Фронтоны из газобетона: Как сделать фронтон из газобетона

Содержание

Как сделать фронтон из газобетона

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Армирование фронтона

Армировать нужно следующее: 

  1. Подоконный ряд.
  2. Ряд на уровне мауэрлата, если такой имеется.
  3. Ряд над окном.
  4. Верхний обрез кладки.

Подоконный ряд желательно весь проармировать, используя два прута арматуры 8 диаметра. Кладка арматуры ведется на кладочный клей, величина штроб – 30х30 мм. Верхний обрез кладки армируется аналогичным способом.

Ряд фронтона над окном

Ряд над окном представляет из себя обычную перемычку. Сперва нужно установить деревянную опалубку и подпорку, чтобы не было прогиба по центру. Далее берете U-блоки, укладываете их на подпорку. Перемычка должна опираться на блоки по 20 см с каждй стороный.

Далее монтируете каркас из 4-х прутков арматуры и устанавливаете в U-блоки. Каркас нужно приподнять на пару сантиметров и зафиксировать камешками, чтобы у арматуры был защитный слой бетона снизу. Также не забывайте про защитный слой бетона по бокам.

Бетон готовьте маркой M250-M300. Состав: 1 часть цемента (500 марка), 2 части песка, 3 части щебня (5-25), воды 75% от объема цемента. Заливаете перемычку, тщательно вибрируете, и ждете четыре дня, пока бетон схватится. Далее продолжаете кладку фронтона по шнурке.

Фронтон из газобетона: секреты кладки | АлтайСтройМаш

Кладка фронтона из газобетона

Для начала разберёмся, что такое фронтон? По сути, это фасадная часть сооружения, расположенная между скатами кровли. Материал, из которого изготавливается данный элемент, может быть различным – все зависит от типа здания и материала стен сооружения. Это может быть фронтон из газобетона, кирпича или дерева.

Конкретная форма данного элемента здания зависит от конфигурации кровельных скатов и может быть треугольной, трапециевидной или овальной. Основная функция фронтона заключается в принятии дополнительной нагрузки от стропильной конструкции. Кроме того, он защищает чердачное помещение здания от неблагоприятных погодных условий.

Нас интересует фронтон, изготовленный из газобетонных блоков. Перед тем как делать фронтон дома из газобетона, необходимо провести некоторые расчёты. Если фронтон имеет треугольную форму, то они достаточно просты. Сначала мы определяем высоту крыши в коньке, далее рассчитываем площадь фронтона – это элементарная геометрия.

Рассчитать высоту крыши в коньке – это самая важная задача на данном этапе. При определении высоты конька, особенно для одноэтажных зданий, важно, чтобы пропорции высоты фронтона и высоты стены соотносились как 1:1. Так вы сможете обустроить чердачное помещение под дополнительную жилую площадь.

Кладка фронтона из газобетона – это довольно сложный процесс, но даже непрофессионал сможет выполнить эту работу, если учтёт некоторые нюансы.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Фронтон из газоблока: преимущества

Приняв решение сделать фронтон из газоблока, вы получаете как минимум следующие преимущества:

  • Удобство и простоту работы с блоками, укладки и обработки.
  • Экономию на строительных материалах.
  • Небольшой вес полученного фронтона в сравнении с другими материалами и высокую прочность.
  • Меньшую нагрузку на фундамент здания.

Как видите, фронтон из газоблока – это выгодное и удобное решение для строительства.

Если ваша фирма предоставляет услуги по строительству зданий из газоблоков, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы продаём высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона, всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.
Мы гарантируем качество и выгодные цены!

Фронтон из пеноблока: как выложить своими руками

Эта фасадная часть здания располагается между кровельными скатами. Исходя из особенностей конфигурации последней, фронтоны бывают овальными, треугольными и трапециевидными. На такую конструкцию возлагается двойное предназначение. Она является опорным элементом стропильной конструкции и создает защищенность от попадания на чердак влаги. Площадь, образованная фронтонными стенами, в большинстве случаев отводится под дополнительное помещение. Сегодня разберемся, как делается фронтон из пеноблока.

Преимущества фронтона из пеноблока

Пеноблочный материал давно используется для возведения сооружений или фронтонных участков на зданиях. К основным достоинствам относятся:

  • приемлемая стоимость материалов;
  • хорошие показатели прочности;
  • удобная обработка блоков из-за их пористой структуры;
  • относительно небольшой вес кладки фронтона из пеноблоков, не создающий на фундаментную основу большой нагрузки;
  • принцип ведения кладки – как у кирпичного материала, только применяется вместо цементного раствора клеевой состав.

Есть возможность проведения всех работ своими руками.

Подготовительные работы и расчет

Опытные мастера рекомендуют сначала возводить фронтон, после чего переходить к монтажу кровли. Это существенно облегчит процесс, так как кровельное перекрытие создает определенные помехи в кладочных работах.

Устройство фронтона из пеноблока своими руками подразумевает определенные расчеты. Определившись с высотой, найти общую площадь не составит сложностей.

Перед началом работ выполняется разметка. С этой целью на стене укрепляют рейку, которая своей длиной соответствует высоте будущего фронтонного элемента. Ее верхний край соединяют с углами стен капроновым шнурком. В конечном итоге получается треугольник, реечная верхушка которого считается фронтонной вершиной, а шнурами выделяются стороны. После этого приступают к строительным работам.

Отметим, что возведение фронтона возможно перед устройством кровли или после проведения таких работ.

Фронтонные участки для ломаного типа крыш определяются аналогично. Только следует поделить плоскость фасада на секторные участки и для каждого из них по отдельности определять нужные параметры.

Во время составления проекта и проведения всех необходимых расчетов возникает немаловажный нюанс. Для одноэтажных объектов высоту фронтона устанавливают соотносительно 1 к 1 к стене. Как правило, стенка с цокольным участком не превышает трех с половиной метров. Этого значения вполне достаточно, чтобы обустроить чердачное помещение.

Чрезмерно высокая кровля станет доминировать по отношению к стенам, зрительно давя на них. Чердак, высота которого не превышает двухметровой отметки, создаст впечатление, что дом врос в землю, и привлекательности объекту не прибавит.

Чтобы узнать площадь треугольного фронтона, если известны его основание и высота, достаточно воспользоваться формулой из школьного курса. Но в иных вариантах придется применить формулу Герона, в которую просто подставляют значения трех сторон. Вычисления усложняются определением квадратного корня, но такая задача упрощается, если воспользоваться специальными калькуляторами, которые выполнят все расчеты за несколько секунд.

Уточнив все параметры, можно составить схему фронтона, покупать материал и начинать строительство.

Кладка фронтона

Чтобы знать, как выложить фронтон из пеноблока, внимательно изучите последовательность выполнения работ:

  1. Сначала выполняется разметка торцевых стен объекта. Если планируется фронтонная часть в виде равностороннего треугольника, то с помощью простого замера определяется середина. Когда строится ассиметричная кровля, то проекционную точку смещают в любую из сторон на нужное расстояние. В установленных местах крепятся рейки, верхними краями определяющие высоту конькового элемента.
  2. К верху реек крепятся шнурки, обозначающие стороны треугольника. Так формируют «шаблон», по которому будет вестись кладка. Кстати, для организации естественного освещения чердачного помещения следует предусмотреть места под оконные проемы. Сразу становится ясно, сколько рядов необходимо выложить полностью, прежде чем настанет время для устройства проемного участка. Уложив первые ряды, определяется середина, от которой в обе стороны откладывают необходимое расстояние.
  3. Работы продолжаются, ориентир берется по натянутым шнурам, при этом учитываются места под установку оконных блоков. Ввиду того, что шнурок размещен по краям, он определит не только скатный угол, но и сдвиги блоков на краях кладочного ряда, которые сначала внешне будут напоминать ступеньки.
  4. Оконные проемы могут быть на ваше усмотрение – прямоугольными или со скошенными краями, параллельными верхнему краю кровли. Для соблюдения такого направления придется проемы перекрыть досками, ширина которых равна толщине фронтона из пеноблока.
  5. По доскам выполняется кладка блоков параллельно скату. Рядов, перекрывающих проемы, должно быть два. Последующая кладка проема ведется традиционным способом – блоки кладут горизонтально. Завершающий этап строительства фронтона – подрезка и укладка подходящих по размерам блочных кусков на боковые «ступеньки». Чтобы сделать все точно, целый блок укладываем на одну из ступенек, отмечаем линию среза и ножовкой отпиливаем лишнее. Напомним, что такая работа сложностей не вызывает.
  6. Со стороны чердачного помещения рекомендуется фронтонную стену подпереть досками, пока раствор будет сохнуть. Такая мера позволит избежать перекашивания и завала стен.
  7. Чтобы было удобно выкладывать стропильный каркас, наклонные участки фронтона выкладывают пластинами, напиленными из блочного материала. Кладка ведется от нижних точек к вершине на такой же раствор. В определенных местах допускается оставлять промежутки для выкладки конька и прогонных стропильных лаг.
  8. Если все выполнить правильно, то с каждой стороны дома у вас получится два одинаковых фронтона, отличающихся наличием оконных проемов или их формами.
  9. Как только кладка высохнет полностью, можно переходить к устройству кровли.

В качестве шаблонного варианта можно выставить крайние стропильные пары и во время работы ориентироваться на них. Кстати, стропила в таком случае сыграют роль дополнительной опоры для выкладываемого фронтона.

Некоторые в качестве надежной опоры внутри чердачного помещения выкладывают кирпичные столбики. Такая мера хороша, если фронтон высокий, да и столбы будут смотреться своеобразными колоннами. Правда, такая мера предосторожности украдет у вас немного свободного пространства, но устойчивость фронтонных стен будет гарантирована.

Армирование фронтона

Многих интересует вопрос – нужно ли армировать фронтоны из пеноблока? Естественно, и работа эта выполняется, как и в случае кладки стен – через каждые три – четыре ряда. Лучше всего для этого использовать арматурные пруты, укладываемые в устроенные в блочных рядах канавки. И не забудьте, что оконные проемы тоже усиливаются.

Отделочные работы

Наружную отделку блочного фронтона можно выполнить тремя способами:

  1. Наиболее простой и приемлемый по стоимости вариант – шпаклевание по утеплительному материалу. По поверхности наклеивают и в качестве дополнительной меры фиксируют дюбелями листы пенопласта, поверх которых закрепляется сеточка из стекловолоконного материала. Теперь можно брать декоративную шпаклевочную смесь и наносить ее тонким слоем.
  2. Сайдинговые панели вызывают определенные сложности в работе. Сначала монтируется обрешетка под утеплительный материал, потом крепятся рейки под сайдинг. Смотрится все красиво, но стоимость материалов и услуг сразу увеличивается минимум в два раза.
  3. Долгий процесс – облицовка кирпичом. Кроме того, этот вид работ стоит дороже остальных, да и в выполнении могут возникнуть сложности, требующие определенного опыта.

Заключение

Мы выяснили, как сделать фронтон из пеноблока. Ничего сложного в таких работах нет – несколько расчетов, разметка, и можно все выполнить самостоятельно. Если вам кажется, что опыта недостаточно, то пригласите на помощь профессиональных мастеров. Они выведут фронтонные стены достаточно оперативно.

Фронтон из газоблока

фронтон

Фронтон из газоблока – это разновидность торцовых стен
мансардного этажа, которые определяют его внешнюю форму
(треугольную, трапециевидную, ступенчатую) и защищают
чердачное помещение от ветров.

Если мансардный этаж планируют эксплуатировать как дополнительное жилое помещение, то фронтон из газобетона должен быть высотой 2,5 метра. Лучше всего возводить все торцовые стены из газобетонных блоков СИБИТ. Они достаточно легкие и не создадут негативной нагрузки на фундамент и нижние несущие стены. Фронтоны из газобетонных блоков можно возводить после монтажа крыши или перед установкой ее стропильной системы. Во втором случае, существует вероятность разрушения фронтона сильными порывами ветра из-за отсутствия дополнительной опоры. Важно также не допускать неровностей в геометрии, иначе последуют проблемы совместимости стропильной системы. Это наиболее вероятно, если фронтоны выполняют роль опоры поперечных деревянных балок крыши.

Торцовые стены мансарды из газобетона, по сути, образуют продолжение стен нижнего яруса. Поэтому, строительство фронтонов начинают от монолитного армированного пояса последнего этажа. Если мауэрлат уже установлен, можно приступать к строительству фронтонных стен газобетонного дома. Чтобы сделать фиксацию фронтонов более прочной используйте анкера, которые монтируются в последний ряд верхней стены. Анкера под фронтоны монтируйте так, чтобы они достигали 3 ряда газоблоков. В самих же блоках делаются отверстия, которые должны совпадать с металлическими прутами. После укладки третьего ряда блоков, анкера обрезаются (оставить следует 5 см для нарезания на их поверхности резьбы). Дальше, на верхние части анкеров одевают металлическую пластину, зажимают гайками и продолжают возведение фронтонов.

Воспользуйтесь высококачественны сервисным предложением по возведению фронтона у специалистов компании “Газобетон- Строй”

Как правильно выложить фронтон из газосиликатных блоков

Фронтон из газоблока – это разновидность торцовых стен мансардного этажа, которые определяют его внешнюю форму (треугольную, трапециевидную, ступенчатую) и защищают чердачное помещение от ветров. Если мансардный этаж планируют эксплуатировать как дополнительное жилое помещение, то фронтон из газобетона должен быть высотой 2,5 метра. Лучше всего возводить все торцовые стены из газобетонных блоков AEROC Ecoterm Super Plus D300, коэффициент теплопроводности которых 0,08 Вт/м °С (самые теплые строительные блоки на сегодняшний день). Они достаточно легкие и не создадут негативной нагрузки на фундамент и нижние несущие стены. Фронтоны из газосиликатных блоков, а также из пенобетона можно возводить после монтажа крыши или перед установкой ее стропильной системы. Во втором случае, существует вероятность разрушения фронтона сильными порывами ветра из-за отсутствия дополнительной опоры. Важно также не допускать неровностей в геометрии, иначе последуют проблемы совместимости стропильной системы. Это наиболее вероятно, если фронтоны выполняют роль опоры поперечных деревянных балок крыши.

Торцовые стены мансарды из газобетона, по сути, образуют продолжение стен нижнего яруса. Поэтому, строительство фронтонов начинают от монолитного армированного пояса последнего этажа. Если мауэрлат уже установлен, можно приступать к строительству фронтонных стен газобетонного дома. Чтобы сделать фиксацию фронтонов более прочной используйте анкера, которые монтируются в последний ряд верхней стены. Анкера под фронтоны монтируйте так, чтобы они достигали 3 ряда газоблоков. В самых же блоках делаются отверстия, которые должны совпадать с металлическими прутами. После укладки третьего ряда блоков, анкера обрезаются (оставить следует 5 см для нарезания на их поверхности резьбы). Дальше, на верхние части анкеров одевают металлическую пластину, зажимают гайками и продолжают возведение фронтонов.

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Армирование фронтона

Армировать нужно следующее:

  1. Подоконный ряд.
  2. Ряд на уровне мауэрлата, если такой имеется.
  3. Ряд над окном.
  4. Верхний обрез кладки.

Подоконный ряд желательно весь проармировать, используя два прута арматуры 8 диаметра. Кладка арматуры ведется на кладочный клей, величина штроб – 30х30 мм. Верхний обрез кладки армируется аналогичным способом.

Ряд фронтона над окном

Ряд над окном представляет из себя обычную перемычку. Сперва нужно установить деревянную опалубку и подпорку, чтобы не было прогиба по центру. Далее берете U-блоки, укладываете их на подпорку. Перемычка должна опираться на блоки по 20 см с каждй стороный.

Далее монтируете каркас из 4-х прутков арматуры и устанавливаете в U-блоки. Каркас нужно приподнять на пару сантиметров и зафиксировать камешками, чтобы у арматуры был защитный слой бетона снизу. Также не забывайте про защитный слой бетона по бокам.

Бетон готовьте маркой M250-M300. Состав: 1 часть цемента (500 марка), 2 части песка, 3 части щебня (5-25), воды 75% от объема цемента. Заливаете перемычку, тщательно вибрируете, и ждете четыре дня, пока бетон схватится. Далее продолжаете кладку фронтона по шнурке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Кладка фронтона из газобетона

Для начала разберёмся, что такое фронтон? По сути, это фасадная часть сооружения, расположенная между скатами кровли. Материал, из которого изготавливается данный элемент, может быть различным – все зависит от типа здания и материала стен сооружения. Это может быть фронтон из газобетона, кирпича или дерева. Конкретная форма данного элемента здания зависит от конфигурации кровельных скатов и может быть треугольной, трапециевидной или овальной. Основная функция фронтона заключается в принятии дополнительной нагрузки от стропильной конструкции. Кроме того, он защищает чердачное помещение здания от неблагоприятных погодных условий.

Нас интересует фронтон, изготовленный из газобетонных блоков. Перед тем как делать фронтон дома из газобетона, необходимо провести некоторые расчёты. Если фронтон имеет треугольную форму, то они достаточно просты. Сначала мы определяем высоту крыши в коньке, далее рассчитываем площадь фронтона – это элементарная геометрия.

Рассчитать высоту крыши в коньке – это самая важная задача на данном этапе. При определении высоты конька, особенно для одноэтажных зданий, важно, чтобы пропорции высоты фронтона и высоты стены соотносились как 1:1. Так вы сможете обустроить чердачное помещение под дополнительную жилую площадь.

Кладка фронтона из газобетона – это довольно сложный процесс, но даже непрофессионал сможет выполнить эту работу, если учтёт некоторые нюансы.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.

Фронтон из газоблока: преимущества

Приняв решение сделать фронтон из газоблока, вы получаете как минимум следующие преимущества:

  • Удобство и простоту работы с блоками, укладки и обработки.
  • Экономию на строительных материалах.
  • Небольшой вес полученного фронтона в сравнении с другими материалами и высокую прочность.
  • Меньшую нагрузку на фундамент здания.

Как видите, фронтон из газоблока – это выгодное и удобное решение для строительства.

Если ваша фирма предоставляет услуги по строительству зданий из газоблоков, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы продаём высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона, всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка по всей России и в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.
Мы гарантируем качество и выгодные цены!

коттеджей, технология строительства, фронтоны, чем приклеить пароизоляцию, примыкание крыши

Для малоэтажного жилищного строительства газобетон является весьма привлекательным материалом – и не только благодаря относительно невысокой цене. Резать, сверлить, делать штрабы под арматуру можно, используя лишь небольшой арсенал ручного инструмента. А благодаря увеличенному формату при небольшом весе, кладочные работы продвигаются быстро и коробка дома из газобетона может быть возведена за считанные недели. Однако, приступая к строительству самостоятельно, необходимо ознакомиться с особенностями материала. Такая информация поможет избежать досадных ошибок в работе.

Газобетонными блоками называют стеновые камни из ячеистого бетона, поризация которого осуществляется благодаря химической реакции между известью и порошком (суспензией) алюминия. Кроме них в составе бетона присутствуют: портландцемент без минеральных присадок, песок с высоким содержанием кремнезёма, каустическая сода, двуводный гипс и вода.

После перемешивания ингредиентов, смесь заливают в укрупнённые, прогретые до +40 градусов формы, в которых, в результате газовыделения она увеличивается в объёме. Через 2-3 часа начинается следующий этап.

  • Слегка затвердевшие большие блоки на транспортёрах подаются к резательному комплексу для раскроя на камни заданного размера. Единовременно может нарезаться только один типоразмер — для обеспечения других параметров, требуется произвести смену ножей. После резки плоскость будущих стеновых изделий шлифуется, они вплотную укладываются на поддон.
  • Далее наступает следующий этап производства, который может быть разным, и оказывает влияние на характеристики готовых блоков. В простейшем варианте, их отправляют для твердения на тёплый склад, где они по идее должны находиться 28 дней – до 100-процентного набора прочности.
  • Условия естественные, такая технология называется гидратационной. При таком твердении изделия получаются не слишком прочными и с неважной геометрией, поэтому большинство официальных производителей газобетона работают по другой технологии.
  • В ней окончательное твердение газоблоков происходит в автоклавной камере, где при температуре +190 градусов на них около 12 часов под давлением 1,3 Мпа воздействует пар. В таких условиях в бетоне происходят изменения на молекулярном уровне, образуется прочный минерал – гидросиликат кальция (в природе он называется тоберморит). Благодаря ему прочностные характеристики бетона вдвое, а то и втрое выше, чем при гидратационном твердении — если сравнивать изделия одинаковой марки.

Взять, к примеру, газобетон плотностью 400 кг/м³: по ГОСТ все ячеистые бетоны относятся к группе теплоизоляционных, с прочностью на сжатие, соответствующей классу В1,5. Это максимум, и в случае с неавтоклавными блоками так оно и есть. У автоклавных блоков D400 класс прочности В2,5. Это почти вдвое выше, что позволяет использовать их не в качестве теплоизоляции, а конструктивно, для возведения несущих стен одноэтажных зданий.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Из сказанного выше следует вывод: приобретая блоки для стройки, нужно обращать внимание не только на их плотность, но и на прочность. Несущие стены не могут возводиться из материала класса ниже В2. У неавтоклавного газобетона ему будут соответствовать только блоки D600, а то и D700.

Из-за более высокой плотности бетона будет выше и теплопроводность, что в конечном итоге только ухудшит теплоизоляционные качества стен. А это нежелательно. По этой причине во все проекты домов закладываются только блоки автоклавного производства. Это даёт преимущества ещё и в том, что у них практически до минимума сведена усадка. Соответственно, меньше отклонений в параметрах, и можно при кладке предусматривать тонкие швы.

Производство таких блоков требует больших затрат, поэтому и стоят они дороже. Но в конечном итоге экономится кладочный раствор, а стены получаются более прочными и тёплыми.

  • При условии, что блоки автоклавные, для возведения одноэтажного дома с деревянными перекрытиями можно взять марку D 400.
  • Для дома с мансардой или вторым этажом, в районах, не подверженных сейсмическим подвижкам – D 500.
  • Для двух-трёх этажного дома со сборным или монолитным перекрытием, с навесным фасадом – D600.
  • Осуществляя строительство из газобетона в сейсмоопасных местностях, надо брать блоки плотностью не ниже 700 кг/м³.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Внутренние несущие стены обычно возводят из блоков такой же плотности, что и наружные – разве что может быть меньше толщина. Для перегородок можно взять блоки D300, в автоклавном исполнении даже у них класс прочности может быть В2.

В таблице представлены основные характеристики блоков:

Характеристики Марка блока
D 300 D 400 D 500 D 600 D 700
Плотность кг/м³ 300 400 500 600 700
Класс по прочности на сжатие В0,75-В2 В1-В2,5 В1,5-В2,5 В2,5-В3,5 В3-В5
Коэффициент теплопроводности при нормативной влажности (Вт/м*С) 0,088 0,0117 0,147 0,183 0,192
Коэффициент паропроницаемости (мг/м*ч*Па) 0,26 0,23 0,2 0,16 0,15
Морозостойкость (циклов) Не нормируется 15 35 35 50
Усадка мм/м 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Предел огнестойкости (минут) 240
Класс пожарной опасности К0(45)
Толщина швов на клею 2-3 мм

Так как газобетон – материал ячеистый и поры его открытые, он способен интенсивно впитывать влагу. В соотношении к общей массе его водопроницаемость составляет 25-30%, что сравнимо с древесиной (многие другие характеристики у этих двух материалов тоже близки по значениям). Строительство стен из газобетонных блоков требует недопущения их увлажнения, из-за которого ухудшаются теплоизоляционные качества стен. Что для этого нужно?

Увлажнению газобетонной кладки будут препятствовать:

  • Горизонтальная гидроизоляция фундамента и цоколя, которая предотвратит капиллярный подсос влаги из грунта.
  • Внутренняя отделка непроницаемыми для пара материалами (лучше всего кирпич, керамическая плитка, гипсополимерные панели и штукатурки, виниловые обои) либо пароизоляционные мембраны, закладываемые под навесной материал (гипсокартон, вагонку, ПВХ панели).
  • Внешняя отделка, желательно с утеплением минватой, препятствующая конденсации под нею паров. Фасадная штукатурка и краска, а так же утеплитель должны иметь более высокий, чем у газобетона, коэффициент паропроницаемости. Все остальные отделочные материалы монтируются с зазором, позволяющим пару свободно выходить наружу.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Полимерные утеплители (беспрессовый пенопласт, экструдированный полистирол, пенополиуретан, пеноизол) пар практически не пропускают, поэтому их нежелательно использовать для утепления газобетонных стен снаружи. Во всяком случае, прежде чем их монтировать, нужно дождаться снижения начальной влажности до нормативных 5-6%.

На выходе из автоклава у блоков влажность достигает 30%, и снижается постепенно. Время, необходимое на нормализацию влажности, зависит от условий окружающей среды. Так же необходим правильный теплотехнический расчёт, который определит оптимальную толщину такого утеплителя. Это должны понимать те, кто затевает строительство своими руками и без проекта.

Правильный расчёт важен и для фундамента. Многие заблуждаются, думая, что раз газоблоки легче кирпича, то и основа под кладку для них может быть выполнена в облегчённом варианте. Мнение это ошибочное и влечёт за собой множество проблем. Потому что, как бы ни соблюдалась технология строительства из газобетонных блоков при возведении стен, но при отсутствии жёсткого фундамента рано или поздно на кладке (а соответственно, и на отделке) образуются трещины.

Поэтому основа под дом должна выполняться в монолите, если это плита или точечные опоры. Ленту можно так же выполнить из бутобетона, бутового камня или глиняного полнотелого кирпича. Если использовать крупноформатные блоки ФБС, то поверх них обязательно заливают железобетонный армопояс. Конкретный вид фундамента подбирается в зависимости от типа грунта на участке.

Процесс монтажа газоблоков достаточно прост и схож с кирпичом, но по сравнению с ним трудоёмкость снижена благодаря укрупнённым габаритам. В целом, набор технологических операций и их последовательность выглядит так:

  • Обрез цоколя выравнивается цементно-песчаным раствором, чтобы постель для первого ряда блоков была максимально ровной. Но прежде, чем класть блоки, поверх выравнивающего слоя выполняется гидроизоляция. Прямо на раствор настилается полоса рубероида или гидроизола, после чего на ту же смесь монтируется ряд.
  • Начинается укладка от наиболее высокого угла и продолжается вкруговую по всему периметру здания. Очень важно следить за высотой рядов, для чего используют как шнуры-причалки, так и лазерные координаторы или уровни.
  • У качественных автоклавных блоков отклонения в размерах небольшие (1-2 мм), так что больших проблем они не создают. Любые перепады могут спровоцировать возникновение напряжений в кладке, в результате чего появляются волосяные трещины.
  • При тонкослойной кладке их невозможно нивелировать за счёт толщины раствора, поэтому выступающие грани сначала сглаживают с помощью тёрки для газобетона, щёткой удаляют пыль, и только потом укладывают блоки верхнего ряда. Соответственно, блоки с отбитыми рёбрами и углами лучше не пускать в кладку. Выбрасывать их тоже не придётся – они пригодятся для нарезки доборов.
  • На ЦПС монтируется только первый ряд, для монтажа остальных можно использовать либо специальный клей на цементной основе, либо полиуретановый клей-пену в баллонах под монтажный пистолет. Один флакон ёмкостью 700 мл заменяет мешок сухого клея. Стоит в два раза дороже, но зато экономия на доставке, так как несколько коробок клей-пены — совсем не одно и тоже, что пара тонн сухой смеси.
  • Чтобы не допустить перерасхода клея, как раз и выполняется устранение перепадов между соседними блоками. Эта процедура должна выполняться планомерно – только тогда последний ряд получится столь же ровным, как и в начале кладки.

Очень важно делать перевязку вертикальных швов минимум на 10 см. Делается это, начиная со второго ряда, путём укладки целого блока там, где в первом ряду установлена половинка. Но приступать к монтажу второго ряда можно только через пару часов, когда под первым схватится пескоцементный раствор.

В газоблочном доме или коттедже, из газобетона возводят не только внешние стены, но и внутренние. А так же можно построить:

  • Перегородки. Для этого используются блоки такой же высоты и длины, только меньшей толщины (75-150 мм)
  • Перекрытия. Производители автоклавного газобетона предлагают плиты и пустотные блоки, из которых монтируют сборно-монолитные перекрытия. Они не только намного легче железобетонных, но и имеют соответствующий ячеистому бетону коэффициент теплопроводности.
  • Перемычки. Железобетон или любой другой инородный материал (кирпич, металл), внедрённый в газоблочную кладку, является мостом холода. Поэтому перемычки в оконных проёмах и над входной дверью тоже лучше делать из газобетона. Для этой цели можно использовать как блоки U-образной формы, в которые устанавливается каркас и заливается бетон, так и брусковые перемычки заводского изготовления.
  • Вентиляционные каналы. Сделать их можно с помощью всё тех же газобетонных блоков, только с одной или двумя сквозными пустотами – так называемые, О-блоки. Их встраивают в кладку единым вертикальным рядом, благодаря чему и формируется вытяжной канал.
  • Арки. Этот архитектурный элемент весьма привлекателен, поэтому может применяться не только для внутреннего зонирования пространства, но и просто для создания красивого внешнего облика здания. Некоторые производители изготавливают арочные перемычки, но в свободной продаже их нет, надо заказывать. Чаще всего мастера монтируют сферический проём по аналогии с кирпичом: по опалубке, из нарезанных клинышком блоков.
  • Колонны. При необходимости возведения опорных колонн, используют обычные стеновые блоки. Главное, чтобы у них была достаточная прочность на сжатие, и опираться они должны на сваи.
  • Фронтоны. Больше всего заниматься подрезкой блоков приходится при возведении щипцовой части стены либо фронтона, так как она имеет форму треугольника или трапеции (если под крышей мансарда). Пилить газоблоки можно ножовкой по газобетону – но, конечно, с цепной или дисковой пилой работа пойдёт значительно быстрее.

Невысокие прочностные характеристики материала делают его восприимчивым к подвижкам, перепадам температур, внутренним напряжениям. Поэтому, для предупреждения возникновения на газобетоне трещин, кладку нужно армировать. В проектируемом строительстве, места расположения арматуры и её вид предусматриваются в проектной документации. Чаще всего это периодическая стержневая арматура, которая укладывается в нарезанные под неё штрабы в горизонтальной плоскости ряда кладки, но может быть и металлическая или полимерная кладочная сетка.

Армирование осуществляется в зонах, наиболее подверженных нагрузкам:

  1. Первый ряд, а затем каждый четвертый. Среди производителей газобетона бытует мнение, что такое армирование рядов необходимо только для стен, длина которых превышает 6 м, а высота 3 м. Однако застройщики стремятся использовать блоки с максимально низкой теплопроводностью, прочности которых может быть недостаточно, чтобы выдерживать вес перекрытий, кровли, некоторых видов фасадной отделки, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лучше все же армировать, а вместо стержней можно использовать более лёгкую и дешёвую сетку.
  2. Ряд, после которого начинается оконный проём. Он усиливается под вертикальными границами проёма, с заходом на 90 см внутрь кладки стены.
  3. Под пятой перемычки, с заходом в кладку на 25-30 см от торцов.
  4. Если проём небольшой, и монтируется без перемычки, то армировать нужно верхний ряд над ним.
  5. По верхнему обрезу кладки — под армопоясом, на который будет опираться перекрытие.
  6. По контуру газобетонного фронтона — под армопоясом, на который будут опираться элементы кровли.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

В местах примыкания к стене тёплого и холодного помещения, изменения толщины или высоты стен, в местах пересечения двух несущих стен, вместо армирования в каждом четвёртом ряду можно устраивать деформационные швы.

Санузлы относятся к помещениям с влажным режимом эксплуатации. А так как газобетон очень чувствителен к увлажнению, вполне резонно возникает вопрос: стоит ли делать перегородки в ванной комнате и туалете из газобетона. Для этой цели, конечно, можно использовать кирпич или пазогребневый гипсобетон. Но зачем? Ведь в любом случае стены ванной не остаются без отделки. В 90% случаях используется керамическая плитка, которая сама по себе прекрасно герметизирует поверхности.

Уж если в санузлах себя прекрасно чувствует гипсокартон (даже влагостойкие листы имеют 10-процентное водопоглощение), газобетону и подавно ничего не страшно. Просто для декоративной отделки стен нужно подобрать паронепроницаемый материал. Кроме плитки это цементнополимерные штукатурки, алкидные краски, виниловые обои, ПВХ-панели, под которыми обязательно должен быть слой пароизоляции.

А вот в помещении, примыкающем к этой перегородке с обратной стороны (в квартирах это обычно кухня), лучше сделать наоборот – паропроницаемую отделку: гипсовая штукатурка, водно-дисперсионная краска, целлюлозные обои, гипсовая декоративная плитка. Если использовать керамическую плитку, то лучше не на всю высоту стены. Тогда тот пар, что всё-таки смог попасть внутрь стены, сможет беспрепятственно из неё выйти.

Пароизоляционные плёнки и мембраны используют только в отапливаемых помещениях, и только для закладки под обшивные (гипсокартон, фанера, ЛДСП, доска) или навесные материалы (декоративные панели и плитки, монтируемые на обрешётку). Под них нередко закладывают утеплитель – как в качестве дополнительной теплоизоляции, так и звукоизоляции.

  • Именно утеплитель, если он не полимерный, и нуждается в защите от увлажнения. Утеплители из вспененных пенопластов и полиэтиленов и сами по себе являются прекрасной защитой, так как обладают очень низким коэффициентом паропроницаемости.
  • Если на стены монтируется минвата, пароизоляция устанавливается поверх неё. При отсутствии утеплителя, паронепроницаемая мембрана или просто полиэтиленовая плёнка может быть смонтирована прямо на газобетон. Держать её будут элементы обрешётки, которым предстоит держать обшивной материал.
  • Но до того плёнку нужно зафиксировать, чтобы она не могла сместиться в дальнейшем, а полотна соединить так, чтобы между ними не было зазора. И ещё: при устройстве пирога потолка и пола, пароизоляционные плёнки заворачиваются на стены на 10-15 см. Этот нахлёст тоже нужно приклеить так, чтобы он не топорщился.
  • Если стены предполагается оштукатуривать, нахлёсты мембран с потолка и пола можно заделать шпаклёвкой – промазать ею стену под загибом, а потом утопить в ней концы пароизоляции. При оштукатуривании стен они закроются и их будет не видно – тем более, что стяжка будет усиливаться стеклосеткой.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На сами стены в этом случае пароизоляцию монтировать не надо. Достаточно просто подобрать такую штукатурку, которая не пропускает пары – например, гипсополимерую. А если поверх неё будут поклеены виниловые обои, гипсобетонная или керамическая плитка, по поводу пароизоляции можно вообще не переживать.

  • Пароизоляционная мембрана монтируется под навесные материалы. Приклеить её можно как различными видами строительных лент, так и клеями, специально предназначенными для этой цели. Монтажные скотчи имеются в линейке продукции всех производителей мембран и отличаются лишь разными структурными решениями.
  • Есть односторонние ленты, для монтажа полотен встык; есть двухсторонние, для проклейки внахлёст. Алюминиевые ленты подходят для крепления материалов с отражающей поверхностью. Лента ПТЛ представляет собой тканевую основу с защитной полиэтиленовой плёнкой. Существуют бутилкаучуковые ленты, которые обеспечивают довольно прочное соединение и подходят для монтажа любых полотен.

Как вариант, закрепить изоляционную плёнку можно специальным клеем на основе полиуретана: PENOSIL, DELTA-TIXX, VAPOUR SEAL.

Фронтоном называют отделённую снизу карнизом и ограниченную двумя кровельными скатами часть стены – чаще торцевой, но иногда и фасадной. Если карнизного разделения со стеной нет, она просто зауживается кверху и называется щипцовой. Этот элемент повторяет — а вернее, формирует уклон скатов кровли, поэтому её расчёт должен быть произведён заранее.

Когда под крышей планируется сделать холодный чердак, фронтон может просто зашиваться доской, а сверху отделочным материалом. В этом случае, работы по формированию каркаса крыши начинаются с установки торцевых стропил и конька. Когда подкровельное пространство используется для устройства мансардного этажа, фронтоны должны быть капитальными. Возводят их до того, как приступить к монтажу стропильной системы – чтобы ничего не мешало.

Процесс возведения фронтона выглядит так:

  • По центру стены крепят высокий шест, на котором ставится отметка высоты крыши в коньке.
  • От этой точки к углам протягивают шнуры, которые и обозначат контуры будущего фронтона.
  • Аналогично разметка производится и на втором фронтоне, выверяются отметки.
  • Кладка выполняется ступенчато, с таким расчётом, чтобы крайние блоки слегка выступали за шнур. Армирование осуществляется, как и на основных стенах.
  • Так как данный кладочный материал довольно легко поддаётся механической обработке, подрезка фронтона из газоблока выполняется своими руками уже после того, как весь фронтон будет выложен. Для этой цели вдоль линии реза монтируют две параллельных доски, и по ним, как по шаблону, орудуют ножовкой.
  • Придав фронтону нужную форму, по его контуру выполняется армирующий пояс, на который и должны крепить элементы крыши. Вариантов его устройства два: заливка бетона по съёмной опалубке или использование всё тех же U-блоков в качестве несъёмной опалубки.

В односкатных крышах фронтонов нет — здесь уклон ската формируется за счёт разницы высот двух параллельных стен. Пространство между ними точно так же ступенчато закладывают блоками, подрезают, и делают армопояс.

Фронтоны. Минимальная толщина. Укрепление. | Видео Блог о Строительстве Путь Домой с Александром Тереховым

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня будем говорить о фронтонах. Это довольно щепетильная тема. К сожалению, бывают такие случаи, когда фронтон в силу каких-то обстоятельств разрушается и падает.

Существуют строительные нормативы, в каждой стране свои. В Украине это ДБН Армокаменные конструкции, в России это СП с аналогичным названием. Конечно здесь нет однозначности. Фронтоны бывают совершенно разные. Крыша с разным углом наклона даже в одном габарите дома будет отличаться. При большой парусности и больших ветровых нагрузка он, конечно же, может упасть. Почему же я говорю ,что здесь нет однозначности?

Дело в том, что все нормативные акты, которые я называл, предоставляют таблицы, и все казалось бы быстро — взял высоту, толщину, умножил на коэффициент и смотрим проходит или не проходит. Но на самом деле есть некоторые нюансы.

Полный вопрос: Максим/ Пути решения устойчивости фронтона из газобетона. Минимальная ширина, варианты укрепления.

1:37 Нормативные акты
3:59 Проект производства работ
6:47 Пример
9:30 Усиление фронтона
11:39 Диафрагма жесткости и пилястры
12:50 Армирование по скату
15:45 Отсутствие проекта производства работ на этапе строительства
17:23 Раскосы
20:37 Таблица ”Допустимая высота свободностоящих каменных стен во время кладки”

Вопросы пользователей

22:39 Фронтоны, выпуск двухскатной кровли. Опирать на фронтон из газобетона или нет? Как правильно: консольными балками или по-другому?
24:20 Теплая мансарда с наслонными стропилами?
25:20 Иногда перемычку окна фронтона соединяют с армопоясом бетонным элементом. Можно так делать или нет?
27:25 Стена фронтона: газоблок 400, мансарда, наслонные стропила. Думаю закольцевать армопоясом. Вопрос по верху фронтона или вертикально тоже?
28:22 Пирог стены дома кирпич, внутри 250, газоблок, утеплитель 400. Каким образом устроить фронтон только из газоблока, чтобы он не выглядел сильно западающим и был устойчивым
30:09 Если окно во фронтоне разрезает армопояс под мауэрлат. Как действовать в этом случае?
30:42 Доски кровли вы крепите к фронтону?

С Уважением, Александр Терехов

Скатная крыша по газобетону. Какую крышу выбрать для дома из газобетона

К выбору формы крыши нужно подходить основательно. Возведение довольно сложной конструкции крыши потребует больше усилий и вложений. Устройство кровли должно стать надежной защитой конструкции от ветра, снега и дождя, а также обладать определенными теплоизоляционными свойствами. Чтобы кровля прослужила достаточно долго и при этом имела привлекательный внешний вид, необходимо обращать внимание на доступные технические качества выбранного материала.Качественный кровельный материал может прослужить более 100 лет. При использовании некачественного рубероида срок эксплуатации будет в четыре раза меньше, а то и кровля через пару лет потечет.

Некоторые особенности строительства крыши дома из пеноблоков

При устройстве кровли нужно будет серьезно отнестись не только к выбору качественного материала, но и к процессу проведения монтажных работ … Специалисты говорят, что не рекомендуется создавать большие нагрузки для стен, возводимых из каркаса. пеноблок.Крыша дома из пеноблоков должна отличаться определенной легкостью. Чем меньше вес, тем лучше. При выборе рубероида необходимо учитывать довольно невысокую прочность пеноблока.

Вес кровли не должен создавать больших дополнительных нагрузок на несущие стены. Поэтому важно позаботиться о предварительном расчете. Это поможет определить допустимую нагрузку и получить уверенность в том, что пеноблоки смогут выдержать конструкцию.Однако в том случае, если основа дома представлена ​​железобетонным каркасом, то для потолка и кровли допускается использование материала с достаточно большим весом.

Скатная крыша дома — довольно простая и недорогая конструкция. Для строительства такой крыши потребуется гораздо меньше леса, чем для строительства двускатной крыши. Традиционно принято создавать двускатную крышу. Такая удобная конструкция особенно подходит для строительства дома с мансардой.Двускатная крыша представлена ​​двумя прямоугольными плоскостями, расположенными под определенным углом. Таким образом осуществляется отвод дождевой и талой воды.

Конструкция крыши разрабатывается специалистами в каждом конкретном случае, поэтому вы можете предложить свой вариант, который они смогут воплотить в жизнь. При этом следует учитывать, что самостоятельно заниматься работой такого плана крайне нежелательно.

Перейти к:

1. Этапы строительства дома из пеноблоков
2. Технология строительства дома из пеноблоков
3.

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твердо придерживаются консервативных традиций. В конце концов, многие аспекты могут быть выполнены без излишних затрат на рабочую силу, без ущерба для качества конечных результатов.

В вопросах о том, насколько правильно, последний элемент всегда кажется разработчикам чем-то непосильным для строительства только силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами не только развеют этот стереотип, но и создадут надежное укрытие для вашего имущества.

Преисполненный решимости построить крышу своими руками, первым делом нужно решить, какой вид работы будет выполняться:

  • Сарай — применяется для зданий, в которых одна стена выше другой. Жилые дома, построенные с такой конструкцией, встречаются крайне редко. Действительно, по большей части такой подход используется для гаражей, сараев и других хозяйственных построек. С материальной точки зрения это наименее затратный вариант как по материалу, так и по времени на строительство.
  • Фронтон — более распространенный вариант в частных домах. Конструкция довольно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединенных двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей есть место, которое можно использовать как чердак или комнату. Фронтон со скосом — аналогичен предыдущему варианту с той лишь разницей, что на фасаде видны скосы.
  • Четырехскатная (вальмовая) — более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его преимуществ можно выделить еще больше места под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4-х сторон, а также лучший вид снаружи.Конечно, обладая некоторыми навыками и правильно составленными чертежами, построить его вполне возможно. Сложность работы в этом случае, конечно, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно определившись, какую крышу вы хотите сделать, пора переходить к следующему этапу выбора материалов.

Помните, что важны не только характеристики крыши, но и величина нагрузки, которую она будет оказывать на стропила.

Определяемся с материалами будущего дизайна

Ассортимент материалов на рынке очень большой.Неопытным людям будет довольно сложно сориентироваться во всем разнообразии, из-за чего очень легко ошибиться при выборе. И цена его будет довольно высокой, учитывая текущую ситуацию.

Стоит присмотреться к тем вариантам, которые уже давно пользуются наибольшим спросом благодаря отличным характеристикам:

  1. Керамическая плитка (нагрузка 35-50 кг / м 2) — экологически чистый материал с отличной огнестойкостью, морозостойкостью и звукоизоляцией.Срок службы достигает в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых этот вид плитки практически не теряет своих свойств.
  2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг / м 2) — отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и небольшой вес значительно экономят усилия при установке кровли. А различные вариации цвета, фактуры и изгиба профиля позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
  3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг / м 2) — не может похвастаться такой же прочностью, как две предыдущие, но при этом, естественно, дешевле.Эластичный материал довольно прост в установке и может покрывать даже изогнутые участки крыши. Суровая погода тоже не представляет угрозы.


Начало планирования

Без предварительных чертежей и расчетов даже опытные специалисты своими руками не сделают правильно.

В первую очередь нужно выбрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

  • Стандартный угол для скатных крыш — 25-30 градусов;
  • Для фронтона — 30-45 градусов;
  • Если дом расположен в местах с большим снегопадом, уклон крыши должен быть не менее 40-45 градусов.В противном случае крайне высок риск обрушения кровли под тяжестью скопившихся сугробов;
  • В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Выбранный тип кровли влияет не только на тип кровли и климатические условия, но и на уклон. Использование плитки или шифера возможно только с уклоном не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отвод осадочной влаги, предотвращая ее застаивание и просачивание на чердак.


Независимо от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами кровли при ее возведении будут:

  • Стропильная система — основа кровли, которая несет практически всю нагрузку.
  • Откосы — это основные плоскости крыши, которые покрываются крышей.
  • Конек — это верхняя линия крыши, обозначающая стык скатов.
  • Карнизный свес — выступающая часть кровли по бокам здания.Вся влага стекает по ним, не попадая на стены дома.
  • Двускатный свес — часть ската, выступающая над лицевой стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карниз.
  • Ендова — в сложных кровельных конструкциях, где предусмотрено более двух скатов, этим термином обозначаются места их стыковки. Этот внутренний угол кровли наиболее уязвим для атмосферных осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляции.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы.Конструкция должна быть собрана из древесных материалов хвойных пород, обработанных антисептиками. На них не должно быть ни малейших узлов, а допустимый уровень влажности — не более 20%. К предстоящей установке также необходимо подготовить утеплители для кровли, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепеж (шурупы, гвозди, шурупы).

Монтаж фундамента

Тип стропильной конструкции может отличаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1.Если в здании предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собрать многослойную стропильную систему. Этот вариант более простой и требует меньших затрат на строительные материалы:

  • На продольные стены укладывается гидроизоляционный материал, после чего укладывается мауэрлат и закрепляется на их верхних концах анкерами — опорой для стропильной системы. Представляет собой балки сечением 15х15 сантиметров, уложенные параллельно коньку кровли.
  • Уже на этой опоре ставятся стропила, прикрепляемые к мауэрлату скобами.Верхняя часть каждого стропила соединяется внахлест при помощи накладки или креплений на коньковой планке.
  • На случай сильного ветра также следует предусмотреть дополнительные крепления каркаса — скрутки. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Его привязывают к стропилам, после чего скручивают концы проволоки.
  • Для слива осадочной воды обязательно удалите стропила немного дальше стен. Это будет свес, длина которого должна быть не менее 55-60 сантиметров.
  • Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и балками.

2. Но есть и планировки, в которых нет внутренних перегородок, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только подвесная стропильная система, опорой которой выступают именно стены:

  • По периметру всего дома монтируется мауэрлат. У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно быть не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя части срезаются под требуемым расчетом углом.При этом в обоих элементах следует предусмотреть прорези по нижнему краю, которые придадут им большую устойчивость.
  • Эта пара станет шаблоном для всех остальных компонентов каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, снизу устанавливаются на мауэрлат и соединяются вверху под предварительно срезанным углом. Но при этом не скреплены ни в каком стыке. При точной подгонке друг к другу стропила опускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
  • Готовые компоненты каркаса поднимаются и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние уголки соединяются натянутым шнуром — это будет очень ориентировочная планка, по которой нужно будет выровнять все остальные элементы.
  • Установив таким образом все стропила, их связывают между собой бруском в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть таким же, как и внизу.
  • Затяжки внахлест устанавливаются внизу рамы.
  • С помощью гвоздей помечаются все соединения в системе. Однако после этого каждый узел необходимо прикрутить болтами через пластины и металлические уголки. На этом этапе обеспечивается прочность и жесткость конструкции.
  • Если по расчетам возможна высокая нагрузка на крышу, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.


Иногда бывают случаи, когда обрешетка набивалась на готовые стропила без установки изоляционных материалов, экономя как время, так и свой бюджет.При этом такой упрощенный вариант можно всерьез оценить как безвредный для качества крыши (а это возможно, разве что в параллельной реальности, как в The Sims 4). Но суровые условия самой первой настоящей зимы покажут, насколько вредно такое упрощение. .

Поэтому после завершения работ по стропильному каркасу требуется еще один комплекс дополнительных мероприятий.

Работаем над обрешеткой

Конструкция крыши состоит из разных элементов.Но чтобы построить теплый и влагозащищенный дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

  • Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной пленкой, которая натягивается от стропила до стропила и фиксируется скобами степлером.
  • Поверх пароизоляционной пленки по всему периметру кровли (со стороны чердачного помещения) при помощи саморезов крепятся гипсокартонные плиты. Они станут основой для установки теплоизоляционных плит.
  • После этого придется некоторое время постоять на крыше, потому что там утеплитель будет укладываться на пароизоляционную пленку между стропилами. Чаще всего для этой роли предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или циновок.
  • Затем поверх утеплителя укладывается настил из досок. Чтобы конструкции не утяжелялись излишне, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использовать листы OSB / фанеры толщиной до 5 миллиметров. Это напольное покрытие предназначено для укладки на него полотен.гидроизоляционные материалы (плотная полиэтиленовая пленка, толь), которые накладываются друг на друга на 20-25 сантиметров.
  • Поверх гидроизоляции к стропилам крепится контррешетка — конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. Вдоль контррешетки уже крепится кровельная обрешетка, у которой расстояние между соседними направляющими должно быть примерно на 5 миллиметров меньше черепицы.


На вопрос, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для отвода осадочной воды.К стропилам крепятся крючки, на которые будут опираться желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится фасадная доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда практически все нюансы того, как дома подробно разъяснены, можно переходить к завершающему этапу.

Укладка плитки начинается с нижнего ряда откоса. Выровняв его по краю карниза, его необходимо уложить внахлест, соответственно с замковой системой материала.Когда уложен первый ряд, второй должен начинаться с той же стороны, внахлест 50-70 сантиметров. Установив таким образом крышу по всем скатам, необходимо на их стыке смонтировать конек.


Обратите внимание, что по бокам крыши обязательно должны быть торцевые планки — они защитят покрытие от сильного ветра.

Последние штрихи

В итоге все вопросы и недоумения по поводу того, как построить крышу своими руками, решаются путем внимательного и точного следования проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, смонтировать на него стропильный каркас, заняться обрешеткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить рубероид.

В случае повреждения крыши также будет полезно знать, как залатать крышу ПЭТ-бутылками. Отрежьте от этого верхнюю и нижнюю части, разрезав получившийся кончик поперёк. Если размера получившегося листа не хватит, чтобы покрыть участок с трещиной, то такие «изделия» изготавливают по той же схеме. Их можно скрепить между собой обычным степлером и скобами. Установив собранную пластиковую конструкцию на поврежденное место, можно не бояться протечек — этот материал еще прослужит вам очень долго.

Строительство крыши — процесс не быстрый и далеко не самый простой. С первой и до последней минуты эта работа требует дисциплины, ответственности и внимательности. Однако его самостоятельное выполнение — вполне посильная задача. … Конечно, гораздо лучше иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того непростой монтаж.

Нерасширяющиеся стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки от стропила. система.Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту. мансардный этаж: при такой схеме устройства стропил стяжные болты не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой с подшивкой опорной планки, либо опорный брус в мауэрлат.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорной (упорной) планки лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными планками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции стрелы не крепятся друг к другу! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

На днях мой друг, который строит дом в соседнем селе, спросил меня, какой должна быть крыша дома из пеноблоков.

— Что за чушь? Чем крыша дома из пеноблоков может отличаться от такой же крыши дома из любого другого материала?

Однако чуть позже я задумался над этим вопросом и вот особенности крыш для этого типа домов обозначенные мной.

Вес крыши дома из пеноблоков

Чем пеноблоки отличаются от всех остальных строительных материалов? В первую очередь потому, что это очень удачный вариант для строительства теплого дома.Тепловое сопротивление пеноблоков позволяет строить теплые дома с толщиной стен 400 мм, а при толщине стен 600 мм уже можно сказать, что дом достаточно утеплен. Некоторые застройщики, помешанные на строительстве энергоэффективных домов, возводят дома из пеноблоков с толщиной стен от 800 мм и более. На мой взгляд, это перебор. Конечно, отопление такого дома будет стоить сущие копейки, но стоимость строительства такого дома зашкаливает.

Однако вернемся на крышу.Благодаря тому, что пеноблок — хорошая теплоизоляция, благодаря тому, что он содержит микропузырьки воздуха, его структура ячеистая. И в результате он очень хрупкий. Блок оказывается легким и под действием силы подвержен разрушению.

Это означает, что большие нагрузки не могут быть применены к стенам из пеноблоков, например, стенам из кирпича или керамзитобетона.

А это, в свою очередь, означает, что крыша дома из пеноблоков должна быть максимально легкой.Легкие решетчатые фермы в стропильной системе, использование пустотелых деревянных балок, использование швеллеров на OSB — выбор для такого дома.

А также осознанный выбор кровельного материала. Чем меньше вес, тем лучше для такого дома. Металлочерепица, профнастил, оцинкованное железо, листовая медь — все это имеет право на существование на крыше дома из пеноблоков.

Сланец, натуральная черепица, полимерная песчаная черепица и другие тяжелые кровельные материалы следует использовать с особой осторожностью в домах такого типа.


Конечно, когда в конструктивном фундаменте дома есть железобетонный каркас, то перекрытия и крыша могут быть любыми.

Откосы и свесы дома из пеноблоков

Уклоны крыш, а точнее их форма и угол наклона, имеют достаточное значение для дома из пеноблоков в тех регионах, где выпадает большое количество снега. Чем круче уклон склонов, тем меньше на них держится снег и тем меньший вес давит на стены из пеноблоков.

То же касается и размеров свесов кровли. Чем меньше свес кровли, тем меньше сила, действующая на стену из пеноблоков при наличии снега на крыше.

Это особенно актуально для весеннего периода, когда основная масса снега в виде слегка подтаявших ледяных глыб концентрируется только по краям кровли, на свесах.

В последнее время в проекты частных домов все чаще включаются постройки из пенобетона или газобетона.Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Сотовые блоки отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одно из важных преимуществ такой конструкции — простота и скорость монтажа, в результате чего крышу можно вывести всего за один сезон.


Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом. Дом, построенный с его использованием, обязательно будет качественным и пригодным для постоянного проживания… При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или пеносиликат могут сохранять свои свойства многие десятилетия. Дома из газобетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, морозостойкость. Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, несмотря на то, что стоимость его довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) тоже стоит отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность воплощения различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

Как и кирпич, газобетон является огнестойким материалом, выдерживающим воздействие высоких температур в течение четырех часов.


К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия.Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытие из дерева.

Устройство кровли дома из газобетона (пенобетона)


После закладки фундамента и возведения стен переходят к следующему этапу — устройству кровли. Перекрытие выполняется путем укладки толстых бревен или брусьев на заранее установленный армированный пояс. В этом случае соединение осуществляется с помощью стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену.Зазоры между балками заполните кирпичом или блоком.


Армирование должно выполняться в опорных зонах, проемах окон и дверей, на уровне пола. Углы конструкций укрепляются закругленными штифтами арматуры, которые затем привариваются к остальным стержням. При установке арматуры необходимо следить за тем, чтобы зазор от ее расположения до края кладочных блоков составлял не менее пяти сантиметров. Над оконными и дверными проемами устанавливаются железобетонные перемычки.Они подлежат обязательному армированию.


· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае усиливается вся ширина и по метру с каждой стороны окна.

· Из-за сильного ветрового давления, испытываемого большими стенами, длинные стены должны быть усилены.

· Места, где перемычки опираются на блоки. Усиливают сами зоны и участки, расположенные по метру с каждой стороны перемычки.

После завершения укладки балок переходят к устройству обшивки.Доски следует прибивать гвоздями, чтобы между ними не образовывались зазоры и, получился прочный настил. К низу досок прибиваются балки, а их верх покрывается строительной бумагой, после чего укладывается слой теплоизоляционного материала … Чтобы выровнять поверхность и прижать теплоизоляционный слой, его накрывают картоном.

Что такое мауэрлат. Мауэрлат для двускатной крыши. Крыша Т-образная

своими руками

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса кровли, снеговых и ветровых нагрузок от стропил или балок перекрытия на стены.Из-за сложности произношения слова «» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и т. Д.

Возведение любой кровли начинается с устройства мауэрлата. Исключение составляет конструкция крыши бревенчатого или каркасного дома. Здесь верхний венец поленьев, или верхняя балка, используется как мауэрлат.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Его лучше укладывать заподлицо с внутренней поверхностью стены дома.А снаружи не лишним будет сделать для мауэрлата защитный барьер из кирпичной кладки. Не забудьте сделать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоев рубероида будет достаточно.

Если честно, раньше я не уделял достаточно внимания креплению мауэрлата к стенам дома. Думал, крыша такая тяжелая, ну куда она денется. Да и смерчей, таких как в Америке, в нашем регионе не бывает. Но однажды, лет шесть назад, после очередного летнего урагана, я увидел такую ​​картину на одной из улиц нашего города.Есть дом, а рядом, буквально в пяти метрах, лежит уже полуразрушенная крыша этого дома. Это заставило меня задуматься.

Есть несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: деревянные бруски закладываются в кирпичную кладку на два-три ряда ниже верха стены и к ним скрепляется мауэрлат;

Способ 2: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон и др.) Необходимо сделать под кровлей железобетонный пояс.Так вот, непосредственно при заливке этой ленты в нее закладываются резьбовые стержни. Затем в балках мауэрлата просверливаются отверстия для этих штифтов и на них устанавливаются балки, после чего они притягиваются к стене гайками с шайбами. Можно использовать шпильки диаметром 12-14 мм. Их нужно устанавливать минимум через каждые 1,5-2 метра.

Метод 3: аналогично второму способу, при строительстве кирпичных стен стойки закладываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину не менее 3 рядов кирпича.

Кстати, в целях экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки к ней можно приварить сваркой.

Метод 4: в кирпичную кладку на 3 ряда ниже верха стены также вставляется толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят внутрь и имеют длину, достаточную для связывания мауэрлата.

Часто при установке мауэрлата возникает необходимость сращивания брусков. Это делается путем разрезания балок на полудерево и закрепления их болтами или гвоздями.

Все вышеперечисленные методы мне пришлось использовать по желанию заказчика, некоторые чаще, некоторые реже. Но в последние годы все чаще и чаще поступаю по-своему. В общем, я всегда стараюсь максимально упростить и облегчить работу. В качестве мауэрлата используем обрезную доску 50х150 мм. Сначала выкладываем на стены один ряд досок. Скрепляем их анкерными винтами (а именно саморезами — головка под отвертку, головки болтов будут мешать). Длина анкеров не менее 20 см.Отверстия в кирпичной кладке или железобетонном поясе проделываются перфоратором, предварительно просверлив доску обычным сверлом.

После этого выложите еще один ряд досок и прибейте их к первому простыми гвоздями длиной 100 мм. Стыки досок делаем в других местах, тем самым проводя перевязку. По углам доски тоже накладываем повязкой. Таким образом, мы получаем мауэрлат толщиной 100 мм, чего в принципе достаточно.

Мы используем этот метод по нескольким причинам.Во-первых, доски на высоту поднять легче, чем брусья. Во-вторых, незачем рубить полудерево. Ну, тоже есть такой момент: бывает, когда, например, стены выкладывали другие строители, а мы делаем крышу. Конечно, чаще всего каменщики не кладут шпильки, закладные бруски и проволоку. Мы должны работать с тем, что у нас есть.

В заключение хочу еще раз сказать, что крыша похожа на большой парус, поэтому лучше потратить немного времени и закрепить более надежно, чтобы при сильном ветре она даже не могла двигаться по стенам .

Несущая конструкция крыши и кровельное покрытие находятся под воздействием многих сил, иногда даже противоположно направленных. Например, если снег, оставшийся на поверхности крыши дома, давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «пытаются» его сорвать. Как предотвратить обрушение крыши?

Некоторые слова из словаря строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что не все это знают.Словом, именно такая конструкция служит опорой для всей кровли стропильной системы дома. То есть можно сказать, что мауэрлат для крыши — это фундамент, на котором все его элементы объединены в единую конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего перекоса в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, что это за

V классический вариант Мауэрлат (фото ниже) представляет собой высушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен или бронепоясом по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами применяется швеллер или двутавр. Бревенчатый дом мауэрлат — это не что иное, как последний венец, который особенно тщательно закрепляется на предыдущих.

Зная, что такое кровельный мауэрлат, легче понять, зачем нужен такой «пояс».

Необходимо:

  • во-первых, чтобы максимально равномерно распределить сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами, на область верхней обшивки стен.Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент под стропила;
  • во-вторых, служит для крепления крыши. Особенно это актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения кровли без мауэрлата, особенно если она небольшая. В этом случае крепят стропила прямо к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

  • ведь матрица придает дополнительную жесткость несущей конструкции;
  • , хотя наклон снижает силу разрыва и парусность крыши, тем не менее вероятность того, что она будет унесена сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие оптимальные размеры

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, так как с ним намного проще работать. Во-первых, монтажу способствует прямоугольный профиль заготовки, а во-вторых, брус гораздо удобнее и устойчивее укладывать на участки стены.

Учитывая, насколько важен мауэрлат для конструкции крыши, размеры бруса (сечение, толщина) должны выбираться с особой тщательностью.Они зависят от определенных параметров:

  • площадь и периметр дома;
  • тип крыши;
  • рубероид;
  • Материал , используемый в несущей конструкции;
  • климатических условий;
  • наличие мансарды и др.

Однако основным показателем, по которому проводится расчет, является тип кровли.

  • Сечение выбирается исходя из формы опорной конструкции и ее веса.Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Если по каким-то причинам перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв балку другого сечения.

  • для расчета массы и объема стержня используются следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши

Классическая двускатная конструкция крыши считается одной из самых простых.Стропильная система в этом случае устраивается на стропильных балках, уложенных с небольшим разрезом поперек мурлата. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, отлично сопротивляется нагрузкам.

Для основной двускатной кровли используйте заготовки из бруса сечением 10 на 10 см или 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить над утеплителем на расстоянии. не менее 0,4 м от верхнего края этажа.Стойки служат опорами для балок. Их врезают в грядки с шагом 300-500 см.

Распорка и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В тех случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, возникает необходимость в установке дополнительных подкосов, опирающихся на грядки.

Таким образом, очевидно, что при проведении расчетов даже самой простой конструкции учитывается множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае расчет параметров мурлата основан на способности опорной балки выполнять свое основное предназначение — обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двускатной кровли.

На практике проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Вне зависимости от размера он устанавливается, отступив от внешнего края стены не менее чем на 5 см.

При строительстве домов чаще всего проектируют двускатные крыши, хорошо переносящие нагрузки от снега и дождя. Но чтобы эти нагрузки не деформировали и не разрушали стены, применяется мауэрлат. Что такое мауэрлат, для чего он нужен и как его крепить? Все эти вопросы могут возникнуть у человека, мало знакомого с устройством кровельной системы. В этом случае эта информация будет вам очень полезна.

Что такое мауэрлат, его функции и особенности

Мауэрлат — это своеобразное основание кровли, ее фундамент.Это балки или балки, расположенные по всему периметру наружных стен, которые соединяют стропила и стены в единую прочную конструкцию.

Две основные функции мауэрлата:

  1. Распределение точечной нагрузки, которая действует на стены и может повредить их;
  2. Соединение конструкции крыши со стенами конструкции в единую конструкцию.
В наших климатических условиях, когда зимой выпадают обильные осадки, скопившиеся на крыше сугробы из-за своего веса могут нанести большой ущерб конструкции, поэтому использование двух- или четырехскатных крыш позволяет перераспределить нагрузку.

Угол наклона крыши ослабляет силу, с которой вес снега давит на конструкцию, и перенаправляет силу давления из вертикальной плоскости в горизонтальную. Эта сила становится разрывной, которая действует точечно на стены в месте крепления стропил и со временем может деформировать или разрушить стену. Мауэрлат помогает равномерно распределять эти воздействия, предотвращая возможные повреждения.

Если или построен из дерева, то устанавливать мауэрлат как отдельную конструкцию не нужно, его роль может выполнять верхняя часть стены.Если дом построен из кирпича, газобетона, пеноблоков и других дискретных материалов, то стену нужно укрепить мауэрлатом.

Материал и его длина

Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и кровельная система, чаще всего используется древесина, поскольку это относительно недорогой материал, экологически чистый, доступный и простой в установке. Мауэрлат также может быть металлическим, это необходимо для крупных промышленных сооружений, где нагрузка на кровлю намного выше, чем в жилых домах.

Соединение должно быть посередине стены, чтобы каждая часть балки была как можно длиннее. Например, средняя длина бруса — шесть метров, а длина стены — восемь метров, рекомендуется брать два отрезка по четыре метра, а не шесть и два метра.

Способы установки мауэрлата

Общие правила

Ширина бруса обычно равна одной трети толщины основной стены, в среднем около 15-20 см.Нет необходимости делать мауэрлат более толстым, чтобы попытаться сделать конструкцию более надежной, это может сыграть плохую роль. Во-первых, лишний вес увеличивает нагрузку на стены. Во-вторых, чем толще балка, тем больше она весит, больший вес усложняет процесс установки.

Чтобы дерево не гнило, между мауэрлатом и стеной прокладывают слой гидроизоляции; подойдет обычный рубероид. Для защиты от вредителей древесину обрабатывают антисептиком.


Брусья укладываются либо ближе к внутренней части стены, либо ближе к ее середине, главное, чтобы до внешнего края оставалось не менее пяти сантиметров.

Крепление металлической проволокой

Считается самым простым способом монтажа мауэрлата. Для этого берут проволоку толщиной не менее пяти миллиметров, ее кладут в кладку на глубину пяти-шести рядов. Рассчитайте длину проволоки так, чтобы ее хватило на всю толщину мауэрлата и остались концы, которые потом можно было скрутить вместе.

В планке просверливаются отверстия, в которые будет продеваться проволока, отверстия проделываются попарно на расстоянии 25-30 см, пропущенные через отверстия концы проволоки скручены между собой. Количество таких скручиваний вы определяете сами, но они не должны быть меньше количества стропил.

Крепление с помощью строительных шпилек

Шпилька представляет собой металлическую шпильку, изогнутую под прямым углом, причем одна сторона длиннее другой, по форме напоминает букву G.Или с одной стороны к шпильке приваривается металлическая пластина размером пять на пять сантиметров.

Штифты закладываются вертикально в кладку на глубину около сорока пяти сантиметров, где короткая часть шпиля или металлопластик находится внизу. Длины должно хватить на всю толщину мауэрлата, из него должно торчать не менее трех сантиметров строительной шпильки. Сверху закручиваются шайбы, которые плотно прижимают мауэрлат к стене.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самым надежным и прочным считается устройство с использованием анкерных штифтов и болтов. Анкеры устанавливаются прямо в армированный пояс, который заливается бетоном и после высыхания обеспечивает прочное крепление мауэрлата.
Количество шпилек не должно быть меньше стропил, и они не должны находиться в одном месте. Анкеры следует устанавливать по возможности ровно в ряд и по возможности вертикально.

Когда штифты установлены, поверх них накладывается брусок мауэрлата и ударяется специальным молотком так, чтобы на поверхности дерева остались следы, которые покажут, где просверлить отверстия для анкера. Надежное крепление конструкции обеспечивается болтами.

Зачем нужен армопояс

В некоторых случаях использование усиленного ремня обязательно, в других рекомендуется.

Когда нужен бронепояс

Если дом построен из таких материалов, как газобетон или керамзитобетон, то при попытке вбить в эти материалы какой-либо крепеж, они могут разрушиться из-за своей мягкости.Чтобы этого не произошло, для установки мауэрлата используется армопояс, позволяющий не нарушать целостность материала.

Полезные функции армопояса

  • Поддерживает конструкцию стен при землетрясениях и подвижках грунта;
  • Исправляет неровную кладку стен в горизонтальном направлении;
  • Придает конструкции дополнительную жесткость и прочность;
  • Равномерно распределяет всю точечную нагрузку;
  • Позволяет прочно и надежно закрепить мауэрлат.
Армопояс конструкция

Для начала нужно соорудить опалубку, в которую будет заливаться бетон. По ширине он должен быть равным капитальной стене, габаритные размеры не должны быть менее 25 * 25 см. Если дом построен из газобетона, то для последнего ряда берите П-образные блоки, они образуют удобный желоб, главное прорезать все лишние стены, чтобы образовался единый желоб по всему периметру стены.

В опалубку или желоб укладывается арматурный каркас из четырех продольных шпилек толщиной не менее 12 мм, поперечная перемычка из проволоки диаметром восемь миллиметров делается максимум через каждые четверть метра.Анкеры с резьбой крепятся непосредственно к каркасу с помощью проволоки.

Необходимо непрерывно заливать всю ленту бетоном, чтобы вся конструкция одновременно высыхала без швов и стыков. Чтобы удалить воздушные карманы, бетон протыкают металлической булавкой еще в жидком состоянии.

Армопояс под мауэрлат из газобетона, видео

Не стоит пренебрегать установкой мауэрлата, это поможет вам построить по-настоящему крепкий и надежный дом, который не будет бояться никаких стихийных бедствий, будь то снегопад или даже землетрясение.Уделите особое внимание креплению мауэрлата, установке армопояса, вы точно не пожалеете.











Тема статьи — Мауэрлат для двускатной крыши, возводимый на дом из газобетона.Мы расскажем вам о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о том, как прикрепить его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми вы можете столкнуться, о крепежных элементах и ​​многом другом.

Источник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов из газобетонных блоков находится на пике популярности. И даже есть тенденция, что популярность в последнее время не снижается.А причины кроются в самом строительном материале, который имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    блоки больших размеров с низким удельным весом материала ;

    четкая геометрия , что дает возможность уменьшить прилегание блоков друг к другу;

    использование специальной клеевой композиции , на которую наносится тонким слоем , что уменьшает толщину швов до минимума;

    Газосиликатные стены

    легкие , что позволяет снизить затраты на формирование фундамента;

    сами газобетонные блоки, относящиеся к категории газобетонных изделий, имеют хорошие теплотехнические характеристики .

Но у этого ячеистого материала есть один большой недостаток — это трудности, с которыми сталкиваются строители, когда ставится задача прикрепить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается мауэрлата, ведь его расположение — это верхние торцы стен, к которым он должен крепиться.

Источник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь неприменимы. Конечно, идеальный вариант — это залить армирующий пояс, в который можно установить вертикальные шпильки.Но многие мастера стараются не обременять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому дальше мы поговорим об этих способах крепления и обязательно укажем, насколько они оправданы.

Важность мауэрлата

Прежде чем перейти к рассмотрению способов крепления кровли к стенам из газобетона, хотелось бы сказать несколько слов о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных частей дизайна дома.Потому что по функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом … Только мауэрлат подвержен нагрузкам кровельной конструкции.

А нагрузки с крыши, надо сказать, немалые. В этом случае они действуют не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. В этом случае последние работают на изгиб, что очень опасно для вертикально расположенных конструкций. На самом деле крыша дома разрушительно действует на его стены.

Источник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног, — это конструкция, которая действует на стены здания точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, в состав которого входят газосиликатные блоки, это точечное разрушающее воздействие. Так мауэрлат распределяет эти нагрузки равномерно по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке отдельно.

И третье положительное качество мауэрлата — упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами постройки.Прикрепить каждое стропило к стене будет сложно. Сделать это намного проще, если соединить два деревянных элемента между собой. При этом открывается довольно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с использованием гвоздей и саморезов до подвижных, в которых используются современные крепежи.

Обычно в качестве мауэрлата используется брус сечением минимум 100х100 мм. Но среди строителей бытует негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног.Что касается ширины, то оптимальным вариантом является толщина стены, на которую монтируется мауэрлат, минус 5 см. То есть основная задача — не допустить воздействия на мауэрлат естественных нагрузок как снаружи, так и изнутри. .

Источник azbykalesa.ru

Поскольку мауэрлат подвергается довольно серьезным нагрузкам, для него выбирают первоклассный брус с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют использовать для мауэрлата балки из твердых пород дерева. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготовлена ​​из металлических ферм, то вместо дерева для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроении металлические профили используются редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение по-прежнему отдается дереву.

На нашем сайте вы найдете самые популярные — от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Сайт предлагает бесплатно заказать рендеринг проекта.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, построенной из кирпича, бетонных блоков, камня и других прочных материалов, то способов соединения не так много, но их все же несколько. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому без проблем могут применяться на практике.

Источник севпаритет.RU

Например, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку кладут катанку диаметром 4-6 мм, скрученную в два-три слоя. Эту скрученную стальную тесьму укладывают поверх уложенного мауэрлата, где ее скручивают, натягивая брус до конца стены. Это крепление действительно надежное. Причем такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. И лучше, если они совпадут с этапом установки стропильных ног.

Следует отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков.Для этого проволочную скрутку необходимо уложить на уровне блоков, которые располагаются на три-четыре ряда ниже верхнего торца стены. Слой гидроизоляции необходимо укладывать под деревянные балки, например рубероид, сложенный в два слоя. Застежка затягивается при помощи лома. Здесь важно не перекручивать, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газовый блок, через который протягивается проволочная конструкция.

Источник skb21.ru

Но тут возникает другой вопрос — действительно ли газосиликатный блок прорежет провод.Ведь ветровые нагрузки, действующие на крышу, раскачивают мауэрлат, который действует на крепеж, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому данный вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. В любом случае нет конкретного подтверждения, что таким способом можно соединить крышу и стену из блоков, то есть газосиликатных.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Крепление

Металлический анкер — надежный фиксатор, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если речь идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, следует отметить, что нагрузка на стены даже из мауэрлата велика. Это не шкаф или телевизор, который немного весит. Анкеры без проблем выдерживают такие нагрузки.

Конструкция крыши представляет собой огромную нагрузку, которая разрушительно действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью.Но все же мастера используют этот вариант крепления, но с одним нюансом — длина крепежа, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоят такие крепежи недешево, но именно с их помощью можно дать хоть какие-то гарантии качества конечного результата.

Источник obustroeno.com

Процесс установки мауэрлата осуществляется в следующей последовательности:

    на торец стены укладывается гидроизоляционный материал ;

    уложить сверху брус , как элемент мауэрлата , который совмещен с вертикальной поверхностью стены;

    через некоторое расстояние, равное шагу установки стропильных ног, просверлите отверстие ;

    туда забивают якорь , головка которого ввинчивается до упора.

Описание видео

На видео показана технология крепления мауэрлата к стене здания с помощью анкеров:

Химические анкеры

До недавнего времени об этой технологии крепления никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любую стальную шпильку эпоксидной смолой. Здесь по той же технологии, только вместо эпоксидной смолы с закрепителем используются другие готовые составы.

Один из методов называется капсульной или апмулярной.Это капсула, в которой запаян клей. Его вбивают в подготовленное отверстие, куда сверху вбивают шпильку. Первый лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а это может занять до 45 минут, получается очень прочное скрепление.

Второй вариант — двухкомпонентный состав в жестяных банках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав подается в просверленное отверстие.Состав представляет собой полимерную массу, достаточно вязкую. Поэтому анкер придется вкручивать в залитую яму, а не забивать.

Источник homius.ru

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

    высокая надежность крепления длительный срок службы — до 50 лет;

    полимер полностью инертный ко всем естественным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;

    использование химических креплений — это полное отсутствие разрывных нагрузок , действующих изнутри блока, соответственно практически риск исключен появления дефектов пористого материала;

    Полимерный композит

    , который сам по себе полностью заполняет отверстие внутри газоблока, сработает и так, как , скрепляя элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

    в первую очередь следует отметить, что химические анкеры — удовольствие недешево , к тому же сверление отверстий в стенах из газосиликатных блоков должно быть глубоким, а значит расход материала будет большой ;

    Композитный материал

    плохо чувствует себя при высоких температурах понижающие его технические характеристики;

    К сожалению, нет достоверной информации насколько надежен этот метод.

Описание видео

Видео объясняет, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение представленной информации

Итак, все вышеперечисленные способы не дают стопроцентной гарантии того, что мауэрлат будет надежно закреплен на торце стены, возведенной из газосиликатных блоков. Вы можете использовать другие варианты, о которых мы не говорили в этой статье, но суть останется прежней — любая застежка, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него негативно воздействовать.

Причина — работа крепежа на изгиб и малая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант — установку мауэрлата на армированный пояс из бетонного раствора, залитого на стену.

Формирование армопояса

Если рассматривать инструкцию и указания по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается только один вариант — установка балок на армирующий пояс.Технология наполнения армопояса проста, ведь производители пеноблоков позаботились об увеличении ассортимента своей продукции за счет использования специальных элементов. Они предназначены только для укладки последнего ряда.

Источник stroy-diler.ru

Они имеют характерную форму в виде английской буквы «U», поэтому их часто называют U-образными. С чисто конструктивной целью этот вид газосиликатных блоков выполняет функции несъемной опалубки в стене, где устанавливается металлический каркас из стальной арматуры и заливается бетонный раствор.

В то же время производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для бронепояса, в которых выемка расположена не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс несколько видов по размерным параметрам. Поэтому подобрать этот П-образный элемент под толщину стены и основных блоков очень просто.

Сам процесс формирования армопояса довольно прост:

    U -образные элементы укладывают на последний ряд сплошных блоков с помощью клеевого состава;

    внутри сформированного паза , стопка , усиливающая рама ;

    к последнему приварены или обвязаны проволокой шпильки с шагом, равным шагу укладки стропильных ног;

    заливной бетон ;

    после высыхания укладка гидроизоляционного материала ;

    поверх балок мауэрлата , в которых предварительно проделаны сквозные отверстия;

    то есть мауэрлат надо как бы на поставить стойки ;

    на концы шпильки надеть широкие стальные шайбы и затянуть гайки;

    запрессованный с гайками мауэрлат к армопояс .

Описание видео

На видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:

Заключение по теме

Итак, мы постарались придумать некоторые способы крепления мауэрлата на двускатную крышу для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, вылитого из бетона. К тому же технология розлива проста и недорога. Так что оставьте все остальные варианты.Рисковать не стоит, небольших дополнительных вложений не избежать. Ведь качество конечного результата важнее, независимо от того, как вы его добились.

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее скручивание. За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это и для чего

Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен.Крепление осуществляется с помощью бронепояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

Для чего предназначен прибор:

  • обеспечение ровности кровли;
  • предотвращение перекосов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, а также наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать

Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Балки деревянные

Балка укладывается под стропильные балки по периметру кровли.При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

Доски скрепленные между собой

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать скрепленные между собой доски.Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для крыш без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Профиль стальной

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки.Стальные профили выпускаются в виде металлических труб квадратного или круглого сечения … Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать балки. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

Размеры мауэрлата в разрезе СНиП

Рекомендуемые параметры согласно правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса.Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать габариты до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции. .

Есть несколько требований к поперечному сечению:

  • дерево необходимо обработать антисептиком не только по срезу, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • бруски уложены по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как закрепить мауэрлат

Основное требование к установке опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используются шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные заглушки.

В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата.Это идеально подходит для легких конструкций. Шпилька имеет вид металлического болта в форме буквы «L» и тоже приварена к металлическому угольнику. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают вертикально из стены на 3 см. Вставить шпильки необходимо еще на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние с внешней стороны стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится к бронепоясу с помощью анкерных болтов.Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

При установке бронепояса в опалубку к нему привязывают анкер с резьбой. Они должны быть выровнены прямо, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Сами крепления должны быть строго вертикальными, чтобы процесс крепления был точным. Анкеров должно быть столько, сколько стропил. Анкеры не должны располагаться в точках крепления стропильных ног.

Как закрепить проволокой

Классический способ — использовать проволочное крепление. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

  1. Кусочки проволоки укладываются за 4-5 рядов до конца кладки.
  2. Расстояние между деталями от 60 см.
  3. Концы проволоки заходят на 20-30 см вверх.
  4. Концы материала проволоки скрыты в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

Эта опция используется везде в строительстве. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

Используя деревянные заглушки

Для небольших конструкций, например, загородных домов, используется в качестве крепежа для деревянных пробок. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт битумной бумагой. Иногда втулки делают из бруса, пропитанного битумом для усиления.Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться армированным ремнем, а также без его использования. Во втором случае применяется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока.Тогда используется один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом. В первом случае устройство для обвязки кровли ставят с внутренней стороны, а в конце утепляют керамзитобетонными блоками. Крепление осуществляется одним из следующих способов:

  • шпильки закладные;
  • заглушки деревянные;
  • провод;
  • анкера.

На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется толь, толь, гидроизоляция или линокром.

Крепление к керамзитобетонным блокам

Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры — это специальные соединения, изготовленные из химических веществ.Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампула представляет собой небольшую капсулу, вставленную в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимерные вводятся в полость с помощью пистолета-дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон действительно можно стальной проволокой. Для этого выполните следующие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блока укладывают проволоку толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки подвешены по обеим сторонам блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связывать балку.
  4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается брус и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки.При размере блока 375 мм требуются шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В планке просверливаются отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать из доски шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене убедитесь в надежной гидроизоляции. Лучше всего крепление будет с помощью проволоки. На последний ряд кладки из пеноблоков продевается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы выходят свободно, а середина укладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропустить его через балку и скрутить концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки.Если у дома большой периметр, подойдут анкеры. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Заранее отмечается расстояние между анкерами, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

Приставка к армопоясу

Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армированным поясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь такую ​​же прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется в 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП арматурный пояс должен составлять треть толщины стены.

Как правильно сделать армопояс


Технология построения бронепояса состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки: используются деревянные планки, боковые упоры или стержни с резьбой.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
Как крепить на армопояс

Мауэрлат крепится теми же методами — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

В штанге просверлено
  • отверстий;
  • Мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
  • выполнить изоляцию;
  • закрепите болтами шайбами ​​и гайками;
  • закрепите соединения контргайками.

Остатки элементов срезаем болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной кровли

Опорная планка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет ската. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от односкатной односкатной крыши … Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Горизонтальное положение измеряется уровнем, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае устройство всегда крепится на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое устройство не нужно. Если в доме в центре несущая стена, то мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для двускатной крыши

Опорная планка в данной конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Сюда подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для шатровой крыши

Шатровая крыша имеет конструкцию прямоугольной огибающей или 4-х одинаковых треугольников.Основная цель — не допустить съезда кровли от осей мауэрлата. Конструкционные элементы крепятся с 4 сторон стен. Это делается при помощи шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные заглушки — в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но при этом ее конструкция все же требует устройства опорной планки.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Опорная балка крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок при их наличии.Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорная планка должна иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

Установка и крепление стропил к мауэрлату

После расстановки и закрепления опорной планки устанавливают и скрепляют стропила. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование пропилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В стыках со стропильными ногами нельзя использовать накладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяется «горка».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа — укладка гидроизоляции под опорную планку, а также ее утепление изнутри.

Утеплитель кровли Мауэрлат изнутри

Опорная планка изолирована с внутренней стороны чердака. В нижней части под балку прокладывается пароизоляция. Это предотвратит попадание паров в комнату. Сама опорная планка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и быстрый монтаж.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорной планки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, на стену укладывается слой гидроизоляции. Таким образом, холод не проникает через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат применяется для предотвращения провисания кровли, а также для привязки ее к стенам. Он крепится с помощью армированного ремня или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных дюбелей.В зависимости от типа кровли характеристики крепления будут отличаться. Мауэрлат изготавливают из бруса, стальных профилей или досок. Опорную планку необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

Здание по доступной цене и энергоэффективности

Квадратная площадь, упрощающая строительство, была частью стратегии экономии затрат для этого энергоэффективного дома в Северной Каролине. Блок из ячеистого автоклавного бетона составляет стены первого этажа.

Когда мы встретились с ними, Марта и Кент Пирсон почти смирились со строительством обычного дома на своем красивом участке площадью 10 акров за пределами Чапел-Хилл, Северная Каролина.Обычный дом — это именно то, чего они надеялись избежать, но четыре других строителя почти убедили их, что энергоэффективный дом с низким воздействием на окружающую среду будет стоить слишком дорого. Это не так.

Мы спроектировали и построили дом площадью 1800 кв. футов дома плюс закрытая веранда за 165 000 долларов, что намного ниже местных цен на обычные дома на заказ в нашем районе. По возможности дом построен из экологически чистых материалов, то есть они не загрязняют окружающую среду, обладают низкой токсичностью и могут быть переработаны.Недорогое освещение, обогрев и охлаждение, дом должен прослужить более 100 лет при минимальном уходе. Пирсоны получили то, что действительно хотели: «зеленый» дом, который они могли себе позволить.

Полуторный коттедж с тремя спальнями сочетает в себе ряд новаторских элементов. Это пассивно-солнечная конструкция. Система лучистого отопления нагревает бетонный пол. Мы использовали систему наружных стен из автоклавного газобетона (AAC), европейский продукт, недавно представленный в США (см. Блок Хебеля).Этот материал превосходит изоляцию из стекловолокна с рейтингом R-30 в стене толщиной 8 дюймов. Все эти функции стоят меньше или не дороже, чем их обычные аналоги, но впоследствии они экономят много денег. Другими особенностями, которые мы использовали для снижения первоначальной стоимости строительства Пирсонов, были простая опорная поверхность и крыша с фермами. Мы также проектировали с учетом труда домовладельцев. Пирсоны с энтузиазмом принялись за работу, сэкономив на своих усилиях около 6000 долларов.

План этажа

Теплый пол и стены первого этажа из газобетона помогают сделать этот дом энергоэффективным.Площадь основания упростила конструкцию и помогла снизить затраты на строительство.

Здание в традиционном стиле с использованием пассивно-солнечной технологии

Пирсоны сделали свою домашнюю работу до того, как прибыли на нашу первую дизайнерскую встречу. Они знали, что такое дома с пассивной солнечной батареей, но их не вдохновил модернистский стиль тех примеров, которые они видели. Они знали, что дома с пассивной солнечной батареей солнечные и теплые зимой и прохладные и тенистые летом. Они знали основы проектирования: расположение для получения солнечной энергии; использовать большие окна, выходящие на юг, с летним затенением; и использование тепловой массы, обычно пола, для умеренных перепадов температур.

Пирсоны читали, что дома с пассивной солнечной конструкцией обходятся недорого в отоплении и охлаждении, поэтому их интересовали записи о коммунальных услугах, которые другая из наших клиентов хранила в своем доме с системой кондиционирования воздуха. Мы могли бы показать им счета на 185 долларов в год за электричество и 360 долларов за сжиженный газ. С такими низкими счетами Пирсоны были убеждены, что им не нужно добавлять солнечные батареи для нагрева воды в собственном доме — по крайней мере, на начальном этапе. Они действительно получили налоговую скидку в размере 1500 долларов от Северной Каролины за внедрение стратегий проектирования с использованием пассивных солнечных батарей, и если они добавят панели позже, они получат еще один кредит.

Им понравился романтический вид коттеджа этой клиентки так же, как им понравился ее счет за коммунальные услуги, поэтому мы спроектировали для них аналогичный дом. Мы думаем, что технология пассивной солнечной энергии, вероятно, может быть адаптирована к любому архитектурному стилю. Дом Pearsons оформлен в романтическом, классическом и простом стиле, с яркими и веселыми помещениями. Это архетипично, как детский рисунок.

Простая опора и стропильная крыша снижают затраты на строительство

П-образный кухонный выход в обеденную зону — это солнечная, приятная рабочая зона с легким доступом к большой кладовой.Изящные арочные проемы — это деталь, которую авторы могли себе позволить, сэкономив деньги в другом месте.

При всем приношении Р. Бакминстеру Фуллеру, куб имеет наибольшее внутреннее пространство для наименьшей внешней поверхности любой прямолинейной формы. Итак, дом Пирсонов квадратный и кубовидный. Это позволило свести к минимуму затраты на конструкцию (никаких сложных беговых дорожек, крыльев и других приспособлений, которые увеличивают время строительства и материалы). Простой след означает также простую крышу. Снижение затрат благодаря этим конструктивным решениям позволило направить деньги на элементы, которые в противном случае были бы недоступны.Сюда входили цветная крыша из оцинкованной стали с ожидаемым 100-летним сроком службы, качественные окна, сосновые шпунтованные потолки и потолки № 1, кедровые фасады и смотровые площадки, 9 футов. 6 дюймов потолки, арочные дверные проемы, шестипанельные двери из белой сосны с фарфоровыми ручками, красивая кухня и хозяйская ванная. Все это стало отличным обменом на сложную опору и крышу.

Фермовые крыши нам нравятся по многим причинам, начиная с их стоимости. Простые стропильные крыши существенно дешевле, чем палочные; они экономят время на обрамление и могут экономить время на рисование.Фермы крыши Pearsons включают спроектированное пространство второго этажа с двускатными концами 2 × 6. Мы закончили концы фронтона на земле кедровыми рейками, прибитыми более 5/8 дюймов. конструкционная фанера Т-111. Этот метод позволил Кенту Пирсону окрасить концы фронтона до того, как грузовик с стрелой поднял их и остальные фермы, образуя почти мгновенную крышу и второй этаж. Фермы были обшиты скипом, а потолочные перекрытия, стропила барж и смотровые площадки были предварительно окрашены и установлены до того, как привинтить стальную крышу.

Специальный цементный блок для изготовления стеновой системы с высокой изоляцией

Дом Пирсонов был четвертым, в котором мы использовали стеновую систему AAC. Хотя этот материал относительно новый для Соединенных Штатов, он имеет 75-летний опыт работы в Германии, а также широко используется во всем мире. Впервые мы услышали об этом от друга, который построил из него израильский кибуц. Вскоре после этого мы узнали, что немецкая компания Hebel открыла в Грузии завод по производству блоков AAC (800-994-3235).Мы сразу сделали у них заказ.

Нам пришлось научиться строить с помощью AAC самим, потому что мы не могли найти обычных каменщиков, которые бы это сделали (см. Блок Хебеля для краткого описания процесса строительства). Мы построили наш первый дом AAC с помощью каменотеса, его помощника и техника Hebel в течение двух дней. В то время компания предоставляла услуги техника бесплатно. Hebel больше не предлагает эту услугу, но плата будет стоить каждого пенни. Не полагайтесь на инструкции, прилагаемые к блоку Hebel — по крайней мере, в то время, когда мы его использовали, техническое руководство было неполным.

Нам еще предстоит найти бригаду каменщиков, которая действительно любит этот материал. Кривая обучения работе с любым новым продуктом может быть огромной, особенно когда вы сталкиваетесь с 30 000 фунтов этого продукта. Но многие замечательные качества AAC перевешивают его незнакомость. По сравнению с обычной деревянной конструкцией он выглядит более или менее огнестойким, шумонепроницаемым, водонепроницаемым и устойчивым к ураганам. Не требует химической обработки термитов. Он обладает высокими изоляционными характеристиками, долговечен, не требует особого ухода и красив после штукатурки и оштукатуривания.

Осторожность каменщиков при работе с незнакомым материалом согласуется с осторожностью крупных строительных компаний. Экспериментировать с неизвестными как для профессионалов, так и для общества рискованно. Некоторые плохие идеи захлестнули страну в виде строительных тенденций и причуд. Но потребность в разработке энергоэффективных и доступных домов настолько сильна, что проектировщики / строители будут продолжать пробовать новые идеи. Мы думали, что у дома Пирсонов было достаточно хороших идей, поэтому мы заканчиваем его меньшую версию для себя.

Кэтлин Джардин и Джеймс Кэмерон — муж и жена, чья компания James Cameron Build / Design находится в Питтсборо, Северная Каролина. Фотографии: Скотт Гибсон

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Поэтапное самостоятельное строительство дома

Все чаще в частном строительстве заказчики выбирают новые материалы и технологии, отказываясь строить коттедж «по старинке»: из или.По запросу наша компания разрабатывает типовые (готовые) и индивидуальные проекты домов из газобетона (газоблоков). Для автовладельцев у нас есть варианты с гаражом. В целом коттедж более экономичный, дает больше простора для фантазии в плане архитектуры и дизайнерской отделки. Приятно, когда постройка радует глаз, удивляет соседей, радует гостей.

Из современных материалов наиболее известен ячеистый бетон. Они широко используются в Финляндии, способны выдерживать сильные морозы.В нашем каталоге архитектурных проектов домов из газобетона представлены интересные решения для строительства коттеджей на одно или два этажа. Среди них есть сложные — с использованием монолитного каркаса, кирпича.

Чем хорош дом из газоблоков

Оставаясь «негорючим», этот пористый строительный камень пропускает воздух почти так же, как дерево, и отличается высокой прочностью. Изготовить блок из газобетона возможно только на заводе. У него много преимуществ.

  • Низкая стоимость , дополнительная экономия на транспортировке (легковой), аренде тяжелой спецтехники.
  • Точная геометрия , позволяющая укладывать блоки с минимальным зазором и повышать устойчивость к растрескиванию.
  • Простота обращения сокращает время строительства. Пилится, просверливается, скалывается газобетон нехитрыми инструментами.
  • Хорошая теплоизоляция — материал в 2-3 раза теплее обычного, что позволяет экономить на нагреве.
  • «Воздухопроницаемые свойства». Однако гигроскопичность нежелательна во влажном климате и от нее ее защищает кирпичная кладка коттеджа из газобетона.

Архитекторы компании помогают подобрать типовой проект жилого дома, отвечающий требованиям по цене, размерам, стилю оформления.

Проектная документация на дом из газобетона

На участке будущий хозяин коттеджа может рассмотреть его со всех сторон, заменить материалы, цвет, рассчитать смету на строительство.Сделав осознанный выбор, в итоге он получит именно такой современный загородный дом, о котором мечтал. При просмотре любого готового проекта с макетом и фотографиями из каталога можно заметить несколько важных деталей.

  • Детальная проработка — в комплект документации включены подробные чертежи: указаны площадь, размеры каждого помещения.
  • Подбор строительных материалов — они указаны для каждого типа конструкции: фундамент, пол, стены и крыша (железобетонная плита, блок, бревна).
  • Наружная отделка — В проектной документации перечислены различные возможные варианты (декоративный камень, кирпич, штукатурка).

Профессионально выполненные решения позволяют построить дом из газобетона технологически правильно, с гарантией долговечности.

Коттедж из искусственного камня — красивый и надежный

Возможна любая, самая нестандартная идея. Будь то традиционный, белоснежный или современный — предлагается почти тысяча готовых решений! Из него можно построить и большой коттедж, и небольшой гостевой дом из газобетона для летнего отдыха.

Используя фильтр в нашем каталоге, легко подбирается стиль архитектуры, вариант с гаражом, террасой, балконом. Модная нынче оригинальная планировка со вторым светом реализована как в просторных домах, так и в небольших домах (, 116 м 2).

Покупая проект коттеджа из газобетона в нашем офисе, вы получаете уверенность в том, что он учитывает все технологические особенности этого строительного материала.

Аннотация: Проект одноэтажного дома из газобетона

.

Проект одноэтажного дома из газобетонных блоков 7 на 7 имеет все удобства для проживания на даче всей семьей.В планировке дома можно выделить три зоны: сауна с душем и ванной, часовая зона для активного отдыха, тамбур. Один из санузлов можно переоборудовать под котельную. Вход в загородный дом из газобетона идет через открытую террасу.

Наружные стены — газобетонные блоки. Фасад дома 7х7 м облицован облицовочным камнем и оштукатурен, также можно использовать декоративную штукатурку для отделки фасада, сайдинг ПВХ или облицовочные фасадные блоки.Скачать бесплатно проект одноэтажного дома из газобетона 7,55 х 7,62 м.

Проект дома из газобетона с гаражом 8х9 м.

Аннотация: Проект дома из газобетона 8х9 с гаражом

Проект дома из газоблоков 8 на 9 с гаражом со всеми удобствами. На первом этаже прихожая, совмещенная гостиная и кухня. В гостиной два больших окна. В готовом проекте домов из газобетона на втором этаже две спальни.Отделка может производиться из любого материала. Проект дома из газобетона с гаражом бесплатно.

Аннотация: Проект двухэтажного дома из газобетона 6х9

.

Проект дома из газобетона 6 на 9 В нем есть все удобства для проживания всей семьи за городом. В планировке дома из газобетона можно выделить несколько зон: в первой — душевая и санузел, в центре дома — зона активного времяпрепровождения, на втором этаже — спальни.Далее вы можете бесплатно скачать проект дома из газоблока с чертежами 10х10 м.

Аннотация: Готовый проект дома из газобетона 10х10 м.

.

Проект дома из газобетона 10 на 10 метров отличается тщательной прорисовкой фасада, что позволяет вписать коттедж из газобетона в любой комплекс. Внутренняя планировка первого этажа удобна и разделена на три части, каждая зона имеет свое функциональное назначение.

На первом этаже дома из газоблоков гостиная и кухня спроектированы в одном объеме, в соответствии с последними эргономическими представлениями о комфорте, что позволяет увеличить внутреннее пространство.Дополнительный комфорт придает наличие встроенного гаража с выходом из холла дома. На втором этаже три спальни и спальни.

Готовый проект дома из газобетона с мансардой 8х10 м

Размеры: 8,2 x 10,5 м

Общая площадь: 129,6 м2
Жилая площадь: 113 м2

Спальни и комнаты: 4 шт.
С / у, ванна: 2 шт.
Мансарда: Есть
Цоколь: Нет
Гараж: Есть на 1 а / м

В этом разделе собраны проекты домов из пенобетона на любой вкус: проекты коттеджей проектов домов из газобетона, проектов больших домов из газобетона с гаражом, домов из газобетона, в проектах которых предусмотрены уютные балконы, террасы, зоны отдыха.

Дома из газобетона (фото, схемы, чертежи, эскизные проекты и видео которых можно посмотреть в этом разделе) набирают все большую популярность в 2018 году.

Самым главным качеством газобетона является его низкая теплопроводность. Только представьте, материал в три раза теплее кирпича, вдвое больше керамических блоков и в восемь раз проще бетона! Газоблоки также легче керамических аналогов, поэтому сроки реализации под ключ немного меньше.Такое их качество позволяет при особых условиях облегчения фундамента удешевить смету строителя. Состав материала исключительно из натуральных компонентов позволяет говорить о высокой экологичности частных коттеджей, возводимых из газобетона. Мы рады более подробно рассказать вам о том, что такое газобетон, какими индивидуальными характеристиками он обладает и о чем следует знать перед использованием этого кладочного материала.

Планы домов из газобетона: используемое сырье

Для производства газобетона используются природные компоненты: небольшое количество цемента, кремнеземистый компонент (кварцевый песок), вода и известь.

В результате смешивания этих компонентов образуется однородный состав теста. Смесь пористится за счет реакции извести с алюминиевой пастой. В процессе реакции появляется множество пор, которые равномерно распределяются по всему объему камня. Для многих важна сохранность алюминия на всю жизнь. Лучше всего это подтверждается тем, что алюминий используется для производства посуды, пищевой упаковки и т.д.

Планы проекта дома из газобетона: технология производства блоков

Автоклавирование — основной процесс при производстве газобетонных блоков.В результате автоклавирования образовавшиеся газовые блоки подвергаются длительной (12 часов) обработке сухим насыщенным паром. Этот пар имеет температуру 190 ° C и подается под давлением 12 кг / см2, что увеличивает прочностные характеристики материала. Уменьшается степень усадки, сводится к минимуму вероятность растрескивания бетона.

После автоклавирования газобетон приобретает однородность по составу и свойствам в целом. Поэтому жилые дома, построенные из этого материала, отличаются высокой надежностью.Планировка проектов домов из газобетона может выполняться в самых разных вариантах.

Готовые газоблочные дома: преимущество в точности геометрии

Еще одним преимуществом газоблоков является их точная геометрия. Именно такое качество позволяет заменять традиционные растворы тонкоклеевыми клеями толщиной не более 1-3 мм, что также снижает стоимость строительства. К тому же благодаря такой кладке в дом меньше уходит тепла, потому что значительно сокращается площадь стыков кладки, выполняющих роль мостиков холода.Ваш частный дом из газобетона будет намного теплее с этой новой технологией кладки.

Надеемся, что многие проекты в нашем каталоге позволят Вам выбрать и купить проект дома из газобетона, который, несомненно, станет воплощением вашей мечты! Планировка домов из газобетона может быть разработана в соответствии с пожеланиями заказчика. Оригинальный дизайн домов из газобетона также выполняется специалистами по доступной цене.

Рассмотрим проект жилого дома из газобетона общей площадью 152.51 м2. Внешние размеры дома 9,8 на 11,7 м; его можно построить даже на небольшом участке в 6 соток. В проекте не предусмотрен гараж, он может быть оформлен как открытая площадка с навесом или как отдельная конструкция.

Толщина наружных стен из газобетона 400 мм, это снижает теплопотери в холодное время года и помогает сэкономить на отоплении. Вентиляционные каналы выполнены из полнотелого кирпича, а перегородки толщиной 90 мм — из гипсокартона с тепло- и звукоизоляционным материалом.Ориентировочная стоимость жилого дома — 5 миллионов рублей.

Решение о планировании

Дом подходит для небольшой семьи до 6 человек. Есть полный комплект необходимых помещений и 6 жилых комнат. На каждом этаже по одному совмещенному санузлу, что очень удобно для пожилых людей и детей. В доме нет проходных жилых комнат, каждая имеет свой отдельный вход. В доме два входа — основной и технический в котельную.Входы расположены рядом и перекрыты вытянутым скатом крыши. Для дополнительной тепловой защиты на входе предусмотрена. На первом этаже расположены: просторный холл, котельная, санузел, кухня, совмещенная с большой гостиной, подъезд с кладовой под марш и спальня. Может использоваться как гостевая комната. Кухня и гостиная объединены в одну большую комнату, разделены. Ощущение домашнего уюта создается в гостиной с дымоходом и топкой, выложенными из полнотелого огнеупорного кирпича.Высота помещений первого этажа — 2,8 м.

На второй этаж ведет деревянная двухпролетная лестница с естественным освещением, что очень удобно при эксплуатации. Имеет просторный коридор, 4 спальни и ванную комнату. Второй этаж спроектирован как чердак с минимальной высотой 1,8 м и максимум 2,5 м, что позволяет полностью использовать пространство. Над мансардным этажом предусмотрено холодное чердак.

Внутренняя отделка

Двери наружные утепленные, металлические, внутренние деревянные.В проект дома входит стоимость отделочных работ и материалов. Пол во влажных помещениях — кухня, санузлы и котельная облицованы керамической плиткой, в остальных помещениях — линолеум. Во всех комнатах натяжной потолок из водостойкого гипсокартона с последующей шпаклевкой и покраской. В котельной стены окрашены водно-дисперсионной краской, в ванных комнатах — кафель. Стены остальных комнат на первом и втором этажах оклеены моющимися обоями.

Наружная отделка

Крыша дома двускатная, из системы деревянных стропил, крыша покрыта металлочерепицей. Высокий цоколь дома облицован искусственным камнем, стены облицованы декоративной фасадной штукатуркой на стеклопластиковой сетке. Крыльцо обнесено деревянным забором, ступени выложены керамогранитом.

Вы можете скачать проект дома из газобетона 150 м2.

диссертаций / диссертаций: ‘Гейбл’ — Графиати

Аннотация:

Абстрактный Фотоэлектрические (PV) солнечные панели — это системы сбора солнечной энергии, которые, по сообщениям, все чаще используются на земле и на крышах во всем мире.Если наземный монтаж не требует специальных проверок ветрового сопротивления, их установка на плоских и двускатных крышах подразумевает резкое изменение геометрии кровельных систем, поэтому необходима переоценка давления ветра. Среди применений на крыше предусмотрены положения для солнечных панелей, установленных на плоской крыше, однако рекомендации по проектированию ветровых нагрузок на массивы фотоэлектрических панелей, устанавливаемых заподлицо на двускатных крышах, не полностью разработаны в действующих стандартах ветровой нагрузки (SEAOC PV2-2012). ) и строительных норм (ASCE 07, NBCC 2015), несмотря на многочисленные применения в жилых и сельскохозяйственных зданиях, в первую очередь из-за ограниченного количества исследований, посвященных этой теме.В данной диссертации используется моделирование CFD k-и LE (Large Eddy) для анализа влияния ветра на солнечные панели, установленные заподлицо на двускатных крышах, с учетом влияния нескольких параметров, таких как: наклон двускатной крыши, ветер. направлениях, промежутках между соседними массивами солнечных панелей и зазоре между поверхностью крыши и солнечными панелями. В рамках текущего исследовательского проекта была разработана обширная база данных солнечных панелей с различными установочными параметрами в зависимости от скорости ветра.База данных включает подробное распределение коэффициентов давления ветра для трех параллельных поверхностей, составляющих системы крыша-солнечные панели: верхняя и нижняя поверхности панелей и поверхность крыши под панелями, что представляет собой новый подход к исследованию и уточнению воздействие ветра на солнечные батареи. Этот подход также подробно описывает изменение коэффициентов давления на трех поверхностях из-за изменения условий установки (уклон крыши, расстояние между массивами, расстояние от крыши) и параметров ветра (скорость ветра и направление ветра).В качестве оригинального вклада в существующие знания этот тезис показал, что установка солнечных батарей на двускатных крышах перераспределяет вызванное ветром давление с обеих сторон крыши на наветренную и подветренную стороны, в результате чего общее горизонтальное давление ветра, вызываемое ветром, распространяется на всю крышу. ниже, чем на соответствующей крыше без солнечных батарей. Кроме того, преобладающие результирующие коэффициенты давления на солнечные панели оказались ниже, чем для крыши без панелей. Когда зазор крыши увеличивается, общие средние коэффициенты давления на крышу, поддерживающую панели, уменьшаются как с наветренной, так и с подветренной сторон крыши.Более того, когда зазор крыши увеличивается, давление в полости значительно снижается как с наветренной, так и с подветренной сторон крыши, что может повлиять на требования по установке и креплению таких панелей на двускатных крышах. Например, на расстоянии 10 дюймов солнечные панели скрытого монтажа подвергались давлению, а не всасыванию. Точно так же, когда расстояние между панелями увеличивается, величина коэффициентов чистого среднего давления на поверхности крыши под солнечными панелями дополнительно уменьшается для всех исследованных направлений ветра.

Автоклавный газобетон: обзор и применение

Автоклавный газобетон (AAC) — это тип сборного железобетона с расширяющим агентом, который поднимает смесь, подобно дрожжам в хлебном тесте. После затвердевания этот тип бетона содержит около 80% воздуха. Газобетон в автоклаве изготавливается на заводе, и материал формуют в блоки или плиты с точными размерами. Их можно использовать для отделки стен, полов и крыш.

Как и все материалы на основе цемента, элементы AAC прочные и огнестойкие.Чтобы обеспечить прочность, AAC должен быть покрыт каким-либо типом отделки, например, модифицированной полимером штукатуркой, камнем или сайдингом. AAC также предлагает звуко- и теплоизоляцию.


Определите лучшие строительные материалы для вашего следующего строительного проекта.


Автоклавный газобетон выпускается в виде блоков и панелей. Блоки укладываются так же, как и обычные блоки кладки, с тонким слоем раствора. Панели устанавливаются вертикально, от уровня пола до верха стены.Блоки можно размещать вручную, так как AAC весит около 37 фунтов на кубический фут. Однако для установки панелей обычно требуется небольшой кран или другое оборудование из-за их размера.

Стандартные размеры панелей и блоков перечислены ниже:

ЭЛЕМЕНТ

ВЫСОТА

ШИРИНА

ТОЛЩИНА

Панели

До 20 футов

24 дюйма

Доступен в 6, 8, 10 и 12 дюймов

Блоки

8 дюймов (наиболее распространенный)

24 дюйма

Доступны размеры 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов

Доступны другие специальные формы:

  • U-образные соединительные балки имеют толщину от 8 до 12 дюймов.
  • Блоки шпунта и паза используются для соединения соседних блоков без раствора по вертикальным краям.
  • Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек для раствора.

Физические свойства

Автоклавный газобетон изготавливается из смеси цемента, извести, воды, мелкого заполнителя и, как правило, летучей золы. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, чтобы вызвать химическую реакцию, создавая пузырьки, которые расширяют смесь. Элементы разрезаются на блоки или панели, армируются, а затем запекаются для более быстрого отверждения.Физические свойства AAC перечислены ниже:

  • Плотность: 20-50 шт.
  • Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на кв. Дюйм
  • Термическое сопротивление: 0,8 — 1,25 на дюйм толщины
  • Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. Дюйм
  • Класс передачи звука: 40 для толщины 4 дюйма и 45 для толщины 8 дюймов

Преимущества автоклавного газобетона

Некоторыми полезными свойствами автоклавного газобетона являются:

  • Сочетание изоляционных свойств и структурной целостности стен, полов и крыш.
  • Доступны в различных формах и размерах.
  • Материал, пригодный для вторичного использования.
  • Желоба для электропроводки и водопровода легко режутся.
  • Гибкость конструкции и конструкции, позволяющая при необходимости вносить изменения в полевые условия.
  • Долговечность: AAC устойчив к воде, плесени, плесени, гнили и насекомым
  • Стабильность размеров: блоки AAC имеют точную форму с жесткими допусками.
  • Огнестойкость: 8-дюймовым элементам AAC предоставляется четырехчасовой рейтинг, но фактическая производительность обычно превышает это число.AAC негорючий, поэтому он не горит и не выделяет токсичные газы.
  • Значения R
  • стен AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами из-за их небольшого веса. Однако они обладают более высокой тепловой массой, воздухонепроницаемостью и звукоизоляцией.

Ограничения автоклавного газобетона

Как и любой строительный материал, автоклавный газобетон также имеет технические ограничения:

  • AAC не так широко доступен, как другие традиционные изделия из бетона.Однако его легко транспортировать благодаря небольшому весу.
  • AAC имеет более низкую прочность, чем другие бетонные изделия, требуя армирования в несущих приложениях.
  • Требуется нанесение финишных покрытий для защиты от атмосферных воздействий, поскольку материал пористый и при частом воздействии разрушается.
  • Товар может отличаться по качеству и цвету, обратитесь к производителю.
  • Требуется внешняя облицовка наружных стен для защиты от атмосферных воздействий.
  • По сравнению с другими энергоэффективными изолированными стенами, R-значения относительно ниже.
  • Более высокая стоимость, чем у обычных конструкций из бетонных блоков и деревянного каркаса, что может быть проблемой бюджета.

Устойчивое развитие

С точки зрения экологичности автоклавный газобетон обеспечивает преимущества в материалах и производительности. Это может снизить воздействие здания на окружающую среду, улучшив при этом контроль температуры в помещении и производительность HVAC.

Что касается материалов, то он содержит переработанные компоненты, такие как летучая зола и арматура.Это может способствовать получению кредитов LEED или других зеленых рейтинговых систем. AAC также содержит много воздуха, что снижает количество сырья на единицу объема.

С точки зрения производительности системы из автоклавного ячеистого бетона позволяют создавать плотные ограждающие конструкции, уменьшая утечки воздуха и повышая энергоэффективность. Физические испытания показывают экономию на нагреве и охлаждении от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. Однако в холодном климате экономия может быть меньше, поскольку у AAC меньшая тепловая масса, чем у других типов бетона.

Как рассчитать высоту фронтона для крыши. Как рассчитать площадь двускатной крыши? Какие есть нюансы? Что такое фронтон?

Крыша, спроектированная и построенная профессионалами, имеет не только функциональное назначение, но и делает архитектурный дизайн дома законченным, гармоничным. Двускатная крыша, скатная геометрия используемого кровельного материала — каждая из этих деталей вносит весомый вклад в общее впечатление от здания, превращая самую простую, незамысловатую конструкцию в образец стиля.Однако есть и обратная связь — неаккуратное, невнимательное отношение к возведению двускатной крыши может свести на ноль даже именитого архитектора или дизайнера.

Несколько вопросов по основным расчетам фронтона

Минимальный объем документации, предоставляемой на консультацию. Панорамный вид или рисунок по фото. Основная концепция озеленения неразрешенных участков и концепция озеленения. Эта документация может быть представлена ​​в виде эскизов работ и подходит, если это допускается в вариантах или альтернативах.

Команда обработки в алфавитном порядке. Создание хорошей кровли — очень распространенный шаг для нашей собственности, который влияет на ее срок службы и возможность использовать ее в течение многих лет. У нас есть небольшое специальное программное обеспечение, которое позволяет задать точные параметры проекта. Следующий выбор должен заключаться в уважении характера дома, характера окружающего здания, требований местной строительной площадки и нашего видения функции крыши.

Фронтон крыши — это участок стены, ограниченный по бокам скатами, а снизу — карнизом.Если говорить о двойной крыше, то чаще она имеет форму треугольника или пятиугольника. В некоторых источниках фронтоном крыши называют лишь часть стены под откосами, выкладываемую одновременно с кладкой основных стен. По отношению к деревянным домам чаще употреблялся термин «двускатная стена». Однако эти две концепции слились в одно, используются для каждой секции этажа на чердаке, построенной с помощью кирпича, блоков, бруса или бревен.

Создание крыши — это еще и архитектурная задача, которая всегда ограничивалась строительными нормами.Например, в центре тяжести крыша может быть наклонена более чем на 50 градусов в случае Cornish, Correction или Manors. Даже сегодня конструкция имеет право вмешиваться в такие детали, как наклон крыши, кровля или окна на крыше. Если крыша должна максимально использовать подземное пространство, она должна позволять строительство чердака без сложной отделки. С этой точки зрения оптимальным является такое хозяйство, система которого содержит минимум элементов.

Необходимость сооружения фронтона оправдана следующими задачами, которые он выполняет:

  • Защита мансардных помещений двухскатной кровлей от порывов, атмосферных осадков в виде дождя и снега.Как известно, чрезмерная влажность не только ухудшает состояние деревянных полов, сокращая срок их службы, но и отрицательно сказывается на уровне комфорта проживания в доме.
  • Поддержание комфортной температуры. Двухскатная кровля предполагает оборудование жилого мансардного помещения, утепление которого просто необходимо. Но даже если они не будут использоваться, они станут «черной дырой» для системы отопления, поднимая домовладельцев на заоблачные высоты.
  • Обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши.Двускатная крыша дает дополнительную опору для стропил, частично разгружая их, что благотворно сказывается на надежности и устойчивости кровли, особенно в районах с сильными порывистыми ветрами.
  • Придает эффектный вид. С помощью декоративных материалов фронтона можно обновить невыразительный вид стареющего дома, не потратив на это большие деньги.

Разновидности форм

Хотя большинство людей привыкло к фронтону в форме треугольника или пятиугольника, разнообразие форм не ограничивается этими двумя фигурами.В архитектуре можно встретить следующие типы:

Наибольшую сложность в строительстве мансарды представляют традиционные трапециевидные системы с балками, колоннами, мерзкими грозами и поясами. Даже сегодня стропильные фермы производят большую часть древесины ели. Что ж, он работает хорошо, и хотя он относительно легкий, он может быть прочным. Для правильного строительства фермы проектная документация необходима профессиональному проектировщику с опытом работы в строительных конструкциях и, следовательно, заведомо оформленной профессиональной фирме.И, наконец, что не менее важно, также необходимо знать тематические суставы головы.


Расчет и методы строительства

Чтобы соблюсти СНиП, не ошибитесь, строительство фронтона лучше начинать с инженерного расчета Это позволит сохранить пропорции, геометрию крыши, а также заранее рассчитать, сколько каких материалов будет нужно купить. Первым делом необходимо определить высоту двускатной стены.Если кровля уже возведена, то ее ограничивают высотой ее конька. В противном случае сначала планируется длительность двускатной крыши, а затем, исходя из этого параметра, строится геометрия двускатной крыши. Для нежилого чердачного помещения достаточно 0,7-1,0 метра, но если там обустроен теплый чердак, высота должна быть не менее полутора метров. Чтобы обеспечить комфортное использование таких помещений, желательно делать конек на высоте 2-2,5 метра.

Они развивались веками, но, к сожалению, сегодня их знания и правильное использование уменьшаются.Поэтому в рамках фермы мы внимательно следим за качеством и обработкой использованной бритвы, ее влажностью и приятным сочетанием. Некоторые специалисты считают, что при установке столярные изделия предпочтительнее, так как на холодных металлических частях образуется конденсат, а на деревянные части фермы наливается вода. Это облегчает существование грибка. Поэтому мы не недооцениваем защиту фермы от гниения, радужного грибка и насекомых, точность размеров и соответствие проектной документации.




Возведение двускатной стены может быть выполнено двумя способами, различающимися порядком работ:

В настоящее время уже стандартом является то, что проектная компания гарантирует кровлю крыши над камнями, которая представляет собой баржу с красящий эффект, при котором обработанный участок легко осмотреть прямо на строительной площадке. Чтобы взглянуть на проблему строительства высокого класса, мы должны понимать, что крыша — это коллективная задача для создания индивидуальной опоры пола.Вы также можете использовать термин «приклеивание кровли». Поскольку стропильная ферма возникает под действием ряда вертикальных, горизонтальных, печатных и тяговых сил, отдельные элементы конструкции крыши должны быть полностью устойчивы к другим элементам здания.

Этапы строительства

Процесс возведения фронтона сложно назвать сложным, справиться с ним можно с любым, при наличии элементарных строительных навыков даже не требуется специального оборудования. Даже не зная, как это сделать, любой может извлечь уроки из видеоуроков.При этом последовательность работ определяется в первую очередь тем материалом, который был выбран. Чаще всего выбор стоит между деревом и кирпичом. Уложить его можно кладкой половиной кирпича на вязкий раствор. Чтобы придать ему необходимую форму, достаточно обработать пилой. На один квадратный метр с учетом регулировки затрачивается 35-40 шт. Предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес намного ниже обычного, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Это достигается за счет использования анкера, арматуры и треугольной крыши.Их важную роль здесь играют стропила, представляющие собой наклонные или горизонтальные стволы с высоким покрытием. Несущая способность стропил поддерживается снизу горизонтальными плугами, которые имеют большое значение для общего сцепления, поэтому их называют прогонами. Выявляем прогоны верха, середины и карниза. Конкретный тип — это так называемый задний отросток, постер или вельмос. Это горизонтальный ствол, помещенный на кладку и привязанный к существу.



Если вы используете дерево, сначала нужно создать каркас, а затем обшить его досками толщиной 30 мм.Частые случаи использования облицовки влагостойкой фанерой. С одной стороны, это ускоряет строительство, с другой — уже достаточно хрупкая конструкция менее надежна. Для придания привлекательного внешнего вида снаружи можно смонтировать сайдинг или вагонку, которые не только эффектно смотрятся, но и отлично защищают от влаги и утепляют.

Это необходимо для улавливания боевых сил, возникающих из-за напряжения крыши. Плечи следует прикрепить к кладке с помощью гидроизоляционной прокладки.В Центральной Европе вы, вероятно, столкнетесь с тремя типами конструкций из ползунов: стропила, гамбалло и балка. Конструкция состоит из двух стропил, соединенных стволом крыши в перекрытии треугольником. В случае бедствия всегда усиливаются две жесткости. Затем он практически полностью переносится на наружные стены, а значит, потолок мансарды практически не проблема.

У подножия стропила для этого устанавливают так называемые гребни, которые представляют собой невидимые облачения, прикрепляемые к деревянным клиньям.Поскольку стропила не имеют ни столбов, ни вертикальных выступов, они должны быть больше и прочнее, чем крыши других типов. Однако такая конструкция подходит только для пандусов с длиной стропил до 4, 5 метров.

Утепление

Если планируется устройство на чердаке жилого помещения, то без утепления фронтона не обойтись. Даже если оборудование чердака не предполагается, но есть финансовые возможности, лучше утеплить его полностью, так как тепло, выделяемое отопительными приборами, будет проходить через это незащищенное место.Специалисты советуют применять минеральную вату на базальтовой основе, а при ее отсутствии подойдет пенопласт. Для того, чтобы провести монтаж, создается каркас из досок шириной, соответствующей толщине утеплителя, для средней полосы России достаточно слоя в 15 см. Затем снаружи фронтона делается вагонка или сайдинг со слоем пароизоляции. А внутри стенку лепешку закрывают досками или щитками.

Если есть стропила длиной более четырех-пяти метров, например, если ширина здания более восьми метров, стропила необходимо укрепить во второй горизонтальной плоскости с помощью так называемого хембакла.Это дизайн Хамбалина. В идеале хамбалек располагается посередине каждого стропила, ведь в этих местах стропила самые неуловимые. Если расстояние между стропилами над кулисой все же превышает 3,5 метра, все равно устанавливается достаточное количество гамбалеков. Современная система Хамбалина состоит из треугольных рядов.

Обшивка фронтона вагонкой

Крепление такой веревки является функцией стропила, она в основном выполняет функцию соединительного ствола и скрыта в конструкции потолка.Более простая версия поставляется из системы Хамбалина, в которой есть только несколько стропил, сломанных перекладиной. Затем овраги укладываются грязными штабелями, которые кладутся на вертикальные несущие конструкции дома. Чистые элементы конструкции усилены гнутой сталью. Такая простая система пазов обычно используется при реконструкции в качестве замены исторических кранов, в которых нужно собрать свободное пространство.




Следует помнить, что набивка утеплителя ни в коем случае не невозможна; при сжатии он менее эффективен.А между внутренней облицовкой и ней следует оставить зазор для циркуляции воздуха. Также важно выбрать утеплитель в соответствии с материалом, из которого изготовлено устройство фронтона. Чтобы обшивка из дерева прослужила дольше, необходимо обработать ее антисептиком, а при дальнейшей эксплуатации раз в год осматривать и проводить текущий ремонт.

Как рассчитать площадь фронтона

Согласно пробегам, ее также называют наиболее часто используемой сплошной связкой, то есть системой прогонов.Ключевым элементом здесь является фиолетовая балка на вершине гальки. Кроме стропил, стропила не расходятся друг от друга, а говорят о стропильных ногах. В нижней части стропила на карнизе, несущем внешнюю поверхность кровли. Внутри крыш балки поддерживаются четырьмя ножками так называемых столбов. Эти стволы, так называемые наполнители, образуют так называемое кресло, которое может быть вертикальным или лежачим.




Качественно выполненная двускатная крыша — залог комфортной жизни в доме, сохранения в нем тепла, защиты от дождя и ветра!

Если стропила слишком длинные, необходимо установить среднюю втулку, которая требует отдельного армирования.Классическое соединение пролинк представляет собой более сложную структуру. Хотя опытный дизайнер может интегрировать полосы в пространство, иногда это относительно недорогой и сложный дизайн. Напротив, самым большим преимуществом является простота установки больших окон, ведь стропила легко перемещать.

Однако, чтобы использовать чердак для строительства квартиры или бизнес-центра, современные архитекторы разработали способ упростить всю систему. Современные системы трассы используются в основном для строительства современных домов с жилыми мансардами, вы обычно друг друга знаете? в общественных зданиях.В первую очередь нужно отказаться от бондажа, основанного на дизайне, в котором присутствуют неизменные элементы. Используются только тонкие элементы, такие как верхние или задние балки. Другие варианты ослабления чердачного пространства — это уменьшение количества опор, уменьшение количества удерживаемых площадей и использование несущей способности периметра и каркаса перекрытия.

Видеоинструкция

  • Что такое фронтон?
  • Советы

Фронтон имеет большое влияние на ландшафтный дизайн участка и дизайн самого дома.

Важно не только правильно произвести расчет его площади, но и тщательно подобрать материалы для его покрытия.

Предпочтительны продувки высокой чистоты. Это профили деревянных столбов, даже балки из древесных материалов. В то же время фермы также строятся на опорных стальных стержнях, возможно, в некоторых стандартных коттеджах.

Еще одно решение фермовой конструкции — это наиболее часто используемая подвесная муфта. Это фермы, изготовленные по принципу сцепки, которые следует адаптировать для установки на чердаке жилых домов на первом этаже, в основном исходя из конструктивного принципа системы хамбек.Как правило, рюкзак состоит из верхнего и нижнего пояса, которые крепятся верхом и булавками. Классическая ферма образует треугольную систему. Для более роскошных индивидуальных домов мы также найдем арочные или трехъярусные потолочные столбы.

Стоит отметить, что фронтоны на двускатной крыше имеют гораздо большую площадь, чем на четырехскатных (не вальмовых). Многие фирмы-производители или магазины, торгующие материалами для обшивки, предоставляют услуги по расчету площади. Однако эти услуги недешевы.Поэтому рассчитать площадь можно самостоятельно, тем более что сделать это довольно просто. Насколько быстро и просто рассчитать площадь фронтона дома, и пойдет речь ниже.

Однако эти легкие, обычно сборные конструкции без элементов каркаса должны быть усилены, например, пластинами или металлическими стержнями. В случае маятниковой привязки отдельные элементы в зоне контакта при желании соединяются с помощью болтов, винтовых зажимов, металлических пластин или склейки.Эта технология сочетает элементы с механическими двусторонними прессами. Изготовленные таким образом конструкции более выгодны, чем конструкции, собранные из смол. Использование стилизованных досок позволяет использовать жидкий сок, а переплата не используется, чтобы сэкономить около 30 процентов древесины.

Что такое фронтон?

Фронтон — это торцевая часть крыши, имеющая форму треугольника и образованная у стены, где стыкуются скаты. В этом месте стропильная система опирается на карниз.Поэтому основная задача фронтона — обеспечить достаточно надежную опору для стропил. Но фронтоном называется стена, над которой он расположен, без учета самого фронтона.

Легкая конструкция менее портативна. Кроме того, экономический эффект — критичный производственный компьютер, который экономит до четверти запасов и обеспечивает надежную конструкцию, параметры которой разрабатываются с помощью специального программного обеспечения. Подвесные вешалки для коттеджей изготавливаются из дерева и все более сложных материалов для защиты животных.В основном они используются для невысоких скатов мансардных окон, под которыми строится только вестибюль.

Однако очень легко решить первый надземный этаж со стенами и перекрытием мансарды под крышей из подвесных вешалок. Очень красивый и простой выстрел из дробовика, особенно для триммеров и консолей, — это столешница. У него всего одна наклонная зона, проходящая через все здание. Более классическая и наиболее распространенная в наших условиях — односкатная крыша. Типичными из них являются две сплюснутые грани друг против друга; Абсолютно абсолютное правило: более тяжелая крыша, большая полезная площадь и возможность двухэтажного дома.

Фронтон, подлежащий зашиванию, располагается между скатами кровли. Чаще всего фронтон имеет форму треугольника, реже — трапеции, иногда встречаются портики экзотических форм. Это связано с тем, что форма напрямую зависит от типа конструкции. стропильная система. Фронтоны часто делают в средней полосе России, на домах с покатой крышей или обычным фронтоном. Фронтон крыши имеет ряд недостатков, например, крыши с портиками нельзя строить в регионах, где бывают частые ураганы, сильные ветры и т. Д.Однако, несмотря на недостаток, фронтон очень практичен: обшитый портик защищает полы и кровельную систему от влаги и значительно экономит ресурсы при возведении кровли (не требует выбранного кровельного покрытия). При строительстве важно учитывать его свес: он может быть любым и любым углом. Из-за уклона площадь может увеличиваться, нужен тщательный подбор материалов для обшивки. Все эти факторы важно учитывать, поэтому для расчета рекомендуется пригласить профессиональных строителей.

Рассчитывать площадь фронтона в конструкции крыши необходимо очень тщательно, так как в случае ошибки стропила могут перекоситься, что приведет к протечке кровли. Поэтому перед началом строительства необходимо произвести расчет площади.

Вернуться к содержанию

Что нужно знать перед началом расчетов?

Самым важным для расчета площади фронтона является высота крыши. От этого зависит высота портика.Поэтому перед расчетом площади необходимо знать это значение. При этом для односкатной кровли он выкладывается сразу при возведении стены. Шатровые крыши фронтоны не имеют. Поэтому в примере будут рассмотрены односкатные и двускатные крыши. Сложность конструкции значения не имеет: сложные виды можно разделить на простые геометрические фигуры (трапеции, прямоугольники, треугольники).

После определения высоты крыши нужно знать уклоны скатов.Обычно эти углы находятся в диапазоне от 14 до 45 ° (кроме плоских крыш: у них нет углов наклона и фронтонов).

Перед тем, как рассчитать высоту крыши, нужно определиться с ее типом.

Чаще всего кровлю строят в интервале от 30 до 45 °. Это зависит от дизайна дома, региона и личных предпочтений хозяина. Измерения углов производятся специальными транспортирами. Угол наклона откосов можно узнать из проекта дома, там его обязательно указать.Однако это не отменяет проведения измерений на месте, так как во время строительства могли быть внесены ошибки или изменения, которые не были внесены в проект.

Последний важный момент перед началом расчетов конструкции — это определение материала для покрытия. В основном материал подбирается с учетом личных предпочтений / вкусов и толщины кошелька, но в некоторых случаях необходимо использовать материалы, строго указанные в проекте. Например, в случае, когда фронтон является естественным продолжением стены, лучше сделать его из того же материала, что и стена.Высота крыши (и, соответственно, фронтона) имеет решающее значение для высоты мансарды. При высокой крыше на чердаке можно оборудовать комнату или чердак, соответственно это наложит ограничения на материалы и заставит установить в нем одно или несколько окон. В этом случае материалы должны быть прочными, а конструкция должна обеспечивать высокую прочность, так как на фронтон будет приходиться часть нагрузки от стропильной системы. Поэтому при их отделке деревом, панелями и т. Д. Необходимо заранее изготовить мощный каркас, выдерживающий как стропила, так и опалубку.Одним из вариантов будет кладка из кирпича или газобетона высокой плотности.

Стоит учесть тот факт, что фронтон может выступать над стенами дома. Для его усиления необходимо использовать металлические или железобетонные детали (иногда используют и деревянную балку), что обеспечит высокую прочность конструкции. При этом ограничений по материалам покрытия нет.

Вернуться к содержанию

Проведение расчетов: два варианта

Рассчитать размер фронтона несложно.Для этого требуются знания геометрии седьмого класса для расчета площади фигур. Они измеряются в квадратных метрах. В данном случае мы рассматриваем два варианта расчета для трапециевидного фронтона и для треугольной формы:

  1. Самая простая форма — треугольная. Все помнят из школьного курса, что площадь треугольника равна половине произведения высоты на основание, на которое опускается высота: S = 0,5 h * l, где S — площадь, h — длина высоты, l длина основания.В случае строительства под высотой будем понимать высоту кровли (от перекрытия до коньковой балки), а длина основания равна длине стены, над которой возводится фронтон. Неважно, что крыша может быть асимметричной: площадь треугольного обзора с разных углов наклона не изменится (однако это повлияет на конструкцию каркаса и раскрой материалов).
  2. Трапециевидный считается простым. Его площадь равна произведению высоты средней линии (длина средней линии равна половине суммы длин оснований) S = h * 0.5 (a + b), где S — площадь, a и b — длины оснований (одно основание — стена, второе — плоскость крыши).

При отсутствии значения высоты его легко найти по теореме Пифагора или зная наклоны склонов.

Если форма фронтона достаточно сложная, он разбивается на прямоугольные треугольники и прямоугольники, то учитывается площадь полученных фигур и складываются результаты.

  1. Дом с двускатной крышей (фронтон треугольной формы) с такими же скатами.Ширина дома 8 м, уклон ската 35 ° (касательная 0,71). Сначала следует рассчитать высоту кровли, она равна 0,5 * 8 * 0,71 = 2,85 м. Соответственно, площадь такого фронтона 0,5 * 8 * 2,85 = 11,4 м². Важно помнить, что в этом случае они будут 2.
  2. Трапециевидный считается легким. Дано: длина стены 12 м, длина верхнего края крыши 6 м, высота фронтона 4 м. Площадь будет 4 * 0.5 * (12 + 6) = 36 м².

Важно помнить, что фронтонов может быть несколько, поэтому необходимо рассчитать площади каждого и затем сложить их (это необходимо для определения количества стройматериалов). Необходимо от площади фронтона вычесть площадь окон (это могут быть как полноценные слуховые окна, так и слуховые). Также при обивке их деревом необходимо учитывать, что необходимо будет заделать трещины мхом или другим материалом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.