Гидроизоляция потолка в деревянном доме: Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Поделиться статьей:

Гидроизоляция потолка: способы и пошаговые инструкции!

Гидроизоляция потолка не является обязательным условием строительства домов и квартир, но подчас она необходима, чтобы защитить дорогостоящий ремонт и мебель от протечек. При этом используются современные материалы, обеспечивающие надежную защиту от влаги декоративной отделки потолка и перекрытий.

Гидроизоляция потолка

Когда нужна гидроизоляция потолка

Содержание материала

В каких случаях необходима гидроизоляция потолка? Согласно строительным нормам, этот вопрос решают с помощью гидроизоляции полов в помещениях с возможными протечками воды. Процедуру выполняют с помощью рулонных материалов – стеклоизола, рубероида и битумной или полимерной мастики. Если гидроизоляция сделана по всем правилам, она надежно защищает и перекрытия, и потолок нижнего этажа от влаги.

Гидроизоляция межэтажных перекрытий

Однако не все дома отвечают этому требованию. Гидроизоляция может изначально не соответствовать строительным нормам или прийти в негодность со временем. Поэтому если вы не уверены в состоянии перекрытий, лучше сделать в квартире гидроизоляцию потолка одним из предложенных ниже способов.

Гидроизоляция потолка защитит от затопления соседями сверху

Рекомендуется защитить потолок от воды в следующих случаях:

• при расположении квартиры на верхнем этаже старого дома – в них нередки случаи повреждения кровли, при этом осадки попадают на чердак, а потом в жилые помещения;
• при неблагонадежных соседях сверху, допускающих утечку воды по неосторожности;
• на лоджиях и балконах, если находящийся выше балкон не защищен от осадков;
• при плохой вытяжной вентиляции во влажных помещениях и возможной конденсации капель влаги на потолке.

Конденсат на бетонной поверхности потолка

Гидроизоляцию потолка обычно применяют в ванной, туалете и на кухне. Однако стоит учесть, что при сильном затоплении вода может проникнуть во внутренние полости плит перекрытий, а по ним – в другие помещения. Поэтому правильнее гидроизолировать потолок во всех комнатах. Так вы сможете не только сохранить мебель и дорогостоящий ремонт, но и избежать короткого замыкания в электропроводке.

Способы гидроизоляции потолка

Не все способы гидроизоляции можно использовать на потолке. Рулонные материалы, несмотря на их хорошие защитные свойства, сложно монтировать на его поверхности, а при сильной протечке и ухудшении адгезии они попросту могут отвалиться. К тому же дальнейшая отделка по рулонным материалам весьма сложна. Поэтому на практике этот способ применяют крайне редко.

Рулонные гидроизоляционные материалы очень эффективны, но их трудно монтировать на потолке, а при сильной протечке и ухудшении адгезии они попросту могут отвалиться

Чаще для потолков используют:

• обмазочную гидроизоляцию на битумной или полимерной основе;
• специальную штукатурку с водостойкими полимерными добавками;
• проникающую гидроизоляцию, уменьшающую водопроницаемость бетона;
• натяжные потолки из ПВХ-полотен.

Гидроизоляционная мастика Церезит СL 51

Штукатурная смесь IN-TECK AQUALINE

У каждого из способов есть достоинства и недостатки, и прежде чем отдать предпочтение одному из них, нужно внимательно изучить все особенности.

Цены на штукатурную смесь IN-TECK AQUALINE

Штукатурная смесь IN-TECK AQUALINE

Натяжной потолок — еще один способ гидроизоляции потолка

Битумная и полимерная обмазочная гидроизоляция

Способ, часто применяемый для полов, стен, фундамента, заключается в том, что на подготовленную поверхность наносят один или несколько слоев готовой мастики, обладающей водоотталкивающими свойствами. Высыхая, она образует достаточно прочную пленку, паро- и влагонепроницаемую.

Битумная мастика имеет водоотталкивающие свойства

Достоинства способа:

• невысокая цена;
• простая технология нанесения;
• большой выбор обмазочных материалов.

Недостатки:

• ухудшается парообмен в помещении, требуется устройство вытяжной вентиляции;
• при протечках вода останется внутри перекрытий, что рано или поздно приведет к разрушению бетона, ухудшению адгезии, появлению плесени и грибка;
• большинство мастик имеют темный оттенок, поэтому под дальнейшую покраску в светлые оттенки требуется дополнительная штукатурка.

Обмазочную гидроизоляцию применяют для бетонных потолков на лоджии и балконе с проветриваемой верхней стороной перекрытий, в ванной или санузле для исключения влияния конденсата. При этом необходимо устройство принудительной вентиляции, например, вытяжного вентилятора в вентканале.

Эластичность битумной мастики обеспечивает надежное сцепление материала с поверхностью, защищаемой от влаги

Также допускается использовать эти растворы при обустройстве подвесных потолков из реек, панелей или гипсокартона, при этом нужно обеспечить хорошую вентиляцию пространства между черновым и чистовым потолками.

Обратите внимание! Для деревянных потолков используют составы на основе латекса с добавлением антисептика. Такие составы не только придают древесине влагостойкость, но и защищают ее от гниения и насекомых.

Латексная мастика ГидроМЭБ Акрил

Водостойкая цементно-полимерная штукатурка

Разновидность обмазочной изоляции – сухие составы на основе цемента, включающие полимерные добавки, которые препятствуют проникновению воды. Их разводят, как обычную цементно-песчаную смесь, и обрабатывают потолок по обычной технологии. После полного высыхания образуется влагонепронцаемый штукатурный слой.

Достоинства способа:

• сравнительно невысокая цена составов;
• возможность применения во всех помещений;
• сохранение парообмена и комфортного микроклимата;
• возможность использования под любые виды отделки.

Этапы нанесения штукатурки

Недостатки:

• при сильной протечке вода останется в перекрытиях, из-за чего штукатурка может отслоиться и отпасть;
• под чистовую отделку требуется нанесение выравнивающего слоя из влагостойкой шпаклевки.

Водостойкую штукатурку можно применять как во влажных помещениях, так и в обычных комнатах, она не препятствует выходу паров влаги и не способствует образованию конденсата. Оштукатуренные потолки можно красить, оклеивать обоями, крепить к ним подвесные или натяжные конструкции.

Цены на мастику Ceresit

мастика Ceresit

Обратите внимание! Перед оштукатуриванием необходимо заделать все трещины и швы, чтобы избежать прямого проникновения воды.

Проникающая гидроизоляция

Сухие смеси на основе высококачественного цемента, песка и химически-активных компонентов, обладающих способностью проникать в толщу перекрытий и заполнять поры бетона нерастворимыми кристаллогидратами. За счет этого бетонные перекрытия становятся водонепроницаемыми по всей толщине.

Смесь разводят водой до сметанообразного состояния и наносят на увлажненный потолок тонким слоем, после чего просушивают. Водонепроницаемость потолка при попадании влаги увеличивается, так как во влажной среде рост кристаллогидратов продолжается более активно.

Проникающая гидроизоляция КТ трон-1

Достоинства способа в том, что он:

• подходит для любых помещений, так как не ухудшает парообмен;
• исключает застой влаги в бетонных перекрытиях, связывая ее в сложные соединения;
• подходит для любой дальнейшей отделки.

Кроме того, со временем прочность и водонепроницаемость перекрытий возрастает. Недостаток же у способа один — достаточно высокая цена. Чтобы обработать весь потолок, придется потратить приличную сумму. Но результат того стоит – потолок станет абсолютно непроницаемым для воды.

Схема работы гидроизоляции проникающего действия

Обратите внимание! Заделку швов и трещин при использовании этого способа выполняют с помощью аналогичных ремонтных составов.

Натяжные потолки

Способ, включающий не только гидроизоляцию потолка, но и декоративную отделку. Для придания потолку водостойкости можно использовать любые натяжные полотна, но серьезную протечку – до 100 литров воды на метр квадратный – способны выдержать только потолки из ПВХ-материала. Они обладают высокой эластичностью, благодаря чему растягиваются и собирают воду в виде свисающей с потолка «капли». После устранения протечки собранную полотном воду откачивают и потолок приобретает исходную форму.

Цены на натяжные потолки

натяжные потолки

Натяжной потолок способен удерживать большой объем воды

Достоинства способа:

• обеспечение надежной защиты от протечек и конденсата;
• возможность использования для ванной и кухни, для жилых комнат;
• большой выбор расцветок и фактур, позволяющий наряду с гидроизоляцией создать финишную отделку на любой вкус;

Недостатки:

• снижение уровня потолка минимум на 5 см, поэтому натяжные конструкции не рекомендуются для низких помещений;
• невозможность применения на балконе – ПВХ-полотна при минусовых температурах трескаются и деформируются;
• необходимость в специальных навыках и инструментах либо помощи профессиональных установщиков;
• высокая стоимость, особенно если речь идет о большой площади отделки.

Глянцевый натяжной потолок

Несмотря на высокую цену, натяжные потолки очень часто используются для гидроизоляции перекрытий, так как не требуют предварительной подготовки и дают хороший декоративный эффект. С их помощью можно быстро решить сразу две задачи по ремонту потолка.

Технология нанесения битумной обмазочной изоляции

Для обмазочной гидроизоляции потолка используют битумно-полимерные эмульсии (КНАУФ-Флэхендихт, Ceresit CP43, CP44, CP48) или битумно-каучуковые составы (Технониколь №21 и №33).

Битумно-каучуковая мастика Технониколь

Их применяют для гидроизоляции потолков при небольшой вероятности протечек или в том случае, если с верхней стороны плиты выполнена тщательная гидроизоляция. Пошаговая инструкция выполнения обмазочной гидроизоляции приведена в таблице 1.

Таблица 1. Инструкция по нанесению обмазочной гидроизоляции на потолок.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1. Подготовка поверхности потолка	Необходимо тщательно удалить старое покрытие с потолка и верхней части стен на 15-20 см. Побелку или краску смывают специальными составами или смачивают водой и счищают шпателем. Остатки краски смывают чистой водой с добавлением жидкого моющего средства с ПАВ. Можно использовать для этой цели жидкость для мытья посуды. Потолочную плитку или обои полностью снимают, зачищают остатки клея металлическим шпателем. Подвесные или натяжные конструкции демонтируют.
Шаг 2. Заделка щелей	Заделывают цементной штукатуркой или шпаклевкой щели, трещины и швы, особенно между стеной и потолком – в этом месте протечки наиболее вероятны.
Шаг 3. Грунтовка	Потолок просушивают и покрывают грунтовкой, рекомендованной производителем обмазочной гидроизоляции. Грунтовать можно кистью, валиком или распылителем. Просушивают потолок в течение указанного на упаковке времени.
Шаг 4. Нанесение жидкой обмазочной изоляции	Для этой операции потребуется широкая кисть. Первый слой наносят кистью по направлению швов, размазывая его достаточно тонко – это способствует лучшей адгезии. В швах и стыках раствором тщательно заполняют все зазоры. Состав наносят на потолок и на стены полосой 15-20 см от потолка. Высушивают слой, после чего наносят следующий перпендикулярно первому и также тщательно просушивают его.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Как заделать трещину на потолке

Технология нанесения цементно-полимерной гидроизоляции

Составы для цементно-полимерной гидроизоляции могут быть как в виде сухих смесей (IVSIL Vodostop, Bergauf Hydrostop), так и в виде готовых растворов (AKZO NOBEL HydroStop). Их можно использовать в помещениях с любой влажностью, в том числе при непосредственном контакте с водой.

Цементно-полимерная гидроизоляция Bergauf Hydrostop

Технология нанесения цементно-полимерной гидроизоляции описана в таблице 2.

Таблица 2. Инструкция по нанесению цементно-полимерной гидроизоляции на потолок.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1. Подготовка поверхности потолка	Полностью удаляют старое покрытие и отделку с потолка, как это описано в таблице 1. При наличии пятен жира, ржавчины и загрязнений очищают их любым подходящим средством, потом промывают водой.
Шаг 2. Выравнивание и грунтовка потолка	Все трещины, швы и полости необходимо выровнять цементно-песчаным раствором. Поверхность грунтуют составом, рекомендованным производителем, например, Bergauf PRIMER, в один или два слоя.
Шаг 3. Установка армирующей сетки	Если потолок имеет слишком гладкую основу или крошится, рекомендуется закрепить на нем кладочную сетку с мелкой ячейкой. Ее крепят посредством дюбелей через 20-30 см. Сетка не должна провисать.
Шаг 4. Разведение смеси	Разводят сухую смесь по инструкции. При использовании готовой смеси достаточно перемешать ее. Увлажняют потолок из пульверизатора или кистью.
Шаг 5. Нанесение цементной гидроизоляции	Смесь наносят кистью, валиком или широким шпателем в зависимости от требуемой толщины слоя. Допускается нанесение в два-три слоя, при этом необходима просушка в течение 6-12 часов. Через сутки после обработки потолок готов к дальнейшей отделке.

Технология нанесения проникающей гидроизоляции

Более надежный способ гидроизоляции потолка, обеспечивающий полную водонепроницаемость бетонных перекрытий. Независимо от пути проникновения воды в бетон она будет связана в нерастворимые кристаллогидраты, что предотвратит разрушение бетона и появление плесени.

Проникающая гидроизоляция продается в виде сухих смесей на основе высокопрочного портландцемента и мелкозернистого песка с химическими добавками. К ним относятся Пенетрон, Masterseal, Лахта, Гидротэкс, XYPEX и другие аналогичные составы.

Состав для проникающей гидроизоляции Пенетрон

Принцип действия проникающей гидроизоляции показан на иллюстрации. Компоненты раствора, попадая на увлажненную поверхность бетона, вступают в реакцию с компонентами бетона и молекулами воды. В результате в порах начинается рост кристаллов, размер которых достаточно велик, чтобы не пропускать капли воды, вместе с тем они не препятствуют парообмену. При намокании следующих слоев бетона рост кристаллов возобновляется, постепенно они заполняют всю толщу перекрытий.

Принцип действия проникающей гидроизоляции

Пошаговая инструкция нанесения проникающей гидроизоляции описана в таблице 3.

Таблица 3. Инструкция по нанесению проникающей гидроизоляции на потолок.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1. Удаление старых покрытий	С потолка полностью удаляют старое покрытие, покраску или отделку. Выводят ржавые и жирные пятна.
Шаг 2. Расшивка швов	Швы и трещины расшивают на глубину и ширину около 20 мм. Участки, имеющие непрочное сцепление с основанием, удаляют перфоратором.
Шаг 3. Зачистка поверхности потолка	Всю поверхность потолка зачищают, чтобы оголить поры бетона. Сделать это можно механически с помощью металлической щетки или насадки на дрель, а также химически с помощью специальных составов, например, Химфрез. Пыль удаляют щеткой или пылесосом.
Шаг 4. Нанесение проникающей гидроизоляции	Разводят основную гидроизоляционную сухую смесь по инструкции. Хорошо смачивают щели и трещины водой из пульверизатора несколько раз, позволяя воде впитаться как можно глубже. Смесь наносят кистью толщиной 1-1,5 мм. Высушивают в течение нескольких часов, повторно увлажняют и наносят второй слой такой же толщины.
Шаг 5. Заделка дефектов потолка	Для заделки швов и трещин необходимо приобрести специальный раствор той же марки, что и основная гидроизоляция. Его отличие – в толщине наносимого слоя и способности хорошо заполнять крупные дефекты. Разводят ремонтную смесь по инструкции производителя. Наносят в увлажненные трещины тонкий слой основного раствора с помощью кисти, заполняют дефекты ремонтным раствором и высушивают, после чего снова обрабатывают основным гидроизолирующим раствором.
Шаг 6. Окончательная отделка потолка	В течение 2-3 суток потолок регулярно увлажняют из распылителя – это способствует более глубокому проникновению гидроизолирующих компонентов. После этого его необходимо просушить не менее 72 часов и зачистить щеткой для удаления излишков раствора. После этого можно приступать к дальнейшей отделке.

Видео – Проникающая гидроизоляции Пенетрон, принцип действия и технология нанесения

Установка натяжных потолков

Для монтажа ПВХ-потолков необходимы не только навыки, но и специальный инструмент, т. к. монтаж осуществляют при температуре в помещении выше 50 градусов. Поэтому многие заказывают у профессионалов – мастера не только качественно установят полотно, но и окажут помощь в выборе дизайна. Если вы хотите справиться с этой задачей самостоятельно, рекомендуем прочесть статью и посмотреть видео по их установке.

Цены на жидкую гидроизоляцию

жидкая гидроизоляция

Схема монтажа натяжного потолка

Видео – Технология монтажа натяжных потолков из ПВХ

Выбор способа гидроизоляции зависит от вида помещения и ваших финансовых возможностей. Гидроизоляция потолка, выполненная с соблюдением технологий, полностью защитит ваш дом от протечек воды и не позволит досадной случайности испортить ремонт, мебель и настроение.

Пароизоляция потолка

Подробное описание способов пароизоляции потолка с пошаговыми инструкциями вы найдете в этой статье! Также рекомендуем прочитать о том, как поклеить потолочную плитку на неровный потолок.

выбор материала, укладка, советы экспертов

1. Функции
2. Классификация
3. Монтаж
4. Фиксация
5. Рекомендации специалистов
6. Выбор инструментов
7. Новичкам

Прежде чем приступить к практической части вопроса, разберемся с его теоретическими аспектами.

Функции пароизоляционных материалов

Главное назначение современных пароизоляционных материалов – защита потолочного перекрытия от негативного влияния влаги.

Отсутствие пароизоляции приводит к образованию на деревянных поверхностях конденсата, который способствует быстрому износу перекрытия и снижению общего срока эксплуатации всего здания.

Как уже упоминалось, пароизоляционные материалы необходимо стелить еще на этапе строительства. Но если вы приобрели дом без них, обязательно устраните данную недоработку в процессе проведения ремонтных работ.

Кроме защиты от влаги, пароизоляция выполняет следующие функции:

• Обеспечивает высокий уровень комфорта в доме.
• Продлевает срок эксплуатации всех кровельных материалов.
• Не дает влаге нарушить утепляющий слой, что положительно отражается на экономии тепла.
• Препятствует возникновению плесневых образований на деревянных частях кровли.

Если рассмотреть данный вопрос с позиции экономистов, можно сделать вывод, что пароизоляционные материалы позволяют снизить расходы на отопление (в некоторых случаях экономия достигает 25-35%). Кроме того, вы сохраните приличную денежную сумму на ремонтах, количество которых снизится в два-три раза.

Учитывая вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что пароизоляционные/защитные материалы относятся к категории одних из самых важных элементов конструкции потолочного перекрытия любого жилого дома. Поэтому вопрос, как правильно уложить пароизоляцию на потолок, интересует практически каждого владельца здания, в котором отсутствует данный защитный элемент.

Классификация пароизоляционных материалов

Сегодня, можно приобрести пароизоляционные материалы, которые выполняют свои главные функции практически в любых условиях.

Если раньше их выбор был ограничен рубероидом и обычной пленкой, то сейчас на рынке строительных материалов представлен следующий ассортимент товаров, рассматриваемой категории:

• Полиэтиленовая пленка без перфорации, препятствуя образованию конденсата, надежно защищает утеплитель от влаги.
• Пергамин – производится на картонной основе, которая пропитывается битумной мастикой.
• Диффузионная мембранная защитная пленка – качественный пароизоляционный материал, обладающий гидроизоляционными свойствами.
• Тепловая фольга из алюминия – не только имеет высокие защитные показатели, но и обеспечивает сохранения тепла в помещении.
• Полипропиленовая пленка, одна часть которой покрывается волокнами целлюлозы, что положительно отражается на ее эксплуатационных параметрах.
• Перфорированная полиэтиленовая пленка обладает пропускными свойствами, что обеспечивает испарение влаги. Для повышения прочности, производители данного материала армируют его, используя волокнистую ткань или сетку.
• Альтернативный способ защиты – специальные лаки или мастики.

Если вы не знаете, как класть пароизоляцию на потолок, обязательно изучите свойства этих материалов (их плюсы и минусы), чтобы использовать данные знания на практике.

Одним из самых распространенных материалов, на сегодняшний день, является пергамин.

Связано это с его дешевизной. Но он, так же как и полиэтиленовая пленка, обладает слабой пропускной способностью.

Поэтому после монтажа данных пароизоляторов вам придется часто проветривать помещение.

Опытные специалисты рекомендуют использовать мембранную пленку, которая по основным критериям относится к категории самых качественных пароизоляционных материалов.

Выполнение монтажных работ

В основном, монтаж пароизоляционных материалов осуществляется с внутренней части здания. Но если у вас очень холодные зимы, можно выполнить двухстороннюю укладку защитной пленки.

Главной особенностью наружного утепления вашего дома является последовательность выполняемых работ: монтируется пароизоляция, потом утеплитель, а сверху снова пароизоляционный материал.

Если вам нужно выполнить монтаж пароизоляции потолка в помещении с повышенной влажностью (как правило, в бане), используйте материал с фольгой, выполняющей роль отражателя. Это помогает предотвратить появление грибков и плесени, а также позволяет существенно продлить срок эксплуатации деревянных частей конструкции.

Важный момент! Главная проблема при выполнении укладки пароизоляционных материалов – это выбор наружной и внутренней стороны. Ошибка в таких ситуациях приводит к тому, что эффект от вашей работы будет равняться нулю.

Универсальное правило для всех материалов данной категории – наружная сторона должна быть шероховатой, а внутренняя – гладкой.

Основные этапы укладки пароизоляционных материалов на потолок:

• Прежде всего, необходимо подготовить рабочую поверхность: устранить неровности, почистить от грязи и загрунтовать.
• Профессионалы рекомендуют укреплять пароизоляцию при помощи строительного степлера.
• Фиксируйте материал так, чтобы он немного перекрывал стены, равномерно по всему периметру.
• В случае, когда используется пленка, ее необходимо хорошо натягивать и фиксировать к утеплителю (не допускается провисания, «волны» и т.п.).
• Полотна пленки на стыках должны укладываться с заходом друг на друга, а потом склеиваться при помощи скотча.

Если вам нужно укрепить пароизоляционный материал непосредственно к потолку, без утеплителя, используйте для этих целей деревянные планочки и шурупы. В случае, когда на пароизоляцию будет накладываться утепляющий материал, фиксируйте их вместе.

Обратите внимание! Если вы не можете определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, накройте куском материала кружку с горячей водой. Конденсат осядет на наружной стороне.

Фиксация разных видов пароизоляционных материалов

Для крепления листовой пароизоляции необходимо подготовить каркас из деревянных брусков или алюминиевых реек.

Не забывайте в процессе монтажа захватывать часть стены, чтобы не допустить образование щелей.

Если вы работаете с материалом на основе битума или мастики, уделяйте особое внимание подготовке поверхности перекрытия.

Неровности и грязь помешают вам надежно укрепить пароизоляцию. В данном случае, материал для фиксации необходимо просто разогреть.

Лаковое покрытие нужно наносить на потолок дважды. При этом необходимо дождаться, когда первый слой хорошо высохнет. Иначе, у вас не получится качественно обработать поверхность.

Мембранная пленка, в случае крепления к утеплителю, должна очень плотно контактировать с данным материалом.

Небольшой зазор может стать причиной появления тоненькой ледяной корки (в холодное время года), которая не даст пароизоляции выполнять свои функции.

Рекомендации специалистов по укладке пароизоляционных материалов

• Если вы знаете, какую пароизоляцию выбрать для потолка в вашем доме, и готовы самостоятельно заняться ее укладкой, перед началом работ, изучите рекомендации опытных специалистов.
• Если стены здания утеплялись снаружи, тогда теплоизоляционный материал для потолка фиксируется не в помещении. Аналогичная закономерность соблюдается при проведении работ внутри дома.
• Главная ошибка новичков – неплотное прилегание пароизоляции к утеплителю.
• Полотна пленки необходимо склеивать скотчем, ширина которого не менее 10 см.
• Пароизоляционная пленка «не любит» солнечный свет, достаточно одного сезона, чтобы открытая часть материала пришла в негодность.
• Для соединения стыков пленки, которая имеет фольгированную поверхность, необходимо использовать только металлизированный скотч.
• Напротив оконных проемов обязательно оставляйте небольшой запас пленки.
• Для того чтобы не травмироваться во время работы, когда наносите битум или мастику, используйте специальные инструменты (скребки).
• Допускается фиксация листового пароизоляционного материала при помощи металлического профиля.
• Если производители пароизоляции подготовили инструкцию, обязательно изучите ее перед тем, как приступить к укладке. Некоторые материалы могут иметь свои специфические особенности, о которых нужно знать, чтобы сделать все правильно.

Выбор инструментов и материалов

Если вы знаете, как уложить пароизоляцию на потолок, значит, имеете представление о необходимом наборе инструментов для выполнения данной задачи.

А читатели, которые никогда не сталкивались с подобными работами, могут воспользоваться следующим списком материалов и инструментов, необходимых для крепления пароизоляции:

1. 1. Прежде всего, нужно приобрести пароизоляционный материал, с учетом ваших климатических условий и индивидуальных особенностей сооружения. Покупайте пароизоляцию, не забывая о напуске на стены и, желательно, с небольшим запасом для различных форс-мажорных ситуаций.
2. 2. Строительный степлер/скобозабиватель.
3. 3. Ножницы по металлу, ножовка и профиль.
4. 4. Деревянные планки или алюминиевые конструкции, специально подготовленные для выполнения подобных работ.
5. 5. Строительный скотч.
6. 6. Саморезы, фигурная отвертка и шуруповерт.
7. 7. Специальные гвозди с широкой шляпкой и молоток.
8. 8. Ножовка по дереву.

В представленном списке указаны инструменты и материалы для разных способов монтажа пароизоляции. Каждый читатель должен самостоятельно выбрать, какой из вариантов является оптимальным, непосредственно для его ситуации.

Если вы умеете пользоваться вышеуказанными инструментами, тогда пароизоляция потолка в доме не будет для вас большой проблемой. Главное – внимательно изучить представленную информацию и правильно выбрать способ монтажа пароизоляционных материалов.

Вопросы, интересующие новичков

Некоторые читатели отказываются заниматься монтажом пароизоляции, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Но это большая ошибка.

Даже если вы возьмете обычную полиэтиленовую пленку, которая стоит копейки, и укрепите ее следуя инструкции, эффект будет впечатляющим.

Многие интересуются, нужно ли проводить данные работы, если в доме бетонный потолок. Конечно, нужно. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат в помещении, независимо от погодных условий.

Что касается универсального материала, выполняющего одновременно функции паро-, гидро- и теплоизоляции, то, к сожалению, такого пока не придумали. Но вы можете самостоятельно подобрать оптимальную комбинацию из разных строительных материалов для защиты потолков в вашем доме.

После изучения данной информации, укладка пароизоляции на потолок станет для многих читателей вполне выполнимой задачей. Главное – не спешить, внимательно анализировать все индивидуальные особенности вашего дома, а если что-то не получается, не терять веру в собственные силы.

Утепляем потолок в деревянном доме

Хотя дерево и обладает хорошей теплоизоляцией, потолки в деревянных домах тоже нуждаются в утеплении. Даже если потолок имеет большую толщину, это не сбережет тепло в морозы. В местах стыков стен и потолка, а также там, где потолочные балки крепятся гвоздями, образовываются мостики холода, по которым тепло выходит очень быстро. Эффективное утепление потолка деревянного дома можно сделать в различных вариантах, а материалами для этого могут служить пенопласт, плиты эковаты, керамзит и даже обычные опилки. Проще всего утеплить потолок снаружи, то есть, с чердака, но часто применяют и внутреннюю теплоизоляцию.

Наружные способы утепления

Способы утепления различаются не только по виду материала, но и по стоимости. В основном, это зависит от выбора утеплителя, поскольку все остальное не так затратно. Естественно, что многие стремятся провести все работы более экономно, для чего выбирают самые дешевые материалы. Вот только подобная экономия не всегда оправданна, так как дешевые материалы могут иметь больше недостатков. И все же, рассмотрим сначала наиболее доступные варианты.

Утепление опилками – недорого и просто

Опилками утепляли потолки еще в минувшем веке, но и сейчас этот способ не забывают. Деревянные опилки – это самый дешевый и природный материал, проверенный временем. Итак, для работы нужно приготовить следующие материалы:

• опилки средней величины, обязательно сухие;
• пергамин или обычная полиэтиленовая пленка;
• цемент, из расчета один к десяти;
• воду.

Если опилки очень мелкие, воды придется лить больше, а следовательно, придется увеличить и количество цемента, что негативно скажется на эффективности теплоизоляции. То же относится и к свежим опилкам, поэтому наиболее оптимальным вариантом будет взять сухие, не слишком мелкие опилки без запаха плесени. Начинать утепление потолка в деревянном доме нужно с подготовки поверхности. Все пространство, очищенное от мусора и посторонних предметов, закрывают пергамином. Это защитит опилки от увлажнения снизу. Если пергамина нет, можно воспользоваться и полиэтиленом, результат тоже будет хорошим. Особенно тщательно нужно закрепить пленку вдоль балок, чтобы она не отогнулась при укладке утеплителя. Стыки между полосами пленки нужно заклеить скотчем.

Здесь наступает наиболее ответственный момент. Опилки нужно хорошо перемешать с сухим цементом, постепенно добавляя воду. На двадцать ведер стружки нужно примерно три ведра воды. В процессе перемешивания стружка должна быть как бы перепачканной в цементе, не слишком сухой, но и не мокрой.

После этого всю смесь нужно распределить по потолку, приминая ногами, можно даже утрамбовать. Для нормальной теплоизоляции достаточно слоя в двадцать сантиметров. На этом процесс утепления окончен. Учтите, что заниматься этим лучше в середине лета, чтобы все смогло качественно просохнуть к сезону холодов.

Минус такого утепления в том, что деревянная стружка подвержена гниению, в ней часто заводятся мыши и жучки. Поэтому подобная теплоизоляция для потолка дома не долговечна.

Утепление керамзитом

Второй недорогой способ – утепление потолка в деревянном доме керамзитом. Керамзит выгоднее опилок тем, что грызуны и мелкие вредители его не любят, он не гниет, очень легкий и, самое главное, долговечный. Помимо этого он отлично поглощает звуки, что тоже является плюсом.

Для работы нужно приготовить:

• керамзит;
• пергамин;
• скотч;
• доски

Опять же, первым делом готовят поверхность, устилают ее пленкой или пергамином и закрепляют на балках. Проклеив стыки скотчем, насыпают керамзит толстым слоем, не меньше двадцати сантиметров. В особо холодных регионах слой нужно делать сантиметров сорок, но только если перекрытия достаточно крепкие. Хотя керамзит легкий, такой слой будет оказывать весьма сильное давление на потолок.

Теперь керамзит необходимо опять тщательно накрыть пергамином. Можно воспользоваться и рубероидом. Потом сверху все это закрывается досками, чтобы чердачное помещение можно было использовать для своих нужд. Вообще, строители рекомендуют применять керамзит в основном для бетонных перекрытий, но и в деревянном доме этот вариант вполне оправдан.

Читать подробнее: утепление потолка керамзитом.

Утепление минеральной ватой

Третий способ дороже двух предыдущих, зато более эффективен в плане утепления. Это утепление потолка в деревянном доме минватой. Вам понадобится:

• пароизоляционная пленка;
• минеральная вата;
• монтажная пена;
• степлер и скотч;
• доски или песчано-цементная смесь.

Очищенную поверхность закрывают пароизоляционным слоем. Полосы пленки на стыках обязательно проклеивают скотчем, а края закрепляю на деревянных перекрытиях. При этом перекрытия тоже должны находиться под пленкой. После этого плотно укладываются плиты или полосы минеральной ваты, но утрамбовывать их нельзя. Для повышения эффективности вату нужно класть двумя слоями, стараясь вторым слоем перекрывать стыки первого. Важный момент – последний слой ваты обязательно должен закрывать все перекрытия и балки на потолке, иначе там будет выходить тепло.

Все зазоры и щели, образовавшиеся во время укладки, надо задуть пеной. Все это опять закрываем пленкой, а сверху можно сделать стяжку или уложить доски, чтобы по чердачному помещению можно было ходить.

Утеплить потолок можно и пенопластом или пенополистиролом, способ укладки которых практически не отличается от утепления минватой. А опытные строители часто рекомендуют совмещать эти материалы, чтобы теплоизоляция была надежнее. В этом случае утепление потолка в доме происходит так: после первого пароизоляционного слоя между балками укладывают листы пенопласта. Все щели задуваются пеной, а потом идут слои минеральной ваты. Далее все происходит по уже описанному способу.

Конечно же, такой вариант весьма дорогостоящий, но при этом он самый эффективный. Эти материалы легкие, поэтому давление на перекрытия будет небольшим, грызуны в минеральной вате не заводятся, а пенопласт надежно закрыт ватой. То же относится и к горючести утеплителей: пенопласт спрятан внутри, а минеральная вата огня не боится.

Читать подробнее: преимущества, недостатки и способы утепления потолка минватой.

Внутренняя теплоизоляция

Для внутреннего утепления опилки или керамзит не годятся, здесь применяют эковату, пенополистирол, пенопласт, минеральную вату и некоторые другие материалы. Как правило, утепление потолков в деревянном доме внутри помещений требует сооружения навесного потолка. Чаще всего это конструкции из гипсокартона, но иногда утеплитель закрывают пластиком или декоративными панелями.

Перед началом работ приготовьте материалы:

• алюминиевые профили;
• плиточный клей;
• минеральную вату или другой утеплитель;
• пароизоляционную пленку;
• деревянные планки.

Сначала потолок обивается защитной пленкой, после этого крепятся алюминиевые профили для навесного потолка. С помощью планок формируется потолочная конструкция, внутри которой и будет размещен утеплитель. Чтобы теплоизоляционный материал крепче держался, нужно применить клей. Намазанные клеем плиты плотно укладывают между профилями, заполняя весь периметр. Потом изоляция опять закрывается пленкой, чтобы полностью исключить попадание влаги. Следующий этап – отделка гипсокартоном.

Весь процесс достаточно прост, но для наглядности можете просмотреть видео по утеплению потолка в деревянном доме. Вы убедитесь, что сделать это самостоятельно вполне возможно даже для начинающих мастеров.

Поделиться статьей:

Гидроизоляция потолка в квартире своими руками быстро и надежно

Вопрос гидроизоляции в квартире кажется для многих жителей чем-то далёким и сложным, проводимым только на этапе строительства жилого дома. И действительно, технологически все гидроизоляционные работы должны производиться во время возведения зданий и конструкций. Но, к сожалению, налицо тот факт, что очень часто технологии строительства нарушаются, а материалы уходят в неизвестном направлении.

Но даже если все нормы и правила были выдержаны, то у каждого изделия есть свой срок службы. Не секрет, что значительная часть жилого фонда в нашей стране нуждается в капитальном ремонте, о котором можно только лишь мечтать. Появление следов от протечек, проступание ржавчины на потолке – всё это свидетельствует о том, что если и была заложена гидроизоляция, она перестала выполнять свои функции.

Среди самых распространенных проблем, которые могут привести к влажным пятнам и подтекам на потолке и стенах, обозначим три основных:

• Заливание водой с верхних этажей в результате невнимательности соседей или аварийных ситуаций с сантехникой;
• Износ коммуникаций, вследствие которого начинается просачивание воды;
• Нарушение герметизации внешних стыков плит перекрытия и стеновых панелей.

Если пятно появляется на внутренних сторонах помещений, не граничащих с наружной стеной, то скорее всего, проблема у соседей сверху – Вас попросту залили. Однако бывает и такое, что от износа вода начинает пробивать трубы (стояки) между панелями. У жильцов сверху на полу всё сухо, а Ваш потолок мокрый.

В этом случае, прежде всего, необходимо вызвать сантехников из коммунальной службы.

Важно! Невзирая на то, что все квартиры в доме могут находиться в частной собственности, ответственность за обслуживание основных коммуникаций (подача и отвод воды, канализация, силовые электрические кабели) лежит на организациях, осуществляющих коммунальное обслуживание дома. Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт стояков – это может привести к серьёзным последствиям!

Когда протечка появляется там, где нет стояков, а стена выходит наружу, значит, нарушена изоляция межпанельных швов. Дополнительным подтверждение этого факта может быть отсутствие мокрого пятна в сухую погоду, и появление его после сильного дождя.

Мокрое пятно на потолке

Здесь эффективнее всего будет наружная гидроизоляция. Однако такой вид устранения проблемы может быть достаточно обременительным для семейного бюджета, особенно если речь о многоэтажном доме, где требуется вызов промышленных альпинистов.

Работа промышленного альпиниста

Отчаиваться не стоит – если проблема неразрешима (в ближайшем времени) снаружи помещения, значит её нужно решить изнутри.

Гидроизоляция потолка в квартире – не такая сложная операция, как кажется. Появление на строительном рынке новых технологий сделало этот вид ремонта доступным для любого домашнего мастера, и осуществить его под силу даже женским рукам!

Когда встанет вопрос выбора гидроизоляционных материалов, можно сразу откинуть рулонные и битумные – они предназначены для других целей, и для работ изнутри не подойдут.

Для того чтобы наиболее быстро осуществить блокировку поступления влаги, нужна гидроизоляция потолка в квартире глубокого проникновения. Это достаточно хороший вариант, который сегодня доступен как  по простоте применения, так и по стоимости. Проникающая способность данной группы продуктов даёт возможность предотвратить капиллярную протечку, когда вода сверху может проступать через микротрещины и капилляры.

Такие материалы состоят из нескольких компонентов, в которые входят цемент, песок, а также химические вещества – модификаторы. По сути – это модифицированная цементно-песчаная смесь. После размешивания с водой происходит активирование добавок.

Важно! Активность готового гидроизоляционного раствора ограничена временем (порядка 30 минут), поэтому приготовлять состав необходимо непосредственно перед его нанесением, предварительно подготовив поверхность в соответствии с технологией!

Среди таких материалов можно есть три подгруппы:

• Основной состав, предназначенный для нанесения на плоскость стен и потолков
• Шовный материал – для заделки швов и штраб
• Инъекционный состав – для внутренних инъекций в пустоты и полости, когда нет свободного доступа к ним

Есть также смесь, предназначенная для остановки напорных течей, в квартире она может быть применима только в случае, если вода сильно течет через щель.

Производителей таких материалов очень много – Лахта, Пенетрон, Гидротэкс, Кристаллизол, Xypex и другие, на каждом строительном рынке они присутствуют.

Первым шагом к гидроизоляции потолка в квартире будет подготовка поверхности. Говорить о локальном ремонте небольшого участка потолочной плоскости вряд ли придётся, поэтому начинать нужно с полного удаления старой покраски (побелки). Естественно, перед этим мебель, окна, стены и двери должны быть тщательно укрыты плёнкой.

Важно! Для эффективной работы проникающей гидроизоляции с потолка нужно удалить все отделочные материалы до бетонного основания, включая штукатурку и шпаклёвку.

После очистки потолка его необходимо обработать металлической щёткой, чтобы добраться до открытых пор бетонной поверхности. Из инструмента под рукой должна быть полимерная ёмкость для затворения сухой смеси водой, стремянка, широкая кисть и дрель с миксерной насадкой. Процесс приготовления гидроизоляции должен строго соответствовать инструкции производителя, вода иметь комнатную температуру.

Если на потолке будут обнаружены трещины, ширина которых составляет более 0,4 мм, их нужно расшить в виде штрабы. Это делается потому, что кристаллы могут заполнять микротрещины до 0,4 мм. Также расшиваются и стыки плит перекрытия со стенами и межплиточные швы.

После расшивки швов вся поверхность потолка должна быть обильно увлажнена, буквально пропитана водой. С этой целью в распылитель наливается тёплая вода и в несколько этапов распыляется на потолок, который перед изолированием должен быть влажным, но не мокрым.

Только после того, как все подготовительные работы сделаны, готовится раствор. Наносится он кистью, слоем около 1 мм.

Нанесение проникающего раствора

Средний расход готового материала составляет порядка 0,8-1 кг на квадратный метр. Щели и штрабы также промазываются основным составом. После того, как потолок обработан в 1 слой, можно приготовить шовный раствор и шпателем нанести его в разделанные швы. Через 3-4 часа готовится новая порция основного состава и наносится ещё один слой.

Видеоролик с описанием процедуры нанесения можно посмотреть здесь:

Процесс проникновения гидроизоляции и образования кристаллов продолжается несколько суток. Для поддержки необходимой для этого среды, вся обработанная плоскость должна сохраняться во влажном состоянии. Это несложно сделать, периодически опрыскивая потолок водой на протяжении трёх суток.

На четвёртые сутки потолок можно подвергать дальнейшей обработке. Если в планах последующая шпаклёвка и покраска поверхности, то нужно очистить плоскость от остатков раствора (щёткой, шпателем) для улучшения адгезии наносимых впоследствии материалов. После очистки – промыть водой.

Если же будет монтироваться подвесной потолок – то ничего счищать не нужно. Не забывайте о том, что гидроизоляция потолка в квартире изнутри не избавляет от необходимости устранения причин появления воды – герметизации наружных швов, замены прохудившихся стояков и т.п. – это лучше сделать.

Поделиться статьей:

в квартире и в ванной, стены и бетонный потолок, материалы для пароизоляции проникающие, в доме и в гараже

Гидроизоляция убережет потолок от неприятностей, связанных с неосторожностью соседей сверху или протечками крыши дома

Гидроизоляция потолка в квартире является важной частью ремонтных работ. Для проведения данной процедуры можно использовать обмазочные, проникающие, порошковые и окрасочные составы. В последнее время большой популярностью пользуются гидрофобизаторы. Этот материал является универсальным, ведь его можно использовать для любой поверхности. Кроме того, гидрофобизатор обладает высокими водоотталкивающими свойствами.

Гидроизоляция потолка в квартире своими руками

Перед началом работы нужно подобрать подходящие гидроизоляционные материалы. Обычно используется оклеечный состав. Он изготавливается из синтетических материалов, битумных рубероидов или полиэтилена. Полотно из оклеечного материала нужно наклеить на поверхность при помощи синтетического клея.

Перед началом работы нужно обработать пол грунтовкой. Эта процедура позволит повысить адгезионную способность потолка, то есть оклеечный состав будет лучше прилипать к поверхности.

Ещё можно воспользоваться проникающей гидроизоляцией. Такой состав следует наносить на влажную поверхность. Перед нанесением проникающей гидроизоляции следует удалить с потолка штукатурку.

Процесс нанесения проникающего состава на потолок:

1. Увлажните поверхность при помощи строительного распылителя или обычного валика.
2. Нанесите первый слой гидроизоляции. Для этого воспользуйтесь кистью, которая изготовлена из синтетического волокна.
3. После того, как первый слой схватится, нанесите второй. Не забудьте предварительно увлажнить поверхность.

Отделать потолок можно при помощи обмазочной гидроизоляции. Она представляет собой смесь битумно-каучуковой и битумно-полимерной мастики. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции нужно произвести грунтовку поверхности. Обратите внимание на то, что основной обмазочных материалов являются различные органические растворители. Именно поэтому на время проведения работ нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Гидроизоляция потолка в ванной комнате: пошаговая инструкция

Для отделки потолка в ванной комнате нужно выбирать только влагостойкие гидроизоляционные материалы. Обычно для отделки потолка в санузле используют рулонные материалы, например, рубероид или полиэтилен.

Также для отделки в ванной комнате можно использовать:

• Обмазочные материалы. Лучше всего использовать битумно-резиновый материал.
• Проникающий состав. Паро-проникающая смесь является самой надежной и долговечной.
• Окрасочные составы. Подойдут смеси на основе полиакрила или цемента.

Если ваш бюджет не ограничен, можно использовать гидрофобизатор. Этот материал является универсальным и обладает самыми высокими водоотталкивающими показателями.

Гидроизоляция ванной комнаты производится в следующей последовательности:

1. Сначала нужно очистить поверхность от грязи и пыли. Не забудьте удалить старую краску.
2. Подготовьте стыки. Для этого воспользуйтесь специальной герметичной лентой.
3. Произведите грунтовку поверхности. Данную процедуру не нужно делать, если вы собираетесь устанавливать подвесные потолки.
4. Подготовьте раствор. При этом учитывайте технические особенности материала.
5. Нанесите раствор на поверхность.
6. После окончания процедуры дайте поверхности просохнуть, и приступайте к последующим отделочным работам.

Гидроизоляция стен и потолка в деревянном доме

Если вы хотите сделать гидроизоляцию в своем деревянном доме, то можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал недорогой. Однако, у минеральной ваты есть значительный недостаток – со временем она теряет свои гидроизоляционные способности, и в помещение может попасть влага.

Эксперты рекомендуют использовать для паро- и гидроизоляции полиэтиленовую пленку. Этот материал является долговечным и недорогим. Кроме того, для монтажа пленки нет необходимости использовать специальные инструменты.

Алгоритм гидроизоляции потолка с помощью полиэтиленовой пленки:

• Сначала нужно обработать стены, то есть удалить шпаклевку и краску.
• После этого прикрепите к потолку пленку при помощи степлера. Отрезы соединяйте между собой при помощи скотча.
• После того, как вы прикрепите пленку, наложите утеплитель. Для этого можно использовать пенопласт.
• На слой утеплителя нужно прикрепить пароизоляционный материал.
• Прибейте к потолку деревянные рейки.

Для гидроизоляции стен в деревянном доме желательно использовать рулонные материалы. Желательно отдать предпочтение рубероиду или гидроизолу. Закрепить рулонный материал на стене нужно при помощи горячей или холодной мастики. Перед началом работы нужно в обязательном порядке нанести на поверхность слой грунтовки. Укладывать гидроизоляционный материал желательно в несколько слоев.

Гидроизоляция бетонного потолка и пола в гараже

Гидроизоляция бетонного пола и потолка в гараже обычно производится при помощи проникающих составов. Также для обработки поверхности можно использовать оклеечные и штукатурные составы.

Перед началом работы нужно подготовить поверхность пола. Очистите стыки от грязи и остатков строительного мусора. Стоит отметить, что бетонный пол следует увлажнить.

Обрабатывать пол нужно после отделки потолка и стен. Сначала поверхность нужно смочить, а затем нанести на неё мастику. Толщина слоя должна составлять не более 8 сантиметров. После окончания работ можно засыпать пол влажными опилками. Если у вас их нет, можно воспользоваться синтетической влажной тканью.

Для гидроизоляции бетонного потолка в гараже желательно использовать инъекционные материалы. Они изготавливаются из полиуретана или геля. Эти составы нужно нанести на места протечек при помощи шприца.

Гидроизоляция гаража производится в следующем алгоритме:

1. Сначала нужно очистить потолок от грязи и строительной пыли.
2. Приготовьте смесь.
3. Нанесите первый гидроизоляционный слой на потолок.
4. После этого нужно намазать на стену шовный раствор при помощи шпателя. Состав поможет устранить небольшие дефекты.
5. Через 4 часа нанесите на потолок второй слой гидроизоляции.
6. Дайте смеси просохнуть. Через трое суток нужно удалить остатки состава при помощи щетки. Только после этого можно приступать к другим отделочным работам.

Гидроизоляция деревянного потолка (видео)

Гидроизоляция потолка, стен и пола – ответственный, но несложный процесс. Для проведения работы можно использовать различные составы. Каждый материал имеет ряд преимуществ и недостатков. При выборе состава обращайте внимание на материал потолка. Для обработки деревянных покрытий целесообразно использовать полиэтиленовую пленку в соединении с минеральной ватой. Для гидроизоляции бетонного потолка в гараже или ванной можно использовать любые материалы, но рекомендуется отдавать предпочтение проникающим составам или гидрофобизаторам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Подпол (подполье) – это отдельное полезное пространство в загородном доме, находящееся ниже уровня пола. Глубина его составляет от 0,5 до 1 метра. Он ограничен грунтом снизу, деревянным перекрытием пола – сверху и стенками фундамента – по периметру. Вот поэтому очень важно уделить особое внимание гидроизоляции подполья в деревянном доме.

Такое подполье выполняет ряд полезных задач, таких как:

• упрощение выравнивания фундамента при его монтаже, особенно при поверхностном залегании грунтовых вод;
• расположение узлов коммуникаций жилища;
• использование в качестве вспомогательного подсобного помещения для хранения консерваций или инвентаря.

Оставив этот участок жилища без должного внимания, можно не просто лишиться полезного пространства, но и подвергнуть риску целостность самого дома. Ведь затопление подполья грунтовыми водами в итоге приведет к гниению и разрушению несущих балок, а за ними и половых досок.

Причины появления воды в подполе дома

Наиболее частой причиной появления воды под полами является слишком высоко залегающие грунтовые воды. Вернее, отсутствие грамотной системы дренажа, способной отводить воду от фундамента. Особенно актуальна эта проблема осенью и весной, когда грунтовые воды пополняются паводковыми и, поднимаясь вверх, затапливают подполье. Поэтому важно заранее (до начала заливки фундамента) устранить угрозу, которую несут грунтовые воды и позаботиться о дренажной системе.

Другой частой причиной затопления может быть отсутствие или некачественно отстроенная отмостка основания здания. В связи с этим дождевая или образовавшаяся в результате таяния снега вода просачивается через стенки фундамента, скапливаясь в его основании. Это происходит при некачественной вертикальной гидроизоляции подпола в деревянном доме и приводит к затоплению пространства под полами.

Третья причина появления пагубной сырости в подполье – перепад температур, приводящий к возникновению конденсата. Теплый воздух, идущий от верхних помещений, оседает на холодных стенках фундамента, образуя капли воды. Что также приводит к разрушению несущих конструкций и материалов покрытия пола. Возникнуть подобное может при отсутствии системы вентиляции, когда нет естественной просушки воздуха в помещении. Рассмотрим поэтапно, как сделать гидроизоляцию подпола в брусовом доме максимально грамотно, чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем.

Разновидности подполья

В загородных домах бывает два типа подполья – холодное и теплое. Для неотапливаемых дач наиболее распространен холодный тип. Как понятно из названия, температура в таком помещении не будет подниматься до уровня температуры над покрытием пола, а будет зависеть от внешней среды. Это обусловлено отсутствием воздухообмена с верхними помещениями, утепленными полами и отдушинами в цоколе фундамента. В неотапливаемых помещениях жилища выгоднее устраивать именно такой подпол, поскольку при низких температурах воздуха снаружи, грунт будет промерзать, что может привести к деформации напольного перекрытия.

В противоположность холодному подполу, теплый имеет отдушины в поверхности пола, благодаря чему воздух свободно циркулирует между верхними помещениями и подпольем. Цоколь же, наоборот, утеплен и не имеет отверстий для воздухообмена. Для уменьшения теплопотерь теплый подпол делается совсем неглубоким (до 25 сантиметров). Более глубокое пространство будет сложно прогреть, а небольшое – нарушит естественную вентиляцию пола. Именно в таких помещениях чаще всего размещают узлы коммуникаций. Но независимо от того, холодное внизу пространство или теплое, гидроизоляции в подполе дома необходимо уделить максимум внимания.

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Сам процесс влагоизоляции подполья неразрывно связан с монтажом фундамента и начинается на стадии котлована. В отрытый котлован засыпается песчано-щебневая подушка. На ней раскатываются листы рубероида на битумной основе. Рубероид накладывается с нахлестом в 5 сантиметров, швы замазываются битумом. Края полотна должны заходить на стенки фундамента, чтобы облегчить стык горизонтальной гидроизоляции с вертикальной. Затем на него наносится бетонная стяжка, которая впоследствии и будет служить полом в подполье.

Бюджетной альтернативой горизонтальной гидроизоляции служит слой жирной глины, который наносится на песчано-щебневую подушку. Чаще всего такой способ применяют при гидроизоляции подполья в деревянном доме своими руками. Глина тщательно утрамбовывается и служит не менее надежной защитой от грунтовых вод, чем бетон. Стенки подполья также необходимо изолировать от влаги при помощи тех же листов рубероида покрыв их несколькими слоями битумной мастики. Также распространен метод так называемой проникающей гидроизоляции, когда жидкий состав наносится на бетонную поверхность, проникая вглубь его структуры. Здесь важно не только тщательно промазать всю поверхность, не оставляя пробелов, но и уделить особое внимание отверстиям отдушин.

Если гидроизоляция подпольного пространства в деревянном доме осуществляется для теплого подполья, то стенки фундамента необходимо утеплить от холода снаружи. Для этого применяют любой вид утеплителя, который крепится на гидроизоляционное покрытие. При желании утеплитель затем можно закрыть любыми отделочными материалами. Понятно, что при гидроизоляции подпольного пространства в деревянном доме для теплого подпола никаких отдушин наружу помещения не предусмотрено. Отдушины здесь делаются внутрь помещения.

На подготовленное основание устанавливаются несущие столбы. Столбы либо выкладывают из кирпича, либо используют специальные (бетонные или железные). Бюджетным вариантом являются деревянные столбики диаметром 20-30 сантиметров. Однако их перед установкой необходимо обработать антисептиком или обжечь. Торцы кирпичных или бетонных столбиков также обрабатываются битумом, чтобы защитить от воды деревянные детали пола, лежащие на них. Также полезно подкладывать между торцом столбика и лагами пропитанные антисептиком дощечки.

Вентиляция подпола

Еще одним моментом при гидроизоляции холодного подполья на даче будет своевременное устройство вентиляционных отдушин в цоколе фундамента. Их также необходимо сделать на стадии заливки фундамента, расположив отверстия так, чтобы они были на высоте не менее 20 сантиметров над уровнем грунта. Так в них будет труднее попасть снегу или талым водам.

В идеале необходимо сделать не менее восьми отверстий (по два на каждую сторону фундамента). Для более эффективной вентиляции подполья в отверстия можно установить специальные турбины с лопастями, работающие от ветра. А для того, чтобы защитить пространство от замусоривания и проникновения грызунов, рекомендуется перекрыть отдушины сетчатыми заглушками. На зиму отдушины в фундаменте можно закрывать, чтобы не вымораживать подпол. Однако необходимо следить, чтобы это не привело к образованию конденсата.

На установленные по уровню столбы при помощи металлических уголков монтируются лаги. В случае если гидроизоляция производится для холодного подполья, на них сначала перпендикулярно кладутся доски чернового пола. Между ними допускаются незначительные зазоры. Поверх чернового пола стелется пароизоляционная пленка, а затем обрешетка из бруса для укладки чистового пола. Утеплитель в ячейки обрешетки необходимо укладывать таким образом, чтобы между краем утеплителя и лагами не было зазоров. На финальном этапе стелется чистовой пол.

При гидроизоляции теплого подполья черновой пол не нужен – на несущие лаги сразу укладывается доска пола (как правило, выбирается шпунтованная). При монтаже необходимо следить, чтобы ее элементы были плотно подогнаны друг к другу. Поскольку теплому подполью необходима циркуляция воздуха с верхних помещений, в полу делают несколько вентиляционных отверстий. Часто для вентиляции теплого подпола в деревянном доме при гидроизоляции прибегают к следующему методу – вместо отверстий в полу делают небольшой зазор под плинтусом. А поскольку между краем пола и стеной оставляется техническая щель, это обеспечивает воздухообмен между нижним и верхним помещением. Однако специалисты советуют так не делать.

Дополнительные меры

Но что если момент строительства упущен, а гидроизоляция подпола в старом деревянном доме не была осуществлена? Здесь уже придется бороться с последствиями затопления. В первую очередь, необходимо дождаться опускания грунтовых вод и тщательно просушить подпол. Для этого можно применять электрические вентиляторы или кондиционеры.

Затем грунт разравнивается и на него сплошным полотном укладывается водонепроницаемый материал. Лучше всего для этих целей подойдет плотная полиэтиленовая пленка, которую тщательно фиксируют к земле. Пленка не даст влаге подниматься и просачиваться, что уменьшит уровень влажности подполья. Однако стоит помнить, что данный метод применяется только в самом крайнем случае. А для качественной гидроизоляции лучше применять способы, описанные выше.

Деревянные потолки с волнистым и сложным дизайном

Дизайн потолка может полностью изменить внешний вид вашего дома, особенно если он включает некоторые нетрадиционные или особенно привлекательные детали, такие как гламурные деревянные волны. Сочетание деревянной конструкции и волнистой конструкции очень интригующе, привлекает внимание и изощренно, и хотя обычно не используется при проектировании жилых домов, оно также очень универсально.

Посмотреть в галерее

Кафе Six Degrees в Алам Сутера отличается таким дизайном.Это был проект OOZN Design, цель которого — сделать кафе запоминающимся и уютным. Наибольшее визуальное впечатление производит конструкция потолка и задней стены с тщательно продуманными волнистыми линиями.

Посмотреть в галерее

Архитекторы LAB5 спроектировали флагманский супермаркет Spar в Будапеште, Венгрия, и их вдохновение пришло из потока клиентов, которые посещают это место. Есть две зоны, где потолок принимает трехмерную форму и стекает по земле, и здесь атмосфера становится действительно приятной и гостеприимной.

Посмотреть в галерее

Офис Ebay в Стамбуле был спроектирован OSO Architects и тоже имеет очень интересный вид. В вестибюле есть деревянная пергола с волнистым полупроницаемым дизайном, которая обеспечивает визуальную связь с общественной зоной, а также добавляет к общему современному и изысканному образу.

Посмотреть в галерее

Когда Michael Meyer Liza & Yves открыла новую концепцию магазина в Бохуме, Германия, они положились на Blocher Blocher Partners, чтобы сделать его впечатляющим и роскошным.Волнистый потолок формирует магазин и становится центром внимания, придавая помещению графический и гламурный вид.

Посмотреть в галерее

Интерьер старого заводского склада в Мумбаи, Индия, полностью лишили внутренних стен и превратили в ресторан и ночной клуб. Компания Sanjay Puri Architects отвечала за эту удивительную трансформацию, и команде удалось создать скульптурный и абстрактный дизайн, заключив ресторан в волнистые угловые плоскости из тонких деревянных полос.

Посмотреть в галерее

Расположенный в Бентонвилле, Арканзас, новый магазин Crystal Bridges Museum был спроектирован так, чтобы предлагать теплые, естественные и тактильные ощущения. Архитектору Марлону Блэквеллу удалось сделать это, используя традиционные методы вместе с новыми методами строительства и простыми повторяющимися элементами, чтобы обернуть пространство серией параллельных ребер из вишневой фанеры.

Посмотреть в галерее

Магазин Aesop в Гонконге отличается ярким дизайном, созданным бостонским архитектурным бюро NADAAA.Интерьер отличается криволинейным дизайном и потолком, покрытым фигурными деревянными ребрами, которые фильтруют свет и формируют геометрию пространства. То, как свет создает тени и определяет потолок, совершенно изумительно и помогает улучшить общую гостеприимную и теплую атмосферу, которую дизайнеры имели в виду при создании проекта.

Посмотреть в галерее

Когда Assemble проектировала свою новую студию в Норткоте, Австралия, их целью было создание недорогого, гибкого рабочего пространства с вдохновляющим и ярким внешним видом.Главная особенность — потолок. Он имеет геометрический дизайн и состоит из треугольных складок или деревянных реек, вдохновленных искусством оригами.

Посмотреть в галерее

Офисы CDS в Токио, Япония, были проектом BAKOKO. Команда полностью преобразовала рабочее пространство в современное и элегантное помещение, включающее круглый центральный конференц-зал с элегантным деревянным каркасом и спиральным потолком, которые создают стильную атмосферу. Сюда обычно приезжают кандидаты на частные собеседования, поэтому было важно произвести положительное впечатление.

Посмотреть в галерее

Новое офисное пространство было недавно спроектировано MkThink для The Nature Conservancy в Сан-Франциско. Главный приоритет был в том, чтобы офис отражал любовь организации к природе. Команда создала ряд нестандартных элементов, включая стену для растений в полный рост и топографическую установку потолка с использованием местных и вторичных материалов.

Посмотреть в галерее

Добро пожаловать в Pizza Art, красивый ресторан в Киеве, где самой впечатляющей особенностью является волнистый деревянный потолок, который закрывает лишь часть интерьера.Эта асимметрия придает помещению особенно привлекательный вид и задумывалась как деталь, призванная усилить общую гостеприимную атмосферу и придать ей теплое сияние.

.

Как утеплить деревянный потолок в доме? Правильное утепление деревянного потолка в частном доме

Перекрытия в частных домах обычно делают деревянными: кладут балки, а затем подбивают их снизу доской. Если в доме нет отапливаемого чердака, потолок в здании необходимо утеплить. Да и с техникой на чердаке жилого дома класть что-либо от пола не помешает. Ведь большинство современных обогревателей помимо прочего могут служить еще и отличной звукоизоляцией.

Выбор материала

Итак, давайте разберемся, как утеплить деревянную обшивку в доме. И сначала разберемся, какой изолятор лучше выбрать в том или ином случае. Обычно перекрытия в дачных домах утепляются:

• минеральной ватой;
• пенополистирол;
• опилки;
• керамзит.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот утеплитель в настоящее время является самым популярным и чаще всего применяется в частных домах.К его основным достоинствам можно отнести:

• Низкая стоимость.
• Простота установки.
• Высокие теплосберегающие качества.
• Утепление потолка в доме этим материалом позволяет, в том числе, улучшить звукоизоляционные свойства полов.
• Прочность.
• Негорючесть.

К недостаткам этого материала можно отнести:

• Способность накапливать влагу и терять часть своих теплоизоляционных свойств.
• Не слишком высокая степень экологической чистоты.

Пенополистирол

Этот материал также является отличным ответом на вопрос, как утеплить деревянный потолок в доме. Это легкая экологически чистая доска. Хотя они производятся по несколько иной технологии, они очень похожи на всем известный пенопласт. От последних они отличаются тем, что практически не крошатся и намного лучше сохраняют тепло. Служит пенополистирол намного дольше, чем полистирол.В отличие от минеральной ваты влаги, этот материал совершенно не боится. Главное его преимущество перед базальтовым утеплителем — меньшая толщина при сохранении теплосберегающих свойств.

К его недостаткам можно отнести только довольно высокую стоимость и горючесть. Кроме того, категорически не рекомендуется использовать этот материал в том случае, если в доме есть грызуны. Мыши просто любят делать в пеноматериалах ходы и норы.

Керамзит

Этим материалом также очень часто выполняется утепление деревянного потолка в частном доме.Это особая керамзитовая пористая гранула из глины. Материал очень недорогой и отлично сохраняет тепло. Его главное преимущество в том, что он может служить намного дольше любого другого утеплителя. Не бойтесь керамзита и воды. К тому же он очень прочный и огнестойкий.

Опилки

Основными преимуществами этого сыпучего материала считаются абсолютная экологическая чистота и незначительный вес. Утепление потолка опилками стоит очень недорого. На лесопилках этот материал продают буквально за копейки, а иногда даже раздают бесплатно.К недостаткам опилок можно отнести прежде всего очень

.

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы рассматривать не будем.

Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, — это их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20 см. См. Также проектирование и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Сараи в деревянном доме

Если вы ранжируете все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то тройку лидеров выйдет неправильное выполнение вентиляционных отверстий — вентиляционных отверстий в ленте цоколя, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка — отсутствие подрывников в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не проветриваются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.

---

Ссылка по теме: Строим дом своими руками — исправляем ошибки

---

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома — отсутствие подкладки. Вагонка — это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски — 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не менее значимая) частая ошибка — неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляют проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконную коробку иногда жестко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезается продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.

---

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками — пример с фото

---

Заключение эксперта

«Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Нередко обрезка стропильных ног производится неправильно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь выправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных столбов, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания торцов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, несоблюдение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «… деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения — основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади значительно дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке бревна в лапу угловые стыки являются наиболее уязвимым местом

Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающуюся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

Часто возникают дефекты, связанные с порезами.А точнее с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты — это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен заданной геометрии. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.

---

Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно

---

Любые бревенчатые дома, какими бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей.В качестве промежуточного утеплителя используют льняное семя, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что хотя герметизация — это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй — после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при кладке потолков, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращает срок эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно.И, наконец, еще одна причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Мнение эксперта

«Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта — демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к наголовникам или анкерным пластинам.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру наклеиваются финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

• Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия жилых домов должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
• Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины резов не должны превышать ± 2 мм.

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, — это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для обустройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.

---

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

---

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации постройки эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. .

Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Отметим сразу, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья жильцов) или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них — холодные полы первого этажа. Причина — неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но зачастую разработчики экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжиривать полы?

Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый — это развешивание бревен на нагель. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влага нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе — из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления прорезей — недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона — фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса — не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

При комнатной температуре 24 ° C измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C.Если разница температур больше, очевидно, что зданию требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал проседать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определить инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: удаляются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).

---

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

---

При ошибке в строительстве виноваты собственники

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них — нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводят зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры — сначала на 5 ‘С, то на 10 * С, а не сразу 24’ С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, — это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.А они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье, и спасут их от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо они значительно опущены, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты — винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно при строительстве здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсирующем домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он немного сдвигается), затем гайку поворачивают, и столб зажимается. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, винты деформируются — отклоняются от вертикали и, следовательно, перестают выполнять свою задачу. Кроме того, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, применив укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в конструкции из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая — компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то внизу я оставляю 2,4 см, а на компенсационной канавке сверху.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют незакрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до закрытия их осталось всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это отверстие не заполнить или засыпать инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год поленья дадут усадку, и «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неизбежно образуются щели. Полунезначительные следует помещать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом — ошибки при строительстве — фото

1. Разрушение фундамента — марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную прорезь 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

.

© Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ошибки при утеплении и ремонте кровли Наиболее частые ошибки при …

Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома …

Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента Мой…

Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительство …

Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды …

Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство …

Тамбур в загородном доме, загородном доме своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СТРОИТЬ ТАМБУР — ЧЕРТЕЖИ…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Foshan Rucca Wpc Украшение потолка Деревянное украшение потолка для домашнего потолка для современного дома 100 * 25 мм Китай

Эко-потолок из ДПК Основная характеристика:

1) 100 * 25 мм

2) 100% пригодность для вторичной переработки;

3) Простота установки, резки, крепления и окраски, меньше обслуживания, больше срока службы;

4) Крыша; отсутствие токсичного выщелачивания в почву;

5) Сопротивление скольжению в полотне или в сухом виде;

6) Естественный и красивый дизайн.

Bland name	Rucca
Название позиции	Eco-потолок
Модель	C01
Размер	100 * 25 мм
Материал	a mix из древесной муки и полиэтилена с добавлением определенных добавок
Цвет	Золото, Красное дерево, Тик, Кедр, Красный сандал, Классический серый, Черный орех
Минимальный заказ	300 квадратных метров
Упаковка	Стандартная коробка
Водопоглощение	Менее 1%
Уровень огнестойкости	Уровень B
Срок оплаты	30% T / T заранее, оставшиеся 70% оплачены ранее отгрузка
Срок поставки	В течение 30 дней
Примечание	Цвет и размер может быть изменен по вашему запросу
Применение	Внутри / снаружи, ванная, кухня и т. д.
	1) Стабильность размеров, долговечность, естественность
	2) Устойчивость к гниению и растрескиванию
	3) Стабильность в широком диапазоне температур, атмосферостойкость
	4) Влагостойкость, низкое распространение пламени
	5) Высокая ударопрочность
Характеристики	6) Превосходная фиксация винтов и гвоздей
	7) Экологичность, пригодность для вторичной переработки
	8) Широкий диапазон отделки и внешнего вида
	9) Легко и просто изготовлено
	10) Не содержит токсичных химикатов и консервантов

Ruccawood

Нажмите на изображение и просмотрите более подробную информацию: настил из ДПК, внутренняя стена, внешняя стена, раздвижная, внутренний потолок, внешний экран, древесина

Производство: завод, компания, Выставочный зал; Клиенты и выставки

.