Буржуйка из листового металла: Печь буржуйка своими руками: чертеж, дымоход, кпд

Из каких материалов и как может быть изготовлена буржуйка

У каждого владельца автомобиля, имеющего в своем распоряжении еще и гараж для своей машины, часто сталкивается с проблемами, сопровождающими ремонт в не отапливаемом помещении. Для того чтобы эта задача была решена существует буржуйка. Эта металлическая печь небольшого размера достаточно легко изготавливается самостоятельно, при условии того, что вы умеете осуществлять сварочные работы.

Содержание

• 1 Выбираем форму и составные части для буржуйки
• 2 Из каких материалов может быть изготовлена буржуйка
• 3 Какой инструмент понадобится
• 4 Как раскроить и отрезать металл под буржуйку
• 5 Сборка печки буржуйки
• 6 Как выбрать место установки буржуйки и дымоход

Выбираем форму и составные части для буржуйки

Выбор формы и частей, из которых будет изготовлена будущая печь «Буржуйка», имеет огромное значение. Стоит тщательно продумать пожелания и учесть все, что вы придумали, только после этого можно приступить к выбору нужного количества материалов. Тщательный расчет нужен для того, чтобы выполнить работу быстро и не переделывать конструкцию впоследствии. Для того чтобы правильно изготовить буржуйку, можно ознакомиться с видео, в котором будет рассказано о том, как соорудить требуемую конструкции. В интернете достаточно информации по тому, что нужно учесть при сооружении.

Форму будущей буржуйки выбирают в зависимости от материала, который вы собираетесь использовать. Если в качестве него выступает труба, то печка получится круглой, в случае применения листового металла легче будет соорудить прямоугольную конструкцию.

Читайте также статью про щепокол

Обязательно потребуется добавить зоны сбора золы и топки, а также зону, через которую будут выводиться продукты горения. Зона топки располагается чуть выше поддувала и разделяется с помощью горизонтальной перегородки, в которой проделываются прорези, через которые происходит опадение золы. Если вы планируете использовать в качестве топлива дрова, обладающие внушительным диаметром, то следует прорезать дыры в перегородке шириной от 40 мм и более, если же вы планируете топить мелкими дровами или углем, то следует уменьшить прорези до 10-20 мм. Это делается для того, чтобы крупные частицы топлива не выпадали в зону для золы.

В качестве зоны, с помощью которой происходит отвод продуктов горения, выступает труба отвода дыма, она обычно расположена на верхней части конструкции или же на задней. Если вы планируете использовать вертикальный способ, то тяга дыма увеличится, благодаря этому уменьшится задымленность помещения, которое вы планируете отапливать. Если же использовать задний отвод, то следует учесть то, что угол наклона трубы необходимо сделать не более 30 градусов для того, чтобы обеспечить отличную тягу дыма.

Читайте также Печь с варочной поверхностью из газового баллона своими руками

После того как вы тщательно обдумали функциональность, следует подумать и о разогреве продуктов, кипятка для чая или иных горячих напитков. Для этих целей можно в процессе обдумывания методики изготовления буржуйки для гаража учесть и место, на котором будет установлена чугунная плита, снабженная съемными кружка разного диаметра. В таком случае буржуйку можно будет удобно использовать как печь. Чтобы это осуществить, понадобится удлинить конструкцию до размеров обычной плиты.

Если вы решите увеличить площадь теплопередачи и теплоемкости, то можно поставить еще несколько ребер по бокам от основной конструкции печки. Для этого приварите несколько металлических пластин (толщина – 5 мм) к боковым стенкам печки, при этом они должны быть расположены перпендикулярно к плоскости стенки. Этим способом можно увеличить нагревательную площадь и поверхность, соприкасающуюся с воздухом, при этом скорость обогрева помещения также увеличится.

Если вы учтете при сооружении печки место для бака с водой, то буржуйка станет более функциональной. Бак обычно бывает металлическим (толщина не менее 3 мм), его следует оснастить открывающийся крышкой, а также трубой, для того чтобы присоединять шланг. Для более удобной работы бак конструируют не слишком большим и съемным

Из каких материалов может быть изготовлена буржуйка

Для того чтобы изготовить функциональный корпус для буржуйки, отлично подойдет труба диаметром от 300 мм и более, а толщина ее стенок должна превышать 5 мм. Если использовать трубу, то затраты времени и средств, которые понадобятся при изготовлении, значительно сократятся. Но если трубу найти нет возможности, то используют листовой металл, толщина которого должна быть не меньше 5 мм.
Чтобы оборудовать отличный дымоотвод, используйте трубу (диаметр от 120 мм), толщина ее стенки на первых 2-х метрах, ни в коем случае, не должна быть меньше 3 мм. Это необходимо для избегания прогорания, а выше 2-х метров можно поставить тубу, толщина стенки которой будет равна 0,7 мм и более, так как чем выше поднимается дым, тем температура меньше.

Для удобства можно сделать из листа (3 мм толщиной) специальный ящик, в котором будет собираться зола, вставляется он в поддувало. Это девается для того, чтобы постоянно не выгребать золу с помощью кочерги, а просто выдвинуть этот ящик и вытрясти его.

Какой инструмент понадобится

Чтобы изготовить качественную буржуйку потребуются некоторые инструменты. Печка для гаража конструируется с помощью сварочного аппарата, сила тока которого должна быть не менее 200А. Также вам понадобится специальная маска для сварки, снабженная светофильтром, спецодежда, специализированный молоток-шлакоотделитель, зубило, щетка из металла, плоскогубцы, молоток, зачистной круг, используемый для болгарки, рулетка, защитные очки и мел.

Чтобы установить буржуйку в своем гараже вам потребуются дополнительный перфоратор, снабженный сверлом (диаметр – 13 мм), кувалда небольшого размера и переноска.

Рекомендуем почитать про выбор Болгарки

Как раскроить и отрезать металл под буржуйку

Когда вы начнете раскраивать материал для печки, учтите толщину ее стенок и сделайте удлинение, либо укорачивание вашей заготовки. Кроме того следует учесть толщину самого круга при отрезании, так как его нужно резать с правильной стороны линии. Подготовив все необходимые детали, снимите с них фаски, это обезопасит прикосновения и увеличит «провар» металлических конструкций, которые вы планируете соединять. Разметку деталей перед отрезом необходимо тщательным образом проверить.

Сборка печки буржуйки

Перед установкой буржуйки на территории гаража, соберите ее отдельно. Для этого необходимо произвести следующие операции.

Подключите сварочный аппарат к сети. Возьмите электрод диаметром в 4 мм, так как толщина нашего металла составляет 5 мм. Самая распространенная сталь в этом случае – СТ-3, поэтому выберите электроды марок МР-3 или АНО-21. Установите на аппарате силу тока в 140-160А. Электродержатель на кабелях должен быть 2 типа, предназначенный для сварки силой тока 125-315А. Чтобы защитить глаза, наденьте маску (светофильтр С6). А тело защищается с помощью специальной одежды, руки по средствам крагов. Чтобы проверить качество сделанных швов, применяется металлическая щетка и молоток-шлакоотделитель.

Соедините при сборке дно с 3 боковыми стенками. Низ должен располагаться на высоте минимум в 50 мм, это уменьшит нагрев пола. Прихватку деталей производите под прямым углом, после этого проверьте перпендикулярность деталей и попробуйте приложить переднюю часть. При необходимости осуществите рихтовку.

Проваривайте детали и стыки с помощью таврового шва, установив детали под углом 45 градусов к полу, либо в горизонтальном положении. Далее потребуется приварить перегородку между топочной частью конструкции и поддувалом. Перед этим прорежьте дыры в перегородке, чтобы через них высыпался пепел. Их обычно делают на расстоянии в 50 м от стенок конструкции. А между ними нужно оставить пространство в 1,5 ширины этой прорези. От дна буржуйки до перегородки должно остаться пространства в 100 мм и более, это место используется для сбора пепла.

После того как вы собрали все основные части, прорежьте с помощью сварки дырки для отвода отходов горения, они должны располагаться в задней стенке печки.

Прислоните переднюю часть буржуйки и отметьте место, куда вы планируете присоединить перегородку между поддувалом и топкой. Далее произведите разметку топочных дырок и поддувала. Отверстия должны быть прямоугольными. Нижняя часть этого отверстия должна быть на той же высоте, что и перегородка. Боковые и верхние края должны находиться на расстоянии равном 30-50 мм от стенок вашей топки. Размер поддувального проема должен быть равен на 30-50 мм меньше, чем пространство поддувала, а нижний край обязан совпадать с дном печки. Вырежьте 2 отверстия с помощью болгарки. Полученные прямоугольники нужно будет сохранить, чтобы впоследствии использовать в качестве дверей.

Читайте также Как сделать ванну с подогревом прямо у себя в саду

На навесы приварите дверки топки, а также поддувала, максимально поднимите их к верхней части проема, так как они впоследствии просядут от высокой температуры и будут плохо закрываться, если не произвести эту операцию.
Оборудуйте дверцы засовами, которые будут легко закрываться и открываться. Далее поставьте переднюю часть конструкции на место и приварите ее со всех сторон.

После проведения сварки обстучите все швы для проверки качества, если выявите дефект, то нужно это быстро исправить.

Далее приварите верхнюю часть по всему периметру.

Как выбрать место установки буржуйки и дымоход

Думая над тем, где будет располагаться буржуйка, выберете безопасное и удобное для использования место. Для лучшего эффекта поставьте печку в дальний край вашего гаража. Но угол наклона трубы должен быть минимум 30 градусов.

После того как вы определитесь с местом установки, положите на пол металлический лист, это необходимо для избегания «подпалов». Листок должен быть шире буржуйки примерно на 200 мм, его длина должна быть больше примерно на 600 мм.

Буржуйка для гаража своими руками

 Главная > Гараж > статьи по строительству и ремонту > Буржуйка для гаража своими руками

Поделитесь статьей:

Гараж иметь хорошо, а иметь теплый гараж – еще лучше. Какой автолюбитель не мечтает об отоплении в своем гараже. Установка газовых или электрических котлов, конвекторов не всегда приходится по карману. В таком случае в качестве альтернативного обогрева можно использовать агрегаты на твердом топливе или печи «Булерьян». Но что делать тем, у кого бюджет на организацию отопления в гараже крайне ограничен? В таком случае стоит обратить свое внимание на печи-буржуйки. Чтобы минимизировать траты, построить её можно своими руками.

Содержание

• 1 Из чего соорудить печь
• 2 Конструктивные особенности печи
• 3 Этапы сооружения печи
• 4 Заключение
  • 4.1 Статьи по теме:

Сделанная своими руками буржуйка для гаража не только будет согревать автолюбителя и машину своим теплом, но и создаст определенный экономический эффект. Хозяину не обязательно тратиться на дорогостоящий уголь и дрова, ведь топить печь можно различными бытовыми отходами. Обрезки пиломатериалов и пластика, промасленная ветошь и опилки, даже отработанное масло – и то можно использовать в качестве топлива для буржуйки.

Из чего соорудить печь

Выбор материалов для строительства буржуйки для гаража своими руками с одной стороны велик, а с другой – мал. Ведь как ни крути, буржуйка делается из металла, а вот откуда брать этот материал – вопрос выбора и бюджета. Для изготовления буржуйки можно использовать:

• листовой металл, порезанный соответствующим образом под заготовки для печки;
• подходящего размера готовую металлическую емкость;
• металлическую бочку из-под машинного масла;
• металлическую трубу диаметром не менее 300 мм;
• газовый баллон.

Какой бы вариант для строительства ни был выбран, стоит помнить, что толщина металла в любом случае должна быть как минимум 5 мм. Это предотвратит коробление и деформацию конструкции при высоких температурах. Конечно, можно соорудить печь и из более тонкого металла, но в таком случае она очень быстро прогорит.

Полезный совет. Если в качестве основы для изготовления буржуйки был выбран баллон из-под газа, ни в коем случае не стоит его резать болгаркой. Это может привести к взрыву и травмированию. Даже если газовый вентиль полностью открыт, а баллон простоял длительное время на открытом воздухе. Для того чтобы разрезать баллон, требуется четко выполнить следующие действия. Первым делом из него стоит выпустить весь газ, открыв вентиль. Затем при помощи ключа необходимо этот вентиль выкрутить. После этого баллон при помощи шланга нужно заполнить водой. Только когда вода будет слита, можно приступать к резке!

При обустройстве буржуйки из листового металла печь получится кубической формы, а в случае использования баллона или металлической трубы – цилиндрической.

Для изготовления печи-буржуйки потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом по металлу;
• рулетка;
• дрель;
• сверла по металлу;
• электроды;
• молоток;
• саморезы по металлу;
• металлическая полоса шириной 2 см;
• мел или простой карандаш.

Все проводимые сварочные работы необходимо выполнять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При резке металла болгаркой следует соблюдать все правила безопасности.

Конструктивные особенности печи

Вне зависимости от того, из какого материала решено делать буржуйку, конструктивно печи не отличаются между собой и имеют одинаковые особенности. В самом низу необходимо соорудить так называемое поддувало или зольник – небольшой ящик с дверцей. В нем будет скапливаться зола. Через поддувало также будет попадать кислород для поддержания процессов горения. Выше зольника должна находиться решетчатая перегородка или колосники. На их поверхности будет непосредственно происходить горение. Через колосники попадает зола в поддувало.

Для загрузки топлива в печь необходимо предусмотреть дверцу, нижний уровень которой должен находиться чуть выше колосников. Такое расположение необходимо для того, чтобы при открывании топки угли не вываливались на пол. В верхней части печи можно соорудить небольшую площадку для того, чтобы можно было разогреть еду или вскипятить чайник. И, наконец, необходимо организовать дымоход, через который газы, образовавшиеся в процессе горения, будут удаляться наружу.

Этапы сооружения печи

Первое, с чего необходимо начать — это составить будущий чертеж такой печи. Далее производят разметку и вырезку деталей при помощи болгарки. Из листового металла делаются стенки печи, верх и низ, колосниковая перегородка. Спереди необходимо вырезать отверстие под топку и зольник.

Полезный совет. Если при создании печи аккуратно выкраивать на передней поверхности топочное и зольное отверстия, то полученные отходы можно использовать в дальнейшем. Обрамив их металлической полосой шириной 20-30 мм, получим полноценные дверцы.

Если печь сооружается из газового баллона или металлической трубы, то в них необходимо аккуратно вырезать отверстия под зольник и топку, а также вставить колосниковую перегородку. Возможно, для этого придется разрезать баллон, а затем сварить заново. Монтаж топочной и зольной дверок к печи производят при помощи обыкновенных металлических навесов соответствующего размера. Петли можно наглухо приварить при помощи сварочного аппарата или закрепить саморезами.

В качестве колосников вполне может сгодиться пластина листового железа с просверленными в ней отверстиями диаметром около 2 см. Также можно использовать и старые колосники из угольной печи, если определенным образом закрепить их внутри печи. Рачительные хозяева советуют организовать колосники из обрезков арматуры, применяемой при укреплении бетонных конструкций. Для этого необходимо приварить через небольшие промежутки заранее подготовленные куски. Не рекомендуется использовать в качестве колосников металлическую сетку, так как она очень быстро прогорит при высокой температуре.

После сборки печи производят монтаж дымохода. Можно использовать готовые нержавеющие дымоходы, в том числе совмещенные с теплообменником. Некоторые предпочитают использовать для этих целей металлическую трубу с диаметром не менее 120 мм. Вывод наружу дымоходной трубы рекомендуется организовать или через верх, или в сторону, например, через вентиляционное отверстие. При этом необходимо помнить, что уклон дымохода для обеспечения оптимального уровня тяги должен составлять минимум 30 градусов. В случае использования трубы из металла толщина ее в начальныхотделах должна составлять не менее 2-3 мм. Если дымоход будет тоньше, он очень быстро прогорит.

Повысить КПД печи можно, если приварить к боковым поверхностям дополнительные ребра, которые будут способствовать улучшенной теплоотдаче.

Полезный совет. Если возникла необходимость в покраске печи для придания ей эстетичного вида, следует использовать только термостойкие составы, диапазон стойкости которых начинается от 700 °С. Такая краска не обгорит при эксплуатации печи и не отстанет при длительном нагреве.

Заключение

Безусловно, каждый хозяин сам для себя вправе решать, как будет выглядеть его печь-буржуйка. Выбрав оптимальный вариант, следует тщательно продумать и просчитать понравившийся проект. При должном подходе, смекалке и фантазии новая печь будет радовать своим теплом длительное время. Кстати, дополнительно украсив буржуйку при помощи готовых элементов ковки, можно получить настоящее произведение искусства.

самые лучшие решения для дачи и гаража ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.

ru

Содержание

• Чем хороша буржуйка
• Основные варианты исполнения самодельных буржуек
• Материал для создания отопительного агрегата
• Основа корпуса и его форма
• Важные узлы самодельной буржуйки
• Топочная камера
• Зольник
• Колосниковая решётка
• Проёмы и дверцы для камеры и зольника
• Отведение дымовых газов
• Элементы для увеличения длительности горения
• Элементы для увеличения теплоёмкости
• Видео: буржуйка своими руками

В домах, где люди находятся подолгу, отопительные устройства должны работать постоянно. Только так можно обеспечить стабильный температурный режим круглосуточно. Для этого используют печи с большой теплоемкостью, которые долго отдают тепло эпизодических топок. Также применяют всевозможные котлы, которые постоянно подогревают воздух или жидкий теплоноситель. Но для нежилых помещений всё немного иначе. Тут тепло нужно время от времени, а получить его необходимо быстро и с минимальными финансовыми затратами. Гаражи, строительные вагончики, теплицы, сараи для домашних животных, бани, маленькие дачные домики – для подобных условий сделанная своими руками буржуйка будет лучшим вариантом.

[содержание h3 h3]

Чем хороша буржуйка

Эти примитивные печи уже давно доказали свою эффективность и не теряют своей популярности. В продаже имеются добротные заводские модели, но буржуйки на дровахвсё чаще изготавливаются своими руками, причём характеристики самоделок нередко выше, чем у заводской продукции. Рассмотрим особенности буржуйки как отопительного агрегата, чтобы определиться, на какие элементы обратить особое внимание.

Достоинства печи-буржуйки:

• Простая конструкция, устройство может быть изготовлено домашним мастером – быстро, в том числе с применением подручных материалов.
• Изделие получается мобильное, даже если используется футеровка или толстый металл.
• За счёт металлических стенок агрегат очень быстро нагревает дом, поэтому для дачи буржуйка станет отличным вариантом.
• Дёшево стоит как сама печка, так и топливо.

Недостатки печи-буржуйки:

• Из-за малой теплоёмкости греет, только когда производится топка.
• Обладает рекордно малым КПД, так как высока скорость отводимых дымовых газов (нет сложных каналов, задвижек, регулировки подачи воздуха).
• Наружная поверхность печи сильно нагревается.
• Отапливает помещение, только в котором находится.

Основные варианты исполнения самодельных буржуек

Принципиально конструкция буржуйки мало отличается от устройства твердотопливного отопительного устройства. По сути, имеем разновидность простейшей печи-камина, хотя есть, конечно, модели особого назначения – с варочной конфоркой, банные печки.

Вариант печи-буржуйки из листового металла. Изюминка данной модели заключается в дымовом зубе, который, создавая Z-образный канал в корпусе, замедляет отходящий поток

Материал для создания отопительного агрегата

В большинстве случаев это изделие из стали, но иногда используется чугун, а также дополнительные каменные элементы. Чугун даст немного теплоёмкости, но варить его трудно, найти сложно. Сталь дешевле и проще в работе, чем она толще – тем дольше прослужит корпус.

Обратите внимание! Печи, которые эксплуатируются совсем редко (для аварийных случаев), могут быть произведены даже из неокрашенного «кровельного» железа толщиной 0,5-1 мм.

Техническая фасонина может быть позаимствована заводская (чугунные дверцы, колосники, задвижки, конфорки), однако часто люди её изготавливают собственноручно, из стали.

Основа корпуса и его форма

Есть два ключевых направления в кустарном производстве:

 Буржуйка для гаража своими руками производится посредством раскроя листового металла, иногда с применением погонажных профилей, типа уголка, квадратной трубы, прута, арматуры. На выходе получают прямоугольный ящик, который из-за наличия плоскостей отличается хорошей эргономикой (надёжно стоит, легко обрабатывается и облицовывается, хорошо стыкуется с различными конструкциями, деталями, предметами).

Используются готовые корпусные изделия, отслужившие свой срок, которые немного дорабатываются. Основой могут стать металлические ящики (например, духовка для дровяной печи), но, как правило, это цилиндрические формы:

• трубы большого диаметра,
• бытовые газовые баллоны из-под пропана,
• молочные бидоны,
• большие огнетушители,
• сваренные вместе колёсные диски,
• различные бочки.

Обратите внимание! Почти всегда необходима сварка, но при использовании нетолстого металла можно собрать практичную печку на болтах или на самонарезных винтах со сверлом на конце.

Важные узлы самодельной буржуйки

Чтобы сделать буржуйку своими руками, детальные чертежи не нужны. Сделать нерабочий вариант трудно, но чтобы получить максимально эффективный и практичный агрегат, стоит рассмотреть все наиболее удачные решения.

Топочная камера

Чем топка больше по площади наружных поверхностей – тем лучше, так как, в первую очередь, именно они выполняют функцию передачи тепла. Также важно иметь достаточную площадь дна камеры (чтобы было место нормально уложить дрова). Именно поэтому цилиндрические изделия часто располагают не стоя, а уложенными на бок, и прямоугольные печи тоже ориентируют горизонтально. Нужно отталкиваться от минимума в 350Х250. Крупная буржуйка из бочкибудет практичной и в вертикальном положении.

Интересное решение – купол газового баллона перевёрнут, что позволяет разогреть/приготовить пищу, нагреть воду, положить камни для повышения теплоёмкостиЗдесь очень грамотно сварена площадка под конфорку. Получилось полноценное отопительно-варочное устройство

Зольник

Этот элемент делают не всегда: золу выбирают прямо из топливной камеры, а для подачи воздуха в дверце насверливают отверстия. С поддувалом компоновка получается более функциональная, так как ничто не мешает генерации тепла, и через нижнюю дверцу легко завести необходимое количество кислорода, имея возможность хоть как-то регулировать интенсивность горения.

Зольник в виде короба приварен снизу, колосники не используются. Такая конфигурация позволяет не скрадывать объём топочной камеры. Металл здесь можно применить самый тонкий (нет опасности прогорания), и даже не приваривать его, а прикрутить снизу винтами.

Колосниковая решётка

Если она используется, то разделяет в корпусе зольник и камеру. Колосники можно взять заводские из чугуна, но, как правило, с интервалом примерно около 10 мм друг от друга просто ввариваются прутки арматуры. Также неплохо в данном месте работает уголок, который своей наружной гранью обращён в топливную камеру.

Колосники фиксируются непосредственно к корпусу. Чтобы выполнить эту работу, мастер полностью разрезал баллон, но можно было собрать решётку на ножках (если нужно – из двух частей) и завести её внутрь через дверцу

Проёмы и дверцы для камеры и зольника

Обычно они изготавливаются из металла, который остаётся после вырезания проёмов. Особенно актуально это для печей из баллонов, так как данные лоскуты повторяют изгиб цилиндра. Такие дверцы соединяют с корпусом сваркой с использованием стальных навесов. В обязательном порядке устанавливаются запирающие устройства, типа засова или гильотинной задвижки.

О проёмах. Стоит пользоваться традиционными размерами: порядка 250Х250 мм для топки, для поддувала – от 100 мм (высота) до 250 (ширина). Навесы обычно ставят по одной вертикальной оси, а расстояние между проёмами составляет порядка 10 см.

Обратите внимание! Чтобы через дверцу не выпадали угли, проём топки нужно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень установки колосниковой решётки

Мастер применил заводскую дверцу. В качестве переходных элементов использована рама из уголка. Такие дверцы хороши наличием притвора (коробка имеет выборку по форме полотна), это обеспечивает плотное закрывание и, как следствие, отсутствие подсосов

Отведение дымовых газов

Труба для буржуйкииспользуется диаметром 100-150 мм. Она тоже участвует в передаче тепла, именно поэтому выполняется из стали и не утепляется. Патрубок располагают как сверху печи, так и сбоку (этот вариант предпочтительнее, так как замедляются газы, и остаётся место для варочного узла). Довольно часто трубу в помещении ведут не по кратчайшей прямой линии, а в удалённую точку, с горизонтальными/наклонными участками, что увеличивает количество полученного тепла.

На дымоходе буржуйки желательно использовать задвижку (либо поворотную, либо двигающуюся по направляющим). Этот элемент поможет регулировать интенсивность отведения горячего дыма и даст возможность перекрыть дымоход на период, когда топка не производится.

Обратите внимание! Задвижку нужно устанавливать обязательно, если предпринимаются меры по увеличению теплоёмкости печи.

Задвижка смонтирована на горизонтальном участке. Лист металла снабжён деревянной накладкой

Элементы для увеличения длительности горения

В данном случае основной деталью является подвешенный груз, который по мере сгорания дров под действием силы тяжести прижимает всю топливную загрузку к колосникам. Груз представляет собой утяжелённый блин с отверстием для перетока воздуха.

Такая буржуйка длительного горения сложнее в исполнении, требует больше материала, но отдаёт тепло намного дольше. Конфигурация печи вертикальная, расстояние между дверцей камеры и зольника увеличено

Элементы для увеличения теплоёмкости

Речь идёт о различных видах применения камня.

• Один из вариантов – это футеровка огнеупорными плитами топливной камеры изнутри. Он хорош тем, что меньше изнашивается металл корпуса, но, чтобы сохранить рабочий объём топки, приходится делать слишком крупный «ящик».
• Другой способ заключается в обкладывании стенок печи кирпичом. Буржуйка из кирпича – это не что иное, как обложенная металлическая печка.
• Третий способ – сверху на буржуйке делается открытый короб, куда закладывают кирпич или дикий камень. Кстати, буржуйка для бани своими руками конструируется именно так, иногда ещё с боков могут находиться сетки для фиксации камней.

Кирпич лежит в каркасе «на сухую». Кладка с проёмами обеспечивает быструю отдачу тепла в помещение от стенок топливной камерыЭта банная буржуйка имеет короб для укладки камня. Сбоку расположен бак для нагрева воды, разработчик предусмотрел транспортировочные рукоятки

На примере готовых образцов мы с вами рассмотрели, как можно сделать буржуйку своими руками. Нужно отметить, что это лишь основные моменты, есть в этих устройствах также некоторые вспомогательные детали, которые помогают сделать печь удобнее и безопаснее, это: надёжные ножки, ручки для переноски, защитные экраны.

Видео: буржуйка своими руками

Маленькие дровяные буржуйки для автофургона. Чертежи для самой эффективной буржуйки своими руками

Поскольку самодельные дровяные печки остаются простейшими средствами обогрева гаражей и дач, в данной статье мы рассмотрим изготовление буржуйки своими руками. С помощью наших инструкций и чертежей вы сможете сделать отопитель из доступных материалов – газового баллона, стальной трубы и даже колесных дисков.

Изготовление печи из баллона

Из старых пропановых баллонов объемом 50 л домашние мастера наловчились делать несколько разновидностей буржуек на дровах:

• простая вертикальная печка;
• агрегат длительного горения Бубафоня, где топливо сжигается сверху вниз;
• горизонтальные печи — обычные и со вторичной пиролизной камерой.

Примечание. Из бывшего газового резервуара, установленного в вертикальное положение, можно сварить печь-капельницу на масляной отработке и солярке. Как это правильно сделать, описывается в .

Простейшие конструкции дачных и гаражных буржуек разбирать бессмысленно – подобных чертежей в интернете хватает. Предлагаем рассмотреть более эффективные, а значит, экономичные модели с доработками, увеличивающими теплоотдачу и КПД железных печей.

Указания по разборке сосуда из-под газа

Горючая пропан-бутановая смесь, заправляемая в газовые баллоны, по весу тяжелее воздуха. Чтобы безопасно разрезать резервуар под изготовление печки-буржуйки, остатки смеси необходимо вытеснить водой. Правильная технология разборки выглядит так:

Когда резервуар частично опорожнится, продолжайте работу и отделите крышку. Какую бы конструкцию печи — самоделки вы ни выбрали, баллон придется разрезать, так что процедура заполнения водой обязательна.

Вертикальная модель с воздушной камерой

Устройство буржуйки – экономки на дровах показано ниже на схеме. Модернизация заключается в добавлении отдельной камеры с теплообменником в виде стальных ребер, продуваемого воздухом через 2 патрубка в верхней части отопителя. Повышение эффективности достигается за счет принудительной подачи воздуха вентилятором, что позволяет быстро прогреть помещение.

Важный момент. Изолированная от топливника дополнительная камера может служить и водяным контуром, подключаемым к регистрам или радиаторам отопления. Одно предостережение: эта недорогая версия котла для дачи или гаража должна обязательно работать с принудительной циркуляцией теплоносителя от насоса.

Для изготовления понадобятся дополнительные материалы из перечня:

• листовой металл толщиной 3 мм на дверцы и перегородку камеры;
• обрезки толстого железа для теплообменника;
• арматура Ø16-20 мм на колосники;
• куски труб диаметром 40-50 мм на подключение воздуха и Ø100 мм для дымохода;
• асбестовый шнур, готовые ручки.

Чертеж отопительной буржуйки вертикальной конструкции

Если пропанового баллона нет в наличии, изготавливайте буржуйку из большой трубы диаметром 300-500 мм с толщиной стенки до 5 мм. Технология сборки в обоих случаях одинакова:




Примечание. При изготовлении печи из трубы Ø300-500 мм потребуется установка днища зольника (сталь 2 мм), а воздушная камера получится цилиндрической.

Чтобы отопительная печь буржуйка не дымила в помещение, смонтируйте дымоход высотой не менее 4 м (считая от колосников). Если планируется сжигать опилки, то расстояние между прутьями колосниковой решетки стоит сделать минимальным.

Благодаря малым габаритам и принудительной подаче нагретого воздуха печку удобно использовать для разнообразных целей – отапливать гараж, дачу либо теплицу. Технология сборки подобного отопителя своими руками продемонстрирована на видео:

Горизонтальная двухкамерная печка

В данном случае усовершенствование конструкции состоит в установке дополнительной камеры с перегородками для дожигания пиролизных газов, выделяющихся в топливнике при медленном тлении дров. Упор сделан на долгое горение, поэтому полезный объем топки не отнимается зольником – он вынесен наружу.

Чтобы повысить КПД и теплоотдачу буржуйки, корпус снаружи оснащается плоскими теплообменными ребрами, что и отражено на чертеже. По принципу работы отопитель схож с печами типа Булерьян: перед выходом наружу дымовые газы огибают 2 перегородки во вторичной камере, отдавая тепло железным стенкам.

Помимо двух высоких 50-литровых баллонов или стальной трубы диаметром до 500 мм, для изготовления вам потребуется:

• металл 3 мм на зольник и дверцы;
• стальные полосы 2 мм на ребра;
• любой подходящий металлопрокат для ножек;
• труба диаметром 10 см и длиной 15 см на дымоходный патрубок;
• арматура для усиления решетки;
• шнур асбестовый на уплотнение дверок.

Обрезка и стыковка пропановых сосудов, установка обрамления дверцы и зольника

Изготовление печи начинается традиционно – с разборки баллонов. У одного отрезается донная часть, а во втором делается проем под дверки и щелевидные отверстия в боковой стенке – будущие колосники. Чтобы продукты горения проходили во вторичную камеру, с другой стороны выполняется круглое отверстие диаметром около 10 см. Дальнейший порядок работ такой:

1. Чтобы от высокой температуры прутья колосников не прогибались, подварите снизу усиление из арматуры периодического профиля.
2. Сделайте на торце обрамление и поставьте дверцу, уплотнив ее асбестом.
3. Сварите зольную камеру с дверцей и установите ножки.
4. На втором баллоне вырежьте стенки с таким расчетом, чтобы состыковать его с горизонтальным топливником под углом 90°. Внутри закрепите сваркой 2 перегородки согласно чертежу.
5. Соедините вторичную камеру с топкой, тщательно проварив стыковочный шов.
6. Поставьте дымоходный патрубок и наружные теплообменные ребра.

Совет. Перегородки в вертикальной камере лучше сделать из полукруглых кусков, вырезанных из боковин второго резервуара. Это увеличит отбор теплоты у дымовых газов.

Получившаяся буржуйка для дачи вполне способна обеспечить обогрев различных хозяйственных помещений, в том числе парилки в бане. Ее нетрудно приспособить для приготовления пищи, изготовив сверху топливника плоскую варочную поверхность из металла 4-5 мм.

Отопитель из автомобильных дисков

Преимущество колесных дисков – приличная толщина металла. Если из них смастерить буржуйку, она долго не прогорит, хотя красивым подобное изделие не назовешь. Дадим несколько рекомендаций по изготовлению:




Если в хозяйстве обнаружилось только два колесных диска, можно собрать комбинированный вариант буржуйки, вставив между ними секцию стальной трубы подходящего диаметра. Как изготавливается подобная печка, смотрите на видео:

Классическая стальная буржуйка

Из железных листов толщиной 3-4 мм мы предлагаем сварить дровяную печку, показанную на фото. Внешне она похожа на классическую прямоугольную буржуйку с низким КПД (до 40%), но внутри конструкция подверглась модернизации. Чтобы сделать ее экономнее, над камерой сжигания устроены два дымовых зуба, как у кирпичных каминов.

Перегородки внутри корпуса, показанные на чертеже, перекрывают сечение топливника в горизонтальной плоскости и оставляют для продуктов горения маленький проход шириной 10 см. Течение нагретых газов по двум дымооборотам дает увеличение теплоотдачи на 5-10%, что гораздо лучше заводских чугунных печек.

Совет. Габариты отопительного агрегата, указанные на чертеже – не аксиома, вы можете их менять на свое усмотрение. Главное, — выдержать размер (высоту) газоходов. Мы не перечисляем потребные материалы, поскольку их список очевиден – листовой металл, обрезки труб на дымоход, да металлопрокат для колосников и ножек.

Порядок изготовления следующий:

1. Сварите корпус буржуйки, начиная с подового листа. Первичная сборка деталей выполняется прихватками.
2. Вырежьте и установите 2 перегородки. Для нижней, находящейся над пламенем, стоит взять железо потолще – 5-6 мм.
3. Изготовьте колосниковую решетку и поставьте ее на опоры из уголков, приваренных изнутри к боковым стенкам топливника.
4. Приделайте крышку и патрубок дымохода, смонтируйте простые дверцы с запорами.
5. Окончательно проварите все швы.

Если вы рассчитываете топить буржуйку мелкими фракциями угля либо опилками, изготовьте колосниковую решетку из стальных уголков, развернутых профилем книзу. Расстояние между ними сделайте минимальным – 5 мм.

Заключение

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:




Конструкция буржуйки, получившая широкое распространение еще в 19 веке, не потеряла своей актуальности и в настоящее время. На заре прошлого столетия она служила основным способом обогрева в жилых помещениях, где не было возможности установить стационарную печь. С появлением центрального отопления популярность буржуйки снизилась, но во время войны, да и просто в армейских полевых условиях, помощь подобной печи незаменима.

Виды самодельной печи

Выбор наиболее подходящей конструкции буржуйки зависит от места и целей ее эксплуатации. Гараж — ваш второй дом, и вы проводите в нем все свободное время независимо от погоды на улице? Оптимальным решением будет сделать печь, использующую отработанное топливо. Решили обзавестись буржуйкой на даче? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления пищи. Если планируется эксплуатировать печь на улице, внешний вид не имеет особого значения, а вот для дома желательно сделать красивый источник отопления. В зависимости от назначения, буржуйки можно классифицировать на следующие виды:

• устройства, оборудованные поверхностью для приготовления пищи;
• печи длительного горения;
• конструкция с увеличенным эффектом теплоотдачи.

Зачастую для изготовления буржуйки не требуется значительных финансовых затрат для приобретения материалов. Умельцы предлагают сделать печь из следующих подручных материалов:

• металлического ящика;
• газового баллона;
• бидона для молока или другого металлического предмета цилиндрической формы;
• подходящих листов металла.

В стандартные элементы буржуйки входит:

• камера для сжигания топлива;
• колосниковая решетка;
• отделение для золы;
• труба-дымоход.

Отдельные конструкции буржуйки могут отличаться от привычных стандартов, усовершенствоваться и дополняться индивидуальными элементами.

Устройство на отработанном топливе

Сделать в гараж своими руками буржуйку с использованием для отопления отработанного топлива — двойная выгода. Получая желаемое тепло, владелец печи одновременно утилизирует отходы. В устройство подобной конструкции входит два резервуара, соединительная трубка и дымоход. Резервуары для буржуйки можно сделать цилиндрической или прямоугольной формы. Любому строительству предшествует подготовительный этап, включающий проектирование будущей печи.

Размеры резервуаров варьируются от объема предполагаемого топлива. Сделать соединительную трубку необходимо с соблюдением определенных пропорций: 10 см — минимальный диаметр, длина превышает диаметр в 4 раза. По всей окружности и длине соединительной трубки требуется сделать отверстия в количестве 50 штук. Располагается она между двумя емкостями. Высота дымохода печи — не менее 4 метров.

Что еще потребуется сделать для такой буржуйки? Нижний резервуар оборудуется крышкой с двумя отверстиями — для подачи масла и воздуха, снизу монтируются ножки. После чего все части печи (2 резервуара и соединительная трубка) подвергаются тщательной сварке.

Принцип действия буржуйки на отработке заключается в следующем:

• в холодную печь через горловину в нижней емкости заливается отработанное топливо;
• затем в это же отверстие подается материал для растопки;
• при работе слышится небольшое гудение — это нормальный процесс.

Если сделать емкости достаточных размеров, верхнюю можно использовать для разогрева пищи или воды.

Важно ! Уровень топлива в печи не должен доходить до крышки резервуара, обязательно оставляйте свободное пространство.

Конструкция из газового баллона

Являясь обладателем газового баллона, сделать из него буржуйку своими руками — самое верное решение. Толстые стенки позволят изготовить мобильную и долговечную конструкцию. Сделать печь предлагается в двух вариантах — расположив баллон горизонтально или вертикально. Рассмотрим подробно второй вариант буржуйки. Изготовление проходит в несколько этапов:

• в центре баллона размечается вход в камеру сгорания;
• отступив вниз 10 см, наносится контур для поддувала;
• сделать отверстия можно при помощи болгарки;
• между двумя дверцами чертится замкнутая линия, по которой баллон разрезается автогеном на две части;
• к нижней форме печи в районе распила приваривается решетка, через которую зола от сгоревших дров будет попадать в поддувало;
• после крепления решетки газовый баллон обратно соединяется с помощью сварки;
• в районе вентиля для правильной работы печи необходимо сделать отверстие диаметром около 20 см, в которое устанавливается труба, выполняющая функцию вытяжки;
• осталось сделать для буржуйки ножки, и основная часть работ завершена.

Если вы относите себя к эстетам и хотите поразить своей аккуратностью друзей, зашедших в гости на огонек, можете вскрыть конструкцию жаропрочной краской.

Подобная буржуйка подходит исключительно для отопительных целей. Если в поставленные задачи входит разогрев или приготовление пищи, то необходимо сделать некоторые корректировки в верхней части печи. Для этого вместо срезанной верхушки внутрь привариваются прутья для возможности установить посуду. Сделать отверстие для трубы, обязательное для любой буржуйки, необходимо сбоку в верхней части устройства. В моменты, когда буржуйка используется только для обогрева, решетка для посуды закрывается крышкой, выполненной из отрезанной части баллона.

Совет ! Не забудьте оборудовать крышку печи удобными ручками для удобства снятия при нагреве металла и заварить отверстие, где находился вентиль.

Прямоугольная буржуйка

Для дачных домов больше подойдет прямоугольная . Для эффективного и длительного использования очень важно сделать обогревательный прибор из правильно подобранных по толщине металлических листов. Излишне тонкий материал быстро прогорит и буржуйка выйдет из строя в кратчайшие сроки, а если сделать печь из слишком толстых листов, долгий прогрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стенок – от 4 мм. Перегородки лучше сделать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольной буржуйки также понадобится решетка, труба для вытяжки и уголки для подставки. Правильная конструкция обеспечит экономное расходование топлива и возможность регулировки притока воздуха .

Можно сделать печь аналогично газовому баллону с вертикальным расположением, но лучше модернизировать устройство с целью увеличения КПД. В этом случае, помимо корпуса, из металла большей толщины необходимо сделать перегородки, предназначенные для установки в верхней части топливного отсека. Небольшое усовершенствование создает для дыма своеобразный лабиринт, замедляющий процесс остывания буржуйки. Вверху, помимо дыры для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие, позволяющее готовить пищу.

Совет ! Приваривая боковые стенки буржуйки ко дну, с помощью уровня проследите за строгим соблюдением вертикальных линий.

Внутреннее пространство печи делится на 3 части — зольник, топку и «лабиринт» для дыма. Между первыми двумя устанавливается решетка, на которую укладывается твердое топливо. Если вы хотите сделать ее своими руками, позаботьтесь о наличии толстой листовой стали. Полоски шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей размерам буржуйки привариваются к металлическим прутам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга. Специалисты рекомендуют сделать съемную решетку для возможности ее чистки или замены. Для крепления внутри буржуйки предварительно по всей длине привариваются уголки.

Следующий этап — сделать полосы опоры, приваренные к боковым стенкам печи и можно переходить к изготовлению дверец для топки и зольника. Закрепить их на основной конструкции буржуйки помогут навесные петли. В заключение следует сделать трубу-дымоход.

Печи длительного горения

Дрова в стандартных устройствах быстро прогорают и требуют регулярного добавления. Но умельцы предлагают сделать печь буржуйку длительного горения, особенно необходимую для отопления дачи. Ее конструкция кардинально отличается от видов, описанных в предыдущих разделах. Для изготовления потребуется цилиндрическая емкость из металла подходящей толщины. Процесс создания буржуйки длительного горения включает следующие шаги:

• верхняя часть срезается, в дальнейшем она выполняет функцию крышки;
• вверху сбоку буржуйки следует сделать отверстие для вытяжки;
• дрова закладываются через верхнее отверстие, а не через боковые дверцы как в стандартных печах;
• затем необходимо сделать металлическую окружность, диаметром немного меньше буржуйки, имеющую в центре отверстие;
• в подготовленный проем вставляется труба, превосходящую печь по высоте и выполняющую функцию поддувала, с целью поддержания процесса горения за счет поступления кислорода;
• в заключение требуется сделать проем в крышке буржуйки, обеспечивающий свободный, но плотный проход трубы-поддувала.

Замечание ! Буржуйка длительного горения предназначена исключительно для отопительных целей и не позволяет организовать процесс приготовления пищи.

В готовое устройство первоначально погружается топливо. Когда дрова хорошо разгорятся, сверху погружается диск с вытяжной трубой, затем закрывается крышка. Принцип действия конструкции печи заключается в недостаточной подаче кислорода, в результате чего древесина не прогорает быстро, а медленно тлеет, обеспечивая теплом на протяжении 8 часов.

Особенности изготовления

Чтобы повысить КПД буржуйки, целесообразно сделать вытяжную трубу, максимально проходящей по помещению. Горизонтальное положение вытяжки на определенном участке позволит дыму дополнительно обеспечивать подачу тепла, а не выходить моментально наружу.

Проявляя заботу о мерах безопасности, специалисты рекомендуют сделать вокруг буржуйки короб, предотвращающий риск ожогов. Для этого потребуется на расстоянии 5-10 см от печи установить дополнительные пластины. Воздушная прослойка не допустит значительного нагрева короба и обеспечит комфортные ощущения при нахождении вблизи буржуйки. Подобную защиту лучше сделать для прямоугольной печи, при цилиндрической форме конструкция нецелесообразна.

Отдельные умельцы приспосабливают буржуйку для двух видов топлива. Дополнение конструкции инфракрасной горелкой позволяет сделать универсальную печь, работающую на дровах и газе. Проявляя фантазию, некоторые создают модели, служащие оригинальным украшением дачи или способные нагревать воду в баке, расположенном рядом с печью.

Преимущества и недостатки буржуйки

Изучив достоинства и отрицательные стороны конструкции, можно сделать вывод о необходимости или ее отсутствии сделать своими руками буржуйку. Основные преимущества заключаются в следующем:

• возможность использования недорогого сырья: для отопления подойдут опилки, дрова, торф или уголь;
• небольшие финансовые затраты, чтобы сделать устройство, приобретение готовой печи обойдется гораздо дороже;
• компактные размеры конструкции;
• возможность эксплуатации буржуйки без капитального дымохода;
• легко переносится в другое место.

Отрицательные стороны включают следующие моменты:

• обязательная защита на полу в случае выпадения угольков;
• качественная теплоизоляция поверхности стены, расположенной вблизи буржуйки;
• раскаленные стенки являются источником риска для получения ожогов;
• быстрый расход топлива, обогрев осуществляется только при регулярном добавлении.

Как и любой обогревательный прибор, буржуйка обладает определенными достоинствами и некоторыми недостатками. Поэтому, прежде чем сделать своими руками удобную печь, продумайте максимально подходящую для ваших целей конструкцию, тогда полученный результат будет радовать вас длительное время.

Большинство из нас наверняка наслышаны о такой печи, как буржуйка. По своему исполнению она представляет металлическую конструкцию, оснащенную дымоходом. Подобные печи были очень популярны в первой половине XX века. Но спустя некоторое время, когда в домах стали устанавливать газовые печи и центральную систему отопления, о них начали забывать.

Впоследствии о них вспомнили во время Второй мировой войны: в эти годы, когда в квартирах и учреждениях не было центрального отопления, буржуйки помогали поддерживать тепло в помещениях. Эти печи кустарного исполнения часто использовали для обогрева блиндажей , землянок и вагонов-теплушек. В 50-е годы XX века об этих печах вспомнили владельцы дачных участков, которые устанавливали их в свои садовые домики. В наши дни они по-прежнему пользуются популярностью в первую очередь в качестве средства обогрева подсобных помещений площадью 10-15 кв. м. Они отлично справляются со своей задачей при их использовании в гаражах, маленьких дачных домах, теплицах и т. п.

Высокую популярность печам-буржуйкам обеспечили их достоинства , которых у них имеется в достаточном количестве:

Однако буржуйки нельзя считать идеальным устройство обогрева. Поэтому, знакомясь с их преимуществами, также необходимо уделить внимание и недостаткам. Хотя нагрев такой печи и занимает минимум времени, достигнутую температуру они держат недолго . По этой причине приходится регулярно подкладывать в них топливо. В этом плане они заметно уступают печам длительного горения, которым не нужно уделять внимания в течение всего дня. Количество вырабатываемой тепловой энергии буржуйкой недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортную температуру в большом помещении. Она отличается довольно небольшим КПД, равным 5-10%. По этому показателю она проигрывает большинству современных обогревательных установок.

Как увеличить эффективность печи?

Эта проблема актуальна для многих мастеров промышленного производства и рядовых умельцев. Для получения представления об этом процессе следует вначале выяснить, как устроена буржуйка, и ознакомиться с некоторыми важными моментами.

Диаметр дымохода

При использовании буржуек, главное, сделать так, чтобы через этот дымоход выходило меньшее количество дымового газа по сравнению с вырабатываемым топкой объемом. В случае успешного решения этой задачи газы будут оставаться в трубе и перемещаться по пространству топки некоторое количество раз. Это приведет к циркуляции воздуха, который является обязательным условием, обеспечивающим горение топлива. В результате, выходя через дымоходную трубу, эти газы уже будут иметь более низкую температуру.

Эта задача может быть решена путем определения оптимального диаметра дымохода. Таковым может считаться размер, который в три раза превышает объем топки печи в кубических метрах. Однако в случае циркуляции газа в металлическом ящике он довольно быстро лишится своей температуры.

Во избежание быстрого охлаждения газов и для обеспечения их полного сгорания необходимо изменить процесс горения топлива таким образом, чтобы он проходил в режиме пиролиза. Создать же его можно с помощью высокой температуры. Причем даже если пытаться использовать в качестве топлива сухую мебель, добиться необходимого эффекта не получится.

Можно попробовать регулярно подкладывать уголь, однако с помощью подобного сырья нельзя создать оптимальные условия для пиролизного процесса. Такое возможно лишь при условии, что печь будет работать в режиме тления и будет естественным путем переходить из одного режима работы в другой. Теперь мы подошли к следующему важному моменту.

Стальной трехсторонний защитный экран

Размещать его следует на таком месте, чтобы он был удалён от тела печки на расстоянии 50-60 мм. Благодаря ему будет отражаться в сторону печи более половины инфракрасного излучения, что позволит обеспечить температуру, в которой нуждается топка. Очень важно подобрать правильное расстояние между печью и экранирующим элементом, поскольку это может заметно повлиять на экономическую составляющую конструкции. Использование в самом начале процесса горения дров и угля обеспечивает выработку тепловой энергии в большом количестве.

Помня о том, что запаса дров и угля постоянно не хватает, важно сделать так, чтобы самые первые порции тепла оказались в помещении, а не ушли в трубу.

Среди известных на сегодняшний день методов теплопередачи в плане эффективности нет равных конвекции. Практически он реализуется в том, чтобы после нагрева воздуха около печи сделать так, чтобы он распространился по всему помещению. Эту задачу можно решить с помощью экрана.

Хотя температура нагрева нижнего пласта буржуйки не такая высокая, все же от него тепло исходит вниз. Из-за этого возникает опасность возникновения в комнате пожара. По этой причине в качестве основания, на котором будет размещена буржуйка, необходимо использовать металлический лист, предусматривающий вынос 30- 40 см от печки . Причем под ним необходимо разместить дополнительный лист, который может быть выполнен из асбеста или базальта.

Стоит заметить, буржуйка не в состоянии на 100% поддерживать режим пиролиза. Это связано с тем, что после поступления в трубу дымохода газы покидают ее, не успев отдать свое тепло. Добиться этого можно, если грамотно подойти к устройству дымоходной трубы, выбрав для нее наиболее оптимальную конструкцию.

Решается эта задача следующим образом: в конструкции дымохода должна быть предусмотрена вертикальная часть, достигающая в высоту не менее 1 метра. Также она должна предусматривать слой теплоизоляции, в качестве которого можно использовать базальтовую вату.

От нее должна идти труба, расположенная под небольшим углом и имеющая аналогичный диаметр. У нее имеется специальное название — боров . С его помощью будут созданы условия, при которых можно обеспечить сгорание газов, в результате поступаемое за их счет тепло в помещение увеличится на 30%. В длину подобный баров может достигать 2,5-4,5 метра. Размещать его следует не ближе 1 метра от стен и потолка. Между нижней частью печи и боровом должно присутствовать пространство шириной 2 метра. Нелишним будет предусмотреть для него защиту на основе металлической сетки.

Еще со времени своего появления и популяризации буржуйки в их конструкцию вносились изменения . В результате сегодня они представляют собой печи долгого горения, отличающиеся простотой в эксплуатации и высоким уровнем эффективности. Современный вариант этих печей уже не предусматривает колосников, при этом у поддувала появился воздушный дроссель, основное назначение которого заключается в регулировании тепловой мощности и режима горения. Для обеспечения длительного горения воздух поступает к топливу сверху.

Среди различных вариантов буржуек наибольшую энергоемкость демонстрируют чугунные печи. Подобные устройства могли работать даже без экрана. Именно это особенность была учтена, когда их было решено использовать для обогрева армейских казарм . В нашей стране давно занимаются изготовлением армейских буржуек, причем по качеству их работы нареканий нет. Эти установки отличаются по многим параметрам, в том числе и габаритам.

Собираем печь буржуйку своими руками

В плане конструкции подобная печь включает в себя топку с колосником, поддувальный золосборник и дымоход. В качестве места установки буржуйки подходит любое строение, Главное, чтобы там была возможность для вывода дымохода наружу. Если у вас имеется валяющийся без дела пустой газовый баллон, то не стоит избавляться от него. Вы можете найти ему применение, если сделаете из него корпус буржуйки.

Материалы для сборки печки

Чтобы изготовить буржуйку своими руками, вам потребуются следующие материалы:

• стальная решетка;
• уголки из стали;
• труба для дымохода;
• стальной лист;
• дверца.

Необходимо взять газовый баллон и отметить место в верхней части, где расположен железный обод с краном. Его необходимо извлечь, для чего можно использовать молоток.

Затем необходимо вырезать отверстие под дверцу, заранее рассчитав ее размеры.

Уголки вам послужат для рамки под дверцу, для изготовления которой вам потребуется сварка.

После того, как рама будет приварена к баллону, необходимо установить дверцу на болты, для чего в начале придется выполнить необходимые отверстия для них.

В месте, соответствующем дну печи, следует вырезать отверстия под решетку , после чего ее необходимо приварить. С других трех сторон необходимо установить стальные листы, используя сварку. Они послужат стенками для будущей печи. В итоге должен получиться короб с дверцей, не имеющей верхней части. Коробку необходимо сварить с дном, причем это необходимо сделать так, чтобы открытая сторона прилегала к дверце. Далее необходимо установить заслонку, при помощи которой можно будет изменять режим подачи воздуха в топку печи.

Для придания устойчивости печи-буржуйке к газовому баллону необходимо приварить ножки. С тыльной стороны изготавливают отверстие, через которое будет выходить газ из дымохода. После этого начинают собирать дымоход, предусмотрев в нем в поворот, который позволит тепло покидать помещение небольшой задержкой.

Приведенная схема применима для изготовления своими руками печи-буржуйки на основе 40-литрового бидона из-под молока .

Как сделать буржуйку из листов стали своими руками

Конструкция топки подобной печи должна предусматривать перегородки, которые избавят вас от необходимости расходовать на поддержание работы печи большое количество топлива.

Материалы для сборки печи

Чтобы изготовить подобный вариант печи-буржуйки, вам потребуются следующие материалы:

Первое, что вам необходимо сделать для сооружаемой буржуйки своими руками – чертеж, который упростит для вас задачу по ее изготовлению. Далее необходимо взять листы и вырезать из них элементы для корпуса печки и две перегородки. Последние необходимо установить в верхнюю часть топки, в дальнейшем ими будет обеспечен сложный, извилистый путь для дымовых газов, что обеспечит более высокую эффективность выработки тепловой энергии печью.

В верхней части необходимо выполнить отверстие для дымохода диаметром 110 мм . Также нужно расположить и отверстие под варочную плиту, диаметр которого должен составлять 150 мм.

Далее берем боковины и крепим их при помощи сварки к нижней части корпуса. К стенкам необходимо приварить стальные полоски толщиной 30 мм. Они послужат основой для решетки. Также ее можно создать и из стального листа, в котором предварительно необходимо проделать отверстие диаметром 20 мм. Для создания колосника можно использовать арматурные прутья или приобрести готовые изделия в магазине.

Заключение

Хотя печь-буржуйка и представляется довольно устаревшим вариантом устройства для обогрева, все же она до сих пор остается востребованной . В магазинах можно встретить немало вариантов современных печей-буржуек, но лучше будет, если вы сами сделаете чертеж для нее. Это позволит вам создать своими руками такую печку, которая будет полностью устраивать вас по всем параметрам. К тому же проблем с этим не возникнет, учитывая, что такая печь отличается простой конструкцией, а для ее изготовления требуются доступные материалы, которые можно найти практически в каждом хозяйстве.

Буржуйка – это простая в своем исполнении, но весьма эффективная печь, которую можно использовать для обогрева дачных домов, гаражей, разнообразных строящихся зданий и прочих мест. Является прекрасной временной альтернативой полноценной отопительной системы. Для изготовления буржуйки можно использовать различные материалы и подручные средства.

Работа по самостоятельному изготовлению буржуйки начинается с выбора типа конструкции. Печка может иметь круглое и прямоугольное сечение. Для сборки такого агрегата подойдет даже старый бидон для воды, молока и прочих жидкостей.

Никаких дорогих материалов и труднодоступных инструментов не потребуется. Все необходимое можно найти в сарае или приобрести в хозяйственном магазине.

Инструменты и материалы для сборки буржуйки
1. Бидон.
2. Металлический пруток диаметром 0,6 мм.
3. Молоток.
4. Зубило.
5. Труба для отвода дыма.
6. Напильник.

Для сборки некоторых моделей буржуйки потребуется сварочный аппарат, но при большом желании все можно сделать и без применения сварки. Преимущество использования сварочного аппарата в том, что с его помощью можно обеспечить более высокую надежность и жесткость конструкции. Рекомендации по каким-то конкретным размерам не приводится, т.к. в случае с самодельными буржуйками все подбирается в индивидуальном порядке. При выборе размеров дополнительных агрегатов ориентируйтесь на габариты основной емкости.

В первую очередь нужно подготовить поддувало . Возьмите свой бидон и сделайте в нем отверстие. Его следует обустроить чуть ниже уровня горловины. Выпиленному отверстию следует придать форму правильного прямоугольника. Для этого возьмите напильник и тщательно отшлифуйте края полученного разъема.

Следующее отверстие необходимо подготовить в днище бидончика . Оно должно быть такого диаметра, чтобы в будущем труба для отведения продуктов сгорания входила в него с достаточно большими усилиями. Определить подходящий размер предельно просто. Подготовьте разметку в месте устройства дымохода. Наметьте отверстие размером примерно на 15-20 мм меньше, чем диаметр дымоходной трубы. Далее вам необходимо будет вооружиться зубилом и обыкновенным молотком. Этими простыми инструментами вы сможете выбить нужное отверстие. В завершении останется лишь выровнять его напильником.

Возьмите дымоотводящую трубу и попробуйте вогнать ее в подготовленный разъем . Если дымовая труба не проходит, придется еще какое-то время поработать напильником. Однако слишком усердствовать тоже не нужно. Дымовая труба, как уже отмечалось, должна входить в разъем с достаточно большими усилиями.

Возьмите металлический прут диаметром 0,6 мм и попытайтесь согнуть его змейкой. В будущем вы будете использовать эту змейку в качестве колосниковой решетки . Подготовленную решетку нужно согнуть, чтобы ее можно было нормально расположить в горловине. В завершении останется лишь выровнять колосниковую решетку в емкости, и самодельная печка будет готова.

Специалисты рекомендуют устанавливать такие печки на специальные подставки. Так более надежно и безопасно.Дополнительно конструкцию самодельной буржуйки можно усовершенствоват ь путем установки заслонки на поддувало. Она позволит регулировать интенсивность тяги, расхода топлива и уровень обогрева.

Таким образом, элементарная буржуйка может быть собрана даже из старого бидончика. Никаких дорогостоящих специальных приспособлений для такой работы не требуется. В завершении останется лишь разместить печь в подходящем месте и подсоединить дымоходную трубу. Самодельная печка будет обеспечивать качественный обогрев комнаты до тех пор, пока вы не решите установить более функциональную и производительную систему.

В данном случае без сварочного аппарата не обойтись. Функцию основы конструкции будет выполнять отрезок обыкновенной металлической трубы. Подойдет даже старая бочка. Сборка будет осуществляться по уже знакомой вам схеме. Сделайте из прутков колосниковую решетку и скрепите ее с корпусом. Соединение выполняется при помощи сварки. У этой буржуйки будет сразу 2 заслонки: поддувала и топки. Модель можно успешно использовать как для прогрева различных помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Буржуйки ценят именно за то, что они способны прогреть помещение за максимально малое время. Но одновременно с этим возникает и главный минус подобных печек – после прекращения горения они остывают так же быстро, как и нагреваются . Металл практически не аккумулирует тепло.

Для устранения приведенного выше недостатка достаточно обложить самодельную буржуйку огнеупорным кирпичом. Он хорошо накапливает тепло и продолжает отдавать его окружающему пространству в течение долгого времени после завершения работы печки. Однако для того чтобы помещение прогрелось печь придется топить дольше, чем без подобного кирпичного ограждения. Но и этот недостаток с легкостью устраняется. Достаточно лишь сделать в кирпичном экране несколько вентиляционных отверстий. Подобные системы довольно часто используются в банях.

Кирпичный экран выкладывается на некотором расстоянии от стенок агрегата. Это очень важный момент. При выборе подходящего расстояния следует ориентироваться на площадь обогреваемого помещения и габариты самой печи.

Буржуйка, огражденная кирпичным экраном, будет максимально эффективно расходовать топливо и качественно обогревать помещение в течение весьма продолжительного времени.

Рассматриваемый кирпичный экран, как уже отмечалось, избавляет печь от ее главного недостатка, заключающегося в крайне быстром остывании. Вы выключите печку, а она и дальше будет продолжать давать тепло. Однако устройство такого экрана должно выполняться с учетом ряда важных правил и требований.

Обычно кладка выполняется на отдалении около 15 см от корпуса отопительного агрегата. Снизу и сверху кирпичного экрана создаются отверстия для вентиляции, благодаря которым внутри конструкции сможет циркулировать воздух. В итоге будет организован эффективный обогрев с максимально рациональным расходом горючего. Теплый воздух сможет уходить в обогреваемое помещение, а поступающий на его место холодный будет охлаждать корпус печки, оберегая ее стенки от чрезмерного разогрева и прогорания.

В некоторых ситуациях кладка выполняется без промежутка между корпусом печки и экраном, либо же кирпич кладется в шахматном порядке. Это совершенно неправильный подход, лучше его вообще не рассматривать. При отсутствии промежутка эффективность отопления заметно уменьшится. Избытки тепла будут попросту улетучиваться в дымоотводящую трубу. Недостатком «шахматной» кладки является то, что в подобных условиях у воздуха отсутствует возможность для нормального циркулирования.

Суммарная площадь экрана получается гораздо меньшей, чем в случае со сплошной кладкой, из-за чего печь будет очень быстро остывать. Общие теплопотери составят порядка 50%. Комната, конечно же, быстро прогреется, но и остывать она будет настолько же быстро. И есть ли в таком случае смысл в обустройстве подобного экрана вообще?

Если вы сильно ограничены в деньгах, можете не покупать новый кирпич, а сделать экран из битых и бывших в употреблении изделий. Это не принципиальный момент. Но в случае если буржуйка будет использоваться в качестве постоянного источника тепла, лучше все-таки выделить деньги и сделать все на совесть.

Усовершенствован ная модель буржуйки

Буржуйка своими руками — профессионально составленная схема

При желании можно несколько усовершенствоват ь конструкцию буржуйки и получить более производительный и эффективный отопительный агрегат. Для этого понадобится лишь подготовить некоторое количество листового металла либо же несколько ящиков из этого же материала. В результате вы получите прямоугольную печку с более эстетичным внешним видом.

В состав конструкции должны входить дымообороты. Они позволят заметно уменьшить затраты материалов для обогрева. Также рекомендуется установить регулирующие заслонки . Благодаря ним вы сможете менять тягу и максимально контролировать расход горючего.

Сборка конструкции выполняется в том же порядке, что и в предыдущих инструкциях. Отличия заключаются лишь в форме корпуса. В остальном же конструкция собирается, обустраивается и используется в аналогичном порядке.

Таким образом, свое историческое наименование данный агрегат получил абсолютно незаслуженно. При правильной сборке никакого перерасхода топлива не отмечается. «Буржуйкой» такую простую, но очень эффективную печь стали называть попросту из-за ошибочного толкования. Однако чтобы агрегат в полной мере реализовал свой потенциал, нужно правильно подобрать место для его установки и придерживаться определенных рекомендаций в процессе эксплуатации.

Рекомендации по размещению и использованию самодельной печки

Монтаж и использование печи должны выполняться в соответствии с установленной и проверенной множеством пользователей технологией. В случае если буржуйка будет устанавливаться в деревянном доме, минимально допустимое расстояние между ней и ближайшими стенами составит 100 см. Техника безопасности требует обязательного обустройства дымоотводящей трубы. Наращивать секции нельзя, труба должна быть сплошной и цельной.

В определенных ситуациях решить проблему отведения дыма без наращивания труб не получается. Народными умельцами было найдено вполне безопасное и эффективное решение этой проблемы. Главное, чтобы секции сопрягались максимально плотно. Нижняя часть вводится в вышерасположенну ю секцию, и никак иначе.

В случае если труба будет выходить на улицу через стену, место соприкосновения объектов обязательно оснащается термобарьером. Обычно для его обустройства применяется кирпич. От использования бетона следует воздерживаться, т.к. он теряет свою прочность при температурных перепадах.

В случае, если труба будет выходить на улицу через стену, место соприкосновения объектов обязательно оснащается термобарьером

При желании буржуйку можно дополнительно облагородить при помощи разнообразных аксессуаров, к примеру, приспособлений для удобного хранения топлива. В соответствии с техникой безопасности топливо тоже нужно хранить на отдалении от корпуса печи. Это расстояние должно составлять хотя бы 1 м.

Правильно собранная буржуйка сможет обогреть комнату всего лишь за 15-20 минут. При наличии желания ее можно украсить и превратить в замечательное дополнение интерьера комнаты, сделав полноценным постоянным источником тепла. Придерживайтесь полученных рекомендаций и все получится.

Удачной работы!

Видео – Буржуйка своими руками

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Простая буржуйка может строится из материалов, которые имеются под рукой. Можно воспользоваться обычным бидоном или толстостенной бочкой. Многолетняя практика показала, что очень толстый металл (свыше 8 мм) слишком трудно прогреть. Таким образом снижается КПД и большая часть тепла идет не на отопление.

Если металл окажется слишком тонким, под действием высоких температур он начнет деформироваться и быстро утратит первоначальную форму. Самый лучший из вариантов – стенки около 3-4 мм.

Вводное видео по работе печи

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

• Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
• Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
• Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
• Металлическая трубка 25-30 мм
• Труба 180 мм
• Сварочный аппарат
• Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

1. Дымооборот
2. Топка
3. Зольник

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки
• Расстояние между пластинами – около 5 см
• Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Простая буржуйка из бидона

Самая простая буржуйка своими руками изготавливается из обычного бидона. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро строится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

Вся работа заключается в монтаже ножек, обустройстве отводящей трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимы:

• Бидон
• Труба для дымоотвода
• Проволока для колосника
• Сварочный аппарат
• Рабочие инструменты

Приступаем к работе

1. Устанавливаем бидон горизонтально и отмечаем, где будет поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Располагают его под крышкой
2. В стенке или днище бидона вырезается отверстие, равное диаметру трубы для дымоотвода
3. Для изготовления колосника необходимо запастись стальной проволокой. Ее сгибают, через крышку проносят во внутрь и аккуратно разгибают, чтобы зигзаг расположился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т. д.
4. Бидон необходимо закрепить на ножках, которые вырезаются из трубок или уголков и привариваются
5. Приваривается дымоотвод

На внешней стороне бака можно закрепить отражатель, благодаря которому будет улетучиваться меньше выделяемого тепла. Приварив с боков ручки, конструкцию можно будет переносить в любое иное место.

Плюсы и минусы самодельных буржуек

Среди многочисленных преимуществ такой невзрачной, но полезной установки выделяют:

• Полная автономность и энергетическая независимость
• Работа на любом твердом топливе, включая растительные остатки – это позволяет сэкономить немало денежных средств
• Универсальность конструкции, которую можно не только установить в различных помещениях, но и использовать для готовки пищи
• Простая конструкция, которую можно соорудить самому из имеющихся в гараже материалов
• Нет необходимости в возведении монолитного фундамента и монтаже капитальной дымоотводной трубы

Но несмотря на весомые и немалочисленные преимущества, можно выделить ряд минусов буржуек:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и остыванию печи
• Если толщина стенок недостаточна, в скором времени они начнут выгорать и печь выйдет из строя
• Нужно смотреть за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
• Смолянистые и сырые поленья становятся причиной трудно выводимой копоти в дымоходной трубе

Видео — еще один вариант изготовления печи

В заключении

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном рабочем помещении или собственном гараже. Ее изготовление не составляет труда, а для начала работ нет необходимости в больших материальных вложениях.

Печь буржуйка для дачи своими руками

Среди всех известных сегодня переносных печей традиционная буржуйка до сих пор выступает как самая популярный и недорогой в изготовлении вариант печи для отопления небольших помещений.

Традиционная громоздкая и тяжелая чугунная печь сегодня уже выглядит больше как раритет, хотя идея создания простой и эффективной переносной печи у многих дачников популярна и сейчас. И здесь залогом успеха во многом выступает ее простота, ведь в ее самой простой конструкции насчитывается всего 10 отдельных деталей.

Печь буржуйка – основные характеристики конструкции

Разработка чертежей и практическая реализация проекта постройки буржуйки для дачи своими руками во многом связано с пониманием принципа работы печи, ее положительных качеств и понимания проблем, с которыми придется столкнуться во время эксплуатации.

Само понятие «буржуйка» для многих ассоциируется с небольшой переносной чугунной печью. А вот буквальное название этот вид печей получил от неуемного аппетита этого агрегата. Ведь эта печь, имея чугунный корпус хоть и быстро нагревается и отлично отдает тепло, но в случае отсутствия постоянного горения топлива практически сразу остывает. Все дело в том, что для такой печи используется в основном дрова или торфяные брикеты, уголь теоретически тоже можно использовать в качестве топлива, но тогда необходимо постоянно следить за режимом горения в топке. Буржуйка не имеет такого дымохода как стационарная печь. Чугун хоть и прочный материал, но раскаляясь докрасна способен на непродолжительное время сохранять тепло, вот и приходится постоянно подбрасывать в топку дополнительные порции топлива.

Конструкция печи проста – верхняя часть топка, нижняя – зольник. Выход дыма проводится через отверстие дымохода в верхней части корпуса печи. Топка и зольник, разделены колосниковой решеткой, на которую и укладываются дрова или любой другой вид топлива. Независимо от того какой бы ни была форма печи, из какого материала бы ни был он сделан, любая печь с металлическим корпусом будет относиться к виду «буржуек». 

Следует заметить, что практически все виды отопительных печей из металла в той или иной степени сегодня в своей конструкции используют дополнительные элементы конструкции для увеличения эффективности теплоотдачи. Для самых простых печей такого типа устраиваются дополнительные ребра или каналы на корпусе для увеличения нагреваемой площади, они дополнительно обкладываются подобно печам в сауне камнями или кирпичом для  аккумулирования тепла, в качестве дополнительных аксессуаров для буржуек устанавливаются искрогасители из металла, которые тоже играют роль регистра отопления.

Однако в большинстве своем это та самая переносная печь буржуйка.

Варианты проектов самодельных переносных дровяных печей

Для того чтобы печь буржуйка для дачи была не только эффективна, но и безопасна при разработке проекта следует обратить внимание на следующие особые черты конструкции промышленной чугунной печи такого типа.

Первое, что должно быть учтено в конструкции печи, это толстый корпус, для изготовления такого рода конструкции из металла, лучше ориентироваться на металл толщиной 2-5 мм. Более толстый металл будет существенно утяжелять конструкцию, а тонкий попросту сильно деформируется под воздействием температуры.

Второе важное замечание, размеры топки и зольника имеют пропорцию 4:1, такое соотношение объема достаточно для равномерного сгорания топлива, размещенного в топке, и размещения продуктов сгорания в зольнике. Объема зольника вполне достаточно, чтобы создать необходимый объем воздуха для предотвращения при внезапном порыве ветра разлета искр и пепла в пространство вокруг печки.

Третьим важным правилом устройства печи выступает необходимость установки дымохода, способного беспрепятственно удалять из топки дым и гарь. Для этого минимальный диаметр дымохода должен быть равен 110 мм. Кроме того, для безопасности и защиты от вылета в дымоход искр рекомендуется предусмотреть установку сетчатого фильтра или специального устройства – искрогасителя, призванного во время прохождения через него дыма тушить все искры.

И последнее, печь, собранная из подручных материалов, скорее всего, будет довольно легкой, именно поэтому необходимо предусмотреть устойчивое основание, или продумать вопрос как обложить буржуйку кирпичом на даче, превратив ее в стационарную печь.

Сегодня наиболее интересные модели такого рода отопительных приборов умельцы в основном собирают из подручных средств или полностью из заготовок листового металла. В целом такие самоделки можно квалифицировать следующим образом:

• Печи, сконструированные на основе промышленных баллонов;
• Каркасные модели;
• Модели из листового металла;
• Печи из металлических бочек;
• Отопительные приборы на основе труб большого диаметра.

Каждый вид этих печей собранный умельцами своими руками по-своему оригинальный и интересный, при этом у каждой модели, есть, безусловно, и свои плюсы и минусы.

Промышленные баллоны для природного газа, пожалуй, самый привлекательный для умельцев материал. Из корпуса баллона можно без труда сконструировать как вертикально расположенную печь, так и буржуйку с горизонтально расположенной топкой. Объема 50-литрового стандартного баллона вполне достаточно чтобы при помощи болгарки, сварочного аппарата, 2х метров уголков 25*25 мм и такого же количества арматуры диаметром 12 мм, 4-х дверных петель, и 1 кг электродов соорудить оригинальную и удобную печь.

Каркасные модели хороши тем, что на сваренный из уголка каркас можно навесить не только металлические листы боковых стенок, но и продумать вариант установки в качестве верхней поверхности традиционную чугунную плиту для печи с открывающимися конфорками. Кроме того, каркасные модели, при определенных навыках конструирования могут быть дополнены оригинальным решением – внутри металлического каркаса установлены кирпичные элементы для топки и зольника. Такой вариант позволит существенно повысить КПД печи, а разогретый кирпич после окончания горения дров еще долгое время будет хранить тепло.

Модели из листового металла сегодня настолько популярны, что некоторые  предприниматели наладили выпуск из отходов производства металла комплектов для самостоятельной сборки, что-то вроде конструктора для взрослых.

А вот, для в общем-то схожих по своей конструкции буржуек из металлических бочек или труб большого диаметра характерно использование не только традиционной конструкции, но и установка дополнительных экранов для создания эффекта конвекции, такие печи намного быстрее прогревают пространство дачи, но при этом требуют постоянного контроля состояния металла, ведь бочка, имеет самый тонкий из всех видов металлических заготовок металл.

Буржуйка из газового баллона

Вертикальная буржуйка из газового баллона в своей основе имеет 50-литровый газовый баллон для природного газа. Приступая к работе газовый баллон в обязательном порядке, должен быть промыт, вентиль демонтирован, из баллона удалены остатки газового конденсата. 

Горизонтальная форма печи предусматривает установку наружного зольника и сегментной колосниковой решетки. Буржуйка горизонтального вида из баллона имеет небольшие ножки, что придает ей больше устойчивости и учитывая низкое расположение относительно пола, всего на высоте 30-40 см больший объем прогреваемого пространства дачи.

Технология превращения баллона в печь может выглядеть следующим образом:

• Верх баллона в районе вентиля вырезается болгаркой под дверцу топки. Размер дверцы может быть разный, но оптимальным размеров выступает дверца 15 на 15 см.
• Возле донной части вырезается отверстие диаметром 90 мм, совмещая с центром диаметра трубы 100 мм, приваривается отрезок трубы длиной 150-200 мм, все основание дымохода готово. Далее из металлической сетки с ячейкой 10*10 мм и толщиной прутьев 3-4 мм вырезается несколько кругов диаметром 95-97 мм, они вставляются в дымоход, расстояние между ними 10-20 мм — это искрогаситель.
• Баллон располагается горизонтально, так чтобы дымоход был снизу и вырезается прямоугольник 150 на 450 мм. На прямоугольник устанавливается конструкция из листового металла, короб 150*100*450мм с открывающейся сбоку дверкой – это зольник.
• К баллону привариваются ножки.
• Внутри баллона из арматуры диаметром 10-12 мм свариваются несколько сегментов колосниковой решетки. Ширина решетки должна быть не менее 250 мм. 

Также несложно своими руками изготовить съемную варочную панель, устанавливаемую поверх баллона или вварить ее непосредственно в корпус баллона.

Каркасная металлическая печь

Основой модели выступает каркасное основание, сваренное из металлического уголка 45*45 мм. Высота буржуйки 650 мм, ширина 300 мм, глубина 475 мм. Небольшая переносная металлическая печь, вес которой приблизительно равен 30-35 кг имеет кроме топки и зольника открывающуюся верхнюю варочную поверхность и встроенный в корпус искрогаситель.

Технология постройки:

• Уголок разрезается и подгоняется по размерам: вертикальные стойки 4 шт. по 650 мм, горизонтальные несущие 8 шт. по 385мм, и горизонтальные направляющие 4 шт. по 210 мм. Из металлической полосы толщиной 5 мм вырезаются  3 отрезка по 210 мм.
• Сваривается каркас печи.
• В передней части к нижнему уголку приваривается металлическая полоса, от нее на высоте 100 мм (высота дверки зольника) приваривается следующая полоса, и поверх нее на высоте 200 мм приваривается третий отрезок.
• Устанавливаются дверки топки и зольника.
• По нижнему краю дверки топки от фронтальной стороны к противоположной стороне приваривается уголок с обеих сторон. Уголок должен быть направлен внутрь печи – это основание колосниковой решетки.
• Из арматуры диаметром 10-12 мм сваривается колосниковая решетка с шагом 10 мм.
• Размечается и вырезается варочная поверхность из металла толщиной 6-8 мм. В ней делается отверстие под конфорки стандартных размеров.
• В противоположной стороне от лицевой стороны в варочной поверхности вырезается отверстие диаметром 90 мм. Поверх приваривается труба диаметром 100 мм длина отрезка 150 мм.
• Изготавливается искрогаситель из тонкой жести и проволоки и вставляется в дымоход.
• Корпус обваривается листовым металлом толщиной 3-4 мм.
• Устанавливаются дверки с обязательным устройством механизма запирания. 

  

Обустройство металлической печи

Повысить коэффициент теплоотдачи и одновременно сделать интерьер более интересным, можно установив металлическую буржуйку на прочное основание и обложив ее корпус кирпичом. Такой вариант стационарной буржуйки позволит значительно сэкономить на топливе, ведь в таком случае тепло сохраняется намного дольше.

Для основания выкладывается фундамент в 3-4 ряда кирпича. Дальше устанавливается буржуйка. Проводя работы своими руками необходимо тщательно выверить вертикаль конструкции. Традиционный дымоход из жести заменяется стальной трубой. Печь обкладывается красным кирпичом, при этом делается проволочное армирование на всех швах между рядами кирпича и кладка осуществляется при помощи специальной жаростойкой клеящей массы. Высота кладки должна соответствовать верху  варочной поверхности плиты. Кладка должна хорошо высохнуть, далее, поверх кладки проводится армирование металлической сеткой и оштукатуривание. Для более надежного крепления кирпича из уголка сваривается металлический контур печи и устанавливается керамическая плитка. 
 

на дровах, с высокой теплоотдачей, чертежи

Простая прямоугольная буржуйка

Простая прямоугольная печь буржуйка своими руками чертеж, которой мы предоставили, изготовляется немного сложней, чем печь из баллона. Для этого варианта, как и для изготовления печи для бани, используется листовой материал. За основу нужно взять металл толщиной три миллиметра. Толщины металла достаточно будет на использование агрегата в течение пяти лет.

Эффективно обогревает такая самодельная модель помещение до двадцати квадратов, высота потолков которого три метра. Отметим, что мы будем изготовлять модель, которая не оснащена зольником. В нашем случае печь будет иметь заслонку дроссель.

Как делается эта печка буржуйка своими руками для дачного домика:

1. Составляем чертеж агрегата. Указываем в чертеже размеры необходимые вам размеры высоты и ширины печи. На чертеже изображаем расположение на дверце дросселя.
2. Составив схему, приступаем к разметке материала. По указанным размерам в чертеже отмеряем части корпуса. В одной из сторон нужно разметить отверстие под дверь, а в двери изобразить окружность.
3. Проведя такие манипуляции, вооружаемся болгаркой и распиливаем металл, на части. С помощью магнитного угольника выставляем две части материала, и прихватываем несколькими каплями. Проверим ровности диагонали и вертикали. Если все части установлены, как это и необходимо, провариваем стык, сплошным швом.
4. Таким образом, свариваем форму печи. Швы желательно делать с наружной стороны корпуса. Вырезаем боковые стенки по размерам получившейся конструкции.
5. Одну часть привариваем. В другой части вырезаем часть под дверцу, размер дверцы можно выбрать любой. На вырезанном кусочке довариваем боковые бортики. На корпусе привариваем полосы по периметру.
6. Фиксируем получившуюся заготовку на петлях. Находим кусок трубы прямоугольного сечения, можно использовать и круглую. Прикладываем отрезок к двери, обводим его маркером. Вырезаем кусочек с дверцы.
7. Привариваем отрезок трубы. В нём просверливаем два отверстия. Подбираем под отверстия кругляк подходящего диаметра, разрезаем его на две части. Просовываем дин кругляк, с одной стороны, привариваем его к нашей вырезанной пластинке с задней стороны. Одеваем снаружи пружину, и фиксируем гайкой или шайбой. Аналогично поступаем с другой стороной, но, когда тут пружина будет зафиксирована, нужно приварить рычажок. Им будем регулировать подачу воздуха в топку.
8. Теперь, на корпусе фиксируем крючок. На дверцы делаем задвижку. Далее, к нижней части буржуйки привариваем ножки. Они делаются из уголков нужной вам высоты. К верхней части прикладываем отрезок трубы дымохода, обводим его по контуру. Вырезаем кусок металла, прикладываем трубу и обвариваем её по кругу. Если трубу необходимо загнуть под определенным углом, и вам необходим трубогиб, то читайте нашу статью о том, как его сделать.

Все прямоугольная буржуйка готова. Поддувала у нас нет, так как зола постепенно будет накапливаться в топке и этим самым не даст быстро прогореть днищу.

Как правильно сложить печь буржуйку?

Самостоятельно правильно сложить кирпичную печь-буржуйку под силу даже новичку. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые pechnoy.guru предоставит ниже.

Схема и чертеж

Ниже рассмотрим, как своими руками сложить печку буржуйку из кирпича. Чертеж и размеры можно посмотреть на фото №1:

Фото№1 — чертеж буржуйки из кирпича своими руками

Порядовая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:

Фото №2 — порядовая раскладка кирпичей (схема)

С материалами и конструкцией печи мы определились, раствор готов. Устройства фундамента такая конструкция не требует. Для комфортной и безопасной работы, отопление нужно размещать, соблюдая все нормы пожарной безопасности. Выбрав место, стелем два слоя гидроизоляции. Сверху делаем подготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к кладке:

• Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
• Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
• Продолжаем кладку (смотри фото №2, ряд №1).
• Дальше идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены колосники.
• Прямо над поддувалом ставим колосники.
• Следующий ряд ставим на ложок. Сзади стенку кладем без раствора (выбивные кирпичи).
• Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
• Поверх кладем ряд на постель по контуру четвертого.
• Следующий — снова на ложок. Сзади ставим 2 кирпича.
• Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
• Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
• Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
• На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
• Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
• Теперь печь следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
• Устанавливаем металлический лист перед топкой.
• Устанавливаем плинтус.

Пример готовой буржуйки из кирпича

Сушка

Причина появления трещин — избыточная влага в кирпичах, поэтому печь нужно тщательно просушить. Есть два этапа сушки: естественный и принудительный.

1. Естественная сушка длится не менее пяти суток. Все дверцы должны быть полностью открыты. Для повышения интенсивности процесса, поставьте перед топкой вентилятор или засуньте в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить печь этим методом не удастся, поэтому переходим к следующему этапу.
2. Принудительная сушка производится за счет сжигания сухих дров. Проводят такую топку один раз в 24 часа. Топить следует только мелкими сухими поленьями. Приоткройте дверь поддувала и откройте наполовину заглушку.

Когда дрова прогорят, неплотно прикройте поддувало. А верхнюю заглушку закройте, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Такую топку проводите в течении недели. В  первый день сжигают около 2 кг дров. Далее каждый день прибавляйте 1 кг.

Изготовление дверцы для топки

Этот элемент является самым сложным во всей конструкции. В следующей таблице приведены унифицированные размеры печных дверок:

Размер	Поддувальные, прочистные дверки, мм	Проемы под топочные дверки, мм
длина	25	25	25	30	25
ширина	130	130	250	250	250
высота	70	140	210	280	140

Дверь для топки изготавливаем по чертежам, представленным на фото №3:

Фото №3 — чертеж дверки для топки и прочистной камеры

Обшивка металлом

Кирпичную буржуйку можно дополнительно обшить металлом. Получим металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция предохранит печь от растрескивания и сколов. Это значительно повысит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечают, нужные детали вырезают «болгаркой» или резаком. Дальше проводят облицовку и соединяют с помощью сварки и металлического уголка.

Такая конструкция не только долговечна, но более безопасна. Однако, требует дополнительных расходов и трудозатрат.

Что представляет собой печка-буржуйка

Буржуйки известны среди наших соотечественников очень давно. Они получили свою популярность за счет предельной простоты. Простой металлический ящик с дверкой и поддувалом – и самый простой вариант печки уже готов. Учитывая смекалку нашего народа, этот свет повидал немало самых разнообразных буржуек, радующих своих владельцев вожделенным теплом. Давайте посмотрим, из чего можно собрать такую печь:

Сделать печку-буржуйку можно не только из отслужившего сейфа или видавшего виды газового баллона, но и просто сварив несколько листов прочного металла между собой.

• Из старого газового баллона – отличный вариант, осталось только найти сам баллон (получится горизонтальная или вертикальная печь). Здесь подойдут толстенькие модификации, так как тонкие и высокие кислородные баллоны слишком узкие;
• Из старой фляги – наверняка у кого-то завалялась такая штука в гараже или в сарае. Тут уже и дверца есть, остается лишь приделать дымоход;
• Из старой бочки – из них часто делают самодельные буржуйки длительного горения, так как вместительность бочек позволяет организовать большую камеру сгорания;
• Из старого сейфа – ни к чему выбрасывать старичка, он еще послужит.

Самодельные печки буржуйки могут быть изготовлены и из листового металла – для этого нужно вооружиться подходящими инструментами.

Устройство буржуйки чрезвычайно простое. Ее основу составляет некая вместительная емкость, которая играет роль камеры сгорания. Из ее верхней или задней части выводится труба, к которой приделывается дымоход. В передней части организуются две дверцы (реже одна) – через большую загружается топливо, а через маленькую удаляется зола. Внутреннее пространство разделяется металлическим колосником, через который осуществляется подача воздуха – через негоже удаляется зола, образующаяся в процессе горения дров.

Нижняя дверца одновременно выполняет роль поддувала – регулируя степень ее открытия, вы регулируете интенсивность горения пламени и температуру в помещении.

Размеры буржуйки могут быть самыми разными, например, 250х450х450 мм (ШхГхВ). Из газового баллона получится печка побольше и поэффективнее. Самый большой размер будет у печи из бочки – как-никак, внутренний объем на 150-200 литров вмещает в себя огромное количество дров. Вы можете изготовить агрегат практически любых размеров – можно даже не особо заморачиваться над точным соблюдением габаритов, указанных в чертежах.

Сборка

Сделав заготовки, приступаем к сварке и сборке печки.

1. Элемент днища кладём на горизонтальную поверхность и ставим у её края боковую стенку. Проверяем угольником прямой угол между ними, привариваем на точечные прихваты с шагом 10 см. Убеждаемся, что у нас получился прямой угол, затем провариваем стык. Аналогично поступаем со второй стенкой.

2. Отрезаем два куска уголка: их длина совпадает с размером печки. Ставим метки изнутри на стенках, где будет располагаться колосниковая решётка, и привариваем по ним уголки (полками вниз). Стык уголка и стенки провариваем с двух сторон.

3. Придаём конструкции жёсткость и соответствие нужной геометрии: закрепляем заднюю стенку. Здесь всё просто: приставляем её к торцам боковин и прихватываем изнутри без полной проварки стыка; если вдруг что-то пойдёт не так, мы подрежем болгаркой прихватки и отсоединим деталь для корректировки конструкции.

4. Устанавливаем зеркало и перегородку, образующие верхнюю камеру. Но перед этим приварим крепления для них. Отрезаем 8 кусков арматуры длиной 5 см и диаметром 8–10 см. Делаем метки по высоте канала (смотрите в чертёж) и привариваем, как показано на рисунке. Жёсткое крепление перегородок недопустимо: из-за высокой температуры в этой части буржуйки они со временем придут в негодность и потребуют замены.

5. Приступим к изготовлению колосниковой решётки. Арматуру диаметром 8–10 см нарезаем на 25 полос (их длина меньше ширины печи на 2 см), этим мы обеспечим запас хода, и решётка будет становиться на своё место свободно. Вырезаем две полоски из листовой стали (ширина совпадает с шириной уголка). Размещаем их на первом и последнем кусках арматуры по краям и прихватываем сваркой. Аналогичные действия совершаем с остальными кусками арматуры. Переворачиваем решётку и провариваем стыки с обратной стороны.

6. В вырезанной по размерам крышке делаем отверстие и ставим гильзу для подсоединения дымохода. Легче всего отверстие прорезать пропановым резаком, но если таковой отсутствует, то можно прожечь по контуру дуговой сваркой на повышенном токе. Для гильзы нужен отрезок трубы диаметром 10 см и высотой 20 см. Привариваем её.

7. Перед креплением крышки провариваем прихваченные стыки на задней стенке, так как после установки это будет непросто. Теперь смело привариваем крышку к боковинам и задней стенке.

8. Ставим готовую колосниковую решётку на место.

9. Установка лицевой части. Сначала вырежем верхнюю панель по размерам из чертежа и просверлим 5 отверстий в шахматном порядке для забора вторичного воздуха (сверлом 5–6 мм). Прихватываем панель сваркой в нескольких точках по верхней части и бокам корпуса, она при этом должна слегка прикрывать торец зеркала. Как только проверили геометрию и размеры, провариваем стыки.

10. Следующий этап — нижняя панель, закрывающая зольник, с дверцей поддувала. Сначала вырезаем саму панель и прямоугольный проём под дверку. Размеры высоты указаны на чертеже, ширину отмеряем по конструкции будущей печки, так как она может отличаться от приведённых на бумаге. Оптимальный вариант — 1/2 от ширины печи. Дверца вырезается по проёму.

11. В самой дверке сверлим отверстие под болтовое соединение запирающей лямки (это стальная полоска шириной 2–3 см и длиной 10–12 см, с загнутым концом в 2–3 см). Завес делается из куска трубы и стальной пластины. Дверка надевается трубкой на пруток, приваренный к корпусу слева от проёма. Для запирания справа на корпусе приваривается кусок уголка или изогнутая полоска.

12. Дверца топки (центральная часть печи) и завесы делаются аналогично нижней, исключение только составит то, что не придётся вырезать проём под неё в цельном листе: делать будем из полос шириной 4–5 см. Крепятся они сваркой к торцам боковых стенок, к верхней и нижней лицевым панелям.

13. Печь готова, надо её поставить на ноги. Для ножек подойдёт труба диаметром 15–20 мм. Нарезаем её на 4 части длиной 20 см. Чтобы печь своим весом не продавливала напольное покрытие, к трубкам привариваем пятаки из листовой стали 5×5 см. Можно этого не делать, если буржуйка будет стоять в гараже или подсобном помещении, но с пятачками она станет устойчивее. Осталось приварить ножки к днищу по углам, отступая от краёв 3–5 см (в зависимости от габаритов печи).

14. Для улучшения внешнего вида агрегат покрывается термостойкой краской. Дымоход стоит делать разборным: с хомутными соединениями для удобства чистки. Конструкция дымохода зависит от места установки печи, чтобы вывести его наружу.

Устанавливая печь в гараже, важно заранее продумать дополнительные меры безопасности нахождения печи рядом с автомобилем и способы удержания тепла во время работы печи

Особенности и принцип работы буржуйки

В отличие от классической печи для буржуйки не нужен фундамент, сложный дымоход, площадка. Топить можно дровами, опилками, щепками, торфом, углем, отработанным машинным маслом. Простая конструкция и монтаж доступны для самостоятельного изготовления людьми с базовыми знаниями работы с металлом. За счет небольших габаритов и массы самодельная буржуйка легко размещается даже в маленьком гараже.

По сравнению с кирпичной печью буржуйка быстро остывает. Поэтому для поддержания комфортной температуры придется ее топить все время пребывания в гараже. Металл сильно нагревается, что может привести к ожогу при случайном прикосновении.

Принцип работы буржуйки такой же, как у классической печи:

• воздух, необходимый для сгорания топлива, поступает в топку через поддувало;
• образующееся тепло нагревает стенки;
• продукты горения удаляются через дымоотводную трубу за счет естественной тяги;
• скорость сгорания топлива регулируют положением дверки поддувала.

Принцип работы буржуйки

На дровах или отработанном масле

В зависимости от размеров буржуйкой на отработке отапливают не только маленькие, но и большие помещения. Кроме машинного можно использовать другие виды масла и солярку.

К достоинствам печки на отработке относятся:

• не нужно отвлекаться на подкидывание дров, одной заправки хватает надолго;
• за счет 2-хэтапного сжигания эффективность выше, чем у дровяного аналога;
• буржуйка на отработке не дымит при любой погоде.

Из недостатков отмечают:

• шум;
• при сгорании отработка выделяет специфичный запах, поэтому требуется установка вентиляции;
• необходимость частой очистки камеры сгорания и дымоотводной трубы;
• трудность удаления коксованного слоя, образующегося при сгорании масла, из нижней камеры.

Основным достоинством буржуйки на дровах считается возможность использования любого твердого топлива. Из недостатков следует учитывать:

• КПД низкий, так как значительная часть тепла вылетает в трубу;
• необходимость регулярного подкидывания дров, разбивания головешек, следить, чтобы угольки не выскакивали из топки;
• затраты времени на подготовку топлива;
• малый диапазон регулирования процесса горения.

Характеристики печки на отработке лучше, но по правилам пожарной безопасности помещение для ее установки должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Выполнение этого требования для частников затруднительно, поэтому делают буржуйку в гараж своими руками на дровах.

Пошаговая сборка буржуйки

Работу по сборке конструкции проводят строго в соответствии с заранее подготовленным планом. Инструкция, как сделать самому буржуйку:

1. Из листового железа вырезают пять деталей: дно, три стенки и крыша. Отдельно готовят опорные ножки.
2. Приваривают стенки ко дну, периодически контролируя ход работы при помощи строительного уровня.
3. Дальнейшие действия связаны с разделением внутреннего пространства на камеры зольника, топки и преддверия дымохода. Разделение производят при помощи решетки.
4. Для фиксации решетки предварительно приваривают к внутренним стенкам корпуса удерживающие бортики (металлические уголки).

Классическая стальная буржуйка

Из железных листов толщиной 3—4 мм мы предлагаем сварить дровяную печку, показанную на фото. Внешне она похожа на классическую прямоугольную буржуйку с низким КПД (до 40%), но внутри конструкция подверглась модернизации. Чтобы сделать ее экономнее, над камерой сжигания устроены два дымовых зуба, как у кирпичных каминов.

Перегородки внутри корпуса, показанные на чертеже, перекрывают сечение топливника в горизонтальной плоскости и оставляют для продуктов горения маленький проход шириной 10 см. Течение нагретых газов по двум дымооборотам дает увеличение теплоотдачи на 5—10%, что гораздо лучше заводских чугунных печек.

Порядок изготовления следующий:

1. Сварите корпус буржуйки, начиная с подового листа. Первичная сборка деталей выполняется прихватками.
2. Вырежьте и установите 2 перегородки. Для нижней, находящейся над пламенем, стоит взять железо потолще – 5—6 мм.
3. Изготовьте колосниковую решетку и поставьте ее на опоры из уголков, приваренных изнутри к боковым стенкам топливника.
4. Приделайте крышку и патрубок дымохода, смонтируйте простые дверцы с запорами.
5. Окончательно проварите все швы.

Если вы рассчитываете топить буржуйку мелкими фракциями угля либо опилками, изготовьте колосниковую решетку из стальных уголков, развернутых профилем книзу. Расстояние между ними сделайте минимальным – 5 мм.

https://youtube.com/watch?v=XGXBn3lKYLk

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

С нуля буржуйку собирать не нужно. Корпус лучше взять уже готовый. Главное, чтобы толщина стенки была от 2 миллиметров, а лучше 4-5. Тогда корпус не прогорит и прослужит 2-3 года. Поэтому их можно сделать своими руками из газового баллона,  толстостенной трубы или бочки. Часто они валяются за ненадобностью, а в качестве печи для гаража на дровах – это лучший вариант.

Ниже будут рассмотрены 2 типа буржуек по способу позиционирования.

Вертикальная

Самая простая печка для гаража на дровах. Ориентироваться можно на этот чертеж, а размеры брать произвольно.

Действовать можно так:

• Сначала необходимо подготовить корпус. Если это труба, то с торцов ее нужно заварить и сделать отверстие для дымохода. Баллоном попроще: печь для гаража на дровах требует дымохода, поэтому нужно лишь вкрутить трубу в отверстие для клапана. Обычно оно имеет левую резьбу G3/8, если объем больше 15 литров.
• Теперь необходимо сделать место под закладку дров и зольник. На чертеже выше видно, что верхнее отверстие больше. Оно необходимо для закладки дров. Под ним устанавливается решетка. Возле дна необходимо прорезать зольник. Кстати, отрезанные части не выбрасывайте. Из них получатся хорошие дверки.

Теперь необходимо врезать дымоход. В крышке вырезается отверстие (лучше сделать это корончатым сверлом). Для дымохода хватит обычной трубы диаметром 10 сантиметров. Чтобы печка в гараж не дымила в помещение, все сварные швы проверьте мыльным раствором.

Осталось только вывести трубу наружу. Ставить уплотнитель на дверцы нет необходимости. Собранная буржуйка в гараж своими руками не должна быть герметичной – это только снизит эффективность. Через щели будет всасываться воздух и поддерживать горение.

Горизонтальные

Нестандартная форма печки в гараж на дровах, но вот эффективность ее куда выше. За 1 заход можно заложить больше дров, а значит разогрев и продолжительность горения дольше.

Процесс сборки выглядит так:

1. Сразу к бокам нужно приварить направляющие из профильной трубы. Так корпус не будет шататься. Удобнее всего это сделать коронкой по металлу на 100 миллиметров. Из трубы с аналогичным внутренним диаметром нужно сделать дымоход. Он должен идти перпендикулярно вверх.
2. Горизонтальное направление не даст сделать зольник прямо в корпусе, поэтому его нужно дополнительно приварить. В днище между ножками понадобится насверлить много отверстий. Через них зола из камеры будет падать в зольник. Его лучше сделать из куска швеллера.
3. Пришло время сделать дверцу. Желательно сделать ее с металлической рамкой из квадратной трубы. Выглядеть это должно так. Приварить рамку лучше точечно. Образовавшиеся щели понадобятся для забора воздуха.

Из двух бочек

Самодельная печь для гаража всегда имеет проблему с теплоотдачей. Она быстро раскаляется и дотронуться до нее невозможно. К тому же она быстро остывает и эту проблему необходимо решать.

Чтобы решить проблему, понадобятся 2 бочки разного диаметра – одна должна свободно входить в другую. Свободное пространство между ними заполняется песком, галькой или мелким гравием.

Отопитель из автомобильных дисков

Преимущество колесных дисков – приличная толщина металла. Если из них смастерить буржуйку, она долго не прогорит, хотя красивым подобное изделие не назовешь. Дадим несколько рекомендаций по изготовлению:

1. Чем больше в вашем распоряжении старых колес от машины одинакового размера, тем объемнее получится топка печи. Только у дисков нужно вырезать среднюю часть (желательно – газовым резаком, болгаркой действовать неудобно).
2. Горизонтальную печь изготовить проще – сварите несколько колес с вырезанной сердцевиной и поставьте конструкцию на ножки. Спереди приделайте дверцу, а сзади – глухую стенку с дымоходным отверстием.
3. Для удобства очистки горизонтальной модели уложите в топку подовый лист металла.
4. Вертикальный вариант делается таким же образом, только дверца вырезается в боковой стенке корпуса, а дымоотвод – с противоположной стороны.

Если в хозяйстве обнаружилось только два колесных диска, можно собрать комбинированный вариант буржуйки, вставив между ними секцию стальной трубы подходящего диаметра. Как изготавливается подобная печка, смотрите на видео:

https://youtube.com/watch?v=caistQMGHgA

Буржуйка из листовой стали прямоугольной формы

Это, пожалуй, самый оптимальный, эстетичный, компактный вариант из всех предложенных выше буржуек. Он лучше всего подойдет для обогрева жилых помещений. Конструкцию этой печки хорошо видно на двух представленных схемах.

Компактный, простой в исполнении «Гном»

На первой из них представлена печь «Гном». Она имеет простое строение: две камеры — топка и зольник, труба дымохода и ножки.

На второй же схеме показано более сложная внутренняя конструкция буржуйки, которая поможет ей сохранять тепло на более долгий срок. Эту буржуйку и стоит рассмотреть.

Проверенная, эффективная, многофункциональная схема

• Для изготовления этой печи понадобится листовой металл, толщиной не менее 3 мм, уголок 5 × 5 см, труба для дымохода, крышка для конфорки.
• На металлических листах делается разметка и расчерчиваются все необходимые детали: стенки печи, дно буржуйки, варочная панель; колосник, две внутренние металлические пластины, направляющие поток сгоревших газов, их дожиг, и задерживающие быстрый выход тепла.
• В передней стенке печи вырезается два прямоугольных отверстия для топки и поддувала. Здесь впоследствии будут закрепляться на петли дверцы с замками и щеколды для них.
• В верхней плоскости вырезается аккуратный проем для конфорки (в зависимости от размеров приобретенной детали), а также отверстие для дымовой трубы.
• К нижней, донной части закрепляются ножки.
• На боковых панелях размечается место, где будет положен колосник. На эти места привариваются уголки, они и станут кронштейнами для колосниковой решетки.
• Для того чтобы сделать колосник, можно в листе металла высверлить большое количество круглых отверстий, или же сварить решетку из арматуры.
• В верхней части буржуйки, на расстоянии 16 см от варочной панели, приваривается пластина, имеющая длину на 8 см меньше глубины буржуйки, т. е. она не должна доходить до задней стенки корпуса печи на 8 см.
• Такую же пластину приваривают к задней стенке, выше первой пластины на 8 см, она не должна доходить до передней панели также на 8 см. Таким образом, после монтажа всех деталей, образуется лабиринтообразный коридор, по которому будет проходить горячий воздух, нагревая эти пластины, и не давая теплу сразу уйти в трубу.
• Далее необходимо смонтировать вместе все детали буржуйки сваркой. Все стыки деталей в обязательном порядке усиливаются металлическим уголком.
• В последнюю очередь приваривается дымоходная труба, и зачищаются все сварочные швы.
• Для придания буржуйки эффектного вида, ее окрашивают жаростойкой краской.

Правила безопасной установки буржуйки

Чтобы самодельная буржуйка приносила в дом только уют и тепло, а не создавала проблем, необходимо соблюдать правила безопасности.

Установка печи производится на огнестойкую поверхность. Ее можно устроить из кафельной плитки или в виде кирпичной кладки. Стены вокруг печи также нужно обезопасить от перегревания. Это можно сделать с помощью огнестойкого специального гипсокартона или другого негорючего материала.
Нельзя располагать рядом с топкой легковоспламеняющиеся материалы.
В помещении, где будет находиться печь, должна быть устроена хорошая система вентиляции

Это важно для того, чтобы в помещении исключалась вероятность скопления угарного газа.
Для изготовления любой буржуйки необходимо использовать только качественный материал.

Буржуйка прослужит и эффективно и долго, будет хорошим помощником в домашних делах и согреет зимними вечерами. Главное – хорошо продумать модель, аккуратно ее сделать, и соблюдать при эксплуатации все требования безопасного обращения.

3 Долгоиграющая печь на дровах – чертежи и сборка

Итак, печь, которую мы сделаем, будет выглядеть как металлический цилиндр со срезанной верхней частью и сохранившимся дном.

Основная хитрость в подвижном механизме, получившем наименование «груз», но у него есть и вторая задача – он подает к топливу воздух. Выглядит он, как сквозной металлический блин (диаметр меньше диаметра печи), к которому приварена труба. Получается, что по мере горения топлива «груз» опускается, приминая верхние слои, а через трубу подается воздух, чтобы огонь не «задохнулся». Для того чтобы пламя распространялось по всему диаметру печи, к нижней части диска приваривают уголки или швеллеры – они выполняют роль воздуховодов. В защитной крышке прорезается отверстие, через которое выходит труба груза, а вывод для дымохода делается в верхней части стенки.

Недостаток такого отопительного прибора – это удаление сгоревшего топлива. Для этого приходится переворачивать корпус и выгребать из него золу. Однако этот недостаток перекрывается достоинствами. Конструкция печи не отличается сложностью, и ее можно сделать своими руками буквально за несколько часов. Правда, нам понадобятся следующие материалы:

• Корпус для печи. Для этих целей используют толстостенные бочки, пропановые баллоны, обрезки труб (диаметр от 30 до 60 см).
• Труба диаметром 85–100 мм, по ней будет подаваться воздух к верхним слоям топлива. Длина зависит от высоты корпуса печи.
• Труба для дымохода – рекомендуемый диаметр 120 мм.
• Лист металла толщиной не менее 4 мм, это заготовка для диска – груза.
• Полоса металла (ширина 3 см) – будущий бортик для крышки, обеспечивающий ее устойчивость.
• Уголки или швеллера (ширина полки 5 см, толщина 5 мм).
• Металлические ручки – 4 шт (две на крышку, две на корпус печки).

После того как материалы собраны, приступаем к их сборке. В нашем случае корпусом будущей печки послужит газовый баллон, а работа начнется с того, что мы отрежем у него верхнюю часть. Это будущая крышка печи. Следующий шаг – отрезаем вентиль таким образом, чтобы в образовавшееся отверстие проходила труба – воздуховод. После чего обрабатываем края напильником и привариваем к крышке металлический бортик, его края, выступающие на 1,5–2 см, не позволят ей свалиться с корпуса печи.

Следующий этап, пожалуй, самый сложный – изготовление подвижной части печи. Для этого из металлического листа вырезаем круг диаметром на пару сантиметров меньше диаметра печи. В диске вырезаем сквозное отверстие и привариваем к нему трубу – воздуховод. После чего к нижней стороне этого блина навариваем уголки.

Завершив работу над подвижным механизмом печи, возвращаемся к ее корпусу – устанавливаем патрубок для дымовой трубы. Отмеряем от верхнего края печи 5 см и прорезаем в корпусе отверстие диаметром 120 мм, после чего навариваем на него обрезок  трубы (120 мм). Завершается работа над печкой установкой металлических ручек на корпус и крышку печи.

Как увеличить кпд буржуйки, поработав с конструкцией

Иногда на силу тяги влияет не форма дымохода, а влияние условий эксплуатации:

• Следует периодически проверять печь на наличие трещин, особенно по периметру дверцы топки и плиты. Плиты и крышки при наличии трещин заменяются, щели замазываются.
• Обычно вопросом, как увеличить теплоотдачу буржуйки, задаются по истечению некоторого времени использования. Это обусловлено тем, что на стенах трубы постепенно скапливается сажа, которая уменьшает просвет и делает тягу более низкой.

Рекомендуем изучить материал об основных видах печей с хорошим коэффициентом на нашем сайте.

Для механической очистки трубы дымохода можно использовать ершик или простое самодельное приспособление: проволоку в форме восьмерки, намотанную на деревянную рейку

Периодически удалять сажу стоит и из других частей печи. Так, при очистке дымохода часть осыпается в каналы буржуйки. Они удаляются через уже имеющиеся в прочистные дверки, либо через проделанные отверстия.

Кто-нибудь помнит жестяные печи? | Форумы Hearth.com Главная

• 24 декабря 2010 г.
• #1

Я разговаривал со своим братом и рассказывал ему, что снимаю старый фермерский дом и отапливаю его жестяной печкой. Кто-нибудь помнит такие и кто их сделал?

Печи были вроде овальные, плоские сверху и снизу на четырех ножках. Материал, из которого была изготовлена ​​печь, представлял собой толстостенную печную трубу. Я помню, как несколько раз вставал среди ночи и проходил мимо печи, и было видно оранжевое пятно на стороне печи, где к ней прислонялась щель и раскалялась.

Огнеупорных кирпичей не было, а печь можно было поднять одной рукой. На эти печи меня посадил мой домовладелец, который сжег одну, чтобы обогреть свой фермерский дом. Они действительно сбрасывали жар. Кажется, я топил эту печку примерно две зимы, прежде чем съехать.

Я купил плиту в местном хозяйственном магазине, одну из тех покрытых сталью подушек для очага, которые продаются в тракторных магазинах, и какую-то печную трубу, и всего за несколько долларов я был в бизнесе.

Кто-нибудь использовал одну из этих печей или есть фотографии?

Спасибо,
Билл

 

Переключить подпись

Woodstock Keystone (2010) **Super Great Stove**
Englander 30-NCH (2011) **The Heat BOMB**

• 24 декабря 2010 г.
• #2

Сгорел один за два наших три года в подвальном магазине. Раньше они были в каждом хозяйственном магазине. Пришлось положить кирпич на клапан сверху, чтобы он не прыгал вверх и вниз, когда он катился, а сторона светилась.


 

Переключить подпись

Два Englander 30-NCL Heat Redefined (один запасной в ожидании), Englander 25-PDVC
Poulan Pro 405+ 65cc, 2 Husky 142, Chusky 5200, Poulan 1975, 1988 Duerr Splitter

Многие делают их. Многие люди продают их. Hearth.com покажет вам, как их использовать.
Все посты теперь не содержат глютена и трансжиров.

• 24 декабря 2010 г.
• #3

Мы использовали их в стойбище оленей. Первое, что мы сделали, это положили около 2 дюймов песка на дно. Да, они довольно легко светились красным. Не помню, кто их сделал, но, как сказал ВВ, почти каждый хозяйственный магазин имел обыкновение носить их здесь.

 

Переключить подпись

Отопление дровами более 50 лет; Вудсток Файрвью; Штиль Farm Boss 290 Штиль 180; 20-тонный сплиттер MTD
Одна сварливая жена.

• 24 декабря 2010 г.
• #4

Они выделяют много тепла для печки за семь долларов и пятьдесят центов. И да, как сказал Деннис, вы кладете слой песка на дно, чтобы предотвратить тот день, когда у вас под печкой будут лежать горящие дрова, когда дно выпадет.

 

Переключить подпись

Два Englander 30-NCL Heat Redefined (один запасной в ожидании), Englander 25-PDVC
Poulan Pro 405+ 65cc, 2 Husky 142, Chusky 5200, Poulan 1975, 1988 г. Дюрр Сплиттер

Многие делают их. Многие люди продают их. Hearth.com покажет вам, как их использовать.
Все посты теперь не содержат глютена и трансжиров.

• 24 декабря 2010 г.
• #5

Кажется, у Эшли когда-то был такой.

 

Переключить подпись

Buck 91
Husky 55 Rancher
Делитель с приводом от ВОМ
8-фунтовый молот
F350 дизельный бортовой

• 24 декабря 2010 г.
• #6

Была и «люксовая» модель. Для богатых людей.


 

Переключить подпись

Два Englander 30-NCL Heat Redefined (один запасной в ожидании), Englander 25-PDVC
Poulan Pro 405+ 65cc, 2 Husky 142, Chusky 5200, Poulan 1975, 1988 Duerr Splitter

Многие делают их. Многие люди продают их. Hearth.com покажет вам, как их использовать.
Все посты теперь не содержат глютена и трансжиров.

• 24 декабря 2010 г.
• #7

Это была первая печь, которую я использовал, и единственное отопление зимой в Новой Англии. Вы судили, что это ожог по свечению с боков. Если бы вы могли читать по свечению, это было бы слишком жарко! :ааа:

 

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602
Наиболее важным инструментом в процессе топки дровами и самой большой переменной является тот, который управляет печью.

• 24 декабря 2010 г.
• #8

Да, почти уверен, что их только что назвали Эшли герметичным. Гигантская консервная банка с ножками. Иногда они были светящимися вишневыми или даже ярко-желтыми.

 

Переключить подпись

Я не страдаю безумием. Я наслаждаюсь каждой минутой!
Я сказал шнур? При ранжировании я имел в виду 128 кубических футов древесины, коры и воздуха. http://en.wikipedia.org/wiki/Шнур_(блок)
Камин RSF Onyx — любящая жена — Дровокол MTD 20 тонн — Пила Stihl MS 391 — Дровяной сарай на 12 шнуров — Craftsman YT3000 — Сука GSD, чтобы охранять все это

• 24 декабря 2010 г.
• #9

Кирпич на откидной створке сверху удерживает его на месте.

 

Переключить подпись

Два Englander 30-NCL Heat Redefined (один запасной в ожидании), Englander 25-PDVC
Poulan Pro 405+ 65cc, 2 Husky 142, Chusky 5200, Poulan 1975, 1988 г. Дюрр Сплиттер

Многие делают их. Многие люди продают их. Hearth.com покажет вам, как их использовать.
Все посты теперь не содержат глютена и трансжиров.

• 24 декабря 2010 г.
• #10

все еще много таких в эксплуатации….
я все еще получаю много звонков от людей, желающих заменить внутреннюю обшивку на этих старых нагревателях типа Эшли

 

Переключить подпись

WoodHeatStoves.com
Блог WoodHeatStoves.com
«Мне нравится» дровяные печи на Facebook
«Нравится» Детали для пеллетных печей на Facebook

• 24 декабря 2010 г.
• #11

Я их тоже помню не так давно. Это было в начале-середине 80-х. Я работал в компании. в нашем маленьком городке, который отапливал нашу рабочую зону одним из них, вероятно, стоил около 10 долларов здесь, на лесопилке, и это дорогой розничный продавец [только пиломатериал на много миль], поэтому они, вероятно, были доступны по меньшей цене. Он всегда светился красным. Я топила дровами дома, поэтому я уже привыкла к дровам для отопления и приготовления пищи. Тем не менее, мне никогда не нравилось, что эта штука с ревом несется по комнате и светится ярко-красным. Это работало для нас в течение трех лет, так что неважно. Он также был установлен возле стены в два кирпича толщиной [ничего с другой стороны, кроме соседнего магазина] и обслуживался очень длинным отрезком такой же тонкой металлической трубы [вы знаете, материал с голубоватым оттенком как темно-синий, больше не продается здесь и стоит около 1,89 доллара. длина я верю]. Труба шла вверх по нашей комнате с очень высоким потолком, через крышу и дальше вверх. Если бы мне пришлось угадать, это было по крайней мере 30 футов, так что довольно большая тяга для этой маленькой печи.

До сих пор мурашки по коже, когда я это вспоминаю.

 

• 24 декабря 2010 г.
• #12

По-моему, в начале 1970-х я заплатил 17 долларов за один в Западной Вирджинии. Он не был таким причудливым, как показанные здесь модели, потому что на нем не было ни единого куска чугуна. Мы использовали его, чтобы нагреть фургон для хлеба, в котором жили той зимой, — сделали хорошую работу, но этот большой металлический фургон остыл примерно через 3 минуты после того, как огонь погас!

К вашему сведению, я думаю, что слово «жесть» не подходит для их описания. Я полагаю, что они были сделаны из листового металла … часто «вороненой стали», из которой было сделано много печных труб.

Престижность всем, кто может найти приличные фотографии или каталоги из вороненой стали без чугуна! Они часто загружались сверху… возьмите ЭТО Вермонтское литье!

 

Переключить подпись

• 24 декабря 2010 г.
• №13

Да, был такой еще в начале 70-х. Мне не составило труда выйти из дома, когда было чертовски жарко. Меня бросает в дрожь при мысли об этом. У всех был пожар, и было много пожаров на крышах, но большинство из них не сожгли дом, так как обычно там было несколько футов снега. Это дало нам время подняться и бросить горящую черепицу на землю. Мы закончили тем, что сделали обшивку побольше, чтобы кровля не касалась этой горячей одностенной трубы. Заправьте ее красным, а креозота в доме нет, но внешняя единственная стена могла делать креозот, даже когда печка горячая, когда на улице -40.
Это были старые добрые времена.

 

Переключить подпись

T6, кухонная плита PioneerMaid, 3 теплицы для рыбаков, кухонная плита вне кухни
2-372
2-361
2-350

• 24 декабря 2010 г.
• №14

Давайте проясним эти различные печи!

Эшли был королем кучи. Он продавался по цене от 90 до 120 долларов, был термостатическим и герметичным. Это была действительно печь, которая положила начало большей части современного движения. Приложенные фото именно этой модели.

Это печь, которая прослужит десятилетиями, если за ней правильно ухаживать — чугунные верхняя, нижняя и передняя рама и дверца, а также вторая облицовка из листового металла внутри, которая выдержит большую часть нагрузки.

Было также много других похожих моделей, некоторые с ручной тягой, некоторые с термостатом… Кинг, например, сделал одну (у нас была такая!).

Модели из листового металла в хозяйственном магазине часто состояли из 100% листового металла, и, насколько я помню, было два основных размера… один полноразмерный (размер Эшли), а другой был моделью гораздо меньшего размера, которая выглядела точно так же.

Судя по картинкам выше, многие модели находятся где-то посередине.

Я помню, когда я жил в Западной Вирджинии, кучка местных жителей заказывала Эшли у кого-то, кто выступал в качестве посредника… Я помню, ЖЕЛАЛ, что у меня есть такие деньги (думаю, это было 95 долларов), чтобы получить одна из тех замечательных печей!


 

Переключить подпись

• 24 декабря 2010 г.
• №15

Веб-мастер сказал:

Давайте проясним эти различные печи!

Эшли был королем кучи. Он продавался по цене от 90 до 120 долларов, был термостатическим и герметичным. Это была действительно печь, которая положила начало большей части современного движения. Приложенные фото именно этой модели.

Нажмите, чтобы развернуть…

Когда я закончил колледж в середине 70-х, я приехал сюда, в Колорадо, на несколько месяцев и так и не уехал. Я переехал в старую хижину, и другие обитатели хижины уверяли меня, что Эшли — король печей. Я также читал о них в «Каталоге всей Земли» и других источниках. Все согласились, что Эшли невозможно победить.

Итак, я копил и копил, а потом попытался найти Эшли, чтобы купить. Неудачно. Наконец я услышал о большом хозяйственном магазине примерно в 75 милях отсюда, где они продаются, поэтому я поехал с другом, чтобы купить один. Я думаю, что в то время они стоили около 175 долларов новыми в этих частях. Оказалось, что магазин больше не занимается продажей Эшли, но они продают Шенандоа, обшитые огнеупорным кирпичом и т. д. Я купил его за 160 долларов (конечно, сэкономив 15 долларов), и он мне понравился. Я до сих пор использую его как нашу основную печку, около 35 лет. потом. Мне он нравится больше, чем тогдашние соседи Эшли.

Я не видел Эшли много лет.

 

• 25 декабря 2010 г.
• №16

Должно быть, это модные модели с чугунной дверцей. Я думаю, что наши стоят что-то около 69 долларов. Ездил пополам с другом. Тогда это были большие деньги для нас.

 

Переключить подпись

PE Alderlea T6, Jotul F602
Наиболее важным инструментом в процессе топки дровами и самой большой переменной является тот, который управляет печью.

• 25 декабря 2010 г.
• # 17

Спасибо за отличную тему, ребята. Это действительно дает мне ощущение истории и заставляет меня чувствовать себя еще больше новичком!

Красивые изображения горящих печей из листового металла и падающих на пол днищ печей. Как изменилось мое отношение к риску!

Я не весенний цыпленок, и мне жаль, что я раньше не занимался печами. Кажется, я скучаю по некоторым интересным вещам. Мой единственный опыт был с древними печами типа Франклина в доме моего деда примерно 1840 года. Не думаю, что когда-либо видел их горящими, но мне нравилось смотреть на них.

 

Переключить подпись

Предупреждение: я благонамеренный новичок, который может ошибаться. С наилучшими пожеланиями, Джордж (участник [del]artist[/del], ранее известный как [del]Prince[/del] RenovationGeorge)

«Приверженность выдержанной древесине, достаточной тяге и бездымному сжиганию».
Ремонт разрушенного 2-этажного фермерского дома площадью 2000 кв. футов у озера Мичиган
Склоняюсь к Blaze King King, заинтересован в грядущем Вудстоке
Больше информации в моем профиле.

• 25 декабря 2010 г.
• # 18

Один из них был в подвале моей бывшей, но он весь был украшен тоннами никеля, Richmond Stove Company. Он все еще был подключен, но я не думаю, что он сгорел за 30 лет.

 

Переключить подпись

tickbitty
Lopi Republic 1750i Вставка

Дровяная печь – Дэйв Хэдфилд

 

    В 1988 году, когда ранней весной мы плыли на каноэ по реке Пиджен в Манитобе, наши партнеры в другом каноэ сбрасывались. Было много небольших порогов,  на одном из них они споткнулись. Тактические детали не важны, но на берегу ниже порога мы обнаружили, что у нас было 2 гребца и одна каноэ с сухим снаряжением и (из-за недостаточной гидроизоляции) 2 гребца и одно каноэ с очень мокрым снаряжением. Мы разожгли большой костер у каменной стены и боролись с переохлаждением, но когда солнце садилось, стало довольно холодно, и нас ждала перспектива очень неприятной ночи, если бы не одно обстоятельство: как часть нашего оборудование у нас была настенная палатка с дровяной печкой.

     После установки мы напилили больше обычного запаса дров, повесили мокрое снаряжение на коньковый шест и всю ночь поддерживали печь в рабочем состоянии. Было начало мая, а на улице понизилась температура — стоял мороз. Внутри те, кто был мокрым, держались близко к жаре, спали достаточно хорошо, и к утру вся висящая одежда и сумки были сухими. Мрачный опыт превратился в то, над чем мы могли пошутить.

 

[нажмите, чтобы увеличить]

     Моя небольшая переносная дровяная печь весит 11 фунтов, включая печную трубу, которая помещается внутрь. Это практичный, многоцелевой способ быть самодостаточным в кустах. Помимо использования в настенной палатке, он работает с палаткой Campfire или другим навесом. Это больше труда, чем кемпинг с нулевым следом, но он намного удобнее и больше похож на дом.

     Это единственный правильный способ отправиться в зимнее путешествие. Он нагревает воздух, сушит вещи и готовит еду. Это делает кемпинг роскошным, а в длительной поездке он легче, чем топливо в бутылках, которое вы берете с собой для газовой плиты. Кроме того, вы гораздо больше становитесь частью куста, когда так зависите от него. Вы не полагаетесь на отрасль по добыче ископаемого топлива или сложное оборудование. Это не нулевой след, но он использует гораздо меньше дров, чем открытый огонь, и не оставляет шрамов на участке, как это делает костровая яма. Готовить легко, дым в глаза не лезет. Это часть снаряжения, которая помогает сделать вас немного более независимым. Единственные реальные минусы, которые я могу придумать, это то, что он слишком тяжелый для похода с рюкзаком, на некоторых маршрутах с интенсивным движением может не остаться много древесины, и если вы уроните пластиковую одежду на его горячую поверхность, вы пожалеете, что не сделали этого. .

     Но я также использую его в поездках на каноэ. Я устанавливаю его снаружи, на скалах или выступе. Это очень эффективная кухонная плита: одновременно можно готовить/разогревать/поджаривать 4 или 5 вещей. [На этом фото мы готовим торт на 21-летие моей дочери.]

Этика

Очевидно, что дровяная печь не имеет нулевых следов. Это может не подходить для вашего местного заповедника, если вы не принесете собственную древесину. На самом деле есть много парков или маршрутов с интенсивным движением (тропа Западного побережья, озера Боурон, тропа Адирондак), где это не подходит. Это часть северного комплекта. Он рассчитан на месяцы работы без покупки топлива. Проще всего использовать там, где растет кедровая сосна, — а в Щитовом лесу ее миллионы веревок.

Если вам кажется неправильным устанавливать эту печь и рубить для нее дрова, не делайте этого. Идите дальше на север.

Отказ от ответственности

Эта печь НЕ БЕЗОПАСНА в доме, гараже или другом сооружении такого типа. Это сделает вашу страховку недействительной. Это не одобрено CSA. Используйте на свой риск. Он предназначен для использования во временной северной палатке или аналогичном укрытии, при постоянном присутствии кого-либо, наблюдающего за ним. Ответственность за использование этой печи полностью лежит на операторе. Автор этих планов Дэвид Хэдфилд и его имущество не несут ответственности за работу этой печи.

Размер

     В походах на каноэ весной и осенью я использую печь 9″ x 9″ x 22″ с 5 секциями 3-дюймовой трубы и коленом. Этот комплект, изготовленный из стали 26 калибра, весит 11 фунтов и может перегреть стенную палатку размером 8 x 10 футов. Для весенних и осенних поездок вам может сойти с рук немного меньше.
      Для большего поперечного сечения требуется большая труба печи, и у меня есть блок 12 x 12 x 26 дюймов, изготовленный из 22 калибра, с 5 секциями 4-дюймовой трубы плюс колено, и он весит 21 фунт.
    Вы должны решить, хотите ли вы поддерживать огонь всю ночь. Зимой у вас есть выбор: нести только летний спальный мешок и поддерживать огонь в очаге или дать ему погаснуть и взять с собой больше постельных принадлежностей. Я выбираю последнее. Я использую 2 пуховых мешка, рассчитанных на минус 5 градусов, зажатых между собой. Когда я ложусь спать в теплой палатке, я начинаю с 1 слоя сверху и 3 снизу. По мере остывания печки перекладываю по мере необходимости. В минус 35 у меня заканчиваются 3 слоя сверху и 1 снизу, а также длинные кальсоны, носки и балаклава. Утром вытягиваю руку из мешка, открываю печку, набиваю берестой и растопкой, зажигаю, закрываю дверь, ставлю горшочек с мелким льдом и засовываю обратно руку. Через пять минут встаю. в жару одеться, подсунуть еще дров и выйти на улицу. К тому времени, когда я возвращаюсь, вода горячая для омовения и для овсянки. В качестве альтернативы можно носить с собой печь размером 12 x 12 и поддерживать огонь. Таким образом, вам не нужно так много постельных принадлежностей, но каждые полчаса или около того вам придется вставать (или, по крайней мере, наполовину) и топить печь. Дополнительный вес печи близок к весу дополнительного пухового мешка.
     Выбор за вами. В любом случае работает. Однако, если вас поймают, когда вы спите под брезентом, было бы неплохо иметь дополнительное постельное белье.

Шокирующие новости — я готовлю в своей палатке!

     Мне задали вопрос: «Безопасно ли готовить в палатке?» Что ж, печь обычно привязывают к 4 кольям, вбитым в землю, или привязывают к горизонтальным столбам, так что она достаточно надежна. Что касается медведей, я использую палатку в холодное время года и зимой, когда они спят. Летом я использую палатку Campfire.
Справедливости ради, я не использую стенную палатку/деревянную печь в летней среде с тяжелыми медведями, такой как Алгонкин. Мне кажется, что дальше на север, где на медведей охотятся, запах горячего металла и древесного дыма ассоциируется с тем, что в них стреляют. Для медведя забрести в «базовый» лагерь — плохая страховка. Вам придется оставить устройство настроенным и без присмотра, чтобы вызвать визит медведя. Есть конечно исключения, но я таких не встречал.
Важно одно: весь ваш мусор идет в печку и распыляется. Нет вонючего мусора.

Сталь

     Чем легче сталь, тем сильнее она будет деформироваться и тем меньше времени прослужит, но когда вы тянете сани, все, что вас волнует, это вес. Сталь измеряется калибром — чем выше число, тем тоньше заготовка. Калибр 26 легкий, но прослужит более нескольких сезонов.
Лучше всего использовать обычную сталь или черный печной металл. Если вы используете оцинковку, все должно быть в порядке, но иногда цинковое покрытие может скрыть дефекты стали. Цинк также ядовит, поэтому ваш первый огонь должен быть снаружи и достаточно горячим – это расплавит цинк и решит эту проблему. Оцинкованную сталь калибра от 24 до 30 обычно можно найти в компаниях, занимающихся отоплением и кондиционированием воздуха. Недавно я заплатил 18 долларов за лист размером 4 фута на 4 фута калибра 26.
      Заклепки должны быть стальными. Алюминиевые заклепки оказались бы разочарованием!
      Для дымохода вам придется искать 3-дюймовые оцинкованные карнизы через водосточные трубы. Его постепенно заменяет пластик. Я нашел свой в магазине Robinson’s Hardware в Барри, Онтарио, и он был длиной 10 футов.

Изгиб

     Сделайте изгиб, прикрепив 35″ 2 x 4 шарнирами к верстаку, как показано на фото. Используйте достаточно прочные (3″ x 3″) петли. Листовой металл, который нужно согнуть, удерживается твердой древесиной размером 1″ x 6″ x 28″, передняя кромка которого скошена под углом 45 градусов. (Этот скос позволяет вам согнуть более 90, позволяя детали пружинить на 90 градусов.) Эта верхняя пластина крепится крепкими винтами на концах или болтами к рабочему столу, но если винты сами по себе не оказывают достаточного давления вниз, вы нужна центральная пресса. Прикрепите 6-дюймовый блок к середине 4’ 2″ x 4″. Он помещается на верхнюю пластину блоком вниз, а концы крепятся к верстаку большими С-образными зажимами. Все давление С-образного зажима передается блоком на центр верхней пластины. Таким образом, каждый изгиб требует некоторой настройки, но это не производственный цех.

                               

[щелкните, чтобы увеличить]
Но для небольших изгибов на самом деле проще использовать тиски и/или плоскогубцы для листового металла. Или закрепите деталь на верстаке так, чтобы язычок торчал над краем, а затем согните ее, постукивая по краю молотком.


Материалы

4 фута x 4 фута из стали калибра 22, 24 или 26
100 1/8″ «короткие» и 100 «средние» стальные заклепки (НЕ алюминий). 20 «Длинные» заклепки для крышки печи и регулятора тяги
10′ x 3″ оцинкованный водосточный желоб
2  3″x3″ петли на разрыв
3″ регулируемый угол оцинкованного колена
обрезки 2 x 4 на разрыв
кусок твердой древесины 1×6 для верхней панели
a 2 x 6 для горизонтального зажима на верстаке, чтобы печь можно было надеть на него, как носок, при клепке
12 шурупы № 6 x 1/2″ для крепления деталей для сверления отверстий
№ 10 x 1 1/4″ SS болт шарнира тяговой плиты, 2 гайки, пружина для плотного прилегания к валу болта.


Инструменты

тонкие перчатки, защитные очки, защитные наушники, плоскогубцы, тиски для листового металла, различные зажимы, ножовка, электрическая дрель, сверло 1/8″, заклепочный пистолет, ножницы по металлу, поверочная линейка, маркер, линейка , электролобзик с лезвиями для резки металла (2), малый шлифовальный круг для электродрели для стачивания ошибочно поставленных заклепок, отвертки, гантели для утяжеления листового металла при резке, молотки, циркуль, напильник, круглый напильник, пробойник для разметочного сверла -отверстия, зенкер для удаления заусенцев из просверленных отверстий, (ленточная шлифовальная машина для удаления заусенцев), (ступенчатое сверло, для больших отверстий в листовом металле)

Конструкция

1     Разметьте листовой металл для резки и гибки в соответствии со схемой. Оставьте 1/8″ для изгибов. Вырежьте его из листа 4 х 4 фута. (Проще всего использовать лезвие для резки металла в лобзике. Прорезь в Workmate полезна для траектории резки, а также для импровизации опорной поверхности для остальной части листа.) Отшлифуйте края напильником или ленточной шлифовкой.

2     Проще всего вырезать конфорку, отверстие для дымохода, а также предварительно просверлить подпорку и патрубок дымохода, ДО подгибания боковых сторон печи. Расположите конфорку так, чтобы она была на 1/8″ больше вашей кастрюли среднего размера. Вырежьте, просверлив маленькое отверстие прямо внутри круга, затем отверстие большего размера, затем начните и продолжайте аккуратно ножницами по металлу или электролобзиком (лобзиком проще). Если вы будете осторожны, этот кусок можно использовать позже для черновой пластины.

3     Отверстие для дымохода должно быть на расстоянии 1 3/4 дюйма сзади и  1 1/4 дюйма сбоку. Распланируйте, с какой стороны (в зависимости от того, как вы будете ориентировать печь в своей палатке и где будет проходить труба). Помните, что вы смотрите на нижнюю часть плиты — поэтому она перевернута. Разметка и резка и напильник гладкие.

4     Ребро жесткости под варочной панелью значительно уменьшает деформацию. Он не должен выступать более чем на 5/8″ в топку. Вырежьте и согните его, разложите и предварительно просверлите перед сгибанием, но пока не закрепляйте окончательно. Положите под все это кусок фанеры и используйте временные небольшие винты, чтобы удерживать его на месте, пока вы будете сверлить дюжину или около того отверстий. Отметьте, какая сторона куда идет.

 

5    Снимите элемент жесткости и начните тот же процесс с патрубком дымохода. Отрежьте 2 1/2″ от куска заготовки трубы печи. (Начните резать ножовкой, затем продолжите лобзиком.) Дымоход трудно зажать. Один из способов закрепить ее в тисках — вставить круглый предмет размером почти с трубу (в данном случае это может быть банка с краской сразу за пределами разреза).

6    Отметьте все на расстоянии 3/4″ от конца, сделайте надрезы на 3/4″ до этой линии и отогните каждый из этих выступов наружу 90 градусов плоскогубцами, формируя юбку.

    

7     Отцентрируйте и просверлите каждый второй выступ или более.

8    Сдвиньте конец металлического листа печи с верстака, затем вставьте патрубок дымохода в отверстие. (В конечном итоге он идет изнутри наружу.) Отметьте просверленные отверстия и отметку для ориентации. Снимите, а затем задвиньте лист металла обратно на скамейку, просверлите отверстия для заклепок на потом. (Теперь выполнить этот шаг намного проще!)

9    Воспользуйтесь гибочным изломом и согните боковые стороны печи. Начните с вкладки.

10    Прикрепите 2 x 6 к верстаку, затем наденьте на него печь, как носок. Потом просверлить и заклепать. Примечание: проще всего сначала просверлить отверстие на каждом конце и вставить временный шуруп в древесину, а затем просверлить все остальные отверстия. Это позволяет металлу плотно прилегать к дереву без заклепок. Также не сверлите торцевые отверстия слишком близко к торцу — оставьте место для фланца задней и передней частей и их заклепок.

11    Закрепите элемент жесткости заклепками.

12   Закрепите раструб дымохода заклепками.

13    Для спинки тщательно измерьте отверстие, затем отрежьте кусок на 1″ больше в обе стороны. При резке листового металла полезно удерживать его струбцинами или грузами. А ленточно-шлифовальный станок, прижатый к верстаку, — простой способ убрать заусенцы (не держите его, как на картинке!).

                

14    Отметьте 1/2 дюйма от каждого края и загните 1/2 дюйма вверх вдоль каждого края. Вы, конечно, обнаружите, что вкладки мешают друг другу. Один из способов справиться с этим — срезать углы под углом 45 градусов, а затем сделать надрез глубиной около 3/4 дюйма на переднем крае верхней пластины гибочного излома примерно в 10 дюймах от одного конца. Когда вы сгибаете, ранее согнутые выступы входят в глубокий вырез 3/4″ с одной стороны и сразу за край доски с другой.

     Но не слишком заморачивайтесь по поводу аккуратности. Даже если вы используете тиски из листового металла и немного поднимаете изгиб, все будет хорошо.

15    Просверлите и заклепайте наконечник на место. Полезно сначала предварительно просверлить отверстия в концевой части (см. нижнее фото передней части).

   

16    Таким же образом сделайте переднюю часть, но сначала вырежьте центральную часть. Сделайте более глубокую нижнюю кромку, чтобы предотвратить высыпание углей, на 1 1/2 дюйма. Сбоку оставьте 1 1/4″, чтобы оставить место для петель и защелок. Верх может быть 1″. Используйте напильник или камень, чтобы сгладить внутренний разрез.

17    Полезно предварительно просверлить отверстия. А когда вы просверливаете корпус печи, кусок дерева нужной длины позволяет нажимать, не деформируя поверхность.

                

 

Затем заклепайте его на место, как на задней части.

18   Сделайте дверцу на верстаке, а не на плите. Решите, как вы хотите, чтобы он открывался, чтобы вы могли топить его, все еще находясь в своем спальном мешке. Имейте в виду, где дверь будет располагаться на передней части, и убедитесь, что хвосты заклепок петли не конфликтуют с краем двери, иначе она не закроется. Со стороны защелки должен быть зазор, чтобы оставить место для защелок — скажем, 5/8″, а со стороны петель — около дюйма. Верх и низ могут быть в пределах 1/4 дюйма от передней части. (Примечание: эти размеры приблизительны. Ваша плита может немного отличаться. Просто убедитесь, что есть место для петель и защелок. Если вы сомневаетесь, смоделируйте ее с помощью листа бумаги.) Отметьте ее как переднюю.

19    С помощью компаса отметьте диск диаметром 4 1/4″ для тяговой пластины. (Пока не обрезайте его — легче вырезать отверстия для воздуха, пока кусок металла достаточно большой, чтобы его можно было зажать.) Отметьте 2 отверстия для воздуха, как показано на фото, квадрат 1″. Используйте маленькое сверло (подойдет 1/8″) и просверлите углы. Затем просверлите отверстия большего размера, чтобы удалить материал. (Примечание: ступенчатое сверло — хороший способ просверлить большие отверстия в листовом металле. ) Затем напилите квадрат по линиям. Затем просверлите центральное крепление для поворотного болта. Наконец, вырежьте диск.

19     Положите его на дверцу, а дверцу на фронт печи и прикиньте, где должна быть тяга. (Держите его низко, но выше нижней кромки передней части. Перенесите сквозные отверстия и отверстие для болта на дверь. -отверстие.

 

20    В качестве шарнира я использовал выступы, согнутые вокруг жесткой проволоки. они не конфликтуют с передней частью.Также убедитесь, что нижняя петля на дверце плотно прилегает к петле, приклепанной к печке, иначе дверца при открытии соскользнет вниз, а затем не закроется. петли на переднюю часть, но не приклепывайте верхнюю петлю к передней части до тех пор, пока не будут выполнены все измерения и маркировка, иначе вы не сможете снимать и надевать вещи по мере их установки (Примечание: эти простые петли работают лучше, чем купленные в магазине, потому что их можно обрезать, чтобы они точно соответствовали пространству. ) Отметьте и предварительно просверлите дверные петли. е и он подходит, заклепайте петли на место.

             

21    Для тяговой пластины требуется 2 заклепки, торчащие спереди; они предназначены для регулировки тяги, когда вещь горячая. Используйте заклепки с длинным хвостом. Затем просверлите отверстие для тяговой пластины и установите. Пружина прижимает пластину к двери, чтобы уменьшить утечку воздуха. С внутренней стороны используйте контргайку или проткните конец болта, чтобы он не открутился. Не используйте нейлокс — он расплавится.

                                     

 

22    Защелки очень простые — просто полоски металла. Сначала установите те, что на передней части. Сделайте их из сложенного 26-го калибра, чтобы они были жесткими. Я хотел получить готовый размер 1 3/4″ x 1/2″, поэтому начал с 3 1/2″ x 1/2″.

                           

 

23    Поворотные защелки на двери оставлены до сих пор, чтобы обеспечить наилучшее выравнивание. Это простые куски металла с выступом, отогнутым наружу под углом 90 градусов для придания им жесткости. Когда вы заклепываете их на место, используйте бумажную шайбу под ними. Это сгорит и оставит достаточно места, чтобы предотвратить заедание.

          

24    Похоже на печь, не правда ли! Осталась только крышка печки. Вырежьте круг из металла на 2″ больше вашего отверстия. Установите его по центру отверстия. Дотянитесь снизу и обведите маркером отверстие на крышке. Затем просверлите и вставьте заклепки с длинным хвостом внутрь внутреннего круга. (Они предотвращают смещение крышки. Кроме того, если крышка находится на плоской поверхности плиты, она служит проставкой для кастрюли, поэтому рис не подгорает.)

    

25    Готово! У тебя есть дровяная печь! Однако, если он сделан из оцинковки, на данном этапе он ядовит. Для первого огня установите его на несколько кирпичей во дворе и зажгите. Наклейте пару секций дымохода. Разожгите огонь, пока не увидите, как цинк тает и капает. Если что-то осталось, не беспокойтесь об этом. Все, что должно было испариться, испарится. Отличная работа!

 

 

 

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

SaveSave

Дровяные печи и их установка

Дэвид Э. Бейкер


Департамент сельскохозяйственного машиностроения

Доступны буквально десятки видов дровяных печей. Большинство из них можно описать одной из следующих общих категорий.

• Циркуляционные печи
  Они имеют двойные стенки с внутренней камерой сгорания, обычно изготовленные из чугуна или сварной стали с огнеупорным кирпичом. Внешняя оболочка из легкого листового металла способствует прохождению воздуха через внутреннюю оболочку. Помещение обогревается преимущественно теплым воздухом. Некоторые устройства имеют дополнительный вентилятор, который обеспечивает более сильный воздушный поток. Вы получаете контроль тяги и теплопроизводительность с помощью заслонки, управляемой термостатом. Эффективность сжигания от 60 до 70 процентов возможна при использовании хорошо сконструированных агрегатов. Основным преимуществом циркуляционного агрегата является то, что во время работы внешняя оболочка остается относительно прохладной.
• Радиационные обогреватели
  Эти одностенные устройства могут быть изготовлены из листового металла, чугуна или сварной стали. Они могут быть облицованы или не облицованы огнеупорным кирпичом, что повышает эффективность печи и продлевает срок ее службы. Тепло передается в помещение непосредственно за счет лучистой энергии и косвенно за счет конвекционных потоков, создаваемых воздушным потоком над поверхностью печи. Ранняя американская «буржуйка» подпадает под эту общую категорию, как и многие современные импортные и отечественные агрегаты. Управление тягой и теплом может быть автоматическим, но чаще достигается с помощью заслонок с ручным управлением. Нагреватели лучистого типа, как правило, дешевле, чем циркуляционные агрегаты. Это не относится к некоторым более дорогим чугунным блокам с обширными декоративными элементами. Эффективность сгорания для этих агрегатов может быть такой же высокой, как и для циркуляционных агрегатов. Более низкая эффективность связана с плохим управлением ручным управлением тягой.
• Дымовые печи
  Эти устройства сочетают в себе внешний вид печи Франклина с открытым нагревом и эффективность закрытого устройства. Эти обогреватели лучистого типа имеют дверцу, которую можно открыть, чтобы обеспечить вид на огонь, не оказывая отрицательного влияния на работу печи. Когда дверь закрыта, эти устройства работают так же, как и другие печи. Общий КПД находится в диапазоне от 50 до 60 процентов, в зависимости от количества времени, в течение которого устройства работают в режиме «камина». Это сопоставимо с эффективностью от 10 до 20 процентов для обычного домашнего камина.

Конструкция

Печь, внесенная в список Underwriters’ Laboratories (UL), которую вы покупаете, будет иметь топку из листового металла, сварной стали или чугуна. Он также может быть облицован огнеупорным кирпичом.

Печи из листового металла имеют самую низкую стоимость и должны рассматриваться только для нерегулярного использования. Поскольку они легкие по весу, они быстро нагреваются. Однако интенсивное использование приводит к раннему выгоранию. Их жизнь можно продлить, ограничив размер пожаров или выровняв зону пожара более тяжелым материалом или огнеупорным кирпичом. Печи из листового металла следует часто осматривать на наличие слабых, прогоревших мест.

Сварные стальные печи изготовлены из стального листа толщиной 1/4 дюйма или более. Они прогреваются медленнее, чем печи из листового металла, но секция с более толстыми стенками служит дольше. Эти агрегаты подходят для непрерывного использования. Высококачественные модели будут иметь облицовку из огнеупорного кирпича в зоне горения.

Чугун долгое время считался лучшим материалом для дровяных печей. Он обеспечивает печь, которая медленно прогревается, хорошо сохраняет тепло, не коробится и служит долгие годы. Однако чугунная печь не эффективнее хорошо сконструированных печей других типов. Чугун относительно хрупок и может треснуть при грубом обращении. По этой причине следует тщательно осматривать новые и бывшие в употреблении чугунные агрегаты на наличие поломок перед их использованием.

Футеровка из огнеупорного кирпича или керамики может использоваться в печах любого из трех типов. Вкладыши увеличивают массу печи и, как правило, отводят тепло от горячих точек огня. Это способствует более равномерному нагреву и продлевает срок службы печи. Вкладыши также удлиняют время между розжигом огня и прогревом помещения.

Размеры

Некоторые производители оценивают свои печи в кубических футах, которые они могут нагреть; другие используют количество комнат; некоторые используют Btu (британские тепловые единицы). Если вы не знаете, в каких условиях тестировалась печь и как они соотносятся с вашей собственной ситуацией, большинство оценок не имеют большого значения. В лучшем случае рейтинги следует использовать только как общие ориентиры. Выбор размера на основе доступного места и требуемых зазоров вокруг печи или способности работать с топливом размера, которое у вас есть, может быть более важным, чем оценка.

Размещение печи

Размещение печи обычно определяется расположением существующего дымохода или потенциальным расположением дымохода. Печь должна располагаться как можно ближе к входу дымохода. Максимальная длина дымохода, соединяющего печь с дымоходом, не должна превышать 8-10 футов, а труба должна иметь не более двух колен под углом 90 градусов.

Поскольку дровяные печи редко проектируются с системами принудительной циркуляции, располагайте их ближе к центру отапливаемого помещения, если у вас есть выбор. Другой вариант — разместить печь так, чтобы тепло улавливалось существующей системой центрального отопления с возвратом холодного воздуха и циркулировало по всему дому.

Рисунок 1
Зазоры для дровяных печей.
 

Таблица 1. Уменьшение расстояния от дровяного котла до горючих поверхностей.

1 8 дюймов

горючие поверхностные покрытия	As Wall Protector	AS Healing Protector
3-1/2-дюймовые толстые. Негорючая теплоизоляционная плита толщиной 1/2 дюйма поверх 1-дюймовых плит из стекловолокна или минеральной ваты без вентилируемого воздушного пространства	18 дюймов	24 дюйма
Листовой металл толщиной 24 дюйма поверх 1-дюймового слоя стекловолокна или минеральной ваты, армированного проволокой или эквивалентом, на задней стороне с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм	12 дюймов
Кирпичная стена толщиной 3-1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм	12 дюймов
Листовой металл толщиной 24 дюйма с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм 1 399 3 506 18 дюймов
Негорючая изоляционная плита толщиной 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм	12 дюймов	18 дюймов
1 дюйм, зажатый между листами стекловолокна или минеральной ваты Листовой металл 24 калибра с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм	12 дюймов	18 дюймов

Зазоры

Большинство домашних пожаров, связанных с дровяными печами, является результатом неправильной установки или эксплуатации. Чтобы уменьшить вероятность возгорания, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендовала определенные минимальные расстояния между дровяными печами и горючими материалами или мебелью. Ваши местные строительные нормы и правила или страховая компания домовладельца могут иметь более строгие требования. В таблице 1 показаны рекомендуемые NFPA зазоры между дровяными печами и защищенными и незащищенными горючими стенами и потолками. На рис. 1 показаны эти зазоры и показано, как устанавливается защита.

Все полы под дровяными печами (кроме бетонных, каменных и утвержденных негорючих конструкций) должны быть защищены от тепла и углей, которые могут выпасть. Эта защита должна выступать под печкой и наружу на 18 дюймов со всех сторон.

Производители перечисленных обогревателей обычно указывают тип материала, необходимого для защиты пола. Тип защиты пола, требуемый для нагревателей, не включенных в список, зависит от длины опоры нагревателя. Обогреватели с ножками высотой менее 2 дюймов можно устанавливать только на негорючий пол. Нагреватели с ножками высотой от 2 до 6 дюймов должны иметь защиту пола, состоящую из 4-дюймовой пустотелой каменной кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой и покрытой листовым металлом 24-го калибра. Нагреватели с ножками выше 6 дюймов должны иметь защиту пола, состоящую из близко расположенных кладок, обеспечивающих толщину не менее 2 дюймов. Такая кладка должна быть покрыта листовым металлом 24 калибра. Вместо указанных здесь требований к защите пола можно использовать защитное покрытие для пола, указанное признанной испытательной лабораторией и установленное в соответствии с установкой.

Ножки, установленные производителем, нельзя укорачивать или снимать, а также нельзя размещать какие-либо предметы, которые будут мешать циркуляции воздуха под печью.

Соединительная труба

Печи подсоединяются к дымоходам с помощью открытой металлической трубы, известной как печная труба. Эта труба обычно имеет диаметр 6 или 8 дюймов и должна быть изготовлена ​​из металла калибра 24 или более тяжелого. (Чем меньше номер манометра, тем тяжелее металл.) Выберите размер трубы в соответствии с размером выходного отверстия печи.

Максимальная эффективность достигается, когда дымоходы максимально короткие и прямые. Ни в коем случае трубы не должны быть длиннее 8-10 футов или иметь более двух изгибов под углом 90 градусов.

Избегайте горизонтальных перемещений. Минимальный уклон должен составлять 1/4 дюйма на фут в сторону печи. Соберите соединения в трубе так, чтобы они направляли любой жидкий креозот, скапливающийся в трубе, обратно в печь, где он будет гореть. Стыки должны плотно прилегать, чтобы исключить попадание комнатного воздуха непосредственно в дымоходную систему. Используйте печной цемент для обеспечения герметичности. Используйте заклепки или винты на стыках труб для дополнительной прочности. В каждом стыке рекомендуется использовать не менее трех заклепок или винтов.

Для снижения пожароопасности соблюдайте рекомендованные расстояния между трубами и горючими материалами. Если дымоход должен проходить через стену, предусмотрите отверстие на расстоянии не менее 18 дюймов от всех элементов каркаса. Ни в коем случае дымоход не должен проходить через незанятую часть дома. Приборы, работающие на твердом топливе, если они не указаны для такого подключения, не должны подключаться к дымоходу, обслуживающему другой прибор. Вы можете переоборудовать каменный каминный дымоход для использования с дровяной печью, но вы не можете использовать его в качестве камина после переоборудования. Соединитель дымохода должен выходить в дымоход выше нижней точки футеровки плитки.

Перед покупкой

• Убедитесь, что печь внесена в список Underwriters’ Laboratories или аналогичного национального испытательного агентства, которое проводит испытания в соответствии с U.L. Стандарты.
• Обратитесь в свою страховую компанию и к местному строительному инспектору, чтобы убедиться, что вы можете пользоваться дровяной печью без больших штрафов в виде более высоких страховых взносов или капитального ремонта.
• Убедитесь, что у вас есть экономичный источник топлива.
• Убедитесь, что у вас есть доступ или вы можете установить одобренный дымоход для вашей печи.
• Посмотрите на несколько различных типов печей и пообщайтесь с людьми, которые ими пользуются. Довольны ли они производительностью? Были ли у них проблемы с агрегатом? Готов ли дилер исправить какие-либо проблемы?
• Проверить качество изготовления печей. Прочны ли материалы и хорошо ли собраны детали? Эффективность современных печей зависит от их способности контролировать воздух для горения. Для этого требуется воздухонепроницаемый блок с плотно прилегающими деталями и герметичной дверью или дверью с прокладками.
• Магазин вокруг. У дровяных печей есть «рынок продавца», и тщательная покупка может привести к существенной экономии на аналогичных устройствах.

Перейти к основному содержанию

Перейти к основному содержанию

Металлический домкрат для печки — Тим Тинкер

Этот металлический домкрат для печи защищает палатку от горячей трубы печи. Он обладает очень высокой термостойкостью и может быть изменен для различных размеров труб.

Знакомство со съемным металлическим домкратом для печки

Мне нравится, когда температура дымохода поддерживается на безопасном уровне около 100 C (212F) в месте прохождения через навес палатки. Это необходимо для эффективности печи и защиты от перегрева палатки. Тем не менее, я по-прежнему обеспечиваю навес палатки дополнительной защитой, используя палатку-защитный домкрат, потому что в трубе печи могут достигаться исключительно высокие температуры при сжигании «найденных в кустах топливных палочек».

Кратковременный внезапный ожог в крохотной палаточной печной трубе. В то время это было незамечено, но было запечатлено с помощью цейтраферной фотографии. Хорошая причина иметь домкрат, даже если большую часть времени он не нужен.

Так какой домкрат использовать?

Обычная силиконовая резина, армированная стекловолокном, вшитая в «печные домкраты или сапоги», используются в Северной Америке (пример обычных печных домкратов или ботинок).

Я сопротивлялся тому, чтобы постоянно вшивать вышеупомянутую тяжелую неуклюжую фурнитуру в мой «красивый, гладкий, мягкий, легкий (800 г) и набивной силиконовый навес для палатки». Это добавило бы значительный объем и вес, чтобы брать с собой рюкзак в каждой поездке, независимо от того, собираюсь ли я использовать плиту или нет. Я также нуждался в том, чтобы мой печной домкрат обладал универсальностью, позволяющей эффективно работать с различными диаметрами печных труб.

Сверхлегкие металлические домкраты — съемные альтернативы

Трубчатые домкраты

Я попробовал изолированные трубчатые домкраты, которые снабжены концентрическим воздушным зазором вокруг трубы печи (см. фото ниже). Я разработал их для защиты наклонной внутренней поверхности палатки перед тем, как труба печи пройдет через крышу, и с другой стороны, когда труба выходит из крыши.

Они были изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм или титановой фольги с тонким изоляционным слоем из циркониевой керамики, который был покрыт либо тканью из силнайлона, либо слоем фольги из нержавеющей стали толщиной 0,025 мм с прикрепленным к ней силиконовым дождевиком. Эти домкраты были очень эффективны, и их можно было незаметно вставить через поверхность моей палатки, раскрыв небольшой участок французских швов и застрочив два конца нового отверстия. Эластичность нейлоновой ткани позволила вставить сальник палатки, и когда его удалили, отверстие естественным образом зажило и не стало источником утечки дождевой воды. Такое расположение также позволило разместить в одной палатке несколько экспериментальных мест для печных труб.

Эти съемные трубчатые домкраты печки работали достаточно хорошо, но их было довольно сложно быстро установить при установке палатки с печкой в ​​непогоду, когда печка нужнее всего.

Они также были слишком хрупкими, чтобы их можно было носить прямо в рюкзаке, и они занимали слишком много места под защитой моих лучших, крошечных и крепких палаточных печей, которые могут аккуратно вместить свернутые печные трубы.

Трубчатый домкрат для печки также был сложным в изготовлении и неудобным, чтобы приспособиться к наклону палатки. Наконец, было непросто продеть собранную свернутую дымоходную трубу через сальник, не зацепившись за острые края множества удерживающих лент дымохода, даже в хорошую погоду.

Разнообразные защитные металлические домкраты. Несущий печной домкрат для палатки, в котором печная труба использовалась в качестве опоры палатки (слева и показано ниже). Цилиндрические домкраты (в центре). Листовые гнезда для печки, которые вставляются в карманы или защелкиваются в «шовном отверстии» (справа). Палатка-пирамида с палаточной печью посередине. В конструкции прототипа использовалась печь и труба печи вместо стойки для палатки, а также использовался несущий домкрат для печи, показанный слева на фотографии выше. Верхушка палатки крепится к конусу домкрата очень простой, но инновационной несущей кромкой со шнурком, пришитым к вершине палатки.

Окончание палаточного столба печной трубы

Плавление алюминиевой печной трубы и открытие сворачиваемых печных труб положили конец двойному использованию печной трубы. Тем не менее, несущая кромка осталась особенностью моих палаток, настолько она проста, прочна и универсальна.

Введите съемный плоский металлический домкрат для печки

Моя следующая конструкция съемного и плоского домкрата для печи намного проще и по-прежнему не увеличивает вес или объем навеса палатки. В этой конструкции используется съемный прямоугольный домкрат для печки из алюминиевого листа с эллиптическим отверстием, который вставляется в водонепроницаемый карман, который постоянно приклеивается или пришивается к внешней стороне палатки.

Микрозамок и шнур используются для фиксации сальника на месте. Когда печная труба не требуется, я заменяю алюминиевый лист прямоугольником из прозрачного пластикового листа, который вырезается из «пластиковой коробки для рубашек», и он становится овальным окном.

Этот простой алюминиевый домкрат для печки работал хорошо, так как он имеет минимальный контакт с дымоходом для передачи тепла от дымохода, а также имеет большую площадь поверхности, выступающую в качестве теплоотвода.

При сильном ветре овальное отверстие в сальнике может взаимодействовать с цилиндрической трубой и действовать как храповик для подъема трубы печи с патрубка дымохода на печи. Эта проблема была решена с помощью металлической ленты и нейлонового шнура, чтобы привязать трубу к ножке печи.

Съемный алюминиевый домкрат в водоотталкивающем кармане, который приклеивается к палатке силиконовой резиной RTV. Желтый шнур и замок для шнура удерживают щиток на месте. Лист можно заменить пластиковым окном, когда печь не развернута. Конструкция домкрата позволяет устанавливать металлический лист для различных труб. Когда металлический лист снят, он добавляет минимальный вес и не дает жесткости мягкой набивке навеса палатки. Пустой карман домкрата для палатки, в который можно поместить либо домкрат (или другой), либо сменное пластиковое окно.

Тим

Приложение

Этот пост появился некоторое время назад и может считаться излишним. Тем не менее, он содержит некоторые свежие идеи и уроки, которые могут быть полезны другим. На мой взгляд, его в значительной степени вытеснил мой очень легкий, компактный, мягкий, простой, «неутеряемый» и несъемный силиконовый/ватный клей/швейный домкрат.

Расстояние до горючих материалов для каминов и печных труб

• 11 июля 2016 г.

Расстояние до стен и поверхностей является важным фактором при выборе и установке отопительных приборов. Хотя существует множество ситуаций, которые следует охватить, говоря о зазорах, в этой статье мы постараемся рассмотреть те, о которых чаще всего спрашивают.

Что такое зазор до горючих материалов?

Горючие материалы – это любой материал или поверхность, которые могут гореть, включая древесину или изделия из дерева, гипсокартон, прессованную бумагу, растительные волокна, пластик или любой другой материал, который может воспламениться и загореться независимо от того, огнеупорный он или нет, оштукатуренный или не оштукатуренный. Расстояние, которое считается безопасным, между нагревательным прибором, дымоходом, облицовкой дымохода, вентиляционной трубой, вентиляционным соединением или другими горячими поверхностями и горючими материалами.

Каковы допустимые зазоры?

Ниже приведены допустимые зазоры для ряда распространенных ситуаций. Размеры зазоров были определены после тщательного тестирования печей и компонентов; все температуры были зафиксированы, и только потом были установлены безопасные расстояния. Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя печи, местными или окружными муниципалитетами или обращайтесь к Национальной ассоциации противопожарной защиты (NAFA) 211 или Международному жилищному кодексу (IRC) за разъяснениями.

Кирпичные камины

Все горючие каминные полы и аналогичная отделка должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов от каминных отверстий. Части каминной полки, расположенные по бокам каминного проема, которые выступают более чем на 1-1/2 дюйма от лицевой стороны камина, должны иметь дополнительный зазор, равный выступу. Части каминной полки, расположенные выше и выступающие более чем на 1-1/2 дюйма из проема камина, не должны располагаться менее чем на 12 дюймов от верха проема камина.

Открытые горючие каминные полки и отделка могут быть размещены непосредственно на каменной передней части камина, окружающей каминное отверстие, при условии, что такие горючие материалы не должны быть размещены в пределах 6 дюймов от каминного отверстия. Горючий материал в пределах 12 дюймов от отверстия камина не должен выступать более чем на 1/8 дюйма на каждый 1 дюйм расстояния от такого отверстия.

Отдельно стоящие печи

ЗАЩИТА ДЫМОХОДОВ: Дымоходы и соединения дымоходов также должны находиться на определенном расстоянии от горючих стен и потолка. NFPA требует 18-дюймового зазора от горючих стен для одностенной трубы печи. Двустенная дымовая труба используется, когда у вас нет 18-дюймового или более зазора от горючих материалов. Большая часть трубы печи с двойными стенками обеспечивает зазор 6 дюймов от стенных горючих материалов и 8 дюймов от горючих материалов потолка.

Использование «Теплового экрана» на одностенном дымоходе позволяет уменьшить зазоры с 18 до 6 дюймов до стены и 9 дюймов до потолка. Многие думают, что дымоход может проходить от дровяной печи прямо через потолок и крыша.Это не тот случай, и он может идти только от печи туда, где он будет проходить через потолок или стену.В этот момент он должен быть подключен к трубе класса А, если он идет в потолок, чердак и крышу. Эта труба имеет зазор 2 дюйма от горючих материалов и изолирована. Для проникновения в горючую стену требуется изолированный наперсток. Для получения более подробной информации обратитесь к квалифицированному специалисту или установщику.

ЗАЩИТА ПОЛА: Для печей, не внесенных в список (вероятно, тех, которым исполнилось 20 лет, нет в списках), защита пола должна быть из негорючего материала и простираться не менее чем на 18 дюймов со всех сторон устройства. Для печей, перечисленных в списке, она должна простираться не менее 8 дюймов по бокам и сзади и 18 дюймов спереди. Базовая защита пола, указанная NFPA, применяется к печам с ножками высотой более 6 дюймов. Это означает, что пол камеры сгорания печи должен быть как минимум на эту высоту над поверхностью пола. Никогда не укорачивайте и не снимайте ножки или основание печи. Накладка предназначена не для защиты пола от перегрева, а для предотвращения воспламенения пола от случайных искр или угольков от печи. Напольное покрытие может быть выполнено из кирпича, бетона, шифера, керамической плитки или другого негорючего материала, и в большинстве случаев его нельзя укладывать поверх коврового покрытия.

ЗАЩИТА СТЕН: Для неуказанной печи должно быть не менее 36 дюймов от горючих стен, измеренных по прямой линии до стен. Для печей, установленных в углу, то же требование, 36 дюймов по прямой линии от плита к стене, применяется. Руководства для владельцев печей должны быть проверены на предмет возможных сокращений. Эти размеры защиты стены могут быть уменьшены с помощью надлежащей защиты стены. Использование куска листового металла 24 калибра, установленного на распорках в 1 дюйме от существующей стены и пола, уменьшит зазоры печи на 66% — или с 36 дюймов до 12 дюймов. Уменьшение зазора обычно измеряется от задней части печи до первоначальной. горючей стены, а не листового металла. Экран может быть изготовлен из листового металла, меди, цементной плиты с прикрепленной плиткой или каменной кладки, такой как кирпич. Идея состоит в том, чтобы позволить воздуху течь, сохраняя стену более прохладной, так как экран барьер для тепла.Воздушный поток позади щита сохраняет прохладу задней стороны щита и стены.Размер требуемого щита будет зависеть от печи.

Большинство новых печей позволяют размещать печь намного ближе 36 дюймов к горючим поверхностям стен. Некоторые модели имеют дополнительные теплозащитные экраны, которые можно приобрести, что позволит установить их еще ближе. Еще раз, вам следует обратиться к руководству по вашей конкретной модели.

ЗАЩИТА ПОТОЛКА: Будьте осторожны при установке печей в местах с небольшим зазором над головой, таких как подвалы и помещения с наклонными потолками. Это можно уменьшить, используя надлежащую защиту. Некоторые новые печи требуют меньшего зазора, всего 3 фута. Как всегда, обратитесь к руководству для новых и зарегистрированных печей.

ЗАЩИТА НИШИ: Старые и не включенные в список печи не должны устанавливаться в нишах, изготовленных из горючих материалов. Однако некоторые новые печи допускают эту установку, и их модели были протестированы специально для этого типа установки. Проверьте руководство производителя, там будет конкретно указано, одобрено ли оно.

Эти рекомендации охватывают широкий спектр ситуаций, но ваши могут отличаться. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните нам в Rockford Chimney Supply — мы будем рады помочь!

Опубликовано в блоге трубочистов и каминах, дровяных печах и вкладышах

Похожие сообщения

Безопасность дровяных печей — www.wayneinsgroup.com

Если вы из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожароопасность является одним из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному и растущему количеству пожаров, связанных с небрежной установкой или неправильным использованием.

Цель этой статьи — помочь преодолеть разрыв между поколениями в знаниях о дровяных печах, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот несколько основных правил, которые нужно и которые нельзя делать:

НУЖНО: убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно места.

НЕОБХОДИМО — установить печь на негорючее, огнеупорное основание.

НЕОБХОДИМО — поручите каменщику или другому компетентному лицу осмотреть дымоход.

DO — сжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину.

НЕОБХОДИМО — рассмотрите возможность открытия окна в щель для проветривания.

DO—выбрасывать золу в закрытый металлический контейнер вне дома.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ удлинять трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать дровяную печь к дымоходу камина, если камин не герметизирован.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другое устройство, работающее на других видах топлива.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигать печь горючими жидкостями, такими как бензин.

НЕЛЬЗЯ — сжигать мусор в печи; это может привести к пожару в дымоходе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ — оставлять дрова гореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь изготовлена ​​из прочного подходящего материала, например, из чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Ножки, петли, решетки и жалюзи также должны быть тщательно проверены.

Установка

Перед установкой печи проконсультируйтесь с местными властями, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы и правила.

Дважды подумайте, где вы поставите печь. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве отопительного прибора.

Следует учитывать, что нагретый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, определяющими факторами будут его расположение и длина дымохода. Обратите внимание на следующие рекомендации:

• Горизонтальный участок неизолированной печной трубы не должен быть более чем на три четверти длины участка дымохода над точкой соединения трубы и дымохода.

• Стандарты

  Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) требуют наличия зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей поверхностью стены или потолка. Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет такого большого зазора, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Особое внимание необходимо уделить напольному креплению печи. Для соответствия стандартам NFPA:

• Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием устройства, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под собой какой-либо горючий материал, если это не разрешено их перечнем.

• Печи, имеющие ножки или пьедесталы, обеспечивающие вентилируемое открытое пространство от двух до шести дюймов под топкой или основанием, могут быть установлены на горючих полах, защищенных четырехдюймовой пустотелой кладкой, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом 24 калибра, если это не разрешено по их перечислению.

• Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на сгораемом полу, защищенном блоком из массивного кирпича, бетона или каменной кладки толщиной не менее двух дюймов. Это устройство должно быть покрыто листом стали 24 калибра, если это не разрешено спецификацией печи.

• Защита пола должна простираться не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий каминный дымоход для вентиляции вашей печи, он должен быть герметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в помещение.

Это можно сделать с помощью:

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25% и не более чем в три раза больше, чем у печной трубы.

Избегайте подключения более одного отопительного прибора к одному дымоходу, так как дымовые газы и искры могут проходить из одного дымохода в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что ваш дымоход в хорошем состоянии и что он имеет облицовку дымохода. Проверьте наличие отсутствующих плит дымохода и трещин в кладке. Возможно, вы захотите, чтобы трубочист проверил дымоход, а каменщик сделал ремонт, который может понадобиться.

При каменном дымоходе печная труба должна проходить через стенку дымохода к его внутренней стороне, но не дальше. Используйте высокотемпературный цемент для крепления трубы к кладке.

Если у вас нет подходящего дымохода или если вы предпочитаете не закрывать свой камин, хорошим решением будет дымоход заводского изготовления, сертифицированный признанной испытательной лабораторией. Он должен возвышаться не менее чем на три фута над самой высокой точкой, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Труба печи

Труба печи должна быть из коррозионностойкой стали подходящего размера. Вот стандарты, установленные NFPA:

Калибр оцинкованного листового металла №              Диаметр трубы печи в дюймах
26                                                                  менее 6
24                                                                от 6 до 10
22                                                                 от 10 до (не включая) 16
16                                                                  16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы труба печи имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у дымохода печи.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с правильно закрепленными участками. Если у него должны быть углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими 90-градусными изгибами или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна возвышаться не менее чем на четверть дюйма до погонного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Нельзя пропускать печную трубу через горючую стену для соединения с дымоходом. Однако, если нет альтернативы, печную трубу необходимо пропустить через наперсток или манжету. NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)

— Металлический или обожженный шамотный наперсток должен быть окружен кирпичной кладкой не менее восьми дюймов или эквивалентным огнеупорным материалом.

— В противном случае весь горючий материал необходимо вырезать из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Заслонки

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо строго следовать инструкциям производителя по его установке. Как вариант, на трубу возле печки можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен перекрывать более 80 процентов площади трубы.

Рекомендуется установить вторую заслонку выше на вертикальном участке дымохода, чтобы можно было отключить печь в случае возгорания дымохода. Вы можете сделать это в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Ваша древесина

Сырая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для вашей печи выберите дрова, предпочтительно твердые породы, выдержанные от шести месяцев до года.

Древесина, расщепленная перед хранением, сохнет быстрее и горит более равномерно. По данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн, яблоня, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево имеют наилучшую теплотворную способность.

Использование подходящей древесины – лучшая защита от накопления креозота, маслянистого вещества, образующегося при неполном сгорании, на футеровке дымохода. Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только сведет к минимуму вероятность образования креозота, но и обеспечит наиболее эффективный огонь.

При горении сырых дров может образоваться такое количество креозота, что он может даже стекать внутрь трубы печи и капать на печь или пол.

Разведение огня

Обязательно откройте заслонку рядом с печью, прежде чем разводить огонь. (Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым и использоваться только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое пепла, который обеспечивает теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и покройте ее несколькими небольшими палочками древесного топлива, говорит NFPA. Когда тяга пущена в дымоход, можно добавить более крупные дрова.

Если огонь горит слишком медленно, следует открыть тяговые жалюзи печи и открыть заслонку над печной трубой шире или полностью. Регулировка тяги и частое, но небольшое количество дров делают огонь равномерным и непрерывным.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы быстро разжечь огонь.

Еще один способ напроситься на неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Образующееся пламя может вызвать пожар в дымоходе.

В случае пожара

Если у вас загорелся дымоход, сначала позвоните в пожарную службу.

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь справиться с огнем, закрыв вентиляционные жалюзи печи и твердый клапан в трубе печи.

Чеки

Каждый год перед отопительным сезоном тщательно проверяйте и очищайте дымоход и печную трубу и выполняйте необходимый ремонт.

No related posts.