Горячая вода в бане от печки схема: Горячая вода в бане

Содержание

Как сделать систему нагрева воды в бане своими руками

Хорошая банька зимой – это настоящее наслаждение. А особенно, когда она находится на собственном дачном участке. Но по приезду зимой как обычно — все в доме оказывается холодным или замерзшим. Приходится долго разогревать и оттаивать. Порой доходит до того, что после таких мероприятий и в баню-то идти уже не хочется. Существуют, конечно, случаи, когда дом и баня находятся в постоянном отапливаемом состоянии. Но, к сожалению, так не у всех. В такой ситуации логичным становится вопрос, как нагреть воду в бане зимой своими руками и к тому же очень быстро? Способ такой есть.

В баке вода нагревается только благодаря одной стенке. Три остальные и ещё дно просто отдают тепло в окружающую атмосферу. То есть абсолютно ненужные потери. Одна стенка бака нагревает воду, все остальные усердно стремятся отогреть планету. Так воду быстро не нагреть. В таком случае, теплопотери трех стенок и дна надо исключить, заставив их тоже работать на благо нагрева воды. В таком случае бак следует заизолировать. Подобные действия приведут к тому, что коэффициент теплопередачи значительно снижается.

Чтобы изготовить теплоизоляционные плиты понадобится гофрированный картон и пенопласт (достаточно толщины в 5 мм). Кроме того, следует дополнить этот самодельный изолятор обыкновенной алюминиевой фольгой. Крепится и окончательно изолируется данная система с помощью скотча. Плиты нужно заготовить таких размеров, чтобы они были на три сантиметра больше стенок бака и дна самого бака.

Для интенсивного нагрева бака оптимальным вариантом будет приварить его к топке. Но делать это следует аккуратно. Между топкой и изоляционной поверхностью бака необходимо оставлять просмеет, шириной в три сантиметра. В противном случае плита перегреется или вовсе начнет тлеть. Пожара в таком случае не избежать. Поэтому надо быть аккуратным и внимательным при монтаже подобной системы в бане.

На стенки бака и дно с помощью клея ПВА крепится поверхность из картона. Прикрепить лучше сразу в два слоя. На эти прямоугольники также с помощью клея ПВА прикрепляются плиты из пенопласта. После этого пенопласт снова покрывается картоном, а все излишки обрезаются.

Чтобы придать данной конструкции более завершенный вид края пенопластовой плитки оклеиваются бумагой. Покрывая бак фольгой лучше это делать одним монолитным слоем. Если такого действия не получается, то необходимо делать заступ на соседнюю пенопластовую плитку с расчетом в 2-3 сантиметра. Поскольку фольга довольно тонкий материал, ее следует обезопасить от механических повреждений. Для этого бак оборачивается скотчем в несколько слоёв или самоклеющейся пленкой. Следует учесть, что пленка тоже, как правило, тонкая, поэтому её также следует накладывать в несколько слоев. Таким образом, бак приобретает аккуратный внешний вид и отлично изолирован от потери тепла. Все его компоненты защищены.

После того как система смонтирована, ей необходимо дать время просохнуть. После полного высыхания (спустя примерно сутки) бак наполняется водой и нагревается. Система полностью проверяется на сохранность тепла и время нагрева воды. Благодаря такой несложной схеме вода в баке в бане нагреется в 2-3 раза быстрее, чем в стандартном варианте. В то же время остывать вода стала намного медленнее. Со 100 градусов до 40 она остыла примерно за полдня.

Однако все перечисленное выше скорей подручные средства. Они годятся для тех, у кого нет возможности организовать более капитальный водопровод, в котором будут помимо холодной ещё и горячая вода, как в городской квартире. Тем не менее, вышеуказанное не подходит каждому. В вопросе нагрева воды в бане зимой своими руками есть более капитальное решение.

Для тех, кто избаловал себя постоянным наличием горячей воды настолько, что уже не представляет никакие условия без нее, есть решение, как сделать её практически постоянно и в бане на дачном участке в том числе. Постоянная горячая вода появляется благодаря банной печке.

Однако хочется мыться горячей водой, не испачкавшись сажей, растапливая печь «по-черному». Поэтому в современных кирпичных печах одновременно с возведением сразу встраивается емкость, в которой происходит нагрев воды. Кроме того, приспособлены и теплообменники, которые соединяются с другими баками для воды. Подобных конструкция несколько, поэтому читателю следует устроиться поудобней на отремонтированный собственными руками стул и внимательно во всем разобраться.

Говоря о полноценном нагреве горячей воды с помощью печи, речи о металлических печах вестись не будет. Для настоящей русской бани такой вариант не подходит никак. Устанавливаться железяку в парилку, это с родни желать ездить с уникальным комфортом и при этом покупать себе отечественный автомобиль. Если уж и преследовать такую идею, то покупать сразу хорошую иномарку, а если возможности пока нет, то никакую. Настоящая русская баня заслуживает исключительно кирпичной печи.

Данный способ нагрева воды известен еще испокон веков. Наши бабушки устанавливали над топкой чугунную варочную панель. На неё помещался чугунный или стальной бак с крышкой. Чаще в таких баках имелся кран для слива воды. Плюс тут только в мобильности этого бака, так как его можно снимать, мыть, чистить.

Минусов в таком случае чуть больше. Хотелось бы, чтобы горячая вода поступала сразу в моечную. Но для этого дверца топки должна располагаться там же. Это неудобно. Металлическая варочная панель находится в области, где сгорают газы. Если она будет холодная, то будет остужать их. Из-за этого дрова будут расходоваться быстрее, так как КПД печи падает. Если стенки, наоборот, горячие, о них легко обжаться неосторожным посетителям. Чаще в этой ситуации страдают дети. Когда печь топится довольно длительное время, вода начинает выкипать. Кипяток придётся куда-то сливать и дополнять бак холодной водой. Либо в такой ситуации подключают дополнительный накопительный бак. Но о мобильности тогда и речи быть не может.

Ещё один способ – заранее встроенный в печь бак. Печь при этом должна быть сконструирована таким образом, чтобы стенка, расположенная рядом с баком, не только выходила в моечную, но и прогревалась лучше всех остальных. В противном случае вода будет еле теплая, а чтобы добиться нормальной горячей воды, печь придётся топить в течение двух дней. Но тогда начнут страдать кирпичи от перегрева и долго в таком случае любимая банька не прослужит. Когда печь развалиться от слабости кирпичей, возводить новую кладку довольно проблематично. Поэтому не следует заранее готовить судьбу сарая для бани. Пусть она прослужит долго и на благо хозяину.

Есть один минус. Если встроенный бак испортится, то отремонтироваться его будет крайне затруднительно. Но это редкий случай при правильной эксплуатации.

Чтобы избежать и этих неприятностей, оптимальным вариантом нагрева воды в бане является монтаж теплообменников. Самый подходящий способ для размещения теплообменников, которые позволят не перегреваться баку, вовремя спускать горячую воду в водопровод, а далее создадут комфортные условия для приема душа, будет нисходящий дымоотвод. Его также называют ещё дымовой канал. В печи он традиционно располагается возле «хайла» — проеме для выпуска газов или, наоборот, перекрытия топки, откуда в дымовой канал поступают дымовые газы.

При монтаже теплообменника следует учитывать размеры самой печи и её исходящей мощности. Также следует соизмерить объем емкости, в которой будет нагреваться вода, время её нагрева и постоянная температура при нагреве. Зная все эти параметры, будет подбираться материалы для теплообменника и регистра и его размеров.

В среднем такая печь в бане нагреет 100 литров воды до 90 градусов примерно за 4 часа. При таких свойствах банной печи регистр рекомендуется устанавливать диаметром примерно 40 мм. Длина его при этом будет составляться 2 метра. Это примерные расчеты. В каждом конкретном случае они будут сугубо индивидуальные. Если есть сомнения на счет правильности установки регистра, теплообменника, да и самой печи, то лучше обратиться к профессионалам. Примерная мощность теплообменника в такой конструкции должна составлять 2 кВт.

Нередки ситуации, когда необходимо нагреть воду прямо в бане. В таком случае регистр устанавливается непосредственно в топке. А если ещё точнее то в том месте, где продуцируется самый сильный жар. Некоторые устанавливают регистр в специальном углублении в кирпичах топки. Для такого рода мероприятия есть шамотные кирпичи, устанавливаемые в топливник.

Однако сказать наверняка что подойдет в том или ином случае, конечно же, невозможно. Более точную информацию сможет предоставить только печник, согласившийся взяться за устройство банной печи с функцией одновременного нагрева воды во время ее топки.

Не стоит забывать, что положительный результат и полный комфорт от приема настоящей русской бани будет только в том случае, если все системы в ней выполнены правильно и работают бесперебойно. На самом деле нормальный водопровод практически как в городской квартире, это не из разряда фантастики, а вполне доступные вещи, которыми может воспользоваться каждый, кто хочет иметь у себя на дачном участке баню. Устройство печи с баком и теплообменником не увеличивают стоимость всей постройки настолько, что от этого приходится отказываться. Как видно из всего изложенного выше, конструкция на удивление простая. В ней нет сложной системы, требующей точного соблюдения каких-то конкретных физических правил. Главное, чтобы собранно данное устройство было грамотно. Когда кирпичи выкладывали умелые руки, то и баня будет служить на радость ее обладателей.

Водопровод и душ в бане | Основы конструирования бани

Современная летняя баня для дачника и садовода может существенно отличаться от зимней, в первую очередь наличием водопровода и возможностью организации душа. Отдельный горячий душ (ванну) и отдельную баню может позволить себе не каждый садовод, так что лучше всего всесезонную баню (не боящуюся морозов) просто дополнить сезонными водопроводными и душевыми системами, которые на зиму можно безболезненно отключать без последствий для нормальной работы бани.

Наличие водопровода обеспечивает подачу холодной воды в баню к моечному месту и в емкость для нагрева воды. Водопровод может быть разным: централизованным от поселковой водокачки и накопительной напорной емкости, от насосной станции собственной скважины или колодца, от собственной накопительной напорной емкости (бака, цистерны), наполняемой любым образом. Главное, чтобы вода поступала под избыточным давлением.

При низком избыточном давлении (ниже 0,2—0,3 кгс/см² в водопроводной трубе на уровне пола) сделать душ невозможно, вода просто не поднимется на уровень потолка, где обычно устанавливается рассекатель душевой головки. Такой случай имеет место при установке зимнего накопительного бака внутри бани у потолка с напором воды относительно пола, равным высоте установки бака над полом, то есть не более 2—3 метров водяного столба, что соответствует 0,2— 0,3 кгс/см². Воду из такого водопровода можно подавать в стиральную машину, в баки на печи или шайки у моечного места кранами 1 (рис. 25,а). С помощью внешнего водопровода можно избавиться от трудоемкой физической работы по доставке в баню холодной воды ведрами. Водозабор из емкостей открытого типа 8 может осуществляться или черпаком, или через сливной краник 6, или через переливной патрубок 5 при подливании через краник 1. Сразу отметим, что все краники в бане должны быть полнопроходными шаровыми (диаметром полдюйма и выше) или пробковыми кранами, но ни в коем случае не сантехническими городскими вентилями, в том числе и керамическими, поскольку вентили неработоспособны при низких напорах воды и, кроме того, ненадежны на грязной воде. Можно подавать воду на нагрев в закрытые (желательно утепленные) емкости 9 и 10; в этом случае и для наполнения, и для водозабора можно обойтись одним краником, установленным до емкости (краник 3) или после емкости (краник 2). Отметим, что все емкости 8, 9 и 10 могут быть съемными или несъемными (приваренными к корпусу топливника): в любом случае все баки на зиму надо освобождать от воды на время простоев бани с помощью сливных краников 6 и 11. При эксплуатации печи зимой баки 9 и 10 должны при протопке заполняться водой (что представляет собой порой сложную техническую процедуру) или должны быть изготовлены таким образом, чтобы не разрушаться при нагреве без воды под действием локальных термических расширений металлических стенок (само собой разумеется, о чистоте воды в баках 9 и 10 в последнем случае можно не говорить ввиду коррозии металла внутренних стенок при нагреве их до высоких температур без воды).

Рис. 25. Принципиальные модельные схемы летнего внутреннего горячего водопровода в бане: а — водопровод низкого давления (менее 0,3 кгс/см²) с нагревом воды в печных баках (теплообменниках) и подачей в шайки; б, в — водопровод повышенного давления (более 0,3 кгс/см²) с нагревом воды в печных баках (теплообменниках) и подачей в смесительный душ (б — проточно-накопительная схема, в — накопительная схема). 1 — краник для заполнения бака холодной водой, 2 — краник выпуска горячей воды с автоматическим доливом холодной воды в бак, 3 — краник для подачи холодной воды в бак с вытеснением горячей воды через патрубок 4 (штуцер, перелив), 4 — патрубок для вывода горячей воды, 5 — патрубок переливной (с возможным спуском воды через шланг в канализацию), 6 — краник для выпуска горячей воды, 7 — краник для подачи воды в каменку, 8 — бак открытый со съемной крышкой, 9 — бак закрытый герметичный (желательно с предохранительным устройством, сбрасывающим избыточное давление пара при перегреве воды в баке), 10 — бак закрытый с возможно открытым верхним патрубком для слива горячей воды при переполнении бака холодной водой, подаваемой краником 3, 11 — краник для слива воды на зиму, 12 — бак напорный, устанавливаемый на крыше бани (эстакаде, этажерке, вышке), на дачном участке или на централизованной поселковой водокачке, 13 — бак утепленный накопительно-напорный для хранения горячей воды, 14 — краник для подачи горячей воды в смеситель душа, 15 — краник для подачи холодной воды в смеситель душа, 16 — смесительная головка душа с дырчатым рассекателем (стационарно подвешенная или с гибким шлангом).

Если расположить все краники управления 1, 2, 3, 6 и водоподающие патрубки 4, 5 непосредственно у моечного места, создаются определенные удобства для наполнения шаек холодной и горячей водой: не надо вставать или приподниматься и тянуться к бакам, черпать горячую воду и т. п. Можно с моечного места подать воду даже в каменку (и не только холодную воду краником 7, но и горячую из любого из баков). Можно все опутать трубами, но будет ли такая система так уж эффективной? Нет, конечно. Баня станет сложной и ненадежной, потеряет прелесть неспешных операций ручного налива воды в шайку.

Существенные удобства могут быть получены лишь с помощью душа, для которого необходим водопровод с избыточным давлением свыше 0,3 кгс/см² (с напором не менее 3 метров водяного столба в трубе на уровне пола). Проектные и строительные работы следует производить с учетом СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети», СНиП 2.04.03- 85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Заводить водопровод в здания разрешается лишь при наличии канализации. Качество воды в водопроводе должно отвечать нормам СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая» (вместо ГОСТ 2874-82). Обычно в садово-дачной практике такой водопровод питается от наполнительной напорной емкости 12 объемом не менее 200 литров, установленной на крыше бани или вблизи бани на эстакаде (вышке, площадке) высотой не менее 3 метров. Наполнение напорной емкости осуществляется периодически ведрами или насосом (ручным или электрическим) из колодца или скважины. Используются две схемы монтажа душевой системы. Вытеснительная схема с баком на крыше 12 наиболее широко распространена благодаря стандартным промышленным душевым колонкам на твердом топливе (рис. 25,б). Эта схема требует большого объема утепленного нагреваемого бачка (обычно 100—200 литров), поскольку при малом объеме вода в нем может закипеть до прогрева бани. Вторая схема (рис. 25,в) предусматривает хранение воды в утепленном баке 13 (установленном на крыше совместно с баком для холодной воды 12), нагреваемой с помощью естественной циркуляции воды по теплоизолированным трубам между водонагревательным баком 9 и накопительным 13. Эта схема не требует большого объема бака 9, который поэтому обычно выполняют в виде компактных теплообменников типа котловых (рубашек на стенках топливника, в том числе съемных; теплосъемных систем труб и змеевиков внутри топливника). Если проточно-накопительная схема на рис. 25,б является сугубо летней (ввиду наличия громоздкого бака 9, абсолютно неработоспособного зимой), то накопительная схема на рис. 25,в может монтироваться во всесезонных банях (с опорожнением на зимний период) в различных вариантах: с зимним демонтажом съемных теплообменников, сливом воды из бака 13 и внутренних теплосъемных труб и змеевиков или все же с сохранением системы в рабочем состоянии, но с другим баком 13, установленным непосредственно в бане).

К недостаткам обеих вышеприведенных систем относятся: трудность и длительность регулировки смесительной системы на нужную температуру воды краниками 14 и 15 при пуске душа; низкий напор воды, не обеспечивающий дождевального режима работы рассекателя душа 16 (душ течет одной компактной струей даже при рассверловке нескольких отверстий рассекателя, невозможность работы зимой. Поэтому могут представить интерес всесезонные системы душа в бане, основанные на предварительной подготовке теплой воды с требуемой температурой, например 40°С во вспомогательном расходном баке (рис. 26).

Рис. 26. Принципиальные схемы бессмесительных душевых систем и их элементов: а — простейшая схема душа, б — схемы высоконапорных душей с использованием электронасосов, в — схемы проточного и накопительного принципов нагрева воды, е — схема комбинированного нагрева воды печным теплообменником, электронагревателем, солнечным нагревателем. 1 — ведро (бак, канистра) с теплой водой, приготавливаемой на плите печи с возможным разбавлением холодной водой, 2 — краник включения душа, 3 — рассекатель душа, 4 — вспомогательный бак с теплой водой, готовящейся любым образом: с нагревом воды на печи в ведрах, с нагревом воды теплоэлектронагревателем или змеевиком в печи, 5 — насос (ручной, электрический), 6 — насос электрический мембранный, центробежный или шестеренчатый, 7 — металлическая печь, 8 — водяная рубашка на поверхности топливника — котельная (съемная или приваренная), 9 — краник для регулирования скорости циркуляции воды путем изменения напора на выходном патрубке электронасоса, 10 — вентиль включения душа и регулирования скорости подачи воды (может быть заменен краником 2), 11 — краник для регулирования напора на выходном (нагнетающем) патрубке электронасоса, 12 — электроводоподогреватель (трубчатый электрический нагреватель ТЭН), 13 — патрубки вывода горячей воды, 14 — накопительная емкость 50—500 литров, 15 — теплоизоляция емкости (бака), 16 — змеевик (теплообменник), система труб или батарея водяного отопления, 17 — солнечный водонагреватель (коллектор), 18 — преимущественное направление солнечного излучения, 19 — крыша здания, 20 — плоский бак с водой (или трубчато-реберная система) с зачерненной поверхностью, 21 — утеплитель (пенополистирол), 22 — стекло (стеклопакет герметичный), 23 — накопительно-напорная емкость утепленная, 24 — батарея водяного отопления (нагрев стен, пола, сидений, полков), 25 — байпасная система отключения и регулирования электронасоса.

Исходная модель бессмесительного душа до крайности проста: ведро 1 с краником и рассекателем (рис. 26,а). Ведро 1 с водой нагревают на плите до требуемой температуры и затем устанавливают его на высокую полку в бане. Эту простейшую, всем доступную модель можно усложнить: воду требуемой температуры приготовить в большом дополнительном баке 4 и затем порциями подавать черпаком, ведрами, ручным или электрическим насосом 5 в душевое ведро 1. Расход воды через обычную лейку составляет 0,1—0,2 литра в секунду. В любом случае, даже при большом проходе крана 2 и рассверленных отверстиях рассекателя 3, напор воды будет маленьким, душ, как и лейка, течет слабыми струями. Некоторые предпочитают в этом режиме не дырчатый рассекатель типа лейки, а душ-водопад с широкой тонкой (типа пленки) струей, охватывающей сразу все плечи и голову.

Кардинально изменяет ситуацию наличие в схеме внутреннего теплого водопровода электрического насоса (центробежного, шестеренчатого, диафрагменно-мембранного). Центробежный насос имеет цилиндрический корпус с осевым (радиальным) вводом воды. Вода в корпусе раскручивается вращающимся рабочим колесом с лопатками, отбрасывается центробежными силами к наружным цилиндрическим стенкам корпуса и направляется лопатками по азимуту вдоль стенки в направлении вращения колеса в тангенциальный (вихревой) патрубок с давлением нагнетания, пропорциональным линейной скорости вращения водяного потока в корпусе и обратно пропорциональным радиусу корпуса. Центробежные насосы широко используются в быту, строительстве и на производстве (известны марки насосов «Кама», «Агидель», «Гном» и др.). Шестеренчатые насосы состоят из корпуса с двумя зацепленными между собой шестеренками, выполняющими роль лопаток. При вращении шестеренок вода нагнетается зубьями (лопатками) в узком зазоре между зубьями и внешним периферийными стенками корпуса. Шестеренчатые насосы используются в промышленности для перекачки нефтепродуктов, в частности, на всех бензозаправках подают бензин в раздаточные «пистолеты». Система из двух зацепленных шестеренок измеряет и расход подаваемого бензина по количеству оборотов шестеренок (шестеренчатые расходомеры). Диафрагменные (мембранные) насосы представляют собой по существу поршневые насосы с клапанами, в которых поршень заменен «дышащей» диафрагмой (эластичной мембраной). Диафрагменные насосы нагнетают в частности бензин в автомобиле из бензобака в поплавковую камеру карбюратора. К поршневым насосам относятся также хорошо известные дачникам вибрационные насосы типа «Малыш» и «Ручеек» с эластичным резиновым поршнем, быстро вибрирующим с очень малой амплитудой. Вибронасосы имеют подходящую производительность 0,1 литра в секунду, но неудобны во внутренних водопроводных сетях (вибрация, необходимость погружения, высокий напор). Все бытовые насосы по ГОСТ 26287-84 не предназначены для работы с горячей водой, вследствие чего они могут работать в бессмесительных душах с температурой воды выше 40°С только в периодическом режиме (до 2—3 минут), что, тем не менее, может устроить дачника в летний период.

В простейшем случае электронасос 6 устанавливается на трубопроводе, идущем от дна бака с теплой водой до рассекателя душа (левая схема 26,б). Трубопроводы можно выполнять из стальных труб с гибкими вставками для предотвращения передачи вибрации, но лучше из гибких шлангов: резиновых с текстильным армированием (дюрит), пластиковых (полиэтиленовых РЕ, полипропиленовых РР, полиэтиленовых с поперечной сшивкой РЕХ, полиэтилен-терефталатныхлавсановых РЕТ, армированных мягких виниловых PVC на линиях нагнетания), металлических (медных, алюминиевых, многослойных алюминево-полиэтиленовых) и т. д. Электронасос можно вынести в соседнее помещение (предбанник), там же следует смонтировать электрический выключатель насоса, управляемый дистанционно по любой известной схеме (тросовой, рычажной, возвратно-поступательной, толкающей, гидравлической, в том числе и от резиновой груши «лягушки»). Электронасосы обычно имеют большое давление нагнетания и высокую производительность, поэтому их обычно замыкают «на себя» с помощью циркуляционной (байпасной) линии с регулировкой давления нагнетания циркуляционным краном 9 (при этом вода движется «по кругу», выходя из бака и тут же возвращаясь, при этом перемешивая воду в емкости). Электронасос включают при открытом циркуляционном кранике 9, затем открывая краник 10, направляют теплую воду в душевой рассекатель. Напор можно увеличить частичным перекрытием краника 9, тем не менее циркуляционный поток все же нужно сохранять для обеспечения нормальной работы насоса при закрывании краника 10. Поскольку температура воды уже подобрана предварительно в баке 4, то регулировке кранами 9 и 10 подвергается лишь напор струи из душа, который можно сделать пульсирующим (гидромассажный режим с помощью управляемого краника 10) и пространственно направленным (восходящим, циркулярным, душем Шарко и т. п.). Обычный бытовой электронасос БЦ-0,5-20 «Кама-10» производства Пермского электротехнического завода имеет давление нагнетания до 2 кгс/см² (то есть напор до двадцати метров водяного столба при городских нормах для душа 15 метров водяного столба) при производительности до 0,5 литра в секунду, что может обеспечить потребности самого взыскательного любителя интенсивных душевых процедур, однако, при этом необходимо предусмотреть запас теплой воды в расчете 150 литров на 5 минут, надежность соединения труб и исключение возможности попадания кипятка в магистраль насоса, а также предотвратить разбрызгивание воды по всему помещению бани (перегородками, ширмами, занавесками). Циркуляционный электронасос можно установить также и на трубопроводе между накопительным баком 4 и рубашкой печи 8 так, чтобы вода в баке 4 побыстрей нагревалась от печи 7, то есть использовать принудительную циркуляцию воды (правая схема на рис. 26,б) в отличии от естественной конвективной циркуляции между змеевиком 16 и баком 4 на рис. 26,а. При этом насос будет одновременно нагнетать воду и в душевой рассекатель 3. Рубашка печи 8 (котельный теплосъемник) должна быть естественно рассчитана и испытана на максимально развиваемое давление нагнетания насоса 6.

Было бы очень заманчиво пустить холодную водопроводную воду (в том числе и с использованием высоконапорного насоса) через водогрейный бак теплообменника 9 (рис. 25,б), а затем непосредственно в душевой рассекатель 16, не используя смесителя с холодной водой 15. Вода при этом должна успеть нагреться до требуемой температуры 40—60°С в теплообменнике 9 и тут же потребиться рассекателем душа 16. Однако такая простая схема на практике неработоспособна по двум причинам. Во-первых, на нагрев минимального требуемого количества воды 0,1 литра в секунду от исходной температуры 10°С до рабочей 50°С требуется очень большая мощность порядка 16 кВт, то есть всю печь надо обвесить рубашками и змеевиками, превратив ее в котел. Во-вторых, регулирование температуры воды, поступающей в рассекатель душа, приходится производить краником 14, что очень трудно. Действительно, прикрывая краник 14, мы рассчитываем на подъем температуры воды, поскольку вода дольше находится в рубашке 9, но ждать повышения температуры приходится долго, так как объем рубашки большой. Сделаем объем рубашки маленьким; тогда прикрыв краник 14, мы тотчас получаем кипяток и вынуждены вновь открыть краник 14, но точно нам открыть не удается, вода вновь остывает, и мы вновь вынуждены прикрывать краник 14. Рассмотренная простая схема называется проточным водонагревателем и широко используется в электрическом исполнении (см. рис. 26,в слева). Электрический нагреватель 12 (ТЭН) заключен в бачок небольшого объема, вода в бачок подается краником 10. Так вот, чтобы удержать температуру воды на выходе 13 на заданном уровне даже при стабильном давлении воды в городском водопроводе, в мощных импортных проточных нагревателях используется электронный процессор, мгновенно управляющий мощностью нагрева и расходом воды. И все равно такой сложный и дорогостоящий прибор не дает стабильного комфортного душа. Что касается отечественных проточных душевых нагревателей малой мощности 1,2 кВт, то их возможностей хватает лишь на подогрев воды на несколько градусов, так что практического интереса для дачного душа они не представляют. Поэтому проточные нагреватели (то есть нагреватели большой мощности, но с малым объемом) приобретать следует только тщательно проанализировав все последствия покупки, но если уж приобрели, то использовать их лучше в циркуляционных схемах, обеспечивающих постепенный нагрев воды в какой-нибудь большой емкости, например, так, как изображено на рис. 26,г.

Наиболее комфортный и стабильный душ можно получить лишь с использованием накопительных водоподогревателей, то есть подогревателей с маленькой мощностью, но с большим объемом. Обычно накопительный водонагреватель представляет собой хорошо утепленную емкость с водой, имеющую внутри тепловыделяющий элемент (змеевик с паром или горячей водой, электронагреватель). Емкость 14 (рис. 26,в с правой стороны) сначала заполняется холодной водой, затем включается нагреватель 12. При достижении заданной температуры нагреватель следует выключить (в промышленных аппаратах периодическое включение и выключение осуществляет автоматическая электронная система термостатирования). Горячую воду выпускают через сливной краник 2, однако гораздо чаще горячую воду выдавливают из емкости 14 подачей холодной воды краником 10 и выпуском горячей воды через открытые патрубки 13. Достоинством выдавливающей (вытеснительной) схемы является то, что вода из емкости 14 выходит под давлением поступающей холодной воды и при использовании электронасоса обеспечивает хорошие дождевальные характеристики душа. Поскольку выдавливание сопровождается протоком холодной воды через емкость 13 (со смешением горячей и холодной воды и с понижением температуры в баке), такие выдавливающие (вытеснительные) водонагреватели называются проточно-накопительными. Если горячая вода выводится через сливной краник 2 (без одновременной подачи воды через краник 10), то такой водонагреватель называется чисто накопительным (то есть накопил воду, нагрел ее, а потом всю ее слил). Проточно-накопительные электрические водонагреватели широко представлены на розничном рынке и пользуются массовым спросом у дачников и садоводов для организации летнего душа, горячего умывальника и кухонной мойки. Объем проточно-накопительных водонагревателей от 10 до 100 литров при электрической мощности 1—3 кВт.

В летних дачных душах широко используются накопительные водонагреватели с солнечным нагревом воды. Обычно это бочка емкостью 200 литров, покрашенная в черный цвет и установленная на крыше на солнечном месте. Еще большую эффективность имеют широко внедряемые в быт солнечные нагреватели в виде плоского бака (коллектора) с водой с большой поверхностью, зачерненного, утепленного сзади утеплителем, а спереди стеклопакетами и ориентированного на солнце 17 (рис. 26г). Такой солнечный коллектор может дать воду с температурой до 100°С и даже выше (пар под давлением). Обычно объем воды в таком коллекторе невелик, особенно при трубчатом коллекторе, и составляет от 10 до 100 литров при площади коллектора до нескольких квадратных метров, поэтому такие водонагреватели относятся к проточным и монтируются в циркуляционную цепь совместно с проточными нагревателями других типов (электронагревателями, печными змеевиками и т. п.) с накоплением горячей воды в верхнем теплоизолированном баке 23. При этом в циркуляционную цепь можно вводить циркуляционные насосы 6 (в том числе и для создания душа высокого давления) и воздухонагреватели 24 (радиаторы, конвекторы, полотенцесушители, нагреватели полов, полок и т. п.).

Рис. 27. Типичные конструкции летних садовых душей: а — неутепленная душевая кабина с естественным нагревом воды в баке солнечным излучением, б — промышленная душевая колонка (котел) на твердом топливе, в — промышленный проточно-накопительный водонагреватель (бойлер) электрический, г — проточно-накопительный бак с водой, нагреваемой от теплообменного змеевика дровяной печи бани. 1 — рассекатель душа, 2 — кран подачи теплой воды, 3 — емкость для нагрева воды солнечным излучением (бочка или плоский бак, с крышкой или без крышки), 4 — направление солнечного излучения, 5 — переливной патрубок, 6 — трубчатый электронагреватель (ТЭН), 7 — стойки кабинки (металлические, деревянные), обтянутые пленкой или обшитые листовым материалом или досками, 8 — деревянная решетка, 9 — напорно-накопительный бак, наполняемый вручную ведрами или насосом по шлангу (трубе), 10 — кровля душа (бани, хозблока, дома), 11 — промышленная водогрейная колонка с топкой на твердом топливе, 12 — кран подачи горячей воды, 13 — кран подачи холодной воды, 14 — кран слива воды, 15 — ванна, 16 — проточно-накопительный электроводоподогреватель (бойлер) теплоизолированный с электронной термостатирующей системой, 17 — емкость проточнонакопительная расходная теплоизолированная, 18 — печь стальная дровяная, 19 — змеевик трубный (теплообменник) для нагрева циркулирующей воды.

Таким образом, технических возможностей для создания душа достаточно много. Тем не менее, в быту используются всего лишь несколько простейших конструкций душа для дачных условий (рис. 27). Слишком уж большие технические проблемы возникают у садовода при эксплуатации горячего душа в отсутствии централизованного тепловодоснабжения. Действительно, если для бани нужна лишь печка и пара ведер теплой воды, то для создания душа нужен колодец (скважина) с достаточно чистой водой, насос, высокорасположенная напорно-накопительная емкость, водонагреватель и мощная система канализации (по крайней мере на 200—300 литров воды в сутки). Все это свидетельствует только об одном: хороший горячий душ сделать труднее (даже летний), чем хорошую жаркую баню (даже зимнюю). Еще больше проблем возникает при попытке объединить душ и баню, особенно душ и сауну. Поэтому ни одна финская фирма не предлагает в России автономные, пригодные для загорода комплектные изделия, состоящие из душа и сауны с дровяной печью (хотя все фирмы рекомендуют пользоваться душем до и после сауны). Современная покупная загородная сауна с дровяной печью еще больше отделена от мытья и душа, чем покупная городская сауна: то, что предлагается в продажу под видом саун, представляет собой лишь красивые ящики для прогрева тела. Но где же дачнику помыться? В том числе и зимой? Видимо предполагается, что дачник после сауны может поехать в город, где есть ванна или душ. Впрочем, отмечаем мы это лишь затем, чтобы правильно ориентировать читателя относительно концепций современных покупных саун и возможных последствий такой покупки.

На этом мы могли бы и остановиться: книга ведь про гигиенические бани. Но дело в том, что выявив серьезную техническую разницу методов реализации концепций бани и душа, мы вплотную подошли к проблеме функциональной связи душа и бани. Иными словами, возникает вопрос: если все же решить технический вопрос совмещения зимней бани и душа, то что такое объединение даст бане и душу в отдельности? В общественной бане душ вытеснил общественные шайки, причем исключительно по причине их низкой гигиеничности. Ну а в индивидуальной бане? Большинство читателей несомненно ответит, что и там душ позволит избавиться от шайки и черпака, легче будет обмываться. Вот и все. Действительно, в обычной бане традиционной конструкции (в том числе и нормальной сауне) моются в шайках (тазах с теплой водой), плеская водой на лицо и волосы, смачивая мочалку в мыльной воде, набирая черпаком воду и поливая ее на тело. Шайка — наиболее универсальное приспособление для мытья. Шайка выполняет роль и смесителя горячей и холодной воды, и роль накопительной емкости для теплой воды, и роль расходно-подающего устройства моментального действия: надо промыть глаза от мыла — просто плесни водой рукой из шайки. Ни по быстродействию, ни по экономичности расхода воды, ни по дешевизне конструкции, ни по многообразию форм использования ни один душ сравниться с шайкой не сможет. В отличие от душа шайка — это прямое общение с водой, это приятный ритуал. Отметим, что концепция шайки до сих пор широко используется, в частности англичанами, традиционно веками и по сей день умывающимися в быту в раковинах умывальников, заполненных водой с помощью затычки. Но, в общем-то, в городских условиях русские почему-то не очень уважают воду в тазиках, считают это не современным, якобы, приемом мытья, видимо, ввиду того, что экономить горячую воду советским горожанам не приходилось. Не принято мыться в стоячей воде и по чисто религиозным мотивам. Так или иначе, если душ рассматривать лишь как средство подачи теплой воды на тело человека, то и говорить не о чем, кроме как о субъективных предпочтениях отдельных людей.

Но душ не является только средством порционной и локальной подачи воды. Подачу воды осуществляет водопровод. Душ — это устройство диспергирования воды, устройство для преобразования компактной воды в струи, брызги, капли, водяную пыль, причем первичным техническим параметром является давление воды в струе, температура воды и давление сжатого воздуха пульверизации.

Душ — это один из многочисленных видов процедур водолечения (наряду с ванной, обмываниями, обтираниями, обливаниями, укутываниями и т. п.). Кроме температурных раздражителей (тепло, холод, контрастные переходы) в водолечении применяют и механические факторы (давление массы воды, движение воды при купании и гидромассаже, растирания), в том числе и воздействие струй воды высокого давления. По форме и направленности струй души разделяются на струевые (душ Шарко и шотландский контрастный), дождевые (капельные), пылевые (аэрозольные), циркуляционные (разнонаправленные, встречные), восходящие (промежностные), души-массажи и т. п. Помимо температурных и механических раздражений в душевых кабинах происходит и ингаляционное воздействие: человек вдыхает воздух с капельками воды разного размера. Крупные капельки улавливаются в верхних дыхательных путях (промывка придаточных полостей носа, носоглотки, гортани, трахеи), мелкие капельки с размером менее 5 мкм могут достичь и легких (бронхов и альвеол). Крупные капли образуются при распылении воды в струях при больших скоростях движения (турбулентный распад струи), мелкие капли (аэрозоль) — при распылении струи воды сжатым воздухом (рис. 28). Таким образом, душ (как и ванна, и баня, и бассейн) может при экстремальных параметрах приобретать новые свойства, что и используется в медицине.

Рис. 28. Глубина ингаляции в зависимости от размера частиц в воздухе: 1 — частицы задерживаются в верхних дыхательных путях (носоглотка, гортань, трахея), 2 — частицы вдыхаются в бронхи и альвеолы легких и могут там задерживаться, 3 — частицы вдыхаются в альвеолы легких и затем выдыхаются (но возможны химические реакции).

Душ при низком напоре воды вовсе не душ, а просто медленный поток компактной (обычно жидкой) воды, такой же поток, как из черпака или лейки. Все схемы на рис. 27 дают, по существу, потоки компактной воды и могут называться душем только в бытовом смысле этого слова. Они на самом деле являются аналогом шайки с черпаком и служат водопроводным средством подачи компактной воды на тело человека (впрочем как и все души в городских квартирных ваннах). Настоящий душ начинается тогда, когда высоконапорные струи компактной воды разбиваются на массу сильных струй, мелких капель, брызг и приобретают свойства душа, отличные от свойств струй и потоков обычной компактной воды. В частности, хлесткий душ дает такой массаж тела, с которым не может сравниться ни один гидромассажный бассейн с компактной водой.

Есть еще один важный аспект душевого механизма подачи воды — климатический. В разделе 3 мы уже отметили душ как один из возможных принципов создания климатических условий бани. Действительно, диспергированная в виде струй или капель горячая вода из душа может быть направлена на стены и потолок бани и нагревать их как специфическая система водяного отопления. Кроме того, капли горячей воды нагревают, а за счет испарения увлажняют воздух. Крупные капли воды охлаждаются медленно, падают быстро и оседают на пол горячими. Мелкие же капельки охлаждаются очень быстро и, соответственно, очень быстро нагревают воздух. Значит, душ может обеспечить нагрев кожи человека до 40°С и выше в двух крайних режимах: холодный (даже морозный) воздух с минусовой температурой и очень горячий душ 80°С из крупных капель; теплый 40—45°С воздух с мелкими каплями воды тонкораспыляющего душа той же температуры. По климатическим показаниям второй режим теплого аэрозольного тумана близок к обычному душу и обычной влажной бане, первый же весьма интересен и эквивалентен обливанию очень горячей водой в холодном воздухе. При наличии влагостойкой утепленной кабины вы легко можете опробовать все режимы экстремальной «душевой» бани, используя запас горячей воды (хотя бы 200 литров), насос высокого давления (с напором не менее 10 метров водяного столба) и регулируемые струйные и центробежные (вихревые) форсунки. «Душевая» баня долго нагревает горячую воду, долго запасая энергию в значительном количестве и отдавая ее потом быстро для нагрева бани или тела, точно так же, как каменка долго нагревает камни до высокой температуры, долго запасая энергию и потом быстро отдавая ее при поддачах. Фактически тонко распыленный душ и поддача в чем-то очень близки между собой и могут дополнять друг друга в некоторых вариантах. Теперь ясно, что случится, если в бане включить душ с хорошим факелом распыла воды с температурой порядка 40°С: в паровой бане пар сразу же сконденсируется на брызгах, если факел распыла направить в объем бани, и, наоборот, пару прибавится, если душем спрыснуть потолок. В сухой циркуляционной сауне «жар» тоже может и повыситься, и понизиться (причем, резко) в зависимости от массы распыленной воды в воздухе. Впрочем, для гигиенической бани все это интереса не представляет: для мойки главное, чтобы в нужный момент на тело человека полилась вода, а уж из черпака или из душа, или из шланга — это не важно.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003

Вода в бане: как получать холодную и горячую воду в бане | Баня на 5+

Бак для горячей воды в бане

Данная серия публикаций создаётся и редактируется с целью собрать в едино весь полезный материал по баням Дзен-канала «Баня на 5+» и YouTube-канала «FeringerTop» и помочь построить идеальную баню с нуля, пройдя по 11 основным основным шагам.

Схему со всеми 11 шагами (разделами) можно скачать по ссылке внизу. В схеме есть активные ссылки на все 11 разделов. Материалы постоянно редактируются и улучшаются! Обязательно сохраните файл у себя!

В этом разделе поговорим о воде в бане — как можно организовать водопровод и как лучшим образом греть воду в бане!

Начать хочу с рассказа о моём простом водопроводе в бане — Как я сделал водопровод в бане. Он далеко не идеален, но, в то же время, исправно работает уже несколько лет!

Одним из самых важных и популярный вопросов по бане является — Как греть воду в бане?

Мне иногда кажется, что многие в баню ходят именно мыться, а не париться, отдыхать, оздоравливаться… Что мытьё в бане на первом месте и горячая вода это главное…))

Я вообще сторонник нагрева воды не от печи. Это может быть бойлер, простой тэн в баке, но сам по себе электрический нагрев воды, не зависящий от печи, мне ближе. Однако я в этом плане из немногих, поэтому пробую и изучаю другие варианты нагрева. И вот по результатам моих двухлетний экспериментов я выделил ТОП-3 вариантов нагрева воды — Как нагреть воду в бане: 3 лучших варианта по результатам тестов.

Рекомендую Вам ознакомиться с подробной статьёй Печь для бани с баком. Там я изложил основные мысли по тому, каким должен быть нагрев воды от печки в бане и как правильно подключить бак.

У меня уже есть несколько статей и видео о подключении теплообменника печи к выносному баку, но одно из лучших перед Вами. Кроме того, есть соответствующая статья — Теплообменник в бане. Как подключить регистр к выносному баку своими руками

О том, чем лучше подключить регистр к баку, можно почитать здесь — Металлопластик или нержавеющая гофра: чем подключить теплообменник печи к баку. Ну а про доступный вариант гофры здесь — Дешёвая нержавеющая гофрированная труба из «Леруа»: как можно и нужно использовать в бане

А вот ещё один пример подключения теплообменника к баку в статье и видео — Как подключить теплообменник банной печи к баку на примере печи Ферингер и бака Феррум.

Что же насчёт любимого многими варианта нагрева воды — бак на трубе (бак самоварного типа)? В конце 2019 года я делал несколько испытаний такого бака у себя в бане и, если говорить в общем, то мне не понравился такой вариант. Одна из причин здесь — Впервые был в бане с печью с баком на трубе — больше не хочу.

В двух предыдущих разделах я приводил пример того, как можно охладить дымовые газы после печи. Первый пример был — кирпичный щиток (дымооборот), запасающий тепло в массе кирпича, второй — экономайзер, греющий баню тёплым воздухом от управляемой конвекции.

В этот раз пример с нагревом воды — Как снизить температуру в трубе на 200 с лишним градусов, нагреть воду и продлить срок службы дымохода.

Вода помогает очень хорошо, иногда даже, слишком хорошо снизить температуру дымовых газов. Это очень эффективный способ отбора тепла, стремящегося улететь в трубу. Нужно только грамотно применить этот принцип!

Ну а сейчас в моей бане новая система нагрева воды, о которой рассказывал здесь — Как греть 75 литров воды (до кипятка) и баню (до готовности) с помощью одного лишь метра дымохода после банной печи. А тест данной системы здесь — Как нагреть 100 кг камней до 400 градусов, 75 литров воды до 100 градусов и баню до 70 градусов, используя всего 15 кг дров 💪

Ну и в окончании раздела про воду хочу рассказать об альтернативном способе получения горячей воды. Не так давно в магазине наткнулся на проточный нагреватель. Опыта использования такого у меня, конечно, нет, но идея заинтересовала. Я написал статью — Думал, какой же вариант нагрева воды лучше, а тут такое решение. И под статьёй уже есть комментарии тех, кто пользовался данным вариантом — есть и положительные мнения и отрицательные.

Скачать файл «11 шагов строительства бани с 0» можно здесь — https://feringer.top/11-shagov-stroitelstva-bani.pdf (просто сохраняете pdf-файл у себя на компьютере или телефоне)

Узнать подходящий вариант печи для Вашей бани Вы можете в специальном подборе

Ставьте 👍, если понравилось, и подписывайтесь на канал «Баня на 5+»!

<<ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ / СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ >>

Система отопления в бане

Для поддержания оптимальной температуры во всех банных комнатах лучше всего сделать отопление в бане от печи-каменки, установленной в помещении парной. Для бань небольшого размера, состоящих из предбанника, помывочной и парной, единственную печь, как правило, устанавливают таким образом, чтобы каменка находилась в парильном помещении, в предбаннике располагалась топка печи, а в помывочной — накопительный бак для подогретой воды.

Упрощенные системы отопления бани

Наиболее простой в изготовлении, обслуживании и эксплуатации является система, в которой производится отопление бани от печи в парной. То есть, печь-каменка, обеспечивающая максимальный нагрев окружающего воздуха и получение разогретого пара, располагается в парном помещении, а ее топочная часть, через которую производится загрузка горючего материала, выносится в предбанник. При этом за счет реализации подобной конструкции производится отопление бани от банной печи одновременно и в парной, и в предбаннике. Отопление помывочного отделения бани в этом случае происходит за счет размещения в нем бака с горячей водой, а при необходимости и дополнительной батареи отопления.

Располагающийся в помывочном отделении бани накопительный бак, соединяется трубами с теплообменником, нагревающимся при помощи банной печи. Нагрев воды в накопительном баке производится при помощи циркуляционного насоса, прокачивающего воду через теплообменник, располагающийся либо непосредственно в области горения топлива, либо на дымоходной трубе печи.

Печь для бани с теплообменником для отопления и получения необходимого количества горячей воды является наиболее эффективным и простым способом поддержания оптимальной температуры во всех помещениях бани. Такая комбинированная конструкция достаточно экономна с точки зрения расхода топлива, генерирует большое количество тепла и имеет сравнительно небольшое время выхода на рабочий режим.

Печи для бань и их особенности

При необходимости печь для бани с контуром отопления может быть достаточно универсальной как по режиму работы, так и по используемому в ней топливу. Такая печь может использоваться либо в режиме непрерывного горения топлива, либо в циклическом режиме, с периодической загрузкой горючего материала. В качестве топлива для нее могут использоваться природный газ, дрова, древесный уголь или топливные гранулы. Кроме того, для обогрева бани и нагрева воды могут использоваться и электрические печи соответствующей мощности.

Для изготовления печей непрерывного горения обычно используют сталь. Такая печь быстро нагревается и быстро остывает при прекращении подачи в нее топлива. Иногда поверхность стальных печей облицовывается декоративным негорючим материалом, что повышает ее безопасность и теплоемкость.

Печи, используемые в циклическом режиме обогрева помещения, должны обладать высокой теплоемкостью и способностью длительно удерживать тепло после прекращения поступления топлива. Их изготавливают из огнеупорного кирпича, который имеет большую массу и большую теплоемкость. Такая печь после разогрева может сохранять высокую температуру достаточно длительное время. К недостаткам таких печей можно отнести большое время выхода на рабочий режим, то есть большое время разогрева печи в холодном состоянии.

Для организации снабжения бани горячей водой, а также для отопления помещений используют печи, оснащенные системами принудительной циркуляции горячей воды, а также теплообменниками.

Печи с теплообменниками

Печи, оснащенные теплообменными устройствами, позволяют успешно решить все задачи по обогреву помещения, нагреванию воды, созданию пара. Отопление бани от теплообменника банной печи может включать не только основные помещения бани, но и вспомогательные, например, душевую, комнату отдыха, бассейн, бильярдную и пр.

При проектировании печи, оснащенной теплообменными устройствами, еще на стадии строительства бани следует принять во внимание:

размеры бани и площадь отапливаемых помещений;
габариты и массу печи;
удельный вес нагревательного прибора;
количество теплообменных устройств, входящих в комплект печи;
общий объем и состав циркулирующего теплоносителя;
диаметр и протяженность дымохода.

Банные печи с теплообменником могут подключаться при помощи теплоизолированных труб:

К выносному баку для нагревания воды, используемому в моечном отделении бани.
К радиаторам отопления, находящимся в служебных помещениях бани — комнате отдыха, бильярдной и т. д.
К системе горячего водоснабжения и водяного отопления, включающей не только основные и служебные помещения бани, но и жилые помещения дома.

Печи для отопления бани дровами бывают с внутренним или наружным теплообменником. Внутренний теплообменник располагается в топочной камере между корпусом и кожухом. В нем используется тепло, получаемое непосредственно в процессе сгорания топлива и нагревания печи.

Наружный теплообменник обустраивается вокруг дымоходной трубы. В нем используется тепло, отдаваемое нагретыми газами при выводе их наружу. За счет увеличенного объема наружного теплообменника повышается эффективность его функционирования. Использование тепла выходящих по дымоходу газов позволяет экономить топливо и повысить эффективность работы печи за счет снижения температуры отходящих газов.

В чугунной печи нагревание воды в теплообменнике производится отходящими дымовыми газами и тепловым излучением. Корпус теплообменника при этом располагается в верхней части топки в районе дымовой трубы.

Кирпичная печь для бани предполагает расположение теплообменника внутри кирпичной кладки в непосредственной близости от топки. Это несколько увеличивает тепловую инерционность теплообменника, а также снижает вероятность его перегрева или окисления его поверхности под воздействием открытого огня.

Обеспечивающий отопление бани от печи в парной теплообменник должен соответствовать по техническим параметрам эффективной мощности водонагревательной системы, рабочему давлению в системе, объему и составу циркулирующего теплоносителя.

Особенности банной печи с теплообменником

Печь для бани, оснащенная теплообменником, имеет определенные конструктивные особенности.

К ним, в частности, относятся:

система подвода туб для циркуляции теплоносителя;
утолщенные стенки корпуса;
увеличенный объем каменки;
наличие в обязательном порядке распределителя воздуха;
дверца топки из теплоустойчивого стекла.

Теплообменник функционирует за счет постоянной циркуляции воды по всем устройствам, составляющим отопительно-нагревательную систему в бане. Для эффективного использования теплообменника протяженность каждой из соединительных труб должна составлять максимум 3 м. Особенно при отсутствии внешней теплоизоляции трубы.

При соблюдении правил пожарной безопасности, а также при наличии систем принудительной вентиляции и терморегуляции теплообменником может быть оснащена универсальная печь для бани и отопления дома. Сама печь может располагаться в помещении бани и соединяться с жилыми помещениями дома при помощи теплоизолированного трубопровода отопления и снабжения жилья горячей водой.

Для организации циркуляции воды в системе централизованного отопления, а также для подачи горячей воды в помещения дома и в помывочное отделение бани используется автоматизированная насосная станция с поддержанием постоянного давления в магистрали.

Самая простая конструкция универсальной печи — это электрическая печь с раздельными электронагревателями для секций печи с теплообменником и каменки.

Такая печь может работать в нескольких режимах, а именно:

В режиме обогрева жилых помещений дома и его горячего водоснабжения (ГВС) с поддержанием минимально необходимой температуры в помещениях бани в холодное время года.
В режиме отопления бани и всего дома с ГВС в холодное время года.
Организация отопления бани и печи-каменки в летний период.

Аналогичная печь для бани и отопления одновременно может быть создана в виде устройства непрерывного действия на природном газе или топливных гранулах. Использование в качестве топлива древесного угля или древесины в таком случае затруднительно и имеет определенные технические сложности. Ведь в дровяных или угольных печах не предусмотрена возможность автоматической регулировки температуры. Это может привести к резким скачкам температуры в отопительной магистрали.

При возможности подключения к магистрали природного газа или электрическому кабелю промышленного напряжения можно изготовить печь для бани из котла отопления, работающего, соответственно, на газе или электроэнергии. Такая печь может выполнять функции отопительной и водонагревательной системы. Совместно с отопительным котлом в бане можно также установить небольшую стальную дровяную печь-каменку в помещении парной.

Обогрев бани от системы отопления дома

При наличии у системы центрального отопления дома достаточной мощности вспомогательные помещения бани можно отапливать при помощи нее. Для этого от домашней системы отопления к бане прокладываются теплоизолированные трубы, к которым подключаются радиаторы отопления вспомогательных помещений бани. При этом печь-каменка может использоваться только для обогрева парной или помывочной секции бани при необходимости.

Если расстояние от водонагревательного котла жилого дома до помещения бани невелико, то потери тепла при такой системе отопления могут быть минимальными. Кроме того, наличие независимой внешней отопительной системы позволит поддерживать оптимальную температуру в банном помещении в зимний период. Это требуется для исключения замораживания труб водоснабжения и канализации, а также самого помещения бани. Совмещение систем отопления жилого дома и бани в этом случае может иметь вспомогательный, резервный характер.

Традиционно в банях отводят 3 помещения: парилку, моечную и комнату отдыха. Самым простым отопительным агрегатом является печка-каменка. Она состоит из камеры сгорания, на которой укладывается металлический лист с камнями. Камни нагреваются и отдают тепло помещению. Жар исходит и от самой печи.

Чтобы получить влажный пар, на камни выливают небольшое количество воды. Вода мгновенно испаряются. Данное отопление бани эффективно для парильного отделения, но моечная и комната отдыха остаются без обогрева. Чтобы во всех помещениях был комфортный микроклимат, устанавливают печи с водяным или паровым контуром. Как организовать паровое отопление в бане? Какую схему выбрать?

Какую печь выбрать?

Для обогрева бани выбирают печь из кирпича, стальные и чугунные конструкции, печи-камины. Если в качестве источника отопления была выбрана кирпичная печь, то её закладку необходимо продумывать в период строительства фундамента. Устанавливают печь в комнате отдыха. Она будет украшать помещение, обогревать и предбанник, и душевое отделение.

В печи устанавливают теплообменник, из которого выходит пар в систему отопления. В моечной устанавливают расширительный бак, из которого выводят 2 контура. Один контур предназначается для парилки. Другой для нагревания воды.

Для печи с металлическим или чугунным корпусом не требуется выстраивать фундамент, но необходимо подготовить площадку. Лучше для агрегата оборудовать отдельное, подвальное помещение. Печь-камин устанавливают в комнате отдыха.

От печей выводят 2 контура. Комнате для отдыха часто устанавливают систему «тёплый пол». Пар проходит по трубкам системы, отдавая тепло. Вместо «тёплого пола» можно установить радиаторы. В парилку и душевое помещение теплоноситель проходит по трубам. В предбаннике устанавливают обогревательные приборы.

Для любителей мокрого пара, дополнительно оборудуют парогенератор. В этом случае пар будет мелкодисперсным. Он действует щадящее на тело, обволакивая его жаром. Его температура 80-95 0С. Данное оборудование устанавливают и при жидкостном, и паровом отоплении: агрегат подключают к теплообменнику в печи.

Другим вариантом для получения пара могут быть нагретые камни. В парилке отводится участок. К нему подводятся трубы с паром. Это может быть кирпичный постамент или металлический короб. На сооружение укладываются камни. Для прогрева помещения много времени не потребуется, но камни согреваются дольше, чтобы достичь определённой температуры.

Для получения пара, можно сделать небольшой выход из паропровода. Для этого используют трубу 21,3 мм или 1/2”. На неё устанавливают кран, который контролирует подачу теплоносителя. Специалисты предупреждают, что данный способ вывода теплоносителя нежелателен, потому что температура пара в магистрали достигает 130 0С.

При неаккуратном обращении с краном можно получить сильный ожог. Необходимо продумать систему регулировки подачи и скорости пара. В системе теплоноситель движется под давлением 170 кг/м2, со скоростью 30 м/с.

Схема отопления

Паровое отопление в бани от печи рекомендуют делать принудительного типа, с 2 контурами. Циркуляционный насос предназначен для конденсата. При жидкостном обогреве насос устанавливают на выходе из котла, увеличивая поток горячей воды в систему. Как выглядит схема отопления для бани?

Печь с теплообменником. В теплообменнике делают выход для водопровода, чтобы наполнить змеевик.
Выходная труба.
При необходимости устанавливают расширительный бак. В нём может скапливаться пар, чтобы не допустить слишком высокой нагрузки на магистраль.
Подающая пар труба.
При необходимости обустраивают радиаторы. В сауне, чаще всего, располагаются трубы. Делается петля, обустраивается площадка для камней. В комнате отдыха устанавливают батареи. Моечное отделение отапливается за счёт печи, которая отдаёт тепло, трубой, которая выходит из топки или расширительным баком. Для душевой отводится небольшая комната. Специального обогрева для неё не делают.
Конденсатопровод.
Накопительный бак.
Из бака выходит вертикальная труба. В неё рекомендуют предусмотреть воздухоотвод. Он необходим, чтобы в магистрали не образовалась воздушная пробка.
Фильтр для воды или грязевик.
Циркуляционный насос, который нагнетает жидкость из накопительной ёмкости к котлу.

Для магистрали выбирают оцинкованные трубы диаметром до 40 мм, толщина стенки 5,5 мм. Из такого же материала выбирают и радиаторы. Рекомендуют установить на приборах регулятор температуры и давления. В парилке паропровод укладывают под лежаками. Это предохранит отдыхающих от ожогов при прикосновении с горячими трубами. Лежаки не помешают обогреву сауны. Температура труб более 100 0С.

При установке печи необходимо учитывать материал и источник отопления. Кирпичная печь на дровах разгорается долго, но и остывает продолжительное время. Агрегат с металлическим корпусом нагревается за короткое время, но и остывает быстро.

Топливо может быть различным. В бане будет приятный запах, если использовать в качестве топлива дрова. Приобретают топки, которые работают на газе. Газ и дрова сделают отопление в бане автономным. Если печь функционирует от электричества, то её удобно использовать.

С помощью программного управления устанавливается режим обогрева: можно не прерывать отдых в бане, но отопление в этом случае не будет зависеть от подачи электричества. Перебои в сети могут испортить SPA-процедуры.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at m >

Как сделать отопление в бане от печи

Упрощенные системы отопления бани

Печи для бань и их особенности

Для организации снабжения бани горячей водой, а также для отопления помещений используют печи, оснащенные системами принудительной циркуляции горячей воды, а также теплообменниками.

Печи с теплообменниками

размеры бани и площадь отапливаемых помещений;
габариты и массу печи;
удельный вес нагревательного прибора;
количество теплообменных устройств, входящих в комплект печи;
общий объем и состав циркулирующего теплоносителя;
диаметр и протяженность дымохода.

Банные печи с теплообменником могут подключаться при помощи теплоизолированных труб:

К выносному баку для нагревания воды, используемому в моечном отделении бани.
К радиаторам отопления, находящимся в служебных помещениях бани — комнате отдыха, бильярдной и т. д.
К системе горячего водоснабжения и водяного отопления, включающей не только основные и служебные помещения бани, но и жилые помещения дома.

Наружный” теплообменник обустраивается вокруг дымоходной трубы. В нем используется тепло, отдаваемое нагретыми газами при выводе их наружу. За счет увеличенного объема наружного теплообменника повышается эффективность его функционирования. Использование тепла выходящих по дымоходу газов позволяет экономить топливо и повысить эффективность работы печи за счет снижения температуры отходящих газов.

Особенности банной печи с теплообменником

Печь для бани, оснащенная теплообменником, имеет определенные конструктивные особенности.

К ним, в частности, относятся:

система подвода туб для циркуляции теплоносителя;
утолщенные стенки корпуса;
увеличенный объем каменки;
наличие в обязательном порядке распределителя воздуха;
дверца топки из теплоустойчивого стекла.

Такая печь может работать в нескольких режимах, а именно:

В режиме обогрева жилых помещений дома и его горячего водоснабжения (ГВС) с поддержанием минимально необходимой температуры в помещениях бани в холодное время года.
В режиме отопления бани и всего дома с ГВС в холодное время года.
Организация отопления бани и печи-каменки в летний период.

Обогрев бани от системы отопления дома

Водяное отопление бани

Виды топлива для бани с водяным отоплением

Изготовление водяного котла для отопления бани

Дровяная печь для бани с водяным отоплением

Монтаж котла для водяного отопления бани и разводка труб

Монтаж водяного теплого пола в бане с водяным отоплением

Это устройство хоть и обойдется дороже, но способно прогревать помещение максимально быстро и эффективно. Тепло идет по всему периметру комнаты, а не из одного источника. При этом прогретый воздух поднимается.
Оборудовать теплые полы в бане с водяным отоплением можно самостоятельно в таком порядке:

Выравниваем поверхность, проводим изоляционные работы.
На черновое покрытие стелим алюминиевую фольгу, отражающим покрытием вверх внахлест на 15-20 см. Проклеиваем стыки армированным скотчем.
Устанавливаем коллекторный шкаф, вырезая у поверхности настила отверстие 0,6х0,4х0,12 метра.
Заводим в него трубы подачи и возврата, фиксируем к ним металлические запорные вентиля с помощью компрессионных фитингов.
Подключаем циркуляционный насос и разветвитель. Последний лучше оснастить автоматической системой воздухоотвода и сливным краном.
По периметру укладываем металлопластиковые трубы диаметром от 2 см параллельным или спиральным способом с шагом около 0,3 метра. В этих целях используем клипсы и зажимы. Соблюдаем расстояние от ближайшей стены — 7 см.
Подключаем один конец трубы к общей системе отопления (подающему коллектору). Второй край соединяем с возвратным устройством.
Впускаем воду под давлением, превышающим рабочее в полтора раза. Если система выдерживает, а температура везде равномерная, то приступаем к заливке цементно-песочной стяжки.

Коллекторный шкаф в сборе можно приобрести в соответствующих магазинах. Трубы необходимо выбирать качественные от зарекомендовавших себя производителей.
Смотрите видео о водяном отоплении бани:

Водяное отопление в бане — один из наиболее эффективных методов теплоснабжения. Оно пользуется популярностью в габаритных парных. Оборудовать его самостоятельно можно, однако процесс — трудоемкий, требует четкого следования правилам. А совмещение такой системы с высокой теплоотдачей дровяной каменки позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении долгое время. Автор: редакция TutKnow.ru

Варианты организации отопления в бане

Баня всегда была особенным ритуалом для русского человека. Отопление в бане – один из самых сложных элементов, поскольку ее задача – подогреть одновременно воздух и воду до нужной температуры. Только при правильном выборе и установке печи для бани можно в полной мере насладиться неповторимым ритуалом. Поэтому все больше владельцев загородных коттеджей думают над тем, как сделать отопление в бане.

Многие ценители выбирают каменную печь для бани. Такие решения превосходно выглядят и отлично обогревают воздух, но стоят дорого и занимают много места. Поэтому в последнее время набирают популярность металлические отопительные печи. Однако их нельзя считать подходящим вариантом для круглогодичного использования, так как они очень быстро остывают. Отопление бани зимой с помощью металлических печей требует постоянного подогрева теплообменника, то есть в зимнее время необходимо постоянно находиться в помещении и держать печь включенной.

Способы организации системы отопления в бане

Несмотря на выбранный вариант отопления, схема может выглядеть так, как показано на рис. 1.

Отопление бани своими руками можно осуществить такими методами:

Подключить ее к системе централизованного отопления. Достаточно дорогой, но легко осуществимый вариант.
Котел на топливе (в жидком или твердом виде). Надежный и распространенный вариант, но для поддержания постоянной температуры нужно регулярно добавлять топливо, что далеко не всегда удобно, а в некоторых случаях невозможно.
Использование электрической печи для отопления. Нужно подвести отдельный источник тока, который будет стабильно выдавать необходимые 220 В или 380 В (зависит от потребляемой мощности котла). Этот вариант осложнен необходимостью получения большого количества разрешительных документов, а также отсутствием постоянного напряжения в большинстве сельских и дачных помещений. Если в летнее время выключение электричества не несет отрицательных последствий, то зимой система может разморозиться, после чего ее необходимо восстанавливать.
Газовый котел. Вариант достаточно дорогостоящий и требует постоянного снабжения газом, но результат может превзойти все ожидания.
Пеллетный котел. Современное решение, которое в последнее время набирает популярность. Отопление пеллетами происходит в автоматическом режиме. Они загружаются в бункер, откуда сами попадают в котел. Чем больше бункер – тем реже будет требоваться ваше вмешательство. Для розжига необходимо электричество, но никаких разрешительных документов брать не нужно.
Если на вашем участке проходит теплотрасса, можно сделать в ней ответвление специально для отопления бани. Отличная альтернатива привычной печи.

Отопление посредством газовых котлов

Газовые котлы способны в бесперебойном режиме отапливать большие помещения, а голубое топливо у нас стоит не слишком дорого. Этот способ очень экономичен и не наносит ущерба окружающей среде.

Единственный недостаток газового отопления в том, что для этого обязательно иметь разработанный проект и контролировать его выполнение. Кроме того, газовые магистрали на данный момент недостаточно распространены на дачах и в селах, поэтому чаще всего необходимо искать способ отопления бани без газа.

Водонагревательные агрегаты

Счет за электричество будет достаточно демократичным, так как в данном случае температура воды контролируется автоматикой и не будет подниматься выше заданного значения. В зимнее время года во избежание заморозки теплообменника можно установить рабочую температуру +5°С, а при посещении бани поднять ее до комфортного уровня. Если вы хотите сэкономить, можно установить индукционный, электродный или тэновый котел. Эксплуатационные свойства у них не слишком выдающиеся, но они потребляют на 30% меньше электричества, что особенно важно в период кризиса.

Прогрев воздуха теплыми полами и конвекторами

Конвекторы – дорогой вариант в плане оборудования и счетов за электричество. Однако конвекторный метод позволяет автоматически регулировать тепловой режим обогрева предбанника и самой бани. Конвекторы можно экономично использовать по аналогии с водонагревателями: установить зимой температуру +5°С, тем самым избегая заморозки системы и перерасхода электроэнергии.

Другой комфортный способ нагревания воздуха – электрические полы с подогревом. В отличие от первых теплых полов, современные модели защищены от механических повреждений, а при выходе из строя какой-либо дорожки пол продолжает выполнять свои функции. Основной недостаток данного метода в том, что систему нужно устанавливать еще на стадии строительства либо делать капитальный ремонт.

Совет от мастера!

Оба способа для экономии электричества требуют тщательно продуманного утепления бани.

Пеллетные и твердотопливные котлы

Если вы хотите сэкономить на отоплении, можно использовать котлы, работающие на твердом топливе. В качестве расходного материала здесь используется уголь либо дрова. Недостаток в том, что для достижения оптимальной температуры потребуется большое количество материала. Кроме того, в этом случае необходим постоянный доступ к месту загрузки топлива, а в зимнее время он может быть значительно затруднен.

На рынке существуют комбинированные котлы, которые позволяют при отсутствии твердого топлива использовать электричество. Но они могут применяться только для подогрева воды. Кроме того, монтаж комбинированных систем весьма затруднительный.

Более дорогой вариант – пеллетные котлы. Они широко используются в европейских странах, поскольку топливо подается автоматически. Пеллет не дает много сажи, поэтому обслуживать такие системы отопления нужно 1 раз в 1,5 месяца. Как было сказано выше, для розжига этих котлов необходимо электричество. Но в качестве источника можно использовать дизельные генераторы и аккумуляторные батареи. Единственный минус подобных решений – высокая цена котла. Но она с лихвой компенсируется экономией средств в процессе эксплуатации, поэтому пеллетные котлы можно считать оптимальным решением.

Подключение бани к отоплению дома

Отопление бани от дома стало возможным сравнительно недавно. Для его организации нужно проложить теплотрассу своими руками. При этом правильное функционирование агрегата возможно при соблюдении следующих условий:

при проектировании нужно учитывать расположение грунтовых вод, так как трубы не должны подвергаться чрезмерному воздействию влаги;
трубопровод следует утеплить и защитить от грунтовых вод трубой большего диаметра;
расположение бани в непосредственной близости от дома.

Особенно важен последний пункт.

Совет от мастера!

Если сауна находится достаточно далеко от дачи или коттеджа, вы можете столкнуться с проблемой, присущей современным системам централизованного отопления: пока вода дойдет до места назначения, она может остыть настолько, что никак не повлияет на температуру в бане. Если же расстояние не слишком большое, то теплотрасса, проложенная от дома до бани, станет отличным решением.

Печи с баком для бани —

Традиционная русская баня предполагала совмещение парного и помывочного отделений в едином помещении. После того, как все попарились, там же начинали мыться, черпая воду из деревянных шаек. А откуда бралась горячая вода?

Разумеется, наши предки использовали для ее нагрева самое доступное тепло – от банной печи.

Варианты размещения бака в бане

Нагреть воду от печки можно разными способами: самый простой – установить бак с холодной водой непосредственно на печь или вплотную к ней.

С течением времени емкости для воды стали встраивать непосредственно в печь, либо над топкой, либо рядом с ней: получилась печь с баком для воды. Подобные баки так и называются – встроенными. Чаще всего это прямоугольные емкости из нержавейки толщиной до 1 мм у небольших (до 50 литров) баков и до 1,5 мм у больших. В баках предусмотрены заливное отверстие для воды и сливной кран. Главное достоинство такого бака – простота, главный недостаток – в постоянно требуемом внимании, чтобы вода не закипела. Нужно горячую воду периодически сливать, а холодную добавлять – иначе в помещении постоянно будет горячий и влажный «тяжелый» пар.

Развитием этой технологии стали навесные баки

Они тоже крепятся вплотную к печи, однако не составляют с ней единого целого. Это такие же емкости с крышкой и краном для слива, как и встроенные, но подвешиваются они на одну из стен печи на специальных крюках. При необходимости их можно снять и вынести из помещения парной. Впрочем, уносить кипящую воду в тяжелом баке – удовольствие ниже среднего. Да и вообще со временем довольных этой технологией нагрева становится все меньше. Ведь подобные баки отнимают часть выделяемого печкой тепла на нагрев воды, тем самым увеличивая время нагрева самой парной.

Бак на печную трубу

Поэтому приспособились крепить баки на металлическую дымовую трубу так, чтобы она проходила внутри бака, как в самоваре. Оказалось, что способ нагрева воды от дымохода весьма неплох: нагрев практически не снижает времени подготовки парилки; используется тепло, прежде просто «вылетавшее в трубу»; наконец, сами трубы служат дольше, не прогорая, так как вода снижает их нагрев.

Но и баки самоварного типа имеют недостатки: нет возможности контролировать уровень воды в баке и ее температуру; в него неудобно заливать воду из-за высокого расположения на трубе; большой бак с водой на трубе без дополнительного крепления не разместить из-за веса воды.

Кроме того, сегодня многие предпочитают иметь для помывки отдельное от парной помещение с душем. А душ подсоединить к «самовару» довольно сложно: от крана горячей воды нужно вести длинный шланг к смесителю, а также автоматически доливать в бак холодную воду для дальнейшего подогрева. Для чего нужно придумывать систему управления уровнем воды (возможно, поплавкового типа).

Бак с теплообменником

Следующим этапом развития технологии нагрева стал водяной теплообменник. Оставляем на трубе небольшой бачок с вваренными трубками для горячей и холодной воды, большой бак ставим рядом, а можем даже вынести в другое помещение или, к примеру, на чердак. Соединив их трубами, получаем конструкцию, в которой вода циркулирует между баками: теплая из небольшого нагревательного движется в большой, а навстречу движется холодная – для дальнейшего подогрева. Из большого бака вода может подаваться хоть в кран, хоть в смеситель для душа.

Отсюда мы, наконец, вернулись к «истокам»: производители печей для бани стали предусматривать возможность устанавливать теплообменники (небольшие емкости с водой) непосредственно внутри топки. Выносной бак устанавливается в душевой, причем, чем выше он находится по отношению к уровню печки, тем выше скорость циркуляции воды в системе – из-за разницы давлений. Однако и этот способ имеет некоторые ограничения:

→ во-первых, нельзя заполнять теплообменник холодной водой при раскаленной топке – только в холодном состоянии – иначе его может попросту разорвать из-за разного расширения металла и воды при такой разности температур;

→ во-вторых, максимальная длина труб не может быть больше 3 метров, иначе нормальная циркуляция воды будет нарушена; для большей длины нужно дополнительно устанавливать насос;

→ в-третьих, сами трубы должны выдерживать высокую температуру: как минимум 0,5 метра от печи должны быть металлическими, а затем через фитинги – оплетка или металлопластика для горячей воды.

Таким образом, можно резюмировать, что все печи с баком для бани имеют свои преимущества и недостатки. И, задавшись целью купить печь для бани, вы в первую очередь должны для себя уяснить, чего вы от бани хотите. Если баня для вас — в первую очередь сауна, а мыться вы будете отдельно, то, быть может, вам стоит просто установить отдельный бойлер в душевой. Если же вы хотите получить от русской бани весь комплекс традиционного наслаждения – выбирайте печи с баками, грейте воду, парьтесь, мойтесь, расслабляйтесь!

Нагрев воды в бане: как наладить?

Напорные водопроводные системы, создавая уникальные возможности и неисчислимые удобства, все же причиняют зачастую многочисленные хлопоты. К примеру, если вы пользуетесь баней редко, то вода в баках и трубах тухнет, а сами трубы ржавеют. Стоячая вода в трубах зимой замерзает и разрывает их, да и наполнять промерзшие баки и трубы зимой очень трудно. Дорогостоящими будут водопроводные системы, они требуют постоянных ремонтов, недолговечны, а если снабжены электроаппаратурой (электромагнитными клапанами, насосами, нагревателями), то представляют опасность для жизни, особенно при халатном отношении к баням.

Способов нагреть воду в бане несколько, самые распространенные из них: установка дровяной или газовой колонки и установка электрического обогревателя.

При малых объемах используемой воды удобны (в особенности зимой) методы безнапорного хранения воды (отдельными закрывающимися или открытыми емкостями, а также водоводами: водопадами-переливами и открытыми потоками). Перенос воды бутылками или ведрами, как и транспортировка жидкостей бочками (цистернами), вовсе не является следствием низкого технического уровня. Это очень важный метод транспортировки и хранения со своими особенностями и правилами, поддающийся и автоматизации, и механизации, и усовершенствованию.

Если баню используют лишь в теплое время года, трудности с водой, остающейся в трубах, подводящих к ней воду, или в баке, решаются достаточно просто. Вода перед морозами сливается, и зимовать баня остается сухая. Как только температура поднимается, ее начинают эксплуатировать: определенный объем прогоняют по системе подачи воды, чтобы ее промыть и нагреть, а затем пользуются как обычно. Гораздо более трудная задача наладить зимой водоснабжение бани, в особенности, если она используется 1 раз в неделю или 2 раза в месяц.

Как подогревать воду в бане?

Схема нагревания воды при помочь печи с теплообменником самоварного типа.

Если летом горячая вода нужна постоянно, а зимой только тогда, когда есть желание приехать на дачу и попариться в бане, то как организовать банное горячее водоснабжение и нагреть баню?

установить дровяную колонку;
установить электрический водонагреватель большой емкости;
установить газовую колонку, подключенную либо к централизованной газификации, либо к баллону, если в доме газа нет;
использовать систему, чтобы нагреть воду в баке через водогрейную трубу от топящейся печи;
четвертую систему дополнить тэнами, чтобы нагреть воду в баке в то время, когда баню не топят.

Все данные варианты применимы летом, а при устойчивых отрицательных температурах воду необходимо будет нагреть и подавать в баню прямо перед топкой и сливать из всех емкостей и труб, после пользования баней.

Вернуться к оглавлению

Как организовать в баню подачу воды?

Схема нагрева воды при использовании печи со строенным теплообменником.

Холодную воду к бане чаще всего подводят от дома. Для этого прокладывают трубу на глубине, которая ниже, чем в вашей местности уровень промерзания грунта, и с небольшим процентом уклона к бане, чтобы вода поступала самотеком. Наполнить баки с водой в бане можно вручную или при помощи насосной станции. Первый вариант понятен: набираем воду из-под крана в ведра и переливаем в бак. Во втором варианте, чтобы вода не оставалась в трубах, закрываем в доме вентиль на подачу в баню воды. После того как вода перестала течь из крана в бане, можно предположить, что воду слили из системы . В данном варианте хорошо вспомнить законы физики, а именно, тему о сообщающихся сосудах, чтобы осознавать, какой перепад высот необходим между выходом в бане и входом трубы в доме. Выкачать всю воду без насоса из подающей трубы не удастся, и здесь главное, чтобы вода, остающаяся в трубах, стала ниже уровня промерзания, в противном случае она просто разорвет трубы и водоснабжение бани перестанет функционировать.

Конечно, можно и не устанавливать стационарные трубы в бане, а использовать обычный шланг: после заполнения всех емкостей его просто отсоединяют от водопровода и убирают.

Отвод воды из бани проводится по таким же принципам: в септик выводная труба должна выходить ниже, чем линия промерзания грунта, и прокладываться под углом, благодаря которому вода бы уходила самотеком.

Вернуться к оглавлению

Как сделать в бане душ и нагрев воды в нем?

Если вы хотите использовать душ только в теплое время, возможно использовать такой вариант:

Под крышей устанавливают 2 бака по 100 л каждый, изготовленные из нержавеющей стали.
От баков делают отводы в емкость для смешивания воды маленького объема.
Из смесительной емкости делают выход на душ.
Бак для горячей воды соединяют с печью 2-мя трубами: одну трубу приваривают к днищу, другую – выше первой в боковую стенку.
Когда печь топят, воду в горячем баке можно нагреть благодаря конвекции.

Однако безупречная система водоснабжения бани должна включать в себя обязательную насосную станцию. Самая простая конструкция: бак, насос и реле давления. Бак делится на 2 части стенкой-мембраной: в одной – воздух, в другую насосом закачивается вода. Предназначение реле – установка минимального и максимального уровней давления в системе. Когда объем воды, закачиваемой насосом в одну из частей бака, создаст наибольшее давление, насос отключается. Когда воду из бака выльют и давление достигает нижней точки, насос включится и закачает в бак следующую порцию воды. Таким образом будет решена не только проблема автоматического восстановления водного запаса в баке, но и проблема создания нужного давления воды для обычной работы душа.

А установив в бане систему «теплый пол», поддерживающую зимой плюсовую температуру, исключается необходимость слива воды из емкостей. Но надо отметить, что при отключении электроэнергии на долгое время ваша баня благополучно замерзнет.

Строим русскую баню по уму

В настоящей статье будет рассмотрен один из способов нагрева воды в бане с кирпичной печью, в которую установлен металлический регистр с циркулирующей в нем водой.

Данный способ нагрева воды не требует использования для этого каких-либо электроприборов. Нагрев воды происходит за счет ее циркуляции в системе «Регистр горячего водоснабжения ГВС (вмонтирован в кирпичную печь) – трубопроводы — бак с нагреваемой водой».

Данная система проста в изготовлении, надежна и безотказна в работе при правильном изготовлении и монтаже отдельных ее элементов.

Этот способ подготовки горячей воды для бани удобен в случае, когда нет возможности (или не хочется связываться) с использованием каких-либо электрических водогрейных приборов (бойлеров), сделать процесс принятия бани автономным, не зависимым от таких благ цивилизации как газ и электричество.

Рассмотрим более подробно данный способ подготовки горячей воды.

В следующей же статье мы коснемся вопросов, посвященных расчету отдельных элементов такой системы.

На Рис.1 изображена схема подготовки горячей воды в системе «Регистр ГВС -трубопроводы — бак с нагреваемой водой».

Рис.1

На рисунке черными стрелками изображено движение в печи дымовых газов, голубыми стрелками – направление циркуляции в системе нагреваемой воды. Пунктиром зображена щель в одной из стенок топливника, названная И.В.Кузнецовым «сухим швом».

Отрезок трубы, размещенный в печи, по котрому циркулирует нагреваемая дымовыми газами вода, получил название «Регистра горячего водоснабжения» (ГВС). Его часто также называют за изогнутую форму «змеевиком». В банних печах И.В.Кузнецова Регистр ГВС размещается в нижнем колпаке вне пределах топливника. Такое размещение «змеевика» не снижает температуру горючих газов в топливнике печи, тем самым повышает полноту их сгорания и улучшает нагрев каменной закладки.

Нагрев воды в баке происходит за счет передачи воде тепла, выделяемого при горении дров, и возникающей при этом конвекции воды в системе под. действием силы земного притяжения.

Поскольку вода в разных участках системы имеет разную температуру, вследствие этого плотность воды в этих местах различна. За счет разности плотностей воды под. действием силы гравитации возникает направленный поток воды в сторону меньшей плотности.

Более нагретая (и менее плотная) вода в напорном трубопроводе, соединенным с верхним концом регистра ГВС, выталкивается весом столба более холодной (и соответственно более плотной и тяжелой) воды, находящейся в другом трубопроводе (обратном). Этот трубопровод соединен одним концом с баком с холодной (нагреваемой) водой, а другим концом — с нижним концом регистра ГВС.

В системе возникает круговой поток воды.

Циркуляция воды в системе будет происходить до тех пор, пока будет оставаться разность плотностей воды в восходящей и нисходящей ветках системы.

При нагреве воды в баке и прекращении нагрева регистра ГВС в печи (по окончанию ее топки) циркуляция воды в системе прекратится. Это произойдет за счет выравнивания плотности воды по всем участкам данной замкнутой системы.

Забор воды из системы можно осуществить, если в нисходящий отрезок трубопровода («обратку») через тройник врезать сливной кран.

Напор сливаемой горячей воды будет определяться исключительно диаметром трубопровода «обратки» и высотой размещения сливного отверстия бака относительно точки врезки в трубопровод заборного крана.

Бак с нагреваемой водой может устанавливаться как внутри бани, так и может быть вынесен на ее чердак. В последнем случае бак целесообразно утеплить снаружи.

При этом надо помнить, что данная система будет исправно работать при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ соблюдении ряда требований:

Дно бака с нагреваемой водой должно находиться ВЫШЕ ВЕРХНЕГО КОНЦА регистра ГВС.

Участки трубопроводов, соединенные с концами регистра ГВС, должны иметь либо нулевой наклон (быть параллельными горизонту), либо иметь небольшой положительный (относительно горизонта) наклон. Это необходимо соблюсти для предотвращения возникновения в системе воздушных пробок («линз») и как следствия возникновения при нагреве этих «линз» гидравлических ударов, могущих повредить не только саму систему, но и кладку кирпичной печи.

В самой нижней точке системы (как правило, у нижнего конца регистра ГВС) необходимо организовать слив воды из системы. Делается это путем врезки в это место сливного крана. Организация слива воды предотвращает коррозию внутренних поверхностей металлических элементов системы (регистра ГВС, бака) под действием растворенного в воде кислорода, а также избежать возникновения в баке осадка, вызываемого застоявшейся водой.

В верхней части одной из боковых поверхностей бака для нагреваемой воды (немного ниже верха бака) необходимо предусмотреть сливное отверстие. Данное отверстие позволяет:

— контролировать наполнение бака водой,

— создать под крышей бака пространство для заполнения его увеличивающейся в объеме нагреваемой водой и тем самым предотвратить повреждение системы за счет повышения в ней давления.

Заборный кран горячей воды из системы в обязательном порядке врезается в трубопровод «обратки».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Верхнюю крышку бака целесообразно делать открывающейся (съемной) для удобства периодической чистки внутренней поверхности бака.
Не следует бак с нагреваемой водой размещать в парной. Это позволит избежать не контролированного увлажнения парной горячей водой, находящейся в баке.
Разводку трубопроводов системы желательно делать трубами с диаметром не менее ¾˝.

Рассмотренная система горячего водоснабжения нашла широкое применение среди любителей русской бани.

Другие статьи на эту тему:

Кладка и эксплуатация кирпичных банных печей Игоря Кузнецова БИК П1 и БИК П3. Продолжение 3
Расчет системы горячего водоснабжения для бани

Стационарная проводка при проектировании

Существует ряд типовых и дополнительных требований к проводке для различных электрических систем и устройств.

Устройства Блоки

Система	Типовые требования к проводке	Дополнительные требования
Тепловой насос	Провод к конденсатору (внешнему блоку) с однофазным источником питания 20 А.	Для блоков большего размера может потребоваться источник питания 4 мм. ²/32 А. Для систем с воздуховодом или с несколькими испарителями требуется трехфазное питание.
Обогрев полов	1,5 или 2,0 мм ² (в зависимости от мощности) двухжильная цепь питания с заземлением.	Требуется: Защита УЗО Датчик температуры пола программируемый термостат (расположен вне зоны влажной зоны).
Встроенный теплый пол	2,5 или 4,0 мм ² двухжильный плюс земля (в зависимости от мощности) выделенная цепь питания.	Требуется: УЗО степень защиты не более 30 мА, за исключением кабелей MIMS (с минеральной изоляцией в металлической оболочке) напольный датчик программируемый термостат хорошо изолированная плита (изоляция из полистирола минимум 50 мм) с изоляцией краев.
Тепловые, вытяжные и световые установки	Может быть подключен непосредственно к цепям освещения.	Может управляться таймером для функции извлечения. (Примечание: если подключение блока к переключателям является проблемой при модернизации, некоторые модели доступны с беспроводным пультом дистанционного управления. Некоторые модели также имеют автоматический контроль влажности для вытяжного вентилятора.)
Инфракрасный обогреватель в ванную	Должен быть подключен к электрической розетке.	Может управляться: ручным переключателем таймером.
Обогреватель ночного магазина	Может быть подключен непосредственно к силовым цепям.	Часто устанавливается для использования более дешевой электроэнергии в ночное время, поэтому требуется отдельный счетчик и прямая проводка обратно к распределительному щиту.
Солнечный / мокрый / электрический водонагреватель	Подключен напрямую к распределительному щиту или через программируемый солнечный контроллер, так что питание на элемент подается только тогда, когда нет солнечного нагрева и температура воды ниже заданной температуры.	Если водонагреватель имеет управляемый или отдельно измеряемый источник питания, необходимо указать отдельный источник питания для солнечного контроллера.
Система	Типовые требования к проводке	Дополнительные требования
Электрическая система горячего водоснабжения с обратной связью для горячего водоснабжения и водяного отопления (например, радиатор, встроенный теплый пол)	Источники питания, необходимые для двух насосов: для водоотталкивающей системы / водовыпускной системы HWC (может не потребоваться, если HWC находится непосредственно над водяной обратной связью) для циркуляции воды через систему отопления.	Циркуляционный насос с обратным охлаждением должен иметь термостат для закрытия труб, когда вода достигает заданной температуры. Сначала нагревается вода в цилиндре. При достижении заданной температуры термостат HWC закрывается, позволяя работать насосу радиатора / встроенного теплого пола. Если горячая вода ГВС откачивается, термостат открывается, и насос радиатора перестает работать, поэтому приоритет отдается накопителю горячей воды.
Тепловой насос накопитель горячей воды	4 мм ² двухжильный кабель с заземлением TPS, выделенная цепь питания	Для установки внешнего блока в дополнение к существующему электрическому цилиндру потребуются кабели питания и управления между внутренним цилиндром и внешним тепловым насосом.
Водонагреватель газовый (проточный и накопительный)	Для наружных блоков требуется: защищенная от атмосферных воздействий розетка рядом с блоком или под ним для зажигания и термостатического управления выделенная цепь УЗО.	Могут быть указаны резервные аккумуляторные батареи для обеспечения питания устройства, если это необходимо.
Водонагреватель электрический (проточный и накопительный)	Минимум 4 мм ² двухжильный с заземлением TPS с блоком 89 кВт для душевой системы. Минимум 6 мм ² двухжильный трансформатор с заземлением с блоком мощностью 1321 кВт для такой системы, как дом для отдыха.	Возможно, потребуется увеличить мощность питания, чтобы его можно было использовать одновременно с духовкой или варочной панелью. Альтернативно. установите токоограничивающий автоматический выключатель для защиты сети (хотя это может привести к отключению системы, если энергопотребление не регулируется должным образом).
Накопитель горячей воды под столешницей	Май: должны быть отключены от электрической розетки на кухне (в зависимости от подключенных нагрузок). имеют выделенную цепь от распределительного щита.
Система	Типовые требования к проводке	Дополнительные требования
Плита / печь	Требуется: минимум 6 мм ² двухжильный плюс заземляющий кабель TPS защита с помощью миниатюрного автоматического выключателя (MCB) 3240 А в распределительном щите.	Отдельно стоящая плита должна быть: , подключенной к специальной розетке, иметь изолирующий выключатель BRANZ рекомендует, чтобы выключатель с маркировкой располагался в пределах 2 метров от диапазона и был доступен, не касаясь рабочей поверхности.
Газовая плита и газовый духовой шкаф	Требуется розетка для цепи зажигания, часов и вентиляторов.
Настенный или напольный электрический духовой шкаф	Требуется 2,5 мм ² или 4 мм ² двухжильный кабель TPS с заземлением.	должны: быть подключены жестко. иметь изолирующий выключатель. BRANZ рекомендует, чтобы выключатель с маркировкой располагался в пределах 2 метров от устройства и был доступен, не касаясь его.
Электрическая или индукционная плита	Требуется 2,5 мм ² или 4 мм ² двухжильный плюс заземление TPS-кабель для четырехэлементной варочной панели.
Система	Типовые требования к проводке	Дополнительные требования
Вытяжки для кухни и ванной	Агрегаты могут быть подключены к цепи освещения.	Для вытяжек требуется легко доступный изолирующий выключатель. BRANZ рекомендует, чтобы выключатель был маркирован. Если на выключателе установлен таймер включения цепи управления вентилятором, требуется дополнительная жила кабеля.
Системы вентиляции с рекуперацией тепла	, как правило, можно подключать к цепи освещения, но рекомендуется установить отдельную цепь на 10 А от распределительного щита к розетке, установленной на крыше, так как большинство блоков предназначены для подключения к розетке.	Для некоторых моделей требуется кабель управления сигнального типа от блока к программируемому термостатическому контроллеру.
Канальная система теплопередачи (для распределения тепла внутри ограждающей конструкции)	Система может быть отключена от цепи освещения, если требуется питание только для вентилятора.	Используйте изолированные воздуховоды. Установить термостат в помещении источника тепла. Расположите входную решетку на расстоянии не более 1 метра от источника тепла. Укажите решетки на выходе с регулируемым потоком. Расположите потолочные выпускные решетки на расстоянии 1 метра от самого дальнего от двери угла, чтобы нагретый воздух мог проходить через комнату.
Солнечные системы вентиляции пространства крыши с положительным давлением	Может быть отключен от цепи освещения, если требуется питание только для вентилятора. Требуется 2,5 мм. ² двухжильный датчик с заземлением, если имеется нагревательный элемент.	Для некоторых моделей требуется кабель управления сигнальным типом от блока к программируемому термостатическому контроллеру.

Какому устройству нужны выделенные цепи?

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы у большинства основных приборов были выделенные цепи. Это означает, что оборудование не использует цепь совместно с другой машиной. Специальная схема необходима для предотвращения опасных перегрузок. Без этого провода могут нагреться, и автоматический выключатель может сработать. Подобные проблемы вызвали множество пожаров в Огайо. Для этих приборов очень важно иметь собственные цепи:

Кухня

Большинство кухонного оборудования содержит нагревательные элементы и / или двигатели, требующие значительного количества энергии.Для кухонных плит, настенных духовок, мусоропроводов, посудомоечных и морозильных машин требуется специальная электрическая схема. То же самое и с большинством холодильников. Однако жителям Огайо может не потребоваться это электрическое обновление для некоторых небольших квартир в стиле общежития.

Микроволновые печи часто требуют специальной схемы, но это не всегда необходимо. Согласно Национальному электротехническому кодексу это требуется для всего стационарного оборудования, поэтому для любой встроенной духовки необходимо выделить цепь. Маленькие или старые модели столешниц потребляют меньше энергии, чем современные полноразмерные.Следовательно, они с меньшей вероятностью потребуют собственные схемы. Необходимость этого обновления зависит от максимальной мощности.

Прачечная

Они оснащены мощными двигателями и / или нагревательными элементами, поэтому как стиральные машины, так и электрические сушилки обычно требуют специальной схемы. Особенно это касается сушилок. Как правило, любое оборудование, работающее от сети 220 В, должно иметь свою собственную цепь. Хотя энергопотребление стиральной машины зависит от модели, большинство сушилок потребляют примерно одинаковое количество энергии.

HVAC

Многие устройства отопления и охлаждения требуют значительного количества электроэнергии. Любой дом в штате Бакай, где есть тепловой насос, печь или кондиционер, должен иметь отдельный контур для каждой машины. То же самое и с большинством электрических обогревателей для плинтусов. Водонагревателям, как правило, тоже нужны собственные контуры. Безбаковые агрегаты, работающие по запросу, должны нагревать воду довольно быстро, поэтому во многих домах требуется дополнительная модернизация.

Другое

Некоторым компактным устройствам не требуются выделенные цепи.Примеры включают коробочные вентиляторы, мультиварки, кухонные комбайны и швейные машины. Такие агрегаты выделяют ограниченное количество тепла и не имеют особенно больших двигателей. С другой стороны, некоторые небольшие устройства могут легко перегрузить цепи в сочетании с другими устройствами. Тостеры, тостеры, кофеварки, плиты и блендеры способны на это.

Потребность в отдельной цепи различается в зависимости от электрической системы и приборов в конкретном доме. При обновлении электропроводки в Кливленде жизненно важно соблюдать все федеральные, государственные и местные законы.Лицензированный электрик может точно определить, какое оборудование нуждается в выделенной цепи. Он или она также обладает опытом безопасного создания новых цепей по мере необходимости.

электропроводка Кливленд

Что делать?

Никто не любит холодный душ, поэтому отсутствие горячей воды, естественно, может сильно раздражать. Существует ряд проблем, из-за которых у вас может закончиться горячая вода, многие из которых вы сможете решить самостоятельно. В этой статье вы узнаете, почему у вас нет горячей воды.

Но прежде чем мы начнем, важно отметить, что газовые водонагреватели работают иначе, чем электрические водонагреватели. И хотя некоторые проблемы могут быть одинаковыми, справедливо предположить, что источник проблемы совсем другой. По этой причине мы будем устранять неисправности как для газовых, так и для электрических водонагревателей отдельно.

Нет горячей воды: газовые и электрические водонагреватели

В этом разделе мы рассмотрим, почему у вас нет горячей воды в ЛИБО газовых или электрических водонагревателях.

Часто причина того, что у вас нет горячей воды, заключается в том, что ваш водонагреватель не может удовлетворить спрос. В этом случае с вашим водонагревателем, как правило, нет ничего технически — он просто не может удовлетворить ваши домашние потребности.

Если это ваша проблема, вы можете сделать две вещи:

Подождите, пока ваш водонагреватель снова нагреется

Часто у вас заканчивается горячая вода, когда у вас есть лишние люди, и они все принимать душ один за другим.Это может слить из резервуара водонагревателя горячую воду, которую он уже нагрел, и оставить вам холодную воду до тех пор, пока она не восстановится.

Прежде чем что-либо делать, дайте водонагревателю несколько часов.

Если после ожидания у вас по-прежнему нет горячей воды, проблема может быть более серьезной, и вам следует ознакомиться с разделами ниже для дополнительного устранения неполадок.

Водонагреватель слишком мал

Если вы обнаружите, что на полпути в душе у вас нет горячей воды, возможно, ваш водонагреватель недостаточно большой, чтобы удовлетворить спрос.Это верно, особенно если у вас часто заканчивается горячая вода.

Водонагреватели предназначены для использования как в больших, так и в малых домах, но не существует универсального решения. Поэтому очень важно, чтобы ваш водонагреватель отвечал вашим домашним потребностям.

Если ваша семья выросла, то справедливо предположить, что вам понадобится больше горячей воды. Или, может быть, водонагреватель никогда не был достаточно большим. В любом случае, мало что может расстроить, когда вы включаете кран, а у вас нет горячей воды!

Если ваш резервуар для горячей воды недостаточно велик для удовлетворения ваших домашних нужд, вы можете приобрести водонагреватель большего размера.Эта статья поможет вам определить размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям в горячей воде.

Тем не менее, другой (и менее дорогой) вариант — добавить водонагреватель в точке использования (POU) или водонагреватель в ванной или на кухне. Это поможет снизить потребность в вашем основном водонагревателе.

Есть довольно много водонагревателей POU на выбор. Нам очень нравится Bosch Tronic 3000, он доступен в трех разных размерах, от 2,5 до 7,0 галлонов.

Bosch Tronic 3000

Мини-бак

Нет горячей воды: газовые водонагреватели

Если у вас есть газовый водонагреватель , работающий на газе, который не подает горячую воду, есть ряд вещей, которые могут быть неправильными.Вам нужно будет выполнить небольшое устранение неполадок, чтобы точно определить, где возникает проблема.

Но не волнуйтесь, это не так уж сложно.

Если вы чувствуете запах газа

Если вы чувствуете запах газа, вам следует немедленно выключить газовый клапан . Эти циферблаты часто предназначены для того, чтобы их можно было нажать, чтобы выключить.

Вы можете быть удивлены, узнав, что природный газ на самом деле не имеет ни запаха, ни цвета. Из-за этого добавляется продукт под названием меркаптан, поэтому газ будет пахнуть серой или тухлыми яйцами.Поскольку запах неприятный, вы с большей вероятностью заметите серьезную утечку газа.

Решайте, хотите ли вы продолжить поиск и устранение неисправностей.

Вы можете попробовать подождать 5 минут, но если вы все еще чувствуете запах газа или запах газа сильный, вам необходимо немедленно связаться с вашей газовой компанией. Они пришлют кого-нибудь осмотреть ситуацию и убедиться, что вам ничего не угрожает. Ознакомьтесь с этим ресурсом о газовой безопасности.

Проверьте подачу газа

Если у вас вообще нет горячей воды, проверьте, действительно ли ваш водонагреватель получает газ.Иногда непреднамеренно подача газа может быть отключена или прервана. Вот как это проверить:

Как проверить подачу газа :

Поверните ручку регулятора газа в положение PILOT
Снимите крышку, где горелка и запальная лампа расположены в нижней части водонагревателя
Проверьте, нет ли внутри пламени . В противном случае ваш контрольный светильник погас

Пилотный огонь погас

Если вы не видели пламени, когда проверяли пилот.Возможно, ваш пилотный свет просто погас и его нужно снова зажечь.

Однако в наши дни не все сигнальные лампы одинаковы. В более новых водонагревателях обычно используются искровые воспламенители или свечи накаливания. Хотя, что реже, в некоторых старых или менее дорогих водонагревателях по-прежнему используются контрольные лампы старого образца. Подробнее о контрольных лампах читайте здесь.

Мы настоятельно рекомендуем обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать, как зажечь контрольную лампу для вашего конкретного водонагревателя.Фактически, многие производители для вашего удобства напечатали инструкции на резервуаре.

Но с учетом сказанного, в видео ниже используется очень распространенный газовый регулирующий клапан, поэтому вы должны хотя бы получить представление о задействованном процессе.

Посмотреть видео

Как зажечь контрольную лампу :

Если в вашем водонагревателе есть контрольная лампа, проверьте, напечатаны ли инструкции на баке. Если нет, то вот что нужно сделать:

Переведите регулятор в положение «выключено» и подождите не менее 5 минут, чтобы газ разошелся.
Затем поверните регулятор в положение «пилот»
Если ваш водонагреватель имеет функция самовоспламенения, просто удерживайте кнопку зажигания около минуты, а затем включите регулятор.
Если вам нужно зажечь пилот пламенем, используйте длинную зажигалку и направьте пламя рядом с пилотной горелкой где находится трубка подачи газа.Ваша пилотная лампа должна загореться.

Если ваша пилотная лампа не загорается или не горит т, есть вероятность, что впускной газовый клапан закрыт. Следуйте за своей газовой линией, пока не найдете небольшую ручку рычажного типа. Поверните ручку параллельно газовой магистрали и снова попытайтесь зажечь пилот.

Если вы все еще не можете зажечь контрольную лампу , возможно, у вас неисправна термопара. В этом случае вам следует позвонить в газовую коммунальную компанию.Часто они не взимают плату за эту услугу. Подробнее о термопарах читайте здесь.

Горелка не работает должным образом

Если все проверяется вашей пилотной лампой, следующее, что нужно устранить, — это ваша горелка. Поскольку горелка на самом деле нагревает воду в резервуаре, имеет смысл, что если у вас нет горячей воды, это может быть причиной.

К счастью, устранить неисправность горелки не так сложно, как кажется.

Устранение неисправностей горелки:

Вы начнете последовательность действий по поиску и устранению неисправностей, когда горелка выключится.

Установите термостат на 120 ° F
Откройте кран горячей воды и дайте ему поработать
Посмотрите, не загорится ли горелка
Если горелка НЕ зажигается: продолжайте набирать горячую воду и установите термостат выше

Если горелка загорелась : Закройте крышку и верните термостат в исходное положение.

Если горелка НЕ зажигается : Одна из распространенных проблем заключается в том, что ваш термостат не работает должным образом.Ремонт должен быть у профессионала.

Нет горячей воды: электрические водонагреватели

Отсутствие горячей воды из водонагревателя , работающего на электрическом топливе, может вызвать ряд проблем. После небольшого устранения неполадок вы сможете определить проблему.

Сработал выключатель?

Водонагреватели должны иметь выделенную цепь в электрической панели дома. Первое, что вам нужно проверить, это не сработала ли цепь.

Сработавшие выключатели могут быть немного сложными, поскольку они не переходят в положение «выключено». Вместо этого, когда они спотыкаются, они сидят между включениями и выключениями. Найдите выключатель не в строке с другими.

Если вы обнаружите, что выключатель сработал, вам нужно выключить его, а затем вернуть в положение «включено». Это сбросит выключатель.

Однако, если после сброса выключателя он снова срабатывает, обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы определить источник проблемы.Есть несколько проблем, из-за которых ваш водонагреватель может постоянно отключать прерыватель, и лучше всего доверить устранение неполадок профессионалам.

Хотя, одной из частых причин может быть неисправный или закороченный нагревательный элемент. Если это так, и вам удобно работать с электричеством, вы можете исправить это самостоятельно. Мы расскажем об этом ниже.

Вы можете обнаружить, что ваш водонагреватель НЕ подключен к выделенному контуру. Эту ситуацию должен разрешить квалифицированный электрик.Водонагревателям требуется собственная выделенная цепь, потому что они потребляют слишком много энергии для совместного использования.

Если вы обнаружите, что цепь не сработала, возможно, есть настенный выключатель между водонагревателем и электрической панелью. Если ваш дом имеет такую проводку, это может быть очень неприятно, так как кто-то может случайно выключить ваш водонагреватель!

Высокотемпературный выключатель

Другой возможной причиной отсутствия горячей воды является срабатывание высокотемпературного выключателя.

Высокотемпературный выключатель также называется выключателем верхнего предела или просто выключателем сброса. Это предохранительный выключатель, предназначенный для отключения питания водонагревателя, если температура воды в баке достигнет 180 ° F.

Существует четыре основных причины, по которым срабатывает выключатель по высокой температуре: Неисправный нагревательный элемент; ослабленные электрические соединения; неисправный термостат; или неисправный выключатель высокой температуры.

Посмотреть видео

Как сбросить высокотемпературный выключатель:

Выключите выключатель водонагревателя на электрической панели
Снимите верхнюю крышку панели
Осторожно удалите изоляцию (, если вы заметили воду внутри отсека см. ниже )
Нажмите кнопку (часто красную, но может быть черной).Вы должны услышать щелчок.
Замените изоляцию
Замените верхнюю крышку панели
Включите выключатель водонагревателя на электрической панели

Если переключатель сброшен, он должен снова начать нагрев воды. Для полного разогрева водонагревателя может потребоваться до часа.

Если у вас все еще нет питания водонагревателя, то, скорее всего, ваш выключатель высокой температуры неисправен и его необходимо заменить.

Кроме того, неплохо было бы присмотреть за водонагревателем на следующий день или около того.Высокотемпературные выключатели срабатывают по какой-то причине, поэтому то, что вы успешно сбросили их, не означает, что они больше не сработают. В этом случае необходимо выяснить, почему он продолжает отключаться. Есть большая вероятность, что это одна из других причин, перечисленных выше.

Вода внутри отсека

Если во время сброса выключателя высокой температуры вы заметили воду внутри отсека, то ваш водонагреватель почти наверняка протекает. Область за панелью всегда должна быть сухой.

Вода внутри верхнего или нижнего отсека является хорошим признаком того, что ваш резервуар протекает. В этом случае вам необходимо заменить водонагреватель.

Хотя это не хорошие новости, тот факт, что у вас не было горячей воды, возможно, только что спас вас от серьезного беспорядка. Когда баки водонагревателя начинают протекать, мы часто не замечаем проблемы, пока не станет слишком поздно. Галлоны воды могут покрыть ваш пол, пока ваш водонагреватель продолжает наполняться.

Неудобство из-за отсутствия горячей воды, скорее всего, было вызвано попаданием воды на термостат.Это вызвало короткое замыкание или неисправность. К сожалению, когда в баке водонагревателя начинает течь течь, устранить утечку невозможно.

Нагревательные элементы

Возможно, наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в электрическом водонагревателе является проблема с нагревательными элементами. В электрических водонагревателях для нагрева воды используются погружные нагревательные элементы. У большинства водонагревателей их два: верхний и нижний.

Нагревательные элементы могут сломаться или вызвать короткое замыкание (что может быть одной из причин срабатывания автоматического выключателя).Какой бы ни была причина, если ваши нагревательные элементы не работают должным образом, это повлияет на количество и температуру горячей воды, которую может подавать ваш водонагреватель.

Посмотреть видео

Как проверить нагревательные элементы:

Вам понадобится отвертка с плоской головкой и мультиметр.

Выключите водонагреватель на электрической панели
Установите мультиметр на непрерывность
Снимите крышку панели
Осторожно удалите изоляцию
Найдите «головку» нагревательного элемента и поместите щуп на каждый винт
Если ваш мультиметр показывает «1», вам необходимо заменить элемент

Если ваша проблема — нагревательный элемент, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, вы должны принять во внимание возраст и состояние вашего водонагревателя. Водонагреватели обычно имеют срок службы не более 10 лет. В зависимости от возраста может иметь больше смысла купить новый водонагреватель, чем заменять нагревательные элементы.

Другой вариант — заменить один или оба ваших нагревательных элемента. Это простая и недорогая задача, которую многие домовладельцы решают сами.

Или вы можете обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы заменить их для вас.Сантехник может оценить ваш водонагреватель и помочь вам решить, стоит ли покупать новый или заменить нагревательные элементы более экономичным.

Когда водонагреватель не работает

Нередко обнаруживается, что с водонагревателем все в порядке, кроме того, что он просто не может удовлетворить потребности домохозяйства. Если вы оказались в такой ситуации, вы можете купить водонагреватель большего размера.

Однако есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, если пока не хотите тратить деньги на новый водонагреватель.

Не выходите за рамки

В среднем для душа требуется 2 галлона воды каждую минуту.

Если емкость вашего водонагревателя на 50 галлонов, вы можете подумать, что можете принять горячий душ на 25 минут. Но на самом деле бак на 50 галлонов может доставить только около 33 галлонов горячей воды.

Это связано с тем, что по мере того, как холодная вода поступает в бак, горячая вода разбавляется и охлаждается.

Вы можете рассчитывать, что в любой момент времени вы сможете использовать две трети емкости вашего бака для горячей воды, независимо от размера бака.

Другими словами, запланированный вами 25-минутный душ принесет только 17-минутную горячую воду, оставшееся время будет немного разочаровывающим!

Помните о времени восстановления

После того, как вы израсходовали всю горячую воду в баке, вашему водонагревателю потребуется время для восстановления, прежде чем он сможет снова подавать горячую воду.

В среднем для наполнения бака на 50 галлонов требуется примерно 20 минут, а для нагрева воды может потребоваться еще как минимум 20 минут.

Самый быстрый способ снова получить горячую воду — не использовать горячую воду в процессе восстановления.

Не набирая горячую воду во время восстановления бака, вы позволяете нагревателю непрерывно наполнять и нагревать воду.

Если вы набираете воду в процессе восстановления, вы добавляете в резервуар холодную воду. Это только продлит время, прежде чем ваш водонагреватель полностью восстановится и, таким образом, снова сможет подавать горячую воду.

Если набрать раньше, вода может быть только теплой, или у вас может быть всего несколько минут горячей воды, прежде чем она снова станет холодной.

Отремонтируйте вашу сантехнику в аварийной ситуации уже сегодня!

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?

Когда прибор подключен к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в вашем доме. Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.

Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности.В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.

Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывает колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.

В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.

Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок

Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск, что они будут потреблять от цепи больше энергии, чем она рассчитана. Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.

К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.

Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для генерации тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры. Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.

Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.

Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно от 4 до 7 20-амперных цепей.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.

Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?

Оборудование с повышенным энергопотреблением
Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.
К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:
- Холодильники
- Духовки настенные
- Электрические диапазоны
- Водонагреватели
- Печи
- Установки отопления и кондиционирования
- Стиральные машины
- Сушилки
Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.
Бытовые приборы или устройства
Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.
Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не подозреваете, вы можете остаться без горячей воды, морозильной камеры или холодильника, полного гнилых продуктов. , или затопленный подвал.
По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:
- Водоотливной насос
- Водонагреватель
- Печь
- Электромеханизм открывания ворот гаража
Дорогая техника
Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:
- Ваш LED-телевизор
- Система Hi-Fi
- Компьютеры

Заключительное примечание

Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что какие-либо из упомянутых выше устройств подключены к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.

Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.

Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.

9 общих причин, по которым нет горячей воды (советы по устранению)
Ваш водонагреватель не нагревает воду как обычно? Или водонагреватель слишком долго нагревает воду? Многие находят это очень неприятным, когда агрегат перестает подавать горячую воду.К счастью, вы можете решить эту проблему, когда она возникнет.
Тем не менее, желательно знать причину этой проблемы, чтобы вы могли ее исправить. Таким образом, мы расскажем вам, почему нет горячего водоснабжения, и как это исправить.
Общие советы, когда нет горячей воды в электрических и газовых водонагревателях

Один из самых простых способов решить эту проблему, когда в доме нет горячей воды, — это дать водонагревателю пару часов, чтобы подогреть воду в нем.
В большинстве случаев горячая вода в водонагревателе без бака может закончиться из-за чрезмерного использования. В этом случае оставьте водонагреватель на несколько часов, чтобы он нагрелся. Однако, если после того, как вы попробовали этот метод, у вас все еще нет горячей воды, возможно, причина в другом.
Если вы используете водонагреватель с баком, проблема может заключаться в его размере. Баки водонагревателя меньшего размера не экономят столько воды, как более крупные агрегаты. Существует широкий выбор баков для горячей воды, и иногда бывает сложно подобрать подходящий размер.Если вы живете со своей семьей, проверьте, какой размер бака для горячей воды вам больше всего подходит.
Почему нет горячей воды от газового водонагревателя
1. Водонагреватель не имеет подачи газа
В большинстве случаев серьезной проблемой является уровень газоснабжения. Если вы обнаружите, что нет горячей воды, а газовая колонка стоит на , проверьте состояние вашего газоснабжения.
Вы могли отключить подачу газа, даже не подозревая об этом, или может быть неисправна кнопка выключения.Когда это произойдет, переключите газ на «пилотный» и снимите крышку вокруг пилотного фонаря и горелки.
2. Нет контрольной лампы
Если вы больше не видите пламя, значит, ваш пилотный свет не горит. Когда это произойдет, все, что вам нужно будет сделать, это снова зажечь его.
Однако вы должны знать, что большинство новых обогревателей больше не имеют контрольных ламп. Вместо этого они оснащены свечами накаливания или искровыми зажигателями. Если это ваш случай, вам может потребоваться вызвать обученный персонал или попытаться исправить это, прочитав руководство пользователя.
Если ваш водонагреватель оснащен сигнальной лампочкой, внимательно проверьте, есть ли на ней напечатанные инструкции. Если вы не можете найти ни одного, попробуйте простой трюк, описанный ниже!
Выключите регулятор на 5 минут или более, ожидая, пока газ рассеется. После этого переключите регулятор на «пилот».
Если водонагреватель имеет функцию самовоспламенения, необходимо нажать и удерживать ручку зажигания не менее 60 секунд. Как только вы это сделаете, переключите регулятор в положение «включено».
Если вам нужно использовать пламя, чтобы снова зажечь пилот, то все, что вам нужно, — это длинная зажигалка. Наденьте зажигалку, направив ее на пилотную горелку у трубки подачи газа. Используя этот метод, вы должны снова включить пилотную лампу.
Однако, если контрольная лампа не загорается, проверьте, открыт ли впускной газовый клапан. Если это не так, откройте впускной газовый клапан, повернув ручку на то же расстояние, что и газовая линия. Дав газу, попробуйте снова зажечь пилота.
Если контрольная лампа по-прежнему не загорается, это может означать, что термопара неисправна. Если вы заметили эту проблему, возьмите трубку и позвоните в газовую коммунальную компанию, поскольку они выполняют эту услугу бесплатно.
3. При утечке газа
В естественном состоянии чистый газ — бесцветный и без запаха. Связанный с газом продукт, известный как меркаптан, добавляется к газу, чтобы помочь нам обнаружить утечки газа. При добавлении этого продукта газ имеет тенденцию пахнуть тухлыми яйцами или серой при утечке.
Если вы чувствуете запах газа вокруг устройства, быстро выключите или заблокируйте газовый клапан. Вы можете закрыть газовый клапан, нажав на него вниз. если газовый клапан сломан, его следует заменить.
Направляющие для электрического водонагревателя
4. Сработавший выключатель
Осмотрите его, чтобы узнать, есть ли на электрическом водонагревателе кнопка, которую можно выключить. После этого осмотрите коробку автоматического выключателя, чтобы узнать, не сработал ли выключатель.
Сработавший выключатель может находиться не в противоположном направлении от других, но он будет вне линии.Если он сработал, все, что вам нужно сделать, это выключить и снова включить. Это поможет сбросить его.
Однако, если прерыватель снова сработает даже после того, как вы его сбросили, вызовите надежного электрика. Для правильной работы водонагревателя все его автоматические выключатели должны быть в исправном состоянии. Если у вас неисправный автоматический выключатель, быстро вызовите электрика.
5. Неисправен высокотемпературный выключатель.
Сработавший высокотемпературный выключатель — одна из основных причин, по которой в ваш дом больше не поступает горячая вода.Вы можете исправить это, открыв переключатель и нажав кнопку.
Когда вы нажмете на нее, вы услышите щелчок, и питание снова вернется к водонагревателю. Если подача электроэнергии не восстанавливается, это, вероятно, означает, что устройство отключения по высокой температуре неисправно и нуждается в замене.
6. Затопленный отсек
Если отсек затоплен, значит, в него попала вода. Попадание воды в термостат может вызвать сбои в работе.
7.Неисправные нагревательные элементы
Иногда нагревательные элементы могут быть одной из причин, по которой в вашем доме нет горячей воды. Водонагреватели служат всего 10 лет, и купить новый лучше, чем починить устаревший. Тем не менее, если вам необходимо заменить нагревательные элементы, убедитесь, что вы полностью выключили водонагреватель.
8. Ищите возможные утечки воды
Иногда утечки воды могут быть основной причиной, по которой вообще не возникает проблем с горячим водоснабжением.При возникновении проблем с горячей водой обращайте внимание на утечки воды.
9. Неисправен термостат
Верхний термостат управляет нижним и верхним нагревательными элементами электрического водонагревателя. Испорченный термостат вызовет проблемы с горячей водой. Ваша горячая вода не будет достаточно горячей, если нижний термостат неисправен. Ремонт термостата поможет решить проблемы с горячей водой.
Водонагреватель не может удовлетворить ваши домашние потребности
Если ваш водонагреватель исправен, но не может удовлетворить ваши потребности в горячей воде, вам необходимо знать, как избежать такой проблемы.Иногда лучше всего научиться справляться с ситуацией и управлять ею, хотя при необходимости можно купить водонагреватель большего размера. Ниже приведены два отличных совета, которые помогут вам поддерживать подачу горячей воды, когда водонагреватель не успевает.
а). Ограничьте свое использование
В среднем душ выходит 40 литров воды каждые 60 секунд. Если емкость вашего водонагревателя составляет 50 галлонов, горячая вода может закончиться в любой момент.
Бак водонагревателя емкостью 70 галлонов не может обеспечить более 43 галлонов горячей воды.Причина в том, что горячая вода разбавляется, когда холодная вода попадает в резервуар. Имея это в виду, вы можете использовать только часть горячей воды, а не всю ее.
б). Знайте время восстановления
Когда ваш водонагреватель опустеет, ему потребуется некоторое время на восстановление, чтобы подать горячую воду, как это было раньше. Обычно восстановление занимает минуты или часы (в зависимости от размера вашего аквариума). Например, бак на 70 галлонов займет около 26 минут, чтобы наполнить и нагреть воду.
Чтобы получить горячую воду как можно быстрее, избегайте использования горячей воды, когда процесс восстановления не завершен.Если время восстановления завершится, устройство будет быстрее нагревать воду.
Забор воды, когда процесс восстановления еще продолжается, добавит прохладной воды в резервуар. Когда это происходит, время восстановления увеличивается, и вода плохо нагревается.
в). Свободные соединения
Электрическая вода перестанет работать должным образом, если проводка устройства ослабнет. Следовательно, выключите устройство и проверьте, все ли по-прежнему на месте. Эта проблема встречается редко, но вы также должны ее учитывать.
г). Сломанный танк
Разбитый бак может привести к тому, что вода не достигнет необходимой температуры нагревателя. Негерметичный резервуар может привести к возгоранию, короткому замыканию или даже к повреждению водой. Если он сломан, лучше заменить водонагреватель.
Заключение
Водонагреватель может перестать подавать горячую воду по разным причинам. Однако будьте бдительны и всегда находите способ решить проблему с горячей водой, когда она возникает. Из этого поста вы узнаете, как обнаружить проблему и исправить ее, прежде чем она станет слишком серьезной.
У вас есть вопросы или комментарии? Если вы это сделаете, вы можете оставить нам свой комментарий или вопрос!
Некоторые проблемы устройства связаны с проблемами цепи
Проблемы с устройством могут быть проблемами цепи
Для получения информации о проблемах с большинством других проводов, цепей и соединений обязательно обратитесь к моей Главная страница. Эта страница посвящена некоторым конкретным приборам, функции которых могут повлиять на поиск и устранение неисправностей в них или в их цепях. Две похожие страницы посвящены некоторым конкретным Устройства и Органы управления (устройства автоматического переключения).
Меню страницы:
Выбытие. Мусоропровод обычно имеет собственный контур. Иногда он может использоваться совместно с уплотнителем или посудомоечной машиной или (в старых домах) с ближайшей розеткой на кухне. Бункер, который работает постоянно, независимо от его выключателя, возможно, был вставлен не в ту половину двойной розетки под раковиной. Утилизация, которая при включении гудит, но не крутится, вероятно, забита. Если он не гудит и не вращается, возможно, сработал прерыватель или, возможно, потребуется нажать (красную) кнопку на приборе, чтобы сбросить его (он сработал, чтобы защитить двигатель от перегрева, возможно, от заклинивания).
Сушилки. Большинство полностью электрических сушилок для белья используют 240 вольт для питания своего нагревательного элемента и обычно 120 вольт для вращения барабана и продувки воздуха. Поэтому иногда, когда кажется, что нагревательный элемент должен сгореть, на самом деле перегорел, сработал или неисправен один из двух предохранителей сушилки или половина ее двойного выключателя. Не покупайте автоматически новую сушилку.
Еще один вопрос, который я задаю по сушилке, — это подходящий тип розетки и шнур.Как правило, существующую розетку сушилки с 3 отверстиями не следует заменять на розетку сушилки с 4 отверстиями, потому что обычно в этой коробке не будет четвертого (заземляющего) провода. Шнур сушилки с 3 контактами должен быть проложен от сушилки для существующей розетки с 3 отверстиями и шнур с 4 контактами для существующей розетки с 4 отверстиями. В сушильной машине металлическая лента на нейтральном (центральном) выводе должна быть подключена к раме сушилки, если шнур является трехконтактным, и должен быть отсоединен от корпуса или от нейтрали для четырехконтактного шнура (у которого зеленый 4-й провод подключается к раме).
Недавно стали доступны бытовые сушилки, которые работают на 26 А в цепи, а не на обычные 21 или 22. Это может привести к срабатыванию 30-амперного выключателя, который хорошо работал с предыдущей сушилкой, для одной из этих новых (через несколько минут работы). Конечно, 30-амперный выключатель должен выдерживать нагрузку, но любое несовершенство контактов или проводного соединения выключателя или даже его близость к другим теплым выключателям будет производить больше тепла срабатывания выключателя из-за более высокого тока. проходит через это.
Фены. Когда Code начал требовать выделенную схему на 20 А для розеток в ванных комнатах (1996 г.), производители фенов в США в основном начали продавать фены мощностью 1800 Вт (15 А). Это было хорошо для домов, построенных с тех пор, но в большинстве домов, построенных до этого, все еще есть 15-амперные цепи, обслуживающие эти розетки, часто используемые для освещения и других розеток в этом районе. Таким образом, перегрузки, которые приводят к срабатыванию автоматического выключателя, возможно, даже более распространены из-за использования фена, чем раньше.Поскольку фены с меньшей мощностью обычно невозможно найти, если вы не можете запустить свой с настройкой более низкой мощности, лучшим решением является установка новой выделенной 20-амперной цепи, подключенной к таким розеткам. Для таких новых розеток в ванных комнатах также должна быть предусмотрена защита GFI.
Гидромассажные ванны. В Национальном электротехническом кодексе гидромассажные ванны относятся к той же категории, что и бассейны, и к ним применяются дополнительные меры безопасности, поскольку вода, электричество и люди плохо сочетаются друг с другом. Одно из этих требований (с 1990-х годов) заключается в том, что вся электрическая линия, подводящая к ванне, должна быть защищена прерывателем замыкания на землю.Обычно это специальный выключатель на 240/120 вольт, который срабатывает при утечке электричества величиной всего 5 тысячных ампер. Если этот прерыватель срабатывает только при включении определенного компонента ванны, вполне вероятно, что эта часть оборудования неисправна. Если выключатель никогда не оставался включенным с момента его установки, вероятность того, что он неисправен, все равно не так велика, как его неправильное подключение, и не так велика, как наличие основного замыкания на землю в каком-либо оборудовании ванны.Я обнаружил один или два случая, когда бак, который простаивал месяц или два, не позволял выключателю GFI включить его до тех пор, пока выключатель, не относящийся к GFI, не прогрел все в течение дня или около того и вытеснил влагу или призраков. оборудования ванны.
Печи микроволновые. Некоторые микроволновые печи, представленные на рынке, при работе потребляют всего 15 ампер. Это может способствовать срабатыванию выключателя из-за перегрузки даже на новых кухнях, снабженных розетками на 20 ампер. Но очень часто возникает ситуация срабатывания, независимо от мощности микроволн, когда одно из этих устройств было установлено над плитой (там, где раньше был вытяжной колпак), не обеспечив для него более сильную цепь.Вытяжки, как правило, подключались к универсальной 15-амперной цепи, используемой совместно с другими светильниками и комнатами. Такие области также часто будут заметно затемнены, когда работает микроволновая печь. Решением такого отключения является создание новой выделенной цепи для микроволновой печи.
Ассортимент (встраиваемый вариант). См. Сушилка выше относительно правильной розетки и шнура для использования (но используйте те, которые предназначены для «диапазона», а не для сушилки). Кроме того, как и в случае с сушилкой, отказ печи и одной или двух горелок для нагрева иногда может быть из-за того, что половина 240-вольтовой мощности плохо подключена к шнуру, розетке или выключателю / предохранителю.
Космические обогреватели. Дизайн дома всегда предполагал, что в доме будет установлено постоянное отопительное оборудование. Однако использование переносного обогревателя является обычным явлением там, где основной источник тепла недостаточен или когда отдельная комната или человек нуждаются в дополнительном обогреве или управлении им индивидуально. Но мощность контуров для спален редко этого предусматривает. Обычно это цепи на 15 А, которые могут выдерживать электрическую нагрузку двух дополнительных помещений.Так что перегрузка такой цепи (отключение ее выключателя) — обычное дело. Тот факт, что многие портативные обогреватели теперь включают переключатель для выбора мощности ниже обычного максимума (1500 Вт), не всегда воспринимается людьми, особенно если им нравится, как полная мощность нагревает прохладную комнату быстрее. Помимо использования более низкой мощности или наличия обогревателя с этой функцией, решением этих перегрузок было бы подключить выделенную цепь к новой розетке в каждой комнате, нуждающейся в зональном обогреве, или рассмотреть возможность использования контуров для постоянного встраивания в стену или настенные обогреватели.
Водонагреватели. Типичные бытовые электрические водонагреватели в наши дни потребляют около 4500 Вт через один из двух элементов одновременно. Каждый элемент имеет свой термостат, температуру которого можно регулировать. Когда верхний элемент, через который горячая вода сначала выходит из резервуара, достигает заданной температуры, его термостат переключает ток на нижний элемент, чтобы приготовить больше горячей воды для замены всего, что может быть отведено из верхней части резервуара. бак.Если обе характеристики достигают своих значений, ток больше не течет. Из двух характеристик у верхней есть кнопка сброса, которая выскакивает и не дает обеим характеристикам проходить текущие через их элементы; это происходит, если вода там сильно нагрелась (обычно, когда одна из характеристик застряла и ее нужно заменить). Если в этом случае водонагреватель довольно новый, нет смысла заставлять сантехника заменять его целиком, если, вероятно, неисправен только термостат. На случай, если кнопка сработала только один раз, простое нажатие на нее восстановит работу.

© 2005-2020 Лоуренс Димок
Часто задаваемые вопросы / Устранение основных неисправностей | Гранд Дизайн
Слишком слабое или слишком сильное пламя горелки
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа. Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Пищевые ожоги на дне
Духовка переполнена для нормальной циркуляции.Используйте сковороды меньшего размера или кладите в духовку меньше продуктов.
Запах газа
Проверьте все соединения с помощью раствора для течеискателя.
Духовка медленно нагревается
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа. Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Духовка медленно нагревается, Плохая выпечка, Плохое зажигание горелок, Пилоты не горят, Звук лопания из верхних горелок, нагар на пилотном щите или пламя горелки слишком низкое или слишком высокое
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа.Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Плохая выпечка
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа. Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Плохое зажигание горелок, пилоты не горят
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа.Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Лопающий звук от верхних горелок, уголь на пилотном кожухе
Эти условия могут быть вызваны неисправным регулятором давления газа. Проверьте регулятор у своего дилера по газу или сертифицированного специалиста по жилью на колесах.
Верхняя конфорка или конфорка духовки не горит или не горит
Проверьте положение верхних горелок и трубки вспышки.
No related posts.