- Банная кирпичная печь с закрытой каменкой. Проекты кирпичных печей для бани
- yellowmaster.ru. Как построить кирпичную печь для бани – основные проекты и технологии Как построить кирпичную печь для бани – проекты, материалы и порядовка
- Строительство сауны — фото печи
- Установка дровяной печи HIVE и аксессуаров для сауны — HUUM
Банная кирпичная печь с закрытой каменкой. Проекты кирпичных печей для бани
Содержание
- Банная кирпичная печь с закрытой каменкой. Проекты кирпичных печей для бани
- Простая печь для бани из кирпича. Типы кирпичных печей
- Параметры кирпичных печей
- Кирпичная печь для бани с открытой каменкой. Кирпичные печи для бани с закрытой каменкой
- Видео печь ДЛЯ БАНИ из КИРПИЧА с фильтрующей каменкой
Банная кирпичная печь с закрытой каменкой. Проекты кирпичных печей для бани
Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.
Проект кирпичной печи для бани
Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.
Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:
- Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
- Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
- Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
- Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
- Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
- После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
- При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
- Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.
Простая печь для бани из кирпича. Типы кирпичных печей
Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:
- «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
- «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
- «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
- «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.
Кирпичная печь «по-черному»
Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.
В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.
Во втором случае огонь проходит через камни.
Параметры кирпичных печей
Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.
Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.
Кирпичная печь для бани с открытой каменкой. Кирпичные печи для бани с закрытой каменкой
Такая печь возводится из красного огнеупорного кирпича . При этом устройства с закрытой каменкой имеют толстые стенки, особенно в районе топочной камеры. Топка банной печи выкладывается толщиной в целый кирпич. Все остальные конструкции в зависимости от их особенностей возводятся с толщиной стенок вполовину или четвёртую часть кирпича.
Для протопки кирпичных печей каменок используют дрова, пеллеты или торф. В некоторых моделях есть возможность использовать древесный уголь. Из-за использования быстро прогорающего топлива такое печное устройство имеет периодический принцип действия. Проще говоря, для того чтобы попариться в русской бане с кирпичной печкой, каменка которой имеет закрытую конструкцию, нужно предварительно протопить её пока парилка не прогреется до комфортной температуры. В сравнении с металлической каменкой её кирпичный аналог обладает целым рядом преимуществ:
- Камни в кирпичной печи способны длительное время удерживать тепло. После прогрева камней до оптимальных температурных показателей они остаются горячими более 8 часов.
- Кирпичная печка для русской бани с каменкой закрытого типа обладает высокой пожаробезопасностью.
- Печь из кирпича способна удерживать тепло в парной, после того как банные процедуры были окончены на протяжении суток.
- Использование печи из кирпича даёт возможность прогревать как помещение парной, так и предбанника даже больших размеров.
Относительно прогрева больших объёмов – это как достоинство, так и недостаток печи. В первую очередь, это обусловлено тем, что прогрев печи может происходить до очень высоких температур, до 800 градусов . При таких температурах находиться в маленькой парной может быть очень некомфортно.
Закрытая каменка кирпичной печи для русской бани позволяет ещё больше увеличить время на протяжении, которого будет удерживаться тепло без необходимости подбрасывать дрова в топку. Такая конструкция подразумевает размещение камней внутри устройства, причём в большем количестве, чем у открытой каменки.
Именно благодаря закрытому устройству каменки достигается высокая и устойчивая температура в парной русской бани. Если рассматривать цену кирпичной печи, то она намного дороже металлического или чугунного аналога и зависит от стоимости услуг профессионального печника . Хотя можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно, однако в такой ситуации гарантировать безопасность посетителей парной очень сложно.
Видео печь ДЛЯ БАНИ из КИРПИЧА с фильтрующей каменкой
yellowmaster.ru. Как построить кирпичную печь для бани – основные проекты и технологии Как построить кирпичную печь для бани – проекты, материалы и порядовка
О том, как выглядит кирпичная печь для бани, знает почти каждый, кто когда-либо бывал в парной, но мало кто умеет строить ее самостоятельно. Хотя этот процесс довольно несложный, и с ним может справиться даже новичок в строительстве. Однако и тут есть некоторые нюансы, знают которые лишь опытные мастера-печники. В данной статье будет рассказано, как построить кирпичную печь для бани своими руками, и сделать работу так, чтобы печка надежно прослужила вам долгие годы.
Банная кирпичная печь – ее виды, плюсы и минусы
Издавна в России ставили в парилке кирпичные печки, которые дают исключительно приятный жар и пар, прославившие русскую баню далеко за пределами нашей страны. Всего банные печи из кирпича бывают четырех видов:
- «по-черному» — они не имеют дымохода, но дают действительно ароматный пар, их минус в том, что нужно дождаться пока дрова полностью не прогорят, да и копоти на стенах баньки будет много;
- «по-серому» — в этих печах дымоход имеется, но полного сгорания топлива дождаться все же нужно, и сажи выделяется достаточно;
- «по-белому» — наиболее распространенный на сегодня вариант банной печи, с металлической плитой, за счет которой нагреваются камни, дает стабильный жар и совершенно не загрязняет баню;
- с плитой – конструкция печи подразумевает наличие чугунной плиты для размещения на ней бака для воды.
Печи для сауны – это самый сложный вариант по причине сухого пара, здесь нужен тщательный расчет и выбор материалов, что не под силу неопытному печнику.
Так как варианты бань по-черному и по-серому не подходят к современным бытовым условиям, то в данной статье целесообразнее остановиться на кирпичной печи для бани по-белому.
Наиболее выгодные по экономическим и эстетическим соображениям габариты основания кирпичных печей бывают следующими:
- 890 х 1020 мм, что составляет вариант 3 х 3,5 кирпича;
- 1020 х 1290 мм, составляет основание на 4 х 5 кирпичей.
Высота печи без учета дымоходной трубы обычно равна 1,68 или 2,1 м, второй вариант используется в помещениях с высоким потолком.
Самой распространенной конструкцией печи для бани из кирпича является проект со встроенным баком для воды и водяным контуром, второй по популярности считается конструкция с чугунной варочной плитой, на которой размещается большая емкость с водой.
В такой печи вода нагревается быстрее, но она уступает предыдущей по удобству в эксплуатации.Главными конструктивными элементами, которые имеются в каждой кирпичной печке, являются:
- топка – камера, где происходит сгорание топлива и выделяемых при горении веществ;
- колосник – решетка из кирпичей или чугуна для подачи воздуха для горения,
- через нее также удаляется зола;
- поддувало или зольная камера – служит для подачи воздуха в топку печи, а
- также для сбора золы, часто бывает снабжено дверцей;
- каменка – этот элемент используется только в конструкции банных печей, представляет собой камни, нагревающиеся от печи и выполняющие роль генератора пара;
- дымоход – еще его называют дымооборотом, то есть совокупностью каналов, по которым проходят дым и нагретый воздух.
Все печные приборы изготавливают из жаропрочного чугуна, так как он прочен, не подвергается коррозии и не прогорает.
На данной схеме изображено: а — дровяное, б — угольное устройство печи, где 1 — поддувальная камера, 2 — дверка поддувала, 3 — колосниковая решетка.
Есть несколько советов от настоящих мастеров печного дела для правильной конструкции кирпичной печи, выполняя которые в точности, можно рассчитывать на долгую службу устройства:
- дверца поддувала не должна быть больше вьюшки – заслонки, отделяющей топочную камеру от трубы дымохода;
- с помощью поддувальной дверки можно регулировать тягу в печи – чем больше ее открывать, тем больше становится тяга, если же дверца отсутствует, тягу регулируют при помощи задвижки;
- покупая задвижку, нужно обратить внимание на наличие специального отверстия для высыпания сажи и на движок – если он двигается свободно, то при сильном горении будет дребезжать;
- чем выше топка, тем меньше бывает сажи при горении, поэтому ее оптимальная высота от колосника должна составлять 80 см для дровяной печи, 70 см – для угля и 65 см – для торфа, ширину же лучше делать 20 см для небольших печей и 30 – для более крупных;
- в угольных печах топку лучше сооружать с небольшими скосами у передних и задних стенок – в камерах такой конструкции антрацит сгорает почти полностью.
- колосник устанавливают на один или два ряда ниже дверцы топки, притом для дровяных печей его немного приподнимают в задней части, хотя делать это необязательно.
Всех этих рекомендаций недостаточно для правильной постройки банной печи, поэтому далее будут рассмотрены особенности различных конструкций.
Плюсы и минусы разных проектов кирпичных печей для бани
Нельзя сказать, что кирпичные печи совершенно лишены недостатков. Разумеется, они есть, но их не так много. В числе главных минусов печек из кирпича следующие:
- выкрашивание строительного раствора из швов кирпичной кладки, для этого нужно постоянно обновлять его;
- на дымоходе могут появиться трещины, чтобы избежать этого, следует разжигать печь медленно;
- требуется периодическая чистка дымоходов;
- на растопку бани уходит очень много времени – в среднем от 4 до 5 часов.
Но следует согласиться, что никакая другая печь не даст того комфорта и атмосферы в бане, какие обеспечивает кирпичная, и это скрашивает все ее недостатки.
Банные печи из кирпича и проекты их сооружения делятся на несколько типов, в зависимости от устройства их элементов. В частности, по типу каменок печки можно разделить на две группы – с проточной или закрытой каменкой.
В устройствах с проточной каменкой камни располагаются прямо над топкой и не отделены от огня, поэтому их невозможно заливать водой, когда печь горит. Для этого нужно дождаться полного сгорания, этим подобные конструкции напоминают бани по-черному. У такого типа проекта есть и плюс – камни нагреваются быстро и до очень высокой температуры.
Вариант с глухой или закрытой каменкой более удобен, так как не требует полного прогорания топлива, чтобы поддать пару. Но камни в этом случае будут нагреваться медленнее.
Различаются печи и по виду сгорания в них топлива на канальные, работающие на тяге, и на колпаковые, где новые продукты сгорания сами вытесняют старые. Среди колпакового типа печей следует особо выделить печь Кузнецова, имеющую несколько колпаков.
Принцип работы данной печки довольно прост – она состоит из двух колпаков, поддувала и топки. Через поддувало в топку поступает воздух извне. Когда происходит начальная стадия горения, то скопившиеся под колпаком газы образуют своеобразную «подушку», которая и играет роль тяги, опускаясь при интенсивном горении и поднимаясь при слабом.
Преимущества печей-кузнецовок довольно впечатляющие:
- очень высокий КПД – до 80%;
- в них любое топливо сгорает буквально до золы, максимально нагревая окружающее пространство;
- почти не образуется сажа, и печи можно не очищать годами;
- меньшее потребление топлива при большей теплоотдаче;
- можно встраивать водогрейный контур без ущерба для характеристик печки;
- гарантия от угара благодаря автоматическому распределению тяги, даже не требуется отдельная вентиляция в помещении.
Недостаток у таких устройств один – без хороших знаний осилить двухколпаковую схему банной печи из кирпича будет очень сложно, потребуется помощь мастера.
Канальные печи в свою очередь делятся по типу расположения каналов дымооборота на вертикальные и горизонтальные.
Печи также можно делить на конструкцию с баком, который расположен как вверху, так и внизу топочной камеры. Водогрейный бак также может находиться позади топки, этот вариант тоже достаточно популярен.
Очень распространен проект печек с выносным топочным каналом, когда дверца топки располагается в соседнем помещении, например, в предбаннике. Этим приемом совмещается выгода от параллельного прогрева предбанника с обеспечением чистоты в парной.
Выбирая тот или иной проект, следует также помнить о соблюдении правил безопасности при установке печи.
Требования безопасности
При кладке банной печи из кирпича нужно соблюдать достаточно большое количество норм безопасности, особенно по расположению ее относительно стен.
Так как печь в процессе горения выделяет очень сильное тепло, то опасность существует не только в возможном воспламенении конструкций бани, но также можно сильно обжечься, поэтому:
- печь в бане всегда должна ставиться у стены, противоположной полкам;
- от легковоспламеняющихся предметов или конструкций печь должна быть удалена на минимальное расстояние в 30-40 см, в случае наличия изоляции это расстояние можно сократить до 15-20 см;
- расстояние от топки до близлежащей стены должно составлять более полутора метров;
- место прохождения дымохода через перекрытия кровли должно быть тщательно изолировано негорючими изоляционными материалами, сверху дымоход должен закрываться насадкой из металла;
- пространство непосредственно перед печью нужно закрыть толстым металлическим протопочным листом длиной более полуметра и толщиной не менее 1 см;
- сама печь ни в коем случае не должна соединяться со стеной бани – так как во время горения материал печи расширяется, то между ею и стеной всегда нужно оставлять небольшой зазор;
- между печкой и деревянным полом тоже должен располагаться слой теплоизоляции.
Хотя кирпичная печь все же является довольно пожароопасным объектом, выполняя этот несложный комплекс мероприятий по безопасности, вы максимально защитите свою баню от непредвиденных ситуаций.
Далее будет объяснено, какой материал для строительства нужно выбирать и что такое порядовка кирпичной банной печи.
Какие материалы нужны для кладки печи
Самый простой вариант устройства – это сделать кирпичную кладку вокруг банной печи из металла. Благодаря этому нехитрому приему можно добиться более мягкого и приятного жара, вместе с этим надежно изолировать горячие металлические поверхности от случайного соприкосновения с ними. Сам этот способ будет рассмотрен далее, а сейчас речь пойдет о материалах, применяемых для кладки кирпичной печки во всех ее многочисленных вариациях.
Итак, чтобы самостоятельно сложить печь, вам потребуется:
- кирпичи;
- песок и глина для кладочного раствора;
- емкости для замачивания кирпичей и для приготовления раствора;
- сито для песка;
- инструменты – мастерок (кельма для каменщиков), киянка, кирка;
- измерительные устройства – рулетка, веревка, угольник, уровень;
- материалы для изоляции – асбест, рубероид и т. д.;
- чугунные печные части – колосник, дверцы, плита;
- стальной водогрейный бак и дымоходная труба – их можно смастерить собственноручно, но лучше приобрести готовые.
Кроме этого, вам нужно иметь под рукой карандаш, стальную проволоку для крепления дверок, а также соорудить специальные подмости для работы на высоте.
Подбор кирпичей
Обычный белый кирпич для такого дела не годится, так что вам нужно будет запастись огнеупорным или шамотным кирпичом. Но, так как шамот является довольно дорогим материалом, то строить из него всю печь целиком будет довольно затратно.
Поэтому мастера рекомендуют складывать из шамотного кирпича те участки, которые будут впоследствии подвергаться максимальному нагреву, а остальную кладку делать из красного полнотелого печного кирпича – он маркируется буквой М. Лучше всего брать кирпич марки более М-150. Маркировочные цифры указывают предельную нагрузку на квадратный сантиметр.
- Отправляясь на закупку кирпича, вам нужно обязательно иметь при себе молоток и знать несколько секретов о том, как выбрать действительно качественный материал;
- стандартные размеры кирпичей должны равняться 250 х 120 х 65 мм, причем отклонение от них не должно превышать 2 мм;
- продукция, имеющая сколы и повреждения, должна нещадно браковаться, брать из них можно только изделия, на которых есть небольшие бороздки;
- если на кирпичах имеется стекловидная пленка, то это тоже брак, возникающий при неправильном соблюдении технологии изготовления;
- качественный кирпич при несильном ударе молотком должен издавать приятный звонкий звук, а молоток должен отскакивать от изделия, если звук глухой, а молоток как-бы «впечатывается» в поверхность, то это также считается браком.
Главное, при выборе стройматериала вам нужно приобрести один кирпич из партии и расколоть его. Исследуя сколы, нужно обратить внимание на однородность цвета и текстуры – они должны быть равномерными. Если цвет в глубине темнее, то это тоже брак, свидетельствующий, что кирпич пережжен, строить из него что-либо категорически запрещается. Также не допускается присутствие посторонних включений в кирпичной массе.
Приготовление раствора
Традиционно для кладки кирпичной печи используется раствор на основе глины. Специалисты рекомендуют брать шамотную или красную глину, в этом случае все элементы печи будут равномерно расширяться и строение будет долговечным.
Совет от мастера. Толщину швов нужно делать не более 0,5 см – это самая оптимальная величина для действительно качественной работы.
Для раствора вам также потребуется песок мелкой фракции с величиной песчинок от 1 до 1,5м, для его просеивания используют сито. Песок с глиной и водой смешивают в пропорции 8:4:1. Можно использовать и такое соотношение – глина и песок 1:1, а на ведро раствора добавляют еще 100 г поваренной соли. Воду в раствор тоже лучше добавлять очищенную, без осадка и не затхлую.
Для приготовления раствора глину нужно предварительно замесить. Для этого ее засыпают в емкость для замеса, мельчат и заливают водой. Далее полученную массу нужно перемешать до однородной консистенции по густоте равной сметане. Делать это лучше не вручную, а с помощью миксера. После чего мастера рекомендуют отложить раствор на пару суток.
Через день глиняный раствор снова перемешивают, чтобы не было комков, и добавляют туда песок. От количества песка в растворе зависит степень его жирности, чтобы проверить ее, достаточно вылепить из раствора небольшой шарик и легонько придавить его дощечкой.
Если шарик крошится, то раствор тощий, сцепление кирпичей будет плохим. Если на шарике образуются большие трещины длиной около половины его диаметра, то раствор получился чересчур жирным, это тоже плохо, так как повлечет за собой преждевременное разрушение конструкции.
Оптимально, когда шарик при надавливании образует небольшие трещины длиной примерно в 0,2 диаметра, такой раствор считается идеальным для кладки.
Жирность также определяют, засовывая чистый, смоченный водой мастерок в раствор:
- если на мастерок прилип раствор, то он очень жирный, необходимо добавить песка;
- если мастерок остался в основном чистым, то все отлично, допускается прилипание небольшого количества смеси.
В случае, когда на поверхности раствора после небольшого отрезка времени начинает выступать вода, это значит, что смесь чересчур тощая.
Густоту раствора мастера проверяют, сгребая его в сторону мастерком:
- если след от мастерка рваный, то следует добавить воды;
- если след, наоборот, оплывает, то смесь получилась жидкой;
В идеале раствор должен быть пластичным и хорошо держать форму. Помимо глиняного, для кладки печи можно изготовить известково-песчаный 1:2 или цементный 1:3 растворы.
Строим фундамент
Выкладку кирпичной печки следует начинать со строительства основания, так как конструкция эта довольно тяжелая, то для ее установки потребуется отдельный фундамент.
Проще всего предусмотреть обустройство основания для печи еще в процессе постройки бани, но если сделать это не удалось, то ничего страшного. Нужно будет просто вырезать участок на полу, площадью равный основанию печки плюс 10-15 см с каждой стороны, и выбрать оттуда грунт на глубину 0,5-0,6 м.
Дно получившегося котлована нужно хорошо утрамбовать и уложить туда послойно щебень толщиной 20 см и песок толщиной 15 см. Затем всю засыпку следует снова утрамбовать.
Далее обустраивается гидроизоляционный слой. Обычно для этой цели используют листы рубероида, которые укладывают внахлест, тщательно выстилая дно и стенки и промазывая стыки битумной мастикой.
После нужно смонтировать армокаркас из прутьев сечения 8-12 мм с размером ячеек не более 20 х 20 см, оставляя промежуток между каркасом и стенами котлована.
Затем следует замесить обычный бетонный раствор (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и залить им армирующую конструкцию на 10 -15 см ниже верха основания. Раствор должен сохнуть примерно 2-3 недели.
Когда бетонное основание готово, его накрывают двумя слоями рубероида и укладывают сверху кирпичное основание.
Кирпичная печь для бани – порядовка
Чтобы выполнить все печные работы «на отлично» необходимо запастись схемой кирпичной печи для бани и пошаговым руководством для новичков – специальной порядовкой банной печи из кирпича, в которой указано, как нужно выкладывать каждый ряд.
В качестве примера можно рассмотреть проект со встроенным водогрейным баком и одной топкой, прогревающей помещение бани площадью до 15 кв. м. Каменку предполагается делать открытой, для этой цели предусматривается металлическая плита, вмонтированная в стены печки над топкой, сверху на камни будет заливаться вода для пара.
На первый сплошной ряд делается сборка второго ряда. Разметку первой линии можно произвести в помощью натянутой нити. На этом этапе формируется основание поддувала с отверстием для дверцы с учетом зазора в 5 мм для каждой стороны рамки дверцы. Закрепляется дверца с помощью 10-ти сантиметровых «мочек», сделанных из стержней свитой стальной проволоки, которые крепятся к четырем углам дверной рамы и далее фиксируются раствором по ходу укладки кирпичных рядов.
Основание топочной камеры выкладывается из шамотного кирпича, на который устанавливается колосниковая решетка на металлические уголки или при помощи специальных пазов. Между решеткой и кирпичной кладкой также должен сохраняться небольшой зазор, так как при нагревании колосник будет расширяться.
Вся топка собирается из огнеупорного кирпича. Топочная дверца устанавливается аналогично зольной и перекрывается.
В 9-й ряд в проем над топкой вставляется металлическая плита для каменки, а отверстия между ней и кирпичами изолируются. Позже на нее будут уложены булыжники. Также на этом ряду делается установка водогрейного бака.
Далее массив печи наращивается при помощи менее огнестойкого красного кирпича. Водяной бак обычно изолируют при помощи стальных полосок, далее, когда кирпичная стена поднимается на один уровень с его верхней частью, заканчивается и кладка пространства каменки и туда засыпаются булыжники. Сверху на булыжники каменки будет заливаться вода.
Далее уже кладка будет сужаться, формируя отверстие для дымохода, на которое устанавливается дымовая заслонка. Тем же способом выполняется пара рядов перекрытия и далее уже выкладывается дымоход до окончательной высоты, предусмотренной проектом (обычно 1,68 м или 2,1 м).
Все, кладка печи окончена, после ее окончательной просушки можно переходить к отделочным работам. Основные способы выкладки кирпичных рядов можно увидеть на следующей схеме.
Совет от мастера. Первую растопку печи нужно проводить не в полную силу, так как она еще недостаточно просушена и могут возникнуть трещины. А отделку кирпичной печки вообще лучше делать через год после постройки, когда она войдет в интенсивный режим работы.
Кладка кирпича вокруг банной печи
Как и обещалось ранее, заканчивая повествование о кирпичной банной печи, нельзя оставить без внимания самый простой ее вариант – обкладку кирпичом металлической печки.
Для этого сначала производят разметку основания для обкладки при помощи лески или шнура, натянутого между двумя вертикальными брусьями. Затем готовят небольшое количество раствора. Накрывают печь, чтобы брызги не попали на нее.
Начинается укладка. Кирпич плашмя кладется в угол разметки на раствор параллельно натянутой линии, такой способ зовется «в полкирпича», если вам нужно сэкономить материал, можно класть кирпичи и на ребро, но толщина стенки будет намного уже.
Дальше укладывают другие кирпичи ряда, точно соблюдая ровность линии, все швы заполняются раствором.
При кладке второго ряда слой сначала армируют при помощи специальной сетки, затем наносят на нее раствор и лишь после выкладывают кирпичи. В третьем ряду необходимо сделать 4 отверстия с противоположных сторон – по 2 на каждую сторону. Для этого 2 кирпича необходимо разделить на 2 части и выкладывать вместо целого кирпича его половину. Такие же проемы делаются во 2-м ряду сверху для хорошей циркуляции воздуха.
Последующие ряды выкладываются сплошным слоем. Завершается кладка при достижении уровня плиты. Между стенами и кирпичным экраном обязательно должен быть зазор.
Для круглой печки можно сделать круглую обкладку, но это будет сложнее. Чтобы сориентироваться, нужно ли вам сооружать кирпичный экран для металлической печки, можно сделать пробную «сухую» кладку, то есть просто уложить кирпичные ряды вокруг без раствора.
Если после растопки бани жар стал намного мягче и приятнее, то сооружать такой кирпичный экран нужно обязательно.
Вот и все о том, как построить кирпичную печь для бани своими руками. Можно надеяться, что прочитав эту статью, вы сможете справиться с этим самостоятельно. Удачи вам!
Margo
Строительство сауны — фото печи
- #1
Я не знал, куда это поместить, но подумал, что участники форума могут заинтересоваться, так что это показалось самым безопасным местом для публикации.
Я уже некоторое время обдумываю эту идею и до сих пор не могу решить, собираюсь ли я модифицировать свой старый сарай или просто купить новый для проекта, но в то же время я провел день в потрясающем магазине. и вытащил эту маленькую горячую коробку, чтобы нагреть сауну.
Просто квадратная труба 12x12x24″. Я отрезал каплю. Дверца имеет впускной клапан, который работает на циферблате, сделанном из болта и гайки из конструкционной стали. нагрел верхнюю панель, чтобы нагреть лоток для камней, и использовал 4 структурных болта и гайки для ножек, чтобы сделать их регулируемыми для выравнивания. горит чисто — дыма нет!! Для сауны я, вероятно, использую 5-дюймовую печную трубу или даже кусок трубы 5×1/4, которая есть у меня в магазине. В целом, я думаю, что это будет хорошо работать для быстрого, горячего огня, который длится час или два за раз.
Всего лишь летний проект, поэтому я буду продолжать обновлять его по мере продвижения, пока есть интерес. Должно быть весело следующей зимой хорошенько попотеть!!
Переключить подпись
VC Defiant теперь обогревает кузницу
Englander NC-30 обогревает мой дом
Husky 350 : Stihl 036
20 CSS Шнур плюс-минус в зависимости от времени года
Реакции:
swagler85 , Sisu , ScotO и еще 1 человек- #2
Это должен быть интересный проект.
Мой друг сделал парилку из кленовых саженцев и пластикового брезента. Он разведет в нем костер и поднимет закрылки. Когда огонь разгорался, он нагревал большие камни и давал огню угаснуть. Он лил воду на горячие камни и грелся в тепле. Делал это в основном осенью и зимой.
Между прочим, хороший у вас запас металла.
Переключить подпись
Jotul F3CB Синий/Черный. Это отличный конец.
Stihl 025
Грязевая печь
Реакции:
СкоттО- #3
Я люблю хорошие проекты…….мне кажется, у этого есть задатки для чего-то крутого….э, я имею в виду ГОРЯЧЕГО. .
С нетерпением жду обновлений по этому проекту, конечно. Люблю топку, Боб!
- #4
Выкладывайте больше фото.
Переключить подпись
Уличные газовые плиты/тандырные печи
«Если бы больше из нас ценили еду, веселье и песни выше накопленного золота, мир был бы веселее.»
- #5
Выглядит хорошо. Я бы положил лист нержавеющей стали на плиту, чтобы укрепить места, где будут располагаться камни, а также защитить их от воды, которая льется на них. Если печь станет слишком горячей (красной), она может потерять часть прочности, в результате чего она провиснет вместе с камнями наверху. Я бы также сделал резервуар для воды из нержавеющей стали, который подходит сбоку. В сауне всегда приятно иметь горячую воду.
Поскольку воздух для горения поступает из сауны, не забудьте оставить небольшой зазор в нижней части двери в сауну. Вам нужно немного свежего воздуха, чтобы питать огонь и для безопасности.
Также убедитесь, что выбранная порода принадлежит к магматическому или метаморфическому типу. Все, что содержит воду, может взорваться.
Как у вас обстоят дела с изготовлением вихты?
Переключить подпись
2011 Полиэтиленовая супервставка
- #6
Вернувшись из великого северного леса к проекту сауны. Пожалуйста, простите мое невежество, Сису, но что, черт возьми, такое «вихта»?
Я планирую установить вентиляционные отверстия в нижней и верхней части сауны, а также выходное окно для безопасности и возможности видеть наружу.
У меня есть сауна в нашем лагере в UP, чтобы ссылаться на то, насколько идет сборка, но это будет немного проб и ошибок, пока я не наберу ее. Я могу добавить стальную пластину сверху, но я не супер беспокоит деформация из-за размера трубы и калибра. Что касается камней, то я еще не решил, но могу использовать обрезки кирпичей, из которых строю очаг. Они, безусловно, безопасны для нагрева.
Поскольку это будет в нескольких шагах от моего дома, я не очень беспокоюсь о водонагревателе. Мы поставили очень хорошую систему в сауне в лагере для душа, но я могу просто зайти внутрь и принять душ с помощью этой.
Я просто не уверен, будет ли сарай, который у меня есть сейчас, сауной или я буду покупать/строить новый???
Переключить подпись
VC Defiant теперь обогревает кузницу
Englander NC-30 обогревает мой дом
Husky 350 : Stihl 036
20 CSS Шнур плюс-минус в зависимости от времени года
- #7
БобУрбан сказал:
Вернувшись из великого северного леса и вернувшись к проекту сауны. Пожалуйста, простите мое невежество, Сису, но что, черт возьми, такое «вихта»?
Я планирую установить вентиляционные отверстия в нижней и верхней части сауны, а также выходное окно для безопасности и возможности видеть наружу.
У меня есть сауна в нашем лагере в UP, чтобы ссылаться на то, насколько идет сборка, но это будет немного проб и ошибок, пока я не наберу ее. Я могу добавить стальную пластину сверху, но я не очень беспокоит деформация из-за размера трубы и калибра. Что касается камней, то я еще не решил, но могу использовать обрезки кирпичей, из которых строю очаг. Они, безусловно, безопасны для нагрева.
Поскольку это будет в нескольких шагах от моего дома, я не очень беспокоюсь о водонагревателе. Мы поставили очень хорошую систему в сауне в лагере для душа, но я могу просто зайти внутрь и принять душ с помощью этой.
Я просто не уверен, будет ли сарай, который у меня сейчас есть, сауной или я буду покупать/строить новый???
Нажмите, чтобы развернуть…
Вихта — это финское слово, обозначающее березовый «переключатель», сделанный из березовых листьев. Используется, чтобы ударить себя, находясь в сауне. Обладает антисептическим и массажным действием на кожу. Тоже приятно пахнет.
Вентиляционное отверстие наверху не обязательно; в качестве окна и нижнего вентиляционного отверстия должно хватить, если вам нужно выпустить тепло и влагу. Обычно мы нагреваем сауну до 100-110 градусов по Цельсию, прежде чем войти внутрь.
Я бы предостерег от использования кирпичей в качестве камня для сауны. Если кирпичи пористые, они могут пропускать влагу/воду, особенно когда вы поливаете их водой. Образовавшийся пар может привести к их взрыву.
Дайте мне знать, если вам нужен еще совет. Я построил несколько, много использовал и был свидетелем / отреагировал на сгорание одного. Но это история для другого дня……
Переключить подпись
2011 Полиэтиленовая супервставка
- #8
Ничто так не расслабляет меня, как самобичевание букетом березовых веток при 120 градусах!
Переключить подпись
Вставка Regency Alterra CI1250
Вставка FPX Hybrid-Fyre
Husqvarna 450
Fiskars, 27 шт.
Fiskars, 7 шт.
Реакции:
swagler85- #9
jdp1152 сказал:
Ничто так не расслабляет меня, как самобичевание букетом березовых веток при 120 градусах!
Нажмите, чтобы развернуть…
Не стучите, пока не попробуете! А может у вас?!
Переключить подпись
2011 Полиэтиленовая супервставка
- #10
Рассмотрите возможность добавления конвективной рубашки к печи, чтобы уменьшить зазоры и повысить безопасность на голое тело.
Переключить подпись
PE Alderlea T6, Jotul F602
Наиболее важным инструментом в процессе топки дровами и самой большой переменной является тот, который управляет печью.
- #11
В зависимости от размера сарая, который я использую для его постройки, я уже думаю в этом направлении, Бегрин — сначала я должен построить или купить сарай, чтобы определить место для печи и необходимые зазоры.
Прямо сейчас занят парой проектов, так что может пройти пара недель, прежде чем я вернусь в сауну — я просто хочу, чтобы это было завершено к осени, и на днях я купил хороший двухосный прицеп, который нуждается в некотором структурном усилении, рельсы и настил пола на него. Поскольку он полностью голый (только рама и оси), я смогу настроить его в соответствии со своими характеристиками. В ближайшем будущем он станет 4-колесным/лесовозом.
ТАК много проектов и так мало времени
Переключить подпись
VC Defiant теперь обогревает кузницу
Englander NC-30 обогревает мой дом
Husky 350 : Stihl 036
20 CSS Шнур плюс-минус в зависимости от времени года
Реакции:
пирогольУстановка дровяной печи HIVE и аксессуаров для сауны — HUUM
Установка плиты сжигания уляя отапливаемая из другого помещенияСоединение банной печи с дымоходом
Банные камни
Установка банных принадлежностей для улья Дровяная печь
Установка термопластины
Установка теплообменника (водяная рубашка)
Установка каменной клетки
Установка отражателя
Необходимые проверки перед установкой печь модели соответствует размерам вашей сауны. Номинальная тепловая мощность (кВт) банной печи должна соответствовать кубатуре (м 3 ) парной. При наличии в парилке неутепленных стен из кирпича, черепицы, стекла или бревен к кубатуре парилки следует прибавить дополнительный объем 1,5 м 3 на каждый такой квадратный метр стены.
Установка печи для сауны
- Установка печи для сауны должна соответствовать всем местным нормативным документам, включая соответствующие национальные стандарты и стандарты Европейского Союза, касающиеся установки (например, EN 15821:2010).
- Перед установкой печи для сауны проверьте безопасные расстояния, указанные в таблице 1
Стол 1
Установка HIVE Wood 17 LS, отапливаемого из другого помещения
- Топочный ввод банной печи должен быть выполнен через негорючую стену (каменная, бетонная и т. д. ).
- Кроме того, рекомендуется использовать изоляцию из минеральной ваты или аналогичного материала.
- Оставьте не менее 10 мм между втулкой и печкой для движения воздуха. При расчете размеров проема к высоте D и ширине G, указанным в Таблице 1 , прибавить 20 см.
- Если пол перед топочной дверкой выполнен из горючего материала, перед топочной дверкой необходимо установить огнеупорную защиту пола. Защита пола должна быть на 600 мм шире ширины двери С, а ее минимальная толщина 400 мм.
Подключение печи для сауны к дымоходу
- Подсоединение печи для сауны к дымоходу должно выполняться специалистом.
- Выход дымовых газов находится в верхней части печи для сауны. Банная печь соединяется с дымоходом специальными дымоходными трубами, которые при необходимости можно уплотнить термостойкой уплотнительной веревкой.
- Изгибы отводов соединительных труб должны быть гладкими, чтобы свести к минимуму потери тяги.
- Труба вставляется в стенку дымохода и затем уплотняется минеральной ватой.
- Дымовые газы печи должны выводиться в отдельный дымоход. Запрещается использовать общий дымоход, который используется с другими печами.
Важно! Применение принудительной вытяжной вентиляции может привести к проблемам с воздухообменом в помещении и недостатку воздуха для горения топки; поэтому проектирование и строительство таких вентиляционных систем допускается только под ответственность лицензированного специалиста.
Камни для сауны
- Камни для сауны диаметром 5–10 см подходят для дровяных печей HIVE . В каменках HUUM рекомендуется использовать круглые камни для сауны. Круглые камни дополняют дизайн каменок и обеспечивают более мягкий пар. Ассортимент нашей продукции включает круглые камни для сауны из оливина и диабаза , которые продаются в упаковках по 15 кг.
- Конечно, в каменках HUUM можно использовать камни других производителей, но в таком случае рекомендуется выбрать камни, специально предназначенные для использования в каменках для сауны , и избегать декоративных камней , так как они могут легко сломаться.
Количество камней для сауны
- Печь для горения HIVE Wood 13 требует 90 кг камней для сауны диаметром 5–10 см .
- Для топки HIVE Wood 17 кВт и 17 LS требуется 135 кг камней для бани диаметром 5–10 см .
Установка аксессуаров для сауны HIVE Дровяная печь
Установка термопластины
- Выберите желаемое место для термопластины . При размещении плиты обратите внимание на соблюдение безопасных расстояний, указанных в инструкции по эксплуатации банной печи.
- Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы термоплита была ровной и устойчивой и не качалась на полу. Если возможно, используйте спиртовой уровень.
- Поместите каменку в центр термоплиты так, чтобы расстояние со всех сторон плиты было одинаковым.
- После размещения печи для сауны на плите еще раз проверьте правильность безопасного расстояния до печи для сауны.
Установка теплообменника (водяная рубашка)
Перед установкой теплообменника (водяная рубашка) установите дровяную печь HIVE, но не укладывайте ее камнями для сауны. Вам понадобится отдельный резервуар для воды, который будет соединен с водяной рубашкой.
- Теплообменник можно разместить на задней стороне печи для сауны или на одной из боковых сторон.
- Теплообменник должен быть установлен на треугольной раме вплотную к каменке.
- При соединении водяной рубашки с баком для воды и наполнении банной печи камнями следите за тем, чтобы теплообменник плотно прилегал к топке.
- Резервуар для воды должен быть расположен выше трубных соединений теплообменника, чтобы обеспечить его правильную работу. Минимальный диаметр водопроводной трубы ¾ дюйма. Обратите внимание на наклон трубы – пузырьки воздуха не должны попасть в циркуляцию.
Установка каменной решетки
- Установите каменную клетку вокруг трубы дымохода.