Диаметр отверстия под розетку в бетоне: Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Из чего состоит коронка по бетону

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна

коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Как выбрать алмазную коронку по бетону для розеток?

Как известно, установка розеток в квартирах и офисах производится в специальные монтажные коробки, так называемые подрозетники.

Необходимо пробурить отверстие под розетку. Наиболее эффективным является использования специальных коронок с алмазными режущими сегментами.

Коронка состоит из небольшого куска трубы, в края которой встроены режущие сегменты со специальным напылением. Наиболее используемыми являются алмазные сегменты.

Задняя часть коронки  закрыта фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора  и крепёжный элемент для центрирующего сверла, которое применяется для фиксации и стабилизации инструмента в пробуриваемом углублении. Без сверла отверстие может получится неровным, со смещением. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка .

 

Какой диаметр коронки по бетону для стандартной розетки ? Какая коронка лучше?
Эти и многие другие вопросы часто задаются на различных строительных форумах и порталах.

Полезные советы

  • Как правило для высверливания отверстия стандартного подрозетника используют коронку 68/70 мм, где 68 — это диаметр отверстия, а 70 мм — это рабочая длина.
  • Помимо диаметра 68 мм, существуют и другие: 51, 82, 102, 127. Посадка M16.
  • Ресурс коронки 6-8 погонных метров.
  • Диаметр коронки для розетки следует выбирать с запасом, т.к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
  • Для сверления можно использовать перфоратор (в безударном режиме) или мощную дрель.
  • Такие коронки справляются даже с арматурой. Скорость сверления, конечно, снизится, но арматура будет прорезана.
Каталог коронок для розеток

Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Предлагаем Вашему вниманию видео, где специалистами «Агава» подробно показан весь процесс получения отверстия для розетки.

Чем сделать отверстие под розетку: рекомендации

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

  • ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
  • Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
  • Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

  • Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

На фото автомат УЗО

  • Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Отверстие под розетку

Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.

Фиксируем закладные коробки

Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.

Выполняем подключение розетки

После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.

Крепим розетку к подрозетнику

Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.

Устанавливаем лицевую крышку розетки

Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

  • Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
  • Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

Насадка по бетону

  • Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

  • Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

  • Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

  • Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
  • Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.
  • Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
  • Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

  • Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
  • Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво. Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала. Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

  • ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
  • Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
  • Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

  • Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

  • Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.
Фиксируем закладные коробки Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.
Выполняем подключение розетки После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.
Крепим розетку к подрозетнику Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.
Устанавливаем лицевую крышку розетки Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

  • Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
  • Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

  • Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

  • Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

  • Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

  • Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
  • Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.
  • Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
  • Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

  • Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
  • Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво.

Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала.

Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя. Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

  • Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
  • Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
  • Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
  1. Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
  2. 1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
    2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
  3. 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема.

Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

  • Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
  • Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
  • Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
  • В нишу вставляется подрозетник.
  • Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Пробивка отверстий

Большинство людей, которые задумали установить розетки и выключатели в новых, удобных для них местах, могут столкнуться с определенными проблемами. Все электромонтажные работы по переносу розеток, или других электроприборов производятся перед началом косметического ремонта. 

Сверление отверстий под розетки 

Многие электромонтажники знают, что от правильного и точного расположения отверстия под розетку или выключателя зависит многое. Перед началом работ нужно точно произвести разметку, чтобы потом установить в строго обозначенных местах проекта розетку или выключатель.

Сверление отверстий под розетку можно выполнить как перфоратором, так и углошлифмашинкой.

Отверстия в бетоне под розетки

Пробивка гнезд в бетоне требует особых усилий, так как зачастую можно встретить арматуру, закладные и другие металлические конструкции.

При сверлении отверстий коронкой лучше использовать инструмент с патроном sds max, но быстрее получиться если использовать болгарку с алмазным кругом по бетону. Однако данный способ самый пыльный. Некоторые специалисты насверливают, а затем выбивают отверстие под розетку.

Но этот способ подходит для очень маленьких объемов.

Просверлить отверстие под розетку

Пробивка гнезд в стенах из кирпича или силикатных блоках немного проще и быстрее чем в бетонных стенах, однако тоже требует должного внимания. Для того чтобы просверлить отверстие можно использовать коронку sds plus.

Чем делать отверстие под розетку?

При пробивке гнезд под розетку в ванных комнатах или других помещениях в которых стены покрыты плиткой это самый ответственный и сложный процесс. Многие специалисты могут сделать сколы, плитка может треснуть, так же можно просверлить насквозь пару отверстий.

Чтобы все это не случилось обращайтесь к опытным, проверенным фирмам или организациям. Тогда вы можете быть уверены, что никаких осложнений не произойдет. Так же при резки плитки необходимо использовать только инструмент для резки плитки. Это могут быть как сверла, коронки или что-нибудь другое.

Только у нас пробивка гнезд, отверстий под розетку или выключатель производятся опытными специалистами в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много.

Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора.

А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок.

Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур.

Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли.

Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой.

Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр.

А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных.

К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров.

На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия.

Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые.

Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной).

Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом.

После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие.

Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону.

Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент.

Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь.

Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне.

Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме.

Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица.

Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.

  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой.

Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор.

Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья.

Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки

  • В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.
  • Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.
  • Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.
  • Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлитьотверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее.

Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

  1. Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.
  2. Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.Нанесение разметки на стену. Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Диаметр подрозетника по бетону. Коронка под розетку: диаметр

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве.

Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное — мм, что означает углубленный подрозетник. В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь.

Диаметр подрозетников

Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок. Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки.

Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника.

Необходимые инструменты

Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место.

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:. Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором. Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор мм в который помещается раствор.

После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.

Подрозетники по бетону: выбор и установка

Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки.

По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом. Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия.

Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник.

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки. Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности.

Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка.

В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Как устроена коронка?

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене.

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка.

Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников. В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки.

После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку. Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене. Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах.

В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки Н и наружный диаметр d2.

Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах мм. По нему следует подбирать и размер коронки. Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой мм.

При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Введение в электричество. Проводка и заземление. Освещение интерьера. Альтернативная энергия. Видеонаблюдение и домофоны. Щиты, шкафы и боксы.

Как установить подрозетники в бетонную стену

Электрические счетчики. Розетки и выключатели. Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм.

При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм. Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло.

Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Коронки для подрозетников по бетону

Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника. Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором — в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах.

Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок. Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней — 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия — 68 мм.

Самый простой и быстрый способ — использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:. В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых — можно применить ударную дрель мощностью не менее Вт.

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

  • для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
  • в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
  • пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

  • маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
  • алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
  • насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

  • неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
  • разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

  • цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
  • хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как правильно просверлить отверстие в бетоне под раструб

  1. Просверливание отверстий в бетоне перфоратором
  2. Сверление отверстий коронкой для подрозетников
  3. Сверление отверстий коронкой и сверлом
  4. Бурение отверстий бескорончатым перфоратором
  5. Отверстие под розетку с помощью болгарки
  6. Заключение

Просверлить отверстие в бетоне под розетку

Просверлить отверстие в бетоне под розетку непросто, особенно при отсутствии специального оборудования.Поэтому часто бывает необходимо «изобретать велосипед» и использовать «старомодные способы». Но не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более подробно.

Сверление отверстий в бетоне перфоратором

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий коронкой для подрозетников

Если вы не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто попросите в магазине коронку для подрозетников. Это совершенно простое устройство, значительно облегчающее эту трудоемкую работу.

Коронка для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое — это основа. Это штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки.Корона представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На его концах с одной стороны резьба для крепления к основанию, а с другой — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное покрытие, что увеличивает срок их службы. Третий элемент — сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента — винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится в разумных пределах.Поэтому, если вы начали ремонт с переноса электрических точек, настоятельно советуем вам ее купить. Это всегда полезно в хозяйстве.

Изготовить разметку стен

Чтобы просверлить отверстие с помощью такой коронки, необходимо проделать следующие операции.

Прежде всего отметим место установки нашей новой розетки.

Нам нужно измерить центр необходимого отверстия.

Сверлим центр нашего отверстия

На следующем этапе при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, просверливаем отверстие в этой точке.

Установите коронку и просверлите необходимое отверстие.

Затем соберите коронку и установите ее на пуансон.

Центрирующий бит бита работает немного выше краев бита.

Вставляется в предварительно просверленное отверстие.

Конечный результат коронка

Далее включаем перфоратор и просверливаем отверстие для подозетника.

В идеале коронка будет входить в стену на 2/3, и у нас получится красивая ровная дыра.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но не всегда это будет так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такой венец очень хорошо справляется. Но иногда она бессильна. И тогда придется придумать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохая или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод.Разбираем поэтапно.
  • В первую очередь, как и в первой версии, находим центр нашей будущей торговой точки. Затем просверливаем отверстие под центровочное сверло. Возьмите коронку и попробуйте ею просверлить отверстие.

Корона оставляет след на стене

  • У нас не вышло. Но на стене отчетливо видны следы нашей будущей дыры. Они нам нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, на краях будущей лунки своими руками сделайте несколько отверстий.Чем больше цифра, тем легче будет, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которое нам нужно просверлить

Теперь снова надеваем нашу коронку на перфоратор, и, уже используя ее, снова делаем отверстие для изнанки. Это должно идти намного быстрее.

Примечание! Если поленились и просверлили сверлом небольшое количество отверстий, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите пуансон крепко.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но бывает, что коронки нет, и отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить в бетоне отверстие под розетку без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычную дрель и долото или соответствующую насадку на перфораторе, если она выполняет функцию отбойного молотка.

  • Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую точку .Это можно сделать, прикрепив к изнаночной стороне или используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущей лунки, как и в описанном выше варианте, делаем множество мелких отверстий . При этом желательно, чтобы этих отверстий было больше 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущей лунки

  • Затем долотом или соответствующей насадкой перфоратора начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом .Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Пробить отверстие зубилом

Отверстие под розетку с помощью болгарки

Иногда может случиться так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо проделать отверстие под розетку. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку проделано болгаркой

Итак:

  • Для использования этого варианта сначала необходимо очертить контур будущей розетки .Для этого можно использовать обычный карандаш.
  • Следующим этапом является подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
  • После этого болгаркой кружком на бетоне соответствующего диаметра сделать надрезы в крайних точках будущей ямы. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное количество разрезов для получения квадрата — четыре, но вы можете сделать фигуру ближе к кругу.

Примечание! При работе ни в коем случае нельзя менять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету фрагментов. Это, в свою очередь, может привести к очень плачевным травмам.

  • После этого обычным зубилом и молотком начинаем выбивать бетон в центре пропилов . Труд трудоемкий, но других вариантов нет.

Заключение

Теперь вы знаете, как просверлить отверстие под розетку в различных условиях.Но лучше не изобретать велосипед, а использовать для этого подходящий инструмент.

К тому же многие из описанных выше способов довольно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И ни одна дырка под розеткой не стоит вашего здоровья.

Анкер Все по сравнению с эпоксидной смолой | Прочность на вырыв и диаметр отверстия

Этот блог относится к установке резьбовых шпилек, стоек поручней, анкерных болтов, арматуры и т. Д.

Примечание: Это обсуждение только касается того, как диаметр отверстия влияет на прочность на вырыв.Очевидно, что глубина заделки также является важным фактором.

Когда что-либо закладывается в бетон, диаметр отверстия в зависимости от типа используемого анкерного материала будет играть решающую роль в возможной прочности на вырыв. Как правило, вы хотите, чтобы усилие на вырыв превышало предел прочности шпильки, анкерного болта, арматуры и т. Д.

Для максимальной эффективности диаметр отверстия должен зависеть от анкерного материала. Два самых распространенных анкера — это эпоксидная смола и цементный раствор.Просто эпоксидная смола может работать с меньшим зазором, чем раствор. Например, эпоксидная смола, производимая Redhead, EPCON A-7, указывает;

Диаметр стержней от 1/4 до 1/2 дюйма;
Просверлить отверстие на 1/16 дюйма больше диаметра стержня

Стержни диаметром от 5/8 дюйма до 1-1 / 4 дюйма;
Просверлить отверстие на 1/8 дюйма больше диаметра стержня

Если больше, эпоксидная смола не будет работать должным образом.

Безусадочный раствор на основе портландцемента

С другой стороны, цементный безусадочный раствор требует зазора не менее 1/2 дюйма со всех сторон для достижения полной прочности на сжатие.Таким образом, для трубы сортамент 40 диаметром 1-1 / 4 с наружным диаметром 1,66 дюйма, отверстие должно быть не менее 2,66 дюйма. В этом случае монтажник, скорее всего, будет использовать корончатое сверло следующего размера, то есть диаметром 3 дюйма.

В отличие от требований к эпоксидной смоле, при использовании Anchor All нет ограничений на то, насколько большим может быть отверстие, при условии, что он обеспечивает по крайней мере требуемый зазор 1/2 дюйма во всех направлениях.

Это также верно при установке квадратных столбов. Как показано на чертеже квадратной стойки ниже, квадратная трубка 1-1 / 4 дюйма, вставленная в отверстие диаметром 3 дюйма, оставляет только 0.44 дюйма на каждом углу. При установке, как показано, может произойти растрескивание и / или преждевременный выход из строя. Кроме того, простые расчеты покажут, что любой, кто исследует эту установку, не соблюдал надлежащую процедуру. Это может привести к удержанию платежей или удержанию средств.

Это, наряду с более широким диапазоном глубины, является причиной того, что втулка EZ доступна в более крупной модели размером 4 x 12 дюймов. Чтобы узнать больше о рукавах EZ, которые мы носим, ​​нажмите ниже, чтобы просмотреть варианты:

Другой важный фактор, который следует учитывать при определении диаметра отверстия, — это стоимость эпоксидной смолы.Для сравнения, эпоксидные смолы могут стоить в 20-25 раз больше, чем стоимость безусадочного цементного раствора на основе Anchor All Cement. Чтобы узнать больше об этом, нажмите ниже, чтобы просмотреть наши продукты для гидравлического цемента и безусадочных растворов.

Информация Tapcon — Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

Информация о шурупах Tapcon

Есть два типа тапконов: стандартные синие тапконы и тапконы большого диаметра. Tapcons — это винты специальной конструкции, которые вбивают резьбу в бетон, кирпич или блок.Резьба Tapcons не только врезается в бетон, но также позволяет удалять пыль, которая образуется в процессе нарезания резьбы. Резьба Tapcons закалена, чтобы резьба могла врезаться в твердые и плотные материалы кладки, не вызывая хрупкости стержня или корпуса винта.

Tapcons — это особая торговая марка, оригинальные винты для бетона, запатентованные и произведенные в США.

Стандартные синие тапконы

Tapcons покрыты специальным антикоррозийным материалом под названием Climaseal®.Покрытие Climaseal имеет синий цвет и является отличительным идентификатором продукта. Большинство обычных саморезов для бетона используют синий цвет для обозначения винта, что может ввести клиентов в заблуждение, думая, что эти винты являются Tapcons. Чтобы вас не обманули, используйте только винтовые винты Tapcon от известных производителей, которые гарантируют высочайшее и стабильное качество.

  • Диаметр переходников — переходники бывают двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
  • Длина ответвителей — диаметр 3/16 дюйма бывает 7 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4. , 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма, а 1/4 дюйма выпускаются 9 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма. , 3-1 / 4, 3-3 / 4 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов
  • Тип головки
  • — оба диаметра поставляются с двумя разными типами головок: шестигранная шайба с прорезью и плоская потайная головка Phillips
  • .
  • Диаметр отверстия — отверстие, просверленное в кладке, должно иметь правильные размеры и соответствовать определенным допускам.Чтобы обеспечить правильные размеры и допуск, в перфораторе необходимо использовать твердосплавное сверло, соответствующее стандартам ANSI. Для ответвителей диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для ответвителей диаметром 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма.
  • Минимум заделки — Tapcons требует как минимум 1 дюйма заделки в кладочный материал, в который они вставляются в
  • Максимальное заделывание — Tapcons не должны быть заделаны глубже, чем на 1–3 / 4 дюйма в кладочный материал.
  • Длина Tapcons для использования — длина Tapcons для использования в любом конкретном приложении определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки, что позволяет рассчитать самый короткий винт для использования.Добавление толщины скрепляемого материала к максимальной глубине заделки в 1-3 / 4 дюйма даст Tapcon самой длинной длины, которую можно использовать.
  • Драйверы Tapcon — шестигранный Tapcon 3/16 дюйма требует шестигранной отвертки 1/4 дюйма, а плоский Phillips требует наконечника Phillips №2. Шестигранный Tapcon 1/4 дюйма требует шестигранной отвертки 5/16 дюйма, а плоский Phillips требует наконечника Phillips №3.
  1. Используя перфоратор со стандартным сверлом ANSI нужного диаметра, просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем Tapcon сможет проникнуть в кладочный материал.
  2. Очистите отверстие металлической щеткой, сжатым воздухом или пылесосом.
  3. Вставьте Tapcons в отверстие и поверните по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, отвертки или сверла, пока головка Tapcon не будет плотно прилегать к поверхности закрепляемого материала.
  4. Убедитесь, что Tapcons не затянут слишком сильно, так как это может привести к обрыву резьбы в кладке или срезанию Tapcon.

Tapcons большого диаметра — Tapcons большого диаметра — это ответвители, которые больше, чем стандартные синие Tapcons диаметром 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Tapcons большого диаметра покрыты цинком для защиты от ржавчины. Они позволяют выдерживать более высокие нагрузки в неглубоких анклавах и выполнять требования к меньшему расстоянию и краевому расстоянию по сравнению с анкерами механического типа. У них больше резьбы для лучшего зацепления резьбы и более высокого сопротивления выдергиванию.

Диаметр — Ответвительные элементы большого диаметра бывают четырех диаметров: 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма

Длина — ответвители большого диаметра

Диаметр Длина
3/8 дюйма 1-3 / 4 ”
3/8 дюйма 2-1 / 2 ”
3/8 дюйма 3 ”
3/8 дюйма 4 ”
3/8 дюйма 5 ”
1/2 дюйма 3 ”
1/2 дюйма 4 ”
1/2 дюйма 5 ”
1/2 дюйма 6 ”
5/8 ” 3 ”
5/8 ” 4 ”
5/8 ” 5 ”
5/8 ” 6 ”
3/4 дюйма 4-1 / 2 ”
3/4 дюйма 5-1 / 2 ”
3/4 дюйма 6-1 / 4 ”

Тип головки

— все Tapcons большого диаметра имеют шестигранную головку
Диаметр Диаметр головки — размер гнезда
3/8 дюйма 9/16 ”
1/2 дюйма 3/4 дюйма
5/8 ” 13/16 ”
3/4 дюйма 13/16 ”

Диаметр отверстия

Диаметр Размер отверстия
3/8 дюйма 5/16 ”
1/2 дюйма 7/16 ”
5/8 ” 1/2 дюйма
3/4 дюйма 5/8 ”

Минимальное вложение

Диаметр Минимальная встраивание
3/8 дюйма 1-1 / 2 ”
1/2 дюйма 2-1 / 2 ”
5/8 ” 2-3 / 4 ”
3/4 дюйма 3-1 / 4 ”

Длина используемых Tapcons — самая короткая длина Tapcon большого диаметра для использования определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки для используемого Tapcon большого диаметра.

Установка ответвителей большого диаметра

Бетон: Используя подходящее сверло с твердосплавными наконечниками по стандарту ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите перфоратором отверстие как минимум на 1 дюйм глубже, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра. С помощью гаечного ключа, электрического ударного ключа или дрели с головкой подходящего размера вставьте винт и затяните до полной фиксации.

Бетонный блок: Используя подходящее сверло с твердосплавными напайками стандарта ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите отверстие перфоратором как минимум на 1 дюйм глубже в кладку, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра.С помощью торцевого ключа вставьте винт в отверстие и затяните вручную до упора.

Узнайте о спецификациях винтов Tapcon на этой странице, предоставленной вам Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

18 февраля 2011 Майк Писторино

Бурение по железобетону: дюбель не подходит

Здесь впервые бурильщик, так что терпите меня! 🙂

Я пытался закрепить полку в стене и начал просверливать отверстия для ее монтажных кронштейнов.Стена железобетонная, и я использовал стандартное сверло по камню 6 мм, прикрепленное к молотковому станку. Наткнулся на несколько проблем:

1) Сверло в какой-то момент закрепилось в стене и больше не вращалось — вокруг него вращался только круговой захват станка. Я сжал хватку и продолжил, но это случалось несколько раз.

2) Сверло все равно не продвигалось, поэтому я сначала использовал 4-миллиметровую коронку, а затем сверло 6-миллиметровой, которая мне была нужна.

3) Хотя я использовал детектор стен для проверки труб / проводов перед сверлением, я очень нервничал, так как детектор, казалось, очень ненадежно издавал звуковой сигнал в одних и тех же местах, возможно, из-за металлических арматурных стержней в бетоне. Есть ли другой способ предотвратить бурение труб или проводов при отсутствии (полезных) планов строительства?

4) После завершения сверления сверлом 6 мм моя дюбель (анкер) не подошла к отверстию, даже когда (аккуратно) забита; и просверливать еще немного (прикладывая давление к сторонам отверстия), чтобы сделать его немного шире, также было недостаточно.Обе эти стратегии вместе (молоток + увеличение отверстия одним и тем же сверлом) ранее работали, когда я просверливал более мягкую стену (не уверен, был ли это ячеистый бетон или гипсокартон)!

5) Я посчитал, что, учитывая твердость бетона, мне, возможно, просто нужно использовать сверло следующего большего размера, 7 мм, для установки заглушки 6 мм; но в моем наборе нет одного (следующий — 8 мм), и ни один из наборов, которые я вижу на Amazon, также не включает 7 мм (для бетона или кирпичной кладки), только для дерева!

Извините за длинный и довольно непоследовательный вопрос, но я надеюсь, что кто-то может посоветовать, как лучше всего действовать, несмотря на мои ошибки новичка!

Сверло по бетону SDS plus

81 803 145 О нас знают *

На главную / Сверло по бетону SDS plus

Полезная информация:

Для выполнения ровных отверстий в кирпичной кладке, бетоне, песке и гравийной смеси , газоблоки и другие твердые минеральные черновые основания, корончатые сверла по бетону с хвостовиками SDS plus.
Это специальный инструмент для перфоратора с соответствующим зажимом, с помощью которого можно просверливать отверстия в различных минеральных основаниях диаметром 68 и 80 мм. Благодаря такому корончатому сверлу можно проделать монтажные отверстия под водосточную трубу, установить электрика и просверлить коммуникационные каналы между помещениями.

Конструкция изделия
Корончатое сверло для бетона SDS plus — это цилиндрическое сверло с полостью внутри и встроенным стандартным хвостовиком для установки в электроинструмент с соответствующим картриджем.
Изделие разработано для работы в ударном режиме, поэтому стенки корончатого сверла утолщены и есть отверстие для удаления пыли из зоны бурения и одновременного охлаждения, так как при работе он очень сильно нагревается.
На режущей части имеется 8 или 10 канавок, в которых первичные зубья из карбида вольфрама запломбированы специальным сплавом. Это особый материал, обладающий повышенной твердостью и не ломающийся при длительной эксплуатации; к тому же не требует дополнительной заточки.При правильном использовании это корончатое сверло имеет длительный срок службы, гарантируя высокое качество работы.

Характеристики корончатых сверл по бетону
Коронковые сверла по бетону с хвостовиком SDS plus имеют ряд преимуществ. Первое — это высокая прочность благодаря своей конструкции. Даже при интенсивном использовании корончатое сверло не перегревается и, как следствие, сохраняет свою прочность и надежность фиксации режущих зубьев.
Для изготовления сегмента используется специальный сплав, который имеет повышенную прочность и длительное время не требует восстановления.
В случае потери зуба корончатое сверло может быть восстановлено в специализированных компаниях.
Корпус корончатого сверла оснащен чередующимися кольцами переменного диаметра. Исключает заклинивание.
Центровочное сверло можно заменить в случае его износа; достаточно лишь открутить специальный зажимной винт на хвостовике у основания инструмента.

Рекомендации по выбору и эксплуатации
Корончатое сверло по бетону SDS plus — довольно простой инструмент для сверления отверстий в бетонных основаниях диаметром 68 и 80 мм.Поэтому при их выборе учитывайте следующие критерии:

  • Глубина сверления. В нашем магазине представлены коронки, предназначенные для сверления отверстий глубиной до 50 мм.
  • Диаметр коронки. Доступны различные размеры, но в каталоге есть аксессуары диаметром 68 мм и 80 мм. Это обычные инструменты для проделывания отверстий для установки разного рода электрики и сантехники.
  • Выбирая товар, обращайте внимание на его конструкцию. Он должен быть твердым с хвостовиком.Если он отделен и зажат винтом, это может вызвать проблемы во время. Иная ситуация возникает с центрирующим сверлом, которое можно заменить и к нему приложить только одну нагрузку.

При сверлении бетона, особенно с высоким содержанием мелкого гравия, необходимо прикладывать нагрузку с короткими паузами для остывания режущих зубьев. Также необходимо подавать инструмент во время сверления, чтобы сегменты не выламывались на больших выступах и твердом граните.

Клиновой анкер Strong-Bolt® 2 | Симпсон Strong-Tie

СТБ2-251344СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/4 х 1 3/4 1/4 15/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 100 500
СТБ2-252144СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/4 х 2 1/4 1/4 1 7/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 100 500
СТБ2-253144СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/4 х 3 1/4 1/4 2 7/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 100 500
СТБ2-372344СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 х 2 3/4 3/8 1 5/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 250
СТБ2-373004СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 x 3 3/8 1 9/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 250
СТБ2-373124СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 х 3 1/2 3/8 2 1/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 250
СТБ2-373344СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 x 3 3/4 3/8 2 5/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 250
СТБ2-375004СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 х 5 3/8 3 9/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 200
СТБ2-377004СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/8 х 7 3/8 5/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 50 200
СТБ2-501004СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 10 1/2 6 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 50
СТБ2-503344СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 3 3/4 1/2 2 1/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 125
СТБ2-504144СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 4 1/4 1/2 2 9/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 100
СТБ2-504344СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 4 3/4 1/2 3 1/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 100
СТБ2-505124СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 5 1/2 1/2 3 13/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 100
СТБ2-507004СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 7 1/2 5 5/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 100
СТБ2-508124СС Тип 304 из нержавеющей стали 1/2 х 8 1/2 1/2 6 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 25 50
СТБ2-621004СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 10 5/8 6 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 10 20
СТБ2-624124СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 4 1/2 5/8 2 7/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 20 80
СТБ2-625004СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 5 5/8 2 15/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 20 80
СТБ2-626004СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 6 5/8 3 15/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 20 80
СТБ2-627004СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 7 5/8 4 15/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 20 80
СТБ2-628124СС Тип 304 из нержавеющей стали 5/8 х 8 1/2 5/8 6 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 20 40
СТБ2-755124СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/4 х 5 1/2 3/4 3 1/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 10 40
СТБ2-756144СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/4 х 6 1/4 3/4 3 15/16 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 10 40
СТБ2-757004СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/4 х 7 3/4 4 16/11 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 10 40
СТБ2-758124СС Тип 304 из нержавеющей стали 3/4 х 8 1/2 3/4 6 Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Тип 304 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь типа 304 или 316 10 20
СТБ2-251346СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/4 х 1 3/4 1/4 15/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 100 500
СТБ2-252146СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/4 х 2 1/4 1/4 1 7/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 100 500
СТБ2-253146СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/4 х 3 1/4 1/4 2 7/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 100 500
СТБ2-372346СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 х 2 3/4 3/8 1 5/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 250
СТБ2-373006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 x 3 3/8 1 9/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 250
СТБ2-373126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 х 3 1/2 3/8 2 1/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 250
СТБ2-373346СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 x 3 3/4 3/8 2 5/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 250
СТБ2-375006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 х 5 3/8 3 9/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 200
СТБ2-377006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/8 х 7 3/8 5/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 50 200
СТБ2-501006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 10 1/2 6 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 50
СТБ2-503346СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 3 3/4 1/2 2 1/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 125
СТБ2-504146СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 4 1/4 1/2 2 9/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 100
СТБ2-504346СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 4 3/4 1/2 3 1/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 100
СТБ2-505126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 5 1/2 1/2 3 13/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 100
СТБ2-507006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 7 1/2 5 5/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 100
СТБ2-508126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 1/2 х 8 1/2 1/2 6 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 25 50
СТБ2-621006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 10 5/8 6 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 10 20
СТБ2-624126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 4 1/2 5/8 2 7/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 20 80
СТБ2-625006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 5 5/8 2 15/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 20 80
СТБ2-626006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 6 5/8 3 15/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 20 80
СТБ2-627006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 7 5/8 4 15/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 20 80
СТБ2-628126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 5/8 х 8 1/2 5/8 6 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 20 40
СТБ2-755126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/4 х 5 1/2 3/4 3 3/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 10 40
СТБ2-756146СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/4 х 6 1/4 3/4 3 15/16 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 10 40
СТБ2-757006СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/4 х 7 3/4 4 16/11 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 10 40
СТБ2-758126СС Тип 316 Нержавеющая сталь 3/4 х 8 1/2 3/4 6 Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь Тип 316 Нержавеющая сталь 10 20
СТБ2-1001000 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1 х 10 1 3 1/2 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 5 10
СТБ2-1001300 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1 х 13 1 3 1/2 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 5 10
СТБ2-100700 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1 х 7 1 3 1/2 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 5 20
СТБ2-25134 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/4 х 1 3/4 1/4 15/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 100 500
СТБ2-25214 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/4 х 2 1/4 1/4 1 7/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 100 500
СТБ2-25314 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/4 х 3 1/4 1/4 2 7/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 100 500
СТБ2-37234 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 х 2 3/4 3/8 1 5/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 250
СТБ2-37300 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 x 3 3/8 1 9/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 250
СТБ2-37312 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 х 3 1/2 3/8 2 1/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 250
СТБ2-37334 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 x 3 3/4 3/8 2 5/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 250
СТБ2-37500 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 х 5 3/8 3 9/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 200
СТБ2-37700 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/8 х 7 3/8 5/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 50 200
СТБ2-50100 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 10 1/2 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 50
СТБ2-50334 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 3 3/4 1/2 2 1/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 125
СТБ2-50414 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 4 1/4 1/2 2 9/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 100
СТБ2-50434 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 4 3/4 1/2 3 1/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 100
СТБ2-50512 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 5 1/2 1/2 3 13/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 100
СТБ2-50700 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 7 1/2 5 5/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 100
СТБ2-50812 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 1/2 х 8 1/2 1/2 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 25 50
СТБ2-62100 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 10 5/8 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 20
СТБ2-62412 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 4 1/2 5/8 2 7/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 20 80
СТБ2-62500 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 5 5/8 2 15/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 20 80
СТБ2-62600 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 6 5/8 3 15/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 20 80
СТБ2-62700 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 7 5/8 4 15/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 20 80
СТБ2-62812 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 5/8 х 8 1/2 5/8 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 20 40
СТБ2-75100 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/4 х 10 3/4 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 20
СТБ2-75512 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/4 х 5 1/2 3/4 3 3/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 40
СТБ2-75614 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/4 х 6 1/4 3/4 3 15/16 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 40
СТБ2-75700 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/4 х 7 3/4 4 16/11 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 40
СТБ2-75812 Углеродистая сталь с цинковым покрытием 3/4 х 8 1/2 3/4 6 Углеродистая сталь Углеродистая сталь ASTM A 563, марка A Углеродистая сталь ASTM F844 Углеродистая сталь ASTM A 568 10 20

Некоторые рекомендации для цементных пробок

Привет Мустафа,

Вся идея состоит в том, чтобы уменьшить гидростатическую часть ECD в основном к концу работы, и, очевидно, столб жидкости над цементной пробкой во время WOC (в зависимости от управления скважиной и риска притока жидкости — e.грамм. миграция газа).
Предположим, что уровень жидкости статичен до начала работы и его глубина известна (предварительно измеряется путем заполнения скважины — приблизительно — или более точно измеряется, например, эхометром), уровень жидкости, если он статический, является измерением пластового давления, которое дает нам справочную информацию для оценки объема недовыполнения, в основном, как объясняется в этом посте, идея состоит в том, чтобы рассчитать, какой объем бурового раствора (внутри укладочной трубы, DP) требуется для получения забойного давления, создаваемого цементом и бурением жидкость равна пластовому давлению.
Этот подход предполагает несколько предположений, как вы, возможно, уже поняли, например:
1) Уровень жидкости в конце работы в кольцевом пространстве равен уровню жидкости внутри укладочной трубы. Это не обязательно так, но чем больше зона потерь (чем ниже давление трения в зоне потерь), тем ближе оба уровня будут стремиться к выравниванию,
2) Дополнительный ECD, вызванный во время укладки цемента, во время свободного падения (в зависимости от от плотности цементного раствора) не учитывается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *