Автоматика для котла своими руками: Автоматика для твердотопливного котла своими руками: основные правила монтажа

Содержание

Автоматика для твердотопливного котла своими руками: основные правила монтажа

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 5.7к. Обновлено

Несмотря на популярность газовых отопительных систем, твердотопливные котлоагрегаты прочно удерживают свои позиции на отечественном рынке климатической техники. В представлении обывателя котел, который работает на твердом топливе, является обычной буржуйкой. На самом деле современное твердотопливное котельное оборудование имеет высокий уровень безопасности и способно получать максимум тепловой энергии при минимуме топлива.

[contents]

Сегодня, на российском рынке широко представлено оборудование, благодаря которому современным инженерам удалось существенно повысить уровень комфорта при использовании твердотопливных установок. В данной статье будут рассмотрены устройства, которые позволяют контролировать процесс горения топлива, температуры теплоносителя.

Регулятор тяги

Процесс горения напрямую зависит от наличия воздуха. Если перенести это утверждение на работу отопительного устройства, то чем больше воздуха, поступает в топочную камеру, тем быстрее и с большей температурой происходит сгорание топлива. Другими словами: подачей воздуха в камеру сгорания топлива можно регулировать степень нагрева теплоносителя. В конструкции твердотопливных систем отопления для этой функции предусмотрена воздушная заслонка. Изменением положения заслонки создаются условия, при которых горение топлива происходит по заданной пользователю схеме.

Единственная проблема: владелец котлоагрегата должен регулировать положение воздушной заслонки вручную, опираясь на показания термометра и собственный опыт. Для автоматизации этого процесса был придуман автоматический регулятор тяги.

Устройство состоит из термического элемента, регулятора, металлического рычага и цепочки. Термоэлемент с регулятором собраны в единый корпус, выполненный из термостабильных и коррозийноустойчивых сортов стали. Терморегулятор устанавливается в посадочное гнездо до контакта с теплоносителем, циркулирующим в водяной рубашке котлоагрегата.

Принцип работы регулятора: при воздействии температуры на термоэлемент, он меняет свою форму и через шток воздействует на рычаг, который с помощью цепочки соединяется с воздушной заслонкой котельной установки. При изменении температуры теплоносителя, автоматически меняется положение воздушной заслонки. Регулятором устанавливается верхний температурный предел.

Чтобы настроить регулятор тяги для твердотопливных котлов своими руками, нужно выполнить следующие действия:

  • Установите  регулятор в отопительную установку. В зависимости от модели котла, может быть предусмотрен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж устройства. Каждому варианту монтажа соответствует определенный цвет шкалы на регуляторе. На этом этапе цепь не подсоединяется к воздушной заслонке и свободно свисает.
  • Настройте (выбрав соответствующий ориентации цвет шкалы) желаемый температурный показатель теплоносителя и произведите запуск котельной установки.
  • При достижении температуры теплоносителя значению, выставленному вами на терморегуляторе, закройте воздушную заслонку, оставляя щель 2-3 мм.
  • Закрепите цепочку на тяге заслонки.

Для корректной работы регулятора тяги, цепочка, между воздушной заслонкой и тягой терморегулятора должна быть натянута.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Автоматика для твердотопливного котельного оборудования

Регулятор тяги работает прекрасно, но только в случае, когда есть условия для создания тяги. Основная проблема естественной тяги – погодозависимость: чем меньше разницы между температурами воздуха на улице и в доме, тем хуже тяга. «Масла в огонь» добавляют и современные герметичные дома с металлопластиковыми окнами, в который приток воздушной смеси полностью отсутствует или ограничен. Для решения проблемы тяги была придумана автоматика. Контролируя работу вентилятора и циркуляционного насоса, решается вопрос о стабилизации температурных показателей теплоносителя.

Современные системы автоматики включает в себя:

  • Контроллер с ЖК дисплеем.
  • Нагнетающую турбину.

В состав некоторых моделей входит насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя.

Как установить и настроить автоматику для твердотопливного котла своими руками? Контроллер считывает информацию о текущей температуре теплоносителя непосредственно с термопары, которая всегда поставляется в комплекте блоком автоматики и устанавливается на выходе котлового контура или в предназначенное для этого технологическое отверстие. Нагнетающая турбина устанавливается вместо воздушной заслонки твердотопливного котлоагрегата и подключается к контроллеру. Если в данной системе автоматики предусмотрен циркуляционный насос, то и он подключается к клеммам контроллера, а сам контроллер – к бытовой сети 220 v.

Клавишами выбора температуры теплоносителя устанавливается желаемое значение. Изменением скорости вращения лопастей нагнетающего вентилятора контроллер регулирует горение топлива в топливной камере. Регулируя и производительность циркуляционного насоса, автоматика добивается более точного соблюдения пользовательских настроек. Некоторые модели, кроме температуры теплоносителя, считывают температуру отработанных газов в дымоходе. Это позволяет управлять работой дымососов, что значительно увеличивает эффективность и безопасность использования твердотопливных котлов.

Дымосос для котельной установки

Как уже отмечалось выше, естественная тяга далеко не всегда делает идеальным горение топлива и удаление отработанных газов. Это бывает по многим причинам, среди которых наиболее частыми являются: погодные условия и отсутствие притока воздуха. Если приток воздуха можно создать простым открыванием форточек, то изменить температуру воздуха в летний период обычному человеку невозможно. Чтобы не зависеть от тяги в дымоходе, пользователи устанавливают в систему дымоудаления прибор под названием дымосос. Кроме этого, использование дымососа позволяет меньше оседать твердым частицам сажи на стенках дымохода, а соответственно и реже прибегать к услугам трубочиста.

Это вытяжной вентилятор, смонтированный в металлическом узле, который монтируется между котлом и устьем дымоотвода. На картинке представлена конструкция вентилятора дымососа.

Устанавливать дымососы для бытовых твердотопливных котлов своими руками достаточно просто:

  1. Установите узел в месте монтажа дымососа. Для герметичности, на места стыков нанесите термостойкий герметик.
  2. На 4-е шпильки наденьте корпус вентилятора крыльчаткой внутрь. Следите за тем, чтобы прокладка плотно прилегала к узлу крепления дымососа.
  3. Наденьте шайбы и гайки на шпильки и равномерно затяните вентилятор на узле.
  4. Заземлите устройство и подключите к нему разъем питания.

Совет: во избежание поражения электрическим током все работы по подключению устройства к электросети рекомендуется доверить электрику с соответствующим допуском к работе.

Дымоход для твердотопливной установки

Говоря о зависимости работы котла на твердом топливе от тяги, нельзя не коснуться темы обустройства дымохода, благодаря которому происходит своевременный вывод продуктов горения в атмосферу. Современные котлоагрегаты с закрытой топочной камерой, оснащаются коаксиальным дымоотводом, который имеет массу преимуществ и не требует вывода его выше кровли. Большинство моделей котельного оборудования, с открытой топочной камерой, требуют стационарного дымохода, который должен быть в соответствии с правилами пожарной безопасности и иметь необходимую конструкцию для обеспечения беспрепятственного отвода продуктов горения.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXWDzWeXk4 Для сооружения дымохода используют следующие материалы:

  • Кирпич. Традиционные кирпичные трубы достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, но они имеют большой вес, сложную схему кладки и требуют обустройства прочного фундамента.
  • Сандвичи из нержавеющей стали. Прекрасная конструкция, которая состоит из отрезков двойных труб, между которыми находится утеплитель. Данный материал позволяет обойтись без фундамента и может собираться одним человеком, как конструктор. Но и у такой конструкции есть минус – высокая стоимость.
  • Керамический дымоход — прекрасная альтернатива стальным сандвичам. Собирается легко, имеет хорошую огнестойкость и идеально гладкую внутреннюю поверхность, выдерживает температурный режим до 900°С.

Смонтировать дымоход керамический для твердотопливного котла своими руками просто, ведь он собирается из дымоходных блоков, как детский конструктор. В собранный дымоотвод вставляется утепленная минеральной ватой керамическая труба. Совет: выбирая дымоход для твердотопливного котла, ориентируйтесь на паспортные данные установки, где дано рекомендованное сечение дымоотводящего канала. Кроме этого, при выборе ориентируйтесь на температуру и давление отходящих газов, при работе в режимах естественной тяги и наддува. Не забывайте об отводчиках и сборниках конденсата!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности автоматики для газовых изделий, на твердом топливе, цена, фото

Климатическое оборудование, работающее на дровах или угле, способно качественно и недорого обогреть дом любой площади, особенно если в вашем поселке нет газа или мощной линии электропередач. Однако немногие хотят три-четыре раза за сутки ходить в котельную и загружать топливо, необходимое для поддержания круглосуточного процесса горения. Именно поэтому так популярны автоматические твердотопливные котлы, о которых и пойдет речь ниже.

Твердотопливный котел с автоматической подачей топлива – эффективное отопление и удобное использование

Особенности твердотопливных котлов с автоматикой

Разновидности оборудования

Отопительный агрегат, работающий на дровах, является отличной заменой газовым, электрическим и жидкотопливным климатическим устройствам. Он может быть установлен в любом жилище и эффективно обогревать его в течение всей зимы. Достаточно лишь запастиcь необходимым количеством топлива: дров, угля или пеллет, цена которых вполне доступна для каждого.

В ранних моделях твердотопливных котлов ни о какой автоматике не могло быть и речи

Однако широкому распространению этого оборудования мешает один большой минус: нужно своими руками, постоянно загружать энергоноситель в камеру сгорания. Для этого следует несколько раз в сутки, в том числе и ночью, посещать котельную, которая, как правило, расположена в отдельном помещении.

Этого недостатка полностью лишен автоматический твердотопливный котел. Специально сконструированные автоматы осуществляют забор топлива из заранее заполненного бункера и подают его в камеру сгорания. От вас требуется лишь пополнять хранилище и периодически удалять накопившиеся в зольнике отходы.

Автоматические котлы отопления на твердом топливе бывают трех основных разновидностей:

  1. Традиционные. Это классические агрегаты, схема устройства которых известна с незапамятных времен. Могут работать на дровах, угле, коксе, пеллетах, топливных брикетах для отопления и так далее.
    Автоматика для твердотопливных котлов классической конструкции не предусмотрена.
    Все управление осуществляется вручную:
    • объем воздуха регулируется задвижкой шибера;
    • температурный режим в доме устанавливается арматурой, смонтированной на патрубках котла;
    • количество закладываемого топлива зависит от производительности и настройки шнековой линии подачи.

Классический котел на твердом топливе

  1. Комбинированные. Такие котлы часто оборудованы несколькими топками, в которых сжигаются разные виды топлива. Автоматика твердотопливных котлов самостоятельно выбирает режимы работы для достижения наиболее полного сжигания топлива и эффективного нагрева циркулирующего теплоносителя.
    Инструкция по эксплуатации некоторых моделей рассматриваемого климатического оборудования допускает использование нескольких видов топлива только в том случае, если вручную модернизировать горелку. Такие агрегаты полностью автоматическими назвать нельзя.

Комбинированный твердотопливный котел имеет несколько камер сгорания

  1. Пиролизные. Это наиболее современные, эффективные, но достаточно дорогие модели отопительного оборудования. Их система управления построена практически так же, как автоматика для газовых котлов отопления. Настроив все режимы, вам не нужно будет вмешиваться в работу оборудования, по крайней мере, в течение месяца.
    Пиролизные котлы имеют две камеры сгорания. В верхней топке из тлеющей особым образом древесины выделяются пиролизные газы, которые затем дожигаются в нижней. Так достигается очень высокий КПД – до 90%.
    Большой недостаток оборудования – энергозависимость. Пиролизный твердотопливный котел с автоматикой не может функционировать при аварии на линии электропередач.

Пиролизный котел – вершина эволюции климатического оборудования, работающего на твердом топливе

Совет!
Чтобы не мерзнуть зимой в случае перебоев с подачей электроэнергии, рекомендуется оборудовать котельную аккумуляторным источником бесперебойного питания либо дизельным электрическим генератором.
Тогда климатическая система вашего дома будет полностью автономной.

Приобретая в магазине твердотопливный котел, в том числе автоматический, обратите также внимание на следующие характеристики:

  • мощность агрегата – варьируется от 10 до 250 кВт, подбирается исходя из площади отапливаемых помещений;
  • тип используемого топлива – это могут быть дрова, уголь, кокс, топливные гранулы, лучина, торф, опилки и так далее, выбор зависит от наличия перечисленных видов горючего в вашем регионе и его цены.

При покупке котла обращайте внимание на тип используемого им топлива

Принцип работы линии подачи топлива

Автоматика для котлов отопления, отвечающая за подачу выбранного вида горючего в топку, может быть встроена в сам отопительный агрегат либо поставляться и устанавливаться отдельно.

Чаще всего применяется второй вариант, так как он является более гибким.Вы можете выбирать нужную вам модель отопительного оборудования по мощности и другим параметрам, не обращая внимания на устройства для автоматической загрузки топлива.

На фото – котел, оборудованный бункером для подачи топлива

Но раздельное приобретение котла и устройства подачи энергоносителей имеет один недостаток: необходимо очень тщательно устанавливать все агрегаты в котельной. Малейшее несоответствие инструкции может привести не только к поломке шнека или котла, но и к возгоранию котельной. С другой стороны, правильный монтаж является гарантией долгой и безаварийной эксплуатации климатического оборудования.

Совет!
Чтобы быть уверенным в качестве установки устройств, желательно поручить выполнение этой процедуры специалистам.
Хотя стоимость их услуг придется оплачивать отдельно, они гарантируют правильность проведения работ, что даст вам уверенность в безопасности.

Установив бункер автоматической подачи, необходимо заполнить его топливом. Естественно, обычные поленья здесь не подойдут.

Отдельный бункер, стыкующийся с различными видами твердотопливных котлов

Нужно использовать энергоносители в виде отдельных гранул. Достать их сегодня не проблема. Они продаются во всех специализированных торговых точках по вполне доступной цене.

Более того, многие современные модели автоматических подающих устройств могут загружаться древесными отходами: щепой, лучиной, опилками и так далее. Некоторые способны транспортировать даже средние по величине куски древесины.

Конструктивно бункер автоматической загрузки состоит из следующих элементов:

  • емкости, в которой хранится топливо;
  • шнека, подающего древесину или ее отходы в камеру сгорания;
  • электродвигателя, приводящего в движение шнек.

Схема устройства автоматической линии подачи топлива

Дополнительные устройства автоматизации работы твердотопливного котла

Кроме механической подачи топлива, пиролизные котлы оборудуются другими устройствами, повышающими эргономику их эксплуатации.

К ним относятся:

  1. Системы контроля микроклимата в помещениях. Специальные датчики считывают показания температуры на улице и внутри дома, а затем на основании этих данных регулируют скорость подачи топлива и потока воздуха в камеру сгорания. Этим увеличивается или уменьшается степень разогрева теплоносителя и как следствие, температура в комнатах.

Электронный блок управления твердотопливным котлом

  1. Розжиг топлива в камере сгорания. Пиролизные котлы, в отличие от своих собратьев классической конструкции, могут самостоятельно инициировать процесс горения топлива в камере сгорания. Это облегчает запуск отопительной системы после наступления холодов.
    Как бы там ни было, но автоматики очистки зольника от накопившихся там отходов пока не изобрели. Поэтому время от времени вам придется освобождать эту камеру от пепла с помощью лопаты и кочерги. Не стоит беспокоиться. Пиролизный котел пережигает топливо в мельчайшую крупу, так что эту процедуру нужно будет проводить не чаще одного раза в неделю.

Специальная электроника позволяет изменять параметры работы котла дистанционно

Наиболее современные модели оборудованы электроникой, позволяющей управлять режимами их работы на расстоянии либо изменять те или иные параметры в зависимости от времени суток, дня недели и так далее.

Правила безопасности при эксплуатации автоматического котла

Несмотря на то, что все современные модели отопительного оборудования, в том числе и твердотопливные котлы, оборудованы различными автоматическими устройствами, которые максимально повышают безопасность их эксплуатации, некоторые меры в этом направлении следует предпринять и хозяину коттеджа.

В частности, к месту установки оборудования предъявляются следующие требования:

  1. Устанавливать котел можно только в специально выделенном для этого помещении, отвечающем нормам пожарной безопасности.
  2. Комната должна быть оборудована производительной приточно-вытяжной вентиляцией, лучше принудительного типа (с электровентилятором).
  3. Котел нужно монтировать на специально обустроенный прочный постамент или фундамент, сделанный из бетона.
  4. Котельную следует оборудовать дымоходной трубой для выведения продуктов горения.

Для установки котла оборудуется отдельное помещение, соответствующее правилам пожарной безопасности

Вывод

Автоматический твердотопливный котел – отличная альтернатива газовому или электрическому нагревателю. Специальный загрузочный механизм позволяет существенно улучшить эргономику его использования, а инновационный пиролизный метод сжигания топлива дает возможность использовать энергоносители более экономно.

Нужно лишь подобрать подходящее топливо для установленного агрегата. В этом вам поможет видео, размещенное ниже.

Автоматика управления отоплением дома своими руками. Часть 1

Многофункциональные устройства BM8036 и NM8036 производства Мастер Кит могут быть использованы в качестве центральной части системы управления отоплением, охлаждением, вентиляцией и т.п. На основе NM8036 один из наших покупателей решил сделать автоматику управления отоплением дома и подробно описал процесс реализации своей идеи:

«Я в статье Автоматика отопления для дома писал о том, какая нужна автоматика для системы отопления с водяным тепловым аккумулятором (ВТА). Исходя из желаемого алгоритма и особенностей работы системы отопления такого рода я пришел к выводу, что нужен программируемый блок управления, выполняющий не только функции терморегулятора, но и таймера с календарем.

В принципе, можно просто взять старый компьютер, какой-нибудь пентиум 2-й, написать для него программу, которая будет выполнять все желаемые функции — да и делу конец. Признаюсь, у меня до сих пор еще не пропало такое настроение. Однако я вдруг вспомнил о такой фирме, где можно купить массу разных комплектов для самых разнообразных задач. Это Мастер Кит.

А надо сказать, что эта фирма поставляет разные комплекты для сборки радиоэлектронных устройств. Что такое комплект? Это, как правило, печатная плата и набор деталей для сборки. Правда, есть и уже собранные, готовые приборы. Я, собственно, раньше пользовался этим сервисом, что-то собирал… И вот, совсем немного порывшись в его каталоге, я обнаружил устройство, которое в общем и целом вполне соответствует моим требованиям. Это 4-х канальный таймер-термостат NM8036.

Есть там в каталоге и аналог такого термостата, но уже на 8 каналов: BM8036.


*прибор поставляется в спаянном виде с установленными силовыми ключами в комплекте с корпусом и 8-ю датчиками температуры

Если поближе познакомиться с тем и другим вариантом, то лично мой выбор: 4-х канальный. Почему? Его легко расширить до 12 каналов. Точнее, оба устройства можно переделать в 12-канальный вариант. То есть, установить под его управление 12 устройств. И это не мое изобретение, на сайте Мастер Кит обо всем этом говорится. Мой выбор пал на NM8036, так как он дешевле. Однако использование того или иного варианта зависит от задач, умения паять и т.д. (кому то будет проще и удобнее использовать готовое устройство).

Какие это могут быть устройства? Ну, например, электроклапаны системы отопления, циркуляционные насосы, электротэны, вентиляторы, электрически управляемые задвижки… Эка меня разнесло. Задвижки, вентиляторы… Дык, это я уже прикидываю, что термостат сей будет не только системой отопления управлять, но и поддерживать оптимальную для овощей температуру хранения в подвале.

Не лишне заметить при этом, что ко входам этого аппарата можно подключить просто огромное количество датчиков температуры. Цифровых датчиков, обладающих высокой точностью. А для гурманов от электроники еще предусмотрена возможность подключения и еще пары аналоговых датчиков ко входам АЦП.

Но изюминка этого агрегата даже не в этом. Его программное ядро позволяет программировать работу без знания каких-либо языков программирования. Все на уровне человеческого понимания на русском языке. Хотя, конечно, далекому от таких вещей человеку, наверное, будет трудновато с этим справиться. По крайней мере, не сразу, не с налета.

Но что мне особенно понравилось, так это то, что этот аппарат можно подключить к компьютеру и изгаляться над ним уже не с помощью его штатных кнопок, а с клавиатуры компьютера. Просматривать программу, изменять ее, заливать новые версии прошивок… Сложно, Мастер? Не знаю, мне так не кажется. Сегодня век такой, что 12-летние внуки, вон, уже не глядя на кнопки по клавиатуре лупят. А я что ж, тупее их, что ли? Дудки, нас не догонят!

Ну, короче, я этот аппарат собрал, отладил. Теперь осталась мелочь: расставить по местам датчики температуры и создавать программу по тому алгоритму, который мне необходим для работы системы. И это вовсе не является несбыточным делом. Посмотри, Мастер, почитай, сколько людей уже пользуются этим термостатом. Я никакого открытия тут не сделал, просто нашел то, что мне нужно, и по приемлемой цене.

Ну так а что же требуется для полной сборки моего блока управления? Я так прикинул на свои хотелки-мотелки и решил задействовать сразу все 12 каналов. Может быть, не сразу, но блок управления надо собрать полный. Поэтому:

1. Таймер-термостат NM8036 1 шт
2. Блок исполнительных реле NM4411 3 шт
3. Блок питания PW1220D 1 шт
4. Датчик температуры цифровой DS1822 4 шт

Это все я купил в интернет-магазине. Датчики температуры, собственно, идут в комплекте с таймером, там их уже 4 штуки. Но я на расширение еще взял 4. Лишними не будут. А еще в местном магазине присмотрел корпус для блока управления, куда можно воткнуть все эти компоненты.

Сам Мастер Кит торговлей не занимается, это делают различные дилеры-магазины, в том числе и интернет-магазины. В моем поселке нет супермаркетов, потому я пользуюсь интернет-магазинами.

Вот процесс сборки

Теперь поговорим о самой сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036.

У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.

Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.

Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.

Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны — имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать. Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ! Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.

Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.

Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания. Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное, да и результат не тот.

Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше — справа и слева. Тот, что справа — это разъем для подключения датчиков. А разъем питания — это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.

Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером — так и делай.

Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 — XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).

Эти элементы не нужны (меньше паек — надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.

Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).

А как напрямую?

Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.

Если, Мастер, ты смотрел видеоролик сборки, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.

А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.

Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто „включил-выключил“. Работа котла по накоплению тепловой энергии — это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель — это включение/отключение режима „Котел“, который как раз соответствует работе котла.

Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.

Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний — к выводу 11 (GND, общий).

Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.

Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.

Продолжение следует...»

SmartBoiler 2 система автоматического управления твердотопливным котлом своими руками


В прошлом году мне обратился знакомый с просьбой разработать для него систему управления котлом длительного горения. Спустя отопительный сезон, были высказаны дополнительные пожелания, которые учтены и реализованы во второй версии устройства.  SmartBoiler 2 является этой новой версией системы автоматического управления твердотопливным котлом длительного горения.

Автоматика  для твердотопливных котлов SmartBoiler 2, сделанная своими руками, имеет следующие функции:
- регулировку мощности вентилятора (турбины), для достижения оптимальной производительности и длительности сжигания топлива;
- включение надува котла при понижении до заданного значения температуры в системе отопления;
- выключение надува котла при повышении до заданного значения температуры в системе отопления;
- для экономии электроэнергии, отключение вентилятора (турбины) при достижении нижнего порогового значения, в момент остывания котла, когда закончилось топливо.
- сохранение настроек в энергонезависимую память;
- выход в штатный рабочий режим (с сохраненными параметрами ) в случае возобновления подачи электроэнергии, если была ранее прекращена ее подача;
- ручное включение принудительного надува для розжига новой кладки топлива, с последующим автоматическим переходом в штатный рабочий режим;
- самодиагностика и вывод на экран информации о возникшей проблеме, с одновременным отключением надува.

Печатная плата разводилась специально под корпус, размером 100х60х25мм. Использовался односторонний текстолит. Основной симистор, оптосимистор, оптопару можно, блок притания, можно заменить на аналоги при необходимости. Оптосимистор должен быть БЕЗ функции обнаружения нуля. Поэкспериментировав с номиналами деталей снаббера, оптимальными оказались значения из datasheet: резистор 39Ом, конденсатор 0,01u.

Фьюзы следует выставить следующие: low=0xFF, high=0xDA, extended=0x05.

Разводку печатной платы в Lay6, HEX файл прошивки можно скачать ЗДЕСЬ.

Автоматика электрокотла - 3 схемы для "чайников". Как собрать и подключить.

Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

Должна быть определенная система безопасности и приборы отслеживания температуры теплоносителя. Давайте же рассмотрим, как собрать такую систему, разберем ее схему и функциональность отдельных элементов.

При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

Выбор вводного автомата и пускателей

Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

Делается это на электромагнитных пускателях.

Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

Простая регулировка мощности электрического отопления

Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

Катушка имеет два контакта А1, А2.

При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

  • по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
  • вместе 2квт+3квт+4квт
  • раздельно 2квт+3квт
  • раздельно 2квт+4квт
  • раздельно 3квт+4квт
То есть, благодаря этим маленьким кнопочкам и раздельным модульным пускателям вы получаете простейшую схему для регулировки мощности электрического отопления.

Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

Зачем нужен предельный термостат

Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.



Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

Регулировка температуры воды

Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

Этим устройством является рабочий термостат.



Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

Рабочий термостат включается-выключается без вашего участия, в зависимости от выставленной на нем температуры.

Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

Комнатный термостат и экономия электроэнергии

Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером - за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

Стены начнут выстывать, так как реле времени попросту не даст запуститься отоплению раньше запрограммированного часа. Чтобы этого не случилось вам и потребуется своеобразная “шунтирующая” перемычка.

Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.

Статьи по теме

Электрокотел своими руками | Советы электрика

24 Фев 2012 Новости, Советы специалиста, Электрика для дома, Электрообогрев дома

Начинаю цикл статей по электрокотлам самостоятельного изготовления.

Очень много я уже установил самодельных электрокотлов, жалко что тогда сайта у меня не было и поэтому фотографий самого процесса изготовления и установки нет.

В свое время у меня были клиенты, которым я оформлял документы в энергосбыт на подключение трехфазного учета.

Три фазы они себе заводили именно для подключения электрокотла.

И если денег у клиентов немного, я рекомендовал самодельный электрокотел, и вот почему.

Во- первых он обходится значительно дешевле (изготовление+монтаж=4500-5000 руб, естественно без учета стоимости материалов).

Во вторых: можно сделать самый простецкий вариант без автоматики и в дальнейшем как только будет возможность- установить автоматический или полуавтоматический режим.

В третьих: качество самодельного зачастую гораздо выше котлов заводского изготовления.

Я сам электрокотлы не делал, у меня есть знакомый “кулибин” к которому я направлял клиентов.

Перед этим я конечно объяснял преимущества и недостатки самодельного котла и заводского изготовления и если клиент соглашался на самодельный- шли к “кулибину”.

Там уже они сами договаривались по срокам, цене и т.д.

Моя задача была- сделать документы на трехфазный учет и подключить электрокотел на три фазы.

Вообще электрообогрев- замечательная вещь. Не видно, не слышно, не пахнет)))

Электроэнергия практически всегда есть, единственный жирный минус- это высокая стоимость электроэнергии.

Упс… Нет, не единственный- еще очень опасный при неправильном применении!

Итак, что представляет из себя самодельный электрокотел:

элементарно простое устройство- обрезок стальной трубы диаметром 100-120мм, два обрезка по 5-15см трубы диаметром 40-50мм, обрезок стального листа толщиной более 2мм и трехфазная ТЭНа.

Это все что надо для изготовления электрокотла.

Сначало покупают ТЭНу на необходимую мощность, допустим на 9 кВт.

Затем подбирается стальная труба такой длины, что бы эта ТЭНа влезла.

Обрезается труба по нужному размеру, с торцов привариваются стальные листы, с боков- сверху и снизу отводы труб диаметром 40-50мм для подсоединения к системе отопления.

С одного из торцов большой трубы вваривается гайка, куда вворачивается трехфазная ТЭНа.

Вот и весь процесс изготовления электрокотла.

На корпус надо обязательно приварить болт для подключения заземления и продумать изготовления защитного кожуха что бы закрыть электроды ТЭНы, на которых будет опасное трехфазное напряжение.

Если электрокотел устанавливается без водяного насоса, который гоняет воду по системе отопления, то желательно ставить электрокотел ТЭНами вниз.

В этом случае ТЭНа будет нагреваться равномернее и дольше прослужит.

На фото в этой статье электрокотел установлен выводами ТЭН вверх так как есть насос.

Автоматика есть, установлен в другом помещении цифровой термодатчик, который можно программировать- устанавливать температуру обогрева даже отдельно для каждго дня недели.

На нем есть цифровое табло и кнопки для выбора программ.

В этом цифровом приборе есть контакт, которым управляется пускатель электрокотла.

А уже к пускателю подключен четырехжильный кабель от электрокотла.

На верхние зажимы пускателя подключены три фазы 380 В от автомата.

Так же можно в ручном режиме регулировать мощность обогрева с помощью трехфазного автомата- я на нем убрал соединительную планку с клавиш и их можно отключать отдельно.

То есть в теплую погоду можно отключить одну или две фазы.

Такой режим очень пригодился когда электрокотел работал от бензогенератора мощностью 5 кВт.

Трехфазная ТЭНа состоит из трех тэн по 3 кВт и когда небыло электроэнергии, а на улице сильный мороз, то запитывали электрокотел от бензогенератора с включенной одной клавишей на трехфазном автомате.

Автоматику электрокотла при этом не отключали.

Если включить все три клавиши, то генератор не сможет выдать мощность 9 кВт так как рассчитан только на 5кВт и попросту заглохнет.

Кстати на фотографии видно что включена только одна клавиша на автомате- в таком режиме в этом помещении электрокотел работает при морозе -15-18 градусов.

 

 Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

 

 

 

Теги: зависимость тока от напряжения, советы, установка щитка, электрокотел, электрообогрев

on-line и off-line, какие лучше для котла

Современные котлы для отопления  — это уже не просто агрегат для сжигания топлива. Это достаточно сложные и технологичные системы, большая часть которых может работать только при наличии питания в электросети. И дело не только в том, что циркуляция воды в системе обеспечивается насосами, а и в том, что в котлах имеется автоматика, управляющие устройства, которые не просто потребляют электричество (пусть и немного), но и очень требовательны к его «качеству».

Чтобы не зависеть  от наличия электричества есть несколько путей:

  • Сделать систему отопления энергонезависимой. Не самый привлекательный вариант в том смысле, что такие системы недостаточно эффективны и потребляют больше топлива, чем аналоги с автоматикой.
  • Иметь две системы отопления: одну с автоматикой, и как резервную – энергонезависимую. Идея хорошая, но дорогая – одна система стоит денег немалых, а две – и того больше. Но в некоторых случаях – при жестокой зиме и частых и продолжительных отключениях электропитания это, может, и единственный выход.
  • Сделать свою собственную систему более энергонезависимой при помощи источников бесперебойного питания – ИБП (или UPS в англоязычном варианте).
Источник бесперебойного питания для котла отопления

Многим знакомы эти устройства: практически у всех владельцев стационарных компьютеров есть такие блоки бесперебойного питания, но для котлов они не совсем подходят. Задачи у них разные: для компьютерного бесперебойника главная задача – обеспечить вам время на правильное выключение системы. Это максимум 5-15 минут. Для котлов ситуация другая – требуется работоспособность на продолжительное время – до возобновления подачи электропитания.

Отличаются и требования к форме питания: ИБП для компьютеров часто выдают не синусоиду (которая требуется автоматике котла), а импульсы со срезанной верхушкой, больше напоминающие прямоугольные. Для работы автоматики котла важна именно правильная синусоидальная форма. Требуется еще совпадение по фазе, что непринципиально для компьютера. Только при наличии такого питания автоматика и сам котел будут функционировать долго. Во всяком случае, так заявляют производители. Опыт эксплуатации это подтверждает.  В общем, как аварийный выход бесперебойник для компьютера подходит, как постоянный – вряд ли.

Какие бывают ИБП

Источники бесперебойного питания делятся на два класса: on-line и off-line. Более дешевые ИБП off-line класса, так как из-за особенностей работы они конструктивно проще: пока напряжение в сети присутствует и не очень отличается от заданных параметров, они пропускают электропитание транзитом. При пропадании напряжения или при достижении одним из параметров порогового значения, сеть отключается, подключаются аккумуляторные батареи. В чем недостаток? В том, что на вход автоматики подается напряжение не идеальное ни по форме, ни по номиналу. Это, конечно, лучше, чем ничего, но не дает гарантии безаварийной работы.

Бесперебойники для котла класса on-line подключены постоянно, в них происходит постоянное преобразование сетевого напряжения и «выравнивание» характеристик. Для этого напряжение преобразуется дважды:

  1. входное напряжение сети трансформируют в постоянное — 12 В,
  2. затем его снова преобразуют в переменное 220 Вольт и частотой 50 Гц.

Это двухступенчатое преобразование необходимо для стабилизации параметров электропитания: на выходе такого ИБП всегда напряжение 220 В,  частота  50 Гц и идеальная синусоида. Кроме того, в этих устройствах аккумуляторы подключены в буферном режиме (постоянно подзаряжаются).

Какой лучше для котла

Использовать источники бесперебойного питания нужно не только для работы системы на время пропадания электроэнергии. По уверениям организаций, обслуживающих котлы отопления, самой частой поломкой является именно выход из строя автоматики из-за сбоев электропитания. Причем повреждения такие, что или требуют полной замены (а это как минимум 100-150$) или замены микропроцессоров, что по цене может быть даже больше (вместе с работой по замене).

Для продления срока бесперебойной работы автоматики и котла в целом, требуется стабильное напряжение, близкое по форме к идеальной синусоиде. К сожалению наши электросети выдают такие характеристики, что большая часть оборудования быстро начинает сбоить и выходить из строя. Потому использование ИБП для котла, имеющего автоматическое управление, крайне желательно. Требуемые параметры электропитания обеспечивает именно on-line класс, потому  такой вариант можно признать лучшим, как для газовых котлов, так и для автоматизированных твердотопливных, дизельных или электрических.

Купить UPS для котла класса off-line целесообразно в том случае, если у вас есть общий стабилизатор электропитания на дом, или будет установлен портативный непосредственно перед бесперебойником. Тогда напряжение «выравнивается» на стабилизаторе, а затем транслируется через ИБП, который при необходимости подключит электропитание от АКБ.

Виды ИБП и их классификация

Определяем мощность ИБП и емкость аккумуляторов

Выбор ИБП для газового котла не заканчивается с определением класса устройства. Необходимо подобрать еще мощность. Для этого необходимо суммировать мощность всех устройств, которые обеспечивают работоспособность системы отопления (насосы, автоматика и турбины газоудаления, если такие есть). В принципе, это и есть искомая мощность, но для пиковых нагрузок во время пуска системы требуется запас порядка 20-30% и больше.

Хоть котлы для отопления оборудование и энергозависимое, но потребляют совсем немного электричества: средняя потребляемая мощность котла с насосом – до 150 Вт. Для обеспечения работы такого котла с одним насосом  требуется ИБП мощностью в 300 Вт. Если насоса в системе два – нужен уже прибор на 400-500 Вт.

Бесперебойник для газового котла нужен с выходным напряжением в виде синусоиды, а не меандра

Для обеспечения длительной работы котла при аварии на линии электропередач (1-2 часа) требуется некоторое количество аккумуляторных батарей. Понятно, что чем больше емкость батареи, тем продолжительнее гарантированное время работы. Но на выбор емкости аккумулятора влияет такой параметр ИБП, как мощность зарядного устройства. Чтобы определить, какой емкости батарею зарядит ваш бесперебойник, ток заряда умножьте на 10.  Если ток заряда 7,5 А, то емкость заряжаемой батареи может быть 75 А/ч.

Заряжать можно и большие батареи, но тогда их заряд будет неполным, что приведет к более быстрому выходу их из строя. Зарядка менее мощных батарей большими токами также нежелательна: сокращается срок их службы. Потому использование батарей больших емкостей не всегда дает хороший результат: может даже возникнуть ситуация, когда котел от бесперебойника не работает. Скорее всего, из-за недостаточного тока зарядки, аккумулятор не заряжается, следовательно, питание не подается.

С чем еще нужно определиться  — с типом аккумулятора. Они могут быть гелиевые или жидкостные (обычные). Гелиевые – более надежны и долговечны, но стоят раза в 2-3 дороже (срок службы и надежность далеко не пропорциональны цене). Независимо от типа они должны быть герметичными необслуживаемыми, так как использоваться будут в жилом помещении или вблизи от него. В принципе, более целесообразно покупать обычные автомобильные необслуживаемые аккумуляторы – это гораздо дешевле даже с учетом их более частой замены (по сравнению с гелиевыми).

Чтобы легче было определить, на какое время будет гарантирована работа оборудования в зависимости от потребляемой мощности, емкости батарей и их количества, смотрите таблицу.

Кол-во\мощность нагрузки 90 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт 500 Вт
12 В 60 А/ч 1шт 4 ч 3 ч 2 ч 1,4 ч 1 ч
2шт 8,9 ч 6 ч 4 ч 2,8 ч 2 ч
12 В 75 А/ч 1шт 5,2 ч 3,5 ч 2,5 ч 1,8 ч 1,3 ч
2шт 10,6 ч 7,2 ч 5 ч 3,5 ч 2,6 ч
12 В 100 А/ч 1шт 6,7 ч 4,9 ч 3  ч 2,4 ч 1,5 ч
2шт 13,4 ч 9,8 ч 6,6 ч 4,8 ч 3 ч

 

Некоторые модели ИБП и их отличия

 ИБП «Фантом» или Phantom для котлов отопления – изделие украинской фирмы. Относится к классу on-line устройств. Имеет нечасто встречающуюся, но полезную функцию – экономный режим работы «Эко», который позволяет продлить работу аккумуляторной батареи без дозарядки. Заявляется также о наличии интеллектуального зарядного устройства, которое продлевает эксплуатационный период АКБ.

ИБП «Фантом» для котлов отопления

Инвертор «Штиль» PS12-300A  — имеет очень большой срок службы – 30 лет, может заряжать большое количество батарей, обеспечивает безопасное и надежное подключение АКБ. Это устройство разрабатывалось для автомобилей, но параметры на выходе достаточно стабильны, чтобы обеспечить работоспособность чувствительной к питанию техники.

Выпускает «Штиль» и источники бесперебойного питания on-line типа, но  называет их АБП – агрегаты бесперебойного питания. Мощность агрегатов – 150-400 Вт, опционально поставляются две  батареи на 12 В. Есть у этого прибора одна очень интересная функция – переход в режим «байпас» при перегрузке.

ИБП «Штиль» для котлов отопления

ИБП «Бастион» — устройства on-line класса, обеспечивают стабильную синусоиду на выходе (искажение менее 5%), выпускаются мощностью 500-800 Вт. Имеют неплохие отзывы, отличаются повышенной надежностью.

ИБП «Бастион» для котлов отопления

ИБП «Люксеон» для котла.  Модель Luxeon UPS-500LU  — отзывы вкратце такие: после отключения и перезарядки не «помнит» предыдущего состояния и включается самопроизвольно, что приведет, в конце концов, к выходу из строя котла. Еще один недостаток – писк во время работы от АКБ, кроме того, при переключении на работу от аккумулятора и обратно котел часто выдает ошибку и не работает. О других моделях ИБП этого производителя отзывов не нашлось, но конкретно эту модель вряд ли можно рекомендовать для использования.

В этом видео вы увидите тест некоторых ИБП, которые недавно появились на рынке. Этот материал позволяет объективно оценить насколько реальные характеристики отвечают заявленным.

Как сделать бесперебойник для котла

Стоит ли собирать ИБП своими руками? Возможно. Все зависит от того, насколько вы разбираетесь в электротехнике. Но даже самые лучшие устройства, собранные своими руками, очень часто уступают по надежности и качественным показателям промышленным аналогам. Какой может быть экономия?  Если собирать ИБП из готовых блоков, то сэкономить удастся порядка 30% стоимости, если делать все самому – порядка 60-70%.

Приведем пример самодельного UPS большой мощности, который может обеспечивать бесперебойную работу большого количества электроники и бытовых приборов. Максимальная мощность всех приборов – 1 кВт, принцип действия — on-line, т.е. включен постоянно, форма выходного напряжения — синусоида.

ИБП для котла своими руками. Принципиальная схема

Что необходимо для ИБП

  • Импульсный блок питания с высоким КПД и мощностью, именно 28,8 В на 50 А. Такое напряжение дает возможность подключить аккумуляторы напрямую без переходников и обеспечить их полный и постоянный заряд  (схема работает уже 8 лет и никаких проблем не возникло).
  • Два свинцовых автомобильных аккумулятора на 12 В и 200 А/ч.
  • Инвертор, который на выходе дает меандр 310 В и коэффициент заполнения 1.
  • Силовой резонансный фильтр высших гармоник. Его придется изготовить самостоятельно.

Все составляющие покупаете на рынке или в магазинах, соединяете, как показано на схеме, и ИБП своими руками готов, причем поддерживает он работу не только котла и насоса, а также компьютера, освещение, работу насоса водоснабжения и т.д. Главное, чтобы суммарная мощность не превышала предельно допустимую. Но, понятно, чем меньшая будет нагрузка, тем дольше будут работать приборы. Хотя, при низких нагрузках именно этот ИБП имеет низкий КПД: на холостом ходу он сажает батареи за 35 часов.

Советы по сборке фильтра высших гармоник

Главная трудность во всей схеме – собрать резонансный фильтр высших гармоник, которые позволит на выходе получить переменное напряжение в 50 Гц и формой, близкой к синусоиде. Схема его проста. Основное – расчет параметров. Элементы контуров рассчитываются и изготавливаются одинаково, собираются только потом по-разному – один контур последовательный, второй – параллельный, но оба настроены на частоту 50 Гц.

Силовой резонансный фильтр высших гармоник

Конденсаторы были взяты не полярные на мкФ. Можно собрать из двух фазосдвигающих по 50 мкФ, соединив их параллельно.

Далее нужно произвести расчет параметров катушек индуктивности под тот сердечник, который есть у вас в наличии. Чтобы получился нужный дроссель, в сердечнике нужно будет сделать зазор (если нужен зазор в 1 мм, прокладка в Ш-образном сердечнике должна быть в два раза тоньше – 0,5 мм).

Вот формулы для расчета параметров:

  • {Зазор, мм} = 1.257E-3*{Максимально возможная сила тока, А}*{Количество витков}
  • {Количество витков} = 1.257E6*{Максимально возможная сила тока, А}*{Индуктивность дросселя, Гн} /{Площадь сечения сердечника,мм2} – полученное значение округляем в большую сторону
  • Для параллельного контура {Максимально возможная сила тока, А} = 1.4*220 В/ 28* {Частота сигнала, Гц – 50Гц}*{ Индуктивность дросселя, Гн}
  • Для последовательного контура: {Максимально возможная сила тока, А} =1.4*{Мощность нагрузки, Вт}/220 В.

Пример расчета приведен ниже

Расчет параметров на 1кВт мощности

 Советы по сборке ИБП своими руками

Аккумуляторы должны быть подключены параллельно на небольшом расстоянии от бесперебойника – чтобы уменьшить снижение напряжения при работе под нагрузкой. Все соединения делать толстым многожильным медным проводом, так как пиковые значения силы тока могут быть до 100 А. Соединения делать максимально надежными, особое внимание уделять местам соединения проводов с клеммами аккумуляторов. Эти соединения потребуется периодически проверять, так как они часто окисляются, повышая сопротивление и ухудшая работу системы. Из технического обслуживания понадобиться еще только регулярное отслеживание уровня электролита в АКБ.

Управление таймером котла | DoItYourself.com

Таймер котла позволяет контролировать температуру в разное время суток как для горячей воды, так и для системы отопления. Эти элементы управления, если они присутствуют в системе отопления вашего дома, дадут вам возможность управлять каждой из этих систем независимо друг от друга. Они позволяют варьировать нагрев горячей воды и дома.

Выбор цифрового управления

Цифровое управление отлично подходит для любого домовладельца.Вам следует не только рассмотреть возможность установки цифрового пульта управления, но и подумать о приобретении пульта дистанционного управления, который можно переносить по всему дому. Цифровые регуляторы таймера котла бывают разных стилей и типов. Выберите что-нибудь интуитивно понятное в использовании. Вам не нужна модель, которая требует, чтобы вы откопали руководство пользователя, чтобы выяснить, как изменить температуру в вашем блоке горячей воды или системе центрального отопления.

Простые преимущества управления нагревом

Если вы вкладываете средства в простой контроль нагрева, есть большая вероятность, что вы будете использовать его на постоянной основе.Эти типы таймеров управления котлом имеют множество основных преимуществ. Они уменьшают количество используемого топлива. Кроме того, вы можете снизить температуру нагрева горячей воды, когда она не используется. Кроме того, вы будете нагревать радиаторную систему только тогда, когда вам это нужно. Кроме того, вы уменьшите количество тепла, которое вы используете в своем доме, когда вас нет дома.

Доступно

Первоначальные затраты, связанные с покупкой регулятора таймера котла, относительно невелики. Первоначальные деньги, которые вы потратите на покупку регулятора таймера котла, будут быстро компенсированы количеством энергии и денег, которые вы сэкономите от использования этого устройства.

Простота установки

Таймер котла очень прост в установке. Вам определенно не нужно искать профессионала для установки такого типа. К каждому блоку управления котлом прилагается набор инструкций производителя, которые помогут вам правильно установить блок в вашем котле. Перед покупкой регулятора таймера котла убедитесь, что он подходит для вашего конкретного котла. Если вы не уверены, обратитесь за помощью к профессионалу.

Техническое обслуживание и уход