Дымосос для твердотопливного котла своими руками: Дымосос для твердотопливного котла своими руками: сборка и монтаж

Дымососы для котлов, дымососы для бытовых, твердотопливных котлов своими руками

Дымосос для котлов

Каждый владелец частного дома желает избавиться от лишних проблем, связанных с качественным обогревом жилища. Самым эффективным решением подобных ситуаций является создание автономного отопления, но при этом необходимо решить такие вопросы: выбор котла и выполнение дымохода. С целью повышения работоспособности котлов применяются дымососы для котлов.

Дымососы для бытовых котлов — представляют собой тягодутьевую машину, которая используется для создания и поддержки нужной тяги, которая необходима во время разжигания и дозагрузки котлов. Кроме усиления естественной тяги дымососы для бытовых котлов также предназначены для удаления вредных веществ, что образуются в результате сгорания топлива.Дымососыактивно применяются в теплоэнергетике и для противопожарных мероприятий. 

Суть применения данного устройства: с целью повысить эффективность работы котла при ненадлежащей тяги в дымовой трубе устанавливается контроль и управление за работой котла в виде дымососа. Это позволяет избавить от попадания в помещение дыма, скапливания смол.

Несмотря на большое выбор тягодутьевых машин в специализированных магазинах, можно также сделать дымососы для котлов своими руками. Для этого необходимо лишь иметь нужные материалы и инструменты: электродвигатель, улитка, толстая металлическая сетка, болты, гайки для крепления, металлический лист, дрель, ножницы по металлу и болгарка.

Последовательность сооружения дымососа своими руками:

• подготовка всех материалов в соответствии с выполненными чертежами,
• подготовка двигателя к монтажу, подключение его к сети,
• крепление двигателя к станине при помощи болтового соединения,
• сборка улитки: крепятся сетка, металлическая пластина, улитка,
• установка рабочего колеса на вал двигателя,
• соединение всех составляющих деталей,
• надежное закрепление всех соединений,
• подключение к сети,
• пробный запуск дымососа.

Дымосос для твердотопливного котла является достаточно востребованным и необходимым устройством.

Дымосос для котла WWK180/60 W

Вентилятор WWK 180/60W вытяжной для пиролизного котла.

Дымососы для твердотопливных котлов Польской фирмы MPLUSM представлены  моделями отличными по мощности и производительности. Одним из популярных, является модель с квадратным фланцем и защенным двигателем WWK 180/60 W    В отличии от более простой модели RR 152-3030 LH, при одинаковых размерах, имеет большую производительности,имеет защитный кожух двигателя и такую же  степень енергопотребления.

Дымосос марки WWK180/60 W отличатся от аналогов конструктивной частью. Для его монтажа, потребуется только вырезать фланец прямоугольной формы и вставить его в трубы дымохода. В отличии от аналогов с круглым фланцев, сделать это намного проще.

Использование дымососа ― вентилятор предназначен для транспортировки горячего воздуха. Он также может быть использован для вентиляции и технологического оборудования.

Устройство дымососа для котла ― вентилятор имеет ротор из нержавеющей стали коррозионно-стойкие. Загнутыми назад лопатками рабочего колеса имеют самоочищению.
Двигатель расположен снаружи активной части вентилятора и охлаждали с помощью дополнительного ротора. Для вращающихся частей вентилятора, используйте защитные щиты пользователя.
Контроль ― вентилятор поставляется с датчиком Холла (датчик Холла IC), который при подключении к подходящего драйвера
Это очень точный способ регулировать скорость вентилятора.

Вентилятор (турбина ) твердотопливного котла подбирается в зависимости от мощности котла и площади отапливаемого помещения.  Выпускаются вентиляторы от самых слабых 117 версия до самых мощных  WPA 160. Узнать актуальную стоимость, технические характеристик и наличие товаров, можно перейти нажав на закладку этих товарных позиций ниже.

Вентилятор для котла:

В некоторых моделях пиролизных или обычных котлов на твердом топливе удобно использовать принудительные вентиляторы отсоса воздуха, дымососы. У Польского производителя MplusM, они представлены сериями RR 152-3030 LH, R2E 150 AN91-06,  R2E 180 CG 82-05+kond, R2E 210 AA 34-05+KPL. Узнать стоимость различных по характеристикам дымососов MplusM, можно перейдя по ссылке ниже…. 

Для управления котлом в автоматическом режиме, по заданным параметрам температуры, времени и прочему, к вентилятору необходимо подключить блок управления, контроллер. Этот прибор, со встроенным микропроцессором, по заданным програмам в базе или же на основе пользовательских установок, будет управлять работой вентилятора наддува или дымососом. Все контроллеры для вентиляторов или дымососов, снабжены несколькими заводскими программами управления работой вентилятора. В некоторых их них, есть расширенный функционал. Можно не только задать время включения и выключения вентилятора по температуре теплоносителя, но и задать обороты вентилятора (мощность наддува) на каждом из стадий работы отопительного котла. Самые популярные модели контроллеров: АТОС, Комфорт Эко, KG Elektronik CS-19. Цена на контроллеры для котла зависит от количества в заказе.

Например, цена блока управления-

Для нетребовательного покупателя или ограниченного в финансовых возможностях, производители выпускают бюджетные версии комплектов для подключения к котлу (вентилятор+контроллер). Эти комплекты доступны по цене, но ограниченны по функциональным возможностям. Например: Блок управления котлом PK 22+вентилятор NWS 75

Клиентам, которые хотят изготовить твердотопливный котел своими руками

, могут понадобится ручки для котла малая 14 см  и большая 17 см.,жаростойкий керамический уплотнительный шнур квадратного сечения.

В наличии есть различные диаметра:

квадрат 10 мм

квадрат 12 мм

квадрат 15 мм

квадрат 20 мм

разновидности и устройство > Домашнее инженерное оборудование

Лучшее отопление для частного дома

При обустройстве дома часто возникает ситуация выбора типа отопления помещений. На выбор типа отопления влияет множество факторов ……

24 10 2021 4:45:22

Что лучше, ондулин или шифер, а так же отличие ондулина от ондулина смарта,ондувилы,ондалюкса,ондуры и гибкой черепицы

В этой статье вы узнаете, что лучше, ондулин или шифер, в чем отличие отличие ондулина от ондулина Смарта, и в чем разница между ондулином и ондувиллой, ондурой, гибкой черепицой и ондалюксом. С помощью этой статьи вы сможете найти дешевый заменитель ондулина….

04 10 2021 9:57:53

Электродные котлы для отопления частного дома

Краткое описание конструкции и принципа, по которому работают электродные котлы отопления. Рекомендации по выбору электроустановки с учетом необходимой тепловой мощности….

24 09 2021 20:37:55

Газовые котлы АОГВ-6,9;-9,3;-12,5: инструкция, автоматика, неисправности

Разбираем газовые котлы А О Г В-6,9;-9,3;-12,5: обзор, устройство, настройка автоматики, технические хаpaктеристики. Преимущества и недостатки, неисправности и методы их устранения….

20 09 2021 21:43:18

О сайте

Дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас на нашем строительном сайте » Дачный Эксперт». Портал » Дачный эксперт» — это современная база знаний для начинающих и профессиональных строителей. На нашем сайте мы стремимся собрать всю самую полезную и актуальную информацию, которая может помочь людям в обустройстве и строительстве дачного участка. Специально для вас, мы подготовили множество статей, о том как сделать утепление кровли и выбрать кровельный материал. Наш портал ежедневно пополняется и вы всегда сможете здесь найти самую свежую информацию о строительстве дачных домов. В А Ж Н О! На нашем сайте вы сможете найти не только полезные статьи, написанные специалистами в области строительства, но и множество подробных картинок и тематических видео, которые на примере покажут каждый шаг обустройства частного дома. Expert-dacha.pro — это молодой и стремительно развивающийся проект. Мы надеемся, что вы сможете помочь стать проекту еще лучше! Задавайте вопросы в комментариях, пишите нам в редакцию, оставляйте свои вопросы и пожелания! Ни один вопрос не останется без внимания! С уважением, администрация проекта….

15 09 2021 17:50:56

Как сделать канализацию в частном доме

Подробное описание канализационных систем очистки, особенности выгребной ямы, плюсы септиков, системы биологической очистки, накопительные емкости ……

11 09 2021 15:29:52

Выбираем терморегулятор для радиатора отопления

В вашей квартире даже в сильные холода открыты форточки? Вы не можете добиться оптимальной температуры воздуха в помещении? Тогда эта статья адресована именно Вам. Для того, чтобы регулировать температуру в радиаторе, также обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование теплосистемы, используется несколько видов защитно-регулирующей установки…

10 09 2021 15:25:46

Дымососы, циклоны, золоуловители для обеспечения экологической чистоты при функционировании твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы применяются для автономного отопления.

Они имеют простую конструкцию, доступную цену и дешевое топливо.

Многие твердотопливные котлы способны работать на отходах деревообрабатывающей промышленности, но при сжигании твердого горючего выделяются вредные вещества.

Экологические требования к эксплуатации твердотопливных котлов

Все агрегаты, сжигающие твердое топливо, должны соответствовать требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых установок» от 01.10.2003 года:

• Лица, касающиеся эксплуатации промышленных твердотопливных котлов, должны пройти подготовку по экологической безопасности.
• Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не должно превышать установленных норм.
• Должен быть разработан план по снижению вредных влияний на окружающую среду.
• Если в процессе работы энергоустановки выделяются токсичные вещества, то необходимо принять своевременные меры по их утилизации.
• Очистные сооружения должны быть установлены до пусконаладочных работ.

Об особенностях пеллетных горелок PB вы узнаете из статьи.

Как сделать индукционный котел отопления своими руками, читайте по ссылке —

https://otoplenie-pro.com/indukcionnyj-kotel-otopleniya-svoimi-rukami/

Также читайте о видах электромагнитных клапанов-отсекателей отопительных котлов.

Устройства для обслуживания газоходов и топки котла

Твердотопливные котлы бывают различных типов. Некоторые из них работают на принципе естественной тяги или оснащены дополнительными вентиляторами – дымососами. Они вытягивают дымовые газы из котла и направляют в дымоход, создавая принудительную тягу.

Различные режимы горения требуют наличия тяги определенной интенсивности. Для этого дымоход котла оборудуется регулировочным шибером (заслонкой).

Для обеспечения очистки дымовых газов, твердотопливные котлы оборудуются очистными сооружениями: циклоны и золоуловители. Их наличие создает дополнительное сопротивление для вывода продуктов сгорания на улицу, поэтому и требуется установка бытовых дымососов для котлов.

Виды дымососов для котлов

Дымосос – это вентилятор, создающий принудительную тягу в топке котла.

Главные характеристики дымососов:

• Электроэнергия: напряжение 220 или 380 В, частота 50 Hz, мощность 0,06-3 кВт.
• Температура окружающей среды до 450С.
• Температура транспортируемых газов до 3500С.
• Скорость вращения рабочего колеса 1500-2700 об/мин.
• Производительность 110-800 м3/ч.
• Уровень шума 65 дб.

Маркировка дымососов

Дымосос относится к тягодутьевому оборудованию и обозначается буквой Д. Обозначение рабочих колес тоже маркируется буквами: Н – лопатки рабочего колеса загнуты назад, О – осевое расположение.

Дымосос не препятствует удалению дымовых газов, поэтому возможно создание естественной тяги.

Посадка рабочего колеса бывает, когда:

• Рабочее колесо дымососа установлено на валу ходовой части двигателя. Такие дымососы более эффективнее и долговечнее.

Рабочее колесо промышленного дымососа

• Рабочее колесо установлено на валу мотора — менее эффективная, но компактная конструкция.

Газоочистное оборудование

Золоуловители – это устройства, предназначенные для удаления золы из продуктов сгорания. Они бывают пяти видов:

• Скрубберы.
• Тканевые фильтры.
• Жалюзийные золоуловители.
• Электрофильтры.
• Циклоны.

Циклон – это газоочистное оборудование, предназначенное для подготовки продуктов сгорания к выбросу в атмосферу. Циклоны используются в металлургии, нефтяной промышленности и энергетике.

Принцип работы циклонов

Существуют различные типы циклонов, но все они работают за счет центробежных сил. Его корпус устроен таким образом, что поток дымовых газов завихряется и за счет центробежных сил крупные частицы выпадают из воздушного потока. Помимо завихрения также происходит резкое изменение направления потока дымовых газов, что способствует удалению частиц золы.

Отсепарированная зола скапливается в бункере, а очищенный поток дымовых газов собирается в коробе чистого газа, после чего вытягивается дымососом в дымовую трубу.

Виды циклонов котла:

• Осевые и прямоточные.
• Высокоэффективные (малопроизводительные) и высокопроизводительные (малоэффективные).
• Цилиндрические и конические.
• Групповые и батарейные.

Основной характеристикой циклона является его степень очистки. Она напрямую зависит от размера очищаемых частиц и диаметром циклона (чем меньше диаметр, тем лучше очистка). Степень очистки варьируется в пределах 83-99,5%.

О функциях автоматики САБК для комбинированных котлов читайте здесь.

Информацию о терморегуляторах для котлов отопления вы найдете по ссылке —

https://otoplenie-pro.com/termoregulyatory-dlya-kotlov-otopleniya/

Узнайте, как настраивать горелки для дизельного топлива.

Марки циклонов

ОАО «Энергомаш» — отечественный производитель пылеулавливающего и газоочистного оборудования.

Технические характеристики циклонов ЦВП с водяной пленкой

Наименование	Производительность по воздуху, м3/ч	Диаметр, мм	Высота,мм	Масса, кг
ЦВП-3	1250-2000	300	2431	64
ЦВП-4	2000-3200	400	3014	107
ЦВП-5	3100-5000	500	3684	161
ЦВП-6	4900-7800	630	4554	237
ЦВП-8	7700-13000	800	5699	370
ЦВП-10	12500-20000	1000	7044	570

Твердотопливные котлы являются самыми крупными источниками загрязнения окружающей среды, поэтому установка очистных сооружений обязательна.

типы, устройство, установка своими руками

Для обеспечения беспрерывной циркуляции воздуха, в системе оборудования, предназначенного чтобы нагревать теплоноситель, были разработаны специальные дымососы для котлов. Они принудительно нагнетают поток в момент недостаточной тяги либо служат как вспомогательные агрегаты в трубах с хорошей вентиляцией.

Приспособление достаточно практичное и функциональное, существует несколько видов конструкций. Я помогу разобраться в устройстве и дам полезные советы по выбору экземпляра, не менее интересным для каждого хозяина будет узнать, как сконструировать его самостоятельно и установить непосредственно в котел.

СодержаниеПоказать

Виды дымососов для котлов

В комплектацию устройства входит вентилятор с осевым механизмом, его производительность получится легко регулировать. Для настройки применяется удобный и понятный блок управления.

Устанавливается агрегат перед дымоходом, если выразится точнее, то в конце воздушного тракта. Сам механизм, отвечающий за функциональность, защищен от различных продуктов горения, ему не страшны высокие температуры.

Разновидности хотел бы отметить и описать подробно:

1. Проточный тип. Это устройство способно увеличить естественную тягу до значений, которые задаст пользователь, устанавливается оно на выходном патрубке. Высокого давления не получится достигнуть, поскольку конструктивные особенности рассчитаны несколько иначе. Это сказалось на применении, оборудование служит как дополнение к вытяжке, но само не служит тяговым аппаратом. На заводе производителе предусматривается ручное управление, но при необходимости можно подключить автоматику.
2. Канальные центробежные дымососы для котлов. Достаточно мощный экземпляр, с его помощью у меня получалось добиваться высоких показателей давления, и что не менее важно создавать хорошее разряжение относительно камеры сгорания. Чтобы избежать неловких ситуаций с управлением, я советую привязывать оборудование к электронному блоку теплогенератора.

Конструкция дымососа

Для создания приспособления применяются термостойкие металлы, они зачастую легкие, но максимально прочные. Подходящие провода для питания основного элемента, в виде вентилятора, также защищаются специальной обмоткой.

Уровень надежности я считаю очень хорошим, такой аппарат прослужит много лет, если периодически производить осмотр и обслуживание. Устройство я не считаю сложным, сюда входит:

1. Подвижное колесо, состоящее из двух пластин.
2. Корпус для движения потоков.
3. Патрубки.
4. Вал привода.
5. Металлическая крыльчатка.
6. Бункер.
7. Специальная заслонка.
8. Труба.

Принцип работы

Главной целью дымососа является нагнетание воздушных масс за счет вращения своеобразного колеса, поток постепенно будет направлен принудительно к центру конструкции. После этого он попадет в камеру, а там происходит разряжение, которое приводит к поступлению очередной порции воздуха в топку.

Агрегат служит для создания беспрерывной циркуляции, именно так работает это устройство. За приток кислорода отвечают лопатки, они создают направленное вихревое движение, которое уходит в сторону ротора, обеспечивая непрерывный цикл.

В этот момент все продукты сгорания также устраняются вместе с твердыми частицами и невоспламенившимся газом, осуществляется выработка тепла.

Когда необходима дополнительная тяга

Без оптимального поступления воздуха в топку я не замечал полное сгорание топлива, такой эксцесс может возникнуть по ряду причин. Рассчитывая на естественную тягу, можно столкнуться с проблемами, которые помешают организовать уютную обстановку в доме.

Тяги не хватает. Фото с сайта infotruby.ru

Из распространенных нюансов могу выделить:

1. Снижение пропускной способности дымоходной трубы.
2. В канале скапливается большое количество сажи или золы.
3. Наличие резких изгибов в конфигурации отвода.
4. Грубые ошибки при монтаже системы.
5. Влияние внешних факторов, сильный ветер или непогода.
6. Снижение давления в камере сгорания из-за второго этажа.

Некоторые причины можно запросто устранить без особых усилий, но в большинстве случаев стоит отдать предпочтение специальному нагнетательному оборудованию. Установив дымосос, можно не беспокоиться о том, что подобные проблемы будут часто появляться.

Как подобрать

Обратите внимание на размер устройства и его мощность, но не забывать о схеме подключения, поскольку она также достаточно важна. Все нюансы стоит продумать еще задолго до покупки или посещения специализированного магазина.

Модель подбирается индивидуально, учитывается оборудование, которое будет или уже вмонтировано в котельной. Дымоходную систему и особенности, указанные в характеристиках к устройству, нужно знать при покупке.

Для котлов на твердом топливе экземпляры агрегатов имеют специальные карманы, в них постепенно скапливаются частицы, для того чтобы обслуживание дымососа не вызывало трудностей, а его работа была качественной.

Неправильно подобранный вид устройства приведет к накоплению сажи на стенках и засорению трубы для отвода вредных продуктов горения.

Котельные, где работает оборудование пиролизного горения можно снабдить моделью с сажеулавливателем или без этого дополнения. В газовый котел я советую устанавливать экземпляры с маленькой мощностью, в вентиляцию будут уходить массы газообразного типа, что не требует высоких показателей принудительного нагнетания воздуха.

Удачно применяя принцип расчета мощности дымососа, КПД выйдет на высокий уровень, что сократит расходы и создаст благоприятную атмосферу в помещениях, гарь и копоть будут исключены.

Изготовление дымососа для котла своими руками

Процесс изготовления дымососа можно увидеть на видео ниже. Прежде чем приступать к реализации задуманного, не будет лишним подготовить инструмент, я советую достать такие экземпляры как:

1. Болгарку.
2. Дрель.
3. Сварочный аппарат.
4. Набор ключей.
5. Штангенциркуль.
6. Линейку и маркер.

Крыльчатку следует сконструировать подходящего размера, для этого следует внимательно вымерять вытяжную систему. В дальнейшем ее закрепляют на вал, двигатель обязательно закрепляется при помощи надежных элементов, труба должна выступать за вентилятор на 5 мм.

Наварив на один край крышку, в центре проделывается дымоход, а сбоку располагается отверстие патрубка для выхода. После закрепления задней крышки следует подсоединить двигатель на подставку.

На последнем этапе подключается питание и воздуховод, приспособление готово к эксплуатации. Для сравнения, что лучше дымосос или нагнетатель, можно попробовать второй вариант дополнительного приспособления.

Установка дымососа на котел

В случаях, когда дымоходная труба не разбирается, оборудование следует устанавливать снаружи, предварительно продумав алгоритм действий. Чтобы сохранить конструкцию, которая работает от электричества, не следует выносить приспособление на улицу, лучше произвести монтаж дымососа котла в помещении.

Силовой агрегат я всегда советую крепить в виде улитки, не стоит забывать о заслонке, а все стыки проваривать максимально тщательно для надежности.

Мне неоднократно помогал чертеж, который можно запросто создать самостоятельно, после чего следовать всему внесенному. Параметры трубы и патрубков стоит отдельно выделить, чтобы в процессе работы обращать на этот момент внимание и не пропустить важные моменты.

Для проверки дымососа можно поставить люк снизу, тогда получится удостовериться воочию в его продуктивности, не стоит забывать о герметичности, чтобы не терять давление при принудительном нагнетании.

Если оборудование, которое было создано собственноручно, работает без особого шума, это будет означать, что оно сконструировано правильно.

Независимо от того, что агрегат находится в трубе из металла производительность механизмов, должна сложно различаться, тогда все элементы работают надежно.

В противном случае необходимо пересмотреть основные детали, могла произойти ошибка в размерах или одна из составляющих плохо закреплена. При самостоятельной работе такие эксцессы не исключены, но все можно достаточно быстро устранить без особого труда.

Руководствуясь приведенным алгоритмом действий, можно создать дымосос для котла в домашних условиях и установить его, но не следует забывать о периодическом обслуживании.

Накопления сажи со временем будут появляться, устраняя их, можно не только увеличить срок службы оборудования, но и существенно поднять КПД, что приведет к максимальной экономии финансовых средств семьи.

Дымосос для твердотопливного котла от производителя Украина

Ваш котел дымит, а в дымоходе слабая тяга? Пришло время решить эту проблему и приобрести дымосос для котла. Ниже мы подробно рассмотрим его функции. 

Статью монтаж и установка дымососа своими руками можно прочитать по ссылке

Самая серьезная ошибка при монтаже дымохода для твердотопливного котла – когда этой конструкции уделяют мало внимания и полностью концентрируются на гидравлике. Вторая ошибка – попытка использовать старый дымоход, который использовался для газового котла.

Цены и тех характреристики дымососов смотреть по ссылке

Мы не будем рассматривать тему дымоходов: о них подготовлено много статей и видеообзоров, которые легко найти в сети интернет. В этом материале мы рассмотрим безопасность использования твердотопливных котлов, способ их вывода в номинальный режим работы, а также исправления недочетов в функционировании отопительного оборудования.

Установка дымососов позволит исключить неприятные ситуации и неудобства, которые могут возникнуть при их использовании.

•      Самое первое, что нужно знать о дымоходе – он должен обеспечивать необходимую тягу, а также эффективный отвод продуктов сгорания.

•       Второе – безопасность использования твердотопливных котлов. Не допускается задымления котельных или топочных помещений. Плохой отвод котловых газов — большой риск, потому что оно может привести взрыву. Это очень опасно!

•       Третье – отсутствие контроля за тягой дымохода приводит к слишком высокой или заниженной температуре котла, кипению или конденсации.

Зачем нужен дымосос?

Пользуясь котлом в течение отопительного сезона, можно заметить такую картину: отопительный прибор какое-то время работает стабильно, но в некоторые дни топливо горит слабо, а в другие – наблюдается перегрев. Это происходит из-за скачков атмосферного давления. Если допустить ошибку при расчете и установке дымохода, не учесть особенности здания или возможность подпора тяги, котел станет засмоленным, а помещение — задымленным, что опасно для жизни.

Дымосос помогает формировать стабильную тягу, обеспечит принудительный вывод котловых газов. Также он позволяет регулировать интенсивность процесса горения внутри котла, путем регулировки интенсивности работы вентилятора дымососа. Его не стоит путать с нагнетательными вентиляторами, дующими в топку для создания в ней нужного давления воздуха. Если тяга отсутствует, дым может просачиваться даже из-под уплотненных дверец или спровоцировать пламя во время дозагрузки котла топливом. По принципу работы, дымосос похож на обычный бытовой пылесос.

Разновидности дымососов, распространенные модели и отличия между ними:

•        Инжекционные, предназначенные для котлов, мощность которых менее 150 кВт;

•        Канальные – до 1000 кВт;

•        Центробежные «Улитка» — 2 МВт.

    Фото вытяжной вентилятор для дымососа

В основе дымососа лежит специальный вентилятор, который может работать при температуре до 250 С. Деталь имеет особый устойчивый корпус, его крыльчатка изготовлена из нержавейки, а мотор находится вне зоны воздействия продуктов сгорания.

Существуют модели для установки внутри и снаружи дымоходов. В моделях для уличного монтажа особое внимание уделяют защите электрооборудования от ультрафиолета и осадков.

Рассмотрим отличия между разными видами дымососов:

      Фото Инжекционные и канальные дымососы для котла

Инжекционные и канальные устройства, устанавливаемые внутрь дымоходов или на них, помогают выполнять вывод продуктов сгорания естественным или принудительным путем.

Плюсы конструкций очевидны – даже при неработающем вентиляторе продолжается отвод продуктов сгорания, что обеспечивает безопасность.

• Центробежные дымососы (их не нужно путать с дефлекторами для дымохода) предусматривают только принудительный отвод дыма. Это значит, что устройство должно функционировать непрерывно, потому что из-за небольшого диаметра и значительного сопротивления его крыльчатки естественная тяга не сформируется.

Центробежные устройства монтируются только в качестве отдельного узла для отвода дыма. Нужно предусмотреть бесперебойное электропитание таких устройств.

   Фото Дымосос типа улитка

• Монтаж моделей типа «Улитка» сложнее. Их проектируют сразу при расчетах котельных и дымоходов. Достаточно сложно установить такую конструкцию в имеющийся дымоход из-за того, что оси подключения и диаметры не соответствуют друг другу.

Главные плюсы подобной конструкции – возможность использования с котлами любой мощности. Дымососы «Улитка» подходят для помещений, где необходимо придерживаться качественного дымоудаленияи отведения продуктов сгорания.

При организации бытовых топочных можно установить дымосос самостоятельно, чтобы сэкономить или уделить время интересной задаче.

Важен и материал, из которого изготовлен корпус дымососа. Нужно понимать, что дымовые газы достаточно агрессивны и их воздействие на крыльчатку и корпус — отрицательное. Итак, корпус изготавливают из углеродистой или нержавеющей стали или чугуна. Для дымоходов из нержавейки лучше выбирать дымососы из этого же материала, имеющие максимальную стойкость к образованию ржавчины. Применение оцинкованного металла недопустимо: они быстро приходят в негодность под воздействием конденсата, дегтя и высоких температур.

Если вы решили Купить дымосос Украина — звоните или пишите нам. Всегда будем рады помочь вам в выборе

Твердотопливные котлы — EuroSantehnik.ru — Все о монтаже отопления, водоснабжения и канализации

Каждый из нас пользовался обычной печкой. Закидываешь в топку дрова, поджигаешь, что может быть проще? Но прогресс не стоит на месте и подобные неуклюжие агрегаты давно стали неактуальны. На рынке представлен широкий выбор твердотопливных котлов, способных обеспечить ваш дом теплом. Работают они по хорошо знакомому всем принципу: в топку помещают уголь, пеллеты, дрова или другие материалы. При сгорании топливо выделяет тепло, передающееся теплообменнику. У разных моделей он имеет различное строение. Современные твердотопливные котлы – сложные инженерные конструкции, простые в эксплуатации.

На нашем ресурсе вы ознакомитесь с разными моделями, узнаете их плюсы и недостатки. Это поможет вам сделать оптимальный выбор, соответствующий вашим требованиям. Вопросы обслуживания и эксплуатации перестанут быть для вас загадкой. В наших статьях мы подробно и доступно опишем все нюансы использования твердотопливных котлов. Вам останется лишь определиться с моделью, наиболее подходяще для вашего дома, гаража или складского помещения.

Выбираем дымосос для твердотопливного котла

В данной статье мы рассмотрим проблему использования дымососов. Многие покупатели хотят знать, что лучше выбрать – нагнетательные вентиляторы, либо дымососы для бытовых твердотопливных котлов. Также многие хотели бы знать, какое предназначение данных двух предметов и как сделать так, чтобы тяга в котле была хорошей, а не небольшой.

Трехходовой клапан для твердотопливного котла. Виды, особенности

Системы отопления с твердотопливным котлом обладают большой тепловой инерционностью и плохо поддаются контролю температуры теплоносителя. Единственное эффективное техническое решение, это применение теплоаккумулятора, основным элементом обвязки которого является трёхходовой клапан.

Установка твердотопливного котла своими руками

Система отопления в частном доме – важнейшая часть оборудования жилья, без неё в холодное время года не обойтись. Хорошо, если к дому проведён газ, отопительный котёл на этом виде топлива установить не очень сложно. Но бывают ситуации, когда газовая магистраль рядом с домом не проходит, особенно это касается загородного жилья. В этом случае выручает котёл…

Ошибки установки твердотопливного котла в своем доме

Твердотопливные котлы, это достаточно капризное оборудование, которые целесообразно эксплуатировать только при отсутствии возможности установки газового отопления. Вопреки распространенному мнению, нельзя забить топку котла чем-нибудь горючим и ожидать качественного обогрева помещения. Возможно, такое утверждение справедливо для открытых каминов и старых кирпичных печей с низким КПД. Но современные твердотопливные котлы длительного горения относятся к высокоэффективным сложным конструкциям,…

Правда об автоматических котлах длительного горения

При выборе способа отопления частного дома многие собственники предпочитают твердотопливные котлы длительного горения (ТКДГ). Автоматическая подача топлива избавляет от необходимости «дежурить» возле топки, а твердый теплоноситель дешевле газа и не хуже по теплоотдаче. Однако на практике радужные надежды развеивает «требовательность» котлов к топливу. Поэтому перед установкой в доме ТКДГ надо разобраться, чем его топить, иначе…

Пиролизные котлы длительного горения. В чем секрет высокого КПД?

Времена традиционных печей для обогрева дома потихоньку уходят в небытие, старинные русские печи заменяют функциональные котлы длительного горения с высоким значением КПД. Прежде чем приобрести какую-либо теплогенерирующую технику, необходимо познакомиться с ее особенностями и преимуществами. В данном материале разберем пиролизную технику и в чем заключается ее принцип работы.

Отопление дома твердотопливным котлом длительного горения

Сегодня в городе нет проблем с коммуникациями, однако в местах, куда еще не дошла современная цивилизация, или для экономии расходов, просто необходим котел на твердом топливе. Желательно с опцией длительного горения. Твердотопливные котлы использовались давно, еще со времен, когда жилые помещения отапливались только тем, что было под рукой. Для людей, которые живут там, где нет…

Выбираем правильно твердотопливный котел для частного дома

Сегодня мы с Вами разберемся в том как выбрать лучший твердотопливный котел. Сделать правильный выбор твердотопливного котла – это ответственная и непростая задача, ведь в огромном количестве всевозможных моделей можно запутаться. Давайте попробуем взвесить все «за» и «против» и сделать этот трудный выбор.

Особенности отопления дома твердотопливным котлом

Более традиционное устройство такое как котел на твердом топливе сегодня используют во многих домах, ведь это не только экономично, но и приносит много тепла и комфорта. Но, тем не менее, каким бы простым не казался вам выбор котлов, нужно обязательно знать, как правильно их выбирать и на что стоит обращать внимание, потому что ошибочный выбор…

КПД и мощность твёрдотопливных котлов. Выясняем, насколько они эффективны

Если Вы задумали строительство загородного дома в том месте, где нет возможности подключиться к централизованному отоплению, перед Вами обязательно встанет вопрос выбора автономной отопительной системы. Довольно часто в таких случаях приходится довольствоваться установкой твёрдотопливного котла, использующего в своей работе энергию дров или угля. Современный рынок предлагает множество решений, производители обещают высокую теплоотдачу и КПД, а…

Как устранить черный дым из нефтяной печи | Руководства по дому

Карли Джонс Обновлено 19 декабря 2018 г.

Черный, серый или густой дым, исходящий из печи, работающей на жидком топливе, является признаком серьезной проблемы и должен рассматриваться как чрезвычайная ситуация, независимо от того, идет ли дым из дымохода, выхлопное отверстие или камера сгорания. Если проблему не выявить и не устранить немедленно, в печи может возникнуть пожар или взрыв.

Защитите себя

Во многих случаях черный дым, выходящий из масляной печи, не кажется горячим и не раздражает глаза и нос.Однако он по-прежнему опасен и содержит окись углерода и канцерогены, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Избегайте попадания на переднюю часть или дверцу печи, которая может распахнуться, если внутри будет слишком большое давление. Немедленно позвоните в пожарную службу, если у вас есть пожар, взрыв, облако белого пара или другая чрезвычайная ситуация.

Неполное зажигание

Обычно называемое затяжкой, неправильное зажигание происходит, когда масло попадает в камеру сгорания, но не воспламеняется сразу.Когда масло все же воспламеняется, происходит небольшой взрыв или небольшой взрыв, в результате чего образуется большой клуб черного дыма. Прыгающее пламя — это фирменный знак затяжки, когда огонь перемещается к разбросанным каплям масла. Иногда пламя будет следовать за маслом из дверцы печи, что может привести к пожару в доме. Если небольшой взрыв станет слишком сильным, горелка и печь могут быть повреждены, и ситуация может стать опасной.

После пожара

После пожара в результате неправильного горения или утечки масла.Во время горения на дне камеры сгорания образуется небольшое количество масляных луж. Это масло продолжает гореть даже после выключения печи. Поскольку он не контролируется и вентилятор выключен, он быстро потребляет кислород в камере сгорания и производит густые облака черного дыма. Если пламя остается после выключения печи, у вас есть дожигание.

Быстрое действие

Немедленно отключите подачу электричества и топлива в печь. В большинстве случаев аварийный выключатель электрического отключения находится где-то рядом с печью.Однако важно также отключить подачу масла. Большинство печей имеют два запорных клапана — один на горелке и один на резервуаре. Если это безопасно, выключите оба. Не включайте печь снова, пока она не будет проверена квалифицированным мастером по ремонту.

Все, что вам нужно знать о химии и анализе горения

Все вещества содержат различное количество удерживаемой энергии в зависимости от вещества и того, как оно существует; то есть твердое, жидкое или газообразное. Соединение двух веществ с образованием других веществ называется «химической реакцией».Горение — это химическая реакция. Эта реакция проводится с целью выделения тепла. Как мы увидим, кислород всегда будет одним из веществ в реакции, а другой будет углеводородом, смесями водорода, углерода, серы и т. Д.

Идеальное сгорание — это просто смесь топлива и кислорода, которые полностью расходуются в процессе горения. Идеальной ситуацией было бы обеспечить достаточно воздуха в камере сгорания, чтобы обеспечить полное сгорание топлива.Это было бы верно, если бы было физически возможно привести каждый атом топлива в непосредственный контакт с количеством воздуха, необходимого для завершения его сгорания. На сегодняшний день в камере сгорания не разработано никакого метода, который позволял бы воздуху и топливу полностью контактировать в нужных пропорциях.

Если мы уменьшим количество кислорода в идеальной смеси, мы получим богатое топливо состояние. Однако, если мы увеличим количество кислорода в идеальной смеси, у нас появится избыток, который не способствует процессу горения.Наличие только нужного количества кислорода (ни больше, ни меньше) называется стехиометрической точкой или стехиометрическим сгоранием. Стехиометрическая точка также называется точкой 100% воздуха.

Все, что превышает 100%, называется избытком. Например, мы могли бы использовать термин «20% избыток воздуха» для описания точки смешивания воздуха и топлива в котле. Это означает, что избыточный воздух работает на уровне 120% или на 20% (выше стехиометрического) выше точки идеального смешения.

Стехиометрическое сгорание важно, поскольку это точка отсчета, по которой мы можем измерить эффективность нагревательного устройства.Воздух содержит 20,9% кислорода и 79,1% азота. Смесь воздух / топливо можно описать просто как топливо + воздух. Имейте в виду, что воздух состоит из двух частей кислорода (02) и 7,52 частей азота (N2).

Если мы сделаем химическое / математическое объяснение топлива, использующего природный газ (метан Ch5), мы сможем увидеть, как образуются различные измеримые соединения, которые можно использовать для расчета того, насколько эффективно отопительный агрегат использует свое топливо.

Смесь природного газа и воздуха может быть выражена как Ch5 + 202 + 7.52 N2. Давайте теперь увеличим количество воздуха на 20% по сравнению с идеальной точкой смешивания:

20% избытка воздуха = 100% + 20% = 120% или 1,2

Следовательно, давайте смешаем метан (Ch5) с 1,2-кратным нормальным 100% -ным воздухом

или Ch5 + 1,2 x 2 02 + 1,2 x 7,52 N2

или Ch5 + 2.4 02 + 9 N2

Теперь давайте сожжем эту новую смесь и покажем химическое превращение:

Канал 5 + 2.4 02 + 9 N2 ® C02 + 2h30 + .4 02 + 9 N2

Обратите внимание, что 0,4 части 02 присутствует в образовавшемся дымовом газе, потому что он не использовался в процессе горения; это было излишеством.

Давайте проведем анализ CO 2 на сухой основе, а также анализ на 02 на сухой основе. В дымоходе из-за процесса горения теперь у нас есть:

1 часть CO2 + .4 часть 02 + 9 частей N2

Таким образом, 1 + 0,4 + 9 = 10,4 частей.

Примечание: мы опускаем термин 2 часа 30 минут, потому что наш анализ является сухим.

% C02 = 1 часть Co2 x 100% = 1 = 9,61%

10.4 части 10,4

% 02 = 0,4 части 02 x 100% = 3,8%

10,4 части

Наконец: Фактическое 02 — Теоретическое 02 x 100% = избыток воздуха

Теоретическая 02

2,4 — 2 x 100% = 0,4 x 100% = 20% избытка воздуха

2 2

Таким образом, точка C02, равная 9,61%, точка 02, равная 3,8%, и точка избытка воздуха, равная 20%, означают одно и то же при описании точки топливовоздушной смеси в процессе сгорания.

Для природного газа у нас предельный или максимальный уровень C02:

1 или 11,73%

1 + 0 + 7.52

Это означает, что наш избыточный воздух установлен на 0%, что также означает, что 0% 02 образуется в дымоходе, что позволяет достичь предельного уровня CO2.

Рисунок 1.

Для графического объяснения избыточного воздуха см. Рисунок 1 . На этом графике показана типичная теоретическая кривая расхода воздуха, показывающая взаимосвязь между настройкой подачи воздуха для горения в котле и различными видами топлива.Таким образом, настройку сгорания можно выразить одним из трех терминов: избыток воздуха, 02 или C02.

Рисунок 2.

Рисунок 2 известна как теоретическая кривая для воздуха. Эта кривая относится к топливному природному газу и предназначена для показа% избытка воздуха, поскольку он относится либо к богатому, либо к обедненному топливу. Сторона бедного топлива — безопасная сторона.

Примечание. Один только анализ C02 не обеспечивает надежной индикации настроек воздуха / топлива для горения.Рекомендуются дополнительные измерения дыма или CO.

Другими словами, данное значение C02 может находиться по обе стороны от стехиометрического.

Избыточный воздух — это предпочтительный термин для описания параметров горения с безопасной стороны стехиометрического. Чтобы получить значение избытка воздуха, выполняется измерение 02.

Рисунок 3.

Рисунок 3 — это теоретическая диаграмма воздушной кривой для жидкого топлива.

Опять же, CO 2 может появляться как в обогащенных топливом, так и в избыточных частях воздуха стехиометрического состава. Это очень важный момент, который стоит повторить.

Предупреждение: При тестировании горения, если вы полагаетесь только на процентное содержание CO 2, вы можете получить высокие показания CO 2 и быть на стороне богатого топливом стехиометрического. Избегайте обогащенной топливом стороны, так как частично сгоревшее топливо приведет к образованию окиси углерода (C0), газа, который в достаточно большой концентрации может убить!

Снова см. Рисунок 1 .Обратите внимание, что тестирование на кислород, 02, гарантирует, что он находится в зоне избыточного горения, и напрямую коррелирует с показаниями C02, независимо от сжигаемого топлива.

Примечание. Измерение 02 в дымовых газах является предпочтительным методом анализа горения.

Во всех современных портативных электронных анализаторах горения используется ячейка 02. Они могут отображать C02, но он будет рассчитываться или вычисляться на основе показаний 02.

Теперь, когда мы знаем, что происходит, когда мы что-то «сжигаем», как можно использовать это знание? Должно быть ясно, что мы могли бы протестировать нагревательный элемент с помощью некоторых приборов, которые могут измерять продукты сгорания, и выяснить, насколько эффективно устройство использует свое топливо. Мы могли бы даже «настроить» горелку, чтобы она горела более эффективно. Анализ горения также может диагностировать проблемы с горелкой.

В эффективности сгорания нет ничего загадочного. Это просто 100% минус процент теплотворной способности, потерянной через стек.Если потери в дымовой трубе составляют 25% теплотворной способности данного топлива, то эффективность сгорания составляет 75%.

Расчеты эффективности сгорания начинаются с предположения о полном сгорании с последующим применением трех основных факторов:

1. Клапан подогрева заданного топлива.
2. Чистая температура дымовой трубы.
3. Объемное содержание кислорода.

Теплотворная способность топлива — это стехиометрическая воздушно-топливная смесь или, другими словами, потенциальная энергия топлива. Чистая температура стека — это температура, при которой газы поднимаются выше температуры первичного и вторичного воздуха, обычно температуры окружающего воздуха. В некоторых коммерческих и промышленных применениях первичный воздух будет предварительно нагретым.

Если мы хотим знать только КПД конкретной горелки, нам нужен только прибор, чтобы найти процент 02, термометр и калькулятор КПД сгорания или диаграмму для используемого топлива. Калькуляторы эффективности сгорания, такие как Bacharach 10-5064, или диаграммы эффективности сгорания (см. , рис. 4 ), приняли во внимание теплотворную способность топлива, поэтому необходимо только определить чистую температуру дымовой трубы в процентах 02, и вставьте эти цифры в таблицу или калькулятор.

Рисунок 4.

В качестве примера, печь на природном газе с чистой температурой дымовой трубы 350 ° F и показанием 02 7 1/2% имеет КПД 80% (см. Рисунок 4 ). Это означает, что 80% теплотворной способности газа используется для обогрева, а 20% расходуется впустую. Другой способ взглянуть на это — сказать, что примерно на каждый доллар израсходованного топлива 80 центов возвращаются в качестве полезного тепла, а 20 центов уходят из трубы. При нынешних и будущих ценах на топливо это дорого.При сегодняшней стоимости природного газа за счет увеличения КПД блока с 80% до 85% можно сэкономить около 7 долларов США на 100 долларов затрат на топливо.

Подрядчик может использовать простую общую эффективность сгорания, чтобы сравнить рабочую установку заказчика с предлагаемой современной высокоэффективной установкой и оценить экономию затрат на топливо, чтобы показать окупаемость. Это полезный инструмент для продажи, но это не настоящий анализ горения. Для анализа горения мы хотим знать больше, чем просто чистую температуру дымовой трубы и процент 02. Мы также хотим знать части C0 на миллион (PPM), тягу, дым (если масло) и для больших промышленных горелок, диоксид серы (PPM). и оксиды азота (PPM).Имея всю эту информацию, мы можем правильно проанализировать работу горелки, диагностировать проблемы и настроить горелку для достижения оптимального КПД.

Анализ горения раньше проводился с помощью тестов старомодным способом, с помощью ористатов, иногда называемых «шейкерами для коктейлей». Настройка горелки с использованием этих устройств занимала очень много времени. Современные электронные анализаторы горения позволяют сразу увидеть результаты изменений, внесенных во время настройки горелки. Они точны и намного проще в использовании, чем ористаты.Ярким примером современного анализатора является Bacharach Model 300.

Полностью оборудованный 300 может отображать на больших светодиодных индикаторах:

1. Температура стека,
2. частей на миллион C0
3. процентов 02
4. Процент избытка воздуха
5. КПД в процентах
6. Процент потери стека
7. процентов C02
8. частей на миллион NOX
9. частей на миллион S02

Он может распечатать данные и передать их на компьютер.

300 может делать все это для семи выбираемых видов топлива:

1. Природный газ
2. Мазут номер 2
3. Мазут номер 6
4. Пропан
5. Уголь
6. Дерево
7. Багасса.

С добавлением дымового тестера, датчика тяги, манометра и манометра масла, технический специалист получит все инструменты, необходимые для выполнения полного анализа сгорания, настройки или диагностики проблем любой горелки.

Эффективность сгорания дает нам общее представление о производительности горелки. Используя наши инструменты, эти проблемы можно изолировать, а путем интерпретации показаний проблемы можно исправить.

Только производитель оборудования знает рекомендуемые значения 02, температуру нетто, осадку и т. Д.должно быть. Конструкция оборудования будет определять, какими должны быть «правильные» настройки, оптимальные рабочие параметры. Если спецификации производителя недоступны, необходимо использовать некоторые общие правила, а также федеральные, государственные и местные нормы. Государственные или коммунальные регулирующие органы часто устанавливают параметры избыточного воздуха и допустимые концентрации CO.

Как правило, большая часть оборудования работает с избытком воздуха от 16% до 30%, то есть от 3% до 5% 02 (см. Рисунок 1 ).

Тяга над огнем 0,02 дюйма водяного столба (вод.ст.) допустима с осадкой от 0,02 до 0,04 дюйма водяного столба. больше, чем тяга над огнем.

Чистая температура дымовой трубы зависит от используемого топлива. Агрегаты без конденсации не рассчитаны на конденсацию, поэтому температура в дымовой трубе должна поддерживаться выше точки росы.

Примерные рекомендации по минимальной температуре нетто дымовой трубы:

1. Природный газ 250 ° F
2. Мазут номер 2 275 ° F
3. Мазут номер 5 300 ° F
4. Уголь 325 ° F
5. Дерево 400 ° F.

A 0 ppm C0 — идеальное, но непрактичное значение. Никакие коды или спецификации производителя не допускают 400 PPM или более C0. Можно разумно ожидать достижения значений C0 ниже 100 PPM.

При «настройке» горелки точные настройки полностью зависят от конструкции, размера и производителя оборудования. Следует делать все возможное, чтобы следовать спецификациям производителя. Общая процедура заключается в выполнении всех работ по техническому обслуживанию. Очистите теплообменные поверхности, масляное оборудование, замените неисправные детали и т. Д.

Для горелок, работающих на тяжелом топливе, проверьте температуру предварительного нагрева. Если неизвестно, начните с 250oF и уменьшайте температуру до достижения наилучшего сгорания. Проверить и отрегулировать подачу топлива. Дайте горелке поработать не менее 15 минут. Если горелка модулирующая, работайте на сильном огне, пока блок не достигнет нормальной рабочей температуры. Проверьте и установите параметры избытка воздуха. Проверить на C0 (и дым, если горелка на жидком топливе). Сбросьте настройки воздуха до тех пор, пока C0 и дым не станут приемлемыми, проверьте температуру дымовой трубы.На модулируемых горелках проверьте все настройки на слабом пламени и в нескольких точках в пределах диапазона пламени. При необходимости отрегулируйте. Если двухтопливная горелка, повторите процедуры для обоих видов топлива.

Модулирующий котел — это система сгорания, которая регулирует уровень горения и выработку пара в соответствии с изменяющейся потребляемой мощностью. Паровой котел с технологическим процессом является хорошим примером системы, которая имеет возможность регулирования или регулирования расхода топлива.

Модель 300 может измерять полноту сгорания при каждой скорости горения или точке нагрузки сгорания.Проще говоря, Модель 300 измеряет все необходимые параметры процесса сгорания и, в свою очередь, автоматически рассчитывает и отображает фактическую эффективность сгорания для каждой рабочей точки котла.

Оптимизировать КПД на любой точке котла довольно просто. Подсоедините зонд модели 300 к месту отбора проб котла и регулируйте воздух с шагом 10% избытка воздуха и измерьте эффективность. Затем постройте кривую (КПД в зависимости от избытка воздуха) и определите механическое положение, необходимое для идеальной уставки процесса.Повторите процедуру для различных точек нагрузки котла в нормальном рабочем диапазоне. Процедура просто заключается в настройке котла для достижения максимальной безопасной эффективности сгорания. Чтобы обеспечить постоянную максимальную безопасную эффективность, регулярные тесты повторяются, чтобы гарантировать правильную обработку изменений ключевых параметров. Изменения относительной влажности, изменения теплотворной способности топлива и изменения температуры воздуха для горения всегда следует рассматривать как возможные случайные переменные параметра, которые влияют на эффективность сгорания.Случайное изменение влажности, например, может привести к изменению концентрации кислорода в воздухе от 20,9% при относительной влажности 0% до 20,40% при относительной влажности 100% (при температуре воздуха 70 ° F). Эта фабрика влажности вызовет изменение измерения кислорода на 0,5% 02 при заданном значении 20% 02. Эта разница приведет к соответствующему изменению полноты сгорания на 0,2% или более.

Использование модели 300 для выборочной проверки этих параметров сгорания гарантирует, что процесс не изменится и станет небезопасным.Знание количества присутствующих горючих веществ, определение условий эксплуатации для ряда топливных композиций, учет изменений температуры окружающей среды и знание текущей влажности позволит поддерживать заданные значения котла.

Правильное соотношение воздух / топливо модулирующего котла зависит от конкретной нагрузки (нагрузки) на котел. Правильные рабочие параметры должны определяться при каждом режиме нагрузки. Этот «профиль» после завершения механически фиксируется на месте для обеспечения повторяемости.График зависимости КПД от избытка воздуха в каждой точке нагрузки позволяет оператору определить местонахождение и настроить процесс для достижения максимальной эффективности во всем рабочем диапазоне котла.

В небольших (автоматических) системах управления промежуточный вал используется для плавного регулирования. Модулирующий двигатель управляет каждым положением нагрузки, чтобы автоматически регулировать воздушную и топливную связь. Кулачок используется в качестве регулятора для изменения соотношения воздух / топливо и считается частью управляющей механической связи. Переключив горелку на «байпас», вручную установив положение физической нагрузки и построив необходимые графики, можно установить оптимальную уставку.Здесь снова используйте модель 300 для определения правильных условий эксплуатации. Эта процедура выполняется для каждого положения нагрузки 10% и 20%. Другими словами, эта процедура повторяется для каждой желаемой точки нагрузки.

В более крупных процессах управления оператор переключается на «ручной» и регулирует соотношение воздух / топливо для каждого положения нагрузки. График по-прежнему строится, и конечная уставка устанавливается. Информация о заданном значении, полученная с использованием модели 300, затем программируется в контроллере.Контроллер «подстройки» имеет (по своей конструкции) ограниченный рабочий диапазон, поскольку он корректирует или подстраивает воздушную и топливную тяги для компенсации различных параметров, отмеченных ранее. Последнее замечание об автоматических системах управления; регулировка подстройки не должна использоваться для исправления неисправностей в котле и всегда должна иметь более медленное время отклика, чем основной или общий контур регулирования. Эта ограниченная возможность регулировки диапазона на работающих котлах предназначена для предотвращения крупномасштабных изменений, которые могут вызвать серьезные нарушения в процессе сгорания.Таким образом, модель 300 является необходимым инструментом для всех модулирующих котлов, независимо от типа автоматического управления или базовой конфигурации механической регулировки. 300 необходим для обеспечения правильных рабочих условий для систем сгорания, которые необходимо перенастраивать для каждой потребности в мощности.

В течение многих лет КПД сгорания новых печей и котлов находился в диапазоне от 75% до 82%. Этот средний показатель эффективности сгорания 80% считался оптимальным уровнем производительности.Времена изменились. Теперь КПД сгорания обычно составляет более 90%. Есть много причин для такого общего значительного улучшения производительности нагревательного агрегата.

• «Конденсирующая» конструкция позволяет восстанавливать скрытую теплоту, потерянную при высоких температурах дымовой трубы, ранее требовавшихся для поддержания воды в форме пара.

• Добавление вентиляторов с «индуктором тяги» для обеспечения постоянной тяги и исключения естественной тяги после отключения горелки.

• Использование наружного воздуха в качестве воздуха для горения, что снижает потребность в использовании внутреннего (жилого помещения) кислорода для горения.

• Усовершенствованная конструкция теплообменника и лучшее использование циркулирующего воздуха для более эффективной очистки поверхностей теплопередачи в системах с горячим воздухом.

• Устранение постоянного запального пламени за счет включения электронных систем зажигания.

• Устранение опасной горячей трубы путем замены трубок малого диаметра «комнатной температуры».

• Отвод воздуха был значительно упрощен, что снижает вероятность неправильного размера отвода воздуха и неправильного размера и высоты дымохода.Таким образом, установка позволяет освободить нагревательный элемент от предыдущих монтажных и конструктивных ограничений.

Водяной пар присутствует в дымовых газах, образующихся при сжигании всех ископаемых видов топлива. Для процесса сгорания требуется топливно-воздушная смесь, и эта смесь уже содержит водяной пар, так же как воздух, которым мы дышим, содержит определенное количество водяного пара, в зависимости от относительной влажности. Кроме того, вода является продуктом сгорания любого топлива, содержащего водород или углеводороды.Такие виды топлива, как метан и пропан, содержат большое количество водорода, но даже уголь содержит некоторое количество водорода в виде захваченных углеводородов. Для нагрева и повышения температуры всего этого водяного пара в дымовых газах требуется энергия. Эта энергия — скрытое тепло. Если горячим дымовым газам дать остыть, высвободится энергия. Если водяному пару дать остыть до точки, при которой он конденсируется в жидкость (температура точки росы), выделяется большое количество энергии. Эта энергия — скрытая теплота испарения.«Конденсационная» печь или бойлер улавливает это скрытое тепло (связанное как с повышением температуры воды до полного испарения, так и с охлаждением водяного пара до его полной конденсации) и использует его для нагрева котловой воды или топочного воздуха.

Количество энергии, необходимое для испарения воды (или, наоборот, энергия, выделяемая при конденсации водяного пара), ошеломляет. При атмосферном давлении требуется всего 142 БТЕ, чтобы поднять температуру одного фунта воды с 70 ° F до точки кипения, 212 ° F.Однако, как только этот фунт воды достигает 212 ° F, требуется почти 1000 БТЕ, чтобы преобразовать его из жидкости в пар, скрытое тепло. Конденсационные печи улавливают это тепло. Обычная печь позволяет этому теплу уходить вверх по дымовой трубе.

Теоретическая максимальная теплотворная способность — это общая теплота, которая может быть получена от сгорания определенного количества данного топлива, смешанного с правильным количеством воздуха для горения (в стехиометрической точке). При начальной температуре сгорания 60 ° F процесс сгорания может полностью произойти, и, наконец, дымовые газы (продукты полного сгорания) могут остыть до 60 ° F.Тепло, выделяющееся при сгорании, измеряется во всем этом диапазоне.

Поскольку конденсационные печи позволяют дымовым газам охлаждаться до точки конденсации, температура дымовых газов или на выходе обычно составляет около 100 ° F. В агрегатах без конденсации важно предотвратить конденсацию, поддерживая температуру дымовой трубы выше минимальных значений. Например, температура дымовой трубы должна быть как минимум на 75–100 ° F выше, чем температура пара в паровых котлах или температура воды в водогрейных котлах и водонагревателях.Например, если температура воды составляет 180 ° F, температура дымовой трубы должна быть не менее 250 ° F. Главное в том, что агрегаты без конденсации не рассчитаны на конденсацию. Следовательно, температура дымовой трубы должна поддерживаться выше точки росы.

В зависимости от топлива и других условий. повышение эффективности за счет конденсации находится в диапазоне от 5% до почти 20%. Это выигрыш за счет возврата скрытого тепла.

В конденсаторных установках ключевым измерением является температура дымовой трубы.Если температура дымовой трубы составляет около 100 ° F, у нас есть конденсационная установка, которая должна обеспечить повышение эффективности сгорания по сравнению с неконденсирующими печами и котлами. Возможны чистые температуры дымовой трубы (выше температуры окружающей среды) 40, 30, 20 или даже 10 ° F.

Второй пункт обсуждения касается использования электрических вентиляторов для создания сквозняков. У индуктора тяги действительно двоякое назначение. Его первая цель — равномерно отводить дымовые газы через теплообменник. Второе его преимущество — устранение необходимости в дымоходе.Теперь дымовые газы можно отводить через боковую вентиляционную систему.

Эффективность фактически повышается на несколько процентных пунктов из-за двух эффектов индуктора тяги. Во-первых, достигается стабильный и постоянный поток дымовых газов через теплообменник, а во-вторых, снижаются тепловые потери в режиме ожидания, так как не будет всасывания через нагревательный элемент, вызванной «просачиванием» дымохода во время периодов выключения горелки. .

Ключевым измерением в этом случае является проба дымового газа (либо C02, либо 02), взятая в том же месте, что и температура дымовой трубы.Это будет при положительном давлении около 0,3 дюйма водяного столба, в зависимости от конкретной печи или котла. Вентилятор вытяжного устройства обычно создает отрицательное давление воды около 1,5 дюйма для его функции втягивания дымовых газов через механизм теплопередачи. Иногда отбор проб дымовых газов может включать в себя работу с предохранительным устройством, используемым для отключения подачи топлива в случае выхода из строя индуктора тяги. Это предохранительное устройство обычно представляет собой реле давления.

Третий и последний пункт касается топок и котлов, в которых в качестве воздуха для горения используется наружный воздух.Основным преимуществом подачи наружного воздуха является устранение риска истощения количества воздуха для дыхания за счет использования нагретого внутреннего воздуха для целей горения.

Чистая температура дымовой трубы (разница между температурой входящего воздуха и температурой отходящего газа) очень важна для эффективности неконденсируемых печей , но мало влияет на эффективность конденсационных печей. В конденсационных печах отношение фактической температуры дымовой трубы (отходящего газа) к точке росы отходящего газа является более важным фактором из-за очень большого количества тепла, выделяемого при охлаждении дымового газа ниже точки росы.

Выполнить измерения в новых высокоэффективных печах и котлах довольно просто. Сначала выберите прибор, который может измерять, рассчитывать и отображать КПД сгорания до 99,9%, а также тот, который может автоматически учитывать температуру первичного воздуха. Помните, что температура на выходе должна быть около 100 ° F и при работе с индукторами тяги будет находиться под небольшим положительным давлением. На некоторых блоках необходимо иметь дело с предохранительным выключателем. Всегда проверяйте конкретного производителя на предмет расположения и процедур измерения.Наконец, показатели эффективности сгорания кажутся на 1% или 2% выше, чем рейтинги производителей. Если определенная печь или котел имеет рейтинг или показатель AFUE (годовая эффективность использования топлива) 92%, эффективность сгорания будет около 93,5%.

Концепция того, что температура дымовой трубы ниже точки росы, устраняется необходимость в дымоходе и вводится наружный воздух, создает серьезную потребность в контрольно-измерительных приборах.

Ручной Fyrite II от Bacharach — идеальный прибор для испытания конденсационных печей и котлов.Также можно использовать модель 300. Рис. 5 и Рис. 6 показывают разницу в расположении точки отбора проб для типичных конденсационных (, рис. 6, ) и неконденсируемых (, рис. 5, ) агрегатов.

Рисунки 5 и 6.

Расположение отверстий для отбора проб для проведения различных измерений очень важно. Для жилого и легкого коммерческого или промышленного оборудования применимы следующие рекомендации.

Горелки масляного пистолета : Расположите точку отбора проб как можно ближе к брешь в печи и не менее чем на шесть дюймов выше по потоку от печной стороны регулятора тяги.

Газовые горелки : Расположите отверстие для отбора проб на расстоянии не менее шести дюймов выше по потоку от вытяжного устройства или колпака со стороны печи и как можно ближе к разрыву печи. Зонд также может быть вставлен в дымоход через отводной клапан или вытяжной колпак.

Для оборудования большего размера : Найдите точку отбора проб ниже по потоку от последнего теплообменного устройства (например, экономайзера, рекуперативного или аналогичного устройства). Расположение точки после последнего теплообменника гарантирует, что чистая температура обеспечит точное представление об эффективности теплообменников.Однако чем дальше точка от последнего теплообменника, тем больше тепла будет потеряно через воздуховод или дымовую трубу в атмосферу и тем выше вероятность разбавления из-за утечки воздуха, что снижает точность теста.

Турбулентность дымовых газов может иногда приводить к тому, что пробы, взятые из определенной части воздуховода, могут неверно отражать дымовые газы. Обычно прокладка канала диаметром 8,5 ниже по потоку от изгиба или другой причины турбулентности устраняет этот эффект. Чтобы убедиться, что образец, взятый из более крупных каналов или труб, является репрезентативным; Как правило, рекомендуется выполнить несколько измерений с датчиком, вставленным на разной глубине в канал или трубу.Если показания в этих различных точках различаются, возьмите их среднее значение для расчетов.

Будьте очень осторожны, чтобы не допустить утечки воздуха в воздуховод или дымовую трубу, которая может отрицательно повлиять на точность определения процентного содержания кислорода по объему. Это увеличит процентное содержание кислорода сверх того, что вызвано избытком воздуха.

Еще одно отверстие для отбора проб для измерения тяги при пожаре должно быть сделано так, чтобы пробоотборная трубка для тягового манометра с медной трубкой диаметром в несколько футов и диаметром 1/4 дюйма находилась примерно в футе над камерой сгорания.Это отверстие следует закрыть после использования.

Ранее были даны общие характеристики анализатора горения Bacharach Model 300. Теперь, когда мы более знакомы с анализом горения и того, чего можно достичь с помощью хорошего анализа, мы подробно обсудим особенности модели 300.

23-футовый кабель модели 300 позволяет подключаться к большим системам, поэтому пользователь находится близко к 300, а не к месту установки датчика. Большие индикаторы позволяют пользователю вносить изменения и наблюдать за дисплеями, чтобы увидеть результаты этих настроек.

Модель 300 непосредственно измеряет и отображает содержание кислорода в дымовых газах в диапазоне от 0,0 до 25,0% 02, содержание оксида углерода в диапазоне от 0 до 3000 частей на миллион C0, а фактическую температуру первичного или дымового газа в диапазоне от 0 ° до 2100 °. Ф. Он также вычисляет и отображает полноту сгорания (от 0 до 99,9), содержание CO 2 (от 0 до 20%), избыток воздуха (от 0 до 250%) и потери в дымовой трубе (от 0 до 99,9%).

Помните, наш анализ сухого газа не учитывал водяной пар (h30)? Модель 300 измеряет C0, связывает это значение C0 с C0, h3 и h30 и включает этот измеренный параметр в расчет полноты сгорания.Модель 300 не только устраняет необходимость в графическом представлении горючих веществ и эффективности сгорания, но также выполняет необходимую операцию вычитания на основе семейства кривых горючих газов. Модель 300 определяет и отображает эффективность сгорания при наличии горючих материалов — автоматически!

Технологические работы и приложения в отопительный сезон не имеют реальных последствий для модели 300. Технологические котлы и печи, такие как водонагреватели в домах, используются круглый год. Поэтому приложения существуют круглый год, вне зависимости от климата.Модель 300, вероятно, менее сезонна по причине интенсивного использования в производственных процессах.

Учтите, сколько времени будет анализироваться процесс горения. Другими словами, как долго прибор будет проводить отбор проб и измерение в дымовой трубе или дымоходе? Если котел изучается с течением времени (5, 10, 20, 45, 60 мин. И т. Д.), То лучшим выбором будет модель 300. Модель 300 — это кратковременный монитор, который можно подключить к котлу промышленного размера на определенный период времени.

Почти половина всего природного газа, потребляемого в Соединенных Штатах, приходится на промышленный сектор, который включает как котлы, так и промышленные печи.Промышленная печь действительно является примером использования высокотемпературных дымовых газов. Образец должен быть охлажден до температуры ниже верхней допустимой температуры анализатора, и, конечно, показания эффективности не будут правильными. Эффективность сгорания должна быть достигнута с использованием фактических чистых температур дымовой трубы, и, следовательно, охлаждение до более низкого значения используется только для определения показателя избытка воздуха.

В промышленном секторе, в секторе промышленных печей, диапазон температур составляет от 400 ° F до 4000 ° F.Возможно такое же относительное улучшение, которое мы находим в котельном секторе. Однако вместо того, чтобы заниматься повышением эффективности котла, скажем, с 72% до 77% или снижением уровня 02 в котле с 7% до 2%, улучшение достигается за счет уменьшения избыточного воздуха в топке с 50% до 10%. Поскольку общий потенциал использования топлива аналогичен рынку котлов, возможности экономии топлива также аналогичны. 300 может работать при температуре до 2100 °, но если температура дымовой трубы превышает 2100 ° F, легко создать свой собственный высокотемпературный узел отбора проб и охлаждения.Просто выберите трубки, которые точно соответствуют размерам зонда конкретного анализатора. Измерьте диаметр пакета в желаемом месте отбора проб и отрежьте новый высокотемпературный зонд, чтобы он соответствовал этому измерению. Опыт показал, что, когда 50% общей длины зонда подвергается воздействию температуры окружающей среды, охлаждение, вызванное эффектом радиатора, довольно велико. Затем прикрепите подходящую длину резиновой трубки к одному концу, вставьте новый зонд наполовину в стопку и прикрепите другой конец резиновой трубки к наконечнику зонда анализатора дымовых газов.Дайте анализатору провести пробу дымовых газов через новый зонд и шланг и измерить процент избыточного воздуха. Наконец, всегда следите за показаниями температуры анализатора, чтобы не допустить превышения собственного верхнего предела температуры. Убедитесь, что трубка обеспечивает герметичное уплотнение на обоих наконечниках зонда. Если резина, покрывающая наконечник высокотемпературного зонда, затвердеет, просто отрежьте эту небольшую часть и снова прикрепите ее к оставшейся мягкой части зонда. Большинство анализаторов могут вмещать до 10 футов удлинителя (зонд и резиновые трубки), не вызывая чрезмерного сопротивления двигателю отбора проб.

Не забудьте о промышленных печах. Хотя температуры довольно высоки, по сравнению с котлами, обычно температура уже измеряется и известна. Применение 300-го заключается в простом измерении уровня кислорода (избыточного воздуха) и в процессе использования достаточного количества пробоотборной линии или удлинителя зонда для охлаждения дымовых газов в пределах температурных характеристик анализатора. Индикация полноты сгорания или ее расчет неверны; однако измерение избытка воздуха правильное.

Суть в том, что можно добиться значительной экономии, просто настроив горелку при использовании подходящего анализатора горения, Bacharach Model 300.

Как исправить утечку окиси углерода в печи — DIY Guide

Печи сегодня довольно популярны в домах, на самом деле, многие даже начали учитывать их при проектировании при строительстве нового дома. Благодаря своему характеру работы, а также необходимости в дополнительных установках, печи способны производить и распределять тепло для поддержания тепла в доме, в то время как его вентиляционный канал (если таковой имеется) является многоцелевым по своей природе, пригодным как для осушения, так и для кондиционирования воздуха. .Однако эксплуатация печи сопряжена с риском воздействия окиси углерода из-за выделения тепла при сгорании. Это очень опасный газ для вдыхания, поэтому руководство по устранению утечки окиси углерода в печи является обязательной процедурой для всех пользователей.

Также читайте: Какие приборы выделяют окись углерода

Окись углерода — это газ без цвета и запаха, образующийся в результате неполного сгорания. Эта неполная природа может быть вызвана либо отсутствием надлежащей вентиляции, либо плохим горючим материалом, либо источником тепла.Когда это происходит, вместе с CO выделяется тепло, и если его не отвести должным образом, это приведет к отравлению воздуха в атмосфере.

Причина утечки угарного газа из печи

Утечка окиси углерода в атмосферу в печи происходит в результате трещин либо в дымоходных трубах, либо в теплообменнике. Эти трещины могут образовываться по разным причинам, и когда они появляются, это может привести к утечке окиси углерода в воздух вашего дома, что представляет очень серьезную опасность для здоровья, включая возможную смерть.

Другая причина утечки окиси углерода в дом — результат заблокированных путей засоренными фильтрами, что приводит к накоплению изобретенных способов CO, которые в конечном итоге попадают в воздух. Также есть вероятность, что это произойдет, если ваша печь была установлена ​​неправильно.

Например, двигатель вентилятора или воздуховоды были неправильно спроектированы, что привело к проблемам при вентиляции и, в конечном итоге, к проникновению CO в атмосферу.Вот почему важно всегда нанимать профессионалов, а не дешевую рабочую силу.

Как определить, течет ли ваша печь оксид углерода

Это очень сложный поступок, потому что он может быть одновременно опасным, нанося большой урон телу, прежде чем кто-либо даже заметит. В результате лучший и самый безопасный способ узнать об утечке окиси углерода в печи — это установить детекторы окиси углерода на каждом уровне дома.

Поскольку детекторы угарного газа представляют собой электронные устройства и не уведомляют об их повреждении за неделю или две, важно также следить за признаками отравления угарным газом.По данным Агентства по охране окружающей среды, когда он подвергается воздействию низких уровней CO, это характеризуется усталостью или болью в груди, а на более высоких уровнях — нарушением зрения и координации, головокружением и тошнотой, спутанностью сознания и головными болями. Дальнейшее воздействие может привести к летальному исходу. Следующие признаки также могут означать негерметичную печь

• Сильный конденсат появляется на окнах, где установлена ​​печь
• Вокруг печи появляются сажистые пятна. Это также может быть форма коричневато-желтого цвета
• Внешний вид сажи, дыма, дыма или дыма в доме от печи
• Запах гари / перегрева.Иногда это также сопровождается запахом необычных выхлопных газов, который сопровождает угарный газ без запаха.
• Для печи с видимой индикацией желтое пламя горелки вместо голубого может означать неполное сгорание, следовательно, присутствует CO. Однако это касается не всех печей.

Как устранить утечку угарного газа — пошаговый ремонт печи

Первый способ справиться с утечкой окиси углерода в вашем доме — убедиться, что даже малейшая ее часть не останется незамеченной.Вы можете исправить только после диагностики неисправности.

Используйте следующие процедуры своими руками, чтобы исправить утечку окиси углерода в печи

.

• Установите детектор CO , чтобы следить за уровнями загрязнения до и после устранения утечки.
• Выключить печь .
• Утечки из-за трещин могут происходить либо из линии дымовых газов, теплообменника, либо из вентиляционной системы. Внимательно осмотрите все эти системы при соответствующем освещении. на предмет наличия отверстий, таких как трещины, ржавчина, дырки, утечки прокладок, визуально и примите к сведению.
• Из-за очевидных ограничений глаз они могут уловить лишь определенное количество очков, поэтому никогда не следует полагаться только на него для подтверждения утечки. Есть несколько наборов для тестирования, которые можно использовать, но для DYI мы рекомендуем провести простой тест с красителем . Это включает в себя использование проникающего красителя, такого как флюс Magna, его распыление на подозрительные участки, а затем исследование внутренней части на предмет утечек.
• Замените каждую неисправную деталь на новую должным образом.
• Если у вас также установлен вентиль, проверьте, не засорены ли фильтры, что может привести к попаданию CO внутрь воздуховода. Промойте и просушите все фильтры .
• Снова запустите печь и посмотрите, есть ли еще отложения CO через детектор. Если все еще присутствует, приглашает профессионала для проведения общего обслуживания и более тщательной проверки на утечки.

Может ли печь выделять оксид углерода при выключении?

Существует большая вероятность того, что окись углерода все еще просачивается из печи, хотя она выключена.В реальном смысле система больше не будет производить CO, когда печь выключена; тем не менее, это могло произойти с теми, кто все еще задерживается в теплообменнике или вентиляционном канале. Если по какой-либо причине этот газ попадет в дом, это может привести к отравлению, хотя устройство выключено. Вероятность этого высока, потому что CO сохраняется довольно долго.

Выключение устройства гарантирует не только утечку, но и надлежащую вентиляцию после выключения.Многоцелевой вентиль также может принимать CO из других источников в доме, сохраняя при этом риск воздействия этого опасного газа в атмосферу.

Опасность утечки оксида углерода

Симптомы отравления легким угарным газом очень похожи на симптомы простуды или гриппа и могут включать несколько из следующих симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, утомляемость.

При более высоком уровне воздействия эти симптомы переходят в дезориентацию, потерю координации, рвоту и даже обморок.После продолжительного воздействия, несмотря на эти симптомы, результат может быть фатальным. Имейте в виду, что эти симптомы различаются в зависимости от объема CO, подвергающегося воздействию за раз, так как большее количество всегда дает более быстрый эффект.

Последние мысли по устранению утечки CO в печи

Окись углерода не является другом для человеческого тела, и ее следует избегать любой ценой. Вот почему также необходимо установить меры безопасности вместе с любыми установками, которые представляют риск воздействия CO, например, с печью.Также можно рассмотреть другие способы обогрева дома без печи.

В случае появления симптомов отравления угарным газом как можно быстрее покинуть это место на свежем воздухе, желательно не в замкнутом пространстве, и дышать как можно лучше. После этого позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Соответствующие обзоры:

Что делает детектор угарного газа и как он работает?

Угарный газ — это простая молекула: одна часть углерода и одна часть кислорода.Окись углерода образуется, когда углеродное топливо, такое как древесина, бензин, уголь, пропан, природный газ и мазут, не сгорает полностью (неполное сгорание).

Эти источники энергии не опасны, если их сжигать на открытом месте с хорошей вентиляцией. Но окись углерода опасна в замкнутых пространствах — например, в подвалах, кухнях, гаражах или кемпингах.

Окись углерода трудно обнаружить без датчика, что является одной из причин его опасности.

Окись углерода смертельна, потому что она связывается с вашими эритроцитами и лишает ваше тело кислорода после попадания в легкие.

Это ранних симптомов отравления угарным газом:

• Головная боль
• Тошнота
• Рвота
• Головокружение
• Одышка
• Усталость

Пожалуй, больше всего беспокоит сходство с симптомами простуды или гриппа, которые легко игнорировать, — одышкой, тошнотой и легкими головными болями. Дезориентация и потеря сознания могут возникнуть, когда уровень окиси углерода достигает 150 частей на миллион (ppm). ² В конце концов, симптомы становятся смертельными без лечения .

Отравление угарным газом — серьезный риск, но, к счастью, его можно предотвратить. Вот пять советов по предотвращению воздействия, включая установку датчиков по всему дому.

• Никогда не отапливайте дом газовой плитой. Газовые плиты выделяют окись углерода и могут наполнить ваш дом опасным газом.
• Не ставьте машину в гараж. Если вы хотите согреть свой автомобиль зимой, сначала выйдите из гаража.Окись углерода является обычным побочным продуктом выхлопных газов автомобилей и быстро накапливается в закрытом (или даже открытом) гараже.
• Всегда имейте надлежащую вентиляцию. Чрезвычайно опасно запускать газовые инструменты (например, генераторы, обогреватели и мойки высокого давления) в закрытых помещениях, таких как подвал или гараж, без надлежащей вентиляции.
• Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи во время похода. Вы должны безопасно наслаждаться дикой природой. Не используйте угольный гриль, хибачи или походную печь в доме, палатке или кемпинге.Кроме того, открытый огонь и тканевые палатки не подходят друг другу.
• Установите детектор угарного газа. Лучшие детекторы угарного газа доступны по цене, просты в установке и могут спасти вашу жизнь. Мы рекомендуем установить по одному на каждом уровне вашего дома, возле каждой спальни и рядом с гаражом.

Образование и осаждение золы в системах сжигания угля и биомассы: прогресс и проблемы в области налипания и отскока частиц золы сжигание твердого топлива с упором на прилипание и отскок частиц.Значительная часть топлива может быть неорганической, образуя неорганические пары и частицы золы. Воздействие твердых, расплавленных или частично расплавленных частиц на поверхности зависит от характеристик частиц и поверхности. Например, отложение твердых частиц может захватывать поступающие частицы или удаляться из-за эрозии, в то время как расплавленный слой будет собирать все ударяющиеся частицы, независимо от того, липкие они или нет. Основными свойствами, влияющими на липкость частиц, являются вязкость и поверхностное натяжение золы, богатой силикатами.Напротив, липкость золы, богатой солью, типичной для травяной биомассы и топлива на основе древесины или отходов, часто описывается с использованием фракции жидкого расплава. Кроме того, решающими параметрами являются кинетическая энергия частицы и угол столкновения. Если вся кинетическая энергия рассеивается во время удара, частица останется на поверхности. В этом обзоре представлен обзор основных золообразующих элементов, обнаруженных в биомассе и угле, и обсуждается неоднородность неорганического состава частиц.Даются и обсуждаются механизмы переноса и осаждения золы, а также их математическое описание, а также модели, зависящие от состава и температуры, для оценки свойств частиц золы и отложений. Эти свойства необходимы для описания поведения частиц при прилипании и отскоке.

Критерии прилипания и отскока частиц золы можно разделить на три основные группы в зависимости от: (1) фракции расплава частиц, (2) вязкости частицы или (3) рассеивания энергии частицей при столкновении.Представлены критерии прилипания, обсуждаются их требуемые параметры и резюмируются типичные свойства частиц и поверхности, обнаруживаемые в системах сгорания. Восемь различных критериев прилипания реализованы в коде вычислительной гидродинамики, и вычисления сравниваются с измерениями из реактора с увлеченным потоком. Вместо неоднородных частиц летучей золы применяют частицы натронно-известкового стекла однородного размера, поскольку известно, что известково-натриевое стекло ведет себя аналогично угольной золе-уносу. Наилучшее совпадение скоростей осаждения на чистой трубке достигается при использовании критерия, основанного на работе Srinivasachar et al.[1]. В этой модели порог прилипания и отскока зависит от кинетической энергии частицы, угла удара и вязкости частицы. В частности, вязкость частиц подтверждена как ключевой параметр для золы, богатой силикатами. Его следует рассчитывать с использованием корреляций, зависящих от температуры и состава, с учетом того, что существует значительный разброс результатов таких моделей и что модели часто действительны только в узких диапазонах составов и не могут использоваться вне этих диапазонов.Механистическая модель используется для объяснения результатов экспериментов со стеклянными частицами и их зависимости от кинетической энергии частицы. Таким образом, процесс столкновения подразделяется на четыре этапа, и на каждом этапе рассчитывается диссипация энергии. Эти теоретические соображения показывают, что контактный угол расплавленной капли с подложкой имеет второстепенное значение, и что в большинстве осаждающихся частиц преобладает работа деформации против вязкости, а не эффекты поверхностного натяжения.

В этом обзоре подчеркивается важность вязкости частиц и ее точный прогноз для золы, богатой силикатами. Предлагаемый критерий позволяет прогнозировать прилипание мелких твердых частиц диаметром менее 10 мкм, как это часто наблюдается в литературе. Кроме того, очень важно учитывать структуру поверхности и липкость, чтобы предсказать скорость осаждения в системах, работающих на твердом топливе. Зола биомассы и ее липкость сложнее из-за другого химического состава частиц золы по сравнению с золой угля.Частицы с высоким содержанием соли и их липкость регулируются количеством жидкой фазы. В данном случае связь между вязкостью и количеством жидкой фазы является многообещающим подходом и должна быть рассмотрена в будущей работе. Кроме того, вязкость различных частиц золы — силикатов, солей или богатых кальцием — предпочтительно моделировать на основе химической и физической структуры, а не на основе эмпирической процедуры согласования между химическим составом топлива и измерениями вязкости.

видов, особенности, конструкция.Инструкция, как сделать дровяной котел отопления своими руками чертежи отопительного котла своими руками

Сердце отопительного оборудования в доме — котел. Сегодня на рынке представлено множество отечественных и зарубежных производителей такого оборудования, которые предлагают продукцию разной цены и качества. Но помимо покупки системы отопления, вы также можете сделать котел своими руками. Это значительно сэкономит ваш бюджет.

Показать все

Типы систем отопления

Построить котел можно самостоятельно практически любой сложности.Главное — правильно подобрать модель для конкретной комнаты. Для этого стоит разобраться во всех достоинствах и недостатках. оборудование различного типа.

Котлы для отопления частных домов бывают следующих типов:

Автономное отопление своими руками. Экономичный ТРУБНЫЙ котел для теплого пола

Твердотопливные котлы также можно разделить на несколько типов: котлы длительного горения, дровяные, пиролизные и пеллетные.

Наиболее популярны котлы длительного горения.Пиролиз и окатыши устанавливаются гораздо реже из-за сложностей монтажа, сборки и наличия отдельных дорогостоящих комплектующих.

Некоторые нюансы

При изготовлении котла для дома своими руками нужно разбираться в некоторых нюансах, от которых будет зависеть конструкция.

На внешний вид котла влияют три фактора:

• стоимость оборудования и комплектующих;
• какое топливо будет использовано;
• способ циркуляции охлаждающей жидкости.

Самый лучший материал для изготовления котлов, используется жаропрочная нержавеющая сталь, так как она наиболее прочная. Но у использования такого металла есть свои недостатки. Для обработки нержавеющей стали необходимо специальное оборудование. Новичку это сделать непросто.

К тому же цена очень высока и не у каждого собственника частного дома будет возможность его приобрести. Чугун стоит немного дешевле нержавеющей стали, но его обработка еще сложнее.Поэтому для изготовления котла отопления своими руками этот вариант тоже не очень подходит.

Реальная экономия газа! котел + Лада = инновация

Альтернативой является использование листовой стали толщиной 4 мм и более. Такой материал часто используют для самостоятельного изготовления, так как с ним легко работать. Кроме того, он также обладает достаточной надежностью и долговечностью.




Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя необходима установка накопительного бака на высоте, а также использование контуров отопления и соединительной арматуры большого диаметра.Если такой возможности нет, то требуется установка насоса для принудительной циркуляции теплоносителя. Но стоит учесть тот момент, что ему необходимо постоянное подключение к сети.

Трубы в котле должны иметь диаметр не менее 30 мм. Их изготавливают из стальных толстостенных труб. Контур выполнен из оцинкованной стали. Важно не забывать об обязательной герметизации резьбовых соединений.

Разновидности конструкций

Сегодня на рынке представлено множество видов оборудования для автономного отопления частного дома, а также промышленного назначения.Некоторые производители занимаются изготовлением высокотехнологичных котлов, изготовить которые самостоятельно практически невозможно. А вот отопительные котлы можно изготовить своими руками по более простым схемам и конструкциям.

Котлы твердотопливные

Самый дешевый и удобный вариант изготовления отопительных котлов своими руками — это конструкции на дровах. Схема такого агрегата проста и состоит из двух емкостей, размещенных одна внутри другой. Внутренний бак используется для сжигания дров и выделения тепловой энергии, внешний — это водяной контур с теплоносителем.Благодаря простоте конструкции построить такой котел самостоятельно не составит труда. Кроме того, в качестве топлива можно будет использовать не только дрова, но и другие источники тепла.

В конструкцию входят следующие элементы:

Большим недостатком такого оборудования является низкий коэффициент полезного действия … Слишком много дров будет израсходовано и в доме будет недостаточно тепла.

Простой отопительный котел своими руками для дома 100 кв.м. (простая печь)

Установки пиролиза

Изготовив установки этого типа, вы существенно сэкономите свой бюджет. Помимо экономии на покупке материалов, пиролизные котлы будут потреблять немного энергии. Источником энергии для этого типа оборудования является смесь пиролизного газа и воздуха. Из-за этого котел считается экономичным, так как такая смесь дает намного больше тепла. По сравнению с дровяными конструкциями стоимость материалов для изготовления пиролизной установки все же выше, но за счет экономии топлива за несколько отопительных сезонов окупаются.

Конструкция состоит из следующих частей:

• вентилятор;
• каналы дымоудаления;
• отверстие;
• регуляторы питания;
• труб;
• камеры сгорания.

Агрегат необходимо собирать по заранее подготовленным схемам и чертежам, так как сама конструкция достаточно сложная. В связи с тем, что КПД достаточно высокий, достаточно мощности 25-30 кВт. Для других котлов требуется минимум 40 кВт.

Такие агрегаты начали изготавливать еще в советское время, когда возникла потребность в обогреве гаражей и других технических помещений. Достаточно экономичным вариантом было использование переработанного масла, так как всегда было достаточное количество, особенно если говорить о промышленных масштабах.

Конструктивные особенности и принцип действия не сложные. Переработанное масло в нужном количестве подается в камеру сгорания. Впоследствии производится газ, который является прямым теплоносителем.

Такой агрегат достаточно универсален и может использоваться для любых целей. А вот для отопления частного дома его лучше не устанавливать, так как в этом случае можно выбрать более удобный вариант. Идеальное место для его установки, есть еще гаражные помещения.

Котел своими руками из автомобильных дисков.

Электрооборудование

В последнее время все большую популярность приобретают системы электрического отопления. Это связано с простотой монтажа, а главное — с экономичностью.

Сам котел монтируется в трубе, стоящей вверху. Нагревательный элемент подключается к внутренней части этой трубы. Другой патрубок заправлен водой или другим хладагентом. Казалось бы, этим можно ограничиться и дизайн готов. Но здесь не все так просто.

Очень важно правильно выбрать топливо, ведь электронагревательное оборудование сегодня считается одним из самых дорогих.

Основным элементом данной конструкции является нагревательный элемент (ТЭН).Благодаря ему электричество преобразуется в тепло. Он нагревает охлаждающую жидкость (воду или антифриз). Для изготовления корпуса можно использовать любой материал, в основном нержавеющую сталь, но можно купить альтернативы. Все датчики для управления агрегатом можно приобрести в специализированном магазине.

Котел отопления своими руками

Конструкция состоит из следующих элементов:

• расширительный бак;
• насос для циркуляции тепла по системе;
• фильтры;
• предохранительный клапан.

Система также может работать двумя способами: естественным и принудительным. В первом варианте необходимо предусмотреть перепад высот между батареями и баком с греющей жидкостью. Для принудительной циркуляции необходимо установить насос.

Самый простой вариант — установить ТЭН прямо в котел. Но если такая конструкция не подходит, то можно предусмотреть возможность снятия ТЭНа для ремонта или замены и предварительно установить такую ​​трубу.




Идеальное решение для отопления небольшого загородного дома. Котел будет установлен в отдельном помещении диаметром 220 мм и длиной 0,5 м. Чтобы сделать отопительные котлы своими руками, нужно воспользоваться чертежами. Они играют очень важную роль не только для начинающих мастеров, но и для профессиональных строителей.

Пеллетное оборудование

Данное оборудование экономично, неприхотливо в обслуживании, а сама работа автоматизирована.Котел рабочий, дрова на пеллетах. Его делают из стружки или опилок. Автоматизация процесса заключается в подаче гранул в камеру сгорания, поскольку материал сыпучий и может храниться в бункере или специальной емкости.

Но при изготовлении такого оборудования могут возникнуть сложности. Это заключается в необходимости приобретения электродвигателя для вращения шнека, а также заслонки бункера.

Продолжительность автономной работы будет определяться в зависимости от размера бункера.Чем его будет больше, тем реже придется возобновлять запас гранул в нем. Такое оборудование может работать по принципу котельной. Это означает, что количество выделяемого тепла можно регулировать, добавляя больше или меньше поддонов в бункер.

Чтобы правильно выбрать тип котла, нужно понимать, какой вид топлива будет использоваться. Также важно соблюдать все правила и придерживаться технологии изготовления.

Многие проблемы могут возникнуть при изготовлении и установке газового котла своими руками.В этом случае чертежи имеют большое значение, так как необходимо придерживаться технологии. При малейшем отклонении газовая служба не выдаст разрешение на установку. Сварить его не так уж и сложно, но все же предпочтительнее смонтировать котел другого типа.

Альтернативные варианты

Кроме классических вариантов котлов для собственного производства, существуют и другие модели. Индукционные котлы тоже можно сделать своими руками. Это разновидность трансформатора с первичной и вторичной обмотками.Внешняя обмотка преобразует электричество и создает магнитное поле, а внутренняя обмотка непосредственно нагревает хладагент.

Другой тип котлов — конденсационные котлы. Они работают над сохранением тепловой энергии конденсата, при этом их КПД выше, чем у газовых котлов или даже твердотопливных.

Если есть достаточные знания в принципе работы различных котлов, то можно делать и комбинированные варианты … Хотя комплектующие имеют достаточно высокую цену на рынке, в среднем они будут отбиты через 5 лет.

Таким образом, сделать экономичный котел своими руками несложно, главное правильно выбрать тип оборудования и все необходимые комплектующие.

Отопительные котлы часто используются для отопления частных домов. Приготовить отопительный котел своими руками может практически каждый, так как эти устройства имеют простую конструкцию … Для изготовления конструкции можно использовать непрофессиональные инструменты и материалы, которые есть в наличии.

Некоторые улучшения могут быть внесены в конструкцию котла, который будет использоваться для обогрева собственного частного дома и приготовления пищи.Такие изменения могут повысить эффективность устройства.

Конструкция отопительного котла

Это оборудование имеет конструкцию, аналогичную обычной печи. Единственное отличие состоит в том, как отводится тепло. Котел состоит из следующих элементов:

1. Бак для сжигания твердого топлива.
2. Решетки для подачи нужного количества воздуха.
3. Бак для воды или трубчатые регистры отопления.
4. Дымоход. Предназначен для создания необходимой тяги и удаления продуктов сгорания.
5. Амортизаторы. Они используются для регулирования тяги воздуха и закрытия каналов после тушения пожара в печи.

Система отопления должна быть снабжена водяным тепловым аккумулятором. Это емкость, которая устанавливается в верхней части котла и накапливает тепловую энергию в процессе горения. Когда этот процесс остановится, жидкость будет циркулировать в системе и нагревать воздух.

Дополнительно можно установить бак из нержавеющей стали, в котором будет находиться горячая вода.Он установлен над тепловым аккумулятором. Этот элемент системы отопления не является обязательным.

Первым делом необходимо составить точный чертеж отопительного котла. Чтобы рационально использовать жилую площадь, рекомендуется заказать разработку индивидуального проекта подобного дизайна у специалистов.

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы, которые потребуются для изготовления отопительного котла

Чтобы сварить отопительные котлы своими руками, потребуется подготовить следующие элементы:

1. Стальной лист толщиной не менее 5 мм.
2. Уголок металлический.
3. Решетка чугунная.
4. Трубы стальные водопроводные различного диаметра.
5. Двери хоппера.
6. Дроссельные заслонки.
7. Лист из нержавеющей стали. Он понадобится для того, чтобы сделать аккумулятор тепла.
8. Песок просеянный.

В процессе изготовления котла для отопления потребуется сварка. Необходимо подготовить следующие инструменты:

Рисунок 1. Схема самодельного котла.

1. Сварочный аппарат инверторного типа или любой другой, который можно использовать в домашних условиях.
2. Болгарский.
3. Щипцы.
4. Плоскогубцы.
5. Электродрель.
6. Набор необходимых сверл.
7. Рулетка.
8. Уровень.
9. кв.

Мастер должен иметь навыки проведения сварочных работ.

Вернуться к содержанию

Как правильно сделать детали корпуса котла

Сердце любого котла — топка, температура в которой может достигать 900-1000 ° С.Для его сборки потребуются материалы, выдерживающие такую ​​температуру. Последовательность действий при изготовлении корпуса будет следующая:

1. Если жаропрочная сталь недоступна, можно использовать обычную сталь. Однако в этом случае, чтобы обеспечить долговечность конструкции, стены сборки необходимо сделать двойными. Стены нужно вырезать из стального листа при помощи болгарки.
№
2. Из стальной трубы нужно будет вырезать нужное количество деталей, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости.Из металлического уголка необходимо сделать усилители стыков между всеми элементами печки.
3. В передней стенке следует сделать прямоугольное отверстие, соответствующее размерам дверей всех ящиков. Чтобы сделать сквозное прямоугольное отверстие нужной конфигурации, на металл необходимо нанести разметку, а затем просверлить углы листа при помощи электродрели. С помощью угловой шлифовальной машины нужно проделать сквозной надрез в средней части, а затем вести его от центральной части к крайней.Таким образом удастся исключить повреждение листа.

В качественном котле для отопления должно быть предусмотрено несколько резервуаров для воды. Емкости должны быть из нержавеющей стали. Чтобы сварить листы, вам понадобится специальное приспособление.

Конструкция теплообменника представляет собой набор водяных труб. С помощью сварочного аппарата их следует соединить так, чтобы образовался проточный тракт с большим внешним основанием.

В этом случае будет обеспечена максимально быстрая и полная передача тепла от горючего топлива к теплоносителю.

Вернуться к содержанию

Как правильно собрать котел своими руками

Конструкция котлов для отопления отличается большой металлоемкостью. Подобное устройство в итоге будет иметь большой вес. Поэтому сборку рекомендуется проводить на месте установки отопительного оборудования.

Под котел обязательно сделать фундамент из жаропрочного кирпича.

После этого необходимо будет уложить на него дно зольника.По периметру этого элемента стены конструкции следует устанавливать вертикально. После этого стены соединяются сваркой.

Схема самодельного котла представлена ​​на рис. 1.

Внутри изготовленного корпуса необходимо будет уложить решетку на приваренные направляющие. После этого монтируются теплообменники. С внешней стороны к бункеру в вертикальном положении необходимо приварить ребра жесткости, которые выполнены из прямоугольного стального профиля. На этом этапе остается только смонтировать внешние стенки и верхнюю плиту.

Между стенами необходимо будет засыпать подготовленный просеянный песок, который будет выполнять двойную функцию:

• дополнительно аккумулируют тепло;
• защищает стенки камеры сгорания от возможного перегрева и ускоренного выгорания.

Для засыпки рекомендуется использовать промытый песок, не содержащий пыли и других посторонних элементов. Предварительно песок необходимо прокалить на огне, чтобы исключить все органические вещества.Если пропустить этот этап, то во время прогрева отопительного котла может появиться не очень приятный запах.

Подготовленные контейнеры из нержавеющей стали необходимо установить на верхней пластине, а затем подключить к соответствующим цепям. После этого остается только установить двери на свои места.

В этой публикации мы расскажем, как сделать котел для отопления своими руками, и какой из вариантов доступен для самостоятельного изготовления. Основная часть, сердце любой системы отопления, — это бойлер.Многообразие их видов и дизайнов поражает воображение. И, надо отдать должное, многие современные котлы являются одновременно экономичными и эффективными устройствами … Они имеют тонкую регулировку, оснащены автоматикой и могут работать без вмешательства человека. Некоторые модели могут даже отправить SMS-сообщение хозяину и «сообщить» о тепловой обстановке в доме, а хозяин на мобильный телефон или через интернет-соединение может заказать необходимую температуру для своего приезда. Но бывают случаи, когда котел для отопления выгодно сделать своими руками.Например, для отопления загородного дома или.

Интернет буквально завален различной информацией по самостоятельному изготовлению отопительных котлов. Используются совершенно неожиданные компоненты, которые раньше не считались частью котла; некоторые технические решения могут конкурировать с изобретениями конструкторских бюро; По КПД некоторые котлы не уступают лучшим котлам известных производителей. Но, к сожалению, в Интернете очень много «мусорной» информации, которая ничем не может вам помочь, а в некоторых случаях может навредить.Авторы некоторых обзоров хвастливо заявляют, что нет ничего проще, чем сделать отопительный котел своими руками, хотя на самом деле это непростая задача. Цель данной статьи — разобраться, какие отопительные котлы достойны изготавливать своими руками и каковы особенности технологического процесса их изготовления.

Виды отопительных котлов и возможность собственного производства

Задача отопительного котла — нагреть теплоноситель с помощью какого-либо вида топлива и передать его в систему отопления, которая уже раздает тепло потребителям.Именно по типу используемого топлива котлы делятся на несколько больших классов. Рассмотрите эти классы и сразу определите целесообразность их изготовления самостоятельно.

• — в настоящее время это самый экономически выгодный вид топлива. Современные газовые котлы обладают высоким КПД, просты в эксплуатации, работают без вмешательства человека. Самодельные газовые котлы возможны, но категорически не рекомендуется. Во-первых, из-за того, что газ является опасным видом топлива и любое несанкционированное вмешательство может привести к печальным последствиям, а, во-вторых, ни одна газоснабжающая организация не даст разрешение на эксплуатацию самодельного газового котла.И он поступит правильно.

• применяется там, где нет газификации и других видов топлива. Эти котлы обладают очень высоким КПД, легко поддаются автоматизации, но их использование связано с определенными трудностями при хранении большого количества топлива: солярки или мазута. Самостоятельное изготовление котлов на жидком топливе запрещено, ни один пожарный инспектор не поставит свою подпись под сдачей дома в эксплуатацию, если он оборудован несертифицированным оборудованием.И, наверное, мало кто хочет жить на пороховой бочке.

• имеют явное преимущество перед всеми другими в простоте своей конструкции, небольших габаритных размерах, простоте управления. Эти котлы относительно несложно сделать своими руками. Но все эти преимущества нивелируются высокими ценами на электроэнергию. К сожалению, отопление электричеством экономически нецелесообразно. Это и понятно, ведь значительная часть электроэнергии получается за счет сжигания углеводородного топлива.Еще одно существенное ограничение — энергоснабжающие организации не всегда дают разрешение на выделение большой мощности.

Единственное препятствие для повсеместного внедрения электрокотлов — высокие цены на электроэнергию

• несмотря на заверения скептиков в том, что они скоро отойдут на второй план, они продолжают успешно работать по сей день. Более того, они переживают настоящее возрождение. В качестве топлива они используют дрова, уголь, торфяные брикеты, горючие сланцы и другие виды твердого топлива.Очень интересны котлы, использующие особый вид топлива — пеллеты из древесных отходов. Эти котлы поддаются автоматизации, имеют высокий КПД, но производство и логистика пеллет все еще находится на зачаточном уровне. Твердотопливные котлы наиболее подходят для самостоятельного изготовления, поэтому рассмотрим их. Но особого внимания заслуживает один из представителей твердотопливных котлов — пиролизные.

Твердотопливным котлам рано отправляться «на свалку истории»

Твердотопливные пиролизные отопительные котлы

Твердотопливный котел Classic — это емкость определенного объема, изготовленная из металла: стали или чугуна.В нем происходит сгорание твердого топлива, при этом выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю с помощью теплообменников. В то же время в камеру сгорания постоянно подается наружный воздух для поддержания горения топлива. Если закрыть подачу воздуха, процесс горения замедлится, а если открыть — пойдет быстрее, так регулируется мощность классических твердотопливных котлов.

Есть котлы, адаптированные только под определенный вид топлива: дрова, уголь, пеллеты, но есть модели, которые работают на любом топливе.Твердотопливные котлы могут быть как естественными, так и наддувными. КПД хорошо спроектированного и выполненного классического твердотопливного котла может достигать 71-79%.

Достоинствами таких котлов являются:

• Доступность и низкие цены на топливо.
• Возможность использования нескольких видов топлива.
• Возможность сжигания отходов деревообработки и переработки сельхозпродукции.
• Полная автономность работы, независимость от электричества.

Однако классические твердотопливные котлы также имеют ряд недостатков, которые нельзя игнорировать:

• Котлы работают на одной загрузке топлива не более 4-6 часов.
• Необходимость хранения больших запасов топлива требует дополнительных площадей.
• Загрузка в основном происходит в ручном режиме.
• Классические твердотопливные котлы требуют постоянной очистки от продуктов сгорания.
• Горанийский процесс инерционен и его трудно контролировать.

В категории твердотопливных котлов стоит выделить в отдельную группу так называемые, работа которых происходит за счет раздельного сгорания топлива и выходящих из него продуктов распада — пиролизных газов.Рассмотрим работу такого котла на примере.

Топливо (чаще всего дрова) загружается в камеру газификации через верхнюю загрузочную дверцу. Дымоход полностью открывается, и дрова поджигаются. При этом включается вентилятор, который подает воздух в камеру. Естественно, дрова начинают гореть как в обычном твердотопливном котле.

После того, как дрова разгорелись, закройте верхнюю дверцу и заблокируйте заслонку дымохода. Воздух продолжает поступать к топливу, но в ограниченном количестве, поэтому древесина начинает летать при температуре от 200 до 800 ° C.В этих условиях происходит реакция пиролиза: распад древесины на твердую часть в виде угля и легкую часть — пиролизные газы, которые через сопло поступают в камеру сгорания. Туда же нагретая смесь подается по каналу подачи вторичного воздуха. При высоких температурах газы пиролиза воспламеняются и окисляются поступающим воздухом. Температура их горения около 1100 ° C.

Горячие газы проходят через множество дымоходов, которые находятся в среде теплоносителя системы отопления — воды.Происходит передача тепловой энергии. Высокая температура в камере сгорания поддерживает процесс пиролиза в камере газификации. Если необходимо подать дрова в камеру газификации, то дроссель дымохода для этого полностью открывается, подождите несколько минут, чтобы камера проветрилась от пиролизных газов и начнется нормальный процесс горения. После этого открывают дверь, сообщают о дровах, закрывают дверь и заслонку (заслонку) дымохода. Возобновляется процесс пиролиза и дожигания газов в нижней камере.

Внимание: в котлах с подачей первичного и вторичного воздуха загрузочную дверцу можно открыть только после открытия заслонки дымохода и паузы. В противном случае при открытии дверцы скопившиеся в камере газификации пиролизные газы могут воспламениться. Пиролизные котлы лишены этого недостатка не с нагнетанием воздуха, а с дымососом, где в камерах создается разрежение.

Пиролизные отопительные котлы имеют следующие преимущества:

• В пиролизных котлах происходит полное сгорание топлива, что позволяет значительно реже очищать зольник и высокотемпературные газоходы.

• Сгорание пиролизных газов легко регулируется, что позволяет автоматизировать управление котлом.
• Процесс горения в газифицируемой камере контролируется подачей первичного воздуха. Горение происходит медленно, что позволяет работать на одной закладке дров от 5-7 часов до нескольких суток (для котлов верхнего горения).
• В пиролизных котлах можно сжигать большие, нерубленые дрова.
• В качестве топлива можно использовать древесные отходы, обрезки фанеры, ДСП, ДВП, МДФ.
• Котлы пиролизные выбрасывают в атмосферу вредных веществ в 3 раза меньше.

Недостатки пиролизных котлов:

• Для работы вентилятора или дымососа необходимо электричество, поэтому следует позаботиться об оснащении котла мощным источником бесперебойного питания.
• При влажности топлива более 20% КПД котла резко падает.
• В случае малых нагрузок возможны изменения в работе котла, что влияет на отложение гудрона в газоходах.Для постоянной нагрузки котлу может потребоваться тепловой аккумулятор — для хранения тепловой энергии.

• Для предотвращения образования конденсата в газоходах котла необходимо поддерживать температуру обратки не менее 60 ° C. Конденсация приводит к ускоренной низкотемпературной коррозии котла.
• Невозможность организации автоматической подачи топлива.
• Пиролизные котлы очень материалоемкие, поэтому стоят в 1,5-2 раза дороже классических твердотопливных.

Поскольку в пиролизных котлах происходит высокотемпературное горение (1100-1200 ° C), нижняя часть камеры газификации и вся камера сгорания, включая дверцу, должны быть специально защищены футеровкой — специальной термостойкой футеровкой. . В условиях высоких температур футеровка выполняется шамотным кирпичом или специальным жаропрочным муллитокорундобетоном.

Какие функции выполняет вагонка:

• Защита металлических поверхностей камер котла от высоких температур, предотвращающая выгорание металла.
• Для успешного протекания реакции газовыделения и горения пиролизных газов определенный температурный режим … Когда пламя соприкасается с охлаждаемым металлом, может образовываться обильная конденсация, а футеровка позволяет температуре реакции повышаться. быть постоянным.

Цены на ассортимент отопительных котлов

Отопительные котлы

Котел для отопления своими руками

Перед тем, как приступить к изготовлению пиролизного котла, необходимо точно определить его габариты, которые во многом зависят от необходимой мощности.Недостаточная мощность котла не позволит компенсировать все тепловые потери, а превышение потребует сброса излишков в тепловой аккумулятор.

Обычно при расчетах принимается, что для обогрева 10 м 2 жилой площади требуется 1 киловатт мощности котла. Допустим, вы хотите отапливать 250 м2 площади загородного дома. Получается, что котел должен иметь мощность не менее 25 кВт. На следующих рисунках показан чертеж котла и таблица соответствия размеров — энергетический котел.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления котла

Для изготовления пиролизного котла понадобится следующий инструмент:

• Электродрель с набором сверл по металлу разного диаметра.
• Угловая шлифовальная машина (шлифовальная машина) для круга диаметром 230 мм.
• Угловая шлифовальная машина для круга 125 мм.
• Для выполнения отверстий большого диаметра желателен газовый резак или (в идеале) плазменный резак.Если их нет, то при определенном навыке это можно сделать болгаркой.

• Стандартный набор слесарного инструмента: молоток, стамески, напильники, струбцины и др.

Материалы для изготовления котла:

• Для изготовления камеры газификации и камеры сгорания лучше использовать листовую сталь толщиной 5 мм, а для внешней обшивки — 4 мм. Всего вам понадобится около 7-10 м2 листа в зависимости от конкретной модели.В крайнем случае можно отказаться от листа толщиной 4 мм для всего котла.
• Труба диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм для теплообменников 8-10 м.
• Труба диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,5 мм для кабана (горизонтальный выход от котла) — 0,5 м.
• Кирпич шамотный огнеупорный ША-8 — 15-25 шт.

• Труба диаметром 32 мм с толщиной стенки 4,5 мм — 2 м.
• Труба профильная 60 * 30 * 2 мм — 2 м.
• Труба профильная 80 * 40 * 2 мм — 2 м.
• Полоса стальная 30 * 4 мм — 2 м.
• Электроды — 5-6 упаковок.
• Диски отрезные 230 мм — 10 шт.
• Круг отрезной 125 мм — 10 шт.
• Круги шлифовальные 125 мм — 5 шт.
• Центробежный вентилятор.

Приведенный выше список является очень приблизительным и не является точной инструкцией к исполнению. Все следует приобретать исходя из индивидуальных расчетов. Скорее всего, что-то придется покупать, но что-то останется в избытке.

Изготовление пиролизного котла

Оптимальный план раскроя стального листа на заготовки лучше всего составить заранее, по имеющимся чертежам и расколоть его на прямоугольные заготовки сразу при закупке со склада металла. Эта услуга, конечно, стоит денег, но дает преимущества по времени и качеству. Сделать такой ровный срез болгаркой практически невозможно, как при резке. Стандартные размеры стального горячекатаного листа толщиной 3-5 мм — 1.5 * 6 м.

Отметим основные этапы изготовления пиролизного котла:

• После вырезания заготовок можно приступать к изготовлению внутренней части котла, а именно к сварке камер газификации и сгорания. Монтаж лучше всего производить в две половины.

• После сварки каркаса камер можно сваривать заднюю стенку и воздуховоды в камере газификации. На фото их делают из швеллера, но это совершенно необязательно, достаточно профильной трубы 60 * 30 * 2 мм, в которой предварительно просверливаются отверстия диаметром 10 мм.Обратите внимание на вырез в задней стенке для дымохода.

• В камеру сгорания подводится труба подачи вторичного воздуха, которая соединяется с фасадом котла профильной трубой 20 * 20 мм.

• Пришло время подготовить теплообменник. Для этого в подготовленной плите, согласно разметке, газовым резаком выжигаются отверстия для газовых труб диаметром 57 см. При отсутствии горелки можно гореть большим током электродом, но этот метод хуже.

• Трубы теплообменника разрезаются, надеваются на опорные пластины ,. После проверки размеров все стыки ошпариваются. Теплообменник готов.

• Теплообменник приварен на исходное место. На этом же этапе изготавливается и монтируется дроссельная заслонка дымохода.

• Передняя стенка камер котла приварена, в ней предварительно проделаны отверстия под патрубки для подачи первичного и вторичного воздуха.

• На место дроссельной заслонки и выхода газопровода приварены задняя крышка и боров.

• Котел внутри собран. Теперь необходимо тщательно отшлифовать сварные швы шлифовальным кругом и проверить их качество.
• Наружный кожух котла выполнен из стального листа толщиной 4 мм. Для крепления к корпусу котла привариваются кусочки уголка №25.

• На предварительно размеченном и разрезанном листе обшивки проделайте сквозные отверстия диаметром 10-12 мм в местах расположения углов.

• Все отверстия ошпарены, поэтому лист обшивки надежно прикреплен к основанию.

• Все стороны котла, кроме верхней крышки, обшиваются одинаково. Все стыки тщательно завариваются и очищаются.

• Пришло время проверить герметичность всех сварных швов. Для этого заглушаются все отверстия входа, выхода и слива теплоносителя и через верхнюю крышку котел заливается водой.Проверяется отсутствие протечек. Если обнаружена утечка, то это место помечается мелом для дальнейшего исправления.

• Для осмотра дымовых труб делается туннель для верхней крышки, изолированный от водяной рубашки котла, и только затем приваривается верхняя часть котла.

• Воздушные заслонки регулируются шпильками с резьбой.

• Все воздушные отверстия закрыты общим кожухом, из которого из профильной трубы выведен общий воздуховод.

• Изготовлены и навешиваются двери для котельных. В качестве облицовки двери можно использовать как чугунные плиты, так и шамотный кирпич. Пломба сделана керамическим шнуром.

• Облицовка нижней части камеры газификации воздуховодов выполнена из шамотного кирпича. Для этого кирпич распиливают при помощи болгарки с камнерезным диском. Вручную доведите кирпич до нужного размера на точильном камне.

• Вырабатываемая мощность пиролизного котла зависит от геометрических размеров щели в нижней части камеры газификации.Поэтому при изготовлении камней футеровки необходимо учитывать размеры, приведенные в таблице, чтобы мощность котла соответствовала проектной.

• На профильной трубе Фланец приваривается к основному воздуховоду, а затем присоединяется центробежный вентилятор.

• Кирпич шамотный применяется для футеровки камеры сгорания.

• Для улучшения теплоотдачи котла рекомендуется в каналах дымохода теплообменника размещать так называемые завихрители (турбулизаторы), которые, во-первых, замедляют движение раскаленных газов и тем самым улучшают теплоотдачу. , а, во-вторых, служат для очистки дымоходов от отложений.

• Для очистки завихрители прикреплены к коромыслу, который соединен с выдвинутым рычагом. Поворачивая рычаг, можно быстро прочистить каналы.

• Перед запуском котла проверьте его герметичность и создайте в нем давление 4 бар. Для этого заглушаются все отверстия в котле, кроме подвода и отвода системы отопления. Котел полностью заполнен водой и к нему подключен напорный механизм.

• Оператор давления доводит давление до 3 бар. Если давление сразу падает, значит, где-то есть утечка, которую необходимо обнаружить и устранить. Если давление не меняется в течение получаса, то можно считать, что котел герметичен и его можно интегрировать в систему отопления.
№
• Для обеспечения безаварийной работы котла на подающем трубопроводе в систему отопления через резьбовое соединение монтируется группа безопасности котла, которая включает аварийный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр.В случае нештатных ситуаций клапан, настроенный на давление 3 бара, сбросит избыточное давление.

• Котел пиролизный целесообразно оснастить блоком автоматики, который с помощью датчиков температуры будет контролировать режим работы котла и при необходимости останавливать и запускать его. Как реализовано автоматическое управление в котлах, показано на видео.

Видео: Автоматика для пиролизного котла

Ввод пиролизного котла в работу

Перед первым запуском необходимо подключить его и залить водой.Категорически запрещается запускать пустой котел — это приведет к перегреву. Кроме того, в каждом котле должен быть термометр, следящий за температурой теплоносителя, который вкручивается в специально отведенное для этого место. Во всех проектах котлов обязательно предусмотрены отверстия под градусник, а также датчики температуры.

• Вентилятор подключается к сети через выключатель, проверяется его работа. Все воздушные заслонки установлены в среднее положение.
• Бумагу кладут на дно камеры газификации так, чтобы она выглянула из-под сопла в камеру сгорания, а на нее уже уложены дрова.Первая загрузка дров не должна быть большой, достаточно нескольких небольших поленьев. Дверца камеры газификации закрывается плотно.
• Дроссельная заслонка дымохода камеры газификации полностью открыта, вентилятор включается и бумага загорается.
• Когда дрова станут гореть уверенно, через несколько минут дроссельная заслонка дымохода закрывается. Дрова должны перейти в режим медленного горения (тления), что сопровождается выделением пиролизных газов. Через нижнюю дверцу камеры сгорания контролируется зажигание пламени пиролизного газа.Если он не загорелся, следует попробовать уменьшить подачу воздуха в камеру газификации и увеличить в камеру сгорания.
• После возгорания пламени его интенсивность и цвет регулируются заслонками. Бело-желтый цвет пламени свидетельствует о правильной настройке котла.

• Дверца камеры сгорания закрывается и регистрируется время, в течение которого котел доводит воду до кипения. Повышение температуры контролируется термометром.Как только температура воды достигает 100 ° C, вентилятор выключается. Горелка в камере сгорания должна погаснуть. После этого температура воды должна упасть.
• При открытии дроссельной заслонки дымохода пламя в камере сгорания также должно погаснуть.

Заключение

• Пиролизные котлы длительного горения представляют собой сложные устройства, поэтому их самостоятельное изготовление следует производить только по чертежам тех

Сегодня на рынке можно приобрести многочисленные варианты отопительных котлов.

Большинство из них рассчитаны на работу с газом и электричеством, есть также варианты на твердом топливе и на мазуте.

Однако они подойдут далеко не всем. Многие хотели бы сделать отопительный котел своими руками (см. Чертежи ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, либо закупочная цена слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Мы расскажем, как самому сделать котел и как избежать ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, у которого материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

По сути, такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или накопительному баку.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

Конструкцию самой духовки, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, превращающим печь в бойлер, является теплообменник. Находится в топке или в зоне дымоудаления.

В последнем случае рациональнее будет использовать схему невращающейся печи, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет намного ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды бытового назначения.При размещении в дымоходах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что недешево.

Цена на такую ​​сталь порядка 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а толстый металлический теплообменник может весить более 50 килограммов.Тем не менее, этот при прочих равных будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен в виде змеевика или водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, которые создают значительную площадь отвода тепла от печи во время работы.

Змеевик изготавливается сваркой из жаропрочных стальных труб с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы не менее 50 миллиметров.

Обычно участки труб и уголки сваривают, получая 3-4 прямоугольных контура, которые затем соединяются друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

Этот метод потребует от сварщика высокой квалификации, будет ряд сварных швов, которые придется сваривать «зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку не менее чем с трех сторон.

В случае водяной рубашки теплообменник может быть облицован, что снижает требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, что исключает использование котла в качестве строительного материала.

Большая часть котлов будет металлической, и объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

Независимо от типа теплообменника, при прямом контакте с огнем он может нагреваться до температуры выше 90 градусов.Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать предохранительным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твердое топливо, так и газовое и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещается сопло с системой подачи топлива и воздуха или газовая горелка.

Котлы длительного горения

Следовательно, риск возгорания также будет в два раза выше.К тому же для твердотопливного котла можно сделать только стальной теплообменник.

А в промышленном производстве изготавливают как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь более длительный срок службы.

Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать сам котел проточного отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода — рынок пестрит предложениями дешевого маломощного оборудования.Это делает бессмысленным изготовление таких отопительных котлов своими силами.

Какое топливо для котла самое дешевое? Конечно, это газ. Поэтому все владельцы домов и коттеджей в большинстве своем отдают предпочтение установке газовых котлов отопления — дешево и сердито. Однако газификация проведена далеко не на всех территориях нашей необъятной Родины. Поэтому в некоторых регионах люди вынуждены отапливать свои дома по старинке — дровами, углем, пеллетами и т. Д. Если вас интересует стоимость твердотопливного котла, то цифра вас неприятно удивит — она от 50 000 руб. и выше.Предлагаем вам создать твердотопливный котел своими руками. Вам понадобится какое-то оборудование и, конечно же, полезные навыки волшебника.

Материалы и инструменты

Итак, осмотрите свой арсенал в гараже и на даче и обнаружите следующее.

Материалы (редактировать) :

• Пластины для создания топки — из жаропрочной стали 4-5мм.
• Стальные листы 2-3 мм — из них будет изготовлен корпус устройства.
• Трубы стальные — они понадобятся для создания теплообменника. Их диаметр и длина будут рассчитаны исходя из вашей конкретной ситуации.
• Металлические трубы — в будущем из них построят дымоход.
• Решетка и варочная плита .
• Дверца зольника и камеры сгорания .
• Кирпич жаростойкий .
• Цементный раствор .

Инструменты

• Сварщик — лучше еще и запастись пучком электродов.
• Газорезательная машина .
• Трубогиб .
• Болгарка с дисками.
• Рулетка, уровень, маркер .

Типы твердотопливных котлов

На сегодняшний день доступно 4 типа твердотопливных котлов, которые различаются не только конструкцией, но и КПД, сложностью схемы и обслуживанием.Для начала ознакомимся с общей схемой работы каждого из этих 4-х типов.

Твердотопливный котел Classic Твердотопливный котел Classic

Оборудованы чугунным или стальным теплообменником: КПД таких котлов составляет около 85%. Принцип работы прост: в топку загружаются дрова (любое другое твердое топливо). При их сгорании нагревается бак с водой, которая в дальнейшем поступает в систему отопления и горячего водоснабжения. А дым, образующийся при горении, удаляется через дымоход.

Пеллетный котел Пеллетный котел

КПД такого котла уже немного выше и составляет 90%. Достоинством котлов данного типа является автоматизация работы, так как топливо подается по мере догорания по системе бункер + шнек. Однако это преимущество стало и недостатком: такую ​​конструкцию очень сложно изготовить.

Пиролизные котлы
Пиролизные котлы

КПД таких котлов уже составляет около 92%.Увеличивается за счет того, что весь процесс горения разбит на 2 этапа: на первом этапе сгорает само топливо при недостатке кислорода. В результате этого процесса выделяются газы пиролиза, которые попадают в другую камеру. Здесь происходит сгорание этих газов и, как следствие, выделение тепла. Именно это способствует увеличению КПД котла, а также достижению экономии расхода топлива.

Котлы длительного горения
Котлы длительного горения

Как вы, наверное, поняли из названия, главная особенность этого оборудования — в длительном процессе горения.Это означает, что доливать топливо нужно реже, чем для других типов котлов (раз в 2-3 дня). Все дело в конструктивных особенностях котлов: процесс горения разбит на несколько этапов. Сначала в топке медленно тлеет большой объем топлива при минимальной подаче кислорода. В результате этого тления образуется газ, который затем поступает в камеру сгорания и воспламеняется там из-за активной подачи кислорода. Горение дров в таких котлах начинается сверху.Это способствует выработке большего количества тепла.

Схема работы твердотопливного котла

Как спроектировать устройство, не зная принципа действия и основных деталей? Конечно, это невозможно. Поэтому сначала выясним, как непосредственно протекает весь процесс сжигания топлива, нагрева воды и т. Д. Стоит отметить, что далее мы разберем схему работы классического твердотопливного котла.

Камера сгорания — именно с ней котел начинает работать.Вы открываете дверцу камеры и кладете внутрь порцию топлива. Работающая горелка запускает процесс сгорания топлива.

Объем камеры сгорания можно определить несколькими способами. 1. Рассчитайте его в соответствии с вашими условиями (формулы в большом количестве представлены в Интернете). 2. Возьмите готовый расчет (объем камеры сгорания в зависимости от площади обогрева, мощности котла, особенностей системы отопления, схемы трубопроводов и т. Д.)

Камера отвода горячего газа — часть камеры сгорания.Именно по нему горячие газы транспортируются в верхнюю часть котла в дымоход для дальнейшего вывода наружу.

Теплообменник — сердце любого отопительного котла. Именно через него теплоноситель проходит и нагревается, а затем попадает в систему. Но все в порядке. После того, как горячие газы, образующиеся в процессе сгорания, попадают на «выход», они попутно проходят через теплообменник, передавая ему тепло. Затем он передает это тепло воде, протекающей через него.

Далее, горячий теплоноситель просто отжимает холодную воду, таким образом циркулируя по всей системе отопления. Он возвращается к котлу уже холодным. По сути, вся работа устройства основана на законе термодинамики.

Все описанные выше узлы и детали заключены в корпус котла, который изготовлен из прочной листовой стали толщиной 4-6 мм.

Что влияет на КПД самодельного твердотопливного котла?

Конечно хочется, чтобы будущая самоделка не разочаровывала и функционировала с максимальной для нее теплоотдачей.И кое-что вполне в ваших силах, но сначала давайте разберемся, от чего в первую очередь зависит эффективность. Выделяют 2 основных фактора:

1. Особенности конструкции теплообменника

Чем больше площадь пластин теплообменника, тем быстрее охлаждающая жидкость будет нагреваться, проходя через нее и достигая более высокой температуры.

1. Продолжительность горения топлива и полнота сгорания

Топливо должно полностью сгореть с выделением газа.Если конструкция котла неполная или неправильно рассчитана, дрова (уголь, пеллеты и т. Д.) Не сгорят полностью. А это, в свою очередь, приведет к тому, что вода будет нагреваться медленно и до низких температур. Чтобы этого не произошло, ко всем этапам проектирования и создания котла нужно подойти максимально ответственно.

Сталь корпуса котла должна быть толщиной 5 мм и более. Лучшим выбором будет жаропрочная сталь, но она, конечно, дороже.Толщина также должна быть такой, чтобы котел не сильно нагревался и не работал на обогрев помещения в прямом смысле этого слова своим корпусом. Следовательно, средняя толщина стенки корпуса котла должна быть 8 мм.

Для внутренней обвязки котла лучше брать трубы с толщиной стенки 3-4 мм и диаметром 50 мм.

Диаметр трубок, по которым движется охлаждающая жидкость, должен измениться. Чтобы жидкость циркулировала быстрее, необходимо уменьшить диаметр труб на пути движения горячей воды к батареям (с 50 мм до 25 мм).И расширяйте их на обратном пути, когда в бойлер потечет холодная вода.

Варианты теплообменника для самодельного котла

Как мы уже говорили, КПД котла зависит от конструкции и качества теплообменника. Конечно, вы хотите, чтобы он работал качественно, но для этого нужно выбрать схему его изготовления. Как вы сами понимаете, таких вариантов довольно много, однако мы рассмотрим только 2 наиболее эффективных, на наш взгляд.Давайте начнем.

Номер опции 1
Теплообменник для твердотопливного котла

1 — трубы прямоугольные 60х40 мм. 2 — трубы круглые 50 мм. 3 — трубы круглые 40 мм. 4 — патрубок отвода горячей воды 50х50 мм. 5 — труба возврата холодной жидкости 50х50 мм.

Размеры: a = 36 см; b = 40 см; v = 300 мм; G = 80 см.

Это будет теплообменник горизонтального типа, для изготовления которого нам потребуются трубы 2-х размеров — прямоугольные 60х40 мм и круглые, где d = 40 и 50 мм.

Прямоугольные трубы используются для создания каркаса, и только потом к ним привариваются круглые. К тому же прямоугольные трубы будет гораздо удобнее крепить друг к другу, чем круглые.

Изучите схему и подготовьте необходимое количество труб нужной длины.

Оптимально, если толщина стенок труб для теплообменника будет 3 мм, а лучше всего 5 мм.

• Чтобы собрать конструкцию в единое целое, придется в прямоугольных трубах вырезать отверстия для круглых труб с помощью болгарки.Делаем это следующим образом: на той стороне теплообменника, которая будет ближе к дверце топки, в вертикальных трубах вырезаем 4 отверстия диаметром 50 мм. Сделать это можно как резаком, так и сварщиком.
• С другого конца также нужно подготовить 4 отверстия d = 50 мм (в кромке шириной 60 мм) в вертикальных стойках и 4 отверстия d = 40 мм — в кромке шириной 40 мм.
• Далее вырезаем отверстия для подключения патрубков, отвечающих за подачу и отвод теплоносителя.
• Все отверстия готовы? Затем собираем всю конструкцию. Удобнее будет разместить его, поставив один конец на пол так, чтобы трубы были перпендикулярны торцу и поверхности пола. Свариваем все трубы, не забывая патрубки для подачи жидкости.
• Не забывайте концы прямоугольных труб приваривать мелкими металлическими кусками.
• Проверяем теплообменник на герметичность: через одно отверстие заливаем воду, второе закрываем и оставляем так на время.Если утечек не обнаружено, то теплообменник готов к дальнейшей эксплуатации.

Вариант №2
Теплообменник для твердотопливного котла: второй вариант

1 и 3 — патрубки подвода холодной жидкости к теплообменнику и отвода горячего теплоносителя соответственно диаметром 50 мм; 2 и 4 — труба прямоугольная 60х40 мм; 5 — трубы d = 40 мм; 6 — стальные листы толщиной 3-5 мм; 7 — усиливающая поперечина из трубы прямоугольного сечения.

Как вы уже заметили, в этом случае круглые трубы заменяются листовым металлом толщиной 3-5 мм. Принцип работы полностью идентичен варианту №1. Отверстия проделываются угловой шлифовальной машиной и шлифуются ею.

Пошаговая инструкция по изготовлению твердотопливного кирпичного котла
Твердотопливный кирпичный котел: общая схема

В целом кирпичный твердотопливный котел считается одним из самых эффективных и простых по конструкции котлов. На его примере разберем тему самоуничтожения.

Во-первых, мы еще немного убедимся, что кирпичный котел действительно настолько хорош.

• Простая и прочная конструкция
• Относительно несложный процесс изготовления — поскольку основной строительный материал — это кирпич, то сварочных работ на весь процесс не так уж и много.
• Многозадачность — такой бойлер по своему внешнему виду будет похож на духовой шкаф.Это значит, что ее можно приспособить для некоторых аналогичных задач духовки, а именно для приготовления пищи. Кроме того, он сможет отапливать помещение, в котором находится.

Итак, приступим к рабочему процессу. Обращаем ваше внимание на то, что мы уже изготовили теплообменник (надеемся, что вы выбрали для себя подходящую схему).

Шаг 1 … Такой котел стационарный. То есть необходимо заранее выбрать комнату, в которой она будет располагаться, а также место. В этом месте залейте фундамент специально под котел (бетонная плита + цементный раствор + арматурный каркас + кирпичная кладка).Поверх подготовленного фундамента уложите рубероид — он послужит изоляционной прокладкой.

Шаг 2 … С помощью огнеупорного кирпича формируем нижнюю часть нашего будущего котла: дно топочной камеры и зольник с дверцей. Не забывайте, что они разделены решеткой.

Шаг 3 … Теплообменник устанавливается на футерованное основание так, чтобы он доходил до точки забора горячего теплоносителя. Запомните главное правило: между кирпичом и стенками теплообменника должен быть зазор не менее 10-20 мм.Патрубки для подачи и отвода теплоносителя должны выступать за стенки корпуса.

Установка теплообменника для кирпичного котла на твердом топливе

Установите котел следующим образом: все точки в верхней части теплообменника должны быть ниже отметки выхода горячей воды. Разница в высоте между самой нижней точкой обслуживания (верхний правый угол передней части котла) и верхней точкой выхода жидкости должна составлять 10-15 мм.

Это поможет избежать образования воздушной пробки в системе отопления при дальнейшей эксплуатации котла.

Step 4 … Делаем дверцу для загрузки горючего в передней части темы. Сзади нужно оставить место для дымохода.

Шаг 5 … Варочная панель (если вы все еще хотите использовать устройство для этой цели) или обычный металлический лист кладется на верхнюю часть камеры сгорания. В свою очередь, поверх плиты или листа кладется слой кирпича, либо выкладывается свод камеры.

Шаг 6 … Теперь приступаем к дымоходу.Обычно он располагается вверху или сбоку котла относительно камеры сгорания. Сам дымоход делают либо из железной трубы, либо из кирпича (образуется проход). Если вы хотите использовать трубу, см. Шаг 4 — это то место, где вы оставили отверстие.

Шаг 7 … Дымоходный трубопровод: устанавливается в корпус дымохода.

Шаг 8 … Теперь дайте раствору полностью высохнуть. Только после этого подсоедините все трубы котла.

Горизонтальный твердотопливный котел из бочки
Схема горизонтального твердотопливного котла

Другой альтернативой кирпичному котлу является стальной котел.

Нагревает воду за счет «водяной» рубашки: одна труба находится в другой трубе и омывается теплоносителем.

Главный плюс горизонтального котла — длительный процесс горения. Из-за горизонтальной конструкции можно загрузить большое количество топлива, которое будет гореть медленно, выделяя тепловую энергию. Это позволит вам не так часто посещать котельную для дозаправки. Согласитесь, это очень удобно.

Итак, пошагово делаем котел из железной бочки.

• Выберите кусок стальной трубы таким образом, чтобы ее диаметр был на 16-24 см меньше диаметра вашей бочки (по бокам между котлами должно оставаться 8-12 см). Длина отрезка должна быть равна длине основного тела.
• Помещаем нижнюю часть камеры сгорания, зольник и решетку внутрь выбранного участка трубы. Решётку можно сварить из плотных стальных пластин. Нижнюю часть топки лучше выложить огнеупорным кирпичом.
• Теперь закупориваем большую емкость, приваривая стальные круги с обоих концов. Далее привариваем ножки, на которых будет стоять котел.
• В переднем торце в районе внутренней трубы болгарки вырезаем будущие дверцы топки и зольник.
• В заднем торце, то есть с противоположной стороны, вырезается отверстие для дымохода и закрепляется фланец сваркой для его последующего монтажа.
• В нижней части большой бочки нужно проделать проход для трубы, по которой холодная жидкость подается в теплообменник.То же самое для выпускной трубы сзади.
• Чтобы уменьшить теплопотери, обвяжите корпус будущего оборудования теплоизоляционным материалом.
• Соедините получившуюся конструкцию и проверьте ее на герметичность, а затем выполните пробный запуск.

Вертикальный твердотопливный котел из бочки
Вертикальный твердотопливный котел

Теперь давайте по порядку рассмотрим процесс создания вертикального устройства.

• В центральную часть железной бочки вварена железная заслонка из листового металла толщиной 3-5 мм.Он разделит верх, где жидкость нагревается, и низ, где горит топливо.

Не забудьте перед этим проделать в задвижке отверстие: к нему присоединяется внутренняя труба (сваркой). Он проходит прямо из камеры сгорания в верхнюю часть устройства.

• В верхней части приварите круглый лист с вырезом для установки внутреннего дымохода и фланец для монтажа внешнего дымохода.
• Приварите ножки для последующего устойчивого позиционирования котла.
• Вырежьте отверстие для крепления впускного патрубка в нижней части ствола и приварите его. На крышке самого ствола проделайте те же операции по установке патрубка. Проверить получившуюся конструкцию на герметичность.
• На дне бочки подготовьте отверстия для будущих дверок зольника и топки.
• Поместите камеру сгорания, зольник и решетку на дно ствола.Если решетки нет, то можно использовать огнеупорный кирпич.
• Не забываем о теплоизоляции, которой необходимо обернуть корпус котла.
• Подключить котел к системе отопления и водоснабжения и провести пробный запуск.

Как повысить КПД самодельного твердотопливного котла

Конечно, что говорить — самодельный прибор не сможет соответствовать заводскому образцу. Последний разработан и рассчитан на экономичный расход топлива, удобство эксплуатации и обслуживания.И, конечно же, высокий КПД. Вы сами понимаете, что в домашних условиях полностью аналогичное устройство воссоздать не получится. Однако в наших силах немного улучшить качество нагрева воды твердотопливным котлом собственного производства. А вот несколько полезных советов:

• Удлинить дымоход … В идеале, если расстояние между камерой сгорания и наивысшей точкой дымохода было 7 метров и более. Это возможно, если смонтировать устройство в подвале.
• Установка запасного теплозащитного экрана. В конструкции должна быть предусмотрена дополнительная извилистая труба для отвода дымовых газов. Этот экран должен располагаться прямо над котлом.
• Установка резервного резервуара для воды. Он будет нагреваться за счет тепла продуктов сгорания. Таким образом, у вас будет запас воды, который вы сможете использовать для любых своих нужд.
• Установка циркуляционного насоса. Это проверенный метод, повышающий эффективность системы как минимум на 20%.

Изготовление твердотопливного котла: видео

Более подробно весь процесс создания твердотопливного котла своими руками вы можете увидеть в следующем рассказе:

Заключение

Не забудьте начать работу над этот проект, если у вас есть навыки мастера-сварщика. В противном случае все сварочные работы нужно будет заказывать у специалиста на стороне, иначе браться за проект вообще не стоит.Однако если вы уверены в своих силах, то самодельный агрегат позволит отапливать дом и сэкономить приличную сумму денег на покупке заводской модели.

.