Блок питания 12в своими руками: Как сделать блок питания 12В своими руками

Как сделать блок питания 12В своими руками

Главная » Электрика » Компоненты

Автор: Школа светодизайна MosBuild

Блок питания постоянного напряжения 12 вольт состоит из трех основных частей:

• Понижающий трансформатор с обычного входного переменного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение, только пониженное до примерно 16 вольт по холостому ходу – без нагрузки.
• Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и кладет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
• Электролитический конденсатор большой емкости, который сглаживает полусинусоиды напряжения, делая их приближающимися к прямой линии на уровне в 16 вольт. Это сглаживание тем лучше, чем больше емкость конденсатора.

Самое простое, что нужно для получения постоянного напряжения, способного питать приборы, рассчитанные на 12 вольт – лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

Понижающий трансформатор можно взять из старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемотками. Однако чтобы выйти в конечном счете на искомые 12 вольт напряжения при работающей нагрузке, нужно взять трансформатор, понижающий вольт до 16.

Для моста можно взять четыре выпрямительных диода 1N4001, рассчитанных на нужный нам диапазон напряжений или аналогичные.

Конденсатор должен быть емкостью не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходного напряжения можно и больше, 1 000 мкФ или выше, но для питания осветительных приборов это совсем не обязательно. Диапазон рабочих напряжений конденсатора нужен, скажем, вольт до 25.

Содержание

1. Компоновка прибора
2. Проблемы простого блока питания с нагрузкой
3. Блок питания со стабилизатором на микросхеме
4. Блок питания повышенной мощности

Компоновка прибора

Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено. При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции. Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

Корпус блока питанияКорпус блока питания

На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

Низковольтная обмоткаМонтажная плата

Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

Диодный мост

Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

Схема диодного моста

Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

Проблемы простого блока питания с нагрузкой

Сопротивление, нарисованное на схеме – это эквивалент нагрузки. Нагрузка должна быть такова, чтобы ток, ее питающий, при подаваемом напряжении в 12 В не превысил 1 А. Можно рассчитать мощность нагрузки и сопротивление по формулам.

Откуда сопротивление R = 12 Ом, а мощность P = 12 ватт.

Это значит, что если мощность будет больше 12 ватт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема начнет работать с перегрузкой, будет сильно греться и быстро сгорит. Решить проблему можно несколькими способами:

1. Стабилизировать выходное напряжение так, чтобы при изменяющемся сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при внезапных скачках тока в сети нагрузки – например, в момент включения некоторых приборов – пиковые значения тока срезались до номинала. Такие явления бывают, когда блок питания запитывает радиоэлектронные устройства – радиоприемники, и пр.
2. Использовать специальные схемы защиты, которые бы отключали блок питания при превышении тока на нагрузке.
3. Использовать более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

На рисунке ниже представлено развитие предыдущей простой схемы включением на выходе микросхемы 12-вольтового стабилизатора LM7812.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

Это уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания по-прежнему не должен превышать 1 А.

Блок питания повышенной мощности

Более мощным блок питания можно сделать, добавив в схему несколько мощных каскадов на транзисторах Дарлингтона типа TIP2955. Один каскад даст прибавку нагрузочного тока в 5 А, шесть составных транзисторов, подключенных параллельно, обеспечат нагрузочный ток в 30 А.

Транзисторы Дарлингтона типа TIP2955

Схема, обладающая такой выходной мощностью, требует соответствующего охлаждения. Транзисторы должны быть обеспечены радиаторами. Возможно, понадобится и дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, можно защититься еще плавкими предохранителями (на схеме не показано).

На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, дающего возможность увеличения выходного тока до 5 ампер. Можно увеличивать и дальше, подключая новые каскады параллельно с указанным.

Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

Внимание! Одним из главных бедствий в электрических цепях является внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, возникает ток гигантской силы, который сжигает все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который способен это выдержать. Тогда применяют схемы защиты, начиная от плавких предохранителей и кончая сложными схемами с автоматическим отключением на интегральных микросхемах.

Самоделки

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Мощный импульсный блок питания на 12 В своими руками

Доброго времени суток дорогие друзья, в этой статье хочу поделиться с вами своим опытом по созданию импульсных источников питания. Речь пойдет о том как собрать своими руками импульсный источник питания на микросхеме IR2153.

Микросхема IR2153 представляет собой высоковольтный драйвер затвора, на ней строят много различных схем, блоки питания, зарядные устройства и т. д. Напряжение питания варьируется от 10 до 20 вольт, рабочий ток 5 мА и рабочую температуру до 125 градусов Цельсия.

Начинающие радиолюбители побаиваются собрать свой первый импульсный блок питания, очень часто прибегают к трансформаторным блокам. Я в свое время тоже опасался, но все таки собрался и решил попробовать, тем более что деталей было достаточно для его сборки. Теперь поговорим не много о схеме. Это стандартный полумостовой источник питания с IR2153 на борту.

Детали

Диодный мост на входе 1n4007 или готовая диодная сборка рассчитанная на ток не менее 1 А и обратным напряжением 1000 В.

Резистор R1 не менее двух ватт можно и 5 Ватт 24 кОм, резистор R2 R3 R4 мощностью 0,25 Ватт.

Конденсатор электролитический по высокой стороне 400 вольт 47 мкф.

Выходной 35 вольт 470 – 1000 мкФ. Конденсаторы фильтра пленочные рассчитанные на напряжение не менее 250 В 0,1 — 0,33 мкФ. Конденсатор С5 – 1 нФ. Керамический, конденсатор С6 керамический 220 нФ, С7 пленочный 220 нФ 400 В. Транзистор VT1 VT2 N IRF840, трансформатор от старого блока питания компьютера, диодный мост на выходе полноценный из четырех ультрабыстрых диодах HER308 либо другие аналогичные.

В архиве можно скачать схему и плату:

arhiv-winrar.zip [100.06 Kb] (cкачиваний: 4581)

Печатная плата изготовлена на куске фольгированного одностороннего стеклотекстолита методом ЛУТ. Для удобства подключения питания и подключения выходного напряжения на плате стоят винтовые клемники.

Схема импульсного блока питания на 12 В

Преимущество этой схемы в том, что эта схема очень популярная в своем роде и ее повторяют многие радиолюбители в качестве своего первого импульсного источника питания и КПД а разы больше не говоря уже и размерах. Схема питается от сетевого напряжения 220 вольт по входу стоит фильтр который состоит из дросселя и двух пленочных конденсаторов рассчитанных на напряжение не менее 250 – 300 Вольт емкостью от 0,1 до 0,33 мкФ их можно взять из компьютерного блока питания.

В моем случае фильтра нет, но поставить желательно. Далее напряжение поступает на диодный мост рассчитанный на обратное напряжение не менее 400 Вольт и током не менее 1 Ампера. Можно и поставить готовую диодную сборку. Дальше по схеме стоит сглаживающий конденсатор с рабочим напряжением 400 В, поскольку амплитудное значение сетевого напряжение составляет в районе 300 В. Емкость данного конденсатора подбирается следующим образом, 1 мкФ на 1 Ватт мощности, так как я не собираюсь выкачивать из этого блока большие токи, то в моем случае стоит конденсатор на 47 мкФ, хотя из такой схемы можно и выкачивать сотни ватт. Питание микросхемы берется с переменки, здесь организован источник питания резистор R1 который обеспечивает гашение тока, желательно ставить помощнее не менее двух ватт так как осуществляется его нагрев, затем напряжение выпрямляется всего одним диодом и поступает на сглаживающий конденсатор а затем на микросхему. 1 вывод микросхемы плюс питания и 4 вывод это минус питания.

Можно и собрать отдельный источник питания для нее и подать согласно полярности 15 В. В нашем случае микросхема работает на частоте 47 – 48 кГц для такой частоты организована RC цепочка состоящая из резистора R2 15 ком и пленочного или керамического конденсатора на 1 нФ. При таком раскладе деталей микросхема будет работать правильно и вырабатывать прямоугольные импульсы на своих выходах которые поступают на затворы мощных полевых ключей через резисторы R3 R4 номиналы их могут отклоняться в пределах от 10 до 40 Ом. Транзисторы необходимо ставить N канальные, в моем случае стоят IRF840 с рабочим напряжением сток исток 500 В и максимальным током стока при температуре 25 градусов 8 А и максимальной рассеиваемой мощностью 125 Ватт. Далее по схеме стоит импульсный трансформатор, после него идет полноценный выпрямитель из четырех диодов марки HER308, обычные диоды тут не подойдут так как они не смогут работать на высоких частотах, поэтому ставим ультрабыстрые диоды и после моста напряжение уже поступает на выходной конденсатор 35 Вольт 1000 мкФ, можно и 470 мкФ особо больших емкостей в импульсных блоках питания не требуется.

Вернемся к трансформатору, его можно найти на платах компьютерных блоков питания, определить тут его не сложно на фото видно самый большой вот он то нам и нужен. Чтобы перемотать такой трансформатор необходимо прослабить клей, которым склеены половинки феррита, для этого берем паяльник или паяльный фен и потихоньку прогреваем трансформатор, можно опустить в кипяток на несколько минут и аккуратно разъединяем половинки сердечника. Сматываем все базовые обмотки, наматывать будем свои. Из расчета того что мне на выходе нужно получить напряжение в районе 12-14 Вольт, первичная обмотка трансформатора содержит 47 витков проводом 0,6 мм в две жилы, делаем изоляцию между намоткой обычным скотчем, вторичная обмотка содержит 4 витка того же провода в 7 жил. ВАЖНО производить намотку в одну сторону, каждый слой изолировать скотчем, отмечая начало и конец обмоток иначе ни чего работать не будет, а если и будет тогда блок не сможет отдать всю мощность.

Проверка блока

Ну а теперь давайте протестируем наш блок питания так как мой вариант полностью исправен то я сразу подключаю в сеть без страховочной лампы.

Проверим выходное напряжение как видим оно в районе 12 – 13 В не много гуляет от перепадов напряжения в сети.

В качестве нагрузки автомобильная лампа на 12 В мощностью 50 Ватт ток соответственно протекает 4 А. Если такой блок дополнить регулировкой тока и напряжения, поставить входной электролит большей емкости, то можно смело собирать зарядное устройство для авто и лабораторный блок питания.

Перед запуском блока питания необходимо проверить весь монтаж и включаем в сеть через страховочную лампу накаливания 100 Ватт, если Лампа горит в полный накал значит ищите ошибки при монтаже сопли не смытый флюс либо не исправен какой то компонент и т д. При правильной сборке лампа должна слегка вспыхнуть и погаснуть, это нам говорит, что Конденсатор по входу зарядился и ошибок в монтаже нет. Поэтому перед установкой компонентов на плату их необходимо проверять даже если они новые. Еще один не мало важный момент после запуска напряжение на микросхеме между 1 и 4 выводом должно быть не менее 15 В. Если это не так подбирать нужно номинал резистора R2.

Смотрите видео

Сборка простого источника питания постоянного тока

Или, по крайней мере, понять, что происходит, когда вы его используете.

К Вин Маршалл | Опубликовано 3 февраля 2010 г., 1:33 по восточному поясному времени.

• сделай сам

Простой блок питания. Вин Маршалл

В мире есть более эффективные и сложные источники питания. Есть более простые способы получить простой блок питания, подобный этому (например, повторное использование настенной бородавки). Но если вы сделаете такой блок питания хотя бы раз в жизни, вы гораздо лучше поймете, как переменный ток становится регулируемой мощностью постоянного тока. Будет много других блоков питания, подобных этому, но этот будет вашим.

Блок питания, как мы будем называть его здесь, преобразует переменный ток из настенной розетки в постоянный ток. Есть несколько способов сделать это. Мы рассмотрим один из самых простых, но и наиболее показательных.

Электричество проходит через несколько ступеней в источнике питания типа регулятора напряжения, подобном этому, или подобному обычному настенному блоку питания. Способы, которыми он изменяется на каждом этапе, объясняются ниже. В следующий раз, когда вы будете использовать настенную бородавку для питания одного из своих проектов, вы поймете, что происходит внутри.

Теория:

Вход переменного тока

Выходя из стены, переменный ток изменяется от минимального до максимального напряжения с частотой 60 Гц (в США и других странах с 60 Гц). Это то, что питает все приборы переменного тока в вашем доме и магазине, и это выглядит как на графике ниже. После трансформатора график аналогичен, за исключением того, что синусоида имеет меньшую амплитуду.

Простой график, изображающий мощность переменного тока. Вин Маршалл

Выпрямление

Первая ступень этого блока питания представляет собой выпрямитель. Выпрямитель представляет собой набор диодов, который позволяет току течь только в одном направлении. Подумайте об одностороннем обратном клапане для воды. Из-за расположения диодов в двухполупериодном выпрямителе, используемом в этой конструкции, положительная часть сигнала переменного тока проходит беспрепятственно, а отрицательная часть сигнала переменного тока фактически инвертируется и добавляется обратно в выходной сигнал выпрямителя. Теперь наш сигнал выглядит так:

График мощности переменного тока после отключения через выпрямитель. Вин Маршалл

Сглаживание

Теперь у нас хотя бы стабильно положительные уровни напряжения, но они все еще падают до нуля 120 раз в секунду. Большой конденсатор, который можно представить как аккумулятор на очень короткие промежутки времени, установлен в цепи, чтобы сгладить эти быстрые колебания мощности. Конденсатор заряжается при высоком напряжении и разряжается при низком. С помощью конденсатора кривая напряжения выглядит так:

График мощности переменного тока при сглаживании конденсатором. Вин Маршалл

Регулирование

На этом этапе мы используем интегральную схему (ИС) для последовательной регулировки напряжения точно до желаемого уровня. При подборе компонентов для всех предыдущих каскадов важно, чтобы эта ИС управлялась с уровнем напряжения, достаточно высоким, чем регулируемое напряжение, чтобы оставшиеся провалы 120 раз в секунду не опускались ниже требуемого минимального входного значения. Тем не менее, вы не хотите управлять им со слишком высоким напряжением, так как эта избыточная мощность будет рассеиваться в виде тепла. Кривая напряжения в этой точке (в идеале) представляет собой сигнал постоянного тока при желаемом напряжении; горизонтальная линия.

На этом графике мощности постоянного тока нет провалов. Vin Marshall

Что вам понадобится

Для сборки этого блока питания вам потребуется следующее:

• Шнур питания. Где-то должен лежать один…
• Тумблер SPST 120 В
• Неоновая лампа 120 В для крепления на панели
• 3 зажимных штыря
• Трансформатор с входным напряжением 120 В и выходным напряжением около 24 В, чтобы сохранить Vin для регулятора 7812 выше минимум. Я использовал Radio Shack p/n 273-1512.
• Полноволновый мостовой выпрямитель
• 6800 UF-конденсатор
• 2x 100NF (точное значение не является критическим)) Конденсаторы
• 2x 1 UF (точное значение не является критическим). Конденсаторы
• 7805 5V регулятор
• 7812 12VERTAGE VOLTATE

Инструкция

Конструкция блока питания довольно проста. Я построил этот блок питания много лет назад и использовал для его сборки проводку точка-точка на перфорированной плате. Есть много более чистых способов построить его, чем этот, и я призываю вас использовать один из них. Тем не менее, это работает просто отлично. При создании этого блока питания было бы целесообразно присоединить какой-либо радиатор к регуляторам напряжения 78xx. Эту конструкцию можно довольно легко модифицировать, чтобы обеспечить регулируемое выходное напряжение, используя регулятор напряжения LM317 вместо или в дополнение к указанным регуляторам напряжения. Путем заземления центрального отвода вторичной обмотки трансформатора (при условии, что у вас есть трансформатор с центральным отводом), взятия положительных и отрицательных проводов от мостового выпрямителя и использования LM79.xx и/или серии стабилизаторов отрицательного напряжения LM337, ваш блок питания также может обеспечивать регулируемое отрицательное напряжение.

Полная схема блока питания. Vin Marshall

Готовое изделие выглядит так:

Внутри блока питания. Вин Маршалл

Проекты

Сборка сверхмощного лабораторного блока питания 1-12 В по дешевке – Matt’s Tech Pages производства Power-One. Обычно они встречаются в IT. оборудования и обеспечивают единую выходную шину 12 В или 48 В с очень высоким номинальным током.

В случае модели на 12 В выходное напряжение может быть изменено программно с 1 В на 12 В (макс. 12,45 В). Модель на 48 В, к сожалению, не позволяет настраивать выходное напряжение.

Несмотря на то, что они очень гибкие и обеспечивают огромный ток, их не так просто подключить к другим вещам.

В этой серии представлены 3 основные модели:

• FNP600 — Доступны версии 12 В (51 А) или 48 В (12,6 А)
• FNP850 — Доступны версии 12 В (69 А).5 / 73 А) только
• FNP1000 – Только 48 В (21 А)

Некоторое время назад я построил описанную выше плату адаптера, которая имеет небольшой микроконтроллер PIC, позволяющий мне изменять напряжение, а также адаптировать непонятный разъем FCI PwrBlade к чему-то более простому — в данном случае Molex Minit-Fit Sr.

. их на продажу, очень дешево. Я купил пару FNP850 по 15 фунтов стерлингов каждый с бесплатной доставкой — неплохая сделка, когда они изначально продавались примерно в 30 раз дороже!

Самая распространенная модель — FNP850-S151G (12 В, 69,5 А), которая представляет собой адаптированную версию оригинальной модели FNP850-12RG (12 В, 73 А). Единственным отличием S151G от оригинальной модели 12RG является то, что S151G имеет несколько дополнительных контактов заземления, встроенных в корпус, немного снижены номинальные характеристики и нет переменной скорости вращения вентилятора — он постоянно работает на 100% раздражающе .

Мое открытие, что эти вещи настолько дешевы и многочисленны, стало основой этого проекта — по сути, я подчистил свою первоначальную реализацию для микроконтроллера PIC, портировал ее на AVR — потому что никто не любит дорогие компиляторы, и выложил ее на Github . Я также разработал для него подходящую печатную плату.

Плата имеет сквозную конструкцию, такую ​​же ширину, как блоки питания. Я добавил ЖК-дисплей 8×2, который показывает текущее либо сконфигурированное, либо измеренное выходное напряжение, а также выходной ток (сумма между всеми устройствами при подключении нескольких).

Плата может быть как ведущей, так и ведомой.

Выходной разъем на моих платах представляет собой 4-позиционный разъем Mini-Fit Sr, однако, если он не подходит, под этим разъемом есть пара 5-миллиметровых отверстий, которые можно использовать для прикручивания кабелей непосредственно к печатной плате.

На главной плате есть все необходимое – LCD, микроконтроллер, порт RS-232.

Нижняя сторона. Учитывая, что эта печатная плата рассчитана на 70 А, нам нужно немного усилить эти силовые дорожки. Тепловое изображение нижней стороны печатной платы при полной мощности. Усиление нижних дорожек должно быть значительным.

Ведомая плата имеет только разъем, который сопрягается с блоком питания, перемычки для установки адреса I2C, разъем дистанционного управления и разъем для подключения к ведущему устройству, имеющему все необходимые сигналы.

Ведомая плата также может использоваться для «тупой» выходной платы или для подключения к другому микроконтроллеру.

Эти блоки питания имеют активный механизм разделения тока, который является одним из сигналов на разъеме между главной и подчиненной платами. Характеристики этого механизма, как правило, ограничивают количество источников питания, которые можно использовать параллельно.

Если вам нужно больше 70А – вы можете подключить их несколько параллельно. Я не знаю, каков точный предел, но Power-One производит шасси, которое может вместить до 5 из них, так что вы получите как минимум столько же.

С 5 параллельными соединениями у нас будет 350 А (4,25 кВт) для игры — это не то, что вы собираетесь подключать к обычной розетке!

Программное обеспечение, которое я написал, будет автоматически обнаруживать и управлять несколькими устройствами. При условии, что все подключено правильно.

Для моего теста я буду включать два устройства параллельно, что дает нам около 140 А при 12 В. Потребление такого большого тока при таком низком напряжении на самом деле не так просто.

Моя тестовая нагрузка проста: несколько больших кабелей с большой нихромовой проволокой на конце.

Испытательная нагрузка измеряет около 0,082 Ом, что немного превышает полную нагрузку 140 А при 12 В. Я обрезал нихромовый провод, пока не получил это измерение.

Если учесть, что это значение будет меняться под нагрузкой, и что у нас есть большее сопротивление на питающих кабелях, довольно сложно установить его точно во время сборки.

И, конечно же, этот нихромовый провод должен быть погружен в большое количество воды, иначе он мгновенно исчезнет, ​​что может привести к травме.

В этом тесте я уделил время подключению сенсорных проводов, иначе мы не смогли бы получить полную мощность из-за потерь в кабеле. Я смог вскипятить этот таз с водой примерно за 10 минут.

Вот и все. Полная мощность – два источника параллельно! В конце концов мне пришлось настроить выходное напряжение, пока я не получил примерно 140 А на моей тестовой нагрузке.

Снимки тепловизионной камеры тестовой установки на полной мощности показывают, что все становится некомфортно горячим. Если вы собираетесь использовать эту установку на полную мощность в течение длительного времени, обратите особое внимание на тепловые характеристики. В моем случае я обнаружил, что мне пришлось удлинить кожух от блоков питания над этими печатными платами, чтобы использовать вентиляторы в блоке питания, чтобы избежать расплавления.

Порт RS-232 предоставляет интерфейс командной строки на скорости 9600 бод, который можно использовать в любое время во время работы.

Вот вывод команды справки:

 cmd>?
Команды:
мера|ctrl+e
Показать измеренные значения выходного напряжения/тока
выходное напряжение|o [от 1,00 до 12,45]
Устанавливает выходное напряжение подключенных источников питания
на|
Включить основную мощность
выкл|
Отключить основную мощность
режим запуска [0 или 1]
Установите на «1», если выходная мощность должна быть включена после включения питания переменного тока.
ожидаемыйpsus [от 0 до 8]
Не включайте питание, пока не будет обнаружено N блоков питания.
Установите 0, чтобы отключить эту проверку
измеренное напряжение [0 или 1]
Установите на «1», чтобы отображать измеренное напряжение на ЖК-дисплее вместо
сконфигурированное напряжение
показывать
Показать сохраненную конфигурацию
по умолчанию
Загрузить конфигурацию по умолчанию
перезагрузить
Сбросить эту доску
команда>
 

Конечно, у этой установки есть несколько ограничений, которые вы должны учитывать, прежде чем пытаться ее построить!

• Выходное напряжение , а не , плавно регулируемое.

  No related posts.