Батареи с нижним подключением: Радиаторы отопления с нижним подключением

Содержание

стальные панельные радиаторы с нижним подключением

Стальной панельный радиатор современного типа — это достаточно практичный и экономный вид батареи, который прекрасно подходит к отопительным системам различного типа. Особенно удачно они работают в автономных системах отопления. Характеристики стали позволяют добиться экономии, при достаточно внушительных показателях теплоотдачи.

Принцип работы стального панельного радиатора

Конструкция батареи данного типа представляет собой соединение двух или нескольких панелей. Каждая из них — это стальной лист, по площади которого имеются желобки. Их размеры и количество имеют важное значение, так как по ним курсирует теплоноситель системы. В основном они расположены по всей площади листа, равноудаленно друг от друга. Два таких листа соединяются друг с другом при помощи роликовой сварки, а затем крепятся к патрубку, образуя основную конструкцию батареи. После этого верхний край накрывается решеткой, позволяющей беспрепятственно выходит теплому воздуху.

Стальной панельный радиатор с нижним подключением

представляет собой такую же конструкцию, но при этом имеющую подводку посредине нижнего края. Они используются в отопительных системах частных домов, и некоторых помещений нежилого типа. Такие системы чаще всего монтируют именно в жилых домах, так как это эстетично. Все трубы спрятаны в пол, поэтому внешний вид комнаты ничего не портит. Но за эстетику придется заплатить, так как проложенные в полу трубы способствуют большим теплопотерям. Именно поэтому очень важно использовать максимально эффективный радиатор, который компенсирует недостатки такой системы.

Ассортимент стальных радиаторов: производители, описание и виды

Современный рынок предлагает широкий ассортимент изделий различного типа, в линейках которых есть модели с нижним подключением.

В нашем интернет-магазине можно найти батареи самых популярных отечественных и европейских производителей, предлагающих качественную продукцию, соответствующую всем нормам и стандартам качества:

  • Copa Universal — турецкие радиаторы отопления, среди которых имеются батареи с нижним подключением — стальные панельные. Эта серия отличается уникальной конструкцией внутренней части, которая обеспечивает высокий уровень теплоотдачи. Батарея выдерживает давление до 8,7 атм., а также температуру теплоносителя — до 110оС. Модельный ряд оснащен терморегулирующей головкой, и прекрасно взаимодействует с термостатом.
  • Kermi FTV — серия немецких изделий, отличающихся высокими показателями мощности. Достаточно широкий модельный ряд позволит выбрать модели как для небольших комнат, так и для просторных помещений. Здесь можно найти как простые однопанельные изделия, так и сложные трехпанельные, с несколькими конвекторами.
  • Prumo Ventil — финские батареи с нижним подключением, которые имеют различные варианты дизайна и назначения. Среди них можно выделить серию для учреждений с повышенными санитарными требованиями, а также линейку моделей с абсолютно плоской поверхностью.
  • STELRAD Novello — качественные и устойчивые к перегрузкам изделия покорили отечественный рынок набором превосходных технических характеристик. Они отличаются современными технологиями, применяемыми в производстве, которые обеспечивают батареям высокую прочность, надежность соединений, а также высокие показатели теплоотдачи.
  • Buderus Logatrend VK — серия радиаторов с нижним подключением, выбор которых весьма широк. Здесь можно подобрать радиаторы длиной от 40 см и до 3 м. Высокое немецкое качество обеспечено контролем на всех этапах производства, а также регулярным внедрением инновационных разработок.

Весь ассортимент радиаторов с нижним подключением можно найти в наших каталогах. Для того чтобы сделать правильную покупку, можно проконсультироваться с нашими менеджерами. Оформляйте заказ, а также наиболее удобный способ доставки.

Биметаллические радиаторы с нижним подключением

Если вы озадачены выбором радиаторов отопления для своего дома или квартиры, стоит обратить внимание на

биметаллические радиаторы, которые состоят из сплава сразу двух видов металла – алюминия и стали. Благодаря такому тандему, существующие недостатки мягкого, способного лопаться от перепадов давления в системе алюминия, компенсируются сталью, способной выдерживать высокие температуры и колебания давления.

Как известно алюминий обладает прекрасной теплоотдачей, поэтому из него изготавливают корпус радиатора, а сталь свойствами пластичности и одновременно высокой прочностью и замечательно подходит для внутренних каналов. Поэтому данный вид радиаторов обладает множеством достоинств:

  • Прекрасная механическая устойчивость к перепадам давления в сети (и даже гидроудары вплоть до 150 атмосфер) и высокая прочность изделия;
  • Обладают самыми высокими показателями теплоотдачи среди остальных видов батарей;
  • Используют небольшое количество теплоносителя, что позволяет быстро исполнять сигналы, поступающие от терморегулятора или других систем автоматики;
  • Хорошая устойчивость к коррозии при условии отсутствия воздуха в системе;
  • Имеют небольшой вес, просты в монтаже; 
  • Долговечность в эксплуатации.

Биметаллические радиаторы по типу конструкции делятся на монолитные секционные (стальные патрубки соединены в единое целое, и разобрать их нельзя) и разборные секционные (количество секций выбирается покупателем в зависимости от теплоотдачи).

В зависимости от подключения радиаторы можно разделить на две группы: с боковым подключением и нижним. Биметаллические радиаторы с нижним подключением пользуются большим спросом благодаря возможности осуществить незаметной (в полу или стенах) укладку труб отопления, это очень удобно и не портит дизайн помещения. Считается, что при нижнем варианте подключения несколько страдает КПД системы, но это настолько ничтожная цифра, что ее можно не брать во внимание вовсе. 

Применять биметаллические радиаторы можно практически в любых видах помещений, как с центральным отоплением в многоэтажках, так и в частной отопительной сети. К недостаткам данного вида батарей можно отнести только сравнительно немалую стоимость.

Данный вид радиаторов способен служить долго и качественно не требуя особого ухода и обслуживания, поэтому выбор в их пользу оправдает себя довольно быстро!

Стальные панельные радиаторы с нижним подключением

Стальные панельные радиаторы отопления с нижним подключением (нижней подводкой) присоединение к системе отопления имеют снизу: справа, слева или по центру. Данные радиаторы обычно используют при скрытой подводке труб системы отопления к радиатору.

Подбор панельных радиаторов с нижним подключением

нижнее подключение

Укажите ниже те размеры, которые вас устраивают и мы подберём все, что нужно

Длина

  • 400
  • 500
  • 600
  • 700
  • 800
  • 900
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • 1300
  • 1400
  • 1500
  • 1600
  • 1700
  • 1800
  • 1900
  • 2000
  • 2100
  • 2200
  • 2300
  • 2400
  • 2500
  • 2600
  • 2800
  • 3000

Высота


Глубина

  • 59
  • 60
  • 62
  • 64
  • 65
  • 66
  • 70
  • 76
  • 100
  • 102
  • 110
  • 152
  • 155
  • 56

от 2230 р.

Показать

Стоит ли выбирать радиатор с нижним подключением и в чем его преимущества? Этот вопрос возникает перед многими, кто начинает свой ремонт и сталкивается с проблемой выбора радиатора. Дабы не затягивать рассуждение о достоинствах и недостатках, сразу можем сказать, что очевидных преимуществ перед радиаторами с боковым подключением нет, теплоотдача примерно одинаковая, что говорит о том, что по характеристикам они схожи. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что разница только в эстетике. Но почему радиатор с нижним подключением стоит дороже чем такой же по размерам радиатор, но с подключением боковым? Все дело в конструкции радиатора. У радиаторов с нижней подводкой вход и выход выполнены снизу и в приборе уже установлен термостатический клапан для установки терморегулятора. Таким образом, если вы хотите поставить терморегулятор на радиатор с боковым подключением, то клапан для него придется приобретать отдельно. Именно эти особенности конструкции и влияют на стоимость панельного радиатора.

У каждого из нас разные взгляды на то, как должны быть подключены радиаторы. С одной стороны это финансы, с другой наличие возможностей для выполнения соответствующего уровня монтажа. Конечно, скрытая подводка лучше, но для этого нужно понимать, что прокладка труб будет проходить или в стенах или под полом. А для того, чтобы не пришлось поднимать пол или штробить стены, в случае непонятной потере теплоносителя, нужно использовать только качественные трубы и фитинги, которые стоят соответствующих денег. Поэтому выбор всегда за покупателем и его возможностями.

На примере ниже вы можете увидеть как осуществляется подводка к радитору труб системы отопления при прокладке в полу. Также имеется возможность осуществить подводку к радиатору, размещая трубы системы отопления в стене, этот пример на фото ниже. Если вы обратили внимание, то для того, чтобы сделать или первый вариант или второй, то нужно приобрести соответствующий фитинг, который называется узлом подключения радиатора. И бывает он или прямой или угловой. Ну а в итоге вы можете получить следующие результаты (см. фото). Думаем, что вы сразу определите, где выполнено какое подключение и сразу поймете, что нужно вам!

T6 радиаторы с центральным нижним подключением от VOGEL&NOOT

Т6: революция среди радиаторов

Радиаторы с центральным нижним подключением VOGEL&NOOT T6 установили новый стандарт в отоплении помещений! Простота монтажа и эксплуатации — это особенности VOGEL&NOOT, от которых выигрывает каждый!

Подключение к системе отопления возможно через любые из 6 патрубков.

Размер радиатора легко поменять даже после окончания монтажных работ.

Термостатический элемент можно установить с любой стороны радиатора.

Возможна поставка радиаторов без скоб на задней стенке радиатора.

Стандартное расстояние от стены для всех типов радиаторов с центральным подключением.

Возможна установка байпаса для проведения испытаний системы отопления без радиатора.

Обзор моделей

Технология центрального подключения Т6 основана на симметрии. Узел центрального подключения Т6 расположен четко по центру радиатора, вне зависимости от его длины. Это идеальное сочетание дизайна с уникальной технологией. В радиаторах с центральным подключением также используется запатентованная геометрия конвективной решетки, которая увеличивает тепловую мощность радиатора. Это позволяет быстро нагреть помещение и гарантирует оптимальный уровень комфорта.

Множество типоразмеров радиаторов выражаются в широком ассортименте радиаторов для различных требований. Первая цифра — количество греющих панелей, вторая цифра — количество конвективных решеток.

Техническая информация

Радиаторы с центральным нижним подключением Т6 подходят для двухтрубных систем отопления. Радиаторы также можно подключить к системе отопления используя боковые патрубки.

Радиаторы поставляются готовы к монтажу в систему отопления с преднастроенным термостатическим клапаном на определенное значение Kv, соответствующее тепловой мощности радиатора.

При установке в систему отопления с рассчитанным значением Kv, преднастроенный термостатический клапан можно настроить на любое необходимое значение Kv.

A) Подключение с одной стороны
B) Подключение с 2-х сторон
C) Подключение сверху (Предупреждение: снижение мощности)

  подача

  возврат

  заглушка

  воздухоотводчик

  слив

Предостережение: 
Когда используются радиаторы T6 с центральным нижним присоединением в качестве радиатора с боковым присоединением ¾ пластиковые резьбовые заглушки должны быть заменены на никелированные латунные заглушки (опционально). Доступны по номеру оборудования: AZ0PL000C0002000. Дополнительно, пластиковые части специальных резьбовых присоединений должны быть удалены.

 

Также возможно изменить предустановленное значение kv термостатического вентиля, когда оборудование используется под давлением.

Инструкции по настройке: 
VOGEL&NOOT вентильные радиаторы изготовлены в соответствии с установкой в 2-х трубной системе отопления. В каждый отдельный радиатор встроен предустановленный термостатический вентиль, в соответствии с выходной мощностью радиатора. Установленное значение kv также обозначено цветом его колпачка.  

Пожалуйста обратите внимание: 
В случае необходимости регулировки значения kv оно может быть настроено на термостатическом клапане произвольно. Перемена места установки термостатического вентиля с левой стороны на правую, и наоборот, возможна в любое время в процессе эксплуатации. Радиаторы поставляются с защитными заглушками. После снятия защитной заглушки (позиция А) соответствующая термостатическая головка может быть установлена прямо на встроенный термостатический вентиль (позиция B): “RA 2000”,“RAW” by Danfoss“VK” by Heimeier“D” by Herz“thera DA” by MNG and “UNI XD” by Oventrop.

В однотрубной системе отопления встроенный термостатический клапан должен быть установлен на N. 

На встроенном термостатическом клапана установлена защитная заглушка. После снятия защитной заглушки на термостатический клапан может быть установлена термостатическая головка стандартна RA. 

ВНИМАНИЕ: Во время монтажа радиатора в однотрубную систему отопления необходимо предусмотреть установку узла подключения с байпасом. В случае отсутствия байпаса на узле подключения система отопления работать не будет.

Смена встроенного термостатического вентиля с правой стороны на левую сторону, и, наоборот, может быть легко произведена в любое время.

Скачать

Здесь вы можете скачать все соответствующие материалы в различных файловых форматах.

Изображения в различных разрешениях для использования при печати () или на экране ().

Цвета

Т6 центральное нижнее подключение доступны в 45 различных цветах.

color name color code

Цвет на экране монитора может отличаться от реального цвета радиатора по причине особенностей цветопередачи мониторов. Вы можете уточнить оттенок цвета у дилеров VOGEL&NOOT.

color name color code

Цвет на экране монитора может отличаться от реального цвета радиатора по причине особенностей цветопередачи мониторов. Вы можете уточнить оттенок цвета у дилеров VOGEL&NOOT.

color name color code

Цвет на экране монитора может отличаться от реального цвета радиатора по причине особенностей цветопередачи мониторов. Вы можете уточнить оттенок цвета у дилеров VOGEL&NOOT.

color name color code

Цвет на экране монитора может отличаться от реального цвета радиатора по причине особенностей цветопередачи мониторов. Вы можете уточнить оттенок цвета у дилеров VOGEL&NOOT.

Маркировка CE и «ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА, Декларация о рабочих характеристиках строительной продукции, декларация качественных характеристик» (DoP)

Согласно регламенту ЕС «О строительных изделиях» продукция, используемая в строительстве, включая радиаторы и конвекторы без встроенного нагревательного элемента, должна получить маркировку СЕна основании согласованныхтоварных стандартов EN442, и иметь «ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА, Декларация о рабочих характеристиках строительной продукции, декларация качественных характеристик» (DoP). Маркировка СЕ означает, что каждое отдельное изделие изготовлено в соответствии с требованиями технологического процесса для данного типа продукции, установленного нормами в отношении его производства, проверки и поставки. Регламентвступилвюридическуюсилу 1 июля 2013 г.  

Продукция компании RettigICCимеет маркировкуCE.«ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА, Декларация о рабочих характеристиках строительной продукции, декларация качественных характеристик», сделаннаяRettigICC, а также документыc детальнойинформацией о рабочих характеристиках отдельных изделий (см. приложения M и D) предоставляются в соответствии с положениями регламента «О строительных изделиях» (см. прилагаемую Декларацию о рабочих характеристиках RICCв ее последней редакции и документы, на которые она ссылается).

Выбираем радиаторы с нижним подключением

Любой, кто сталкивался с проблемой установки отопления в своем жилище, задавался вопросом: какой элемент выбрать? Радиаторов сейчас предложено великое множество, на любые нужды и возможности заказчика. Ведь всем известно, что уровень теплоотдачи никак не зависит от метода подключения радиатора: оно может быть также диагональным или боковым; иметь последовательное и параллельное соединение. Но многие предпочитают именно нижнюю подводку. По какой причине?

Содержание

Для чего нужны радиаторы отопления с нижней подводкой?

Одна из причин выбора радиаторов с нижним подключением — эстетичность. Только при этом виде подключения можно спрятать магистраль подключения.

Вряд ли кто-то сможет назвать извилистые, некрасивые трубы, стояки украшением помещения. Скорее уж наоборот: дизайнеры по интерьеру делают все, чтобы либо замаскировать их, либо как-то смягчить производимое ими мрачное впечатление. И только радиаторы отопления с нижней подводкой позволяют решить эту проблему — в них некрасивые трубы спрятаны под поверхность пола. Таким образом вашему жилищу будет обеспечен комфортный режим обогрева и эстетичное оформление.

Сегодня ассортимент радиаторов весьма широк и можно легко приобрести в том числе биметаллические радиаторы. Подключение можно также осуществить своими силами.

Подключение подобного рода батареи может быть осуществлено как напрямую, так и через особое устройство — блок нижнего подключения. Зачем он нужен? А чтобы не приходилось сливать батарею при отключении ее от сети. Таким образом можно забыть о хлопотной и неприятной процедуре отключения системы во всем доме.

У чугунных и алюминиевых батарей подобной возможности подключения нет. Нижняя подводка возможна у стальных изделий, как панельных, так и трубчатых.

к меню ↑

Какой бывает нижняя подводка?

Нижнее подключение радиаторов к системе имеет свои разновидности:

  • сверху вниз
  • одностороннее
  • разностороннее
  • по центру

При заказе радиатора один из приведенных вариантов выступает в качестве дополнительной функции.

Радиатор отопления с нижней подводкой по центру

к меню ↑

Плюсы и минусы

Тем не менее, стоит помнить, что радиаторы с нижней подводкой имеют не только достоинства. Как и у всех, у них есть свои минусы. И один из них — как раз та самая «эстетичность» и вмонтированные в пол или скрытые плинтусом трубы. Что будет в случае аварии, когда лопнет труба? Придется ломать пол и плинтус, чтобы добраться до источника проблемы. Долго, неприятно, трудоемко. Да и по карману ударит — пол ведь после устранения аварии придется восстанавливать, что своими силами не всегда удается.

Радиатор отопления с разносторонней нижней подводкой

Эффективность теплоотдачи,  многие специалисты утверждают, что нижнее подключение — из всех самое не эффективное. Напротив, здесь преимущество как раз у бокового способа подключения. Именно оно чаще используется в многоэтажках и новостройках. В нем обе трубы (подачи и оттока) расположены по одну сторону теплоносителя. При таком способе достигается максимальный прогрев батареи, а значит и теплоотдача.

Подобный вид подключения не очень удобен для многосекционных батарей — до последних секций тепло может «не доходить». Но и это легко решаемо — достаточно использовать удлинитель протока воды. Радиаторы с нижней подводкой устанавливаются, как правило, в частных домах.

Радиатор отопления с односторонней нижней подводкой

к меню ↑

Особенности установки

Если же вы все-таки решили остановить свой выбор именно на радиаторе с нижней подводкой, то следует соблюдать определенные правила при его установке.

Обеспечить легкий доступ к соединениям радиатора, нужно расстояние от пола до нижней части батареи составляло не менее 7 см.

Устанавливаете батарею в углублении под подоконником. Позаботьтесь, чтобы расстояние до подоконника составляло не менее 10 см. Это необходимо для обеспечения оптимальной конвекции воздуха (иначе ваша батарея будет обогревать цветы на окне, а не комнату) , а также чтобы не возникло трудностей для работы и доступа, если встанет необходимость демонтировать радиатор.

Расстояние от задней части радиатора до поверхности стены должно составлять не менее двух сантиметров.

Устанавливая батарею, обязательно следует обращать внимание на точку питающей трубы и обратного хода. Бывает, что они находятся по разные стороны элемента, тогда нужно следовать маркировке. Но иногда обе точки соединения находятся с одного бока, тогда следует быть предельно внимательным.

При ошибке в подключении эффективность обогрева помещения, которая у данных элементов и так не особенно высока, упадет еще раза в два

Место установки батареи следует просчитать заранее и определиться с точками ее крепежа. Устанавливать радиатор следует исключительно в заводской упаковке, чтобы исключить риск повреждения батареи при монтажных работах. Упаковку можно снять только по завершении процесса подключения. Это правило действует, надо отметить, на все радиаторы вообще, а не только с нижней подводкой.

Помимо того, где и как будут установлены батареи нижнего подключения в вашем доме, встанет вопрос и о схеме подсоединения элементов отопления.

Следует обратить внимание, что ко всем батареям с нижней подводкой в комплекте обычно прилагается термостатический вкладыш. Он позволит в дальнейшем установить термостат, дабы получить возможность регулировать степень нагрева. Это несомненное преимущество, но также и ощутимая прибавка к стоимости радиатора — примерно десять процентов.

Устанавливать радиатор отопления следует в заводской упаковке

к меню ↑

Радиаторы с нижней подводкой Rifar

Тем, кто по-прежнему хочет иметь именно батарею с нижним подключением, полезно будет обратить внимание на радиаторы с нижней подводкой Rifar.

Радиаторы отопления с нижней подводкой Rifar

Почему именно на них? Это радиаторы биметаллические с нижней подводкой, отличаются более высокой надежностью среди прочих аналогов. Секрет их состоит в установленной цельной неразборной конструкции каналов внутри радиатора, созданной благодаря уникальной сварочной технологии. Именно поэтому «точек риска» (то есть мест, где вероятнее всего могут возникнуть возможные трещины и протечки) у этих батарей практически нет.

Теплоотдача у радиаторов с нижней подводкой Rifar также гораздо выше, чем у остальных «собратьев» — благодаря особой развитой геометрии поверхностей.

к меню ↑

Итог

Подводя итоги, можно сказать, что радиатор с нижней подводкой никаких особых преимуществ над другими не имеет и приобретать его следует в том случае, если вам важно, чтобы трубы были скрыты.

к меню ↑

Видео-обзор подключение радиаторов с нижней подводкой:

В данном видео вы сможете больше узнать о радиаторах с нижним подключением.

панельные, трубчатые, их плюсы и минусы, регулировка, арматура

Батареи позволяют комфортно чувствовать себя в доме в самые лютые морозы. Тем не менее не всем хозяевам нравятся грубоватые агрегаты и трубы.

Но и совсем без обогрева в доме не обойтись, ведь в России теплая погода держится от силы четыре месяца в году. Радиаторы нижнего подключения, помимо своей главной цели, еще и обеспечивают эстетическую составляющую.

Радиаторы отопления с нижним подключением

Как правило, их устанавливают в частных домах, где трубы спрятаны в полу и это предусматривается еще на этапе строительства, до заливки бетонного слоя в перекрытии.

Чаще всего для подвода к отоплению используется один из трех способов:

  • односторонний;
  • нижний;
  • диагональный.

Фото 1. Радиаторы отопления, подключенные к системе нижним способом. Трубы располагаются с одной стороны отопительного прибора.

Первый вариант чаще всего встречается в многоквартирных зданиях с централизованным отоплением. Трубы, как можно понять по самому термину, подключают только к одному концу батареи, что позволяет максимально использовать номинальную мощность каждого прибора. Длина агрегата влияет на комфорт атмосферы в помещении. При одностороннем подключении нагретая вода до, например, пятнадцатой секции просто не дойдет.

Это обязательно учитывается еще на стадии выбора агрегата и если нужна именно многосекционная модель, то от одностороннего подключения придется отказаться.

Используется и диагональная схема (ее еще называют перекрестной), которая применяется с популярными биметаллическими радиаторами. Здесь элементы подсоединяют по обычному правилу: подвод сверху, вывод снизу, но с противоположных концов агрегата. Такой подход обеспечивает равномерный нагрев воды и долгую сохранность тепла.

Встречаются здания с инженерными системами, где возможен только один способ подключения — нижний. В этом случае подвод и отвод подключаются к разным концам прибора. Конечно, это сильно снижает качество теплоотдачи (до 15%), потому что нагретый теплоноситель не доходит до верхней части. Именно поэтому радиаторы с нижней подводкой покупают, в основном для коттеджей с индивидуальной отопительной системой.

Какой бывает нижняя подводка

Как правило, приобретаемый агрегат с нижней подводкой рассчитан на один из нескольких способов подключения:

  • сверху вниз;
  • от центра;
  • с одной стороны;
  • с разных сторон.

Подключение осуществляется непосредственно к обогревательному оборудованию или через специальный блок, чтобы при ремонте не сливать воду из батареи при отключении.

Плюсы

Вопрос о плюсах таких батарей спорный. Однако можно с абсолютной уверенностью утверждать, что преимущество устройств такого типа — эстетичность дизайна.

Минусы и особенности бокового подсоединения радиаторов

  • По словам многих экспертов, именно эти батареи греют хуже всех.

Лучше всего будут чувствовать себя обитатели многоэтажных домов и новостроек: там предусмотрен самый эффективный способ подключения — боковой, когда обе трубы, подводная и отводная размещены по одну сторону теплоагрегата.

  • Трубы при этом типе подводки «утоплены» в пол.

Важно помнить, что в России с отоплением практически постоянно возникают проблемы. Вероятность того, что лопнет труба, выйдет из строя батарея, сохраняется всегда.

Если с поломкой верхних труб разобраться по силам любому хозяину, даже без вызова сантехника, то при нижней подводке задача усложняется, ведь место разрыва скрыто под полом.

Неизбежно придется ломать и покрытие, и плинтус, для чего иногда вызывают рабочих. После ликвидации неприятности все это придется реставрировать, что достаточно затратно и в моральном плане, и в финансовом.

Вам также будет интересно:

Виды батарей: трубчатые и панельные

По принципу изготовления такие радиаторы делятся на два типа:

  • трубчатый;
  • панельный.

Алюминиевые и чугунные агрегаты не рассчитаны на нижний тип подводки.

Наиболее популярные модели

Среди производителей наибольшей популярностью пользуются итальянские фирмы:

Несколько уступает им по качеству российская продукция Рифар. Китайские Sira и Bilux отличаются более демократичной ценой, но по качеству значительно уступают итальянским.

Фото 2. Радиатор отопления с нижним типом подключения от производителя Рифар. Устройство биметаллического типа.

Арматура для подключения: краны для регулировки, трубы

Обязательный элемент для регулировки нагретой воды — запорно-регулировочные вентили. Их задача — перекрывать дорогу нагретому потоку частично или полностью. Степень ограничения зависит от параметров заранее утвержденного проектного расчета.

Для соединения трубы из меди, стали, полимеров или металлополимеров со входом используют арматурные адаптеры. Чтобы закрепить устройство, потребуются кронштейны.

Важно! Чтобы подсоединить агрегат правильно и без лишних хлопот, до начала работ следует убедиться, что все необходимые детали закуплены и находятся прямо под рукой у мастера. В большинстве магазинов и строительных рынков монтажный комплект, куда входят все необходимые составляющие, прилагается к радиатору.

Установка батареи

Вопрос о выборе радиатора и том, как его подключать, решают до начала сантехнических работ в доме. Когда бетонный слой пола готов и уже кладут листы внешнего покрытия, поздно думать о нижнем подводе. Поэтому решение принимают до залива стяжки.

Собственно, сам процесс подсоединения радиатора состоит из следующих этапов:

  • Замеры. Устройство удалено от пола минимум на 15 см. От стены радиатор отстоит на 2 см.
  • Радиатор устанавливают на специальную подставку, поверх кладут строительный уровень для выравнивания.
  • Просверливают отверстия для крепежей.
  • Вбивают крепежи (по числу секций). Для пятисекционного агрегата достаточно двух креплений, но если секций семь, десять или пятнадцать, то требуются как минимум три.
  • Устанавливают агрегат на подготовленную поверхность.

Внимание! При нижней подводке Г-образную трубу топят в полу и заливают монтажной пеной. Однако это делают только в конце работ и только после того, как система опрессована.

Схема подсоединения к двухтрубной системе отопления

При работах рекомендуется опираться на нормы СНиП 3.05.01-85.

По одному контуру идет нагретая вода. Охлажденная отходит по другому. Радиаторы в этой системе подсоединяют параллельно. В каждый радиатор поступает вода примерно равной температуры, благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев всех помещений.

Двухтрубная система позволяет отслеживать уровень температуры и, если требуется, скорректировать его. Для этого на радиатор устанавливают специальный вентиль.

Фото 3. Схема нижнего подключения батарей к однотрубной (слева) и двухтрубной (справа) отопительной системе.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как лучше подсоединить радиаторы с нижним типом подключения к системе отопления.

Чем хорош именно этот тип прибора

Если говорить открыто, никаких особых достоинств у этого типа обогрева нет — его применяют в основном в частных домах, да и то, если для хозяина эстетичность интерьера выше того, тепло ли будет людям, сидящим в комнате.

Поэтому, если жилище позволяет установить прибор другого типа (лучше всего боковой) — рисковать не надо.

Особенно если у устанавливающего нет опыта в сантехнических работах — при любой аварии придется вызывать спецбригаду, рискуя за время ожидания уничтожить и собственный ремонт, да еще и залить соседей, живущих снизу. После окончания предстоит восстанавливать покрытие заново. Своими силами на должном уровне подобное удается немногим, а значит, предстоят новые финансовые затраты.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стальных, чугунных батарей отопления, узлов, комплектов, арматуры, плюсы и минусы, цена, фото

Как известно, самым популярным и широко распространенным вариантом конструкции в системах отопления является боковая подводка труб, но этот вариант может подойти далеко не всегда. Если раньше единственной альтернативой были панельные стальные радиаторы с нижним подключением, то в наше время можно найти аналогичные конструкции из алюминия, а также биметаллические изделия. Они имеют целый ряд характерных особенностей, о которых мы и поговорим в данной статье.

На фото: стальные изделия отлично подходят для реализации конструкции нижнего подключения

Особенности данного типа изделий

В первую очередь рассмотрим основные плюсы и минусы нижнего подключения радиаторов, чтобы вы разобрались в особенностях подобных систем более подробно.

Начнем с преимуществ:

Эстетичность Нижнее подключение радиаторов отопления предполагает отсутствие труб, идущих вдоль стен, что очень важно в некоторых дизайнерских проектах. Кроме того, вы сможете ставить мебель вплотную к стенам, что позволяет увеличить площадь полезного пространства. Батарея будет выглядеть максимально аккуратно, ведь к ней идут всего две трубы снизу
Простота Ввиду того, что в конструкции гораздо меньше изгибов и сочленений она намного надежнее, чем традиционные варианты, и ее гораздо проще собирать своими руками.

Чтобы избежать проблем, мы рекомендуем протягивать сплошную трубу из металлопласта от гребенки до радиатора, тогда на этом участке какие-либо разрывы будут исключены

Хорошая теплоотдача Бытует мнение, что стальные радиаторы отопления с нижним подключением менее эффективны, но на самом деле это далеко не так. Около 60% тепла батареи отдают за счет конвекции, поэтому меньшая степень нагрева не так страшна.

Судите сами – чугунные варианты за счет конвекции отдают лишь 20% тепла, поэтому их и не делают с нижним подключением, потому что они на самом деле были бы менее эффективными

Совет!
Чтобы максимально повысить эффективность системы отопления, мы рекомендуем использовать циркуляционные насосы.
Только хорошая скорость протока позволяет извлечь максимум пользы из теплоносителя, к тому же, хорошая циркуляция увеличивает и скорость прогрева помещений.

Некоторые застройщики не скрывают трубы под полом, а прокладывают их вдоль поверхности, после их можно закрыть коробом

Что касается недостатков, то они следующие:

  • Стальной радиатор с нижним подключением, как и любой другой подобный вариант будет стоить немного дороже стандартных конструкций с боковыми подводами. Но цена не настолько велика, чтобы считать этот фактор значительным минусом.
  • Касательно более низкой теплоотдачи мы разобрались ниже – излучение может быть меньше на 10-15%, но за счет конвекции разница практически незаметна. Чтобы исключить влияние этого фактора, надо ставить элементы с запасом мощности, на нашем портале есть статья по правильному проведению расчетных работ, ознакомьтесь с ней.
  • В случае возникновения проблем к трубам очень сложно добраться и приходится срывать напольные покрытия. Но если использовать вышеописанную рекомендацию и класть металлопласт, то вероятность таких неприятностей практически исключена.

В металлопластовой трубе всего два соединения, это обеспечивает отличную надежность

Рекомендации по проведению монтажных работ

Разберемся, как подключить радиатор отопления с нижним подключением, процесс довольно ответственный и требует аккуратности. Но если все сделать в соответствии с технологией, то результат работы будет отвечать самым высоким стандартам качества и надежности.

Подготовительные мероприятия

Инструкция по проведению данного этапа выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо проложить трубы к месту их соединения, важно, чтобы длины хватало для комфортной работы, ведь отрезать лишнюю часть гораздо проще, чем пытаться присоединить короткое ответвление. Выбор материала зависит от ваших предпочтений, но как отмечалось выше вариант с металлопластом гораздо предпочтительнее.
  • Также необходимо тщательно закрепить радиатор на поверхности стены, важно, чтобы он располагался ровно и был зафиксирован как можно прочнее, так если радиатор упадет, то целостность системы может быть нарушена. Для работы лучше использовать прочные кронштейны, которые будут достаточными по длине, их конфигурация должна совпадать с типом используемого оборудования.

Перед креплением кронштейнов важно произвести тщательную разметку с помощью строительного уровня

  • Также вам понадобится арматура для радиаторов отопления с нижним подключением, это специальный комплект, который предназначен именно для этого типа систем. Наличие такого комплекта очень удобно, так как вам не надо собирать систему по частям – вы сразу приобретаете все необходимое для работы.

Комплект нижнего подключения радиаторов отопления значительно упрощает процесс приобретения необходимых комплектующих

  • Из инструмента мы рекомендуем иметь под рукой разводной ключ, этого вполне достаточно для проведения работ. Также советуем надеть перчатки, так как можно руки оцарапать о выступающие элементы и поверхность стен.

Основной этап

Перед тем, как начать работы, проверьте правильность расположения радиаторов отопления:

  • Расстояние от нижней части до уровня финального напольного покрытия должно быть не менее 100 мм, в нашем случае это особенно важно, так как для того чтобы присоединить крепеж, вам нужно как минимум 7 сантиметров свободного пространства.
  • От верха батареи до подоконника не должно быть меньше все тех же 100 мм.
  • Отступ от поверхности стены до обогревающего элемента должен быть как минимум 3, а лучше 5 см.

Совет!
Для увеличения эффективности работы отопления рекомендуется прикрепить за радиатором специальный теплоотражающий материал.
Его можно приобрести в любом строительном магазине.

Под кронштейнами крепится специальный отражатель

Работы производятся в следующем порядке:

  • В первую очередь разберитесь, какой из подводов питающий, а какой обратный, если вы перепутаете эти элементы местами, то эффективность отопления будет намного ниже. Для того чтобы исключить ошибки, прочитайте инструкцию, которая обязательно должна идти в комплекте поставки.
  • Подвесьте радиатор на кронштейны, при этом мы не советуем снимать защитную упаковку с изделия, так как в процессе работы вы можете нечаянно поцарапать поверхность. Удаляйте ее уже после окончания работ.
  • Узлы нижнего подключения радиаторов могут располагаться как с одной стороны, так и с разных сторон. Заранее разберитесь, какой вариант у вас, ведь трубы прокладываются с таким расчетом, чтобы быть максимально близкими к точке присоединения.

Для конструкций, в которых выводы расположены рядом, узел подключения может представлять единое изделие

  • Подключение стальных радиаторов с нижним подключением производится так: вначале прикручиваются элементы к радиатору, не забудьте положить специальные шайбы, которые уплотняют соединение. Затягивать все узлы нужно весьма сильно, но слишком усердствовать не стоит, так как можно сломать накидную гайку.
  • Далее необходимо затянуть соединение на точках подключения к трубам, процесс аналогичен, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем, важно соблюдать аккуратность.

Узел для нижнего подключения радиатора может иметь разную длину

После проведения работ обязательно проведите проверку целостности системы, для этого ее надо наполнить водой и внимательно просмотреть все соединения. Мы рекомендуем устанавливать на каждый радиатор термостатическую головку, она обеспечит поддержание температуры на определенном уровне и сократит затраты энергоносителей.

Вывод

Разобраться с подключением по силам любому застройщику, главное – приобрести качественные радиаторы и соединительные узлы. Видео в этой статье покажет рабочий процесс во всех подробностях.

Сложно подключить аккумуляторы 18650? _Greenway аккумулятор

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы прочитали важные примечания, размещенные рядом с аккумулятором или внизу, чтобы вы могли защитить себя от любой опасности или риска. Ниже приведены простые способы подключения батарей.

Когда батареи соединяются последовательно, напряжение удваивается, но батарея вырабатывает такую ​​же емкость (в ампер-часах). Эту батарею можно использовать в самокате, детском автомобиле Power Wheels или в других многочисленных приложениях, где используются батареи.Для этого просто используйте перемычку или перемычку между плюсом первой батареи и отрицательной клеммой второй батареи. Вставьте положительный провод от открытого соединения первой батареи и отрицательный провод от открытого соединения второй батареи.

Когда вы подключаете батарею параллельно, ее емкость (ампер-часы) удваивается, в то время как вы поддерживаете напряжение каждой отдельной батареи в пакете. Это может быть использовано в различных приложениях, таких как аккумуляторы для ноутбуков, резервное копирование ИБП, скутеры и многое другое.Для этого убедитесь, что вы используете хорошую перемычку для подключения отрицательных клемм двух или такого же количества батарей в блоке, а затем другую перемычку для подключения положительных клемм обеих или всех батарей в соединении. Затем подключите положительный и отрицательный провода к одному аккумулятору и запустите его в приложение.

Важно отметить следующее: когда вы подключаете батареи в пакет, убедитесь, что вы помните следующее: они важны.

Убедитесь, что вы определили требования приложения, для которого будет использоваться аккумулятор. Например, не удваивайте грузоподъемность ведущего колеса вашего транспортного средства, если транспортное средство не поддерживает это или если вы не должны этого делать. Это может привести к сгоранию двигателя. Убедитесь, что вы следуете рекомендованным инструкциям для вашего приложения.

Опять же, не используйте два разных химического состава батарей при подключении блока. Обычно напряжения разные, но, в частности, скорость заряда и емкости могут быть совершенно разными, что приводит к сокращению срока службы.

Затем постарайтесь максимально приблизить емкость аккумулятора. Когда вы пытаетесь подключить свои аккумуляторные блоки, старайтесь максимально согласовать емкость аккумуляторов с другими, чтобы не разряжать один аккумулятор быстрее, чем другие. После подключения блок будет работать при комбинированном напряжении, поэтому вполне вероятно, что если есть одна ячейка, которая разряжается быстрее, она будет истощать глубже, чем может быть восстановлена.

Можно ли спаять батареи 18650 вместе?

Многие хотят знать, можно ли паять аккумуляторы 18650.Простой ответ на этот вопрос — ДА. Вы можете припаять аккумулятор 18650. Но вопрос в том, стоит ли паять аккумулятор 18650? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Некоторые люди считают, что вы должны это делать, а некоторые нет из соображений безопасности.

Однако, независимо от того, в какой стороне аргумента вы решите участвовать, чтобы паять, вы должны иметь опыт пайки, а также немного знать физику, чтобы правильно выполнять пайку.

Говоря о физике пайки аккумуляторов 18650, вы должны знать, что тепло для пайки требует времени, чтобы передать его от утюга к аккумулятору.И, кроме того, степень теплового повреждения во многом зависит от используемых материалов, но ответом на то, чтобы не перегревать компоненты, которые вы паяете, которыми в данном случае являются батареи 18650, является ограниченное время, в течение которого батарея подвергается воздействию тепла.

Мы не собираемся углубляться в сложную графику кривых теплопередачи, давайте сразу перейдем к тому, что нужно для пайки.

Итак, что нужно для пайки?

канифоль и припой или припой для канифольных стержней

спирт (ацетиленэтиловый или аналогичный)

паяльник высокой мощности (100 Вт + рекомендуется, но не обязательно)

металлические провода или что хотите припаять к ячейке

Обратите внимание на следующее: Если паяльнику требуется много времени для разогрева (может быть, 30 секунд и более), снимите жало в пользу более тонкого жала.Кончик проволоки толщиной 1 мм нагревается намного быстрее, чем кончик проволоки диаметром 2 мм. Но не переусердствуйте. Если он слишком тонкий, он обязательно растает.

Но пайка может повредить аккумулятор 18650, поэтому припаять его или нет — спорный вопрос.

Некоторые профессионалы считают, что лучший способ подключить аккумулятор — это точечная сварка. Они верят и утверждают, что этот процесс нагрева двух частей, достаточный для расплавления двух металлов, лучше соединяет и скрепляет их.Используемый zap короткий и также локализованный. Тогда энергия будет низкой, и высокая температура будет рассеиваться, прежде чем достигнет чувствительной части батареи.

BU-302: последовательная и параллельная конфигурации батарей

BU-302: Configuraciones de Baterías en Serie y Paralelo (Español)

Узнайте, как расположить батареи для увеличения напряжения или увеличения емкости.

Батареи достигают желаемого рабочего напряжения путем последовательного соединения нескольких ячеек; каждая ячейка складывает свой потенциал напряжения, чтобы получить общее напряжение на клеммах.Параллельное соединение обеспечивает более высокую мощность за счет суммирования общего ампер-часа (Ач).

Некоторые блоки могут состоять из комбинации последовательного и параллельного подключения. Аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют четыре литий-ионных элемента 3,6 В последовательно для достижения номинального напряжения 14,4 В и два параллельно для увеличения емкости с 2400 мАч до 4800 мАч. Такая конфигурация называется 4s2p, что означает четыре ячейки последовательно и две параллельно. Изоляционная фольга между ячейками предотвращает электрическое короткое замыкание проводящей металлической оболочкой.

Аккумуляторы большинства типов подходят для последовательного и параллельного подключения. Важно использовать батареи одного типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать батареи разных производителей и размеров. Более слабая ячейка вызовет дисбаланс. Это особенно важно в последовательной конфигурации, потому что мощность батареи определяется самым слабым звеном в цепи. Аналогия — это цепочка, звенья которой представляют последовательно соединенные элементы батареи (рис. 1).

Рисунок 1: Сравнение батареи с цепью.
Звенья цепи представляют собой элементы, включенные последовательно для увеличения напряжения, удвоение звена означает параллельное соединение для повышения токовой нагрузки.

Слабая ячейка может не сразу выйти из строя, но при нагрузке будет исчерпана быстрее, чем сильные. При зарядке аккумулятор с низким уровнем заряда заполняется раньше, чем с высоким уровнем, потому что его нужно заполнять меньше, и он остается в избыточном заряде дольше, чем другие. При разряде слабая ячейка опорожняется первой, и ее забивают более сильные братья.Ячейки в групповых упаковках должны быть согласованы, особенно при использовании под большими нагрузками. (См. BU-803a: Несоответствие ячеек, балансировка).


Одноэлементные приложения

Одноэлементная конфигурация представляет собой простейший аккумуляторный блок; элемент не требует согласования, и схема защиты на небольшом литий-ионном элементе может быть простой. Типичными примерами являются мобильные телефоны и планшеты с одним литий-ионным аккумулятором 3,60 В. Одноэлементный элемент также используется в настенных часах, в которых обычно используется щелочной элемент на 1,5 В, наручные часы и резервное копирование памяти, большинство из которых являются приложениями с очень низким энергопотреблением.

Номинальное напряжение элемента для никелевой батареи составляет 1,2 В, щелочной — 1,5 В; оксид серебра составляет 1,6 В, а свинцово-кислотный — 2,0 В. Первичные литиевые батареи находятся в диапазоне от 3,0 до 3,9 В. Литий-ионный — 3,6 В; Li-фосфат — 3,2 В, а литий-титанат — 2,4 В.

В литий-марганцевых и других системах на основе лития часто используются элементы с напряжением 3,7 В и выше. Это связано не столько с химией, сколько с увеличением ватт-часов (Втч), что становится возможным при более высоком напряжении. Аргумент гласит, что низкое внутреннее сопротивление элемента поддерживает высокое напряжение под нагрузкой.Для рабочих целей эти ячейки подходят как кандидаты на 3,6 В. (См. BU-303 Путаница с напряжениями)


Series Connection

В переносном оборудовании, требующем более высоких напряжений, используются аккумуляторные блоки с двумя или более элементами, соединенными последовательно. На рисунке 2 показан аккумуляторный блок с четырьмя последовательно соединенными литий-ионными элементами 3,6 В, также известными как 4S, для получения номинального напряжения 14,4 В. Для сравнения, свинцово-кислотная цепочка с шестью ячейками с 2 В на элемент будет генерировать 12 В, а четыре щелочных с 1,5 В на элемент дадут 6 В.

Рисунок 2: S eries соединение четырех ячеек (4s).
Добавление ячеек в цепочку увеличивает напряжение; емкость остается прежней.
Предоставлено Cadex


Если вам нужно нечетное напряжение, скажем, 9,50 В, подключите последовательно пять свинцово-кислотных, восемь NiMH или NiCd или три Li-ion. Конечное напряжение батареи не обязательно должно быть точным, если оно выше, чем указано в устройстве. Источник питания 12 В может работать вместо 9,50 В. Большинство устройств с батарейным питанием могут выдерживать некоторое перенапряжение; однако необходимо соблюдать напряжение в конце разряда.

Высоковольтные батареи сохраняют небольшой размер проводника. Аккумуляторные электроинструменты работают от батарей 12 В и 18 В; в моделях высокого класса используются 24 В и 36 В. Большинство электровелосипедов поставляются с литий-ионным аккумулятором 36 В, некоторые — 48 В. Автомобильная промышленность хотела увеличить стартерную батарею с 12 В (14 В) до 36 В, более известную как 42 В, путем последовательного размещения 18 свинцово-кислотных элементов. Логистика замены электрических компонентов и проблемы с дугой на механических переключателях сорвали ход.

Некоторые легкие гибридные автомобили работают на литий-ионном аккумуляторе 48 В и используют преобразование постоянного тока в 12 В для электрической системы.Запуск двигателя часто осуществляется отдельной свинцово-кислотной батареей на 12 В. Ранние гибридные автомобили работали от батареи 148 В; электромобили обычно 450–500 В. Такой аккумулятор требует более 100 последовательно соединенных литий-ионных элементов.

Высоковольтные батареи требуют тщательного согласования ячеек, особенно при работе с большими нагрузками или при работе при низких температурах. Если несколько ячеек соединены в цепочку, вероятность отказа одной ячейки реальна, и это приведет к сбою. Чтобы этого не произошло, твердотельный переключатель в некоторых больших батареях обходит неисправную ячейку, чтобы обеспечить непрерывный ток, хотя и при более низком напряжении в цепочке.

Сопоставление ячеек является проблемой при замене неисправного элемента в устаревшем пакете. Новая ячейка имеет большую емкость, чем другие, что вызывает дисбаланс. Сварная конструкция усложняет ремонт, поэтому аккумуляторные блоки обычно заменяются целиком.

Высоковольтные батареи в электромобилях, полная замена которых невозможна, делят батарею на модули, каждый из которых состоит из определенного количества ячеек. Если одна ячейка выходит из строя, заменяется только затронутый модуль.Небольшой дисбаланс может возникнуть, если новый модуль будет оснащен новыми ячейками. (См. BU-910: Как отремонтировать аккумуляторный блок.)

На рисунке 3 показан аккумуляторный блок, в котором «ячейка 3» выдает только 2,8 В вместо полностью номинальных 3,6 В. При пониженном рабочем напряжении эта батарея достигает точки окончания разряда раньше, чем обычная батарея. Напряжение падает, и устройство выключается с сообщением «Батарея разряжена».


Рисунок 3: S eries соединение с неисправной ячейкой.
Неисправная ячейка 3 снижает напряжение и преждевременно отключает оборудование.
Предоставлено Cadex


Батареи в дронах и пультах дистанционного управления для любителей, которым требуется высокий ток нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если одна ячейка в цепочке слаба. Максимальный ток нагружает хрупкие ячейки, что может привести к поломке. Считывание напряжения после заряда не позволяет выявить эту аномалию; проверка баланса ячеек или проверка емкости с помощью анализатора батарей.


Отвод в последовательную цепочку

Существует обычная практика, когда в последовательную цепочку свинцово-кислотного массива вводят ответвления для получения более низкого напряжения. Для тяжелонагруженного оборудования, работающего от аккумуляторной батареи 24 В, может потребоваться источник питания 12 В для вспомогательной работы, и это напряжение обычно доступно в промежуточной точке.

Постукивание не рекомендуется, поскольку оно создает дисбаланс ячеек, так как одна сторона батарейного блока загружена больше, чем другая. Если несоответствие не может быть исправлено с помощью специального зарядного устройства, побочным эффектом является сокращение срока службы батареи.Вот почему:

При зарядке несбалансированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи с помощью обычного зарядного устройства в недозаряженной части возникает тенденция к сульфатированию, поскольку элементы никогда не получают полного заряда. Секция высокого напряжения батареи, которая не принимает дополнительную нагрузку, имеет тенденцию к перезарядке, что приводит к коррозии и потере воды из-за выделения газов. Обратите внимание, что зарядное устройство, заряжающее всю цепочку, проверяет среднее напряжение и соответственно прекращает заряд.

Нарезание резьбы также распространено на литий-ионных и никелевых батареях, и результаты аналогичны свинцово-кислотным: сокращение срока службы.(См. BU-803a: Согласование и балансировка ячеек.) В новых устройствах используется преобразователь постоянного тока в постоянный для обеспечения правильного напряжения. В электрических и гибридных транспортных средствах в качестве альтернативы используется отдельная низковольтная батарея для вспомогательной системы.


Параллельное соединение

Если требуются более высокие токи, а ячейки большего размера недоступны или не соответствуют конструктивным ограничениям, одна или несколько ячеек могут быть подключены параллельно. Большинство химикатов батарей допускают параллельную конфигурацию с небольшими побочными эффектами.На рисунке 4 показаны четыре ячейки, соединенные параллельно в схеме P4. Номинальное напряжение показанного блока остается на уровне 3,60 В, но емкость (Ач) и время работы увеличиваются в четыре раза.

Рисунок 4: Параллельное соединение четырех ячеек (4p).
При параллельном подключении ячеек емкость в Ач и время работы увеличиваются, а напряжение остается неизменным.

Предоставлено Cadex


Ячейка, которая развивает высокое сопротивление или размыкается, менее критична в параллельной цепи, чем в последовательной конфигурации, но выход из строя ячейки снижает общую нагрузочную способность.Это как двигатель, работающий только на трех цилиндрах, а не на всех четырех. С другой стороны, электрическое короткое замыкание является более серьезным, поскольку неисправный элемент забирает энергию из других элементов, вызывая опасность пожара. Большинство так называемых электрических коротких замыканий мягкие и проявляются как повышенный саморазряд.

Полное короткое замыкание может произойти из-за обратной поляризации или роста дендритов. Большие блоки часто включают в себя предохранитель, который отключает неисправный элемент от параллельной цепи в случае короткого замыкания.На рисунке 5 показана параллельная конфигурация с одной неисправной ячейкой.

Рисунок 5: Параллельное соединение / соединение с одной неисправной ячейкой.
Слабый элемент не повлияет на напряжение, но обеспечит малое время работы из-за пониженной емкости. Закороченный элемент может вызвать чрезмерный нагрев и стать причиной возгорания. В более крупных батареях предохранитель предотвращает высокий ток, изолируя элемент.

Предоставлено Cadex


Последовательное / параллельное соединение

Последовательная / параллельная конфигурация, показанная на Рисунке 6, обеспечивает гибкость конструкции и позволяет достичь желаемых значений напряжения и тока со стандартным размером ячейки.Полная мощность — это сумма напряжения, умноженного на ток; батарея 3,6 В (номинальная), умноженная на 3400 мАч, дает 12,24 Втч. Четыре элемента питания 18650 емкостью 3400 мАч каждый можно подключить последовательно и параллельно, как показано на рисунке, чтобы получить номинальное напряжение 7,2 В и общую мощность 48,96 Вт-ч. Комбинация с 8 ячейками даст 97,92 Втч, допустимый предел для перевозки на воздушном судне или перевозки без опасных материалов класса 9. (См. BU-704a: Доставка литиевых батарей по воздуху) Тонкий элемент позволяет гибкую конструкцию блока, но необходима схема защиты.

Рисунок 6: S eries / параллельное соединение четырех ячеек (2s2p).
Эта конфигурация обеспечивает максимальную гибкость проектирования. Распараллеливание ячеек помогает в управлении напряжением.

Предоставлено Cadex


Литий-ионный аккумулятор хорошо подходит для последовательной / параллельной конфигурации, но элементы нуждаются в мониторинге, чтобы оставаться в пределах напряжения и тока.Интегральные схемы (ИС) для различных комбинаций ячеек доступны для контроля до 13 литий-ионных ячеек. Для более крупных пакетов требуются специальные схемы, и это относится к аккумуляторным батареям для электронных велосипедов, гибридным автомобилям и Tesla Model 85, которая потребляет более 7000 ячеек 18650, чтобы составить батарею мощностью 90 кВт · ч.

Терминология для описания последовательного и параллельного соединения

В производстве аккумуляторных батарей сначала указывается количество последовательно соединенных элементов, а затем — параллельно. Пример — 2с2п. При использовании литий-ионных аккумуляторов в первую очередь всегда изготавливаются параллельные струны; завершенные параллельные блоки затем помещаются последовательно.Литий-ионная система — это система, основанная на напряжении, которая хорошо подходит для параллельного формирования. Объединение нескольких ячеек в параллель с последующим последовательным добавлением блоков снижает сложность управления напряжением для защиты блока.

Сначала сборка гирлянд, а затем их параллельное размещение может быть более обычным для никель-кадмиевых аккумуляторов, чтобы удовлетворить механизму химического челнока, который уравновешивает заряд в верхней части заряда. «2с2п» — обычное дело; Были выпущены официальные документы, которые относятся к 2p2s при параллельном соединении последовательной строки.


Устройства безопасности в последовательном и параллельном соединении

Переключатели с положительным температурным коэффициентом (PTC) и устройства прерывания заряда (CID) защищают аккумулятор от перегрузки по току и избыточного давления. Хотя эти защитные устройства рекомендуются для обеспечения безопасности в меньших 2- или 3-элементных батареях с последовательной и параллельной конфигурацией, они часто не используются в более крупных многоэлементных батареях, например, для электроинструментов. PTC и CID работают, как ожидалось, переключая ячейку на чрезмерный ток и внутреннее давление в ячейке; однако завершение работы происходит в каскадном формате.Хотя некоторые ячейки могут рано отключиться, ток нагрузки вызывает избыточный ток на оставшихся ячейках. Такое состояние перегрузки может привести к тепловому разгоне до срабатывания остальных предохранительных устройств.

Некоторые ячейки имеют встроенные PCT и CID; эти защитные устройства также могут быть добавлены задним числом. Инженер-проектировщик должен знать, что любое предохранительное устройство может выйти из строя. Кроме того, PTC вызывает небольшое внутреннее сопротивление, которое снижает ток нагрузки. (См. Также BU-304b: Обеспечение безопасности литий-ионных аккумуляторов)


Простые инструкции по использованию бытовых первичных батарей
  • Следите за чистотой контактов аккумулятора.Конфигурация с четырьмя ячейками имеет восемь контактов, и каждый контакт добавляет сопротивление (ячейка к держателю и держатель к следующей ячейке).
  • Никогда не смешивайте батареи; замените все ячейки, когда они слабые. Общая производительность зависит от самого слабого звена в цепи.
  • Соблюдайте полярность. Перевернутая ячейка вычитает, а не добавляет к напряжению ячейки.
  • Выньте батареи из оборудования, когда оно больше не используется, для предотвращения утечки и коррозии. Это особенно важно для первичных цинк-углеродных элементов.
  • Не храните незакрепленные элементы в металлическом ящике. Поместите отдельные ячейки в небольшие полиэтиленовые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не носите в карманах незакрепленные ячейки.
  • Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте. Ток от батареи может не только вызвать удушье, но и вызвать изъязвление стенки желудка при проглатывании. Батарея также может разорваться и вызвать отравление. (См. BU-703: Проблемы со здоровьем, связанные с батареями.)
  • Не заряжайте неперезаряжаемые батареи; скопление водорода может привести к взрыву.Выполняйте экспериментальную зарядку только под наблюдением.


Простые инструкции по использованию вторичных батарей
  • Соблюдайте полярность при зарядке вторичного элемента. Обратная полярность может вызвать короткое замыкание и создать опасную ситуацию.
  • Извлеките полностью заряженные аккумуляторы из зарядного устройства. Потребительское зарядное устройство может не подавать правильный постоянный заряд при полной зарядке, что может привести к перегреву элемента.
  • Заряжайте только при комнатной температуре.

Введение в проектирование и сборку аккумуляторных батарей, Часть 2

Если вы новичок в производстве аккумуляторных батарей, но при этом являетесь довольно способным изготовителем, в этой статье будут определены некоторые распространенные материалы и методы, которые пользуются популярностью, поэтому вы можете решить, что будет лучше для вас.


Понимание ячеек 18650

В первой части этой серии я привел лучший аргумент, который мог, чтобы объяснить, почему ячейки 18650 являются наиболее популярными для создания аккумуляторной батареи для электровелосипедов (для части 1, нажмите здесь), и мы также писали о том, что находится внутри 18650 ячеек (чтобы просмотреть эту статью, нажмите здесь). Если вы еще не видели эти статьи, я настоятельно рекомендую вам быстро взглянуть на них, прежде чем переходить к этой статье.

Два электрода стандартной ячейки 18650.Дно и боковые стороны корпуса являются отрицательным электродом, а также обеспечивают сжатие рулона желе и некоторую скромную физическую защиту от небольших ударов.

На картинке выше вы можете видеть, что положительный конец ячейки 18650 представляет собой металлический диск с приподнятым центральным ниппелем. Черный изолятор из высокотемпературной резины чуть ниже — это часть, которая отделяет положительный элемент от отрицательного.

Автомобильные аккумуляторы имеют большое расстояние между положительным и отрицательным электродами свинцово-кислотной стартерной батареи (в пластиковом корпусе), но… в 18650 вся нижняя часть и боковые стороны являются частями, заряженными отрицательным зарядом.По бокам у него может быть тонкая термоусадочная муфта из ПВХ, но… это, безусловно, самый важный факт, который следует помнить при разработке упаковки из этого типа ячеек.

Слева строитель добавляет изоляционную шайбу волокна (самоклеящуюся) к положительному концу, который является темно-зеленой частью, а справа также добавляется пластиковый колпачок. Я бы сделал и то, и другое.

На картинке слева вверху ячейка 18650 имеет светло-зеленую термоусадочную гильзу из ПВХ по бокам. А под плюсовым концом — белая пластиковая шайба в качестве дополнительной изоляции.Вы можете подумать, что этого достаточно слоев защитной изоляции между положительным и отрицательным полюсами, чтобы предотвратить «короткое плечо», которое может быть вызвано нагревом и вибрацией, проходящей через рукав из ПВХ. Я бы никогда не подумал о том, чтобы сделать самодельный пакет, если бы сначала не добавили дешевые фибровые шайбы в качестве дополнительной изоляции.

Плечо короткое. К счастью, это была просто гигантская искра с расплавленной пластиковой гильзой, и она не переросла в пожар. Изображение любезно предоставлено Offroader.

На картинке выше ячейки были «склеены горячим способом» в плотную сотовую структуру.Я не фанат горячего склеивания. Тепло от слишком горячего элемента может частично расплавить ПВХ-рукав, а если это произойдет? горячий клей больше не удерживает ячейку на своем месте. Когда это произойдет, вес элемента во время удара о выбоину, а также во время дорожной вибрации будет передаваться через электрические соединения.

Электрические соединения, сваренные точечной сваркой или пайкой, плавленые или скрепленные проволокой, ни в коем случае не должны выдерживать какой-либо вес или напряжение.

Ячейка 18650, которая стала настолько горячей, что расплавила пластиковую гильзу из ПВХ, закрывающую стороны.


Форма шины

Я показал последовательные и параллельные соединения, в которых использовалась обычная никелевая лента, а также однослойные пластины, которые выполняли обе функции. Если вы посмотрите на обычные заводские комплекты, они часто используют автобус, который я назову «лестничным стилем».

Скорее всего, это будет единственный слой чистого никеля, вырезанный лазером (вместо никелированной стали или никелированной меди).Такой тип «приемлем» для средних усилителей. Если мы используем пакет, который построен таким образом, для пиков 25 А (что было бы в среднем для пригородного электровелосипеда), то каждая ячейка будет обеспечивать пики 5 А во время ускорения.

Если это элементы емкостью 3400 мАч (рассчитанные на пиковое значение 10 А), то емкость блока будет (5P X 3,4-Ач =) 17-Ач диапазона. Я выбрал эту картинку в качестве примера, потому что она очень «средняя» и обычная.

Последовательный ток в батарее 5P, которая выдает 25A. Вкладка в нижнем левом углу — это соединение BMS для первого и второго ряда параллельных ячеек.Ниже в этой статье я расскажу о добавлении меди поверх последовательных соединений. Пять коротких полосок с надписью «5A» (с красными стрелками) — это то место, где будет проходить медь.

Обратите внимание, что длинная параллельная трасса через 5 ячеек имеет такую ​​же ширину и толщину, как и пять коротких 5-амперных серий. Нет ничего «неправильного» в том, что параллельные соединения больше, чем необходимо, но имейте в виду, что все, что делает параллельная шина, — это выравнивание каждой группы из 5 ячеек, чтобы они действовали как одна большая ячейка (в данном случае большая одиночная ячейка 17 Ач который выдает номинал 3.7В).

По мере того, как каждая ячейка заряжается и разряжается, параллельный ток на этом участке шины будет очень небольшим и, конечно, меньше 1 А при любых условиях. Я указываю на это, чтобы помочь строителям принять решение обо всех возможностях жизнеспособных вариантов.

Для параллельного тока идеальным материалом является никель. Он легко сваривает точечную сварку, а его значительное сопротивление предотвращает слишком быстрое перемещение тока между ячейками. При рассмотрении того, какую ленту использовать для соединений серии блока с более высоким усилителем, большинство производителей увеличивают массу ленты шины, используя что-то более толстое, например 0.20 мм вместо 0,15 мм (или даже при использовании двух слоев никелевой ленты толщиной 0,15 мм)

Однако для параллельных соединений нет ничего плохого в использовании более тонкой ленты. Фактически, обычная ширина ленты, показанной выше, составляет примерно 8 мм (чтобы поместиться в направляющие обычных черных пластиковых держателей ячеек), и вы можете разрезать ее до ширины 4 мм для параллельных соединений, не вызывая проблем с производительностью. .

Рассматривая более высокие усилители, некоторые строители будут приваривать второй слой никелевой ленты поверх слоев соединения первой серии.Однако я не сторонник такого подхода. Независимо от того, какой толщины вы нанесете никель на последовательные соединения, этот материал все равно будет иметь плохую проводимость. Любое тепло в автобусах — это «отработанное тепло» (оно не выполняет никакой работы), а изготовление серийных автобусов из более толстого никеля только распределяет тепло, чтобы предотвратить возгорание. Толстые никелевые шины в блоке с высоким усилителем будут иметь большое падение напряжения на соединениях, что ухудшает производительность.

Угадайте, из какого материала изготовлена ​​спиральная проволока, образующая нагревательный элемент в фене или электрической сушилке для белья?… Это нихромовая проволока, которая на 80% состоит из никеля.Это связано с тем, что высокое удельное сопротивление никеля преобразует ватты, протекающие через него, в тепло (плюс он имеет низкую степень окисления). Нагревание от тока делает никель очень легким для быстрой точечной сварки. Он также желателен из-за его устойчивости к коррозии, но … его высокое сопротивление / низкая проводимость — вот что делает его едва подходящим в качестве проводника.

Рисунок ниже состоит из ячеек 18650 с красной гильзой в конфигурации 10S / 4P… На этом этапе производитель выполнил точечную сварку последовательных соединений, но параллельных соединений еще нет.Это может показаться странным, но этот пакет будет нормально работать «вот так» без параллельных подключений. Скорее всего, потребуется несколько циклов зарядки / разрядки, прежде чем напряжения отдельных элементов начнут серьезно выходить из равновесия (без параллельных подключений).

Упаковка 10S / 4P. Единственные соединения, которые на этом этапе привариваются точечной сваркой, предназначены для последовательного тока.

Второе, что я хочу, чтобы вы обратили внимание на красный пакет выше, — это то, что сборщик первым выполнил последовательные соединения. Большинство строителей считают, что сначала проще выполнить параллельное соединение, и, вероятно, так оно и есть.Однако это означает, что более высокий последовательный ток от каждой ячейки должен проходить через параллельную полосу, чтобы достичь последовательной полосы. Это не ужасно для слаботочного блока (низкая производительность), но помните … для высоких ампер любые добавленные слои определенно вызовут большее сопротивление, горячие точки и падение напряжения.

Я также хочу отметить, что этот строитель использовал дополнительные изоляционные шайбы волокна на положительных концах (темно-серые), и он также не делал точечную сварку в центре отрицательных концов (см. Ниже).

В упаковке 20S / 7P. Коллекторы на положительном / отрицательном конце — это семь желтых проводов на каждом конце. Эти 14 проводов будут объединены в большой набор красно-черных кабелей. Изображение любезно предоставлено Bigbore из Италии.

На рисунке выше показана упаковка 20S / 7P. Обратите внимание, что параллельные полоски находятся НА ВЕРХУ последовательных полос, поэтому они не будут мешать последовательным полосам пропускать максимально возможные токи с минимальным количеством отходящего тепла. Также обратите внимание, что параллельные полосы уже, просто потому, что более широкие полосы не нужны.

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что… для каждых двух «последовательно соединенных» 5-элементных P-групп должна быть только одна параллельная полоса на каждом конце. Если вы просмотрите часть 1, вы увидите это в разделе о том, как подключить BMS. Если заводские шины-пластины (несколько абзацев выше) имеют форму лестницы (с двумя длинными параллельными участками с каждой стороны параллельных групп ячеек), последняя тенденция заключается в использовании никелевой ленты для формирования шин с «гребешком». форма. Приставить к автобусу лестницу с двумя параллельными полосами на каждом конце не повредит, но … это также не поможет.

Если вы решите, что это именно тот метод, который вы хотите использовать, я рекомендую вам избегать дополнительных соединений вокруг положительного «соска» (который является опасной зоной для плечевых шорт), поэтому я бы прикрепил никелевые ленты параллельного тока поперек отрицательные концы, как показано выше…


Коллекторы положительной и отрицательной шины

На рисунке ниже показан пакет 8S / 5P (номинальное напряжение 28 В), и, поскольку это четное количество групп ячеек, положительный и отрицательный концы находятся на одной стороне упаковки (более узкие полоски слева и на право).Внизу этого рюкзака будут четыре большие пластины «2S / 5P». В этом пакете используются пластины вместо полос для параллельного и последовательного соединения.

Пакет 8S / 5P, фото любезно предоставлено Rojitor из Испании

На рисунке выше тонкая полоска слева — это позитив для всей упаковки, а тонкая полоска справа — негатив для всей упаковки.

На рисунке ниже показан толстый медный провод, припаянный ко всему положительному концу ленты аккумуляторной шины, а затем этот ряд никелевой ленты был загнут.

Блок 5P с большим медным проводом, припаянным к концевому коллектору на положительном конце блока. Изображение любезно предоставлено компанией flangefrog из Новой Зеландии.

Если две параллельные полоски на каждом конце не имеют дополнительного соединительного слоя, некоторые из ячеек будут дальше от точки подключения положительного / отрицательного конца кабеля (подключение толстого красного провода только в одной точке на 5P group) по сравнению с другими клетками в этой P-группе. Чтобы предотвратить ненужное сопротивление и падение напряжения, производитель вышеуказанного блока припаял толстый медный провод поверх всей P-полосы для концевого коллектора.

Один из двух медных концевых коллекторов (этот для положительного конца блока батарей 12P)

Поскольку параллельные группы, показанные выше, состоят из 12 ячеек, потребляемая мощность от каждой ячейки будет низкой. В этом случае никель не является ужасным материалом для использования, но … Я бы использовал дремель с абразивным диском, чтобы вырезать пазы для точечной сварки (см. Ниже), а после сборки я бы использовал тепловизионную камеру для определения горячих пятна. В любом месте автобуса, которое было перегретым, я бы добавил медный провод поверх этого места в качестве перемычки, чтобы уменьшить сопротивление в этом узком месте.

Медь дешевая, поэтому этот строитель использовал в качестве коллектора толстый медный стержень. Может показаться, что центральный болт является проводником, но он используется только для закрепления толстого медного кольцевого соединителя непосредственно на медной коллекторной шине (медь касается меди, а стальной болт только зажимает их).

На картинке выше обратите внимание, что упаковка находится на пластиковом непроводящем коврике (зеленого цвета). Они дешевы, и если вы сделаете аккумулятор, это ДОЛЖНО быть вашей первой покупкой. Ваша скамья может быть не металлической, но никогда не рискуйте, собирая дорогие аккумуляторные батареи с высоким током.Каждая часть и действие должны быть тщательно выбраны, и должны быть соблюдены соответствующие процедуры… и это то, что делают профессионалы. Сделай это.


Какие материалы использовать?

Удельное сопротивление плохое, оно противоположно проводимости. Сопротивление измеряется в миллиомах на метр длины. Медь — 16,8 (низкое число сопротивления — хорошо), алюминий — 28,0, никель — 69,9

Если у вас есть место для большой аккумуляторной батареи, вам может не понадобиться использовать элемент с высоким током, такой как 30Q, HG2, VTC6 или 25R.В этом случае вы можете использовать одну из популярных ячеек «большой емкости», например GA, 35E и MJ1, которая обеспечит больший диапазон на единицу объема.

Эти три имеют емкость примерно 3400 мАч каждый и часто используются с током 8А. Если это звучит как пакет, который соответствует вашим потребностям, вы можете также использовать обычную никелевую ленту толщиной 0,20 мм в качестве последовательного соединения. Этот тип ленты распространен и доступен по цене, и она легко сваривается с обычными моделями сварочных аппаратов (см. Ниже).

Тем не менее, для ячеек с высоким током (15A-30A каждый) шины Makita являются хорошим примером, а в их аккумуляторных батареях для инструментов в качестве шинных пластин используется никелированная медь. Никелевая пластина позволяет обычным сварщикам для точечной сварки выполнять соединения, но медный сердечник обеспечивает низкое сопротивление и высокую проводимость, поэтому высокий ток, создаваемый инструментом, не вызывает нагрева шины.

Если какое-либо из электрических соединений нагревается при нормальном использовании, они преобразуют ватт батареи в отработанное тепло (плюс горячая точка указывает на узкое место для тока).Кроме того, горячие разъемы имеют более высокое сопротивление, чем те же самые разъемы, когда они холодные, поэтому чем они горячее, тем хуже становится эффективность. Если электрическое соединение нагревается при нормальном использовании, это вызовет падение напряжения. Вы должны либо сделать разъем больше, либо использовать более проводящий материал (материал с меньшим электрическим сопротивлением)… или и то, и другое.

Электропроводность перечисленных ниже материалов сравнивается с медью, и это называется IACS в соответствии с Международным стандартом отожженной меди.По этой шкале медь составляет 100 из 100, алюминий (6061) — 43/100, а никель — 23/100. Ниже приведен список проводимости IACS для каждого материала, который может нас заинтересовать, начиная с наиболее проводящего в верхней части и худшего в нижней части.

106 Серебро (Ag) Это лучший проводник, не из экзотического материала, но он дорогой. Подлинные разъемы Anderson Power Pole имеют контакты из посеребренной меди. Серебро подвержено «некоторому» окислению, но это неплохо.Любое окисление (потускнение) легко удаляется. Andersons полагается на «протирающее» действие вставляемого разъема для очистки контактов, и, очевидно, это нормально для большинства приложений.

100/100 Медь (Cu). Отличный проводник и доступный по цене. К сожалению, он также легко окисляется (коррозия), и это особенно плохо вблизи океана из-за наличия соли в воздухе. Образующиеся оксиды меди представляют собой «зеленый рак».

Вот полоска меди и полоска алюминия, и обе они уже некоторое время находятся на улице в непогоду.Левые стороны все еще окислены, а правые отшлифованы до блестящей чистой поверхности.

93 Теллур Медь -C14500. Чистая медь мягкая, и ее трудно обрабатывать (я лично сломал много сверл по чистой меди). Этот сплав по-прежнему имеет 93% проводимости чистой меди, но его намного легче сверлить, фрезеровать или резать на токарном станке. Подходит для изготовления толстых держателей электродов, используемых для точечной сварки. Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

76 Золото (Au). Золото — всего лишь «неплохой» проводник, но ОЧЕНЬ устойчиво к окислению и коррозии. Вот почему многие типы разъемов имеют очень тонкое покрытие из золота (например, разъемы от Hobby King).

65 Чистый алюминий (Al), 1/3 массы по объему по сравнению с медью. Более высокое электрическое сопротивление, чем у меди, поэтому проводники должны иметь большую площадь поперечного сечения по сравнению с медью. Трудно паять или точечную сварку.Розничные продавцы металла не часто продают чистый алюминий , поэтому не использует число проводимости 65/100 для всех практических целей. На воздухе алюминий легко образует тонкий оксидный слой. Однако каким бы тонким ни был этот тип оксида, он очень устойчив к току.

Tesla использует алюминиевые шинные пластины и плавкий предохранитель, но поверхности специально подготовлены и затем немедленно скреплены. Любой образующийся оксидный слой будет на коже только ПОСЛЕ того, как будет выполнено соединение проволокой (см. Ниже)

61 Алюминий-8176 (серия 8000 содержит Fe + Si).IACS-61 — это меньшее число, чем 65 (для чистого алюминия), но… вы действительно можете купить сплав 8176. Применяется для алюминиевого электрического провода.

43 Алюминий 6061 -T6. В серию 6000 добавлен Mg + Si. Этот сплав легко сваривается, режется и сверлится. Его легко найти в виде пластины, стержня, стержня и т. Д. Если вы зайдете в магазин, где есть какие-либо виды алюминия, у них будет 6061. Если вы используете алюминий в качестве проводника (например, два коллектора упаковки), вам следует использовать 6061, затем удвойте толщину, а затем добавьте еще 10% толщины (по сравнению с медным коллектором минимального размера).Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

31 Вольфрам (Вт). Этот металл имеет ОЧЕНЬ высокую температуру плавления, поэтому при использовании его в качестве насадки для точечной сварки он не размягчается и не прилипает к заготовке. Однако его низкая проводимость также означает, что при использовании высокого тока для точечной сварки он будет очень горячим. Также можно найти стержни, наполовину из вольфрама и наполовину из меди, поэтому они стоят меньше и не так сильно нагреваются. Одна из стратегий состоит в том, чтобы сделать толстый электрод из теллуровой меди (см. Выше) и использовать вольфрам только на самом кончике, контактирующем с изделием.

33 Алюминий 7075 -T6. Этот сплав очень распространен, но я не рекомендую его (в качестве токопроводящего материала для коллектора шины), за исключением того, что вы можете использовать его как часть каркаса корпуса вокруг батареи. Он такой же твердый и прочный, как низкоуглеродистая сталь, но легче и дороже. В сплавы серии 7000 добавлено немного цинка.

28 Латунь — желтая (медь с 25% цинка). Это распространенный и доступный вид латуни.Желтая латунь занимает в этом списке интересную золотую середину. Он более проводящий, чем никель, но это также означает, что его немного сложнее точечной сваркой, хотя это, безусловно, выполнимо. Легко спаивается. Он не так устойчив к коррозии, как никель, но он НАМНОГО более устойчив к коррозии, чем медь. Латунь должна обеспечивать надежный и доступный контакт под давлением (без пайки / сварки см. Ниже).

27 Цинк (Zn). Есть довольно много толстых электрических соединителей, которые сделаны из меди, но в качестве защиты от коррозии они часто покрывают соединитель цинком в качестве тонкого покрытия.Цинк очень доступен и доступен в большом количестве.

Даже если любой незащищенный цинк через некоторое время приобретет тускло-серый цвет, его стойкость к окислению очень хорошая (плюс относительное электрическое сопротивление оксида цинка не так уж и плохо). Число проводимости 27/100 определенно «плохое», но пока покрытие тонкое, оно не должно добавлять большого сопротивления.

23 Никель (Ni). Я был шокирован, когда впервые увидел, насколько плохая проводимость никеля, поскольку я уже знал, как часто он используется в качестве проводника в аккумуляторных батареях ebike.Однако, если вы используете никель «только» в качестве тонкого материала покрытия, его сопротивление сводится к минимуму. Пластины шин с высоким током в аккумуляторных инструментах Makita представляют собой медный сердечник с никелированным покрытием, облегчающим точечную сварку.

Если бы был новый продукт, который я мог бы сделать доступным, это были бы никелированные медные шины в гребенчатом стиле (см. Выше), изготовленные в виде длинных рулонов, которые можно было разрезать до нужной длины. Медь дешевле никеля, но процесс покрытия электробуса данной толщины сделает «Ni-plated-Cu» более дорогим, чем шины из чистого никеля (по крайней мере, на данный момент при текущих ценах на никель), но это то, что -ампер 18650 ячеек нужен.

Желательно, чтобы чистый никель (как материал для шин) обладал очень высокой коррозионной стойкостью, а также очень легко сваривался точечной сваркой. За последнее десятилетие большинство аккумуляторных батарей для электровелосипедов из Китая были сварены точечной сваркой с помощью высокоскоростных сборочных роботов, что нормально для ячеек с низким током.

15 Олово (Sn). Мой любимый электрический припой — это 63% олова (и 37% свинца, Sn / Pb). Он паяется проще, чем любая другая версия, которую я нашел. Однако меня шокировало, насколько он плохой дирижер (а ведущий партнер еще хуже).Однако часто недооцениваемой характеристикой припоя является то, как он пневматически закрывает соединения медной проволоки от воздуха и окисления. Покрытие чего-либо тонким слоем припоя называется лужением.

13 Припой-SAC305 (96% олова, 3% серебра, 0,5% меди… SAC = SnAgCu). С момента принятия закона RoHS (Снижение содержания вредных веществ) возникла потребность в создании работоспособного «бессвинцового» припоя. Это 96% олова, с ним плохо паять, к тому же он требует гораздо более высокого нагрева.SAC305 — самый распространенный в промышленности бессвинцовый припой. Промышленный предохранитель имеет состав, очень похожий на SAC305.

12 Припой-63/37 (Sn / Pb). Это лучший припой для любого электрического соединения, но он должен быть как можно более тонким между двумя соединенными элементами, чтобы минимизировать его сопротивление, потому что на самом деле это плохой проводник (12/100… ЧТО ?!). Припой под названием 60/40 практически идентичен.

11 S teel (не смейтесь).Положительный и отрицательный электроды ячеек 18650 изготовлены из никелированной СТАЛИ. Правильно, в последовательном токе есть стальной проводник. Но … я подозреваю, что большая часть напряжения проходит по пути наименьшего сопротивления и фактически проходит через никелирование.

7 Свинец (Pb). Свинец в изобилии и дешев. Это сплав с оловянным припоем 63/37, а также соединительные штыри в большинстве автомобильных стартерных аккумуляторных батарей. Однако это еще один ужасный проводник с проводимостью 7/100 по шкале IACS.Если для запуска вашего автомобиля требуется более одной секунды (обычно 200 А), ведущие стойки станут ОЧЕНЬ горячими.

3 Нержавеющая сталь . Сталь на 99% состоит из железа с 1/3 процента углерода, нержавеющая сталь добавляет немного хрома для защиты от коррозии. Я видел плавкие предохранители из нержавеющей стали, потому что они не ржавеют со временем и легко привариваются. Однако это скорее резистор, чем проводник. Тем не менее, нержавеющую проволоку можно использовать в качестве параллельной ленты.


Пайка

Я сделаю несколько общих заявлений, которые могут быть спорными.Во-первых, я заявляю, что припаять соединение к положительному ниппелю ячейки 18650 не так уж и плохо. Что касается повреждения ячейки, если вы используете правильные инструменты и методы, никакие тепловые повреждения не могут проникнуть в ячейку достаточно далеко, чтобы повредить рулет с желе. См. Нашу статью о внутренней конструкции ячейки 18650, нажав здесь.

При этом с неправильными инструментами и неправильной техникой , вы можете повредить внутренний «рулон желе», припаяв его к положительному концу.

«Правильные инструменты» — это паяльник, который вырабатывает более 100 Вт тепла и имеет толстое долото для обеспечения тепловой массы. Под этим я подразумеваю … небольшой наконечник (независимо от того, насколько он горячий) начнет быстро остывать, как только он коснется ячейки. Ключевым фактором является то, что должно быть выполнено хорошее паяное соединение FAST . Если вы используете паяльник малой мощности и держите его в течение длительного времени, он дает теплу некоторое время, чтобы проникнуть глубоко в ячейку. Припой требуется 188 C (370 F), чтобы расплавиться, но … электролит, который находится прямо на краю желейного валика, должен только добраться до 60 C (140 F), чтобы быть поврежденным,

Вам НЕОБХОДИМО использовать хороший флюс на поверхности, которая была должным образом очищена за несколько мгновений до попытки припаять положительный наконечник ячейки.

Четыре паяльника у меня есть. Слева направо — небольшой 40-ваттный прибор, затем 75-ваттный Weller, мой любимый 100-ваттный (с толстым наконечником), и последний — паяльник для сантехников мощностью 200 Вт, который я нашел в антикварном магазине за 5 долларов. У него очень толстый медный наконечник, которому я могу придать любую форму, которая мне может понадобиться.

На картинке выше паяльник слева представляет собой обычный 40-ваттный паяльник с крошечным «наконечником карандаша» для проникновения в узкие места на печатной плате, но я редко использую его для чего-либо. Следующим за ним идет трансформерная пистолетная рукоятка мощностью 75 Вт от Weller.Мощность могла быть в порядке для разъемов ebike (подключение разъемов XT90 к проводу 12-ga), но наконечник оказался слишком маленьким (как только он чего-либо касается, он слишком быстро остывает).

Третий — это мой паяльник для работы на электровелосипеде. Это дешевое устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для сборки витражей из хобби. Стальной наконечник имеет довольно толстую форму долота. Гигантский паяльник справа — это устройство мощностью 200 Вт, созданное для того, чтобы сантехник паял медную трубу.Я ни для чего не использовал его, но он был дешевым в антикварном магазине, и он здесь, если мне когда-нибудь понадобится.

Это подводит нас к отрицательному концу ячейки 18650. Внутри отрицательного конца нет ничего, что могло бы защитить рулет с желе от повреждения теплом (слейте старую ячейку до нуля и разрежьте ее для себя, не верьте никому, даже мне). Я просто не могу рекомендовать никому паять что-либо на отрицательный конец . Если вы знаете кого-то, кто это сделал, и его дом не сгорел, хорошо для вас.Я ЕЩЕ НЕ рекомендую.

Припой — плохой проводник и имеет высокое сопротивление. Однако, если вы ДОЛЖНЫ паять, широкое сечение плоского провода, показанного справа, имеет гораздо меньшее сопротивление, чем припой слева, из-за того, что припой тонкий. Сплюснутый медный провод справа тоже будет паяться намного быстрее. ИСПОЛЬЗУЙТЕ FLUX при пайке!

На приведенном выше рисунке я показываю разницу между круглым поперечным сечением медной проволоки, припаянной к наконечнику ячейки 18650 (никелированная сталь), или, возможно, никелевой шиной-лентой … и тем же соединением, если вы сплющиваете кончик медной проволоки.

Плоское прямоугольное поперечное сечение данного провода (показано на рисунке выше) будет пропускать те же силы тока, что и круглое поперечное сечение провода, если два поперечных сечения обоих имеют одинаковую площадь. Вот почему инженеры-электрики используют площадь поперечного сечения в миллиметрах-квадратах (мм2) для расчета правильного размера проводника.

Например, обычные пластиковые держатели ячеек имеют прорезь шириной 8 мм, поэтому обычная никелевая лента-шина имеет ширину 8 мм. Затем различные никелевые ленты различаются по толщине.Обычно толщина составляет 0,15 мм и 0,20 мм. Это означает, что площадь поперечного сечения этих лент составляет 0,15 мм X 8 мм = 1,2 мм -квадрат, а 0,20 — 0,20 мм X 8 мм = 1,6 мм -квадрат.

Если вы хотите добавить доступный по цене и тонкий медный лист поверх последовательного соединения никелевых шин, можно легко обработать 15-20 А сильноточных ячеек 18650 (25R, 30Q, HG2, VTC6 и т. Д.) Медный лист 30 г (ширина 8мм).

Вот диаграмма для сравнения площади поперечного сечения медного проводника в мм2 (круглый провод, стержень, лист), которую можно найти, нажав здесь.Толщина «калибра» листового металла отличается от толщины проволоки. Ниже я перечисляю стандартные калибры для медного листа, чтобы вы могли решить, что взять, если хотите поэкспериментировать с добавлением медного листа поверх никелевой ленты.

[один мил составляет 0,001 дюйма толщиной, при изучении вариантов листового металла]
0,15 мм__6 мил__34 га [такая тонкая медь мнется, как бумага]
0,20 мм__8 мил__32 га
0,25 мм__10 мил__30 га [рекомендуется для начальных экспериментов ]
0,33 мм__13-mil__28 ga

[размеры ниже требуют ножниц для листового металла]
0.40 мм__16 мил__26 галлонов__12 унций на квадратный фут / B370 архитектурный 99% медный лист
0,51 мм__20 мил__24 галлонов 16 унций
0,64 мм__25 мил__22 галлонов 20 унций
0,81 мм__32 мил__20 галлонов 24 унции
1,02 мм__40 мил__18 га

Первые четыре показанные выше толщины легко отрезать ножницами. Помните, что для данной площади поперечного сечения медь более чем в четыре раза электропроводна по сравнению с чистым никелем. Если вы чувствуете, что никель 0,20 мм подходит для пиков 10 А на ячейку, то медь 0,20 мм подойдет для 40 А на ячейку.

Рекомендуемая мной медь толщиной 0,25 мм может быть разрезана на ленту шириной 8 мм (чтобы соответствовать ширине обычной никелевой ленты для сравнения), и 8 мм X 0,25 мм = 2 мм в квадрате в поперечном сечении, что соответствует медному проводу 14 ga. .


Точечная сварка

Точечная сварка — это когда вы посылаете очень короткий импульс сильного тока через два куска металла, чтобы они плавились вместе и, надеюсь, образовали прочное соединение. Возможно, вы заметили, что часть никелевой ленты, которая используется в качестве материала шины, имеет прорезь над каждым из местоположений ячеек, а часть — нет.

Ленточная шина лестничного типа, которая также наклонена, чтобы ее можно было использовать в сотовой конфигурации упаковки.

Если на никелевой ленте есть прорезь, то ток вынужден проходить через ячейку (что является более коротким расстоянием, на которое проходит ток), и это может обеспечить прочный сварной шов с меньшим энергопотреблением (и меньшим нагревом). Работает ли точечная сварка без паза? Да, но при этом большая часть тока проходит через никелевую ленту от одного сварочного зонда к другому.

Это означает, что для выполнения работы вам потребуется большее количество тока, что создает больше тепла, чтобы расплавить никель «ровно столько» в точках зонда, чтобы образовался прочный сварной шов. Никель плавится при ОЧЕНЬ высокой температуре 2650 ° F (1455 ° C). Это намного горячее, чем при плавлении припоя, но это сильное тепло находится только на крошечной паре точек и только на долю секунды. Как только импульс прекращается, остальной окружающий металл действует как «радиатор», распространяя тепло.

Профессиональные компании, занимающиеся сборкой упаковок, в течение многих лет добавляли паз над каждой ячейкой при точечной сварке, и они бы вообще не сделали этого, если бы это не помогло.

Путь тока между двумя датчиками для точечной сварки. Прорезь в центре никелевой ленты заставляет ток проходить через наконечник ячейки. Показан положительный наконечник ячейки 18650.

Это аккумуляторный инструментальный набор 5S / 2P от Metabo. Пластины шин — медные с тонким никелированием.Обратите внимание на длину паза между точками сварки.

На рисунке выше шины-пластины имеют медный сердечник с тонким никелевым покрытием. Никель легко сваривается, а также помогает противостоять коррозии. Поскольку медь обладает высокой проводимостью, этот производитель использует очень длинные щели между точками сварки.

Никелевые выступы на медной шине. Каждая из этих двух групп ячеек — 1S / 24P

.

Поскольку никель довольно легко приваривается к элементам 18650, а медь может выдерживать большой ток, не вызывая значительного падения напряжения (и избыточного тепла), почему бы не использовать медную шинную пластину с коротким никелевым выступом над элементом? Я вижу больше примеров этого стиля в сборках аккумуляторов для электрических мотоциклов, которые намного требовательнее, чем пакеты для электровелосипедов.

Вы можете использовать очень сильный нагрев (и длинный сварочный импульс), чтобы прикрепить никелевые выступы к медной шине, и , затем , дайте ему остыть до , затем , используя минимальное количество энергии для точечной сварки Никелевый вкладыш к ячейке (вы можете увидеть нашу статью о самодельном сварочном аппарате с высоким током, нажав здесь). Если вы создаете RSU, у вас будет в наличии 700 А, а это значит, что вам не понадобится припой, чтобы соединить медную шину и никелевый язычок.


Предохранители отдельных элементов

Выключатель — это электрический выключатель, который автоматически останавливает прохождение тока в цепи при слишком сильном всплеске тока.Это может предотвратить пожар, если в цепи произойдет случайное короткое замыкание. Однако существует множество типов цепей, в которых можно использовать очень дешевый способ отключения всего пути цепи путем вставки короткого плавкого проводника, называемого «плавким предохранителем».

Предохранитель

A должен быть достаточно проводящим, чтобы не вызывать слишком большого сопротивления и падения напряжения, но он также должен «плавиться», когда ток повышается до расчетной точки срабатывания. Если в одном элементе большой аккумуляторной батареи произойдет внутреннее короткое замыкание, быстрое нагревание приведет к расплавлению внутренних изолирующих разделителей между анодным коллектором и катодным коллектором.Когда мы говорим о элементах с высоким усилением, это означает, что неисправный элемент переходит от внезапно горячего … к возможному возгоранию.

Это достаточно плохо, когда одна ячейка входит в смертельную спираль, но каскадное внутреннее короткое замыкание действует так, как если бы эта ячейка внезапно была заменена толстым медным проводом, и теперь каждая другая ячейка в этой параллельной цепочке будет сбрасывать свои ампер от их отрицательных электродов к положительным. Например, если у вас есть обычная упаковка для электровелосипеда размером 5P, в которой используются ячейки 30Q … когда у одной из них есть внутреннее короткое замыкание, то почти сразу же остальные четыре ячейки будут сбрасывать свои усилители почти без сопротивления.

Полное отсутствие четырех 30Q убьет их, и они потекут через 200A, когда они умирают. Как только каждая ячейка в этой P-группе начинает выходить из строя из-за электрического соединения, одно только тепло может вызвать возгорание всех соседних ячеек, что в конечном итоге приведет к возгоранию всей батареи. Есть ли какой-нибудь доступный способ отключить эту первую неисправную ячейку, чтобы остановить цепочку событий? Да… предохранитель.

Плавкий провод на аккумуляторной батарее Tesla. Три ячейки слева имеют отрицательный конец вверх, а пять ячеек, показанных справа, имеют положительные электроды, направленные вверх.Показанные токопроводящие провода предохранителей соединяют каждый конец ячейки с алюминиевой шинной пластиной.

Индивидуальный синтез клеток недавно стал известен автомобильной компанией Tesla. Они сделали это, потому что их электромобили могли попасть в аварию, даже если это была не вина водителей. На картинке выше обратите внимание, что, хотя элементы Panasonic поставлялись с завода с белым изоляционным кольцом вокруг каждого положительного наконечника катода, Тесла добавил толстый резиновый лист поверх элементов в качестве дополнительной защиты.

Изображение вырезанной лазером пластины из чистого никеля, которая последовательно соединяет две группы ячеек 6P. Шесть вкладок слева предназначены для отрицательных концов. Шесть справа — положительные. Маленькая вкладка вверху предназначена для подключения к BMS.

Предохранитель не обязательно должен быть отдельным элементом, соединяющим пластины шины с каждой ячейкой. На рисунке выше четыре тонких нити, которые соединяют контактные площадки «полумесяца» на каждой ячейке, являются предохранителями, которые подключаются к положительным наконечникам 18650.На каждом наконечнике катода есть две контактные площадки, чтобы заставить сварочный ток проходить кратчайший путь через наконечник ячейки (как в пазах, которые мы обсуждали ранее), а не ток, просто проходящий через ленту шины от одного сварочного зонда к другому. .

Я знаю, что в этом конкретном стиле есть ЧЕТЫРЕ встроенных «предохранителя» на ячейку, но они достаточно тонкие, и расчеты показывают, что они будут работать.

Плавкая проволока не остановит внутреннее короткое замыкание в конкретной ячейке и не остановит быстрый перегрев, который может произойти.Однако он немедленно отделит эту ячейку от остальной части P-группы. Также обратите внимание, что на приведенном выше изображении блока Тесла всем ячейкам дано некоторое воздушное пространство между собой, что снижает вероятность того, что горячая ячейка начнет нагревать своего соседа.

В качестве последнего примечания к предохранительному проводу: в небольших самолетах часто используется никелированная медная проволока, которая, как я только что обнаружил, легко доступна в 16ga и 18ga (можно также заказать более толстую или тонкую никелированную медную проволоку для самолетов).Я собираюсь провести эксперименты, в которых я привариваю жилы этого провода к ячейкам 18650 в качестве плавкой проволоки. Медный сердечник хорошо подойдет для ячеек с высоким током, а никелирование должно упростить точечную сварку… пожелайте мне удачи. Я сообщу о результатах, как только смогу.

AC 21-99, Электромонтаж и соединение самолетов
Раздел 2, Раздел -1

Многожильный провод используется для обеспечения гибкости. В низкотемпературной проволоке (150 ° C) жилы из меди или медных сплавов покрыты оловом для облегчения пайки.В проводе, рассчитанном на температуру проводника 200 ° C, серебряное покрытие используется для защиты меди от окисления и облегчения пайки. Провода для высоких температур (260 ° C) никелированы для предотвращения окисления. Никелированную проволоку труднее припаять, но удовлетворительные паяные соединения могут быть выполнены надлежащими методами.


Избегайте центра отрицательного конца!

Не знаю почему, но я прочитал несколько руководств по эксплуатации для точечной сварки, и все они заявляют, что НЕ следует выполнять точечную сварку по центру отрицательного конца.Я бы также посоветовал никому никогда не паять центр (или любую другую часть) отрицательного конца. Я не люблю паять отрицательный конец, но … если вы используете припой … НЕ припаивайте к центру.

Ниже приведено изображение некоторых заводских никелевых полос, которые сварены точечной сваркой, и я сохранил этот рисунок, потому что … завод добавил «отверстие» в центре, чтобы убедиться, что ни один поставщик не может случайно (или намеренно) приварить центр. …

НЕ выполняйте точечную сварку в центре отрицательного конца ячейки.Там тоже не паять. У этих заводских автобусов есть «дыра» в центре, чтобы никто не мог этого сделать. Эти синие элементы находятся в комплекте 6S / 1P с номиналом (3,7 В X 6S =) 22,2 В

. Редактирование

: Во время сборки, когда рулон с желе вставляется в отрицательную металлическую оболочку, зонд вставляется по центру, и «язычок» для отрицательного электрического соединения прикрепляется к оболочке в центре нижней части ячейки 18650. Если вы прикрутите центр дна ячейки 18650, есть вероятность, что вы можете ослабить внутреннее соединение между роликом с желе и металлической оболочкой.

НЕ привинчивайте корпус 18650 к центру-дну. Если вы подключаетесь к нижней / отрицательной части корпуса 18650, делайте это по сторонам. Вас предупредили, так что не делайте вид, что не читали этого.


Каптонная лента, коробки и набивка

Каждый раз, когда вы заканчиваете точечную сварку части вашего рюкзака, найдите время, чтобы покрыть ее изоляцией. Большинство строителей используют каптоновую ленту (обычно янтарного цвета). Каптон сделан из полиимида / PI, и это отличный электрический изолятор (до тысяч вольт на мил толщины).

Если часть вашего рюкзака начинает нагреваться, Kapton не сморщится и не усугубит ситуацию (открывая часть пластин автобуса). Этого можно добиться, потому что он очень стабилен и термостойок до 500F (260C), а также обладает отличной прочностью на разрыв (устойчив к разрыву при вытягивании).

Этот строитель только что начал укладывать каптоновую изоляционную ленту на оголенный металл. Изображение любезно предоставлено Micah Tolls из учебника по сборке батарей (щелкните здесь).

Дополнительная изоляционная лента, которую начинают использовать некоторые строители, — это ПЭТ (полиэтилентерефталат).Он не такой термостойкий, как каптон, но при 266F (130C) он по-прежнему отлично подходит для того, что мы делаем (мне это очень нравится, ОЧЕНЬ)

Я даже не могу держать руку на 140F, и я не рекомендую позволять ЛЮБОМУ аккумуляторному блоку нагреваться до 140F ни при каких обстоятельствах, поэтому 266F очень безопасен для изоляции. Поклонники ПЭТ-ленты сообщают, что она доступнее и физически прочнее, чем Kapton.

Это пластиковая распределительная коробка NEMA для установки вне помещений, защищенная от атмосферных воздействий.

Электрическую распределительную коробку NEMA, показанную выше, можно найти за 50 долларов с внутренними размерами 12 ″ X 8 ″ X 4 дюйма толщиной (за ту же цену вы можете получить внутренние размеры 14 ″ X 9 ″ X 4.5 ″). Четыре дюйма — это минимальная внутренняя толщина для размещения 18650 ячеек по бокам (18650 ячеек длиной 65 мм = 2,6 дюйма, плюс вы должны добавить шины и прокладку), и эти коробки также могут быть толщиной 4,5 дюйма или 5 дюймов, при желании.

Предназначены для защиты электрических частей. Кроме того, они очень прочные, с толстыми стенками из АБС-пластика, стекловолокна или поликарбоната. Некоторые из этих корпусов имеют рейтинг «IP» (например, IP65-IP68). Это расшифровывается как «Защита от проникновения» и описывает, насколько водонепроницаема распределительная коробка для наружного монтажа (нажмите здесь).

Вскоре я планирую написать статью о некоторых методах и материалах, которые используют конструкторы для самостоятельной сборки батарейных отсеков (вставьте ссылку здесь, когда статья будет готова). Также такие магазины, как «Harbour Freight», производят тяжелые пластиковые чемоданы, которые могут пригодиться. Они предназначались для инструментов и продавались под брендом «Apache» (аналогично знаменитым кейсам Pelican).

Если у вас есть какой-то чехол вокруг аккумулятора, вы не можете просто позволить элементам внутри жесткого футляра грохотать каждый раз, когда вы ударяетесь о неровность, поэтому вы должны добавить какой-то тип набивки.Я рекомендую поэкспериментировать с тонким ковриком для йоги из супермаркета. Он очень дешевый и бывает разной толщины. Продолжайте добавлять слои, пока упаковка не будет защищена от дребезжания.


Как сейчас это делают профессионалы?

На изображении батареи Tesla выше, они решили использовать новейшую технику для соединения предохранителей проводов с наконечниками элементов. Это называется ультразвуковой сваркой проволокой. Можно приварить плавкую проволоку точечной сваркой, но ультразвуковая сварка означает, что рычаг машины удерживает проволоку с определенным давлением, а затем рычаг вибрирует вперед и назад в боковом движении с ОЧЕНЬ высокой частотой.

Он перемещается лишь на небольшое расстояние, но после доли секунды ультразвуковой вибрации провод прочно соединяется с кончиком ячейки. Этот метод создает прочную связь, вызывая минимально возможное количество тепла во время процесса.

Еще один интересный метод, который можно использовать, — это полностью «залить» аккумуляторную батарею эпоксидной смолой, что и сделали мотоциклы Zero. Если вы сделаете это, вы никогда не сможете отремонтировать неисправную ячейку в середине пакета, но до сих пор я не знаю никого, кто менял бы ячейку.Конечно, если вы используете заливку в упаковку, вы должны обязательно убедиться, что нет проблем с контролем качества, прежде чем начинать все запечатывать.

Заливка упаковки — крайняя особенность конструкции, но она обеспечивает максимально надежную водонепроницаемость и ударопрочность.

Набор Luna Cycles Wolf, 14S / 4P с использованием ячеек 30Q. 52В и рассчитан на 60А. Это мой самый рекомендуемый пакет.

Luna Cycles недавно выпустила пакет, над которым они работали больше года.Он имеет соединенные ультразвуком плавкие провода на каждой ячейке и полностью залит (прозрачной эпоксидной смолой или черной эпоксидной смолой). У него есть два женских разъема XT90 для тех строителей, которые могут захотеть запустить 2WD ebike.

Этот дизайн был заказан Эриком Хиксом, владельцем Luna Cycle. Консультантом по дизайну был Люк Уоркман, в прошлом старший инженер по аккумуляторным батареям мотоциклов Zero.


Чтобы увидеть часть 3 данной серии по проектированию и сборке аккумуляторных батарей, щелкните здесь.



Написано Роном / spinningmagnets, март 2019

Что такое параллельное и последовательное подключение? — Комплект батарейки VRUZEND DIY

Параллельное соединение и последовательное соединение — это две разные ориентации для соединения элементов батареи (или любой другой электроники, если на то пошло).

абсолютно важно, чтобы вы поняли разницу между параллельным и последовательным подключением до того, как вы начнете собирать батарею. В противном случае вы можете попасть в опасную ситуацию: короткое замыкание аккумуляторных элементов и возгорание. Не волнуйтесь — параллельное и последовательное подключение очень просто понять. Как только вы узнаете, как они работают, вы точно поймете, как избежать опасных сценариев и безопасно построить аккумулятор.

Параллельные соединения

Начнем с параллельных подключений.Параллельное соединение между элементами батареи — это соединение, при котором все положительные клеммы элементов соединены вместе, а все отрицательные клеммы также соединены вместе, но отдельно от положительных клемм.

На приведенной выше схеме показана одна ячейка, две ячейки, подключенные параллельно, и три ячейки, подключенные параллельно. Теоретически вы можете соединить бесконечное количество ячеек параллельно, просто выровняв ячейки и соединив вместе все их положительные выводы, а затем все их отрицательные выводы.

При параллельном подключении аккумуляторных элементов увеличивается их емкость. По сути, вы создаете одну большую ячейку из нескольких меньших ячеек. Общая емкость объединенных ячеек равна количеству ячеек, соединенных параллельно, умноженному на емкость каждой ячейки. Например, если вы используете ячейки 3,5 Ач и соединяете две ячейки параллельно, вы создали одну ячейку 7 Ач. Если вы проделаете то же самое с тремя ячейками, вы получите ячейку 10,5 Ач. Вы можете увидеть это на диаграмме ниже.

Итак, теперь вы понимаете, как работают параллельные соединения и как они создают большие аккумуляторные элементы с большей емкостью. Эти более крупные ячейки часто называют параллельными модулями, параллельными группами или иногда просто «модулями» или «группами» для краткости.

Еще одно дополнительное преимущество создания подобных параллельных групп состоит в том, что они могут поддерживать больший ток, чем отдельные ячейки, из которых они сделаны. Например, предположим, что каждая из этих ячеек, которые мы подключаем параллельно, может поддерживать 5 ампер или 5 А.Это означает, что одна ячейка может питать нагрузку 5 А, но не может питать большую нагрузку или может перегреться. Однако, если у нас есть две параллельные ячейки, мы можем удвоить пропускную способность ячеек по току. Создав этот двухэлементный модуль, мы теперь можем запитать нагрузку 10 А. Если мы объединим три ячейки параллельно, этот трехэлементный модуль сможет выдержать нагрузку 15 А и так далее. Вот как вы можете создавать батареи большей мощности, просто добавляя больше ячеек параллельно. Даже «слабые» элементы, которые не могут поддерживать большую мощность, могут быть подключены параллельно, и их достаточное количество может питать нагрузку большой мощности.Но всегда важно убедиться, что у вас достаточно параллельных ячеек для поддержки вашей нагрузки.

Последовательные соединения

А теперь пора поговорить о последовательном подключении. Последовательные соединения по сути противоположны параллельным соединениям. В последовательном соединении вы подключаете положительную клемму одной ячейки к отрицательной клемме следующей ячейки. Подумайте об этом, как о том, как засунуть элементы батареи в фонарик. Когда все клетки попадают в трубку, они выстраиваются так, что положительный вывод каждой клетки прижимается к отрицательному выводу следующей клетки.

При использовании наборов VRUZEND вы не можете выстроить ячейки в линию прямо, как ячейки выше. Вместо этого вы будете использовать шины для создания того же электрического соединения в другой физической ориентации. Таким образом, ячейки будут размещены по-другому, но с электрической точки зрения это будет одно и то же.

Для этого нам нужно перевернуть все остальные ячейки. Обычно мы будем чередовать положительный и отрицательный полюсы на каждой ячейке, обращенной вверх.На схеме ниже показано, как мы можем создать такое же последовательное соединение между тремя ячейками, используя клеммные заглушки VRUZEND.

Это то же самое, что и три аккумуляторных элемента в линию, за исключением того, что теперь они размещены рядом друг с другом. Вместо стыковки клемм клеммы соединяются шинами. В любом случае ячейки по-прежнему связаны положительными и отрицательными соединениями между каждой ячейкой, что делает это последовательным соединением. Этот процесс может быть расширен, теоретически до бесконечности, для создания длинных последовательных соединений многих ячеек.На схеме ниже показаны восемь последовательно соединенных ячеек.

Обратите внимание, как на схеме выше каждая шина, выполняющая последовательное соединение, чередуется. Например, верхняя часть первых двух ячеек соединена, но нижняя часть тех же первых двух ячеек соединена на , а не на . Для каждой шины, выполняющей последовательное соединение в верхней части ячеек, одно и то же место не подключается в нижней части ячеек, и наоборот. Это крайне важно, важно.Если бы вы соединили верхнюю и нижнюю части ячеек в этой ориентации, вы бы создали короткое замыкание. Это связано с тем, что ячейки имеют чередующуюся ориентацию, причем положительный конец каждой ячейки либо вверх, либо вниз, противоположный ориентации до и после ячейки.

Помните, что параллельные ячейки соединены как сверху, так и снизу ячеек, но это только потому, что все эти ячейки обращены одинаково. Когда ячейки обращены в противоположные стороны, и, следовательно, при последовательном соединении, вы должны быть осторожны, чтобы не соединить одновременно верх и низ одной и той же ячейки.Вы поймете, что сразу сделали эту ошибку, потому что шины будут создавать искры, когда они касаются клемм ячейки, завершая короткое замыкание.

Соединения серии

не изменяют емкость ячеек, измеряемую в ампер-часах, в отличие от параллельных соединений. Вместо этого последовательное соединение изменяет напряжение объединенных ячеек. Например, в нашем примере с 3 ячейками у нас есть 3 последовательно соединенных ячейки. Если каждая из этих ячеек имеет номинальное напряжение 3,7 В, мы просто сложим напряжения всех последовательно соединенных ячеек.Для нашей батареи 3s это даст нам 3,7 В + 3,7 В + 3,7 В = 11,1 В. В качестве альтернативы вы можете умножить количество последовательно соединенных ячеек на напряжение каждой ячейки. Итак, опять же, с нашей батареей 3s, у нас будет 3 ячейки x 3,7 В = 11,1 В. Для нашей батареи 8s у нас будет 8 ячеек x 3,7 В = 29,6 В.

Даже если общее напряжение изменяется при последовательном подключении, емкость в ампер-часах останется прежней. Итак, если мы использовали в этих примерах ячейки 3,5 А · ч, даже если у нас есть батарея 3 с, создающая 11.Блок 1 В, емкость этого блока по-прежнему будет 3,5 Ач, что дает нам аккумулятор на 11,1 В 3,5 Ач.

Комбинирование параллельных и последовательных подключений

Чтобы собрать аккумуляторную батарею, вы почти наверняка будете комбинировать параллельное и последовательное подключение. Параллельное соединение увеличивает емкость аккумуляторной батареи, а последовательное соединение увеличивает напряжение. Контролируя количество ячеек, включенных последовательно и параллельно, вы можете получить точное напряжение и емкость, которые соответствуют вашим потребностям.

Например, предположим, что мы хотим построить аккумулятор на 36 В 10 Ач. Начнем с емкости. Чтобы достичь 10 Ач, нам понадобится несколько ячеек, подключенных параллельно. Если у нас есть ячейки 2 Ач, нам понадобится пять из этих ячеек параллельно, чтобы получить 10 Ач. Если у нас есть элементы на 2,5 Ач, нам понадобится четыре из этих элементов параллельно, чтобы получить 10 Ач. Если бы мы использовали ячейки 3,5 Ач из приведенных выше примеров, мы могли бы использовать три ячейки параллельно, чтобы получить 10,5 Ач, что очень близко к искомым 10 Ач. Соединяя эти ячейки параллельно, мы создаем параллельные группы, каждая примерно по 10 Ач каждая.

Теперь посмотрим на напряжение. Мы можем достичь 36 В, которые мы ищем, используя несколько ячеек последовательно. Десять последовательно соединенных ячеек, если каждая имеет номинальное напряжение 3,7 В, дадут нам 37 В. Это очень близко к нашим 36 В, которые мы ищем.

Это означает, что в нашем последнем пакете будет три ячейки параллельно (при условии, что ячейки 3,5 Ач) и 10 ячеек, подключенных последовательно. Это было бы известно как блок 10s3p, используя сокращенную запись, распространенную в индустрии производства аккумуляторов.

Существует несколько способов создания подобного пакета, но наиболее распространенным методом является сначала создание 10 параллельных групп по три ячейки в каждой, а затем последовательное соединение этих 10 параллельных групп.Однако с помощью комплекта VRUZEND мы могли бы соединить вместе все 30 клеммных колпачков VRUZEND для каждой стороны, затем собрать ячейки вместе и прижать две стороны крышек вместе. Затем мы использовали наши шины для последовательного и параллельного подключения.

Об авторе
Мика Толл (Micah Toll) — инженер-механик, производитель литиевых батарей и преподаватель электровелосипедов. Он написал несколько книг, в том числе DIY Lithium Batteries и The Ultimate DIY Ebike Guide.Когда он не разъезжает по Тель-Авиву или Флориде на своих электровелосипедах, вы, вероятно, можете найти его за чтением, письмом, бегом или вегетарианством на диване.

Электроника SmartGauge — соединение нескольких батарей в один большой банк

Как правильно соединить несколько батарей в одну большую группу.

За свои (более) 20 лет работы в этом бизнесе я заметил две вещи:

А.Многие «специалисты» просто говорят вам… «делайте это так, это правильный путь», даже не показывая , почему они считают правильным, а часто это не так, возможно, поэтому они не могли показать вам, почему это (!)

Б. Некоторые вещи делались так долго определенным образом, что кажется, что они должны быть лучшим способом для этого. Иначе почему не появился другой метод?

Здесь, в SmartGauge Electronics , мы всегда показываем вам , почему один метод лучше.Мы не ждем, что вы поверите нам на слово. Мы с радостью воспользуемся практическими примерами, теорией, математикой или чем-то еще, чтобы продемонстрировать результаты различных способов решения задач.

Один из примеров — соединение нескольких батарей в один большой банк. Хотя в этом случае с годами появились новые методы. К сожалению, они все еще не идеальны.

Вот схема, показывающая старый способ соединения 4 батарей в одну большую группу.Это метод, который мы все еще видим во многих инсталляциях.


Способ 1

Обратите внимание, что все подключения к основной установке выполняются с одного конца, то есть от конечной батареи.

Соединительные провода будут иметь некоторое сопротивление. Оно будет низким, но все еще существует, и на уровне токов заряда и разряда, которые мы видим в этих установках, сопротивление будет значительным, поскольку оно будет иметь измеримый эффект.

Обычно батареи соединяются вместе 35-миллиметровым кабелем при хорошей установке (часто намного меньше при плохой установке). 35-миллиметровый медный кабель имеет сопротивление около 0,0006 Ом на метр, поэтому длина 20 см между каждой батареей будет иметь сопротивление 0,00012 Ом. Это, правда, почти ничего. Но добавьте к этому 0,0002 Ом для каждого интерфейса подключения (т. Е. Кабеля для обжима, обжима для вывода аккумулятора и т. Д.), И мы обнаружим, что сопротивление между каждым выводом аккумулятора составляет около 0.0015 Ом.

Если мы потребляем 100 ампер из этой аккумуляторной батареи, мы фактически получим 25 ампер от каждой батареи. По крайней мере, мы так думаем.

На самом деле мы обнаруживаем, что от нижней батареи потребляется больше тока, при этом потребление тока постепенно уменьшается по мере приближения к верхней части диаграммы.

Эффект больше, чем можно было бы ожидать.

Хотя эта диаграмма выглядит простой, расчет невероятно сложно выполнить полностью, потому что внутреннее сопротивление батарей очень сильно влияет на результат.

Однако посмотрите, куда будет подключена нагрузка. Понятно, что энергия, поступающая от нижней батареи, должна проходить только через основные соединительные провода. Электроэнергия от следующей батареи должна проходить через те же основные соединительные провода, но, кроме того, она также должна проходить через 2 соединительных провода к следующей батарее. Следующая батарея должна пройти через 4 комплекта соединительных проводов. Верхний должен пройти через 6 комплектов соединительных проводов.Таким образом, верхняя батарея будет обеспечивать гораздо меньший ток, чем нижняя батарея.

Во время зарядки происходит то же самое, нижний аккумулятор заряжается более высоким током, чем верхний аккумулятор.

В результате нижняя батарея работает сильнее, разряжается сильнее, заряжается сильнее. Он терпит неудачу раньше. Батареи не обращаются одинаково.

Честно говоря, многие люди говорят: «Но разница незначительна, сопротивления настолько малы, что эффект также будет небольшим».

Проблема в том, что в цепях с очень низким сопротивлением (как у нас здесь) огромных различий в токе могут быть произведены крошечными изменениями напряжения батареи. Я не собираюсь приводить здесь расчеты, потому что они действительно ужасны. Я фактически использовал симулятор на базе ПК, чтобы получить эти результаты, потому что делать их вручную просто слишком долго.

Внутреннее сопротивление батареи = 0,02 Ом
Сопротивление соединительного провода = 0.0015 Ом на канал
Общая нагрузка на аккумуляторы = 100 ампер

Нижняя батарея обеспечивает из них 35,9 ампер.
Следующая батарея выдает 26,2 ампер.
Следующая батарея обеспечивает 20,4 ампер.
Верхняя батарея обеспечивает 17,8 ампер.

Таким образом, нижняя батарея обеспечивает в два раза больше тока, чем верхняя батарея.

Это колоссальный дисбаланс между батареями. Нижняя батарея нагружается вдвое больше, чем верхняя.Последствия этого довольно сложны и не означают, что срок службы нижней батареи будет вдвое меньше, чем у верхней батареи, потому что по мере того, как нижняя батарея теряет емкость быстрее (из-за более интенсивной работы), другие три батареи начнут разряжаться. взять на себя больше нагрузки. Но чистый эффект состоит в том, что аккумуляторный блок в целом стареет намного быстрее, чем при правильной балансировке.

Я должен быть честным и сказать, что когда я впервые сделал этот расчет примерно в 1990 году, я полностью отказался верить результатам.Результаты казались такими преувеличенными. Настолько, что я подключил аккумуляторную батарею и провел настоящий эксперимент, сделав реальные измерения. Расчеты действительно были правильными.


Способ 2

Все, что изменилось на этой схеме, — это то, что основная подача к остальной части установки теперь берется с диагонально противоположных столбов.

Этого легко добиться, но разница в результатах для такой простой модификации поистине поразительна.

Соединительные провода, по сути, все остальное в установке остается идентичным.

Кроме того, не имеет значения, какое отведение (положительное или отрицательное) будет перемещено. Правильнее будет переместить то, что проще всего.

Результаты этой модификации в сравнении с исходной диаграммой показаны ниже.Было перемещено только одно соединение.

После этой простой модификации с той же нагрузкой в ​​100 ампер ….

Нижняя батарея обеспечивает из них 26,7 ампер.
Следующая батарея обеспечивает 23,2 ампер.
Следующая батарея обеспечивает 23,2 ампер.
Верхний аккумулятор обеспечивает 26,7 ампер.

Совершенно очевидно, что это значительное улучшение по сравнению с первым методом.Батареи гораздо ближе к правильной балансировке. Однако они все еще не идеально сбалансированы.

Как далеко нужно пройти, чтобы сопоставление было равнозначным?

Что ж, чем лучше качество аккумуляторов, тем важнее это становится. Чем ниже внутреннее сопротивление батарей, тем важнее их сбалансировать.

Так что теперь остается вопрос, есть ли способ подключения для идеальной балансировки батарей.

Прежде чем перейти к этому, следует отметить, что выполнение расчетов на самом деле не требуется, чтобы прийти к окончательному методу присоединения. Я просто делал их, чтобы показать масштаб проблемы.

Чтобы получить лучшую балансировку, просто необходимо, чтобы количество соединительных звеньев было как можно более близким между каждой батареей и конечными нагрузками.

В первом примере питание от нижней батареи не проходило через соединительные звенья.Верхняя батарея прошла через 6 звеньев.

Во 2-м примере (значительно улучшенном) питание от верхней и нижней батареи проходило в общей сложности по 3 каналам. То, что от двух средних батарей обе прошли через 3 звена, возникает вопрос: «Почему они не были идеально сбалансированы?». Ответ заключается в том, что некоторые из звеньев должны пропускать больший общий ток, и это, следовательно, увеличивает падение напряжения по их длине.

И теперь мы подошли к версии с правильным подключением, в которой все батареи идеально сбалансированы.

Способ 3

Это выглядит более сложным.

На самом деле это довольно просто сделать, но для этого требуются два дополнительных соединительных звена и две клеммные колодки.

Обратите внимание, что важно, чтобы все 4 звена с каждой стороны имели одинаковую длину, в противном случае теряется одно из основных преимуществ (равное сопротивление между каждой батареей и нагрузкой).

Разница в результатах между этим и вторым примером намного меньше, чем разница между первым и вторым (которые огромны), но с дорогими батареями это может стоить дополнительной работы. Большинство людей (включая меня) не считают затраты и время окупаемыми, если не устанавливаются дорогие батареи или количество батарей превышает 8.


Этот метод не всегда так просто установить из-за требуемых клеммных выводов.В некоторых установках для них просто нет места. Итак, благодаря коллеге, мы также можем представить еще один метод подключения, который обеспечивает идеальную балансировку батареи ……………

Метод 4

И вот оно.

Это выглядит странно, но на самом деле довольно просто.Что здесь сделано, так это для начала 2 пары батарей. Каждый из них подключен надлежащим методом «поперечной диагонали». Затем каждую пару соединяют вместе, снова методом перекрестной диагонали.

Обратите внимание, что для каждой отдельной батареи ток всегда проходит через одно длинное звено и одно короткое звено, прежде чем достигнет нагрузки.

Этот метод также обеспечивает идеальный баланс между всеми 4 батареями и может быть проще подключить в некоторых установках.Большое спасибо smileypete с www.canalworld.net/forums за эту идею.

На самом деле нет никакого оправдания (кроме, возможно, некомпетентности или лени) использованию первого примера, приведенного в верхней части этой страницы.

Остальные три метода обеспечивают гораздо лучшую балансировку, причем последние два обеспечивают идеальную балансировку между всеми четырьмя батареями.

Думаю, я прав, говоря, что это единственный из когда-либо встреченных мною пример, когда правильное выполнение чего-либо на самом деле выглядит менее элегантно, чем выполнение неправильного действия.

Наконец, если у вас всего 2 батареи, то простое соединение их вместе и получение основного питания из диагонально противоположных углов не может быть улучшено.

Когда количество аккумуляторов достигнет 3 или более, следует обратиться к этим другим методам.

При большом количестве батарей может потребоваться 3-й метод, показанный выше.

Даже с 8 батареями можно получить разумную балансировку, разместив основное «взлетное» питание откуда-то вниз по цепи, а не от концевых батарей.Помните, подсчитайте количество звеньев, через которое каждая батарея должна пройти, чтобы достичь конечных нагрузок, и получите их как можно более равные.

Наконец, если ваш аккумуляторный блок имеет разные точки взлета на разных аккумуляторах, замените его сейчас! Это крайне плохая практика. Это не только нарушает балансировку батареи, но и значительно усложняет устранение неполадок и выглядит ужасно.

И, наконец, нас все время спрашивают, куда нужно подключать зарядные устройства.Мы не рассматривали этот вопрос, потому что казалось настолько очевидным, где они должны быть связаны, что нам никогда не приходило в голову, что кто-то может быть неуверен. Зарядные устройства всегда следует подключать к тем же точкам, что и нагрузки. Без исключений.


Веб-сайт и все содержимое Copyright SmartGauge Electronics 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Все права защищены.
Последнее обновление страницы — 04.03.2009.
Веб-сайт лучше всего просматривать на каком-либо компьютере.

Одна батарея на 36 В или три на 12 В? Плюсы и минусы

Несколько лет назад, когда приложение требовало 36 вольт, лучшим вариантом было подключить три батареи на 12 В последовательно. Но теперь, когда на рынке появились батареи на 36 В, вы можете задаться вопросом, может ли использование всего одной батареи «плавать» вашу лодку лучше. (Буквально для тех, кому они нужны для питания троллинговых двигателей!)

Вот пример. Допустим, вашему троллинговому двигателю или другому устройству требуется 36 вольт и 50 Ач.Вы можете заменить одну батарею на 36 В, 50 Ач, на три батареи на 12 В, 50 А · ч, соединенные последовательно. Но правильный ли это путь?

Это зависит от источника питания, типа используемой батареи и личных предпочтений. Во-первых, давайте посмотрим, как тип батареи может повлиять на ваш выбор.

Какой тип батареи на 36 В вы используете?

Для некоторых типов батарей выбор между тремя батареями на 12 В и одной батареей на 36 В может иметь большее значение.Например, свинцово-кислотные батареи необходимо часто проверять и доливать дистиллированную воду, поэтому вы можете предпочесть следить только за одной батареей вместо трех.

Но если вы выбрали литий, вы вообще откажетесь от обслуживания. Таким образом, обслуживание батарей не будет важным фактором, когда дело доходит до выбора между тремя батареями на 12 В или одной батареей на 36 В.

И если говорить о литии… как о новейшей технологии в производстве аккумуляторов, он превосходит во всех отношениях. И три батареи на 12 В, и одна литиевая батарея на 36 В обеспечивают питание в два раза дольше, чем обычные батареи.

Вот некоторые из других преимуществ, которые вы получаете, просто выбирая литий:

  • Не требует обслуживания.
  • Более быстрое время зарядки, чем у обычных батарей (2 часа или меньше).
  • Не содержит токсинов, не протекает и безопасно для хранения в помещении.
  • Три литиевые батареи 12 В или литиевая батарея 36 В будут весить на 70% меньше, чем аналогичные установки других типов батарей.
  • Сила тока остается постоянной, даже если срок службы батареи составляет менее 50%.
  • Скорость разряда, когда она не используется, составляет всего 2% в месяц (для свинцово-кислотных аккумуляторов норма составляет 30%).

Три литиевые батареи 12 В и литиевая батарея 36 В

Итак, вы выбрали литий. А теперь перейдем к актуальному вопросу. Стоит ли использовать одну батарею на 36 В для питания троллингового двигателя / другого приложения? Или три батарейки на 12В?

Правда, оба варианта хорошо работают с литием! Таким образом, можно сказать, что единственные «за» и «против» основаны на потребностях конкретного приложения и личных предпочтениях. Вот разница между батареей на 36 В и батареей.три батареи на 12 вольт:

Плюсы и минусы использования трех литиевых батарей 12 В

Плюсы: Один из аргументов в пользу использования трех батарей по 12 штук в серии заключается в том, что если одна из них выйдет из строя, ее легко заменить. Кроме того, у вас будет больше гибкости при размещении батарей в вашем приложении. Это может быть полезно для тех, кто хочет распределить вес в лодке.

В отличие от батареи на 36 В, вам не понадобится специальное зарядное устройство для аккумуляторов 12 В. Они также могут помочь при запуске двигателя.

Минусы: Чем больше у вас батарей, тем больше у вас точек подключения. Вам придется смонтировать и подключить каждое из них, и каждое открытое соединение является потенциальным источником ненадежности.

Плюсы и минусы использования одной литиевой батареи 36 В

Плюсы: Самым очевидным преимуществом выбора одной батареи на 36 В является то, что она всего одна! Одна легкая батарея (если она литиевая) для установки и хранения. Всего один набор кабелей для подключения, меньше точек подключения, о которых нужно беспокоиться, и меньше беспорядка, о котором можно споткнуться.

Еще одним плюсом является тот факт, что батареи на 36 В работают по принципу «подключи и работай». Вам не нужно придумывать, как последовательно соединить три батареи на 12 В для получения более высокого напряжения.

Но самым важным преимуществом для многих может быть то, что использование всего одной батареи 36 В экономит место! Это отлично подходит для рыбацких лодок, где на счету каждый дюйм пространства. Это одна из причин, почему они популярны для использования с мощными троллинговыми двигателями.

Минусы: Вам понадобится специальное зарядное устройство для литиевой батареи на 36 В.Зарядные устройства на 12 В более распространены на рынке, но они никуда не годятся.

Прочие соображения

А как насчет цены батареи на 36 В по сравнению с тремя батареями на 12 В? Сможет ли один вариант вернуть вам больше с трудом заработанных денег, чем другой? Возможно нет. Хотя батареи на 12 В менее дороги, вам придется купить три из них, чтобы получить необходимую мощность. И если вам не понадобится новое зарядное устройство, стоимость батареи на 36 В будет лишь немного выше.

Суть в том, что оба варианта работают нормально.Нет большой разницы между использованием трех батарей 12 В или одной батареи 36 В с точки зрения преимуществ и недостатков, если вы используете литий. Выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашего приложения и потребностей.

И еще несколько хороших новостей — у нас есть оба варианта! Купите нашу новую литиевую батарею 36 В здесь или посмотрите литиевые батареи на 12 В здесь.

Узнайте больше о литиевых батареях здесь:

Основные сведения об аккумуляторах — Progressive Dynamics

Какие типы аккумуляторов рекомендуются? Мастер укомплектован преобразователями.
Свинцово-кислотный аккумулятор глубокого цикла, AGM, гелевый элемент
Размер батареи не должен быть меньше размера преобразователя в AMPS.
аккумулятор
Повлияет ли выравнивание на аккумуляторы AGM? Выравнивание в обычном смысле слова для зарядных устройств LA означает напряжение до 15,5 В в течение периода, часто превышающего час.
Цикл выравнивания, который мы используем, мягкий, 14,4 В в течение 15 минут каждые 21 час в режиме хранения. Доказано, что это способствует снижению сульфатирования свинцово-кислотных аккумуляторов.Это также не влияет на AGM.
Производители AGM заверили нас, что профиль, который мы используем, подходит для аккумуляторов AGM.
Разряжаются ли свинцово-кислотные батареи, когда они не используются? Все батареи, независимо от их химического состава, будут саморазряжаться. Скорость саморазряда свинцово-кислотных аккумуляторов зависит от температуры хранения или эксплуатации. При температуре 80 градусов по Фаренгейту свинцово-кислотный аккумулятор саморазрядится со скоростью примерно 4% в неделю.Батарея с номиналом 125 ампер-часов будет саморазрядиться со скоростью примерно пять ампер в неделю. Помните об этом, если аккумулятор емкостью 125 Ач хранится в течение четырех месяцев (16 недель) зимой без зарядки, он потеряет 80 ампер из своей 125-амперной емкости. Он также будет сильно сульфатирован, что приведет к дополнительной потере емкости. Держите аккумуляторы заряженными, когда они не используются! свинцово-кислотный
Свинцово-кислотные аккумуляторы развивают память? Свинцово-кислотные батареи не имеют памяти. свинцово-кислотный
Нужно ли мне полностью разрядить свинцово-кислотный аккумулятор перед его зарядкой? Нет, никогда не разряжайте свинцово-кислотный аккумулятор ниже 80% от его номинальной емкости. Разряд ниже этой точки или 10,5 В может повредить его. свинцово-кислотный
Когда мне нужно выполнить выравнивающий заряд? Выравнивание должно выполняться при первой покупке аккумулятора (так называемая освежающая зарядка) и регулярно (каждые 10 циклов разрядки или не реже одного раза в месяц).Снижение производительности также может быть признаком того, что необходим уравнительный заряд. свинцово-кислотный
Что такое уравнительный заряд? Для выравнивающего заряда 12-вольтовой батареи необходимо, чтобы она заряжалась напряжением не менее 14,4 вольт в течение не менее одного часа один раз в месяц или каждые 10 циклов разряда. Выравнивающий заряд предотвращает расслоение батареи и снижает сульфатирование, ведущую причину выхода батареи из строя. свинцово-кислотный
Когда нужно заливать воду в батареи? Частота полива зависит от того, как часто вы используете и заряжаете батареи.Также использование батареек в жарком климате потребует более частого полива. Лучше часто проверять уровень воды в аккумуляторе и при необходимости доливать дистиллированную воду. Никогда не добавляйте воду из-под крана в аккумулятор. Водопроводная вода содержит минералы, которые уменьшают емкость аккумуляторов и увеличивают скорость их саморазряда.

Предупреждение. В новой батарее может быть низкий уровень электролита. Сначала зарядите аккумулятор, а затем при необходимости долейте воды. Добавление воды в аккумулятор перед зарядкой может привести к переливу электролита.

свинцово-кислотный
Каков надлежащий уровень электролита? Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть чуть ниже дна вентиляционного колодца, примерно на ½ — ¾ дюйма выше верхних частей сепараторов. Никогда не позволяйте уровню электролита опускаться ниже верха пластин. свинцово-кислотный
Нужно ли добавлять кислоту в аккумулятор? При нормальных условиях эксплуатации кислоту добавлять не нужно. Для достижения рекомендованного уровня электролита следует добавлять только дистиллированную или деионизированную воду. свинцово-кислотный
Могут ли мои батареи замерзнуть? Если аккумулятор частично разряжен, электролит в свинцово-кислотном аккумуляторе может замерзнуть. При 40% -ном уровне заряда электролит замерзнет, ​​если температура упадет примерно до -16 градусов F. Когда аккумулятор полностью заряжен, электролит не замерзнет, ​​пока температура не упадет примерно до -92 градусов F. свинцово-кислотный
Какие наиболее частые ошибки допускают владельцы свинцово-кислотных аккумуляторов? Недостаточная зарядка — обычно возникает из-за того, что зарядное устройство не позволяет зарядному устройству полностью зарядить аккумулятор после использования.Постоянная работа аккумулятора в частичном состоянии заряда или хранение аккумулятора в разряженном состоянии приводит к образованию сульфата свинца (сульфатации) на пластинах. Сульфатирование снижает производительность аккумулятора и может вызвать преждевременный выход аккумулятора из строя.
Перезарядка — Непрерывная зарядка вызывает ускоренную коррозию положительных пластин, чрезмерное потребление воды и, в некоторых случаях, снижение температуры внутри батареи. Свинцово-кислотные батареи следует заряжать после каждого разряда более чем на 50% от номинальной емкости, а также во время или после длительного хранения в течение 30 дней или более.
Обводнение — В свинцово-кислотных аккумуляторах вода теряется в процессе зарядки. Если уровень электролита упадет ниже верхушки пластин, может произойти непоправимый ущерб. Часто проверяйте уровень воды в аккумуляторе.
Чрезмерный полив — Чрезмерный полив батареи приводит к дополнительному разбавлению электролита, что приводит к снижению производительности батареи. Добавляйте воду в аккумулятор после того, как он полностью заряжен, но никогда, если аккумулятор частично разряжен.
свинцово-кислотный
Могу ли я уменьшить потребность в добавлении воды в аккумулятор, снизив напряжение зарядки до 13 вольт или меньше? Понижение зарядного напряжения уменьшит потребность в добавлении воды, но это вызовет состояние, известное как расслоение батареи.Расслоение батареи возникает, когда серная кислота в смеси электролитов отделяется от воды и начинает концентрироваться на дне батареи.

Эта повышенная концентрация кислоты увеличивает образование сульфата свинца (сульфатирование). Чтобы предотвратить расслоение, аккумулятор должен получать периодический уравнительный заряд (повышение напряжения зарядки до 14,4 В или выше).

свинцово-кислотный
Как работают свинцово-кислотные батареи? Основные сведения об аккумуляторах свинцово-кислотные
AGM
Как ухаживать за свинцово-кислотными аккумуляторами? Управление батареей 101 свинцово-кислотный
AGM
Аккумулятор какого размера? Калькулятор аккумуляторной батареи для автофургона свинцово-кислотный
Аккумулятор какого размера для инвертора? Калькулятор аккумуляторной батареи для автофургона свинцово-кислотный
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *