Латунирование, это просто / Хабр
Введение
Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений. А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.
Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного. В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом. От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.
Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.
Подготовка
Ну что ж… Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска. Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило — емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью.
Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость!
Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.
Электролит
Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая химия, которую, я не знаю, откуда они берут и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было бы достать в радиусе 1 — 2 километров от любого дома.
Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.
И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита — это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.
Раствор аммиака (нашатырь)Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.
Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.
Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется «Трилон Б» (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты).
Этот компонент выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.
Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.
И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка. А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету.
Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно. Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.
Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.
Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.
Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.
И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально! Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде.
Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.
Электролиз
Латунь — это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.
Оттенок можно создавать на свой вкусЗная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали. Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер.
Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.
Итак, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.
Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока.
И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще «старожилы» говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька «Фэри». Но, честно говоря, я попробовал и «Фэри», и «Комнат», и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.
Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.
Заключение
Данный способ очень прост, дёшев, и легкодоступен в плане компонентов. Но сразу хочу предупредить, что таким способом можно покрыть латунью только железные детали, с трудом ложится на нержавейку, и совершенно не подходит для алюминия, хрома и большинства других металлов и их сплавов.
Для большей наглядности, я сделал специальное 9-минутное видео, где рассказываю обо всех тонкостях и нюансах.
Ну, вот друзья, все что знал, рассказал, всем что было, поделился. Если вы воспользуетесь этим рецептом, пишите, делитесь своим опытом, присылайте фото своих деталей. Надеюсь благодаря этой статье, на свет появится много красивых и уникальных шедевров.
Ссылки на статьи про паровой мотоцикл:
Энергия старого мира
Взгляд в прошлое. Технология 18 века
Сварка с водородно-кислородной горючей смесью из электролиза воды
Аппарат для газовой резки и сварки различных материалов, включая тугоплавкие металлы, ни одному хозяйству, думается, не помешает. Тем более компактный и абсолютно безопасный в обращении. Но где такой достать? Да и не по карману многим его приобретение.
А вот у сторонников малой механизации — любителей создавать всё своими руками такой аппарат наверняка имеется. Возможно, даже самодельный, выполненный по эскизам и с учётом рекомендаций, которые были опубликованы на страницах «Моделиста-конструктора» (№7 за 1980 г.
и № 10 за 1985 г.).
О том, как смастерить усовершенствованный вариант малогабаритного, но достаточно мощного аппарата для газовой резки и сварки, работающего по принципу получения водородно-кислородной горючей смеси с помощью электролиза водного раствора щёлочи, рассказывает очередная публикация журнала.
Первая «водогорелка», способная резать и сваривать даже тугоплавкие металлы, у меня с 1985 года. Изготовил её (а сейчас наладил мелкосерийный выпуск аналогов для продажи) по материалам журнала «Моделист-конструктор». Теперь выношу на суд читателей свою последнюю разработку, в основе которой хотя и усовершенствованный (большее число рабочих пластин, модифицированные боковые платы и надёжный штуцер для выхода горючей газовой смеси), но действующий по тому же принципу электролизер.
Тем, кто впервые сталкивается с подобным устройством, нелишне, думается, в самых общих чертах пояснить (а остальным напомнить), в чем суть такого рода конструкций. А она достаточно проста.
Рис.
1. Аппарат для резки и сварки, работающий на продуктах электролиза слабого щелочного раствора:
а — блок-схема, б — готовая самодельная конструкция; ё — блок питания выпрямленным напряжением электросети, 2 — электролизер, 3 — затвор жидкостный, 4 — горелка газовая, 5 — амперметр, 6 — ручка включения аппарата, 7 — ручка смены режима работы (скачкообразное изменение отдаваемой в нагрузку мощности), 8 — ручка управления потенциометрами, 9 — скоба хранения электрошнура в свёрнутом состоянии, 10 — корпус переносной деревянный, 11 — штепсельная вилка.
Рис.2. Электролизер («восьмидесятиячеистый» вариант):
1 — плата боковая (фанера, s12, 2 шт.), 2 щека прозрачная (оргстекло, s4, 2 шт.), 3 — пластина-электрод (жесть, s0,5; 81 шт.), 4 — кольцо разделительное герметизирующее (5-мм резина кислото- и щёлочеупорная, 82 шт.), 5 — втулка-изолятор (кембриковая трубка 6,2×1, L35, 12 шт.), 6 — шпилька М6 (4 шт.), 7 — гайка М6 со стопорной шайбой (8 шт.), 8 — трубка вывода горючей газовой смеси, 9 — раствор слабощелочной (2/3 внутреннего объёма электролизера), 10 — вывод контактный (медь рафинированная, 2 шт.
), 11 — штуцер («нержавейка»), 12 — гайка накидная M10, 13 — шайба штуцера («нержавейка»), 14 — манжета (резина кислото- и щёлочеупорная), 15 — горловина заливная («нержавейка»), 16 — гайка накидная Ml8, 17 — шайба заливной горловины («нержавейка»), 18 — шайба герметизирующая (резина кислото- и щелочеупорная), 19 — крышка заливной горловины («нержавейка»), 20 — прокладка герметизирующая (резина кислото- и щёлочеупорная).
Между боковыми платами, соединёнными четырьмя шпильками, размещены металлические пластины-электроды, разделённые резиновыми кольцами. Внутренняя ячеистая полость такой батареи на 1/2…3/4 объёма заполнена слабым водным раствором щёлочи (КОН или NaOH).
Приложенное к пластинам напряжение от источника постоянного тока вызывает разложение (электролиз) раствора, сопровождающееся обильным выделением водорода и кислорода. Эта смесь газов, пройдя через специальный жидкостный затвор (рис. 1а), поступает далее на горелку и, сгорая, позволяет получить столь необходимую для многих технологических процессов (например, резки и сварки металлов) высокую температуру — около 1800° С.
Производительность электролизера зависит от концентрации щёлочи в растворе и прочих факторов. А самое главное — от размеров и количества пластин-электродов, расстояния между ними, что, в свою очередь, определяется параметрами блока электропитания — мощностью и напряжением (из расчёта 2…3 В на гальванический промежуток между двумя расположенными рядом друг с другом пластинами).
Предлагаемые мною конструкции источника постоянного тока доступны для изготовления в условиях «домашней мастерской» и начинающему самодельщику. Они способны обеспечить надёжную работу даже «восьмидесятиячеистого» (пластин-электродов у такого — 81 шт.) электролизера, а тем более — «тридцатиячеистого».
Вариант, принципиальная электрическая схема которого изображена на рис. 4, позволяет к тому же легко осуществлять регулировку мощности для оптимального согласования с нагрузкой: на первой ступени — 0…1,7 кВт, на второй (при включении SA1) — 1,7…3,4 кВт.
И пластины для электролизера предлагаются соответствующие — 150×150 мм.
Изготавливаются они из кровельного железа толщиной 0,5 мм. Помимо газоотводного 12-мм отверстия в каждой пластине сверлится еще по четыре установочных (диаметром 2,5 мм), в которые при сборке продеваются вязальные или велосипедные спицы.
Последние нужны для лучшего центрирования пластин и прокладок, а потому на окончательном этапе сборки из конструкции убираются.
Вообще-то пришлось немало поломать голову, прежде чем «водогорелка» стала удобной и надёжной, как лампа Эдисона: включил — заработала, выключил — работать перестала. Особенно хлопотным делом оказалась модернизация не самого электролизера, а подсоединяемого к нему на выходе жидкостного затвора. Но стоило отказаться от ставшего было шаблонным применения воды в качестве заслона от распространения пламени внутрь газообразующей батареи (по соединительной трубке) и обратиться к использованию… керосина, как все тут же пошло на лад.
Почему выбран именно керосин? Во-первых, потому, что в отличие от воды эта жидкость в присутствии щелочи не вспенивается.
Во-вторых, как показала практика, при случайном попадании капель керосина в пламя горелки последнее не гаснет — наблюдается лишь небольшая вспышка.
Наконец, в- третьих: будучи удобным «разделителем», керосин, находясь в затворе, оказывается безопасным в пожарном отношении.
Рис.3. Керосиновый затвор и принцип его действия (а — при работающем электролизере, б — в момент отключения аппарата): 1 — баллон (2 шт.), 2 — пробка (2 шт.), 3 — штуцер вводный, 4 — штуцер выводной, 5 — керосин, 6 — переходник (стальная труба).
По окончании работы, во время перерыва и т.п. горелка, естественно, гасится. В электролизере образуется вакуум, и керосин перетекает из правого бачка в левый (рис. 3).
Потом — барбатация воздуха, после чего горелку можно хранить сколько угодно: в любой момент она готова к использованию. При её включении газ давит на керосин, который вновь перетекает в правый бачок. Затем начинается барбатация газа…
Соединительные трубки в аппарате — полихлорвиниловые.
Лишь к самой горелке ведёт тонкий резиновый шланг. Так что после отключения питания достаточно эту «резину» перегнуть руками — и пламя, выдав напоследок легкий хлопок, потухнет.
Рис.4. Принципиальная электрическая схема блока электропитания.
И еще одна тонкость. Хотя блок питания (см. рис. 4) и способен обеспечить электроэнергией 3,4-киловаттную нагрузку, пользоваться столь большой мощностью в любительской практике случается очень редко.
И чтобы «не гонять электронику» чуть ли не вхолостую (в однополупериодном режиме выпрямления, когда на выходе 0…1,7 кВт), нелишне иметь в распоряжении и другой источник питания электролизера — поменьше и попроще (рис. 5). По сути, это — двухполупериодный, известный многим самодельщикам регулируемый выпрямитель.
Причём со связанными друг с другом (механически) «движками» 470-омных потенциометров. Конструктивно такую связь можно осуществить либо при помощи простейшей зубчатой передачи с двумя текстолитовыми шестернями, либо воспользоваться более сложным устройством типа верньера (в бытовом радиоприёмнике).
Рис.5. Вариант блока питания с использованием в схеме тиристоров и самодельного трансформатора.
Трансформатор в блоке питания самодельный. В качестве магнитопровода применён набор Ш16×32 из трансформаторной стали. Обмотки содержат: первичная — 2000 витков ПЭЛ-0,1; вторичная — 2×220 витков ПЭЛ-0,3.
Практика показывает: рассмотренный самодельный аппарат для газовой резки и сварки даже при самой напряжённой эксплуатации способен исправно служить весьма продолжительное время. Правда, раз в 10 лет требуется проводить основательное техобслуживание, в основном из-за электролизера.
Пластины последнего, работая в агрессивной среде, покрываются окисью железа, которая начинает выступать в роли изолятора. Приходится пластины промывать с последующей зачисткой на наждачном круге. Более того, заменять четыре из них (у отрицательного полюса), разъеденных кислотными остатками, собирающимися вблизи «минуса».
Поэтому рекомендуется в электролизер заливать только дистиллированную воду, а щелочной раствор использовать наименее загрязнённый солями (недопустимо присутствие следов химических соединений серной и соляной кислот).
Применение так называемых сливных отверстий (кроме заливного и газоотводного) также вряд ли можно считать оправданным, что и было учтено при разработке аппарата. Столь же необязательным является и ввод в схему аппарата бидонов для сбора накапливающейся сверхагрессивной щёлочи.
К тому же эксплуатация «безбидонной» конструкции показывает, что этой «вредоносной жидкости» способно собраться за 10-летний период на дне керосинового затвора не более полстакана. Скопившуюся щёлочь удаляют (например, при техобслуживании), а в затвор заливают очередную порцию чистого керосина.
В.РАДЬКОВ, Татарстан. Моделист-конструктор 1997 №3.
Домашняя эпиляция электролизом — стоит ли электролиз усилий?
Электролиз может обойтись дорого, если вы пользуетесь услугами профессионалов. Хотя надо сказать, что профессиональные результаты очень часто бывают именно такими, как вы хотели, с меньшими рисками.
Сделай сам электролиз, однако, также очень выполним, и в конечном итоге он сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.
Основа электроэпиляции своими руками заключается в том, что при нагревании разрушается центр роста каждого отдельного волоса, после чего волос удаляется пинцетом. Чтобы лучше понять процесс, ознакомьтесь с этой статьей о высокотехнологичных методах удаления волос.
Электроэпиляцию можно проводить на любом участке тела (хотя мы рекомендуем обращаться к профессионалам для электроэпиляции волос на лице), и многие считают ее лучшим методом удаления волос навсегда. У электроэпиляции нет постоянных побочных эффектов — только временное покраснение, которое вы получите при любом методе удаления волос.
Электроэпиляция в салоне может потребовать 10 и более сеансов, в зависимости от густоты ваших волос. Большинство электрологов берут от 45 до 100 долларов в час и в зависимости от того, что вы хотите удалить, и именно здесь все становится дорого.
Вот почему все больше и больше людей выбирают электроэпиляцию своими руками.
Здесь особенно важны правильные инструменты. Домашний электролиз может быть сложным в освоении, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы достаточно прочитали о своем устройстве, прежде чем начать, и будьте осторожны!
Устройство для домашнего электролиза использует крошечную иглу, которая проходит через кожу к волосяному фолликулу и производит небольшой электрический разряд у основания волоса. Для уничтожения каждого волосяного фолликула требуется до 20 секунд, поэтому этот процесс может показаться вам немного утомительным.
Если идея домашнего электроэпиляции кажется вам пугающей, присмотритесь к домашнему лазерному устройству для удаления волос. Хотя этим устройствам может потребоваться немного больше времени для достижения постоянных результатов, они безопасны и просты в использовании.
Лучшие устройства для электролиза в домашних условиях Единственный метод удаления волос, классифицированный FDA как необратимый, — это электроэпиляция.
Это мощный метод удаления волос. По этой причине мы просим вас узнать, как правильно использовать ваше устройство, прежде чем пробовать его.
Система для перманентного удаления волос Verseo ePen
Verseo ePen — это безыгольная ручка для электролиза, которая навсегда удаляет нежелательные волосы. Звучит довольно хорошо для меня!
Гладкая палочка для удаления волос работает на лице, подмышках, линии бикини и в других местах, где есть нежелательные волосы. ePen использует небольшие импульсы электрической энергии для разрушения волосяного фолликула, так что вы можете просто выщипывать или вытирать волосы.
Чтобы использовать электролизную ручку Verseo, нанесите на область токопроводящие подушечки и гель, а затем наденьте ватную палочку на конец ePen. Прикоснитесь Verseo ePen к области удаления волос и нажмите кнопку. Через 20 секунд раздастся звуковой сигнал, информирующий об окончании процедуры.
Вероятнее всего, Verseo ePen потребуется несколько раз, чтобы получить постоянные результаты.
В комплект входят палочка ePen, две бутылки токопроводящего геля, три многоразовые токопроводящие подушечки, проводник, ватные палочки и пинцет. Кроме того, он упакован в удобный складной чехол для хранения.
Комплект для электролиза Clean & Easy Home
Это одно из самых популярных устройств для самостоятельного электролиза. Вероятно, это во многом связано с его ценой — это самое доступное устройство, которое я знаю.
Несмотря на то, что на то, чтобы научиться правильно делать домашний электролиз, уходит много времени, многие люди добились с его помощью действительно отличных результатов. Важно отметить, что это устройство разработано специально для маленьких и тонких волосков. Он не удалит грубые волосы на ногах или бикини.
Но набор Clean & Easy Home Electrolysis Kit — хороший выбор, если вам нужно небольшое устройство для электроэпиляции лица, например, для придания формы бровям или удаления волос над верхней губой.
Работает ли домашний электролиз?
Это действительно зависит.
Электроэпиляция — единственный метод удаления волос, который действительно необратим. Тем не менее, это довольно трудоемко и утомительно, так как необходимо обрабатывать каждый волос.
Лично я считаю электроэпиляцию отличным решением, если у вас есть небольшая проблемная зона, с которой вы хотите удалить волосы раз и навсегда. Например, если вы хотите придать форму бровям или избавиться от волос над верхней губой.
Но если вы хотите лечить все тело, я бы выбрал что-то вроде эпилятора или домашнего устройства для лазерной эпиляции. Их будет намного проще использовать на больших площадях, и они по-прежнему будут давать долгосрочные результаты.
Безопасен ли домашний электролиз?
Домашний электроэпиляция, безусловно, является одним из самых сложных методов удаления волос, но с осторожностью и осторожностью он может стать хорошим решением для ухода за кожей. Хотя могут возникнуть побочные эффекты, такие как покраснение, отек и вросшие волосы, большинство пользователей считают, что они могут свести раздражение к минимуму.
С технологической точки зрения выбор лазера, IPL-продукта или даже аппарата для микродермабразии часто может дать лучшие результаты.
- Автор
- Последние сообщения
Никки
Основатель A Smooth Life
Никки основал A Smooth Life в 2015 году в надежде создать ресурс для непредвзятых обзоров товаров для здоровья и красоты. Сегодня она руководит полной командой писателей и тестировщиков продуктов, которые лично тестируют каждый продукт, появляющийся на сайте. Наши тестеры продуктов варьируются от дерматологов до профессиональных косметологов и обычных женщин (а иногда и мужчин!), поэтому вы можете получить честный отзыв от таких людей, как вы.
Последние сообщения Никки (посмотреть все)
Правда о домашнем электроэпиляции
Мы получаем много вопросов о домашнем электроэпиляции, поэтому в этой статье мы поговорим о причинах, по которым вам, возможно, следует избегать этого метода удаления волос .
Домашняя эпиляция электролизом
Профессиональный электролизЭлектролиз в домашних условияхProbe Домашний электролизТрансдермальный электролизАльтернативные методы
ЗаключениеРесурсы
Несмотря на то, что профессиональные методы удаления волос, такие как электроэпиляция и лазерное лечение, всегда будут наиболее эффективными способами удаления или сокращения волос навсегда или полупостоянно, они может быть дорогим и трудоемким.
Может показаться, что проще один раз выплеснуть деньги на машину, которую можно использовать, не выходя из собственного дома. В то время как FDA одобрило несколько устройств для домашнего лазерного лечения, в настоящее время на рынке нет одобренных домашних электролизеров. В этой статье будет показано, почему электроэпиляция, инвазивная процедура, должна выполняться только в профессиональных условиях, и какие у вас могут быть другие варианты.
Профессиональный электролиз
Электроэпиляция — это единственная форма удаления волос навсегда, одобренная FDA. Это выполняется путем введения крошечной иглы или зонда в волосяной фолликул и «защелкивания» фолликула электрическим током, чтобы разрушить его.
Целью уничтожения фолликула является предотвращение его повторного роста. Если волосы пойманы в нужное время жизненного цикла волос (см. нашу статью о жизненном цикле волос), также известном как фаза анагена, тогда волосы могут фактически не расти снова или, по крайней мере, не расти.
назад на долгое время.
Поскольку электроэпиляция воздействует на один волос за раз, это может занять очень много времени и лучше подходит для небольших участков, таких как подбородок или верхняя губа. Поскольку это также инвазивное вмешательство, оно может быть болезненным и, если его выполнять неправильно, может вызвать инфекцию и/или рубцевание. Хотя электролиз эффективен, поэтому он может быть очень трудоемким, дорогим и обычно требует нескольких обработок, чтобы быть эффективным.
Электролиз в домашних условиях
В настоящее время на рынке существует два типа устройств для домашнего электролиза, ни один из которых не одобрен FDA. Первый тип имитирует машины, используемые электрологами, но на менее мощном уровне.
Зонд Домашний электролиз
Они содержат зонд, который вставляется в волосяной фолликул, а затем к фолликулу прикладывается электрический ток для его разрушения. Эти устройства сопряжены с высоким риском повреждения кожи и образования рубцов, если датчик вставлен неправильно.
Для того, чтобы эта процедура работала, вам нужно воткнуть тонкую иглу размером с волос в маленькое отверстие на вашей коже, не повреждая кожу, что трудно сделать, если вы не обучены этому процессу. В то время как эти устройства обычно поставляются с мерами предосторожности, такими как пружина, чтобы вы не могли ввести зонд слишком глубоко и проколоть кожу, или максимальная сила тока 9 В, существует слишком много рисков и неопределенностей, связанных с этими домашними продуктами, чтобы мы могли их использовать. возможность рекомендовать их использование.
В то время как первая проблема заключается в том, что при неправильном использовании возможно необратимое повреждение кожи, также нет гарантии, что эти машины оправдают ожидания в отношении обеспечения постоянного удаления волос.
При более низком напряжении и риске неправильного использования устройства или отсутствия обеспечения подачи тока непосредственно на фолликул существует большая вероятность того, что волосы, которые вы лечите, отрастут снова.
Трансдермальный электролиз
Второй тип устройства для «домашнего электролиза» продается как аппарат для электролиза, но, как показано в нашей статье здесь, это мошенничество.
Называемый трансдермальным электролизом, этот тип аппарата является неинвазивным и, как утверждается, обеспечивает постоянное удаление волос с помощью электрического тока, подаваемого на кожу, который, как предполагается, повреждает волосяной фолликул.
Как отмечалось в нашей статье выше, нет абсолютно никаких научных данных, подтверждающих это, так как нет гарантии, что электрический ток действительно проникает в волосяной фолликул, чтобы разрушить его, и нет исследований, доказывающих, что он находится в каком-либо форма или форма эффективная.
Независимо от того, выполняется ли это в салоне красоты (где вы часто можете найти этот тип электролиза) или с помощью аппарата дома, это пустая трата денег, которые лучше было бы потратить на профессиональный инвазивный электролиз, эффективность которого доказана.
, или некоторые формы полупостоянного лечения, такие как лазерная эпиляция.
Пример мошеннической рекламы — в этой рекламе утверждается «новая радикально усовершенствованная процедура» и лжет, что клинически доказано, что она в значительной степени эквивалентна игольчатому электролизу
Альтернативные методы
Если вашей целью является удаление волос навсегда, то единственным вариантом является электроэпиляция, проводимая профессионалом. Американская ассоциация электрологов устанавливает очень высокие стандарты практики, которым должны следовать все врачи с каждым пациентом, и в настоящее время более 30 штатов требуют, чтобы электрологи имели определенные лицензии или сертификаты, прежде чем они смогут практиковать.
Устройства для домашней лазерной эпиляции / IPL работают при более низкой плотности потока энергии, чем оборудование, которое используют профессионалы.
Электроэпиляция, проводимая профессионалами, — единственный способ гарантировать безопасное проведение процедуры и гарантировать получение желаемых результатов.
Если вы готовы согласиться на удаление волос от полупостоянного до постоянного (в некоторых случаях или областях), то есть также вариант лазерного лечения.
Хотя лазерное лечение более эффективно, когда его проводит врач в клинике, на рынке есть несколько лазерных аппаратов, одобренных FDA для домашнего использования (см. нашу статью о лазерном лечении в домашних условиях).
Несмотря на то, что профессиональную лазерную терапию можно проводить на коже любого тона и типа, она наиболее эффективна на темных волосах. Однако в настоящее время аппараты для лазерной эпиляции в домашних условиях могут использоваться только людьми с тоном кожи от I до VI по шкале Фитцпатрика.
Заключение
Мы не рекомендуем использовать какие-либо современные электролизеры, предназначенные для домашнего использования. Те, которые являются инвазивными и имитируют профессиональные машины, гораздо менее эффективны и могут вызвать повреждение кожи или даже поражение электрическим током при неправильном использовании.