Чертеж хотона своими руками – Чертеж хотона своими руками — Морской флот

Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! — Risk.ru

По просьбе P-Abramov , выкладываю архив-коллекцию чертежей.
Может кому и пригодиться, не так много осталось в России «железячников»

Если будут вопросы, отвечу по мере возможного.

www.risk.ru

Печь робинзон своими руками — несколько доступных вариантов

Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.

Печь робинзон своими руками

Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.

Конструкция и принцип работы печи

Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.

Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.

На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:

Типичные схемы ракетных печей

1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.

2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.

3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.

4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.

Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.

Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.

Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.

Видео: демонстрация возможностей походной ракетной печи «Робинзон»

• По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.

Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой

С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.

Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.

Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой

• Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.

Ракетная печь может быть выложена и из кирпича

Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.

• Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.

Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью

Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.

• А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.

Ракетная печь из металлического ведра

Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.

Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.

• Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.

Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок

На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.

Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях

Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.

Походные печи типа «Робинзон»

Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.

Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.

Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!

В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.

Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:

• Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
• Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
• Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
• Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.

Первый вариант походной печи

Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.

Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления

Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.

Для данной модели потребуется:

Наименование материалов	Размеры	Количество
Труба квадратная	150×150×3, 450 мм	1 шт.
	150×150×3, 300 мм	1 шт.
Стальная полоса	300×50×3 мм	4 шт.
	140×50×3 мм	2 шт.
Решетка металлическая	300×140 мм	1 шт.
или стальной прут для ее изготовления	Ø 3÷5 мм	2,5 м

Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:

• На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
• Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
• В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
• Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
• Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
• Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
• Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
• Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
• Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.

Второй вариант походной печи — «Антошка»

Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.

Печь-ракета модели «Антошка»

Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.

Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:

Наименование материалов	Размеры	Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера	150×150×3 мм, длина 450 мм	1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры	150×150×3 мм, длина 180 мм	1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи	100×100×3 мм, длина 650 мм	1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой	300×150×3 мм	1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера	150×150×3 мм	1 шт.
Металлический уголок для подставки	50×50×3, длина 300 мм	1 шт.
	50×50×3, длина 450 мм	1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков	Ø 8 мм, длина 300 мм	4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки	Ø 8 мм, длина 170 мм	8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели	Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки.	2 шт.

Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.

• Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
• Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
• Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
• Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
• Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
• Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
• Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
• Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
• Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
• После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.

Печь «Робинзон»

Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.

Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».

Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения

Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.

Вариант, скопированный с промышленного образца

Основные размерные параметры печки «Робинзон»

Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:

— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.

— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.

— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.

— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.

— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;

— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;

— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.

Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.

Подставка под посуду может иметь и иную форму

Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.

Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:

• Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена  колосниковая решетка.
• Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
• Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
• Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
• Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
• Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
• Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
• Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.

Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»

Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.

Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры

Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:

• Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
• Для вертикального участка использована квадратная труба.
• В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
• Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.

Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:

— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.

— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;

— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.

— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;

— Металлическая панель размером 160×100 мм.

Заготовки для печи и их раскрой

На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.

Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала

Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:

• Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
• Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
• Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
• На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
• Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
• Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.

Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.

Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.

Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа

stroyday.ru

Удобная тренога для костра своими руками

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.

… Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку «обрастаем» нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих «рогаток» и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:

1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает «крутёлки», чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно — регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека — один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом — то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).

2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху «ноги» сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой…

3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину — более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали — забирает много полезного пространства!

4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну «ногу») А наша, при попытке её поднять — складывается. (А она — горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром — проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.

Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками. И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки «ног» — телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов «на природу» и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))

Вот что мне понадобилось для её изготовления:

1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на … мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня — «рифлёнка», это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба («колен») трубы-«пятнадцатки», поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков «Армстронг».
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей «ног»)
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.

…Написал этот список — и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит — силы и время потрачены не зря!!

Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки — это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все «чертежи» самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку! )))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер «перевести в метры», то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))

Но сейчас я всё-же немного начертил… Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

А дальше — проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей «ног»).
По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких «плеча». Верхние «плечи» будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и «плечи», будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление «ног» и нужный угол их расстановки…
Короче… Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):
Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то «ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем «ноги» расходиться до тех пор, пока их верхние «плечи» не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.

Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину «плеч» и нужный угол, сделал надрезы?

Так как верхние «плечи» должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку :


Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:


Затем, Загнул до нужного угла, используя «кувалдно-ударный метод»
Угол «измерял», прикладывая заготовки к моему эскизу.

После этого я забил получившиеся усилители в трубу:


Потом пригнул к ним «вскрытые» части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.
После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси :

Всё… Верхнее «плечо» готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать «плечи» полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:

Далее я приступил к изготовлению несущих пластин. Их размеры я «вывел» тоже из эскиза. Вырезал их из старого куска пятимилиметровой «рифлёнки», валяющегося в моём металлоломе:

Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку :

Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три «посадочных» для верхних «плеч» (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):

И приварил их к верхней площадке.

Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:

Но, уже при первой «примерке» выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно — мешают «ноги». Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.

В углах нижней площадки я сделал вырезы для «ног». Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.

Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать «хитрый» плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже…

Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их «законтрил». За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:

Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях… Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться….
Но получилось!

Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:

Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:

…. И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги…

Поэтому я отрезал один болт:

И приварил два:

Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.

Следом я приступил к изготовлению нижних частей «ног». По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:

Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого «не жалко» ))))

Далее я вырезал три отрезка квадрата нужной длины (вставил внутрь и отрезал выступающую часть).

От всех труб за приваренной гайкой отрезал «лишнее»:

Одел его на прутки:

Приварил и заточил:

Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и , в то же время, послужит ограничителями — не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно…. Да и выглядит как-то «более органично».)))))
…Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал…но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно «ноги» больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное — стоп! Дальше выдвигать нельзя!

Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь — мешает «колено» на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:

Складываться «ноги» будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках — шарнир «обездвижится телескопическим моментом!»

Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:

После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:

Чтобы «заглушить» концы, я зажал их в тисках, вложив в прорезь болт, и просто молотком пригнул стенки друг к другу. После чего чуть «пеканул» сваркой и обточил зачистным кругом для придания нужной округлой формы. (К сожалению, забыл сфоторгафировать этот процесс, поэтому выкладываю фото уже готового элемента.

Теперь займёмся изготовлением подвесного механизма. Я уже описывал свои требования к нему — основное, это то, что он должен будет обеспечивать плавную регулировку по высоте, не снимая котла (казана) с крюка. Такую функцию я решил осуществить, используя подвесной пружинный элемент от потолков системы «Армстронг».

Тем, кто не знаком с этой системой, я объясню. Основной элемент — два расставленных в противоположенные стороны лепестка их пружинной стали, в которых есть отверстия. При сжатии их пальцами до параллельного положения, через отверстие вводится и легко перемещается проволочный крюк из проволоки толщиной 4мм. А если отпустить, лепестки стремятся разойтись в разные стороны и надёжно фиксируют крюк в нужном положении:
Вот этот элемент я и решил использовать. Производители гарантируют, что он выдерживает долговременную нагрузку в 25 кг. Но это — перестраховка! Я, ради интереса сам повисел на нём)))). Мои 90 кг он тоже выдержал!))) И, только когда я начал специально резко дёргаться, крюк стал понемногу выползать со своего положения, а потом пружина оторвалась от основы — не выдержали трубчатые заклёпки, которыми она крепилась.

Т.е., чтобы выдержать требуемые мне, максимум 25 кг, крепости в нём хватит с огромным избытком!)))
..От подвеса я отрезал болгаркой только нужную мне часть — саму пружину. Как уже говорил, она закреплена трубчатыми заклёпками, поэтому я решил, что проще будет просто пропустить сквозь них крепёжные винты, чем высверливать заклёпки и крепить пружину заново:

Из куска профильной трубы 40 на 25 мм я изготовил вот такую деталь:

И закрепил на ней пружину двумя винтами М5 с гайками:


Сам подвес я изготовил из проволоки, диаметром 4 мм. Пропустив её через отверстие в зажимной шпильке треноги (вот для чего я его сверлил!))), я загнул нижнюю часть в форме крюка

… а сверху одел пружинный фиксатор и тоже изогнул, придав форму рукоятки. Для удобства я одел на неё обрезок хромированной рилинговой трубки:



Ну вот, собственно, и готово! После предварительной сборки, я снова разобрал и покрасил треногу термостойкой эмалью:
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Экскаватор своими руками 10 моделей (чертежи, размеры и схемы)

Почему бы не доверить тяжёлый ручной труд механическому другу, который сделает всё быстро, качественно и эффективно? С помощью прицепного экскаватора, сделанного своими руками, можно значительно упростить себе жизнь при выкопке выгребных ям, траншей под канализацию, засыпать сыпучие материалы. Всё что делается человеком 2 часа, самодельный экскаватор сделает намного быстрее.

Основную раму, на которую крепится гидравлика, стрелы и мотор, можно сделать произвольной.

Группа молодых людей их Воронежа сумела запустить мелкосерийное производство таких самоделок.

Стрелу и ковш можно приобрести на рынке строительных материалов.

И в снег, и в зной устройство работает так, как надо. 

Над общим видом готового изделия можно особо не заморачиваться, главное – эффективность.

Универсальная модель для любого типа задач. 

Начало работы перед рытьём котлована.

Яркая расцветка экскаватора сделает мрачный день веселым.

Из металлических профилей получилась хорошая рама для устройства. 

Незаменимый помощник одинокому фермеру.

Читать полностью (ссылка)

Дети всегда хотят быть всячески похожими на взрослых, и часто подражают им. Они наблюдательны, любознательны, и порой очень хотят почувствовать себя чуточку старше, особенно, когда дело касается управления взрослой техникой. Отцам, которые дружат с инструментом, и желают порадовать своих ребятишек, есть отличная возможность построить детский экскаватор своими руками.

В постройке модели на фото нет ничего сложного и затратного.

Минимум средств – максимум эффекта.

Любой ребёнок обрадуется такой игрушке, сделанной в подарок от папы.

Модель не обязательно должна быть очень сложной, достаточно вложить в работу свою душу.

Всё гениальное просто, особенно когда дело касается детской улыбки.

Болты, гайки, древесина, пару инструментов и огромное желание – всё что нужно, для начала работы.

С помощью такой игрушки ребенок приучается к труду с малых лет.

За основу игрушки можно взять диск от автомобиля Р13 или любой другой, который есть в гараже или старом сарае.

Читать полностью (ссылка)

При выполнении огородных или дачных задач небольшие размеры лопаты могут не справиться с заданным объемом работ, особенно в весенний и осенний период, когда почва нуждается в перекопке. С этой задачей отлично справится мини-экскаватор, который можно собрать своими руками по чертежам из интернета, с помощью слесарного инструмента. Модель экскаватора можно сделать один раз, а пригодится она на всю жизнь.

Все закупаемые материалы для устройства обойдутся дешевле, чем покупка заводской модели.

Мини-экскаватор с опорами. Первая копка.

Плюсом постройки будет лёгкость разборки и транспортировки.

Раму и колёса можно приделать от старого автомобиля.

Процесс сборки мини-экскаватора.

Нью-Йоркская самоделка. Ничем не хуже наших, стоит взять на заметку.

Интересная модель с компьютерным стулом. Каждому геймеру дать в руки экскаватор и страна будет с развитым сельским хозяйством.

Удобная модель для дачи и огорода.

Почему бы не почистить снег просто и быстро?

На «троне» мини-экскаватора удобно и работа идет.

Постройка самоделки сможет оправдать любые ожидания и вложенные средства.

Читать полностью (ссылка)

При наличии желания, небольшого количества умений и слесарного инструмента, можно сделать самодельный экскаватор из мотоблока своими руками. Кое-что придётся докупить в б\у состоянии: насос, гидравлику, ковш, рукава высокого давления, мотоблок. Но эти относительно небольшие вложения полностью оправдают себя. Заводской аналог стоит в разы дороже. Все материалы продаются свободно на любом рынке автомобильных запчастей или на торговых площадках в интернете.

Процесс погрузки речного песка.

Вот что наличие слесарного инструмента делает.

Самодельный экскаватор способен решить практически любые вопросы в хозяйстве. Надоел соседский забор? С этой штукой забора не будет.

Форма экскаватора может быть абсолютно любой и зависит от чертежа.

Собрать самоделку можно из ненужных вещей в гараже. Недостающие запчасти всегда можно докупить.

Сколько радости будет у маленьких помощников! Ведь их помощь неоценимая.

Если ковш не варить, а покупать самому, то он обойдётся в районе 200-300 долларов.

Если делать ковш самому, то стоит обратить внимание на его зубья. Они обязательно должны присутствовать.

Читать полностью (ссылка)

Чтобы не арендовать строительную технику за большие деньги, можно построить самодельный экскаватор своими руками. Самоделка ничем не будет отличаться от заводской модели, так как будет выполнять ту же работу. При этом затраты будут минимальными. Самодельный экскаватор делают по чертежам, примеры которых представлены в интернете.

У самодельного устройства есть масса преимуществ, которых не имеют заводские модели. К плюсам можно отнести: низкое потребление топлива, относительно небольшой вес и лёгкость транспортировки.

Такие мини-экскаваторы полностью автономны и могут быть задействованы где угодно.

Экскаватор можно сделать на основе мотоблока.

Использование такого устройства в российской глубинке гарантирует зависть у соседей.

Форма и назначение ограничена только фантазией.

Плюсом самодельного экскаватора будет то, что его всегда можно сделать удобным для себя.

Самым простым решением в постройке самоделки – это покупка готовой стрелы и гидравлической системы.

На таком «танке» можно зарабатывать, вскапывая поля или копая ямы.

Экскаватор, сделанный своими руками, отлично покажет себя на даче или в деревне.

Интересное инженерное решение, хотя не совсем практичное.

Зачем покупать что-то за сумасшедшие деньги, если можно сделать то же самое за меньшие деньги.

Сделать экскаватор можно полностью с нуля, но это требует больших знаний.

Читать полностью (ссылка)

1000000diy.ru

Кузнечный горн своими руками. Чертежи. Пошаговая инструкция :: SYL.ru

В старину кузнечное ремесло было в почете. Не каждый мог осилить его, не у каждого была возможность приобрести необходимый инструмент и обустроить мастерскую. Сейчас изготовить кузнечный горн своими руками можно и без привлечения серьезных средств. Даже простая конструкция даст возможность разогреть металл до необходимой температуры и попробовать свои силы в ковке.

Кузница

Люди с творческими наклонностями, занимающиеся оформительскими работами, нередко сталкиваются с желанием использовать декоративные металлические элементы ручной работы. Сделать такие вещи можно с помощью ковки.

Тонкий листовой металл можно пытаться штамповать, гнуть или чеканить и без нагрева. Толстую заготовку без этого обработать не получится. Изготовить инструмент из углеродистой стали тем более не стоит пытаться.

Если оборудовать кузнечную мастерскую очагом и массивной наковальней, можно не обращать особого внимания на толщину рабочей заготовки. В раскаленном виде она будет в состоянии коваться, гнуться и плющится. Главное в этом процессе – правильно обустроенный кузнечный горн.

Своими руками его, возможно, сделает не каждый желающий, но для настоящего ценителя ремесла, знакомого с устройством, особенностями и принципом работы приспособления, это будет по силам. Как уверяют бывалые мастера, простую кузницу можно обустроить даже из шести кирпичей.

Назначение горна

Стальная заготовка перед ковкой должна разогреться до светло-оранжевого цвета. Это будет примерно соответствовать температуре 1000-1100° C. В таком состоянии металл может подвергаться деформации ударным инструментом.

Остывая, заготовка становится менее пластичной, ее сложнее ковать. А если применить более тяжелый инструмент, металл становится хрупким и подверженным растрескиванию. Единственный вариант – это постоянное поддержание температуры ковки. Однако показателя свыше 1000°C в обычной печи не добиться. Для этого необходим очаг с принудительной подачей воздуха.

Кузнечный горн, своими руками изготовленный, можно применять для разогрева металла до температуры ковки. Кроме того, его можно будет также использовать и для других работ. Он подойдет для плавки металла и последующей его заливки в форму, для закалки инструмента, для пайки с использованием латуни и меди.

Разновидности конструкций

Вначале нужно определиться, каким видом топлива будет разогреваться металл. Традиционно в кузницах для этих целей применялся древесный или каменный уголь (кокс). Кроме твердого топлива можно использовать природный магистральный и сжиженный газ, а также нефтепродукты (бензин, мазут, уайт-спирит и пр.).

В зависимости от вида топлива конструкция рабочей зоны горна будет отличаться. Также она будет зависеть от способа и места расположения очага. Если это стационарная конструкция, то основание есть смысл делать массивным и добротным, с использованием кирпича и каналом для отвода продуктов горения.

Для передвижного горна лучше подойдет облегченный, разборный вариант очага. Он удобен тем, что зимой можно работать в помещении, а летом при необходимости мастерская выносится на свежий воздух. Такую конструкцию легко разобрать и перевезти в необходимое место.

Еще одна особенность – открытая или закрытая камера горения. Если самодельный кузнечный горн будет иметь свод или круглую форму, то металл в нем разогреется быстрее, так как потери тепла заметно снижаются. С другой стороны, работать с длинными или массивными заготовками в очаге закрытого типа будет невозможно, и это нужно сразу учитывать.

Устройство кузнечного горна

Начать следует с выбора типа основания. Для стационарного горна подойдет кирпич, для передвижного очага – металлические конструкции. Основание должно располагаться на оптимальной высоте для удобства работы. Очаг для твердого топлива предполагает наличие рабочей зоны горения. Она может быть выложена огнеупорным кирпичом, быть футерованной или выполненной из стальной пластины.

Другой важный элемент – колосниковая решетка, удерживающая угли в зоне горения и дающая доступ воздушному потоку, который снизу раздувает жар. Нагнетание обычно производится по трубопроводу с регулятором потока. Источник наддува – пылесос с обратной подачей воздуха, фен, «улитка» с двигателем от автомобильной печки. Встречаются чертежи кузнечного горна, где применяется турбина от ручной сирены или меха, как это делалось в старину. Очаг может иметь боковые стенки и свод с каналом для отвода продуктов горения.

Конструкции горнов, работающих на жидком или газообразном топливе, отличаются отсутствием колосниковой решетки. Подача горючей смеси и воздуха осуществляется через отверстие в корпусе. Для этих целей нередко приспосабливают отрезок толстостенной трубы или отслуживший свое резервуар от бытового компрессора, облицованных огнеупорным материалом. Очаги также выкладываются в форме куба из термостойкого кирпича.

Принцип работы

Кузнечный горн своими руками собрать из шести кирпичей сможет даже человек, не имеющий кузнечного опыта. Работать устройство может от наддува бензиновой горелки. Два кирпича плашмя кладут на землю – это будет днище. Еще два ставят на них ребром – это стенки. Причем заднюю часть кирпичей сводят, чтобы ограничить потери тепла. Их расположением также можно до некоторой степени регулировать температуру внутри рабочей зоны. Последние два кирпича кладут сверху – это будет свод.

Колосники можно изготовить из полосы стали в 4 мм. Два отрезка полудюймовой трубы располагают вдоль стенок. На них кладут колосники. Причем их нужно в центральной части завернуть «пропеллером», чтобы поток воздуха захватывался плоскостями и направлялся вверх, где располагают каменный уголь.

Бензиновая горелка разжигается и направляется в топку. Ее сразу можно заглубить в землю и отгородить листом асбеста от жара рабочей зоны. Для этого проделывается отверстие и через него направляется поток паров горящего бензина для разжигания угля. Температура поддерживается краном регулировки горелки.

Твердотопливный горн

Для разовых или нечастых кузнечных работ можно обустроить очаг просто на земле, выкопав углубление необходимого размера и выложив его огнеупорным кирпичом. Он для разогрева металла с помощью твердого топлива наиболее подходит. Другой вариант материала для стола – толстая (не менее 5 мм) стальная пластина. Также нужно будет установить колосниковую решетку из стальной полосы или чугуна. Ее может заменить и стальная труба подачи воздуха. Торец ее заваривается. В зоне горения болгаркой прорезаются щелевые пазы, через которые выходящий воздух будет разгонять жар.

Как сделать кузнечный горн простым и мобильным? Можно сварить каркас из подручных материалов и на них установить стальную столешницу. Интересна, удобна и практична конструкция основания из отслужившей свое старой газовой плиты. Сверху устанавливается столешница с зоной горения. Духовка служит для расположения пылесоса или другого источника наддува. Снизу еще имеется отсек для инструмента и приспособлений.

Горн кузнечный газовый

Народные умельцы считают такой вариант очага наиболее экономичным и эффективным. Газ – топливо недорогое и доступное. Конструкция очага для него более проста, так как отсутствует необходимость колосниковой решетки. Регулировка подачи газа краном удобна, значит, добиться требуемой температуры в рабочей зоне будет легче. Конструкция горна может состоять из минимального набора элементов. Достаточно приспособить под него подходящее основание.

Однако тут также есть свои особенности. Газ – вещество взрывоопасное, поэтому работать нужно еще более осторожно. Регулировка подачи горючей смеси также требует опыта и практики. В остальном все не так сложно. Куб из кирпича складывают по размерам планируемых заготовок. Задняя стенка – глухая. Спереди отверстие прикрывают кирпичами или обустраивают дверцу. Сверху оборудуют место для входа трубы, по которой подводится горючая смесь. Длина ее в разных схемах отличается. Есть мастера, которые делают ее до 1,5 м длиной, и говорят, что так лучше идет смешивание горючей смеси.

Природный или сжиженный газ после редуктора подается в эту трубу через сопло. Туда же нагнетается воздух. Интенсивность горения регулируется подачей газа и скоростью наддува. Сверху над горном при работе в помещении необходимо обустраивать вытяжку. В остальном конструкции могут либо усложняться (футеровка, термопары, принудительный отвод продуктов горения, дополнительные заслонки) или, наоборот, упрощаться.

Для домашнего умельца нет стандартов. Главное — знать принцип работы, подобрать материалы, выдержать технологию, получить необходимую температуру и при этом соблюдать технику безопасности.

www.syl.ru

Холодная ковка, станки и чертежи своими руками. – Первый строительный

Станки для ковки являются хорошим инструментом для художественных и творческих людей, у которых есть желание создать что-то красивое и индивидуальное в своем доме, чтобы подчеркнуть интерьер, а может сделать хороший подарок своими руками для важных людей. Существует два способа ковки металла. Чтобы сковать что-то способом горячей ковки необходимо произвести множество приготовлений и действий, поэтому дома проще всего ручная ковка дается, пользуясь способом холодной ковки. Период обучения такому процессу не занимает много времени, к тому же есть реальная возможность сконструировать станок своими руками.

Станки для холодной ковки своими руками.

Начало холодной ковки самодельными станками.

Холодная ковка своими руками требует два обязательных действия – пресс и гнутье. Для совершения всех этих действий придавать определенную температуру для металла нет необходимости, но все равно необходимо провести термообработку.

Чтобы сконструировать что-то своими руками, уже не обязательно иметь специальные станки для художественной ковки, теперь можно создать станки для ковки металла в домашних условиях. Но без опыта работы с такими инструментами все равно не справиться. Чтобы вся работа была успешной, нужно пользоваться металлами определенной толщины.

Самодельный станок для холодной ковки запросто можно использовать для создания конструкций, которые будут значительно прочнее, нежели те, которые были изготовлены штамповкой. Кованые изделия своими руками получаться высококачественными, когда будет все сделано верно и без ошибок, ведь исправить их очень сложно. После нескольких работ, благодаря полученному опыту, можно начать делать превосходные конструкции, используя самодельные станки и приспособления для холодной ковки.

При изготовлении большого количества одинаковых металлических конструкций лучшего всего воспользоваться чертежами, приготовленными заранее. Чертежи на станки для холодной ковки своими руками заготавливаются заблаговременно. В некоторых случаях деталь лучше будет прогревать, чтобы избавиться от дефектов в последующем. Тем, кто не так давно начал использовать самодельные станки для холодной ковки для начала стоило бы продумать план работ, а так же приобрести необходимые навыки. Не лишней тут будет помощь различных видео уроков в сети интернет, а так же специальных курсов.

Самодельный станок для холодной ковки.

Компоненты станка и необходимые инструменты.

Станок для ковки своими руками состоит из определенных устройств. Среди которых обязательно должны быть:

1. гнутик;
2. улитка;
3. волна;
4. глобус;
5. твистер;
6. фонарик;

Этими приспособлениями пользоваться лучше всего. Улитка для холодной ковки своими руками понадобиться для сплетения стальных прутьев. Можно ознакомиться с фото, чтобы лучше разглядеть конструкцию и пример деталей. Кузнечное оборудование для холодной ковки металла отыгрывает важную роль в работе. Основным инструментом во время работу будет гнутик. Это весьма простой элемент.

Изготавливаем станок.

Чтобы обработать трубы с шестигранным и круглым сечением используют «волну». «Фонариком» сгибают металлические прутья, а твистер чем-то на него похож, весьма удобное преспособление. Глобусом делается большая дуга из профильных прутьев.

Станки холодной ковки в большей мере выгоднее всего сделать самому, ведь далеко не все можно обработать ручными инструментами, а цена за станок для художественной ковки очень высока. Когда мастер за счет своих навыков с помощью своего оборудование создаст конструкцию, она будет неповторимой и особенной, пускай в чем-то и будет не такой качественной, как заводская. При изготовлении большого количества деталей, правильно будет создать кодуктор на электромоторе. Это облегчает процесс работы.
Станок холодной ковки своими руками должен быть приспособлен для таких видов работ, как гибка, закручивание и вытяжка.

В процессе вытяжки конструкция приобретает определённую форму. Поэтому она должна пройти через пресс, после чего сечения первостепенного материала станет меньше. Под гибкой подразумевается создание гнута в нужном угле. Для этого понадобятся шаблоны. Фото чертежей кованных изделий своими руками приготавливается заранее из которого и будет сделан шаблон. К стальной пластине прикрепляется завитушка, а сам лист закрепляется в держателе станка. В конце заготовке размещается прорезь, другой же конец закрепляется на месте. Используя рычаг, происходит влияние на окончание конструкции, которое необходимо провести по каждому изгибу пластины, которая используется как шаблон.

Видео самодельного станка по загибанию балясин.

Станки для холодной ковки своими руками.

Многие опытные изготовители собственноручно собирают несложные механизмы, которые позволяют создавать уникальные конструкции. На это влияет стаж работы. Чертежи на станки для холодной ковки своими руками можно в достаточном количестве найти в интернете, как и фото изделий холодной ковки, которые можно получить в итоге. Фотография такого оборудования позволяет выполнить мастеру чертеж с нуля, если у него есть опыт.

Можно рассмотреть станок «Улитка». Используя его можно создавать различные спирали или волны. Для создания такого станка нужно иметь чертежи на станок для холодной ковки своими руками такого типа, а так же делать все в соответствии с технологией. Рабочая поверхность должна состоять из листового металла. 4 мм толщины будет достаточно. Размеры устанавливаются исходя из габарита детали. Для придания форму необходим листовой металл в толщину 3 мм и в виде полос. Он выгибается по шаблону плоскогубцами и получается спираль.

Для создания нормального процесса работы нужно хорошо зафиксировать один из концов детали. В этом поможет прут, равный ширине полос. Чтобы зафиксировать рабочую площадку нужно будет использовать верстак. Основная цель всего – придать максимальной неподвижности детали, потому что во время холодной ковки нужно приложить большие усилия.

Перед началом изготовления любого станка для холодной ковки, инструментами для ручной работы нужны шаблоны, эскизы и различные чертежи, в том числе и чертеж на оборудование для холодной ковки своими руками.

Придать более хорошую точность разметке можно за счет миллиметровой бумаги. Нужно нарисовать на ней спираль, где будут увеличиваться витки в радиусе. Между ними нужно должным образом соблюдать равную дистанцию. Такое условие будет обязательным только для создания симметричных узоров.

Станок для холодной ковки.

Конструирование станка.

Для создания любого станка можно использовать несколько вариантов на выбор – разборный, монолитный или сплошной. По все длине бедующего станка рекомендуется приварить маленькие прутки. На рабочей площадке для этого стоит просверлить специальные дырки. Требуется хорошо закрепить концы деталей, которые будут выгибаться.
Такой способ ковки очень популярен у новичков кузнечного дела.

Используя станок для холодной ковки металла, сделанного своими руками, неопытный мастер сможет изготовить кованые балконные козырьки, поручни для лестниц, различные решетки для окон, заборы, многочисленную мебель для дома, ограждения, различные кованые аксессуары и предметы декора, которые дополняют интерьер помещений, на подобии решеток под камины. Это хороший вариант для начинающих специалистов.

Коллекция чертежей станков для холодной ковки.

Чертеж для улитки с лемехом.

На чертеже представлено устройство гибочной улитки с лемехом и правила работы с ним.

Чертеж станка улитка с лемехом.

Подробный чертеж станка улитки.

Чертеж станка улитки.

Чертеж устройство для гибки “Хомута”.

Чертеж устройств холодной ковки для гибки хомутаЧертеж устройств холодной ковки для гибки хомута

Чертеж приспособления Гнутик.

Так схематически выглядит Гнутик.Чертеж для создания Гнутика.

Видео кузнечного оборудования холодной ковки для малого бизнеса.

1builder.ru

Байдарка из фанеры своими руками чертежи

Байдарка из фанеры своими руками, чертежи, устройство и порядок сборки.

Хождение на байдарке по реке – пожалуй, самый увлекательный вид туризма. Конструкция плавательного средства понятна и проста в изготовлении, при желании, ее можно сделать самому в обычном гараже. Главное наличие чертежей и примитивное оборудование по деревообработке.

В состав каркаса изделия входят:

1. Килевая балка, брус 40х60.
   
2. Форштевень, фанера s = 12.
3. Кница, фанера s = 12.
4. Шпангоут, фанера s = 8.
5. Привальный брус, 30х30.
   
6. Стингер, брус 15х30.
   
7. Фальшборт, влагостойкая фанера s = 12.
   
8. Мидельвейс, брус 20х30.
   
9. Карленгс, брус 15х30.
   

Каркас обшивается влагостойкой фанерой толщиной 4 (мм). Крепится палубный настил. Пространство под настилом запенивается полистиролом. Устанавливается фальшборт. Изнутри и снаружи корпус оклеивается тремя слоями стеклоткани на эпоксидной смоле. Тщательно полируется поверхность и наносится лакокрасочное покрытие.

Справка.
Для изготовления деталей каркаса можно использовать дуб, ясень, березу, сосну или ель.
Форштевень и кница крепятся к килевой балке на клеевой основе деревянными шкантами.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

chertegnik.ru

No related posts.