Банные печи с баком для воды самодельные – Самодельные печи для бани из металла чертежи

Содержание

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

закрытой;
открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Содержание статьи

1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
2 Самодельные печи для русской бани
- 2.1 Каменка: какого размера и где
- 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
3 Как сделать печь для сауны
- 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.
Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом
Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.
Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

инструкция по изготовлению из кирпича

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение. Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

к содержанию ↑

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

молоток-кирочка,
специальный мастерок,
киянка,
уровень,
рулетка,
строительный шнур,
отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

к содержанию ↑

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению. Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты — отражать тепловое излучение. Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное. Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

к содержанию ↑

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты. Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным проветриванием помещения.

к содержанию ↑

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба. Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону. Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

вверх, через кровельные листы;
в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой. Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра. Закреплять трубу жестко в кровле не желательно. Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Читайте также: Как сделать дымоход для печи в баню?

к содержанию ↑

Вывод

Сложить своими руками печь для бани с водяным баком вполне возможно. Потребуются навыки сварочных работ и умения по печной укладке. А еще стремление и трудолюбие, и любая задача будет по плечу.

pechnoy.guru

7+ вариантов чертежей печи для бани из металла [+9 ФОТО]

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Топка

Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.

Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров

Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.

Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.

Подробный чертеж в правильном оформлении

Каменка и бак с водой

Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.

Принцип действия подобных печей

Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.

Два варианта создания горизонтальных устройств

Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара.

Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.

Проект металлической печи для бани с правильной установкой и организацией дымохода

Дымоход

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

9ban.ru

Как сварить печь для бани своими руками

Когда возникает желание построить собственную баню на участке необходимо понимать, что при самостоятельном проведении работ придется решать ряд самых разнообразных вопросов. Одним из них будет являться изготовление и установка печи. Вариантов достаточно много. Например, можно сложить кирпичную печку или изготовить ее из металла. О том, как сварить печь для бани своими руками и пойдет речь ниже.

Общее описание

Принцип функционирования металлической печи

Металлическая печь – это специальное приспособление, предназначенное для нагрева воды и воздуха внутри помещения бани. Среди основных характерных черт можно выделить:

универсальность применения;
компактность;
разнообразие форм;
высокую эффективность;
быстрое нагревание;
возможность самостоятельного изготовления.

Что касается вариантов сборки, в основе печки может лежать как листовой металл, так и толстостенная труба большого диаметра. Для того чтобы дело спорилось, будут необходимы элементарные навыки работы с газовой горелкой и электросварочным аппаратом.

Подготовка основания

Для достижения наилучшего результата рекомендуется поэтапное выполнение работ. Такой подход позволит не упустить из вида важных нюансов. Нужно понимать, что, несмотря на то, что металлическая печка будет весить меньше, чем ее чугунный или кирпичный аналог, нагрузка на поверхность пола в месте установки будет довольно существенной. Поэтому перед началом работ необходимо изготовить прочное и ровное основание. Если планируется использование электрического варианта котла или печки без сетки с камнями, тогда, возможно, достаточно будет усилить площадь несколькими лагами. Но если речь идет о полноценном варианте, тогда без фундамента не обойтись. Обычно его закладка осуществляется во время возведения основной конструкции.

В случае, когда баня установлена на сваях, под печь можно предусмотреть наличие всего одной сваи. Этого будет достаточно, чтобы выдержать ее вес.
Если в основе лежит ленточный фундамента, тогда на месте, где будет находиться отопительный прибор выкапывается яма. Ее размеры должны быть на 10 см больше с каждой стороны будущего агрегата. Глубина от 50 см. На низ делается подсыпка из песка, слоем в 10 см. Она хорошо утрамбовывается. Выставляется опалубка. Ее верхняя точка должна достигать уровня будущего пола. Внутрь укладывается обрешетка из арматуры. Производится заливка бетона и его уплотнение при помощи вибратора. В другом случае можно не делать такую высокую опалубку. Достаточно, чтобы она возвышалась над поверхностью на 10 см. После полного застывания залитого фундамента оставшееся расстояние можно выложить из кирпича.

Изготовление основного отсека

Первый описанный вариант будет выполнен из отрезка металлической трубы толщиной 8 мм и длиной 60 см, диаметр – около 50 см. Для того чтобы было легче представить весь процесс, труба будет выступать в роли топки и находится в горизонтальном положении.

На расстоянии 10 см от одного из торцов в стенке трубы выполняется прямоугольный вырез 20×30 см. К вырезу привариваются несколько стальных прутьев диаметром 10‒12 мм с расстоянием в 1 см, которые будут выполнять функцию колосников.
Торцы трубы закрываются отрезками листового металла толщиной равной толщине стенок. В верхней части металл отрезается по окружности трубы, а внизу можно оставить выступы, которые будут служить в качестве опор.
По диагонали от колосника вваривается отрезок трубы длиной около 50 см. Это будет основной элемент для изготовления дымохода печки.
Далее в пластине, которая закрывает торец печки со стороны колосника, вырезается прямоугольное отверстие 30×30 см, которое будет служить для загрузки топлива внутрь печи. Нужно закрыть вход печки дверцей из того же листового металла. Повесить дверцу можно на импровизированные петли из приваренных крючков и гаек.
Под отверстием с колосниками нужно приварить специальный короб с высотой стенок около 10 см. Он будет выполнять функцию сборника золы из топочной камеры. Для доступа к нему в пластине, закрывающей торец нужно вырезать соответствующее по размерам отверстие, в которое нужно вставить ящик без задней стенки, напоминающий совок. У этого элемента будет двойное назначение – сбор золы и регулирование тяги. Чем сильнее выдвинут «зольник», тем мощнее буде приток воздуха в камеру горения.
Ко второму торцу приваривается резервуар для воды. Для его изготовления можно использовать листы толщиной в 5 мм. Размеры резервуара следует выбирать, исходя из необходимости. В нижней плоскости резервуара выполняется отверстие, в которое вваривается сливной клапан.
Если принято решение делать печку-каменку, то к поверхности печки нужно приварить ряд прутьев высотой около 35–40 см, которые поверху нужно стянуть полосами металла. В результате получится отделение для укладки камней.

Печь из листового металла

Из листового металла

Для изготовления этого варианта печи нам понадобится листовой металл толщиной от 5 мм. Общие габариты конечного агрегата буду составлять в высоту — 80 см, в ширину — 60 см, в длину — 90 см.

При помощи болгарки или автогена делаем заготовки. Размеры двух из них должны быть 70×90 см, еще две — 70×60 см. Это четыре стенки. Дно, перегородка и верхняя часть будут иметь размеры 59×89 см (это при условии, что используется материал с толщиной в 5 мм, если больше, тогда нужно отнимать двойную толщину, чтобы получить конечный результат, это так, ведь стенки будут навариваться вокруг основания).
Укладываем днище на ровную поверхность. Подставляем боковую стенку и прихватками закрепляем ее. При помощи угольника проверяем выдержанность угла. Точно таким же образом поступаем с задней гранью и второй боковой стенкой. После того как конструкция будет стоять, можно хорошо проварить швы по всей протяженности.
Следующей задачей будет разделение всего внутреннего пространство на три отсека: зольник, топку и площадь, на которой можно будет разместить камни.
Для того чтобы наилучшим образом закрепить перегородки, нам понадобится металлический уголок с размером 30×30 мм. Делаем четыре отрезка по 89 см.
Два из них привариваем к боковым стенкам на высоте 14,5 см, два других — на высоте 44,5 см.
В одной из заготовок, которая будет служить перегородкой 59×89 см, отступаем от края 5 см и делаем окошко размерами 20×30 см. В него ввариваем пруты арматуры с диаметром 10–12 мм. Они будут выполнять роль колосников. Расстояние между ними нужно выдержать в 1 см.
При помощи автогена в листе, который будет выступать лицевой стенкой, отступив от низа 3 см, вырезаем отверстие 10×30 см. Это будет дверца для зольника. Отложив уже от готового отверстия еще 5 см делаем вырез размером 20×30 см. Оно необходимо для закладки дров.
Привариваем переднюю стенку на свое место.
Укладываем в середину на подготовленные уголки перегородку с колосниками и обвариваем ее по всему периметру.
В крышке делаем отверстие под трубу. Его размер будет зависеть от того, какую гильзу планируется использовать.
Устанавливаем крышку на уголки и провариваем по всем сторонам.
Крепим на свое место трубу и провариваем ее по окружности. Если вы хотите установить бак с водой на трубу, тогда лучше сделать ее длиннее, если нет, то тогда можно сразу же предусмотреть переходник на дымоход.
Устанавливаем дверцы. Для этого понадобится 4 гайки М8, металлический прут, который будет соответствовать внутреннему диаметру отверстия. Гайки привариваются к корпусу, отрезки прута загибаются и крепятся к дверцам. После чего дверцы навешиваются в петли.
Пространство над топкой заполняется камнями.
Последний штрих – ножки. Их можно изготовить из уголка 5×5 см. Длина должна быть 10 см.

Печь с подогревом воды

Из металла

Благодаря конструкции, которая будет описана ниже, появляется возможность подогревать воду, находящуюся в отдельно установленном баке. Нам понадобится такой же материал, как и в предыдущем варианте.

Изготавливаем две заготовки размерами 60×39 см – это будет основание и верхняя крышка. Боковые стенки будут размером 60×57 см, задняя – 60×40 см.
В боковых стенках делаем вырез – от верха он будет 20 см, от края – 17 см. Таким образом мы конструктивно выделим топку.
Привариваем боковые и заднюю стенку вокруг основания.
В верхней плоскости делаем отверстие под патрубок, отступив от задней стенки 5 см. Ввариваем в середину гильзу под дымоход.
Делаем полочку из уголка 30×30 см на высоте 39,5 см. Устанавливаем верхнюю крышку на профиль и хорошо обрабатываем швы.
Привариваем переднюю стенку, ее размер должен получиться 40×40 см. В ней вырезаем дверцу для топки, ее ширина и длина – 26×23 см (от основания печи она должна находится на высоте 7 см). Приделываем к ней петли, как в предыдущем варианте, и запорный механизм.
Под дверцей в два ряда сверлим отверстия диаметром в 8 мм. Они будут служить для притока свежего воздуха.
Вырезаем заготовку 20×40 см и закрываем ей переднюю стенку отдела для камней.
Изготавливаем емкость, в которой будет греться вода. Для этого необходимо вырезать сторону с размерами 43×35 см, две по 10×44 см и две по 10×35 см. Из них собирается металлический ящик. Все швы тщательно провариваются, чтобы не было раковин и жидкость не просачивалась.
В одну из стенок 10×35 см сверху и снизу ввариваются два патрубка на ¾», в основании этого модуля крепиться еще один патрубок на ½» для спуска воды.
Теперь весь короб наваривается на одну из боковых стенок печки. Здесь также важен внимательный подход к качеству шва.

К каждой печке лучше подходить, как к индивидуальному проекту. Только в таком случае можно учесть все пожелания. Теперь вы имеете некоторое представление. В приведенные схемы можно привнести что-то свое. Нам будет интересно узнать, что получилось именно у вас. Делитесь идеями в комментариях к статье.

Видео

Посмотрите подборку видео об изготовлении банной печи из трубы и листового металла:

Чертежи

Самодельная металлическая печь из трубы

Простой чертеж железной печи для бани

Подробный чертеж Конструкция с водогрейным котлом Готовая схема металлической печи-каменки Еще одна конструкция Дровяная банная печь Чертеж самодельной ракетной печи Схема простой металлической печи Самодельная печка Из трубы
Из листов металла
Чертеж металлической печи для бани
Последняя редакция: 17.06.2016 Автор: Александр Чалый
kaksdelatbanyu.ru
2 вида самодельных печей для бани [+12 ФОТО]

Поскольку покупка фабричного изделия от производителя с мировым именем – дело весьма затратное, многие наши соотечественники предпочитают самодельные печки для бань. Если внимательно изучить конструкцию такой печи, то становится ясно, что никаких особо сложных деталей в ней нет. А потому изготовить ее своими руками можно при наличии минимальной сноровки.
В разделах нашей статьи мы расскажем о том, как делаются металлические и кирпичные самодельные печи для бань.

Схема и габариты самодельной конструкции
Металлические модели
Проектировка и подбор материала
В большинстве своем самодельные печки для бани представлены стальными и кирпичными моделями. Конечно, встречаются и оригинальные конструкции, использующие фабричные детали (например, цельнолитые чугунные топки), но они являются скорее исключением, а потому рассматривать их мы не станем.
Металлическая печь из стальных труб – самое простое устройство. Для его изготовления нам понадобится отрезок стальной трубы или толстостенной бочки, а также сварочный аппарат и болгарка.
Обратите внимание! Наличие навыков работы со сваркой является обязательным, поскольку от герметичности и прочности сварных швов напрямую зависит, насколько эффективной и долговечной будет наша самодельная печь в баню.
Итак, если стальная модель нам по душе – приступаем к планированию работ:
Для начала необходимо определиться с особенностями конструкции. Проще всего скачать в сети чертежи самодельных банных печей и выбрать подходящий вариант.
Впрочем, при необходимости можно спроектировать устройство и самостоятельно, отталкиваясь от размеров труб, имеющихся в нашем распоряжении. Здесь важно правильно подобрать мощность печки, которая будет примерно равна половине объема топки (в литрах).
Устройство стальной модели – один из вариантов
Совет! Для самодельных разновидностей лучше сделать запас по мощности, поскольку их производительность обычно бывает несколько меньше, чем у фабричных образцов.
Как правило, для изготовления всех заготовок применяются стальные трубы с толщиной стенки не менее 8-10 мм. Чтобы сделать стандартную компактную печь для парилки нужно около полутора метров такой трубы.
Также нам понадобится несколько решеток и листовой металл. Размеры металлического листа нужно определить заранее, поскольку они зависят от габаритов отдельных элементов.
Кроме этого стоит купить два комплекта петель и защелок для дверцы топки и зольного ящика, кран для бака с водой и т.д. Цена этих деталей невысока, так что о превышении бюджета можно не волноваться.
Когда все материалы закуплены – можно начинать изготовление конструкции своими руками.
Собираем заготовки в единую конструкцию
Самодельная печка для бани из стальной трубы изготавливается по такому алгоритму:
Полутораметровый отрезок трубы разрезаем на две части — 90 и 60 см (приблизительно). Большая часть будет использоваться как заготовка для топки с каменкой, а меньшая – как водонагревательный бак.
Далее начинаем обрабатывать отрезок в 90 см. В нижней части вырезаем паз высотой до 50 мм и шириной 20-25 см. Полученное отверстие будет работать в качестве поддувала, обеспечивая топку кислородом.
Вырезаем отверстия
Над поддувалом привариваем толстую стальную пластину с закрепленной колосниковой решеткой. Эта пластина выполняет функцию днища топки.
В стенке трубы проделываем топочное отверстие. На одном краю отверстия привариваем петли и навешиваем дверцу – ее можно изготовить из того же стального листа, предварительно согнув по радиусу трубы.
Далее нужно изготовить каменку – емкость, в которой будут размещаться нагревательные элементы (галька, булыжники, специальные камни для бани и т.п.). В качестве каменки можно использовать либо отрезок трубы, либо металлическую корзину, сваренную из арматурных прутьев.
Каменка из прутьев
Из отрезка трубы длиной 60 см делаем бак для нагрева воды. Для этого в нижней части привариваем дно с отверстием для дымохода, а в одной из боковых стенок устанавливаем кран.
Крышку на бак лучше сделать таким образом, чтобы как минимум треть его оставалась открытой: так можно будет доливать воду, не опасаясь обжечься о металл.
Обратите внимание! Проверяем качество и герметичность швов, поскольку при протекании бака возможно затухание печи и отравление угарным газом.
Топку с каменкой и бак привариваем друг к другу. Для более прочного соединения частей можно по периметру закрепить стальные полосы или же муфту из металлического листа. Дымоход пропускаем через водонагревательный бак и привариваем к днищу максимально герметично.

Трубы для дымохода
Советы по установке
Самодельные железные печи для бани монтируются довольно просто.
Однако к некоторым рекомендациям все же стоит прислушиваться:
Устанавливать конструкцию нужно таким образом, чтобы топка открывалась по направлению к входной двери.
В основание печи стоит залить бетонный фундамент толщиной до 30 см. Также не лишней будет укладка двух слоев огнеупорного кирпича на глиняном растворе.
Расстояние от края печи до любой вертикальной поверхности не должно быть меньше 20 см.
Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном строении нагревательные конструкции можно облицевать кладкой в полкирпича. Кстати, это и от ожогов вас сбережет!
Установленная конструкция
Кладем кирпич
Материалы и раствор
Кирпичные модели банных печей более сложны в проектировке и сооружении. Мастерством печной кладки нужно овладевать не один год, и желательно под руководством опытного мастера.
И все же, если вы считаете, что имеющихся навыков хватит, то попытаться сложить каменку для небольшой бани можно.
Для кладки нужно использовать полнотелый красный кирпич. Каменка и стены выкладываются из обычного материала, а вот топливник и футеровка требуют использования огнеупоров.
Наилучший эффект обеспечивает использование песчано-глиняного раствора (1:1).
Также некоторые специалисты советуют применять специальные термостойкие добавки, но если инструкция соблюдается точно, то и на глине с песком самодельная печь для бани стоит просто великолепно.
Фундамент
Для того чтобы конструкция была максимально стабильной, под нее необходимо уложить качественный фундамент.
Для поддержки массы конструкции в полтонны или более основание нужно обустраивать примерно по такой схеме:

Фото котлована под основание
На грунте размечаем участок под капитальную несущую конструкцию и вынимаем субстрат на глубину не менее 0,5 м.
Совет! Габариты фундамента делаем ровно на полкирпича больше габаритов конструкции.
Дно полученного котлована выравниваем, трамбуем и засыпаем слоем песка.
Установив опалубку, заливаем ее раствором. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень или бутовый камень.
Основание просушиваем в течение двух недель, после чего обеспечиваем качественную гидроизоляцию, укладывая поверх фундамента полосы рубероида. Укладку проводим минимум в два слоя, заполняя пустоты битумом или мастикой.
Залитый фундамент
Последовательность работ
Самодельные печки в баню кладутся по такой схеме:
Подготовленный кирпич замачиваем в воде на несколько минут. Это позволит нам избежать обезвоживания раствора, и обеспечит максимально качественно сцепление.
Далее приступаем к кладке первого ряда, полностью покрывая кирпичами основание.
Порядовка кирпичной печи небольшого размера
Второй ряд укладываем по периметру, очерчивая контуры будущей печи. При определении последовательности следует ориентироваться на порядовку (последовательность размещении блоков в каждом ряду).
При укладке третьего ряда закладываем в швы проволоку, закрепленную на петлях дверцы для поддувала. Проволоку лучше использовать оцинкованную – так фиксация получится более надежной.
Закладываем дверцы
Обратите внимание! Если габариты дверцы не совпадают с габаритами кирпича, то блоки можно немного подпилить.
Продолжаем класть кирпичи, контролируя углы с помощью отвеса и уровня. На четвертом ряду монтируем зольную решетку.
Далее возводим кладку, постепенно поднимая уровень стенок. На необходимой высоте (она опять же определяется порядовкой для конкретной модели) устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу.
Укладка колосниковой решетки
Поверх топки монтируем решетку каменки – на нее мы затем уложим камни, которые будут нагреваться и обеспечивать равномерный жар.
Совет! Чтобы получить максимальную температуру при минимальном расходе топлива, банная печь может быть оборудована комбинированной засыпкой – галька или базальт вперемешку с чугунными литыми шарами.
На следующем этапе необходимо смонтировать бак для воды. Для этого нам понадобится металлическая емкость с крышкой. Её мы устанавливаем в печь и обкладываем кирпичом. Также возможен открытый монтаж бака, но в этом случае повышается риск получить ожог при прикосновении к горячей поверхности.
Готовая конструкция с декоративной облицовкой
Трубу можно как выложить из кирпича, так и сделать из металла. Второй вариант гораздо проще и практичнее, но теплопотери будут более существенными.
Уложенную печь следует оштукатурить глиняным раствором (одна часть глины на полторы-две части песка). Не так давно мастера отдавали предпочтение смесям с добавлением асбеста, но канцерогенные свойства этого материала делают его использование нежелательным.
Вывод
Самодельные банные печи могут быть изготовлены по разным технологиям. Выше приведены лишь самые простые варианты, которые могут быть реализованы начинающим мастером (см.также статью «Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции»).
Если же вы хотите сделать более сложную модель, советуем внимательно изучать дополнительные источники информации, и в первую очередь — видео в этой статье.

9ban.ru
Самодельные печи для бани: особенности, устройство, фото и видео.
Современный рынок отопительного оборудования предлагает множество моделей различной конструкции и разной стоимости. Однако многие владельцы частных домостроений предпочитают соорудить печь для бани самостоятельно. Самодельные печи для бани, чаще всего, изготавливают из стали (листа или трубы) или из кирпича. Оба варианта обладают определёнными преимуществами и недостатками. При выборе типа отопительного агрегата принимают во внимание требования к печи и то, сколько места можно выделить для неё.
Особенности кирпичных банных печей
Если вы решили построить в бане кирпичную печь, то стоит принять во внимание следующие факторы:
Изготовить отопительную установку из кирпича довольно трудно, проведение кладочных работ требует определённых знаний, навыков и аккуратности. Небрежно сложенная печь долго не проработает.
Такой теплогенератор занимает в банном помещении довольно много места.
Из-за большой массы конструкции требуется устройство заглубленного фундамента.
Для выхода в рабочий режим кирпичной печи требуется до 5 часов. Этот промежуток зависит от времени года.
Положительные стороны кирпичных теплогенераторов:
В банных помещениях с такими печами тепло после растопки держится до 9 часов.
Кирпичные печки-каменки способны обогревать значительные площади.
Пожаробезопасность кирпичных печей гораздо выше, по сравнению с металлическими.
Устройство кирпичного теплогенератора для бани
Фундамент самодельной банной печи изготавливается ещё до возведения стен самой бани.
Порядок сооружения фундамента для кирпичной печи-каменки:
Для фундамента изготавливают котлован глубиной примерно 700 мм.
Яму засыпают послойно. Сначала укладывают 150 мм политого водой и тщательно утрамбованного песка. Затем следуют слои битого кирпича (200 мм) и щебня (100 мм).
На случай подвижек грунта между стенкой котлована и опалубкой оставляют зазор в 100 мм.
Внутри опалубки укладывают каркас из арматуры.
В опалубку заливают бетонную смесь.
Внимание! Фундамент может быть ниже уровня грунта не более чем на 150 мм.
После снятия опалубки на бетон наносится гидроизоляционный слой. Свободное пространство между грунтом и бетоном засыпается гравием.
Сверху на готовый фундамент укладывают слой рубероида, а затем ряд кирпичей и снова слой рубероида.
Основные этапы кладки печи:
При выкладывании кирпичей в массив печи монтируют дверцы топки и каменки. Кладка начинается от дверцы.
Над топочным отделением устанавливают решетку для каменки. С каждой её стороны оставляют зазор в 5 мм для возможности теплового расширения.
Над каменкой устанавливают бак для воды.
При изготовлении самодельных печей для бань необходимо постоянно использовать горизонтальный и вертикальный уровни.
Особенности металлических банных печей
По сравнению с кирпичными банными отопительными установками, металлические теплогенераторы обладают определёнными преимуществами:
Их устройство проще, поэтом их легче изготовить самостоятельно.
Требуется меньше места в банном помещении.
Небольшая масса металлических конструкций позволяет обойтись в данном случае без устройства заглубленного фундамента. Это даёт возможность сэкономить время и средства.
Время прогрева помещения гораздо короче.
Однако есть несколько параметров, по которым металлические печи проигрывают кирпичным установкам:
Тонкие стенки металлических теплогенераторов – причина быстрого остывания печей. Поэтом во время использования бани в топке необходимо постоянно поддерживать огонь.
Стенки металлических конструкций имеют высокую температуру, что увеличивает риск обжечься.
Низкая степень пожарной безопасности требует устройства дополнительной защиты потолка и стен от высоких температур.
Самодельные металлические печи для бани
Металлические печи-каменки могут изготавливаться из листовой стали или трубы.
Основные этапы изготовления печи для бани из трубы:
Для изготовления такой печи понадобится два куска трубы. Один длиной 0,9 м – для каменки с топкой, второй, для бака с горячей водой, – 0,6 м.
Внизу первой трубы вырезают отверстие для поддувала размером 60х200 мм. Над поддувалом вваривают стальную пластину толщиной примерно 12 мм с отверстиями, выполняющую роль колосника. Для её установки в трубе прорезают паз.
Далее вырезают нишу для топки 300х250 мм. К ней монтируют дверцу с защёлкой и навесами.
Над топкой на высоте 400 мм над колосниками для размещения камней приваривают решетку из стального прута. На решетку выкладывают специально подобранные округлые камни.
Ко второму отрезку трубы, который будет выполнять функцию бака для воды, внизу приваривают днище толщиной 8 мм с отверстием для дымохода. Дымовая труба печи будет проходить сквозь бак с водой, нагревая её.
Внимание! Дымовая труба вваривается герметично для предотвращения протекания воды из бака в топочное пространство.
Бак для воды монтируют на нижнюю часть печи. Обе части установки сваривают.
Верх бака оставляют открытым для заливки воды.
Внизу к баку приваривают водозаборный кран.
Печь для бани из трубы для повышения пожарной безопасности и улучшения теплотехнических характеристик рекомендуется обложить кирпичом.
Участок дымовой трубы между печкой и потолком оштукатуривают и обрабатывают известковым раствором.
Внимание! Изготовление самодельной печи для бани подобной конструкции под силу тем, кто владеет навыками сварочных работ. Если подобное умение отсутствует, то целесообразно обратиться к услугам профессионального сварщика во избежание возникновения аварийных ситуаций при работе печи.
kotel-otoplenija.ru
No related posts.