Производство керамической черепицы. Этапы производства керамической черепицы. Подготовка глины, формовка, обжиг на Roof-n-Roll.ru
Подготовка глины
Производство кровельной черепицы начинается с глиняного карьера.
Ценное сырье чаще всего добывают в глиняных крарьерах, находящихся в собственности заводов.
Добыча сырья осуществляется с помощью экскаватора.
Уже на этом этапе из сырья удаляются крупные посторонние включения. Так как добытое здесь сырье едва ли подходит для производства кровельной черепицы (ведь качественное сырье получают из смеси нескольких сортов глины, которые должны иметь определенную пластичность), его нужно тщательно перемешать и подготовить сырьевую смесь.
Сырьевую смесь готовят в несколько этапов, подобно приготовлению теста, нужного для выпечки пирога: чем дольше тесто месят, мнут и рубят, тем вкуснее получится пирог.
В засыпном устройстве глиняное сырье проходит первичную обработку, в него для получения требуемого состава смеси подмешивают кварцевый песок или черепичную муку.
В этой массивной установке в сырье постоянно добавляется вода, она мнется и измельчается с помощью механических приспособлений, и в заключении, выдавливается через отверстия в лежащей под ней платформе.
После этого продолжается подготовка сырьевой смеси. Глина подается в дробилку с двумя вальцами, вращающимися в противоположном направлении друг к другу.
В вальцевой дробилке измельчаются оставшиеся в смеси посторонние включения (известняк, куски кварца, частички гумуса), которые в неизмельченном виде могли бы снизить качество кровельной черепицы.
Затем глина поступает в хранилище, где ей предстоит как следует «отдохнуть«.
Здесь в сырье добавляется вода, полу чего глина несколько недель вспучивается.
Продолжительность нахождения сырья в хранилище существенно влияет на качество кровельной черепицы.
При горизонтальной загрузке и последующей вертикальной разгрузке сырья с помощью роторного экскаватора или цепного многоковшового экскаватора сырьевая масса оказывается тщательно перемешанной.
Из хранилища глина попадает в вальцовую дробилку для тонкого измельчения.
Два вальца, вращающиеся с различной скоростью навстречу друг другу, еще раз измельчают материал, после чего максимальный диаметр зерна составляет 1 мм.
Таким образом, глиняная масса получает пластичность, необходимую для придания будущей черепице требуемой формы.
Задание формы заготовкам будущей керамической черепицы
Ручное индивидуальное изготовление черепицы
Старые модели черепицы изготавливали вручную: подготовленное сырье впрессовывали в деревянные формы, заготовке придавали требуемую форму, после чего черепицу высушивали.
Иногда ремесленник с помощью пальцев или деревянной палочки рисовал на поверхности мягкой, еще не обожженной заготовки.
Сохранились черепицы с орнаментами и розетками, которые были созданы с помощью деревянной стамески. Также встречаются черепицы с изображениями христианской символики — крестов, звезд и рыб.
Так называемая «ведьминая метла» — изображение половинок солнца, созданное с помощью шпателя, также часто наносилось на черепицу.
После этого заготовку высушивали и обжигали.
На черепицах, которые изготавливали в конце рабочего дня, часто тоже указывали текущий год. Считалось, что такая черепица, уложенная на крыше, приносит счастье.
После окончания тяжелого рабочего дня рабочие наносили на последнюю заготовку черепицы особый знак, символизирующий облегчение, конец рабочего дня и радость от того, что удалось сделать запланированное количество черепиц: изображение отражало благодушное настроение, царившее после окончания работы.
На старых кровлях сегодня иногда находят свидетельства, показывающие, как наши предки преставляли себе устройство мира.
Черепицы с таинственными надписями, орнаментами и символами оживляют прошлое.
Черепичных дел мастер
История развития кровельной черепицы тесно связана с биографией черепичных дел мастеров.
Вот пример, как почти 200 лет назад из комка глины делались черепичные заготовки:
К заготовке, которой уже задана нужная форма, он прикрепляет специальный выступ или, как его еще называют, «нос», который используется для подвешивания черепицы на обрешетке и который он изготавливает вручную, на глаз. После этого помощник забирает заготовку из рук формовщика и укладывает ее на стеллаж для сушки».
(Выдержка из книги «Обжиг кирпича и черепицы», написанной Зигфридом Лебрехтом Крузиусом; второе издание, улучшенное, г. Лейпциг, 1799 год)
Серийное производство керамической черепицы в штранговом прессе.
В ходе быстро развивающейся индустриализации в 19 веке появились новые возможности и по производству кровельной черепицы. Так, сегодня после добычи и подготовки, сырье с помощью штрангового пресса принимает форму заготовок кровельной черепицы, не имеющей поперечных пазов или же обрубков глины.
Штранговый пресс состоит из предварительного пресса, вакуумной камеры и, собственно, формовочного пресса.
В вакуумном прессе материал уплотняется, из него удаляются остатки воздуха. Так как обжигаемый материал дает усадку, включения воздуха, которые увеличиваются в объеме уже при небольшом нагреве, во время обжига могут привести к образованию трещин в раскаленных заготовках кровельной черепицы.
Формовочный пресс работает по принципу мясорубки: шнековый транпортер продвигает глиняную массу из пресса круглого сечения в имеющийся меньшее сечение мундштук.
В зависимости от вида насадки из мундштука выходит непрерывная глиняная лента требуемой формы. От нее с помощью синхронно работающих механических приспособлений отрезаются отдельные заготовки черепиц одинаковой длины.
Одновременно с этим, с нижней поверхности отрывается полоса глины, оставляется лишь имеющий небольшую длину «нос».
Из-за уменьшения размеров черепицы в процессе производства, о чем уже рассказывалось ранее, заготовки имеют на 7-10% большие размеры, чем готовая керамическая черепица.
От заготовки к кровельной черепице
Форма заготовок кровельной черепицы
В штранговом прессе окончательную форму могут приобретать только черепицы с параллельными краями, не имеющие параллельных пазов.
Изготавливаемыев штранговом прессе черепицы называют штранговыми, к ним, в частности, относится черепица «бобровый хвост», желобчатая черепица и штранговая.
Их форма задается напрямую мундштуком штрангового пресса, а длина определяется приспособлением для обрезки и придания нужной формы.
Заготовка, не имеющая поперечных пазов, непосредственно из штрангового пресса укладывается на особые подставки — так называемые рамки, и напрямую направляется в сушку.
Для изготовления черепицы с поперечными пазами или сложными боковыми пазами с помощью штрангового пресса получают пластичные заготовки.
Они нарезаются на пластины, форма придается им в процессе прессования.
Ранее для прессования использовали различные виды прессов: пресс с салазками, эксцентриковый пресс и винтовой пресс.
Сегодня прессованную черепицу, такую как черепица для пологих кровель, желобчатую черепицу, черепицу типа «монах-монашка», пазовую черепицу, и комплектующие к ним, изготавливают на прессах с поворотным стволом или револьверных прессах.
Глиняная заготовка оказывается в прессе между нижней и верхней формой. С помощью современного пресса можно придавать форму до 2400 заготовкам кровельной черепицы в час.
Изготавливаемые по обеим технологиям заготовки имеют форму черепицы с учетом значение усушки и усадки.
Все заготовки с помощью автоматики перекладываются на рамки и транспортерные ленты, и направляются в сушильные установки, где поддерживается точно заданный температурный режим.
как и из чего сделать?
Издавна при строительстве личной бани на участке материал для кровельного покрытия ее крыши изготавливался своими руками.
Причем в ход шли только экологически чистые и экономически выгодные материалы – такие, как глина. Вот почему сегодня, в техногенный век, где даже в процессе возведения домов уже практически не используется ничего натурального, керамическая черепица как кровельный материал стала вновь востребованной и популярной. Причем черепицу из глины для крыши своей бани можно сделать без помощи специалистов – как по старинке.
Керамическая черепица приобрела свою популярность за счет натуральности своего материала.
I этап. Выбор глины
От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой.
Вот как можно определить ее качество:
- Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
- Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
- Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.
А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:
- цвет будет ровным, красным;
- поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;
- опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;
- при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;
- положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;
- общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;
- на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.
Вам может быть интересно: Сайт о канализации.
Как самому сделать черепицу из глины, глиномялка и правильный обжиг
Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь. Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному «самообслуживанию», вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров. Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в.
, очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках. К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова «Несгораемая крыша из глиняной черепицы», выпущенная в 1925 году в серии «Страховая библиотека крестьянина». В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.
II этап. Заготовка глины
Глина для черепицы должна постоянно перемешиваться, а так же заливаться водой.
Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.
Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.
Дранка
Из названия понятно, что этот вид натурального кровельного материала когда-то драли вручную. Делали это при помощи длинного клинообразного лезвия и молотка или колотушки, которыми били по лезвию.
Использовали при работе с лезвием древесину хвойных пород: она мягче и легче колется. При этом выбирали ровные, без сучков стволы, которые не менее 3-х лет выдерживали для просушки. После чего пилили их на чурбаки длиной около 40 см.
С них снимали кору и начинали делать дрань.
Так делают дрань вручную сегодня
Но дранка есть не только хвойная, ее делают из осины и липы. Их древесина более плотная, руками ее не расколешь. Для этого использовали специальный «станок» — махало. Это два бревна небольшого диаметра (12-16 см), скрепленные между собой шкворнем. На нижнем делали приспособление для заклинивания бревен, на верхнем горизонтально прикрепляли лезвие. Расстояние от лезвия до бревна и определяет толщину драни.
III этап. Подготовка глины к обработке
Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки.
Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.
IV этап. Формирование черепицы
Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.
Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.
Рамка для изготовления глиняной черепицы.
Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки.
После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.
Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.
Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.
V этап. Сушка глиняной черепицы
Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.
Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.
Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.
VI этап. Обработка
Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.
VII этап. Обжиг
Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы.
Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.
Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.
К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.
Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская.
Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.
Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.
Материалы
В настоящее время выбор дерева, из которого может быть изготовлена данная черепица, довольно разнообразен, но особой популярностью пользуется шиндель из лиственницы и дуба.
- Лиственница отличается высокой плотностью, благодаря чему повышаются и качественные характеристики кровли. Кроме того, смола, которой богата древесина, обладает антисептическим свойством и устойчива к гниению. Такой материал как лиственница более доступен для приобретения. Он отличается приятным натуральным красно-желтым оттенком и интересной текстурой, что придаст кровле более эффектный внешний вид;
- Дуб – это крепкая и твердая древесина, которая отличается высокой степенью долговечности. Также это дерево устойчиво к суровым погодным условиям, а поэтому наибольшей популярностью пользуются в северной части РФ. Черепица из дуба не гниет, но имеет приятный темно-коричневый цвет.
Такой материал как лиственница более доступен для приобретения. Он отличается приятным натуральным красно-желтым оттенком и интересной текстурой, что придаст кровле более эффектный внешний вид;Сегодня можно найти черепицу и из другого материала, например, кедра, сосны. Благодаря плавной текстуре дерева, шиндель подчеркнет ландшафт участка, взяв на себя роль его главного украшения. Качественные материалы позволят кровли прослужить от 5 до 10 лет.
VIII этап. Сортировка
Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.
После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной.
А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.
Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.
Устройство черепичной кровли
Лучше всего ведет себя черепица на довольно крутых скатах. Оптимальный уклон от 22° до 50°. Если скат менее крутой, требуется дополнительная гидроизоляция, для больших уклонов требуется дополнительный крепеж. Тогда каждую плитку «садят» на саморез, кровельный гвоздь или кляймер.
Выбор брусков и шага установки для стропильной системы
Бруски потребуются большого сечения: одна черепица весит от 2 кг
Основа конструкции — стропильная система.
Этот кровельный материал тяжелый — средний вес одного квадратного метра глиняной черепицы составляет 40-60 кг. Немалая масса. К ней необходимо добавить еще толщину снежного покрова, который выпадает в регионе. Так что стропильная система нужна мощная.Но при устройстве стропильной системы использовать очень толстые бруски невыгодно. Намного дешевле получится, если чаще устанавливать стропила средних размеров. Несущая способность при этом не пострадает, а за стройматериалы заплатите меньше. Так в средней полосе России приемлемым вариантом считается брус 75*150 мм (может быть больше-меньше в зависимости от количества снега и уклона). Шаг установки 60-90 см.
Закончив установку стропил, их обрабатывают антисептическими и антипиренными пропитками. На стропильной системе закрепляют пленку ветроизоляции, а затем приступают к монтажу обрешетки.
Устройство обрешетки
Расстояние между горизонтальными планками определяется размерами выбранной плитки и угла наклона кровли. Чаще всего шаг установки оговаривается производителем (есть в инструкции по монтажу).
Но можно определиться и самостоятельно.
Стропильная система и обрешетка — два ключевых момента при укладке керамической кровли своими руками
По длине плитки бывают разные, но чаще всего встречаются 40-42 см. При расчете шага обрешетки нужно учитывать полезную или эффективную длину. Ведь ряды между собой перекрываются. Чем больше заходит одна плитка на другую, тем меньше полезная длина. А величина перекрытия зависит от угла наклона кровли: чем он меньше, тем больше перекрываются ряды (чтобы вода не затекала):
- угол уклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
- уклон 25-35° — заход 75 мм;
- круче 35° — заход 45 мм.
При расчете шага принимайте во внимание, что сделать заход больше можно, а вот меньше — только в ущерб качеству кровли, так как может затекать вода. Слишком увеличивать перекрытие одного ряда другим невыгодно по материальным причинам (требуется больше черепицы), так что этим тоже увлекаться не стоит.
Под обрешетку используют брус 50*50 мм или 60*40 мм.
Его перед монтажом тоже необходимо обработать пропитками. Количество поперечин — на один меньше количества рядов, которые будут уложены на кровлю (добавляется один, идущий вдоль свеса).
Тепло и пароизоляция
Теплоизолятор устанавливается со стороны подкровельного пространства. Обычно это маты минеральной ваты, они достаточно жесткие, чтобы их можно было установить враспор между лагами.
Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы
Прилегать теплоизолятор должен очень плотно и без щелей: малейший зазор мостик, по которому будет убегать тепло. Для бань это недопустимая роскошь. Потому утепляем особо тщательно. Затем поверх утеплителя укладывается обрешетка, которая будет придерживать утеплитель, а сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Она закрепляется контробрешеткой, к которой может крепиться внутренняя отделка, если помещение будет обитаемым.
Подробнее об утеплении бани читайте в статье «Пароизоляция для бани».
Откройте для себя различные типы глины, чтобы сделать идеальную плитку
Узнайте о различных видах глины и лучших типах для изготовления и украшения красивой плитки в португальском стиле
Нет ничего лучше яркой, красочной плитки ручной работы, чтобы сделать ее уникальной и очаровательной касается вашего дома или любого места в этом отношении.
Это та область, где вы действительно можете дать волю своему воображению, с бесконечными рисунками и узорами, которые вдохновляют вас на создание красивых украшений. Но прежде чем приступить к работе, важно немного узнать о процессе изготовления самой плитки, а также о свойствах глины как материала.
Слово «плитка» происходит от арабского «azzelij».Слово «плитка» происходит от арабского слова «azzelij», что означает «маленький полированный камень». Они были разработаны в Европе испанцами, голландцами и португальцами, но из-за их дороговизны первоначально использовались только членами королевской семьи и духовенством для церквей и крупных строительных работ.
В настоящее время они по-прежнему популярны благодаря разнообразию принтов и цветов, а также возрождению винтажной эстетики.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как плитка завоевала мир!
Типы глины
Учителя Domestika Мариса и Альба являются экспертами в разработке и изготовлении традиционной португальской плитки и в 2016 году основали ведущего производителя плитки ручной работы Gazete Azulejos (@gazeteazulejos) в Порту, Португалия.
В этой статье они расскажут о различных типах глины, которые существуют, а также дадут вам профессиональные советы и рекомендации по изготовлению и сушке плитки.
Мариса и Альба, основатели Gazete Azulejos.Существует несколько типов глины, различающихся по текстуре, составу, пластичности и температуре обжига. Глина также содержит воду, поэтому она дает усадку как при высыхании, так и при обжиге. Это известно как «усадка» и опять же зависит от типа глины, которую вы используете.
Фаянсовая посуда
Фаянсовая посуда — древнейший вид глины, очень пластичный. Это означает, что с ним легко работать. Он обжигается при низкой температуре, где-то между 850 и 1200 ℃, что означает, что обжиг дешевле, а процент усадки наименьший – ок. 5-8%.
Недостатки фаянса в том, что он довольно пористый и более хрупкий.
Фаянс – древнейший вид глины, очень пластичный.Керамическая посуда
Керамическая посуда более устойчива к обжигу, а также водонепроницаема.
Он менее пластичен, чем фаянс, что затрудняет работу с ним.
Обжиг дороже при температуре от 1200 до 1300 ℃ с процентом усадки примерно 11-13%. Керамогранит
более устойчив к обжигу, а также водонепроницаем.Фарфор
Фарфор прочный, долговечный и водостойкий, но наименее пластичный из трех.
Он также обжигается при самой высокой температуре, где-то между 1300 и 1450 ℃, что делает его самым дорогим при обжиге с процентом усадки примерно 14-15%. Фарфор
прочный, долговечный и водостойкий.Какой из них следует использовать?
Хотя для изготовления плитки можно использовать любой тип глины, мы рекомендуем либо глиняную, либо керамическую посуду, поскольку они более пластичны, обжигаются при более низкой температуре и исторически использовались чаще, чем фарфор.
Помните, что глазурь отличается в зависимости от типа глины и температуры обжига.
Фаянс или керамогранит имеют более высокую пластичность.Этапы изготовления глиняной плитки
Ваша глина пройдет через 5 состояний: от влажной до глазурованной.
Важно знать о каждом из этих этапов, чтобы успешно их делать, обжигать, глазировать, а затем украшать.
Влажный/пластмассовый — глина влажная и готова к формованию для создания глиняных плит.
Твердая кожа — это наилучшее состояние для чистых надрезов плитки, так как глина слегка подсохла, но не стала липкой.
Bone Dry — Глина высохла и готова к обжигу, но на данном этапе она очень хрупкая, поэтому обращайтесь с ней осторожно. Если вы не уверены, высохла глина или нет, рекомендуем поднести ее к щеке. Если глина ощущается как комнатная температура, она готова к обжигу, но если она холодная, нужно немного подождать.
Bisque
Глазурь — Это фаянсовая посуда, глазурованная во второй раз. Он блестящий и водостойкий.
После того, как плитка обожжена и покрыта глазурью, можно приступать к декорированию.
Советы по сушке плитки
Правильная сушка плитки важна для предотвращения растрескивания и деформации. При сушке следует учитывать несколько факторов, таких как толщина плитки, время года или окружающая среда. Например, чем толще ваша плитка, тем дольше она будет сохнуть, а более сухой сезон или окружающая среда ускорит процесс высыхания.
Вот простой пошаговый подход:
— Разрежьте плитку и оставьте ее сушиться на деревянной доске. Накройте их пластиком, если они находятся в более сухой среде, чтобы они высыхали медленно и равномерно.
Оставьте плитку сушиться на деревянной доске.— Ежедневно наблюдайте за ними, чтобы убедиться, что они не «деформируются». Если они это сделают, вы можете перевернуть их.
— Через неделю уложите их вместе с грузом и оставьте сохнуть еще на 1-2 месяца.
— Чтобы убедиться, что они сухие, прикоснитесь ими к щеке. Если они ощущаются при комнатной температуре, они готовы к обжигу.
Через неделю уложите плитки с грузом сверху.
Если вы хотите узнать больше о создании собственной плитки, изучая лепку из глины и традиционные техники росписи, ознакомьтесь с онлайн-курсом Марисы и Альбы «Дизайн и создание португальской керамической плитки».
Вам также может понравиться:
— Дневник домашней утвари: Gazete Azulejos
— Что такое японская техника ремонта кинцуги?
— Учебное пособие по керамике: как сделать щипцы в домашних условиях
— Создание вашего первого керамического сосуда, курс Лилли Мэциг
— Введение в мозаику, курс Гэри Дростла
10.2022
Наша художественная реставрация включает практически любой объект или бренд, современный, антикварный или старинный. Посмотрите наши примеры до и после, иллюстрирующие спектр нашей работы. Недостающие части можно вылепить и прикрепить без проблем, чтобы восстановить первоначальный вид, блеск и ощущение.
Эта информация была составлена с использованием нашего многолетнего опыта управления гончарной школой, мастерской и объектами художественной реставрации.
