Чем крепить обрешетку к стропилам: Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам крыши: выбор метизов

Крепление контробрешетки к стропилам

Содержание

• 1 Гвозди для обрешётки на крыше
  • 1.1 Какие гвозди лучше
  • 1.2 Ершённые гвозди
  • 1.3 Длина гвоздей для обрешётки
• 2 Контробрешетка крыши
  • 2.1 Что такое контробрешетка?
  • 2.2 Для чего нужна контробрешетка?
  • 2.3 Чем крепить контробрешетку?
  • 2.4 Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?
• 3 Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы
• 4 Крепление обрешетки под профнастил
• 5 Крепление обрешетки
  • 5.1 Комментарии

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

• Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
• Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
• Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
• Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

• Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
• Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
• Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
• И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Контробрешетка крыши

Необходимая составляющая любой скатной крыши – контробрешетка. Крыша без контробрешетки возводится только в одном случае: если она плоская и выполнена без стропильной системы. То есть, когда основанием для покрытия является бетонная плита.

Сейчас мы поговорим о том, что такое контробрешетка, из чего она выполняется, зачем нужна и как ее установить.

Что такое контробрешетка?

Этим словом называются деревянные бруски, которые набивают поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног (перпендикулярно коньку).

• Примерно 2,5 см в толщину, иногда больше,
• Около метра в длину. Нужно рассчитать так, чтобы длина брусков вместе с зазорами 20-30 сантиметров была кратной длине ската,
• Поскольку бруски набивают на стропила, то шаг контробрешетки получается такой же, как между стропильными ногами.

Обратите внимание

Монтаж контробрешетки (в отличие от основной обрешетки) для всех материалов осуществляется одинаково.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

• К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства,
• К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

Чем крепить контробрешетку?

Контробрешетка под профлист и металлочерепицу крепится оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву. Использование неоцинкованных метизов нежелательно, т.к. из-за коррозийных процессов древесина начинает гнить.

Контробрешетка под гибкую черепицу, контробрешетка под ондулин может крепиться кровельными гвоздями из комплекта материала.

Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?

Битумную черепицу монтируют на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Т.е. с утеплителем непосредственно она не соприкасается.

Но у битумных материалов есть отличительная черта: абсолютная воздухонепроницаемость при полной герметичности покрытия. Без воздушного зазора между листами фанеры и утеплителем конденсат из-под кровли выводиться не будет.

Поэтому при монтаже мягких кровель из черепицы вентиляции подкровельного пространства придается даже большее значение, чем при укладке металлопрофильных листов.В устройстве крыш и кровельных покрытий есть ряд технологических особенностей, неизвестных дилетанту. Поэтому я рекомендую доверить монтаж кровли нашей фирме. Мы занимаемся возведением крыш уже пятнадцать лет, выполняем эту работу быстро, качественно и недорого.

Фото-примеры наших работ с подробным описанием и ориентировочной стоимостью Вы можете посмотреть здесь.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,

– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Крепление обрешетки

Вопрос задал: andreydd

Помогите пожалуйста определится
Надо закупить гвозди и разошлись со строителями в этом вопросе.
Планирую бить контрообрешетку 40*40 90мм винтовым гвоздем через 25-30см
А затем к контрообрешетке таким же гвоздем прибивать обрешетку 50*100 (2 гвоздя на каждое пересечение обрешетки с контр)

Обрешетка таких размеров из-за того что шаг стропил 1 метр. Контрообрешетку может и сделал бы 50*50, но просто осталось очень много брусков 40*40 закупленных еще год назад для опалубки.

Строители же говорят что надо что бы гвоздь вошел еще и в стропилину минимум на 50мм. Получается 140мм. Таких гвоздей не бывает, а 150 гвоздь мне кажется будет раскалывать брусок контробрешетки

Кровля – металочерепица. Угол ската очень маленький – 16-18 градусов

Если я правильно понимаю, с таким углом нагрузки на срез практически не будет?

Вопрос в том достаточно ли будет соединения контробрешетки с стропилиной, а обрешетки только с контробрешеткой 90мм винтовым гвоздем?

Или покупать 150 мм и пробивать обрешетку и контр насквозь и еще и в стропило чтобы вошел гвоздь? С этим вариантом мне кажется прийдется менять контробрешетку на доску 50*100 или 40*100.

Комментарии

Посоветовались со специалистами “старой закалки”. Рекомендуют 2 варианта.

1. Хорошо крепить контробрешетку к стропилам 2 острыми винтовыми гвоздями, а потом обрешетку также к контробрешетке.

2. Купить гвозди 150 мм, но прежде чем их вбивать насквозь через всю конструкцию, нужно затупить острый конец гвоздя ударом молотка. В этом случае он не будет разрывать брусок. Объясню почему. Когда острый гвоздь, он при забивании входит как клин в дерево и острием раздвигает волокна, а когда тупым – он их перебивает и тогда они не расходятся.

Это 2 равнозначных варианта? В смысле можно использовать любой из них? И можно уточнить, что значит контробрешетку 2 гвоздями? Я планировал 1 гвоздем, через каждые 30 см.

Да, это 2 равнозначных варианта, но лучше конечно одним гвоздем через всю конструкцию. 2 гвоздями на каждое пересечение контробрешетки и обрешетки, и стропила к обрешетке 1 гвоздем. Там была описка, так как на дворе ночь, простите, Вы все правильно планировали.

Теги: #Крепление контробрешетки к стропилам

Кровельная обрешетка и ее монтаж

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

Содержание

• 1. Функция обрешетки под кровлю
• 2. Общая конструкция обрешетки
• 3 Выбор материала для обрешетки крыши
• 4. Сплошная обрешетка
• 5. Обрешетка под рулонный материал
• 6. Обрешетка под черепицу
• 7. Обрешетка под асбоцементный шифер
• 8. Обрешетка под стальной кровельный лист
• 9. Гидроизоляция обрешетки
• 10. Техника безопасности при монтаже обрешетки
• 11. Заключение

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

Схематическое устройство крышиСтроение стропила

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Простейшая обрешетка

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

• Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
• Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

• 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
• 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
• 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

Обрешетка под черепицу

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Способ обрешетки под шифер

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

Кровельный шуруп

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

Монтаж конькового стыка

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

 

Ящики и доставка | Rainier Outdoor

Дана Хендель

[email protected] Помощник по дизайну и продажам, также известная как The Yurt Girl — Более 30 лет я помогаю клиентам строить свои мечты, уделяя внимание деталям и здоровому сочетанию экологичности, нашей продукции и духа качества Rainier. Моя страсть и опыт в юртах и ​​глэмпинге принесли мне титул «Девушка-юрта». Моя цель — не только обучить, но и сделать ваш опыт работы с нами приятным. Позвольте мне помочь вам пережить приключение!

По мере того, как ваш заказ Rainier Yurt близится к завершению на производственном участке, наш собственный отдел ящиков изготавливает индивидуальные ящики, в которые будут упакованы ваши инвестиции.

Мы упаковываем в ящики каждый заказ, идет ли он в Глостершир, Англию, или просто по дороге. Ящики действуют как продуктовые тележки, пока ваш заказ на юрту находится в производстве. Различные компоненты поступают из разных магазинов на территории нашего предприятия площадью 144 000 квадратных футов. Цех тканей может закончиться на несколько дней раньше деревообрабатывающего или металлообрабатывающего цеха, а различные компоненты могут быть завершены в разное время даже в одном и том же цехе. Например, решетку можно закончить за неделю до двери.

Мы используем сложное программное обеспечение ERP (Enterprise Resource Planning), которое позволяет нам организовать заказ и производство каждой юрты. Каждому заказу или заданию присваивается номер штрих-кода, и он сканируется, чтобы получить правильную информацию о размере, цвете, расположении окна и т. д. Автоматически заказываются гайки и болты, а также материал крыши и дверная ручка. Когда эти предметы поступают на завод, они закрепляются за конкретной юртой, для которой они были заказаны. Этот тип бережливого производства более экономичен и создает меньше отходов.

Чтобы предотвратить неизбежное «одолжение у Пола, чтобы заплатить Питеру», мы защищаем вещи, предназначенные для конкретной работы. Это гарантирует, что когда вы откроете свой ящик, все, что было проверено во время последнего Q.C. процесс все еще находится в ящике. Это похоже на герметизацию могилы; для предотвращения любого внешнего вмешательства и обеспечения того, чтобы все содержимое было именно таким, каким оно должно быть!

У меня были люди, которые не хотели брать свой заказ в ящиках… но с практической точки зрения, чтобы разгрузить юрту по частям, нам понадобился бы месяц воскресенья. Таким образом, мы захватываем ящики вилочным погрузчиком, и выгрузка занимает менее 15 минут! Я слышал страшные истории о людях, которые не слушали наших советов и распаковывали свои юртовые комплекты на нашей стоянке, чтобы поместить свои вещи в малогабаритную машину. Выемки на красивых стропилах, разорванная ткань, а в одном случае купол без ящиков сорвало с верхней части груза на автостраде! Можете ли вы представить себе почти 5-футовый прозрачный акриловый полупузырь, ударяющийся о ваше лобовое стекло? Нет, спасибо!

Лучше арендовать 16-20-футовый фургон Penske или Ryder; в зависимости от размера юрты и длины стропил (примечание: мы не рекомендуем U-Haul из-за расположения колесной арки) или приезжайте в пикапе ½ или ¾ тонны с открытым универсальным прицепом длиной 16 или 20 футов. Имейте в виду, что в кузове грузовика не может быть строительных стеллажей, навеса или рабочего ящика. Грузовик и прицеп должны иметь крюки для крепления груза. Вы должны взять с собой веревку, крепления и храповые ремни. Мы поможем загрузить ваш грузовик, но вы несете полную ответственность за надлежащее закрепление вашего груза.

Rainier Yurts также может отправить ящики с помощью грузового перевозчика в конечный пункт назначения, часто со значительной скидкой из-за нашего объема и отношений с несколькими транспортными компаниями. После того, как наши мастера закончат вашу юрту, внешний фрахтовый брокер свяжется с вами, чтобы договориться о доставке. В это время вас попросят предоставить фрахтовому брокеру подробную информацию об этой доставке и настроить варианты оплаты. С этого момента все отгрузки, доставка и платежи за доставку будут осуществляться между вами и фрахтовым брокером. Если вы хотите организовать доставку самостоятельно, вот средний размер ящиков:

12-футовая или 14-футовая юрта Sparrow:

1 — Основной ящик высотой 4 x 9 x 3 фута @ 1200 фунтов

16-футовая юрта:

2 — Основной ящик размером 4 x 9 x 6 футов h @ 1800 фунтов

18-футовая юрта:

1 — Главный ящик высотой 4 x 9 x 6 футов @ 1800 фунтов
1 — Купольный ящик размером 5 x 5 футов x 16 дюймов @ 210 фунтов

21 фут Юрта:

1 — Основной ящик 4 x 9 x 6 футов @ 1550 фунтов
1 — Купольный ящик 6 x 6 футов x 17 дюймов @ 260 фунтов

24-футовая юрта:

1 — Основной ящик при 4 х 9 х 6 футов при 1550 фунтах
1 — Купольный ящик размером 6 футов x 6 футов x 17 дюймов @ 260 фунтов
1 — Ящик для стропил длиной 2 фута x 2 фута x 12 футов 3 дюйма @ 1500 фунтов

27-футовая юрта:

1 — Основной ящик при 4 футах 9 футов x 6 футов @ 1550 фунтов
1 — Ящик купола при 6 футах 6 футов x 17 дюймов @ 300 фунтов
1 — Ящик для стропил при 2 фута x 30 дюймов x 13 футов-4 дюйма L @ 1700

30-футовая юрта:

1 — Основной ящик 4 x 9 x 6 футов @ 1550 фунтов
1 — Купольный ящик 6 x 6 футов x 17 дюймов @ 300 фунтов
1 — Стропильный ящик на 2 ‘ x 3′ x 15’-6” L @ 1800 фунтов

33-футовая юрта:

1 — Основной ящик 4 х 9 футов 6 футов при 1550 фунтах
1 — Купольный ящик 6 футов 6 футов 17 дюймов @ 300 фунтов
1 — Стропильный ящик 3 фута x 3 фута x 17 футов- 3” Д @ 2000 фунтов
1–60” Ящик для французских дверей @ 18” Ш x 92” Т x 96” Д @ 900 фунтов (должен двигаться в вертикальном положении)
1–48” Ящик для французских дверей @ 18” Ш x 80” Т x 88” Д @ 600 фунтов (должен ехать вертикально)

Очевидно, что если вы добавили 48-дюймовую французскую дверь к юрте диаметром 21 фут, вы добавите последний из перечисленных ящиков к двум, необходимым для заказа этого размера. Вы, наверное, думаете: «ВАУ! Я понятия не имел, что ящики такие большие!» И тут в голову приходит следующая мысль: «Какого черта я буду делать с этими ящиками после того, как юрта будет поставлена?»

Да, меня часто об этом спрашивают.

Для начала используйте ящик в качестве верстака при возведении юрты. Держите свои планы под большим камнем, как пресс-папье. Я слышал о нескольких случаях, когда основные болты и шайбы случайно сбрасывались с платформы, что понятно, поскольку большую часть времени вы работаете над головой и всегда смотрите вверх. Вы можете снять «крышку» с основного ящика и создать верстак, чтобы держать все свои части в порядке.

Основной ящик можно использовать для сухого хранения дров, садовых инструментов, велосипедов, солнечных батарей, бензопилы, оборудования для гидропоники, лыж, снегоступов, спасательных жилетов, запасных шин, моющих средств, ведер, инструментов и садовой мебели. Прикрепив пару петель и защелку на конец ящика, вы получите вместительный блок для хранения.

Ящик для стропил можно использовать в качестве покрытия для каяка, доски для серфинга, багажника на крышу автомобиля Thule, лыж, сада с травами или контейнера для компоста. Купольный ящик может стать элегантным обеденным столом или платформой, на которой можно стоять, открывая мягкое пластиковое окно юрты, которое находится слишком далеко от уровня (помните, что мягкие окна закатываются снаружи!) Мы рекомендуем вам повторно использовать, повторно использовать , перерабатывайте и воссоздавайте новые способы использования ящиков для юрт в течение длительного времени после того, как юрта установлена.

Вот несколько примеров:

Присылайте мне свои фотографии – я с удовольствием поделюсь ими на Facebook!

Приятного путешествия!

Эта запись была опубликована в #YurtInfo 6 января 2017 пользователем Dana Hendel. ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Путешествие в кошачьей клетке.

Как летать или двигаться с кошкой

Виктория Хойер

Кошки!! Эти маленькие существа всегда кажутся проблемой, когда дело доходит до их транспортировки из одного места в другое. Если вы никогда не слушали заунывное пение перепуганного кота, направляющегося к ветеринару, вы пропустили настоящее зрелище природы. И если вы слышали эти визги и крики испуганной кошки, вы были бы очень благодарны, что не испытали этого во время кемпинга темной ночью.

Если вы переезжаете или собираетесь в путешествие, только одна кошка из ста будет удовлетворенно свернуться калачиком на соседнем автомобильном сиденье. Никто точно не знает, почему остальные девяносто девять полностью теряют самообладание и думают, что падают в открытый космос. Если вы не можете путешествовать на машине и вам нужно лететь с кошкой, есть некоторые соображения, которые вы должны принять во внимание, прежде чем бронировать рейс, в том числе то, как может вести себя ваша кошка. Примите тот факт, что путешествие с кошкой может потребовать некоторых предварительных приготовлений, чтобы сделать это путешествие, по крайней мере, терпимым для вас и вашего маленького кошачьего друга.

Как передвигаться или путешествовать с кошкой

Во-первых, купите какую-нибудь клетку или тканевый защитный чехол. Если вы сможете посадить свою кошку в один из этих портативных продуктов, кошка будет в гораздо большей безопасности физически и психологически. Кошки переходят в своего рода режим «Здесь я в безопасности», когда оказываются запертыми в клетке. Они еще могут выть и плакать, но если это произойдет, по крайней мере, они не смогут использовать ваш лоб как трамплин в потолок автомобиля!

Когда у вас есть дорожный ящик, поместите его в дом с открытой дверью, положите в него немного лакомства и небольшой лоток, а затем игнорируйте его. Не сажайте кошку в клетку, иначе она испугается и больше не подойдёт к ней. Кошки не тупые! И они не любят, когда их контролируют или заставляют что-либо делать. На самом деле, кошка может думать: «Хммм, может быть, мне придется помочиться на эту штуку, чтобы показать ей, кто здесь главный».

С другой стороны, если вы позволите кошке обнаружить эту аккуратную маленькую берлогу прямо в доме, вы можете обнаружить, что котенок болтается в ней. Затем однажды, когда вам нужно поймать кошачьего обманщика, чтобы доставить ее в ветеринарную клинику, все, что вам нужно будет сделать, это следить за тем, когда котенок окажется в клетке, и хлопнуть дверью на своем пути.

Теперь поездка в машине будет безопасной для вас и кота. Не беспокойтесь о том, чтобы положить еду и воду в ящик; здоровые кошки могут обходиться без еды и воды в течение многих часов.

Как летать с кошкой

Общество защиты животных США заявляет, что при полете с кошкой важно задолго до предполагаемого полета уточнить у авиакомпании, можете ли вы взять с собой кошку салон с вами, какой тип ящика или переноски вы можете использовать, и есть ли у авиакомпании какие-либо требования к здоровью или иммунизации. Салон всегда лучший вариант для путешествия с домашними животными, но некоторые авиакомпании могут потребовать, чтобы вы поместили животное в грузовой отсек. Если это так и вы категорически не можете путешествовать на автомобиле, обязательно ознакомьтесь с потенциальными рисками перевозки животных в грузовом отсеке и определите, перевешивают ли преимущества риски в вашем случае

Использование транквилизатора/лекарства от укачивания

Время от времени делайте пробные пробежки перед любой длительной поездкой, чтобы знать, чего ожидать, когда вам нужно взять кошку на прогулку по пересеченной местности. Если вашей кошке действительно некомфортно и она плачет, как банши, дольше двадцати минут, возможно, вам следует обратиться к ветеринару по поводу использования транквилизатора или другого лекарства от укачивания перед длительной поездкой.

Может быть трудно понять, проявляет ли ваша кошка гиперактивность или ее мучает морская болезнь. Опишите, что ваша кошка делает в клетке (тихая и пускает слюни или сходит с ума и кричит), и ваш ветеринар сможет прописать соответствующие лекарства, чтобы котенок чувствовал себя комфортно.

Для вас, люди, которые действительно против того, чтобы лечить вашего питомца, будьте уверены, что лекарства очень полезны для обеспечения наименьшего количества стресса у вашей кошки, когда она переживает ужасные и необъяснимые переживания.

Во время поездки напуганный кот, вероятно, думает примерно так: «Гром!!» при включении двигателя; «Землетрясение!!» когда машина трогается с места или подпрыгивает на кочках; «Углеводородные пары!!» когда она чувствует запах выхлопных газов автомобилей, автобусов и грузовиков; «Я падаю на бок!!» когда она смотрит в окно и видит проносящиеся мимо деревья. Можно ли винить кошку в том, что она чувствует себя дезориентированной? Лекарства могут быть очень гуманным выбором для вашего котенка.

Избегайте лихого котенка

Никогда не открывайте клетку с кошкой, если вы не готовы к тому, что кошка выпрыгнет из клетки и бросится на свободу! Одно из самых опасных и неловких событий, с которыми вы столкнетесь со своей кошкой, — это попытка поднять ее со стропил здания, в котором вы находитесь. момент, когда ваш котенок замечает самую высокую сосну на другой стороне больничной парковки.

«Что это было!» — говорит невинный открыватель двери, когда вы и половина персонала больницы для животных выбегаете за дверь в погоне за беглецом.

В закрытой смотровой комнате тоже может быть опасно, когда ветеринар открывает ящик или транспортный контейнер. Некоторые кошки намотаны так туго, как скряга, просто ожидая своего шанса сбежать. Естественная тенденция – карабкаться в безопасное место… и это приведет к травме, если котенок использует человека вместо дерева.

Вынимать кошку из контейнера нужно медленно; позвольте ей немного переориентироваться, прежде чем пытаться заполучить ее. Возможно, лучше открыть клетку или контейнер и позволить кошке самостоятельно пройтись. Просто будь осторожен.

Здоровая кошка может не двигаться ни на дюйм в течение шести-восьми часов подряд. Разрешите немного еды и воды, но не ожидайте, что кошка даже взглянет на угощение, которое вы устроили. В вашем мотеле ночью, когда все крепко спят, котенок воспользуется лотком и устроит приватный банкет на своих условиях. Ваша кошка может использовать лоток один раз, есть один раз и пить один раз каждые двадцать четыре часа, когда она находится в долгой поездке. Скорее всего, вы будете беспокоиться об этом поведении больше, чем кошка.

Никогда, никогда не отпускайте свою кошку во время поездки. Неважно, насколько «хорошо» ваша кошка гуляет с вами дома. В путешествии вы и ваша кошка оказываетесь в другом мире, и если ваша кошка по тем или иным причинам «улетает», вы можете никогда ее больше не увидеть.