Деревянная черепица своими руками: Крыша из деревянной черепицы своими руками — изготовление и укладка (фото и видео)

Содержание

деревянная черепица. Критерии оценки древесины для дощечек

Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина. От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.

С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.

Из названия понятно, что этот вид натурального кровельного материала когда-то драли вручную. Делали это при помощи длинного клинообразного лезвия и молотка или колотушки, которыми били по лезвию.

Использовали при работе с лезвием древесину хвойных пород: она мягче и легче колется. При этом выбирали ровные, без сучков стволы, которые не менее 3-х лет выдерживали для просушки. После чего пилили их на чурбаки длиной около 40 см. С них снимали кору и начинали делать дрань.

Но дранка есть не только хвойная, ее делают из осины и липы. Их древесина более плотная, руками ее не расколешь. Для этого использовали специальный «станок» — махало. Это два бревна небольшого диаметра (12-16 см), скрепленные между собой шкворнем. На нижнем делали приспособление для заклинивания бревен, на верхнем горизонтально прикрепляли лезвие. Расстояние от лезвия до бревна и определяет толщину драни.

Это фрагмент работы «станка» — махала

Щепить можно по сухой древесине, или замоченной.

Чтобы легче было делать тонкую дрань — не более 3 мм, подготовленные чурбаки на ночь замачивали.

Подготовленный чурбак закреплялся в поперечном положении, после чего верхним бревном начинали махать из стороны в сторону. Лезвие вначале надрезает древесину, а потом она откалывается по волокнам. Чтобы махать было легче, можно к ручке привязывали веревку, накидывали ее на плечо. Так руки опускаются ниже, и работать легче.

Именно по внешнему виду и можно отличить изготовлена дранка вручную или на станке. При ручном изготовлении верхняя часть получается ровная — лезвие разрезало, а нижняя — волнистая — как оторвалась по волокнам. Изготовленная на станках она имеет ровную и гладкую поверхность по всей длине.

Если говорить о том, какая лучше — ручного или фабричного изготовления, то предпочтение отдают ручному. Пусть она и неидеальна (многим именно неидеальность и нравится), зато служит дольше. Дело в том, что расщепляясь, волокна не разрушаются, и потому такая дранка может, как говорят, простоять 100 лет.

В распиленной, волокна получаются разрезанными, в них затекает вода и начинается процесс разложения.

Способ и порядок укладки

Мастера утверждают, что при правильной укладке никакие дополнительные слои не нужны. Ведь дранка укладывается в три-пять слоев. Так что никакой дождь ее промочить не может. Древесина сама замечательно справляется и с гидроизоляцией и с проветриванием. Пленки лишь будут мешать природной вентиляции.

Длина дранки составляет примерно 35-45 см, ширина 5-12 см, толщина — 3-8 мм. Укладывается она в несколько слоев одна на другую. Слоев бывает от трех до пяти. Чем холоднее в регионе, или чем сильнее ветры, тем толще должна быть кровля.

В зависимости от того, сколько будет слоев, выбирают шаг обрешетки. Она, в принципе может быть и сплошная, но с зазорами 5 мм между планками — для хорошей вентиляции.

Выравнивать край удобно по натянутому от края до края шнурку. Дощечки укладывают одна к другой, иногда с небольшим заходом. Каждую прибивают кровельным гвоздем, желательно — оцинкованным. Когда использование дани было повсеместным, делали специальные гвозди меньшей толщины по сравнению с обычными. Перед использованием их кипятили в олифе. Такой крепеж не ржавел десятилетиями.

Укладывают дранку снизу/вверх, первый ряд — вдоль карнизного свеса. Он должен выходить за пределы обрешетки (торчать) на 3-5 см. Так дранка будет защищать и обрешетку, иначе она потемнеет от влаги и может начать гнить. Дощечки разной ширины нужно чередовать, так толщина кровли будет более равномерной.

Поворачивают дранку так, чтобы волокна смотрели вниз. Так вода будет скатываться, а не затекать внутрь древесины. Если сделать неправильно, она быстро почернеет и распадется. Направление волокон хорошо видно, если дощечку немного изогнуть.

Под дранку первого ряда подкладывают более короткие дощечки. Если этого не сделать, он получится загнутым вниз. Потому там, во-первых, прибивают дополнительный брус (если обрешетка не сплошная), а во-вторых, укладывают два дополнительный слоя. Как это выглядит, видно на фото.

Дойдя до конька, дранку обрезают до необходимых размеров. После того как закрепили все необходимые плашки, конек закрывается двумя длинными досками.

Гонт и гонтовая кровля

От всех других деревянных кровельных материалов его можно отличить по треугольному профилю: одна сторона дощечки прилично толще другой. Чтобы получить такую форму древесину расщепляют в радиальном направлении.

Это гонт — имеет он треугольный профиль и паз на более широком конце

С утолщенной стороны делают клинообразное углубление, в которое вставляется узкий край следующей дощечки. Таким образом получается очень надежная кровля. Кровля на жилых зданиях делается в два слоя, над хозяйственными постройками — в один.

Размеры гонтин примерно такие же: 30-45 см в длину, 6-12 см в ширину. С толщиной определиться непросто из-за треугольной формы.

Гонт тоже бывает пиленым и щепленым. Пиленый менее долговечен, хотя выглядит более аккуратно. Лучше всего себя проявила при эксплуатации таких кровель лиственница и ель. Чуть хуже — сосна и осина.

Под обрешетку используют бруски 50*50 мм или 60*60 мм. А все потому, что вес получается немалый, особенно если кроется гонтом в два слоя.

Использовать слишком сухой гонт не нужно: при намокании он может вспучиться и потеряет при этом герметичность. Если древесина слишком сухая, ее перед укладкой замачивают на несколько часов. Только купленный материал сразу монтировать не получится: не все пазы и гребни будут стыковаться. Потому его сначала перебирают и подстругивают.

Укладка начинается от свеса кровли. К карнизу прибивают доску, она должна немного выступать — в нее упираться будет первый ряд деревянной черепицы. Он укладывается из укороченных досок — 30 см, в верху крепится к первому бруску обрешетки. Второй ряд укладывается так, чтобы перекрыть стык первого, а также должна быть закрыта шляпка гвоздя (их тоже желательно найти тоньше чем обычные, но с широкой шляпкой).

Способов укладки гонта много, в любом случае он смотрится очень декоративно. Иногда его красят, но тогда окраску нужно проводить до укладки. Без обработки древесина скоро сереет, но своих водоотталкивающих свойств не теряет. Наши предки, чтобы сохранить внешний вид кровли, пропитывали ее растопленной смолой. Вопрос в том, где сегодня набрать достаточное количество смолы.

Шиндель

Это один из вариантов дранки, но со своими особенностями. Он пришел к нам из Европы. Изготавливают его из пиловочника большого диаметра — от 40 см до 805 см. Чаще — из лиственницы. Стволы без сучков делят на чураки, с которых удаляется заболонь. Потом они разделяются на четвертины, каждая из них — на плахи. Уже плахи лезвием и колотушкой делят на шиндель — пластинки дерева от 6 до 15 мм толщиной.

Потом каждая пластинка подстругивается так, чтобы торцы были ровными и дощечки прилегали плотно. Но это еще не все. Теперь остругивается та часть, которая будет лежать под верхними рядами — она делается тоньше. Еще может изменяться наружный край дощечки. С него или снимают фаску примерно под 45° или придают одну из форм.

После того, как гонт обработан, его связывают в пачки и оставляют сушиться. Идеальная для укладки влажность — порядка 25%.

Получается, что каждая дощечка обрабатывается вручную, причем неоднократно. Понятно, что такой кровельный материал стоит недешево. Можно ли его сделать самостоятельно? В принципе, можно. Но понадобиться много времени.

Лемех

Это тоже ручная работа, но еще более сложная: лемех имеет нелинейную форму. Его делают специально, чтобы украшать купола церквей и часовен.

Есть специальные выкройки для каждого ряда деревянных черепиц. Процесс тоже нелегкий. Как это делают сегодня в одном из монастырей, смотрите в видео.

Тесовая кровля

Тес — хвойные доски, которые тоже изначально кололись, а потом обтесывались топорами (отсюда и пошло название) до более-менее ровных размеров. Нормально ведет себя при уклоне крыши от 18° до 45°.

Сегодня тоже можно найти колотый тес или изготовить своими руками, а затем покрыть кровлю бани. Технология ничем от описанных выше не отличается, только размерами чураков: они должны быть в районе метра. Размеры теса — длина около метра, ширина — 15-20 см. Боле широкие лучше не делать: они больше коробятся и чаще трескаются. Часто на лицевой поверхности досок делают одну-две канавки, по которым стекает дождевая вода.

Раскалывают древесину по радиусу — от краев к центру. Затем все неровности, которые образовались при расколе, удаляются топором. Боковые и торцовые грани досок выравниваются.

Способа укладки два:

Два ряда досок, вплотную пригнанных одна к другой. Верхний ряд укладывают так, чтобы перекрыть швы первого.
Укладка с разрежением. Тес укладывают не вплотную, а отступив ½ или 2/5 ширины. Сверху настилается второй ряд. Этот способ более экономный, но больше вероятность при усушке получить текущую кровлю.

Но при укладке теса своими руками есть свои хитрости. Первый ряд досок укладывается выпуклостью годовых колец вверх, второй — наоборот, вниз. Первый ряд крепится гвоздем посередине, второй — двумя по краям. Так при усыхании и короблении получится более ровная кровля.

Дмитрий, Омск задаёт вопрос:

Добрый день. Хочу на даче сделать беседку, а крышу у нее — из деревянной черепицы. Подскажите, кто знает, как изготавливается деревянная черепица своими руками. Какая очередность работ? В общем, можно описать всю последовательную череду работ. Какие инструменты или приспособления для этого могут понадобиться? Надо ли чем-то покрывать готовые дощечки? Если надо, тогда какие пропиточные составы для этого лучше всего использовать? В общем, чем больше информации будет предложено по данному вопросу, тем лучше. Жду развернутых ответов. Спасибо за внимание.

Эксперт отвечает:

Изготовление деревянной черепицы своими руками ведется на сегодня умельцами, которые чтят традиции. Однако их работа оценивается недешево. Деревянная черепица – разновидность кровельного покрытия, которое использовалось в старину и ценилось за долговечность, уникальность эстетических качеств, морозо- и ветроустойчивость, а также за отличные шумопоглощающие свойства. Назначение данного материала – не только быть настилом на кровле, но и служить в качестве декоративной наружной отделки фасадов.

На Руси кровлю из деревянной черепицы именовали дранкой, в Америке – гонтом, в Европе – шинделем. Сегодня дранка все чаще выступает в роли декоративного покрытия, либо ее можно встретить в музеях зодчества.

Дранку делают из дуба, бука, лиственницы, ясеня, ели, сосны, кипариса, кедра. Более дорогостоящей является дранка из лиственницы. Древесина лиственницы наделена повышенной влагоустойчивостью, а по прочности превосходит даже дуб. С течением времени она только набирает прочность, ввиду исключительной комбинации смол в этой древесной породе, которые служат защитой дерева от плесени и насекомых. Более бюджетным вариантом считается древесина сосны, которую чаще всего и применяют для гонта в средней полосе России.

Для создания дранки идет в ход комлевая часть ствола, приравниваемая расстоянию от корней до первого сучка. Так как именно на этом стволовом участке большее скопление смол, меньше влажность и отсутствуют сучки. И еще комлевый отрезок ствола самый ровный. Древесину используют с зимней рубки.

Стволы подходят и небольшого диаметра. Главное, чтобы они отличались ровностью и чтобы из них можно было напилить чурбаки примерно 40-45 см в длину и без сучков. Гонт изготавливают из чурок, предварительно просушенных и с вырезанной сердцевиной, ввиду того что именно в этом месте древесина больше всего растрескивается. Для этого каждый чурбак колют на две половинки либо на четвертинки. Вырубив сердцевину, оставшуюся древесину раскалывают на тоненькие пластины, являющиеся гонтом. Раскол производят специальным широким колуном, забиваемым киянкой, либо применяют специальный гонторезный станок.

Дранку заготавливают по весне, летом и по осени. Перед работой обязательно снимают кору с чурбаков. В противном случае продолжительность службы кровли из гонта будет недолгой.

Готовую черепицу пропитывают олифой, поверх накладывают лак для наружного применения.

Срок эксплуатации черепицы из древесины – порядка 50 лет.

Для продолжительности существования крыши из гонта угол кровли выполняют заостренным, но не меньше 18 градусов. Чем выше угол наклона ската кровли, тем больше срок эксплуатации покрытия. Укладывают дранку в три слоя.

Деревянная черепица из лиственницы производится из отборной древесины. Для изготовления гонта наиболее подходит комлевая часть дерева, в которой практически отсутствуют мелкие сучки. Отбирается древесина, обладающая высокой плотностью годовых колец. В процессе обработки из нее удаляется более молодая часть, поскольку она подвержена процессам гниения. Для производства кровельного материала выбирают кругляк, диаметр которого составляет от 30 до 60 см.

Кровельная дранка делится на два вида — колотый гонт и пиловочный. Бревна распиливают на заготовки длиной 40 см, из них производят плахи, толщиной 8-10 см. Далее применяется распиловка или колка плах на пластины гонта, толщина которых составляет 8-10 см. Колку производят вручную с помощью инструментов — тисков, лезвия и колотушки. Плаху зажимают в тисках, на деталь будущего покрытия наставляют лезвие и наносят по нему удар.

Кровельная дранка имеет разные размеры — для укрытия больших площадей применяются более крупные изделия. Сорт зависит от наличия и величины сучков. Такая гонтовая кровля является экологически чистым материалом. В отличие от традиционной кровли, гонт легок, его можно применять для покрытия любых крыш. Дранка имеет высокую декоративную ценность, он не боится перепадов температур и замечательно сохраняет тепло. Черепица из лиственницы служит десятками лет, не нуждаясь в замене и в реставрационных работах.

Цены на кровельный материал

Цена деревянной черепицы зависит от вида и сорта древесины, а также от метода ее обработки. Обработанные методом раскола изделия ценятся дороже. Компания «BiG House» реализует гонт из лиственницы и ангарской сосны — наиболее долговечной древесины. Качество нашей продукции ценится не только на территории России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. У нас вы можете заказать любые объемы деревянной черепицы, а также других изделий из ангарской сосны и лиственницы. Звоните, вас ждут качественные изделия по оптимальной цене.

Каждая часть дерева имеет свои особенности, что влияет на место её применения. Например, дранка для кровли изготавливается из нижней части дерева – ствола без веток и сучков. Наличие последних резко снижает качество материала, и ставит под вопрос возможность сделать дранку с соблюдением правил производства. Если рассматривать возможности дранки более подробно, выявляются её особые свойства, благодаря которым получается отличная гонтовая кровля.

Деревянная черепица имеет свои преимущества и недостатки. Однако, несмотря на наличие минусов, гонтовая кровля продолжает использоваться по сегодняшний день. К минусам можно отнести:

повышенная пожароопасность материала;
короткий срок службы;
сложная технология производства;
трудоемкий монтаж своими руками.

При этом с первым фактором можно бороться.

Сейчас гонтовая кровля обрабатывается антипиренами, которые ранее были недоступны. Короткий срок службы можно сделать больше, но в этом случае усложняется технология производства, которая с учётом применения ручного труда не всегда рациональна. Среди преимуществ гонтовая кровля имеет высокую экологичность материала и его доступность во многих регионах. Изготавливается дранка из твёрдых сортов деревьев, как из лиственных, так и хвойных пород. При этом она отличается по качеству и способу изготовления.

Виды

Деревянные покрытия бывают нескольких типов:

Тёс (тесаная доска, длиной на весь скат кровли).
Щепа (уменьшенный вариант дранки).
Лемех (лопатообразный вариант дранки правильной формы с фигурным наружным краем).
Шиндель (европейский вариант дранки со скошенным наружным краем).

Производство

Дерево на дранку, лемех или шиндель разных пород пилят каждый в свой сезон. Осину заготавливают в конце весны в период активного сокодвижения, так осиновая дранка получается более податливой.

Кедр и сосну готовят в зимний период. Помимо этого, материала базовым сырьём можно сделать дуб за счёт его твёрдости. Пользуется спросом дранка из лиственницы. В редких случаях используют более экзотические сорта древесины ввиду их высокой стоимости. Далее после пилки заготовки отправляют на сушку. В зависимости от сорта дерева и габаритов заготовок, процесс сушки длится от 6 месяцев до 3 лет. Поэтому, чтобы сделать этот процесс короче, перед сушкой ствол дерева распиливается на более мелкие элементы размером не менее длины готовой дранки с запасом на усушку и подгонку. Таким образом, наименьшая длина заготовки составляет – 45 см при длине готового изделия – 30 см. В процессе производства не весь материал идёт на изготовление продукта. Часть сырья теряется, в том числе сердцевина дерева и его кора. Остатки коры приводят к началу гниения элементов, а применение сердцевины снижает качество продукта, увеличивая его растрескивание на щепки. Ненужные элементы удаляются после сушки, которая проводится в штабелях с укладкой поверх них гнёта, препятствующего кручению заготовок при высыхании.

Такая работа, сделанная своими руками не займет много времени. При ручном способе производства кору удаляют топором, а при автоматизированном – с применением электропил. Деление на элементы проводится при помощи того же инструментария. Считается, что кровельная дранка или лемех, изготовленные ручным способом, являются более качественными, поскольку волокна дерева при таком способе производства не сильно повреждаются и срок эксплуатации сохраняется. При распиле же происходит повреждение волокон, в результате чего образуются поры, впитывающие влагу и приводящие к гниению и рассыханию готовых элементов. Распиленные элементы калибруют по размерам, и при необходимости шлифуют для придания приятного внешнего вида. В некоторых случаях (когда делают шиндель) заготовки дополнительно обрабатывают с краёв, придавая своими руками им обтекаемую форму. Заканчивают изготовление сверлением монтажных отверстий, препятствующих разрушению изделия в процессе монтажа.

Монтаж и варианты укладки

Устанавливается щепа, лемех или дранка на крышу после того, как возведена стропильная система и обрешётка.

Поверх обрешётки монтируют кровельное покрытие. Выполнить это можно своими руками или с привлечением рабочих. Для обрешётки используют бруски или доски сечением от 40х40 до 40х70 мм. Обрешётка не укладывается вплотную. Между её частями оставляют зазор, размер которого подбирается индивидуально.
Монтаж обрешётки своими руками выполняют параллельно краю крыши, а дранку, лемех или шиндель, укладывают сверху неё. Вариантов укладки крыша из дранки имеет не много – прямой и диагональный способ. В первом случае получают ровную кровлю с чёткими прямыми параллельными рядами элементов. Второй вариант подразумевает укладку под углом с порядной переменой направления, в результате чего получается покрытие, по внешнему виду напоминающее чешую. Именно такая кровля из дранки украшает деревянные храмы и резные беседки.
При прямолинейной укладке элементы укладывают один к одному, приколачивая своими руками к обрешётке и к элементу предыдущего ряда (кроме первого ряда) гвоздями. Ранее для этого использовались специальные гвозди с тонкими ножками и широкими шляпками, но сейчас найти такие достаточно трудно, поэтому используют вариант с размером 1,5х70 мм.

В некоторых случаях прибегают к укладке гидроизоляции. Для этих целей применяют современные паропроницаемые мембраны или более простые варианты, например пергамин. Они могут укладываться поверх предыдущего ряда внахлёст на глубину перекрытия следующим слоем дранки в случае использования узких полос материала. Либо такое покрытие укладывается по всей поверхности стропильной системы перед укладкой деревянной кровли.
В зависимости от желаемой толщины покрытия щепа, дранка или лемех укладывается слоем от 2-х до 5 элементов. Например, для получения 2-слойного покрытия следующий ряд начинают укладывать от средней части элемента предыдущего. Для 3-слойного – от нижней трети и т.д. Стоит отметить, что кровлю толщиной более 2-х слоёв применяют только для построек, требующих качественной тепло и гидроизоляции. 2-слойного покрытия достаточно для лёгких построек вроде беседок и других летних конструкций. После укладки последнего ряда заканчивают изготовление деревянной крыши установкой коньков и отливов.

Также рекомендуем к просмотру видео

– кровельный материал, история использования которого насчитывает не одну сотню лет. Конечно, с появлением более современных материалов для покрытия кровли черепица из дерева несколько утратила свою популярность, однако и сейчас ее используют при оформлении солидных загородных домов, добротных беседок в саду, хозяйственных построек и т.д.

Деревянная кровля требует к себе особого отношения, это связано с не очень высокими эксплуатационными характеристиками. Хотя качество покрытия во многом зависит от породы древесины, так возрастные виды подходят для этой цели значительно больше, нежели быстрорастущие типы.

Деревянная черепица: методы продления срока службы

Для того чтобы деревянная кровля служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо периодически обрабатывать. Как известно, одним из главных врагов древесины является высыхание. Ветер и солнечные лучи выводят влагу из древесины, что приводит к растрескиванию материала и утрате его изначального внешнего вида. Однако не менее опасна и чрезмерная влажность, которая вызывает набухание древесины, из-за которого «плывет» кладка.

Для защиты деревянной черепицы от негативных факторов зачастую применяются полупрозрачные масла глубокого проникновения. Есть специальные кровельные разновидности данного средства, которые проникают в верхний слой и закрывают поры, обеспечивая сохранность материала.

Помимо этого, популярностью пользуется обработка влагоотталкивающими консервантами, представляющими собой восковые или акриловые пропитки. Конечно, можно покрыть черепицу лаком или краской, но это немного противоречит технологии создания кровли из дерева.

Деревянная черепица: тонкости монтажа

Поскольку данный вид кровельных материалов не пользуется повышенным спросом, то найти мастера по его монтажу достаточно сложно. Укладка деревянной черепицы имеет свои особенности, которые предопределяются свойствами древесины. Материал необходимо уложить так, чтобы во время дождя черепица разбухала и плотно смыкалась, а при сухой погоде – образовывала микро щели, обеспечивающие вентиляцию.

Для домов и коттеджей зачастую применяется трехслойный метод укладки, а для беседок и хозяйственных построек – двухслойный. Разница между этими способами заключается в том, что в первом случае следующий ряд черепиц проходит под предыдущим на 2/3. Во втором – соответственно, на 1/2. При желании на крыше можно выложить какой-либо узор или даже целый рисунок.

Деревянная черепица: нюансы ухода

При правильной укладке и грамотном уходе деревянная кровля прослужит более 30 лет. Про необходимость обработки мы уже говорили, но древесина требует ухода и в процессе использования. Регулярная уборка мусора и листвы – обязательный процесс. А чтобы не допустить появления плесени и мха, необходимо периодически покрывать материал растворами на основе цинка или меди.

– кровельный материал, который обладает большим количеством достоинств, среди которых особенно стоит отметить натуральность и абсолютную экологическую чистоту. О декоративных характеристиках такой кровли можно говорить очень долго, ведь она позволяет создать невероятно колоритную атмосферу с налетом старины. Безусловно, деревянная крыша наиболее эффектно будет смотреться на постройках из того же материала.

Деревянная черепица своими руками: изготовление и укладка

Опубликовано:

30.03.2015

Дмитрий, Омск задаёт вопрос:

Эксперт отвечает:

Готовую черепицу пропитывают олифой, поверх накладывают лак для наружного применения.

Срок эксплуатации черепицы из древесины – порядка 50 лет.

Кладку дощечек выполняют с некоторым зазором. Это необходимо потому, что в дождь черепица разбухает, смыкается и не пропускает воду. А при солнечной погоде опять восстанавливает свои габариты, открывая зазоры. Крепят черепицу на частую брусковую обрешетку (50 х 50 мм либо 40 х 40 мм) с шагом, определяемым длиной дощечки.

В качестве креплений применяют медные либо оцинкованные гвозди.

Как и раньше, для конька задействуют 20-сантиметровые доски либо бревно с нижним пазом. Последнее надевают на конек, прижимая бока дощечек сверху.

Кровельный настил, выполненный из деревянной черепицы, имеет вес 15-17 кг на метр квадратный. Такой вес считается среднетяжелым. На данный момент имеются производства, выпускающие этот материал высокого качества в промышленных масштабах.

Деревянная плитка своими руками — KREATING HOMES

Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы ознакомиться с полной политикой раскрытия информации, нажмите здесь .

Часто творческие люди, склонные к самоделкам, видят довольно крутые вещи и думают: «Я мог бы сделать это!». И у нас есть. Все, от мебели, товаров для дома, чистящих средств, одежды, аксессуаров… список можно продолжить. Мы перепробовали МНОЖЕСТВО самодельных проектов и продуктов. Но сегодняшний DIY является новым даже для нас. Мы попробовали сделать деревянную плитку своими руками для винного бара, и мы в восторге от результатов!

Сначала Бо и Николь запросили фартук из плитки, и мы искали ВСЕ обычные места для традиционной керамической плитки. Мы проходили образец за образцом, но ничто не вызывало настоящего интереса. А потом мы наткнулись на вид, в котором они были и с использованием восклицательных знаков в тексте. Мы были в таком восторге! Еще немного покопавшись, мы быстро поняли, что плитки были изготовлены по индивидуальному заказу, вышли за рамки бюджета и даже не были доступны для нашего времени. Вот тут-то и начали проявляться идеи самодельщиков.

Мы начали экспериментировать со способами получения аналогичного «внешнего вида» с использованием альтернативных материалов. Мы думали о краске, виниле, плитке, которую можно было бы отполировать… и затем вернулись к нашему старому знакомому — фанере. После макетирования нескольких плиток нам удалось убедить Бо и Николь, что все должно получиться идеально (хотя мы НИКОГДА этого не делали и нигде раньше не видели… Ха!).

Резка и фрезеровка

После того, как мы сделали замеры и поняли, что нам буквально нужно разрезать сотни плиток, пришло время вызывать подкрепление! К счастью, у них есть фантастический пул друзей, которые действительно готовы помочь в ремонте. Работая одновременно в 4 пары рук, мы смогли довольно быстро вырезать и разрезать каждую деталь.

Мы выбрали форму ромба и закругленные края для конечного продукта. Очевидно, что варианты форм здесь огромны, и вы можете играть с таким количеством различных узоров и макетов (мы действительно хотим попробовать шестиугольные плитки в следующий раз!).

В конце концов, мы решили сделать окончательную плитку из МДФ вместо фанеры. Он режет идеально гладко, и это часть цены. Кроме того, поскольку плитка будет полностью покрыта, вы не сможете понять, что это за материал снаружи.

Покраска и облицовка панелями

Теперь самое интересное! Мы вручную погрузили каждую плитку в смесь латексных красок трех разных цветов, чтобы имитировать внешний вид глазурованной керамической плитки. Как правило, изделия с ручной глазурью довольно разнообразны, и мы действительно хотели перенести этот взгляд на нашу версию, сделанную своими руками. Мы высыпали все три цвета в кастрюлю, немного взболтали и приступили к окунанию. Это была самая трудоемкая часть, но она того стоила.

Чтобы получить вид глазурованной плитки, нам также нужно было обратить внимание на блеск и отделку. Мы как бы одержимы видеороликами на YouTube со смолой и эпоксидной смолой (кто-нибудь еще имеет отношение??), поэтому мы подумали, что это прекрасная возможность попробовать наш собственный проект.

Эпоксидная заливка

Чтобы свести к минимуму отходы (от стекания), мы сначала приклеили плитки к панелям из фанеры толщиной 1/4″. Они были вырезаны, чтобы полностью покрыть стену фартука, когда они собраны вместе. Мы склеили листы вместе с обратной стороны, перевернули, приклеили плитки, а затем разобрали панели на эпоксидную смолу. *Важно отметить, что мы приклеивали только те плитки, которые закрывали швы на одной половине. Таким образом, панели собрались на стене, как кусочки пазла.

Если вы никогда не работали с эпоксидной смолой или не слышали о ней, позвольте мне дать вам краткий обзор преимуществ: она невероятно блестит при отверждении, самовыравнивается и проста в применении. Так что в основном идеально подходит для этого проекта! Мы уложили наши панели поверх 2×4, покрытых пластиковой пленкой для нанесения и сушки. Q вылил прямо на панели, Николь помогла перемещать продукт с помощью губчатого валика, а Бо ударила горелкой по поверхности, чтобы удалить пузырьки воздуха. Как я упоминал ранее, эпоксидная смола является самовыравнивающейся, поэтому, когда она высыхает, она также разглаживается и стекает через все щели.

Подвешивание и затирка

На следующий день у нас было 3 дополнительные блестящие панели, готовые к подвешиванию! В этот момент у нас было больше помощников, и все согласились: это начинает выглядеть точно так же, как плитка! Мы прикрепили панели шурупами, помещенными в щели, которые позже будут закрыты. В конце концов, вы не могли бы сказать, что когда-либо было три отдельных панели. Он просто выглядит как традиционная плиточная стена или фартук.

Чтобы улучшить внешний вид керамической плитки, мы решили зашпаклевать панели. Обработанные края дали нам идеального размера поверхностный зазор для затирки швов без необходимости оставлять пространство между плитками. Yay для больше иллюзий!

Мы выбрали эпоксидную затирку ярко-белого цвета, чтобы формы действительно выделялись. Это был наш первый опыт работы с такой затиркой, и она сильно отличалась от традиционной затирки для плитки. Мы очень быстро научились делать только небольшие участки за один раз, использовать очень твердую губку или дополнительную терку для затирки, покрытую тканью из микрофибры, чтобы вытирать излишки, и нанять дополнительных рук, чтобы помочь перемещать вещи!

Для этой затирки не требуется герметик, и она очень быстро затвердевает. Это также означало, что мы смогли прикрепить угловую круглую отделку к открытой стороне (слева), добавить электрические лицевые панели и зачеканить все внешние края в ту же ночь.

The Final Illusion

Эта деревянная плитка, сделанная своими руками, вышла лучше, чем мы ожидали, и это не всегда относится к проектам DIY. Это было похоже на большую победу! Честно говоря, мы просто не можем дождаться еще одной причины, чтобы поэкспериментировать с деревянной плиткой, сделанной своими руками😍

А вы бы рискнули заняться деревянной плиткой, сделанной своими руками? Вы видели форму или узор, который, по вашему мнению, мы должны попробовать следующим? Вы знаете, я бы хотел услышать все об этом в комментариях!

Деревянная плитка своими руками — FineWoodworking

Галерея

Автор: sarahsmith82110, участник 15 июля 2015 г.

Teakwood Natural Dark Grey

Деревянная плитка для пола быстро становится самой популярной тенденцией в индустрии напольных покрытий. С развитием технологий в производственном секторе теперь стало легче найти элегантный рисунок дерева. Укладка деревянной плитки в вашем доме сделает дом естественным и привлекательным, а бюджет сохранится на более низкой стороне. Напольная деревянная плитка должна обеспечивать долговечность, особенно если вы устанавливаете ее в своем жилом доме. Наружная деревянная плитка также может быть включена, чтобы дополнить внутренний вид вашего дома снаружи.

Перед тем, как приступить к укладке деревянной напольной плитки своими руками, убедитесь, что у вас есть следующие материалы и инструменты.

ü Координирующий наполнитель или наборный комплект

ü Клейки

ü Площадь плотника

ü Окружные очки

ü набор ногтей и уровни

ü Мальновые и мелки

ü Плоты

ü Строительный раствор и деревянная плитка

ü Молоток/ резиновый молоток

Выбор и определение рисунка всегда является первым шагом при укладке плитки. Обязательно выбирайте лучшее, так как деревянная плитка рассчитана на долгий срок службы, а хороший дизайн будет отражать ваш вкус и стиль

Шаг 1. Измерение и разметка направляющих для пола

Измерение пола поможет вам узнать, достаточно ли у вас плитки для завершения работы. Если ваша комната не соответствует квадрату, вам нужно будет выполнить рекомендации мелом, чтобы ваши плитки легко укладывались. Этап необходим для устранения смещения рисунка по полу

Шаг 2. Резка плитки

С помощью столярного угольника и карандаша сделайте отметки для резки. Используйте деревянную пилу, чтобы разрезать плитку поперек. Избегайте одновременной резки слишком большого количества плиток, так как один просчет может испортить множество плиток.

Шаг 3. Приготовление раствора

Для напольной плитки требуется раствор, чтобы он хорошо сцеплялся с землей. Клеи работают хорошо, хотя они уязвимы к влажным условиям, особенно при укладке деревянной плитки на открытом воздухе. Предварительно смешанный раствор можно приобрести для тех, у кого нет инструментов для смешивания, хотя это немного дороже, чем делать это самостоятельно.

Этап 4. Нанесение раствора

Нанесите раствор на пол, используя направляющие мелом. Оставьте меловую линию открытой, чтобы она служила ориентиром. Используйте шпатель, чтобы равномерно распределить раствор по полу. Сначала обработайте небольшие участки, так как нанесение раствора на большие площади пола означает, что другие участки начнут сохнуть, прежде чем вы сможете укладывать плитку.

Шаг 5. Укладка плитки

Начиная с угла комнаты, следуя указаниям мела, начинайте укладывать нарезанную деревянную плитку. Используйте прокладки для плитки, чтобы добиться желаемого расстояния. Обратите внимание, что движение к выходу является предпочтительным методом, так как вы легко выйдете из дома. Углы соседних плиток должны быть на одной высоте, чтобы избежать выступов в полу помещения. Дайте плитке высохнуть в течение 24 часов.

Этап 6. Затирка швов

Затирка швов между плитками является завершающим этапом. Делать это нужно после полного высыхания плитки. По возможности используйте затирку с песком, поскольку она долговечна, но ее следует избегать на очень тонких линиях затирки. Через 15 минут соскребите излишки, а затем протрите плитку, чтобы она стала чистой.