигаться вверх, онлайн-заказы на продукты и доставку еды становятся все более важной частью уравнения, особенно с учетом того, что потребители стали более комфортно делать онлайн-заказы во время отключений, связанных с Covid-19. Фирма CBRE, занимающаяся коммерческой недвижимостью, подсчитала, что, например, в Соединенных Штатах потребуется дополнительно от 75 до 100 миллионов квадратных футов морозильных / охлаждающих помещений, чтобы обеспечить такой рост.

«Мы наблюдаем общий рост спроса на нашу продукцию, даже несмотря на то, что рынок погрузочно-разгрузочных работ сокращается», — говорит Каримов из OneCharge.«Что касается холодного хранения, мы видим повторные закупки этих приложений и хорошее применение литий-ионных аккумуляторов в [этих средах]».

Лучшие советы по управлению дроном в холодную погоду (прочтите или посмотрите) —

11 комментариев

Отправлено 13 марта, 2017

Ниже приведены некоторые из моих любимых советов по использованию дронов для полетов в холодную погоду.

Живете ли вы в северном полушарии или путешествуете со своим дроном в ледяном холодном климате, например в Исландии, есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать, чтобы получить максимальную отдачу от полета с дроном, когда дело доходит до низких температур. .

Некоторые вопросы, на которые я отвечаю ниже, включают:

• Могу ли я управлять своим дроном в холодную погоду?
• Предупреждение о температуре батареи дрона DJI (прогрейте батарею перед полетом)
• Какие проблемы могут возникнуть при полете на моем дроне в холодную погоду?
• Почему батареи моего дрона так быстро теряют емкость?
• Как согреть батареи дрона?
• Какие лучшие практики для управления дроном в холодную погоду?
• Какие хорошие аксессуары мне стоит рассмотреть?
• При какой температуре я могу летать на дроне?

Если вы думаете, что эти советы по полетам на дронах предназначены только для тех, кто летает зимой в снегопад, то вы ошибаетесь;)

В зависимости от обстоятельств у вас, скорее всего, возникнут проблемы, когда вы находитесь в погоде около 0 ° C (32 ° F) или ниже, поэтому нет, эти советы подходят не только для ситуаций, когда идет снег.

Я лично летал при температуре немного ниже 32 ° F (0 ° C) с моими DJI Phantom 4 , DJI Inspire и DJI Mavic Pro , как и во время моей поездки в Исландию, но большую часть Стандартные дроны лучше всего работают в диапазоне температур от 32 ° F до 104 ° F (от 0 ° C до 40 ° C).

Как всегда, просмотрите руководство к своему дрону, чтобы узнать точный диапазон температур для вашего дрона. Вот несколько быстрых ссылок на рекомендуемые диапазоны температур для самых популярных дронов на основе читателей этого блога.

Недавно я испытал холодную погоду в северной части штата Нью-Йорк, которая повлияла на полеты моих DJI Inspire и DJI Phantom в сентябре, и не было ни единой снежинки.

Это создало некоторые проблемы для меня и моей команды, потому что у нас был список выстрелов, который нам нужно было решить, а холодная погода усложняла ситуацию.

К счастью, у нас в рукаве были кое-какие хитрости для борьбы с холодами, и все в итоге получилось.

Хотите узнать больше? Посмотрите мой видеоурок ниже или прочтите мой письменный урок после прыжка.

А теперь перейдем к делу!

Более короткое время полета

Я хочу начать с того, что вы знаете, что у вас будет гораздо более короткое время полета, потому что холодная погода влияет на химический заряд LiPo батарей, которые используют большинство дронов.

Это означает, что если вы обычно используете 25 минут полета из батареи вашего дрона, вы можете получить только 15 минут полета, управляя дроном в холодную погоду.

Так что будет хорошей идеей полностью зарядить аккумуляторы до ста процентов и полететь в течение 24 часов, следуя следующему совету ниже.

Держите аккумулятор в тепле

Делайте все возможное, чтобы батареи дрона оставались теплыми, потому что батареи , , не любят холода.

Для оптимальной работы аккумулятора DJI рекомендует поддерживать температуру аккумулятора выше 20 ° C (68 ° F) .

Это связано с тем, что холодная погода замедляет химические реакции внутри батареи дрона, что ограничивает ее емкость.

Крупные производители дронов, такие как DJI, скорее всего, будут иметь предупреждение о температуре батареи, встроенное в их приложение, поэтому, когда батарея слишком холодная, вы получите всплывающее окно с сообщением примерно:

В идеале, если температура вашей батареи ниже 59ºF (15ºC), попробуйте согреть ее выше 77ºF (25ºC) перед полетом.

Если вы видите это предупреждение, это означает, что дрон даже не взлетит и вам придется согреть аккумулятор, прежде чем вы сможете летать.

Вот почему вы должны делать все возможное, чтобы аккумулятор всегда оставался теплым, чтобы не получить это предупреждение.

Советы по сохранению тепла аккумуляторов дрона

• Когда вы едете в холодную погоду, храните снаряжение для дрона на заднем сиденье автомобиля, где оно теплее из-за автомобильного обогревателя, а не храните снаряжение для дрона внутри багажника.

• Когда вам нужно выйти из машины, заверните ее во что-нибудь вроде шарфа, свитера, полотенца или даже перчаток, так как в не холодную погоду аккумуляторы максимально заряжены. батарейки разряжены в холодную погоду. Вот почему, когда я на улице, я держу все свои аккумуляторы для дрона очень близко к моему телу в тяжелой зимней куртке (это та самая, что у меня есть), потому что тепло тела отлично справляется с сохранением ваших батарей защищен от холода.

• Купите грелки для рук , чтобы не только согреть руки, но и держать их рядом с батареями. Теперь будьте осторожны, не кладите грелки для рук прямо на батарею, так как они выделяют тепло. Вместо этого попробуйте положить батарейки в дешевые перчатки, а затем держать грелки для рук рядом с ними в кармане куртки.

• Вы также можете попробовать хранить аккумуляторы в изоляционном мешке , чтобы отводить холодный воздух и для дополнительной защиты держать этот изоляционный мешок близко к телу в кармане куртки.

• Другой вариант — приобрести обогреватель батареи, если у вас есть более старый дрон DJI Phantom или DJI Inspire (извините, на момент написания этой статьи нет поддержки Mavic Pro или Phantom 4). Аккумуляторные обогреватели хороши тем, что они могут быстро нагреть холодную батарею всего за несколько минут, но вам нужно убедиться, что вы следуете инструкциям и не оставляете батарею в обогревателе надолго. Также имейте в виду, что батарейные обогреватели используют часть энергии батареи для повышения температуры до оптимального рабочего диапазона.

• Если вы летите на DJI Inspire, вы можете приобрести несколько наклеек для изоляции батарей дронов (извините, на момент написания этой статьи наклейки официально не поддерживаются для Mavic Pro или Phantom). Они отлично справляются с защитой от холодного воздуха во время полета, замедляя разрядку батареи Inspire.

Перед вылетом

Теперь, прежде чем вы начнете полный полет, рекомендуется, чтобы вы на повисли свой дрон примерно на минуту , чтобы убедиться, что все работает правильно и что не слишком холодно для полета.

Это также может быть полезным способом разогреть аккумулятор и, так сказать, разогреть сок.

Пропуск этого шага может привести вас прямо к линии, где ваше напряжение может внезапно упасть в середине полета, и дрон может подумать, что у него разрядился аккумулятор, и упасть с неба.

Чтобы не напугать вас, но вот пример дрона, у которого возникла проблема с напряжением, и он упал с неба … см. Отметку 2:00 в следующем видео:

Следите за напряжением

У некоторых дронов более высокого класса, таких как дроны DJI, есть приложения, такие как приложение DJI Go , которое очень полезно для определения текущего состояния и состояния вашей батареи.

В приложении DJI Go вы можете войти и посмотреть температуру батареи, щелкнув значок батареи.

Я настоятельно рекомендую вам показывать напряжение аккумулятора дрона на вашем смарт-устройстве, чтобы вы могли отслеживать его во время полета.

Рекомендуется, чтобы вы не летали , если напряжение батареи упадет ниже 3,2 вольт , потому что это означает, что внутри батареи дрона осталось мало емкости. Так что следите за этим показателем.

К счастью, индикаторы напряжения очень просты для понимания. Зеленый цвет означает, что у вас все в порядке; когда вы видите желтый цвет, это означает осторожность, а красный цвет означает, что вам следует приземлиться.

Хорошее практическое правило: как только аккумулятор вашего дрона достигнет 3,6 вольт , начинайте возвращать дрон.

Если вы позволите дрону опуститься ниже и продолжаете летать, вы сильно рискуете и увидите, что у вашего дрона не хватит энергии, чтобы вернуться, или он может даже упасть с неба из-за потери мощности.

Перчатки для сенсорного экрана

Настоятельно рекомендуется приобрести перчатки с технологией сенсорного экрана , чтобы вы могли прикасаться к экрану, не используя голые пальцы.

Держите смарт-устройство в тепле

Обязательно полностью зарядите телефон или смартфон, положите рядом с ним грелки для рук, а затем держите их в карманах куртки, чтобы защитить их от холода.

Как и батареи вашего дрона, батарея внутри вашего интеллектуального устройства быстро теряет заряд при воздействии холодной погоды.

Вот почему я предпочитаю хранить свой iPad в войлочном футляре Inateck 2 в 1 , чтобы он оставался теплым и держал заряд.

Полезный совет: попробуйте использовать резинку и прикрепить грелку для рук к задней части смарт-устройства, чтобы предотвратить его быструю разрядку.

Держите смарт-устройство заряженным

Также рекомендуется заряжать смарт-устройство в перерывах между полетами, чтобы не столкнуться с отключением во время полета из-за потери питания.

Вы потеряете не только прямую трансляцию с дрона, но и данные телеметрии, которые помогут вам следить за напряжением батареи дрона.

Я рекомендую вам приобрести портативный внешний аккумулятор, например iMuto 20000mAh High , потому что он оснащен технологией Quick Charge 3.0 и имеет 2 порта, так что вы можете заряжать планшет и телефон одновременно.

Спасите свой дрон от влаги

Следующее, от чего следует остерегаться, — это влажность.

Лучше всего будет использовать посадочную площадку для дрона , подобную приведенной выше, или кусок картона для вашего дрона, но вы также можете использовать жесткий чехол, чтобы предотвратить попадание влаги во время взлета.

Вы также можете попробовать найти несколько стояков для снега / воды , подобных этим, но лично у меня не было опыта с ними.

Сделайте все возможное, чтобы влага не попала на детали вашего дрона.

Если идет легкий снег или моросящий дождь, и вы ждете его прохождения, накройте дрон в машине под деревом или воспользуйтесь зонтом и подождите, пока он не освободится и не станет ясно, чтобы начать полет.

Теперь, если начинается дождь или моросящий дождь, когда вы уже летите, неплохо было бы вернуть свой дрон, пока погода не изменится, но вы все равно можете сделать несколько эпических кадров, если полетите задом наперед.

Это поможет предотвратить попадание в камеру каких-либо элементов, которые могут испортить ваш снимок.

Далее, держитесь подальше от облаков! Не только потому, что вы хотите, чтобы ваш дрон находился в пределах прямой видимости и , но и потому, что облака переносят влагу, а влага может плохо повредить электрические части вашего дрона.

Проверка плотности воздуха

Если вы летите в теплый день, воздух станет более разреженным, и реквизитам придется усерднее работать, чтобы ваш дрон перемещался по воздуху.

Но если вы летите в холодный день, воздух будет намного более плотным, и это изменит летные характеристики вашего дрона.

Это означает, что производительность, вероятно, будет отличаться от той, к которой вы привыкли.

Часто, когда я летал в очень плотном воздухе, мой дрон чувствовал себя так, как будто он находится в Sport Mode , хотя это был не .

Значит, это просто означает, что стики казались сверхчувствительными, а дрон, казалось, слишком остро реагировал на каждое нажатие стика.

Прочтите этот пост, чтобы узнать о некоторых из моих любимых приложений для дронов для проверки погоды .

Легче владеть клюшкой

Имейте в виду, что когда вы нажимаете дроссель на полную скорость, от аккумулятора требуется больше тока, что может привести к внезапному падению напряжения.

Как упоминалось выше, в некоторых случаях дрон мог подумать, что он теряет мощность, и в результате он может упасть с неба, поэтому, вообще говоря, неплохо не торопиться с палками и сопротивляться искушению, когда ваш дрон постоянно крутится. .

Купи свитер для дрона

Наконец, и нет, это не шутка, серьезно, вы всегда можете получить свой самолет свитер для дрона .

Поскольку большинство дронов изготовлено из толстого пластикового покрытия, они могут только помочь сохранить тепло.

Так что, если вы ищете дополнительную защиту, то индивидуальный свитер для дрона может быть идеальным для вас.

Они даже предлагают подарочные карты, если вы хотите сделать дрон-приятель особенным подарком!

Ну вот и все! Надеюсь, эти советы помогут вам прекрасно провести время, когда вы летите на дроне в холодную погоду.

Я пропустил один из ваших любимых советов? Если да, оставьте комментарий ниже, чтобы я мог чему-то у вас научиться!

Если вам понравился этот пост, не могли бы вы сделать мне ОГРОМНУЮ услугу и поделиться ею ?!

Не могли бы вы сделать мне ОГРОМНУЮ услугу, поделитесь ею? Просто нажмите на большие значки социальных сетей в самом верху или в самом низу этой страницы.

Этот блог — просто хобби и труд любви, и ваша поддержка действительно помогает поддерживать этот сайт в рабочем состоянии!

Есть вопрос или комментарий? Не стесняйтесь связаться со мной через мою страницу контактов или просто оставьте комментарий ниже.

---

Об этом сайте
Дирк Даллас, также известный в сети как @dirka , является основателем и куратором блога From Where I Drone , посвященного вдохновению и обучению пилотов дронов тому, как создавать лучшие воздушные фото и видео.

---

Связанные

Категория: Советы и учебные пособия Теги: предупреждение о температуре батареи, лучшие практики для полета на дроне в холодную погоду, предупреждение о температуре батареи dji, нагреватель батареи дрон dji, наклейка для изоляции дрона dji, холодная погода батареи дрона, советы по полетам в холодную погоду, советы по полету дронов в холодную погоду, низкие температуры дронов, свитер дронов, учебник по дронам, видеоуроки по дронам, аксессуары для зимних холодов дронов, советы по полету дронов зимой, летающие дроны в снегу, летающие дроны зимой, Как предотвратить предупреждения о температуре батареи дронов держите батареи дрона в тепле, почему батареи дрона так быстро теряют емкость

← 10 лучших мест, где можно продемонстрировать свои фото и видео с дронов За кулисами — Путешествие с дронов на Теркс и Кайкос →

12 советов по запуску дизельных двигателей на морозе

«Хорошо, туристы, вставайте и сияйте, и не забывайте свои ботинки, потому что сегодня там круто…. На улице прохладно каждый день. Что это, Майами-Бич? »( День сурка, )

Правильно, ребята, зима снова приближается к нам здесь, в Скалистых горах Колорадо. С так называемым« полярным вихрем », который приближается завтра, мы здесь, в Capital Реман подумал, что было бы уместно показать небольшое видео о некоторых из лучших «холодных запусков дизеля» за последний месяц в дополнение к некоторым советам о том, как запустить дизельный двигатель в холодный день. Взгляните на некоторые из советов ниже.

Билл Мюррей лицом к лицу с зимой в классическом фильме: День сурка

Несколько советов по запуску дизельного двигателя холодным утром:

1. Свечи накаливания и блочные нагреватели: Использование свечей накаливания или блочных нагревателей запускает подавляющее большинство дизельных двигателей в холодный день. Свечи накаливания работают за счет нагрева камеры внутреннего сгорания, так что условия подходят для сжатия и, в конечном итоге, воспламенения.

2. Подождите свечей накаливания: Если камера сгорания не нагревается должным образом с помощью свечей накаливания, холодное топливо, распыляемое на полунагретые свечи, приведет к образованию геля в дизельном топливе и прилипанию к головкам цилиндров. Это может привести к повреждению стенки головок или поверхности.

3. Установите вторую батарею: Убедитесь, что у вас полностью заряженная батарея или вторичная батарея, установленная только для свечей накаливания. Свечи накаливания не работают без серьезного разряда аккумуляторной батареи вашего автомобиля.Когда температура понижается, уменьшается и емкость аккумулятора, чтобы удерживать заряд. Батарея будет иметь 100% мощность при 75-80 F, но только 46% доступной мощности при 0 градусах F. Установка этой второй батареи может быть разницей между проворачиванием двигателя или нет.

4. Регулярно меняйте масло: Двигатель примерно в 2-3 раза сложнее запустить при 0 градусах F из-за более густого масла, смазывающего твердые внутренние части двигателя. Чем гуще масло, тем больше сопротивление подшипникам и движущимся частям.Большинство людей не понимают, что коленчатый вал не «сидит» на подшипниках, а, скорее, давление масла поднимает коленчатый вал, и он, по сути, плавает поверх подшипников в масляной каверне. Наличие достаточного количества свежего масла с высоким химическим качеством поможет сохранить внутренние детали дизельного двигателя смазанными и выровненными.

Свеча накаливания дизельного двигателя

Для дизельных двигателей подходят как синтетические, так и натуральные минеральные масла. Масло «портится» в основном из-за захвата в суспензии побочных химических продуктов, таких как оксид кремния и различные кислоты из цикла сгорания.Он также теряет вязкость за счет передачи огромного тепла от цикла сгорания и за счет минимизации воздействия окисления при более высоких температурах. Тепло, давление и химические реакции дестабилизируют масло для дизельных двигателей.

Внутреннее устройство свечи накаливания

Когда масло полностью окисляется, присадки отделяются и начинают химически разрушаться, что приводит к образованию черного шлама в двигателе. Ил двигателя в конечном итоге разрушит и дизельный двигатель, если его не прочистить и не очистить.Поэтому очень важно регулярно менять масло, особенно в холодном климате.

5. Выключите все второстепенные аксессуары: Помните, что у вас достаточно заряда батареи в холодный зимний день. Ограничьте использование фар, радио, iPod, зарядных устройств для телефонов, обогревателей и кондиционеров при запуске двигателя. Если вы не можете использовать эти устройства при работающем двигателе. Эти устройства отводят столь необходимые усилители от свечей накаливания.

6.Используйте правильное дизельное топливо: Дизельное топливо бывает двух разных классов: дизельное топливо № 1D или дизельное топливо № 2D. Дизель № 2 — наиболее широко используемое дизельное топливо, доступное на рынке. Если вы пойдете на любую заправочную станцию, скорее всего, они будут использовать дизельное топливо # 2D в качестве основного топлива. Все основные производители автомобилей рекомендуют дизельное топливо №2 в качестве стандартного топлива для нормальных условий вождения. Дизель № 2 менее летуч, чем Дизель № 1. Чем выше цетановое число, тем более летучая топливная смесь.Большинство производителей рекомендуют использовать цетановое число 40-45 для дизельных двигателей малой грузоподъемности. Водители тяжелых грузовиков предпочитают использовать дизель №2 на дальние расстояния из-за большей экономии топлива. Чем выше стабильность при сгорании, тем лучше расход топлива.

Тем не менее, использование дизельного топлива № 1D рекомендуется в холодном климате. Дизельное топливо также измеряется по его вязкости. Дизель № 1D тоньше и, следовательно, легче течет в двигателе. Дизель № 1D также с меньшей вероятностью станет толще или станет похожим на отстой при отрицательных температурах.Большая химическая летучесть, которая обычно является сдерживающим фактором, является преимуществом в холодную погоду просто потому, что она намного легче воспламеняется во время сжатия. Хотя дизельное топливо № 2D является наиболее популярным выбором дизельного топлива на заправочных станциях, многие заправочные станции в зимние месяцы предлагают смешанный вариант дизельного топлива № 1 и дизельного топлива № 2.

7. Добавьте присадки к зимнему топливу: Большинство автозаправочных станций и заправочных станций продают присадки к зимнему дизельному топливу, которые можно добавлять в ваше дизельное топливо. Присадки работают за счет снижения точки закупоривания холодного фильтра (CFPP), которая является стандартизированным испытанием для определения скорости, с которой дизельное топливо будет проходить через фильтрующее устройство в более холодных условиях.Существует также тест на низкотемпературный поток (LTFT), который оценивает производительность дизельных двигателей с нулевыми или ненадлежащими добавками в отношении топливных магистралей. Стоит отметить, что третий и последний тест для определения того, насколько эффективно дизельное топливо работает в холодных условиях, называется точкой застывания. Температура застывания — это конечная температура, при которой дизельное топливо теряет свой жидкий характер, и насосы полностью перестают работать.

После запуска дизельного двигателя при низких температурах он может продолжать работать при температуре ниже точки закупоривания холодного фильтра (CFPP) в течение определенного периода времени.Обычно при достижении этой температуры топливо из насоса форсунки и форсунок перестает поступать, и вытекшая жидкость возвращается в топливный бак. Присадки для точки закупоривания холодного фильтра предотвращают замерзание топлива в трубопроводах и загустевание в двигателе, а также в бензобаке. Как только температура снова повысится, топливо будет поступать в форсунки.

8. Смешивание добавок во время заправки: Обратите внимание, что эти добавки будут эффективны только при добавлении выше точки закупоривания холодного фильтра (CFFP).Присадкам требуется время, чтобы смешаться с топливом при более высоких температурах. В идеале присадки следует добавлять сразу после заправки дизельным топливом № 1D на СТО в холодный день. Теплое дизельное топливо непосредственно из насоса должно быть достаточно теплым, чтобы два раствора смешались должным образом. Если вы планируете ездить на большие расстояния в холодную погоду, выберите присадку, которая рассчитана как минимум на 10 градусов ниже ожидаемой.

9. Не смешивайте присадки с зимним дизельным топливом: Присадки к дизельному топливу — это не единственное решение проблем с холодной зимней погодой.Присадки предотвращают образование в двигателе только крупных частиц геля, которые могут засорить топливный фильтр. Некоторое гелеобразование будет происходить независимо от температуры или типа используемых добавок. Если заправочная станция предлагает зимнее дизельное топливо (не сравнивать с смешанным дизельным топливом), вам не следует добавлять в топливо никаких дополнительных присадок. Несовместимость с несколькими типами присадок может ухудшить характеристики жидкостей в топливной смеси и полностью свести на нет любые преимущества.

10.Замените топливный фильтр, если вы подозреваете, что топливо загустело: Если вы подозреваете, что ваше дизельное топливо загустело, дождитесь повышения температуры или используйте блочный нагреватель, чтобы прогреть двигатель, прежде чем пытаться запустить. Немедленно замените топливный фильтр, поскольку гель в топливном фильтре может блокировать поток топлива из бака к насосу форсунки на старых автомобилях. Форсунки Common Rail менее склонны к гелеобразованию, потому что ими управляет ECM.

11. Храните оборудование или дизельный автомобиль в отапливаемом помещении: Это может показаться несложным, но даже на несколько градусов выше может быть разница между грузовиком, который заводится, и тем, который не заводится.По возможности храните грузовики и тракторы в гаражах, сараях или сараях в холодные дни. Чтобы сэкономить время, рассмотрите возможность использования блочного нагревателя на таймере за несколько часов до использования. Возможно, это не немедленное решение, но оно помогает запустить двигатель.

12. Дайте двигателю прогреться, прежде чем помещать его под нагрузку: Рекомендуется дать двигателю 5-10 минут для достижения надлежащей рабочей температуры. Чем холоднее двигатель, тем больше нагрузка на твердые внутренние детали (распределительный вал, коленчатый вал, шатуны и т. Д.)…) Всего за несколько минут прогрева температура масла достигнет оптимального уровня и обеспечит должную смазку двигателя.

Лучший холодный дизельный запуск в ноябре 2016 года — видео предоставлено ClutchUpProductions

Категории товаров

Статьи о дизельном топливе, без категорий,

Влияние экстремальных температур на срок службы батареи | Научный проект

• Как щелочные батареи преобразуют химическую энергию в электрическую?
• Как скорость химических реакций в батареях зависит от температуры?
• Как мы можем наблюдать изменение скорости реакции в щелочных батареях?

Щелочные батареи содержат катод из диоксида марганца и углерода и анод из металлического цинка.Раствор электролита — гидроксид калия — заполняет центр, где происходит химическая реакция, приводящая к возникновению электрической энергии. Электролит окисляет металлический цинк, который, в свою очередь, реагирует с диоксидом марганца на катоде с образованием электричества. Как и большинство химических реакций, эти реакции замедляются при низких температурах.

• Маленький вентилятор с батарейным питанием от двух щелочных батареек AA в съемном батарейном блоке. Допускается использование других небольших устройств с батарейным питанием, если они хранятся отдельно от устройства.
• Две щелочные батареи AA (любой марки) *
• Ведро для льда
• Сухой лед
• Обычный лед
• Пластиковые пакеты с застежкой-молнией
• Кабель-перемычка с зажимами типа «крокодил»
• Настенные часы для таймера

Также можно использовать 9-вольтовую щелочную батарею, электроды которой подсоединены к верхней части батареи. Если используется 9-вольтовая батарея, перемычка, зажимы типа «крокодил» и аккумулятор не требуются.

Эксперимент № 1 — Комнатная температура

1. Поместите две батарейки AA в батарейный отсек. Прикрепите держатель батареи к проводам с помощью зажимов типа «крокодил». Вложите один полиэтиленовый пакет в другой, чтобы гарантировать герметичность пакетов. Поместите аккумулятор во внутренний пластиковый пакет так, чтобы провода выходили из верхней части пакета. Закройте сумку резинками.
2. Подсоедините другой конец проводов к вентилятору (или другому устройству с батарейным питанием).
3. Включите вентилятор и установите таймер.
4. Проверяйте, включен ли вентилятор, по крайней мере, каждые 10-15 минут.
5. Отметьте время, когда разрядятся батареи и вентилятор остановится.

Эксперимент № 2 — Замораживание (0 ° C)

1. Повторите шаг № 1, как описано выше.
2. Наполните ведерко льдом. Поместите пластиковый пакет с аккумулятором в лед.
3. Повторите шаг № 2, как описано выше.
4. После того, как вы подождете 15 минут, пока температура батарей не уравновесится со льдом, выполните шаги №3 — №5.

Эксперимент 3 (-78 ° C)

1. Повторите шаг № 1, как описано в эксперименте № 1 выше
2. В перчатках наполните ведро для льда льдом. При необходимости молотком разбейте сухой лед на куски. Поместите пластиковый пакет с аккумулятором в сухой лед.
3. Повторите шаг №2, как описано выше в эксперименте №1.
4. Подождав 15 минут, пока температура батарей не уравновесится с сухим льдом, выполните шаги № 3 — № 5 в Эксперименте № 1.

Термины / Понятия: Анод, Катод, Электролит, Батарея, Окисление, Скорость реакции

Артикул:

Книги

Шлезингер, Генри. Батарея: как портативная энергия вызвала технологическую революцию.Смитсоновский институт (2010)

Сайты

Energizer.com: Батареи 101 — Как работают батареи

http://www.energizer.com/learning-center/Pages/how-batteries-work.aspx

Как работают вещи: как работают батареи

http://www.howstuffworks.com/battery.htm

About.chemistry.com: Факторы, влияющие на скорость химической реакции Кинетика реакции

http://chemistry.about.com/od/stoichiometry/a/reactionrate.htm

Заявление об ограничении ответственности и меры предосторожности

Образование.com предоставляет идеи проекта Science Fair для информационных только для целей. Education.com не дает никаких гарантий или заверений относительно идей проектов Science Fair и не несет ответственности за любые убытки или ущерб, прямо или косвенно вызванные использованием вами таких Информация. Получая доступ к идеям проекта Science Fair, вы отказываетесь от отказаться от любых претензий к Education.com, которые возникают в связи с этим. Кроме того, ваш доступ к веб-сайту Education.com и идеям проектов Science Fair покрывается Образование.com Политика конфиденциальности и Условия использования сайта, которые включают ограничения об ответственности Education.

No related posts.