Полумансардная крыша: Полумансардная крыша стропильная система — Кровля и крыша

устройство, стропильная система и др.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Содержание

• 1 Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой
• 2 Проектирование полумансардной крыши
  • 2.1 Способ первый
  • 2.2 Способ второй                                  
  • 2.3 Способ третий
• 3 Особенности безраспорной стропильной системы

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны.

Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй

                                  

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Возведение полумансардной крыши

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям.

Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Полумансардная крыша — как выполнить стропильную систему правильно

Содержание

Как сделать полумансардную крышу своими руками

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа.

При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы.

А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли.

Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой.

Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными.

Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально.

Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно.

[attention type=yellow]
Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.
[/attention]

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй                                  

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали.

Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток.

Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла.

Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные).

Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу.

Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория.

На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Возведение полумансардной крыши

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон.

Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов.

Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Источник: http://RoofMontag.ru/polumansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Крыша двухскатная для полумансарды

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально.

Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно.

[attention type=yellow]
Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.
[/attention]

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали.

Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток.

Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Полумансарда и ее особенности

Полумансарда – это изначально жилой этаж, который совмещен с крышей. Полумансарда архитектурно выразительна, имеет свои особенности, а также она может быть использована как полноценное помещение.

Наружные торцовые стены имеют высоту не менее полутора метра, также они являются несущими.

По сути, боковые стены данного помещения образованы вертикально расположенной строительной конструктивной системой, а также скатом крыши.

Преимущества и недостатки полумансарды

Возведение мансардного или полумансардного этажа значительно сэкономит денежные затраты, в отличие от возведения полноценного этажа.

К преимуществам полумансардного этажа можно отнести несколько факторов. Существует возможность применения вертикального, то есть торцового полноценного остекления, без применения мансардных окон, которые являются довольно дорогим удовольствием. Также получается использовать пространство данного этажа более рационально, чем в мансардном этаже.

Типичный дом с полумансардой вместо второго этажа

Главным недостатком мансардных и полумансардных этажей является большая теплопотеря через кровельное покрытие. Но этот изъян легко устранить, проведя тщательную работу по устройству теплоизоляции, соблюдая все этапы и используя качественные и проверенные материалы.

Полумансардный этаж также будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа, но дешевле, чем устройство полноценного этажа.

Стропильная система полумансардной кровли

При проектировании каркасной конструкции необходимо учесть будущий наклон кровли.

Архитектурные особенности данного строения позволяют сделать высокую крышу, чтобы гармонировать с общим видом всего задания. Также проектируя крышу важно учесть все нагрузки.

Она должна выдержать снег, дождь, ветер. При проектировании крыши очень тщательно разрабатывают будущую стропильную систему.

Данная система будет безраспорной, важно, чтобы стропильная нога производила работу на изгиб, не передавая нагрузку на стены. Одна из опор будет закрепленной, но с возможностью вращения, а вторая опора будет подвижной и свободно вращающейся. Важно помнить об устройстве мауэрлата и монтировке конькового прогона, опирающегося на стойки.

Общий вид стропильной системы полумансарды с изгибом кровли

Монтировать безраспорную конструкцию можно по-разному. Опорным брусом подшивается нижняя часть стропила, в этом брусе делается специальный паз для упора в мауэрлат. А в горизонтальной части стропильной ноги делают запил со скосом для опирания на брус.

Этот скос позволит избежать распора, что даст возможность работать стропилу на изгиб. Закрепление происходит при помощи гвоздей, уголков или скоб. На коньковый прогон укладывают верхние концы стропильных ног, и крепят по принципу скользящей опоры. Этот принцип позволяет конструкции при деформациях и изменениях двигаться в определенных, заданных границах.

Также можно использовать более распространенный вариант. Стропила укладывают друг в друга либо в прогон, связывая их между собой зубчатыми пластинами из металла. Верхние части стропил закрепляют болтом. В боковую часть вбивают по гвоздю под определенным углом.

Более подробная схема полумансардной стропильной системы

Также укрепление делают при помощи металлических пластин или уголков из стали, которые фиксируют стропильную ногу с двух сторон. Не стоит жестко крепить всю конструкцию, иначе вы лишите ее необходимого движения, и из-за этого распорная нагрузка перестанет передаваться на мауэрлат.

Особенности конструкции, и ее прочность

Стропильная конструкция требует скольжения и определенной свободы, иначе вся ее работа будет неверной. Обычно стропильные ноги крепят одним концом принципом скользящей опоры, а вторым на шарнирное соединение. Данный крепеж является самым правильным и эффективным, так как полностью поддерживает всю конструкцию в правильном состоянии, позволяет ей работать верно.

Коньковый прогон необходимо жестко упирать во фронтоны, чтобы предотвратить смещение конструкции из-за неравномерного распределения сил, одних вертикальных стоек для этого будет недостаточно.

Для придания устойчивости всей системе, низ стоек, которые поддерживают прогон, жестко защемляют путем врубки в лежень, а также крепят к перекрытиям.

Монтируют также горизонтальную схватку, закрепляя ее гвоздями к стойкам.

Данная схватка является предаварийным элементом для всей конструктивной системы и может спасти ситуацию, если нагрузка на кровлю окажется слишком большой и произойдет деформация.

Источник: https://mansarda-life.net/polumansarda-i-ee-osobennosti/

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичный
облик. Но стропильная экосистема полумансардной крыши требует особого подхода рядом проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счет
обустройства дополнительного верхнего этажа – одним из предпочтительно актуальных во частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и конкретно увеличивает итоговую цена строительных работ.

К предпочтительно популярным решениям относится градостроительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непринужденно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть позыв создать вертикальные стены во мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиально
иной упрощенство к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковой
наружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие от мансарды, во полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можно

отнести рациональное исчерпывание внутреннего пространства, допустимость выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, посему при строительстве мансардного этажа надобно особое участливость уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду солидно проще, прежде того как нее стены возводятся из страна же материала, будто и вся капсель дома. При этом следует

отметить, будто конечная цена возведения полумансардного этажа выше, нежели мансардного. Кроме того, потребно учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно корректно выбрать гнездо наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей таков постройки, кровлю одиночно делают высокой, чтобы
не нарушать пропорции здания.

Но рядом этом шатер должна удачно справляться с эксплуатационными нагрузками, начиная снеговую. Полумансарда нормально снабжается односкатной либо двухскатной крышей.

Необходимо учитывать, будто стропильная экосистема должна быть безраспорной, чтобы
не передавать распорную нагрузку на стены полумансарды.

Подготовленная схема стропильной системы должна отражать не едва только расположение элементов конструкции, а и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали давление на стены, возводится каркас крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система нормально применяется рядом возведении зданий из

камня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который потребно опираться на фронтоны либо специальные разборчиво вертикальные стойки.

Чтобы стропилина работало на сигмойда и не передавало давление на стены, одна
из его опор должна быть закрепленной, а иметь допустимость свободно вращаться. При этом вторая подушка выполняется ходовой и безданно-беспошлинно вращающейся. Такой спецмонтаж стропил может статься выполняться трояк различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №1

Нижнюю верешок стропильной ноги можно подшить опорным бруском, либо выполнить во ней врубку зубом в угоду упора во мауэрлат. При этом во верхней части стропила потребно сделать горизонтальнофрезерный запил со скосом. Глубина этого

запила не должна превышать а = 0,25h, да

площадка опирания во длину не должна быть более

h – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки рядом работе стропила на сигмойда – запил без

скоса полно жестко упираться во прогон боковой щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее

двух а.

Если уволь возможности выполнить подрезку верха стропила, его надобно подшить обрезком доски страна же сечения, будто и стропильная ножка и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами.

Стропильные ноги верхними концами безданно-беспошлинно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции лес к прогону выполняется река принципу скользящей опоры, рядом этом стропильные ноги между внешне не скрепляются.

Таким образом, данный альтернат двухскатной крыши можно рассматривать как комплекс

из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих сторонник к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ног стропил либо запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ног

на улица ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №2 и порядок №3

Установка стропил данным способом является предпочтительно распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции рядом строительстве двухскатной крыши. Нижняя верешок стропильной ноги выполняется на ползуне, рядом этом верх надобно закрепить, с этой целью:

стропила упираются в улица либо друг во друга и связываются рядом помощи деревянных прибоин либо зубчатых металлических пластин; верхние части стропильных ног
скрепляются болтом либо гвоздевым соединением.

Особое участливость уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила во проектном положении, на кой прах с обеих сторон во боковую поверхность вбиваются под углом по одному гвоздю. Либо может статься быть вбит сверху один костыль большой длины либо установлена гибкая стальная пластина. Также можно

применять стальные уголки – во этом случае стропилина фиксируется с двух сторон уголками, и во него гвозди не вбиваются. Дополнительно условие элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое перекувыркивание крыши, не мешая основному креплению работать во качестве ползуна.

Если применить жесткий лес с большим количеством гвоздей либо саморезов, теплоузел крепления нижней части стропила довольно передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются во жестком защемлении конькового узла, рядом этом во нижней части лес стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, будто такая армоконструкция провоцирует проистекание сильного изгибающего момента во коньковом узле, который может статься вызвать его разрушение.

При этом миогеосинклиналь стропил после пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, посему рекомендуется применять формулы расчета для жилье с двумя опорами (однопролетных).

Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ног
в верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все трояк варианта монтажа предусматривают особое обсаживание стропил: одним конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, да для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее едва только поворот.

Современные крепежные элементы (пластины) удобны во применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног на ползунах и во шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков.

Важно корректно выбрать порода крепежа, чтобы он во полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение

стропильной ноги во опоре либо препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется рядом разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске ритмически распределенной нагрузки на кровлю, мера есть, считается, будто на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, во зависимости от розы ветров, ориентации дома релятивно сторон светлана (с южной стороны сугробы снега быстрее

тают) и т.д.

Установка стропил всеми трояк способами обеспечивает необходимую статическую стабильность стропильной системы, во случае, благо соблюдено ключевое условие: коньковый улица должен быть железно закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую цепкость фиксации конькового прогона, он вводится концами во фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение.

Если опереть коньковый улица только на стойки, неравномерная загрузка на скаты может статься повлечь за внешне смещение крыши, во случае, другой раз на одном из скатов загрузка близка к расчетной, да

на другом солидно снизилась

.

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можно использовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон.

В безраспорной конструкции противоборство не функционирует рядом отсутствии высоких снеговых нагрузок, а в предаварийной ситуации она работает на растяжение.

К таким ситуациям можно отнести миогеосинклиналь конькового прогона подо повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки нормально монтируются на высоте неподалеку 2 метров от фалда полумансарды, чтобы

они не мешали свободному передвижению людей река помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы река второму и третьему варианту, можно обустроить рыба (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги после пределы стены. Такая армоконструкция в большей степени статически устойчива, в том

числе успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить стабильность безраспорной системы с наслонными стропилами, низ стоек, поддерживающих прогон, рекомендуется железно закрепить за счет

врубки во лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить многошарнирный узел опирания нижнего конца стойки во конструкцию с жестким защемлением

. Если разговор идет об полумансарде из
камня либо кирпича, во которой коньковый улица надежно зафиксирован вот фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, а противоаварийные схватки не мешает установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов либо шпилек надобно внимательно отнестись к изготовлению отверстий подо крепеж. Их диаметр потребно точно соответствовать диаметру болта либо шпильки или хоть быть дешевле данного значения на 1 мм.

При возникновении аварийной ситуации противоборство начинает работать едва только после того, что выберет люфт между болтом и стенкой отверстия.

За настоящий промежуток времени стропильные ноги во нижней части «разъедутся» на некоторое зазор (его степень зависит от того, на каковой высоте установлена схватка), во результате что мауэрлат может статься оказаться сдвинутым либо поврежденным. В сложных случаях может статься оказаться поврежденным тябло крыши, да

жестко скрепленный мауэрлат заставит раздвинуться орган стены.

Источник: http://abik55.ru/stropilnaya-sistema-polumansardnoj-kryshi-kak-pravilno-ustanovit/

Что представляет собой полумансардная кровля

Мансардные крыши давно получили огромную популярность в нашей стране, а вот о существовании полумансардных знают далеко не все. С одной стороны, они имеют еще более простую конструкцию, чем мансардные, но с другой — их стропильная система имеет много нюансов, не зная которые, можно испортить строение. Поэтому хочу поделиться с вами технологией устройства полумансардных крыш.

Полумансарда является компромиссом между полноценным этажом и мансардой

В отличие от обычной мансарды, полумансардный этаж образован не только скатами крыши, но и стенами здания. Т.е. стены возводятся выше перекрытия между мансардным и нижним этажом, но ниже потолка мансардного этажа. Это позволяет отказаться от ломаных стропил.

Другими словами, конструкция представляет собой обычную двускатную кровлю. Однако здесь имеется один нюанс — стены, которые возведены выше перекрытия, не стянуты балками или плитой. Поэтому они не терпят распорной нагрузки, которая возникает при укладке висячих стропил.

Наслонные стропильные системы не позволяют использовать полумансарду в качестве жилого этажа

В то же время использование наслонных стропил, позволяющих избежать таких нагрузок, не допускается, так как в этом случае пострадает пространство полумансардного этажа.

Устранить распор на стены позволяет прогиб стропил, однако в таком случае стропильные ноги должны смещаться относительно мауэрлата или конькового прогона.

Существует несколько способов устройства стропильной системы, отвечающей всем этим требованиям. Далее я хочу ознакомить вас с наиболее современной системой, позволяющей свести распорные нагрузки к минимуму.

Технология устройства кровли

Процесс устройства стропильной системы разделим на три этапа:

Далее пошагово рассмотрим устройство от начала и до конца.

Подготовка материалов

Чтобы обеспечить большой изгибающий момент стропильной системы, для ее устройства понадобятся следующие материалы:

После подготовки материалов можно приступать к работе.

Подготовка конструкции к установке стропил

Подготовка конструкции своими руками к установке стропил осуществляется следующим образом:

Гидроизоляция. На стены обязательно нужно постелить слой рубероида. Для этого вначале обработайте поверхность стен битумной мастикой, после чего, не дожидаясь ее застывания, уложите полоску рубероида.

Такая мера предотвратит проникновение влаги из стен в деревянную конструкцию

 Монтажмауэралата:

• Уложите на две стены, на которые будут опираться стропила, брус 100х100 мм. Если Фронтон будет каркасным, брус укладывается по периметру, т.е. на все четыре стены ;
• Чтобы закрепить мауэрлат на стенах, просверлите отверстия с шагом 40-50 сантиметров по диаметру анкеров;
• Вставьте в отверстия анкера и затяните их, чтобы зафиксировать мауэрлат.

 Установка конькового прогона. Процесс монтажа балки зависит от типа фронтона:

• Если фронтон каркасный, по центру торцовых стен на мауэрлат устанавливаются стойки и фиксируются стальными уголками и шурупами. Далее между стойками крепится коньковый прогон при помощи шурупов или гвоздей;
• Если фронтон кирпичный, в нем обычно делается специальный выступ, на которую ложится балка, как показано на схеме. Для фиксации балки используются стальные уголки и анкера.
• Место примыкания бруска к фронтону обязательно гидроизолируйте. Для этого брус можно обмотать рубероидом.
• Обратите внимание! Сечение конькового прогона подбирается индивидуально, в зависимости от длины пролета. Эту информацию вы можете получить из справочной литературы или онлайн-калькулятора.

Теперь конструкция готова к укладке стропильных ног.

На схеме — устройство безраспорной стропильной системы

Монтаж стропильных ног

Теперь можно приступать к самой ответственной части работы — монтажу стропильных ног. Эта операция осуществляется так:

Монтаж верхнего узла. Устройство конькового узла осуществляется в такой последовательности:

• Крепление стропильных ног друг к другу осуществляется металлическими пластинами, поэтому начните работу с крепления пластин к верхнему краю стропил;
• Чтобы предотвратить смещение стропильной фермы вдоль оси конькового прогона, сделайте в последнем пазы под стропильные ноги;
• Соедините две ответные стропильные ноги одним болтом. В результате стропила смогут свободно вращаться вокруг оси болта.Учтите, что все болты должны располагаться на одной линии, параллельной коньковому прогону, для формирования ровного конька. Обратите внимание!Перед монтажом стропильной системы не забудьте обработать все детали антисептиком.

Монтаж нижнего узла: Нижняя часть стропильной ноги крепится к мауэрлату следующим образом:

• Закрепите возле стропила пластину ползуна;
• К самой стропильной ноге прикрепите петлю так, чтобы пластина ползуна оказалась внутри нее;
• Чтобы стропильная нога не сместилась вдоль оси мауэрлата с двух ее сторон закрепите стальной уголок, зафиксировав его на мауэрлате.По такому принципу закрепите все стропильные ногиОбратите внимание!Чтобы сделать кровлю боле устойчивой к опрокидыванию, стропила желательно привязать стропильные ноги к мауэрлату или анкерам проволокой.

Надо сказать, что верхнюю часть стропил иногда крепят жестко. Для этого между стропильными ногами над коньковым прогоном и под ним устанавливают затяжки, обеспечивающие жесткое защемление балки.

На схеме — жесткое крепление стропил в верхнем узле

Подобный монтаж рекомендуется выполнять в регионах с повышенным уровнем выпадения осадков, т. е. когда снеговая нагрузка на кровлю высокая.

Существует также вариант системы, при которой нижняя часть стропил фиксируется жестко, а верхняя свободно перемещается поперек оси конькового прогона. Но, в этом случае коньковый узел получается нестабильным, что имеет свои минусы. Поэтому выше мы рассмотрели самый оптимальный вариант безраспорной конструкции стропильной системы.

После монтажа конструкции нужно выполнить гидроизоляцию, набить обрешетку и уложить кровельное покрытие. Эта работа осуществляется так же, как и при монтаже любой кровли.

Источник: https://samstroy.com/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD/

Двухскатная (мансардная) крыша своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk

Благодаря возведению мансардной крыши, возможно ощутимо увеличить полезное пространство малоэтажного частного дома. Однако это весьма трудоемкий процесс, который требует выполнения предварительного расчета, соблюдения определенных правил и техник. Грамотно созданная стропильная система мансардной крыши является залогом создания комфортного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Мансардная крыша позволяет получить дополнительную уютную и просторную комнату чердачного типа

Стропильная система мансардной крыши: особенности конструкции

Перед возведением мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько разновидностей конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Она является опорным скелетом кровли, и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Стропильная система мансардной крыши имеет свои особенности конфигурации, которые важно учитывать при планировании и строительстве

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

• выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
• подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
• выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
• подобрать хорошую гидроизоляцию;
• выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Правильный и точный расчет мансардной крыши позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию

Наклонная конструкция используется в домах, где посередине здания располагается несущая перегородка, на которую опираются строительные ноги. На внутреннюю несущую конструкцию настилается лежень, который играет роль мауэрлата, и на него монтируются стойки, удерживающие коньковый прогон. Данная система используется для больших площадей мансардной крыши частного дома, устройство которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать кровельные материалы с большим весом, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди

Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног или стоек из балок;
• вертикальных стоек;
• прогонов;
• конькового бруса;
• обрешетки;
• дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Схема устройства конька мансардной крыши

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Чердак в доме полезная вещь

Многих застройщиков к строительству мансарды подталкивают переживания по поводу пустующего и вроде бы пропадающего зря, бесполезного пространства не эксплуатируемого чердака.
Но чердачные крыши существуют уже тысячу лет и придуманы не зря. Чердак обеспечивает оптимальные температурно — влажностные условия для кровли, стропильной системы и перекрытия верхнего этажа, а также удобный контроль и простую замену их частей.

Устройство мансарды фактически превращает крышу в бесчердачную конструкцию. В конструкциях мансарды условия работы всех элементов крыши ухудшаются, что неизбежно сокращает срок их службы.

Придет время, и
замена утеплителя и других деталей мансардной крыши будет ох, как сложна.
Проще будет мансарду снести и построить заново.

О дефектах кровли мансарды можно узнать, только когда вода закапает с потолка. Заменить или просушить теплоизоляцию крыши будет крайне сложно. Так что, чердак в доме — полезная вещь!

Дом без чердака

Двухэтажный дом с плоской крышей, без чердака. Плоская совмещенная кровля дешевле скатной кровли чердачного типа в среднем на 30%; эксплуатационные расходы на такую кровлю также ниже в сравнении с другими решениями; снег с плоской крыши сдувает ветром.
Если у Вас остались сомнения в полезности чердака, чтобы не переживать по этому поводу, проще и дешевле построить дом с обычным верхним этажом, но с бесчердачной крышей или крышей с низким чердаком?

Выглядеть такой дом будет по другому, но может быть настала пора поменять даму — моду?

Если разобраться, то многоскатная конструкция — это двукратный перерасход по древесине: балки перекрытия и стропильная система. В плоских крышах с минимальным уклоном стропильная система не нужна, так выходит экономнее.

Мансарда — жилье для бедных?

Мансарду придумали французы лет сто пятьдесят назад, когда стали переоборудовать чердаки старых домов в жилье для бедных. Задумайтесь, зачем в новых домах городить огород — переделывать чердачную изначально конструкцию крыши в бесчердачную мансардную, и воспроизводить жилье для бедных?

Мансарда опасна для здоровья !

Психологи утверждают, что перемещаясь по мансарде, из-за низких участков скошенных потолков, человек постоянно испытывает чувство опасности.

А длительное напряжение — вредно для здоровья.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

• односкатные;
• двускатные;
• ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
• вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
• полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
• купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
• сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Пример удачной реализации мансардной крыши усложненной конструкции

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Мансардная вальмовая крыша сложной конфигурации требует особых просчетов нагрузки на фундамент и стены здания

Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов

Наиболее простым, надежным и дешевым вариантом является односкатная крыша мансардного типа. В результате получается нестандартно оформленное здание. Такой тип крыш применяется для промышленных и хозяйственных зданий. Также, часто используется для одноэтажных маленьких частных домов. Здесь могут использоваться все кровельные материалы.

Конструкция предполагает создание в высокой части мансардной крыши окна. В этой конструкции отсутствует конек, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разными уровнями, за счет чего и образуется скос. На него опираются балки.

Пример удачного проекта односкатной мансардной крыши

Угол ската должен находиться в пределах 35-45 град. Чем меньше будет уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же это значительно уменьшит мансардное помещение. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската кровли, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если между противолежащими несущими стенами расстояние не более 4,5 м, можно не монтировать подпирающие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные брусья. Это дополнительно снижает затраты на возведение крыши.

Данный тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить перфорированным софитом два свеса, или смонтировать вентиляционную решетку.

Односкатная крыша является более устойчивой к атмосферным явлениям, но при строительстве стоит учитывать направление ветров в данном регионе

Однако не стоит выбирать односкатную крышу для нешироких зданий, где нецелесообразно устраивать мансардный этаж таким образом.

Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства

Двухскатная крыша является наиболее распространенным и рациональным решением, которое позволяет получить комфортную мансарду. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Двухскатная крыша является одним из самых популярных вариантов конструкции при строительстве мансардного этажа

Проектирование и строительство двухскатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких сложностей. Она формируется благодаря двум наклонным плоскостям (скатам), которые пересекаются в области конька под определенным углом. Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности конфигурации стропильной системы двухскатных мансардных крыш:

• щипцовая симметричная крыша является классическим вариантом, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на несущие стены и опору крыши. Недостатком данной конструкции является присутствие острых углов, которые забирают свободное пространство мансарды;
• асимметричная крыша представляет собой нестандартную конструкцию, где конек может смещаться в одну из сторон. Если один из углов будет более 45 град., получится довольно просторная мансардная комната. Однако в расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
• ломаная мансардная крыша имеет поверхность скатов, сгибаемых посередине, образуя грани, напоминающие два прямоугольника.

В случае строительства мансардной крыши с нестандартной конфигурацией стропильной системы стоит прибегнуть к услугам специалистов

Баня с мансардой

Сруб бани часто используется не только по прямому назначению, но и как дополнительный дом. Поэтому на строительство бань с мансардой приходится не менее трети всех заказов. Мансардные этажи над срубом бани бывают четырёх основных видов:

1) мансарда под ломаной крышей;

2) мансарда под двускатной крышей без подъёма венцов по периметру второго этажа;

3) мансарда под двускатной крышей с подъемом венцов второго этажа;

4) мансарда под скатной или ломаной крышей сложной формы (более двух фронтонов, Т-образная и т.п.).

Мансарда под ломаной крышей

С точки зрения стоимости квадратного метра полезной площади ломаная крыша является самой выгодной. Стойки каркаса комнаты отстоят от фактической стены сруба на 40-50 см, то есть ширина комнаты получается всего на 100 см более узкая, чем ширина основного сруба. Высота потолка во всей комнате одинакова и, в зависимости от ширины бани, находится в диапазоне от 210 см (ширина сруба 3 м) до 230см (ширина сруба 6 м).

При строительстве сруба бани под усадку мы устанавливаем каркас комнаты без обшивки и утепления, делаем стропильную систему из бруса 50х150 мм, ставим обрешетку из необрезной доски и закрываем скаты временной кровлей (рубероид). При дальнейшей отделке мансарда утепляется либо по скатам кровли, либо по каркасу комнаты. Во втором случае пространство между потолком и коньком, а также ниши по краям комнаты получаются холодными.

Для максимального сохранения тепла утепление делается и по стропилам и по каркасу комнаты мансардного этажа. На период усадки окна во фронтонах обычно не устанавливаются, поскольку для достижения максимальной вентиляции сруба бани фронтоны не утеплены и не закрыты мембранной ветроизоляционной плёнкой.

При утеплении фронтонов мансарды под ломаной крышей в местах установки окон делается усиление из бруска (ширина по одному ребру 50 мм, по второму – в соответствии с толщиной планируемого утепления – 50, 100, 150 или 200 мм).

Мансарда под двускатной крышей

Ломаная крыша удобна и недорога, но не всем нравится с эстетической точки зрения. Тогда из бюджетных вариантов остаётся строительство мансардного этажа под двускатной кровлей. В этом случае конёк поднимается выше, комната становится более узкой, а часть стены попадает на скат кровли. То есть ширина мансарды по площади пола больше, чем расстояние, в котором можно выпрямиться в полный рост.

Вертикальные элементы стен комнаты (подстропильные стойки) устанавливать не обязательно, хотя на срубах бань с фронтоном более 4-х метров крайне желательно для усиления жёсткости конструкции. Ригеля обычно ставят: они не только стягивают стропила, но и являются основой для подшивки потолка.

Если потолок не подшивать, мансарда будет в зимнее время очень холодной – весь тёплый воздух по законам физики уходит наверх и скапливается под коньком на высоте 3-4 метров.

Мансарда с подъемом венцов (полуторный этаж)

Когда речь заходит о максимальном по полезной площади мансардном этаже, мы рекомендуем строить сруб в полтора этажа. В этом случае по периметру сруба первого этажа поднимается несколько венцов. Обычно стены мансарды над баней или домом поднимают на 90-100 см (5-6 рядов брёвен).

При таком подъеме к стене свободно ставится кровать или стол. Дальше потолок подшивается по скату. Делать подшивку до конька рекомендовать нельзя, поскольку тёплый воздух всегда поднимается наверх и будет скапливаться под коньком, если не устроить ему преграды.

Так что оптимально — сделать ригеля между стропилами, по которым подшить утеплённый потолок на высоте 220-230 см от пола мансарды.

Если Вам надо установить к стене мансарды на втором этаже что-то со спинкой (кресло, диван и тому подобное), то поднимать стену придется на 7-8 венцов, чтобы получилось 130-140 см при сборке. Аналогичный подъем требуется при устройстве в мансарде над баней бильярдной комнаты.

При строительстве сруба бани или дома в полтора этажа фронтоны обычно делают рублеными, хотя это прежде всего вопрос эстетики. С точки зрения функционала — крыша является каркасной конструкцией, так что и фронтоны вполне могут быть каркасными. Понятно, что цена каркасных фронтонов ниже, чем стоимость фронтонов из бревна.

Источник: https://banya-msk.ru/otdelka-sruba-banya-doma-iz-brevna/banya-s-mansardoy-nad-srubom/

Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбирать наиболее простой в исполнении и практичный для дальнейшей эксплуатации вариант. Поэтому для частных домов отдается предпочтение ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать значительное по площади мансардное помещение, но и благодаря свесам, которые опускаются довольно низко, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Статья по теме:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Как подобрать подходящий материал. Как избежать распространенных ошибок в работе. Поэтапное проведение работ своими руками.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это отображает, имеет соотношение наклона верхних скатов к плоскости пола в 30 град., а нижних – 60 град. Угол наклона боковых поверхностей может колебаться от 45 до 80 град.

Классическая схема устройства стропильной системы мансардной крыши

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветра, лучше устраивать пологие крыши. Потому как, чем больше скат, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, и то, что высота потолка в мансардном помещении не должна быть меньше, чем 2 м, можно выполнить расчет всех параметров. В классическом варианте можно не учитывать нагрузку на боковые поверхности от осадков, поскольку они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Для расчета мансардной крыши и количества необходимых материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором в сети Интернет

Как сделать полумансардную крышу своими руками

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил

Важно знать особенности возведения такой крыши

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой.

Окна для мансардной крыши

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стенами является стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и одновременно удерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных атмосферных осадков. Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть крыши намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП, площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, фото наглядно это отображают, может располагаться в плоскости крыши, наклонно или вертикально, или быть в торце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут быть выступающими над ней (дормер), или утопленными в помещение.

При монтаже и обустройстве кровли, стоит уделить особое внимание утеплению окон чтобы избежать образования «островков холода»

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Оно способно пропустить максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной металлопластиковой рамой.

Площадь оконного проема подбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширина окна должна быть подобрана таким образом, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно будет намного шире, тогда придется установить усиленную балку, которая будет соединять разрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного неширокого окна недостаточно, лучше установить два соседних нешироких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки окна-дормер требуется усложнение геометрии крыши, а именно требуется монтаж боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняется укладка кровельного покрытия.

Установку и утепление мансардного окна следует проводить по инструкции, чтобы избежать конденсата и появления влажности внутри помещения

Вертикальное окно, утопленное в помещение, целесообразно устраивать лишь, когда через него будет осуществляться выход на балкон. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии крыши) с получением минимального эффекта (недостаточное естественное освещение).

Самым простым, практичным и дешевым вариантом является установка окна в торце крыши. Это особенно актуально для дачных домов с мансардной крышей.

Мансарда в частном доме общие сведения

Устройство и монтаж стропил для мансарды своими руками

Около четырехсот лет назад французский архитектор Француа Мансар решил, что чердачное помещение можно превратить в жилое. У него получилось. С тех пор пространство, образованное скатами крыши, получило название мансарда. А еще ее называют французской комнатой. Детская комната или тренажерный зал, библиотека или уютная спальня – все это можно размещать под крышей дома.

Мансарду можно создать как в строящемся доме, так и в уже построенном (при условии, что позволяет высота крыши). Одно, два или больше (в зависимости от общей площади дома и конфигурации крыши) жилых помещения, которые можно создать в мансардном этаже, существенно увеличивают жилую площадь любого дома. Если мансарда создается в уже готовом доме, нужно обязательно заказать ее проект, чтобы просчитать все дополнительные нагрузки. В случае, когда общий проект дома предусматривает мансарду, следует учесть, что значительную сумму в смете будут составлять мансардные окна, которые из-за особенной конструкции рамы и закаленного стекла намного дороже обычных, а также материалы на дополнительные утепление, гидро и пароизоляцию крыши и стен.

Покрывают крышу дома, где планируется мансардное помещение, легкими материалами. Внутренние перегородки и облицовку стен рекомендуют создавать из легких профилей и гипсокартона.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

Фермы удобнее всего собрать прямо на земле и потом поднять их и закрепить

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Деревянные стропильные фермы крепятся с помощью металлических зубчатых гвоздевых пластин

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

Стропила могут быть соединены при помощи мобильного строительного пресса

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Узлы

Как своими руками выполнить монтаж соединений стропильной системы? К вашим услугам — описание способов монтажа основных узлов.

Крепление мауэрлата к стенам

Мауэлрлат изготавливается из бруса сечением 100х100 — 150х150 мм. Брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком. Стены под ним гидроизолируются во избежание капиллярного подсоса воды древесиной; обычно роль гидроизоляции выполняет пара слоев рубероида.

Для крепления мауэрлата обычно используются анкерные шпильки, установленные при заливке армопояса по периметру стены. Под них в брусе сверлятся отверстия, а после укладки брус притягивается к армопоясу гайками с широкими шайбами.

Анкерные шпильки под мауэрлат установлены при заливке армопояса.

Мауэрлат закреплен гайками с широкими шайбами.

Крепление стропил к мауэрлату

Для максимальной жесткости соединения стропильных ног с мауэрлатом в них обычно делается вырез на треть ширины стропила. Для крепления могут использоваться:

Стальные скобы. Они вбиваются в оба бруса с двух сторон;

Крепление стропильных ног скобами.

Оцинкованные уголки. Они крепятся к обоим брусьям несколькими саморезами с длиной не менее 2/3 толщины стропила.

Оцинкованные накладки обеспечивают прочное и долговечное соединение.

Каждое соединение стропила и балки перекрытия усилено с двух сторон оцинкованными накладками.

Крепление ригеля к стропилам

Соединение ригеля со стропилами двускатной или ломаной крыши испытывает наиболее сильные нагрузки зимой, когда на кровле лежит снег. Сделать его максимально прочным поможет простая инструкция: ригель соединяется со стропилом внакладку и крепится к нему парой болтов с гайками и широкими шляпками через предварительно просверленные отверстия.

Соединение стропильной ноги с ригелем временно зафиксировано саморезами, затем стянуто болтом.

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать надлежащую теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она прослужила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной крыши лежит комплекс мероприятий, в состав которых входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх данного кровельного пирога укладывается кровельный материал, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, который снижает его теплоизоляционные свойства, необходимо оградить его от кровельного материала. Для этого может использоваться один из предложенных листовых материалов:

• гидроизоляционная пленка, которая крепится с внешней стороны к стропилам. Она не должна касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контррейками;
• диффузионная мембрана ̶ крепится на утеплитель и защищает его от любого воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с легкими провесом, исключая возможность натянуть его.

Утепление и изоляцию мансардной крыши следует проводить, придерживаясь общепринятой технологии укладки кровельного пирога

Гидроизоляционный слой необходимо разложить поперек стропил. Начать следует снизу. Первый ряд опускается в водосточный желоб. Каждый следующий необходимо раскатать внахлест в 10-12 см. Таким образом следует дойти до конька. Там материал по верхнему краю с двух сторон обрезается и закрепляется. Вдоль по коньку следует раскатать полосу, которая спускается с двух сторон кровли до самого желоба, что обеспечивает равномерное отведение воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны является надежной защитой утеплителя от проникновения в его толщу пара из помещения. Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам при помощи скоб степлера. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить с использованием специального двухстороннего паронепроницаемого скотча.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке нанесена жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, холсты скрепляются при помощи скотча.

Утепление мансардной крыши изнутри с помощью вспененного пенополистирола, который наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели

Важные правила при утеплении мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет. Однако, в связи с тем, что для мансардной кровли характерен большой угол наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и сползать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого следует использовать строительный степлер и шнурок. Раскатывая рулон, материал прижимается к планкам. При помощи шнурка и скоб рисуется буква Z. По такой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам, плотностью 30-50 кг на куб. м. В этом случае шаг стропил придется подстраивать под размер утеплителя, который на 10-15 мм должен быть меньше ширины утеплительной плиты. Это требуется для того, чтобы материал мог стать враспор без образования щелей и хорошо удерживаться между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет срезать материала. Создать ровный срез не всегда удастся, и к тому же остается большое количество остатков. Располагать плиты следует таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывались последующим.

Схема устройства кровельного пирога

Утеплитель укладывается так, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Дополнительно, остатки материала можно уложить на набитые со стороны помещения планки необходимой ширины. Сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляция и выполняется обрешетка для будущей отделки. Такой вариант, где перекрываются даже стропила, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше утеплительного материала, мансарда в конечном итоге получится более теплой, что даст возможность уменьшить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, набуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, возникновению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ

Существует два способа утепления крыши: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отодвинуть выполнение внутренней отделки на определенный срок. Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет добиться быстрого окончания строительства.

Процесс утепления крыши снаружи вспененным пенополистиролом

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от торчащих элементов, которые способны повредить слой гидро- и пароизоляции. С внутренней стороны помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки, можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх теплоизоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо набить обрешетку, на которую будет настилаться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и проклеить пароизоляционный слой. Далее можно приступить к внутренней отделке. Такой вариант утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко укладываются на ранее созданную обрешетку.

Не стоит пренебрегать слоем пароизоляции, который поможет надежно защитить как деревянные элементы кровли, так и утеплитель

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый обязательный этап выглядит следующим образом:

1. Раскатывается и закрепляется на стропилах гидроизоляционный слой.
2. Набивается обрешетка.
3. Монтируется кровельный материал.

После выполнения обязательного перечня работ, можно отложить утепление мансардной крыши на неопределенное время, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобный в исполнении. Утепление мансардной крыши будет выполняться изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель, и предотвратит его выталкивание более, чем это возможно. Для этого между лагами набиваются планки с шагом 40-50 см. Они не только будут удерживать утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее осуществляется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил. На него набивается обрешетка. Далее необходимо расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступить к выполнению отделочных работ. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Слой утеплителя для помещения мансардного типа должен быть не менее 100 мм

Разновидности утеплителя для мансардной крыши.

Какой утеплитель лучше?

Сегодня существует несколько вариантов утеплителя для мансардной крыши:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• стекловата;
• изоверт;
• эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Она хорошо удерживает тепло, не горюча и не поддается гниению. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, ее необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для утепления крыш и стен здания

Пенопласт имеет хорошие эксплуатационные характеристики, которые дают ему возможность создавать хорошую теплоизоляцию. Цена материала относительно невысокая. Он легко монтируется между стропилами враспор за счет своей эластичности и благодаря тому, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки следует заделать монтажной пеной.

Полезный совет! Во время горения он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдавать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные добавки.

Материал не боится влаги. Он не проводит пар, что является главным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создание хорошей системы вентиляции в мансарде, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые. Однако он не пропускает пар, что требует создания хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

Особое внимание необходимо уделить изоляции и утеплению оконных проемов во избежание появления плесени и грибков внутри здания

Недавно появился новый вид утеплителя – вспененный пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, увеличивается в несколько раз в размерах, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение вспененного пенополистирола позволит исправить положение в случае отсутствия слоя гидроизоляции при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним утеплительным материалом нового поколения является эковата, которая имеет хорошие характеристики. Однако ее применение требует соблюдения особой технологии. Разрыхленная вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный целостный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

Одними из критериев выбора утеплителя являются территориальные особенности климата, а также тип отопления в доме

Отличительным преимуществом данного материала является его возможность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным способом, что не требует организации паробарьера. Однако между утеплителем и кровлей обязательно должен быть создан вентиляционный зазор, где происходит движение воздушных масс.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно подобрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и воплотить его в жизнь для собственного частного жилища. Чтобы сделать дом визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора вида мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания. Грамотно устроенная стропильная система крыши способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Утепление мансардного этажа с помощью эковаты

Утепление пола мансарды минватой

Утепление мансарды и применяемые материалы
Способ утепления пола мансарды зависит от устройства самого пола. Есть два варианта устройства пола: бетонная стяжка и настланный пол из досок или влагостойких плит OSB по деревянным лагам. Бетонную стяжку следует делать только при наличии прочного перекрытия. Дополнительный вес от бетона будет давить и на фундамент дома. И потом раствор нужно поднимать достаточно высоко. Все это нужно учитывать при принятии решения.

Если выбор сделан в пользу стяжки, то действуем в следующей последовательности. Поверхность очищают от мусора и пыли, заделывают щели. Слой пароизоляции расстилают ровно, с большим заходом. На него укладывают утеплитель. Это могут быть толстые и прочные плиты полистирола, минеральная вата, стекловата, базальтовые плиты. На них укладывают армирующую сетку с размером ячейки от 60х60 мм и диаметром проволоки 4-6 мм. Сверху делается бетонная стяжка толщиной не менее 50 мм. Затем финишная стяжка или жидкий пол.

Возможен вариант бетонной стяжки, когда в раствор добавляются гранулы пенополистирола. Пенопластовые шарики, наполненные воздухом, создают воздушную прослойку и удерживают тепло. Другой вариант утепления пола мансарды предполагает заполнение пространства между балками перекрытия утеплителем. Можно просто засыпать пол мансарды гранулами пенопласта. Или использовать для этого минеральную или стекловату слоем в 10 см. Эффективно применение плит базальтовой теплоизоляции типа ЭКОВЕР толщиной 10 см. Плиты легко укладываются и удобны в работе. Подойдут для этого также плиты плотного полистирола. Все перечисленные материалы следует укладывать на слой пароизолирующего материала, что позволит защититься от паров, поступающих из помещения. Поверхность накрывают сплошным слоем, без зазоров. На стыках делают широкое перекрытие. Места соединений можно соединить скотчем.

Плиты утеплителя укладывают между перекрытиями пола чердака или мансарды. Укладка должна быть плотной, без зазоров. Для большей эффективности можно уложить два слоя теплоизолирующего материала, так чтобы стыки нижнего слоя перекрывались верхним

Обратить внимание нужно также на утепление углов и малодоступных мест. Сверху также укладывают пароизолирующий слой

Пол настилают из досок хвойных пород дерева толщиной 40-50 мм или из толстых влагостойких плит OSB по балкам перекрытия. Между досками и утеплителем должен оставаться воздушный зазор для свободной циркуляции воздуха. Применение минеральной ваты или плит базальтовой теплоизоляции при утеплении пола мансарды позволяет решить вопрос звукоизоляции, чтобы шаги на мансарде не раздавались гулким эхом в нижнем этаже.

Отсеки между балками перекрытия еще заполняют керамзитом. Это легкие пористые гранулы из обожженной глины. Керамзит природный материал с хорошими звукоизолирующими свойствами, с высокой прочностью и долговечностью, стоек к перепадам влажности и температуры. На слой гидроизоляции насыпаем керамзит толщиной 5 см, равномерно распределяя его по всей поверхности. Между досками и керамзитом остается воздушный зазор. Половые доски укладываются поперек лаг и крепятся шурупами. При выполнении строительных работ, делая утепление пола мансарды, помните, что материалы для утепления и обустройства пола мансарды нужно выбирать экологичные и натуральные. Они и тепло удерживают и здоровью не вредят.

Что такое мансарда!?

Под понятием «мансарда» подразумевают этаж загородного дома, расположенный непосредственно под крышей. Такой тип помещений сегодня является одним из распространенных элементов загородной недвижимости. Чтобы получить полноценную мансарду, высота потолка для нее должна быть как минимум 2,5 м. Мансарда может быть реализована в доме любой технологии строительства, наиболее популярными являются каркасные дома с мансардой.

С какой целью можно использовать мансарду?

К примеру, можно представить обычный загородный дом, в котором случилось пополнение семейства. Хозяевам приходится искать новые жилые пространства. Когда дети немного подрастут, им необходимо выделить помещение для игр. Могут регулярно приезжать родственники, которых хотя и временно, но также нужно где-нибудь размещать.

Есть множество других вариантов использования такой дополнительной площади. Если в доме есть мансарда, то отпадает необходимость в строительстве дополнительных помещений и сэкономить на площади застройки, это важно для маленького участка в 6 соток.

Другое важное преимущество мансарды — это способность удерживать в жилых комнатах драгоценное тепло. Если в доме будет обычный неутепленный чердак, то через него наружу будет выходить значительная часть тепла, генерируемого отопительными приборами. Этого можно избежать, если обустроить под крышей хорошо утепленную мансарду.

Грамотно обустроенная мансарда, которая будет использоваться в качестве полноценной жилой комнаты, существенно повысит статус загородного дома. Постройку после появления этого помещения можно по праву называть двухэтажной, если изначально она была только с одним этажом.

Для того чтобы мансарда стала полноценным вторым этажом, потребуется, конечно, приложить значительные усилия. Но любые расходы на ее обустройство компенсируются появлением комфортной и просторной комнаты, существенно увеличивающей жилую площадь дома.

Обустройство мансарды

Первым делом необходимо обустроить в мансарде качественный пол, который обязательно должен быть бесшумным и мягким. Тем, кто находится на первом этаже, не должны быть слышны топот и шум сверху. Еще одно предназначение пола в мансарде — это сохранение тепла. Хорошо проявили себя в этом плане плавающие покрытия.

Необходимо также правильно спланировать мансардное помещение. Оно лучше всего подходит для обустройства спальни или детской. Отличным решением будет оборудовать в мансарде санузел, разумеется, если это возможно.

В местах, где стыкуются друг с другом стены и крыша, можно разместить шкафчики и полочки.

Освещение — это один из наиболее важных вопросов, которые приходится решать при обустройстве мансарды. Можно организовать вертикальные окна, размещающиеся на фронтонах. Также можно обустроить специальные окна, имеющие форму своеобразных надстроек козырьков, или наклонные конструкции.

Важно, чтобы окна в мансарде были открывающимися. Это обеспечит помещению эффективную вентиляцию.

Отделка мансарды определяется предпочтениями, финансовыми возможностями и вкусами хозяев дома. При этом необходимо придерживаться стиля, в котором оформлены все остальные помещения постройки. В мансарде не стоит использовать обои. Идеальный вариант для нее — это пластиковые панели или вагонка.

Достоинства и недостатки

У мансарды, как и любой другой конструкции, есть плюсы и минусы. При постройке этой части дома, жилая площадь возрастает. Плюс очень просто делать там ремонт, он не требует переезда жильцов на время перестройки. На рынке недвижимости такие помещения имеют меньшую стоимость, чем обычные. Можно сэкономить на отоплении дома в зимний период, так как не удаляется часть тепла, которая раньше убывала через крышу.

Минусом является то, что у мансарды из-за крыши скошенные стены. От этого могут возникнуть трудности в установке мебели, дверей. Высота потолков в такой комнате ниже, по сравнению с другими комнатами. Также необходимо ставить специальные окна, которые дороже, чем обычные стеклопакеты.

Зимой нужно скидывать снег с крыши, что не всегда возможно, тогда следует приглашать специализированные службы. Психологи утверждают, что мансарда плохо влияет на психику человека из-за участков с низким, скошенным потолком.

У владельцев мансарды возникает проблема, с которой нужно бороться: зимой холодно, летом жарко.

Но не все чердаки можно обустроить под мансарду. Необходимо измерить самую высокую точку, пик. Если он будет ниже 2м 40 см, то на данном чердаке мансарду не получится построить.

Если дом уже построен, то достроить мансарду будет очень дорого, так как потребуется полностью разобрать крышу.

Мансарда и верхний этаж — это не одно и то же. Отличие состоит в том, что потолок мансарды составляют скаты крыши. А верхний этаж — это полноценная комната, и сверху нее есть чердак с крышей.

При строительстве мансарды особое внимание нужно уделить:

• утеплению;
• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• вентиляции.

Поэтому рекомендуется перебрать и укрепить крышу перед постройкой. Утепление чаще всего проводят с помощью минеральной ваты или стекловолокна. Гидроизоляция необходима для защиты кровли и мансарды от влаги. Вентиляция нужна для комфортного пребывания людей в комнате как летом, так и зимой.

Как уже отмечалось, необходимо поставить специальные окна. Особенность этих окон в том, что они по размеру маленькие, но способны пропускать много света. Поэтому мансарды — очень светлые комнаты. Но зимой возникает проблема — снег скапливается на окнах. Из-за этого в данное время года в комнате становится темнее.

Отопление мансарды

Если мансарда будет использоваться круглогодично, то необходимо организовать в ней надежную отопительную систему. Если же она будет эксплуатироваться только в теплый период года, то достаточно всего лишь организовать места, в которых можно будет размещать обогреватели.

Хорошим вариантом отопления мансарды может быть теплый пол. Его можно обустроить посредством либо труб с теплоносителем в виде горячей воды, либо электрических нагревательных элементов. Как первый, так и второй вариант системы обеспечит мансарду теплом и комфортом, что позволит приятно проводить время в ней не только в теплый, но и в холодный период года.

Источник: https://drevolog.ru/stati/1440-chto-takoe-mansarda

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

    В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

 

Рисунок 1

    Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

    В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м². Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40° (см. рис.2):

 

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат.  В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены. Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины (см. рис.3). К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

 

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ расчётной программы (см. рис.4):

 

 

Рисунок 4

    Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см.

   Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеете, можно нарисовать на компьютере. Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

   Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис.5):

 

Рисунок 5

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируйтесь по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

 

Рисунок 6

    Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см.

    Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

    Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

 

Рисунок 7

   Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А».

    Переносим полученный размер наверх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

 

Рисунок 8

    Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

    Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого  же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

Рисунок 9

 К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами.     Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

     Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

 Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

 ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Рисунок 10

    Таким образом мы ставим все стропила (см. рис.11)

Рисунок 11

   Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, описано здесь… Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было. Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы. Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате.

    В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет (см. рис.12):

Рисунок 12

    К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

    Делаем их из досок того же сечения,  что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см. рис.13):

Рисунок 13

    Таким образом устанавливаем все затяжки и убираем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

    Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм.  Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

    Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

    Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9:  Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся.

    Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

    Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

    Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом.  Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и. .. Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Читать далее

Кириша дом (150 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Дом крыша стройка

Кириша дом

Кириша дом

Кириша дом проект

Кириши,»теплый дом» Кириши

Коттедж Кириши

Ендова кровли стропильная система

Стройка крыши

Г образная крыша

Кровля полувальмовая четырехскатная

Кровля с четырьмя фронтонами

Стройка крыши

Кириша дом фото строительства

Кровля Волнаколор

Вальмовая мансардная крыша

Ruukki Monterrey

Стропильная система люкарна

Кириша дома

Каличитва Кириша дом

Двухскатная крыша из металлочерепицы

Многощипцовая крыша с мансардой

Трехскатный эркер

Красивые крыши

Кириша дом каталог

Четырехскатная кровля стропильная система

Четырехскатная крыша с фронтонами

Кириша дом

Дом Кириша ремонта

Невский дом строительная компания

Строительство домов Кириши

Криша мансар

Киришские коттеджи

Полувальмовая крыша стропильная система

Крыша с кирпичным фронтоном

Дом канветня Киришу

Металлочерепица Супермонтеррей 6005 зеленый мох

Вальмовая кровля с кукушкой

Полумансардная крыша стропильная система

Вальмовая мансардная крыша

Полумансарда стропильная система

Черепица Katepal Jazzy коричневый

Кириша дом красива

Мансардная вальмовая

Каратика Кириша дача

Ломни Кириша

Кириша фото

Кириша дом красива

Строительство крыши

Красивый фасад дома с мансардой

Керамопласт черепица волнистая

МЕТАЛЛПРОФИЛЬ Венеция

Кириша фигура

Кириша красивые

Миахки кровля Киришах

Крыша со скворечником

Криша мансар

Кириша фото

Шатровая крыша с мансардой

Металлочерепица Каскад RAL 7024

Полувальмовая мансардная крыша

Кириша дерева

Полувальмовая четырехскатная

Мансардная крыша металлочерепица

Кириша дом фото Еврейской

Каркасный домик Ленинград

Катепал Катрилли Дюна

Стропильная система двухскатной с кукушкой

Криша мансар

Мансардная полувальмовая

Кириша дача

Стропильная система четырехскатной крыши

Крыша мансарда

Комбинированная крыша дома

Вилла Салим Турция кириш

Немецкий дом с мансардой

Металлочерепица Монтеррей RAL 3009

Финская крыша на дом

Вальмовая мансарда стропильная система

Проект Кириша

Угловая мансардная крыша

Мансардная крыша из блоков

Shinglas ультра Фокстрот кедр

Много щиповая мансардная кровля

Кириши вилла

Вальмовая черепица изумруд

Крыша над эркером

Кириша дом односторонний

Стропильная система кровли

Фронтон двускатной крыши

Полумансарда стропильная система

Мансардные крыши частных домов

Шатровая кровля Монтеррей

Двухскатная крыша с мансардой

Вальмовая черепица турмалин

Kiris город

Кириша фигура дом

Кириша дом картинки

Полувальмовая мансардная крыша

Стропильная система двухскатной мансарды

Вальмовая кровля шатровая кровля

Дом с конвертной крышей из газобетона

Крыша в частном доме стройка

Вальмовая кровля с мансардой

Вальмовая мансардная кровля

Вальмовая крыша с балконом

Руфлекс руна гранит

Витка Ленинградская область деревня

Ондулин 072е2732

Полумансарда вальмовая

Вальма металлочерепица

Пчева Ленинградская область

Мансарни дом Кириша

Архон проекты домов коттеджей

Кириша дом Турция

Оргэнергострой Волгодонск Малинина

Трехскатная кровля

Красивые крыши коттеджей

Шатровая ферма

Фронтонный свес полувальмовой крыши

Крыши домов с мансардой

Вальмовая шиферная крыша

Деревянный коттедж

Мансардная крыша с окнами

Стпопильная система двускатной крыши

Дом на крыше

Кириша маналетни

Дом с вальмовой кровлей

Кириша дача

RAL 6020 металлочерепица матовая

Стропил ная система вальмовой крволи

Кровля эркера металлочерепицей

Двускатная мансардная кровля

Стропильная система двухскатной с кукушкой

Металлочерепица Каскад 8017

Шатровая кровля металлочерепица

Кирпичный дом с мансардной крышей

Кириши срубы

Деревня Велья Новгородская область

Дом фото картинки авито

Проект дома z46

Сборка сложных крыш

Окна на скатной крыше

Крыша 4х скатная металлопрофиль

Проекты небольших домов с мансардой

Кровля Шеффилд каштан

Кровля эркера

Кровля полувальмовая четырехскатная

Каркасный двухэтажный дом 8х10 проект № 2

Коробка дома «комфорт»

Дом с наружной отделкой, но без внутренней

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома и внутри контура дома
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*150 мм
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 150 мм
• утепление потолков последнего этажа – 150 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – виниловый однотонный (светлые цвета) сайдинг «Docke»/»Tecos» (цвет выбирает Заказчик) «под дерево» по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 400 мм (300 мм между рейками)
• внешняя отделка наружных углов дома – внешний угол для сайдинга «Docke»/»Grand Line»
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line»
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив виниловым сайдингом «Docke»/»Tecos»)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 15 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Blitz» (60 мм, 3 камеры) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 32 мм, формула стеклопакета 4м1-10-4м1-10-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Rehau Idea»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – нет

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – нет
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – нет
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная «Йошкар-Ола Троя»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Коробка дома «комфорт» – 3 461 423 (23744 /м²)

Коробка дома «премиум»

Дом с наружной отделкой, но без внутренней

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 200*200 мм (4 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома, внутри контура дома составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм)
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*150 мм
• перекрестный каркас внешних стен дома – 50*100 мм горизонтально (с наружной стороны дома)
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 150+50=200 мм
• утепление потолков последнего этажа – 200 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – виниловый однотонный (светлые цвета) сайдинг «Docke»/»Tecos» (цвет выбирает Заказчик) или сайдинг «Docke LUX» (цвет выбирает Заказчик) «под дерево» по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 400 мм (300 мм между рейками)
• внешняя отделка наружных углов дома – внешний угол для сайдинга «Docke»/»Grand Line»
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line»
• декоративные деревянные «лучи» под коньком на каждом фронтоне фасадов – да
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив софитом «Docke»/»Grand Line» с центральной перфорацией)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах
• водостоки – пластиковые «Docke Standard» на металлических крюках

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 15 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Delight» (70 мм, 5 камер) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 40 мм, формула стеклопакета 4м1-14-4м1-14-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Rehau Idea»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – нет

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – нет
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – нет
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная с терморазрывом «Термаль»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Коробка дома «премиум» – 3 817 269 (26185 /м²)

Коробка дома «элит»

Дом с наружной отделкой, но без внутренней

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 200*200 мм (4 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома, внутри контура дома составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм)
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*200 мм
• перекрестный каркас внешних стен дома – 50*100 мм горизонтально (с наружной стороны дома)
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 200+50=250 мм
• утепление потолков последнего этажа – 200+50=250 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – фасадные панели (цокольный сайдинг «под кирпич» или «под камень») «Docke-R»/»FineBer» (фактуру и цвет выбирает Заказчик) по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 350 мм (250 мм между рейками) или фиброцементный сайдинг «Decover» (цвет выбирает Заказчик)
• внешняя отделка наружных углов дома – русты («пластиковая лепнина») «Альта-Декор» или углы для фасадных панелей «Docke-R»/»FineBer» (в случае выбора фиброцементного сайдинга «Decover» углы оформляются фиброцементом)
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line» (в случае выбора фиброцементного сайдинга «Decover» откосы окон оформляются фиброцементом)
• декоративные деревянные «лучи» под коньком на каждом фронтоне фасадов – да
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив софитом «Docke»/»Grand Line» с центральной перфорацией)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах
• водостоки – пластиковые «Docke Standard» на металлических крюках
• снегозадержатели – металлические трубчатые овальные 20*40 мм

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 18 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Intelio 80» (80 мм, 6 камер) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 50 мм, формула стеклопакета 4м1-20-4м1-18-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• шпросы (18 мм, белые) внутри стеклопакета – да
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Roto Swing»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – нет

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – нет
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – нет
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная с терморазрывом «Сибирь»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Коробка дома «элит» – 4 592 992 (31506 /м²)

Каркасный дом «комфорт»

Дом и с наружной, и с внутренней отделкой

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома и внутри контура дома
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*150 мм
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 150 мм
• утепление потолков последнего этажа – 150 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – виниловый однотонный (светлые цвета) сайдинг «Docke»/»Tecos» (цвет выбирает Заказчик) «под дерево» по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 400 мм (300 мм между рейками)
• внешняя отделка наружных углов дома – внешний угол для сайдинга «Docke»/»Grand Line»
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line»
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив виниловым сайдингом «Docke»/»Tecos»)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах + пластиковые решетки

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – имитация бруса 16*140 мм (сосна, ель) камерной сушки в пачках, сорт AB
• деревянные галтели, уголки, раскладки – да
• покраска имитации бруса внутри дома – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 15 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Blitz» (60 мм, 3 камеры) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 32 мм, формула стеклопакета 4м1-10-4м1-10-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Rehau Idea»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – пластиковые белые

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – да
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – филенчатые из массива сосны с петлями и ручками
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная «Йошкар-Ола Троя»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Каркасный дом «комфорт» – 4 435 007 (30423 /м²)

Каркасный дом «премиум»

Дом и с наружной, и с внутренней отделкой

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 200*200 мм (4 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома, внутри контура дома составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм)
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*150 мм
• перекрестный каркас внешних стен дома – 50*100 мм горизонтально (с наружной стороны дома)
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 150+50=200 мм
• утепление потолков последнего этажа – 200 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – виниловый однотонный (светлые цвета) сайдинг «Docke»/»Tecos» (цвет выбирает Заказчик) или сайдинг «Docke LUX» (цвет выбирает Заказчик) «под дерево» по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 400 мм (300 мм между рейками)
• внешняя отделка наружных углов дома – внешний угол для сайдинга «Docke»/»Grand Line»
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line»
• декоративные деревянные «лучи» под коньком на каждом фронтоне фасадов – да
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив софитом «Docke»/»Grand Line» с центральной перфорацией)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах + пластиковые решетки
• водостоки – пластиковые «Docke Standard» на металлических крюках

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – имитация бруса 16*140 мм (сосна, ель) камерной сушки в пачках, сорт AB
• деревянные галтели, уголки, раскладки – да
• покраска имитации бруса внутри дома – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 15 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Delight» (70 мм, 5 камер) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 40 мм, формула стеклопакета 4м1-14-4м1-14-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Rehau Idea»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – пластиковые белые

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – да
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – филенчатые из массива сосны с петлями и ручками
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная с терморазрывом «Термаль»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Каркасный дом «премиум» – 4 791 379 (32867 /м²)

Каркасный дом «элит»

Дом и с наружной, и с внутренней отделкой

Фундамент:

• бетонные забивные сваи 150*150*3000 мм с оголовками 250*250 мм, монтаж установкой на гусеничном ходу, средний шаг 2 м
• пробное бурение – во всех случаях
• гидроизоляция между оголовками свай и обвязочным брусом – 2 слоя гидростеклоизола

Силовой каркас:

• антисептирование – весь силовой каркас полностью, стропильная часть, системы наружной обрешетки, бруски пола
• обвязка свай – составной брус 200*200 мм (4 скрепленных доски 50*200 мм) по периметру дома, внутри контура дома составной брус 150*200 мм (3 скрепленных доски 50*200 мм)
• крепление обвязочного бруса к оголовкам свай – «глухарями» (через шайбы) во все заводские отверстия оголовков, на которые попадает брус
• сечение стоек внешних стен дома – 50*200 мм
• перекрестный каркас внешних стен дома – 50*100 мм горизонтально (с наружной стороны дома)
• сечение стоек внутренних перегородок – 50*150 мм (несущих) и 50*100 мм (не несущих)
• типичный шаг стоек стен – 640 мм (590 мм между стойками)
• сечение балок пола 1 этажа – 50*200 мм
• сечение балок пола межэтажного перекрытия – 100*200 мм (2 скрепленных доски 50*200 мм)
• укосы – доска 50*150 мм, впиленная в стойки внешних и внутренних несущих стен под углом, близким к 45 градусам
• впиленные ригеля в верхней части щитов – на всех внешних и внутренних несущих стенах (кроме фронтонов 2 этажа)
• верхняя горизонтальная перевязка щитов внешних и внутренних несущих стен – тройная (двойная «плашмя» + ригель «ребром»)
• нижняя горизонтальная перевязка щитов всех внутренних несущих стен дома – двойная («плашмя»)
• усиление всех оконных и дверных проемов – двойные боковые стойки, упор горизонтальных досок, хедер над проемом (если умещается по высоте)
• материал каркаса дома – доска антисептированная полноразмерная 1 сорт (сосна, ель)
• крепеж каркаса – оцинкованные гладкие гвозди
• все укосы каркаса прибиваются к стойкам по 3 гвоздя 120 мм в каждую стойку

Утепление:

• плитный базальтовый утеплитель плотностью 50 кг/м³ – везде
• утепление внешних стен – 200+50=250 мм
• утепление потолков последнего этажа – 200+50=250 мм
• утепление полов 1 этажа – 200+50=250 мм
• звукоизоляция межэтажного перекрытия – 200+50=250 мм
• звукоизоляция перегородок – 150 мм и 100 мм

Пленки:

• пароизоляция внешних стен, полов 1 этажа и потолка последнего этажа изнутри помещений – пленка «Изоспан D» с проклейкой стыков двухсторонним скотчем
• ветроизоляция внешних стен – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»
• подкровельная пленка – трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff» (мансардная крыша) или пленка «Ютафол Д 96» (холодный чердак)

Фасад:

• внешняя отделка стен – фасадные панели (цокольный сайдинг «под кирпич» или «под камень») «Docke-R»/»FineBer» (фактуру и цвет выбирает Заказчик) по вертикальным рейкам 25*100 мм (вентилируемый фасад) с шагом 350 мм (250 мм между рейками) или фиброцементный сайдинг «Decover» (цвет выбирает Заказчик)
• внешняя отделка наружных углов дома – русты («пластиковая лепнина») «Альта-Декор» или углы для фасадных панелей «Docke-R»/»FineBer» (в случае выбора фиброцементного сайдинга «Decover» углы оформляются фиброцементом)
• внешняя отделка откосов окон – белый околооконный профиль «Docke»/»Grand Line» (в случае выбора фиброцементного сайдинга «Decover» откосы окон оформляются фиброцементом)
• декоративные деревянные «лучи» под коньком на каждом фронтоне фасадов – да
• отделка цоколя – нет
• стальная оцинкованная мелкоячеистая сетка с нижнего торца пространства вентилируемого фасада – да

Кровля:

• металлочерепица 0,5 мм «Grand Line Satin» (цвет выбирает Заказчик)
• обрешетка крыши – доска 25*100 мм с шагом 350 мм (250 мм между досками)
• контробрешетка крыши – доска 50*100 мм (мансардная крыша) или 25*100 мм (холодный чердак)
• карнизы крыши – объемные (подшив софитом «Docke»/»Grand Line» с центральной перфорацией)
• вынос карнизных свесов крыши за пределы стен – 500 мм (в горизонтальной плоскости)
• вытяжки из всех санузлов, из кухни и фановая вытяжка – пластиковые «грибки» (проходы через кровлю) + утепленная вентиляционная гофра в стенах + пластиковые решетки
• водостоки – пластиковые «Docke Standard» на металлических крюках
• снегозадержатели – металлические трубчатые овальные 20*40 мм

Внутренняя отделка:

• внутренняя отделка стен и потолков – ЦСП 10 мм по горизонтальной строганной сухой рейке 20*90 мм с шагом 450 мм (360 мм между рейками)
• деревянные галтели, уголки, раскладки – нет
• шпатлевание и покраска стен и потолков, обои, плитка – нет

Полы:

• полы внутри дома – фанера ФК 18 мм по брускам 50*100 мм с шагом 380 мм (280 мм между брусками)
• черновые полы (сплошной подшив по балкам пола 1 этажа снизу) – доска обрезная 25*150 мм, сверху трехслойная пленка-мебрана «Изоспан AQ proff»

Терраса:

• полы на террасах – строганная сухая доска 35*140 мм (сосна, ель) с зазором
• перила на террасах – из строганной сухой доски 35*140 мм (сосна, ель; горизонтально, либо вертикально, либо крест-накрест, либо рисунком)
• ступеньки с террас – из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель)
• опорные столбы на террасах – вертикальный составной брус 150*150 мм (3 скрепленных доски 50*150 мм), отделанный вертикальной имитацией бруса 16*140 мм и деревянным уголком 50*50 мм

Окна:

• окна – пластиковые белые «Rehau Intelio 80» (80 мм, 6 камер) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла, 50 мм, формула стеклопакета 4м1-20-4м1-18-4Ист) и с фурнитурой «Roto»
• шпросы (18 мм, белые) внутри стеклопакета – да
• энергосберегающий стеклопакет (i-стекло) – да
• щелевое проветривание (микропроветривание) – да
• москитные сетки – на всех открывающихся створках окон
• фиксаторы открывания окон («крокодильчики») – на всех открывающихся створках окон
• оконные ручки – «Roto Swing»
• оконные рамы «утапливаются» в оконные проемы, образуются откосы снаружи дома
• отливы окон – металлические крашеные
• подоконники – пластиковые белые

Лестница (кроме одноэтажных домов):

• лестница межэтажная сухая из строганной сухой доски 45*190 мм (сосна, ель) на крепеже, с перилами – да
• лестница межэтажная клееная (лиственница) с балясинами, перилами и подступенками – нет

Двери:

• межкомнатные двери – филенчатые из массива сосны с петлями и ручками
• уличная дверь – металлическая отечественная утепленная с терморазрывом «Сибирь»

Прочее:

• закладные (гильзы) под ввод воды и электричества в дом – на усмотрение Заказчика
• предоставление бытовки (при необходимости) – БЕСПЛАТНО
• транспортировка бытовки (манипулятором) – за дополнительную плату
• уборка в доме и на участке – включены
• вывоз строительного мусора – включен в объеме 1 мусорного контейнера (8 м3)

Каркасный дом «элит» – 5 435 034 (37282 /м²)

преимуществ, риски и факты, которые вы должны знать

Поделиться этим сообщением:

Поделиться на Facebook

Поделиться в Twitter

Поделиться на LinkedIn

Поделитесь на Pinterest

Поделиться по электронной почте

. Поделитесь в WhatsApp

Архитектура мансардной крыши восходит к 1550 году, когда она использовалась в качестве крыши Лувра.

Мансардные крыши, считавшиеся очень модной особенностью зданий во времена Второй империи, стали популярным выбором в Европе, Канаде и Соединенных Штатах.

Но почему это считается таковым? Какую пользу это приносит коммерческим зданиям и частным домам сегодня? И есть ли какие-либо риски для этой французской архитектурной конструкции крыши?

Давайте узнаем.

Что такое мансардная крыша?

Недостаточно определить крышу только по ее историческому происхождению (подробнее об этом позже).

Что еще более важно, понимание структуры и архитектурного дизайна имеет решающее значение, особенно если вы планируете установить его в своем доме.

Так что же такое мансардная крыша? Проще говоря, мансардная крыша, которую также называют французской или бордюрной крышей, представляет собой гибридную четырехстороннюю конструкцию между вальмовой и двускатной крышами.

Давайте разберем эти два типа крыш?

Вальмовые крыши характеризуются прямыми пологими скатами, спускающимися со всех четырех сторон к стенам. Шатровая крыша похожа на то, как выглядела бы палатка для кемпинга.

Вальмовая крыша характеризуется наличием двух сторон с двумя скатами, нижний скат которых круче верхнего.

Хотя вальмовая крыша кажется плоской с точки зрения ее верхнего ската, поскольку он намного более плоский, чем нижний скат.

Позже мы подробнее обсудим, как можно определить мансардную крышу.

Если соединить кровельные стили вальмовой и вальмовой крыш, получится мансардная крыша. Этот стиль также широко распространен для амбарных домов.

Отличительной чертой мансардной крыши являются слуховые окна, расположенные на нижнем скате. Слуховые окна являются неотъемлемой частью архитектуры вальмовой крыши.

Однако мансардные крыши не ограничиваются дизайном XVII века. На протяжении многих лет мансардные крыши развивались и теперь имеют несколько вариантов дизайна: выпуклые, вогнутые и прямые.

Варианты дизайна мансардной крыши

Выпуклая

Выпуклая мансардная крыша обычно имеет S-образную форму или форму колокола, а ее конструкция имеет изгиб нижнего ската наружу.

Форма выпуклой мансардной крыши обеспечивает больше внутреннего пространства на крыше без необходимости надстройки дополнительных этажей в вашем доме.

Этот стиль кровли также чаще всего встречается в зданиях судов.

При установке выпуклой мансардной крыши важно помнить, что необходимо удалить все ветки деревьев или препятствия в пределах пяти футов от дома или здания.

Прямая

Прямая мансардная крыша – первая конструкция мансардных крыш.

Нижний склон почти полностью вертикальный, в то время как верхний склон имеет небольшой наклон, из-за чего трудно сказать, если вы смотрите на него с уровня земли.

Прямые мансардные крыши со слуховыми окнами обеспечивают вентиляцию, больше пространства и света.

Тем не менее, основная проблема с прямой конструкцией связана с зимним сезоном. Из-за веса снега и его большого скопления это может привести к трещинам и протечкам в кровельной конструкции.

Вогнутый

И последнее, но не менее важное: вогнутые стили имеют внутренний изгиб и крутой наклон дна.

Мансардная крыша вогнутого типа обычно встречается в особняках или крупных зданиях, построенных во второй половине XIX в.век.

Подобно мансардной крыше прямого типа, вогнутые типы чувствительны к погодным условиям, таким как снег и дождь. Большое количество дождя и снега может разрушить крышу и привести к протечкам и трещинам.

Как определить мансардную крышу?

Отличить мансардную крышу от других крыш может быть сложно, поскольку ее крутые стороны и двойной скат характерны для многих крыш.

Также сложно определить мансардную крышу с уровня земли, так как верхний скат почти не виден, что заставляет думать, что это односкатная крыша с крутыми сторонами.

Лучший способ определить мансардную крышу — посмотреть на уклон.

Мансардные крыши имеют уклоны со всех сторон по сравнению с вальмовыми крышами с уклонами только с двух сторон.
Кроме того, мансардная крыша всегда будет иметь низкий уклон, в отличие от двускатной крыши, которая заканчивается длинными острыми концами в основной балке крыши.

Преимущества мансардной крыши

Высокая эстетическая привлекательность

Одним из основных преимуществ установки мансардной крыши для дома или любого здания является ее дополнительный элегантный вид.

Его утонченная привлекательность и эстетическая привлекательность во многом обусловлены тем, что он возник в эпоху Возрождения и служил неотъемлемой частью французской архитектуры.

До сих пор дома и строения с мансардной крышей выглядят так же элегантно, как и в 17 веке.

Обеспечивает дополнительное чердачное пространство

Благодаря почти вертикальной конструкции нижнего ската мансардная крыша имеет больше чердачного пространства, чем вальмовые и двускатные крыши.

Более того, на чердаке мансардной крыши так много места, что при необходимости в ней может поместиться даже главная спальня.

Это дополнительная роскошь для любого дома, поскольку мансардные окна также улучшают атмосферу и пропускают естественный свет в здание или дом.

Дополнительные возможности расширения

Если у вас есть планы по установке дополнительных этажей или этажей, установка мансардной крыши облегчит вам задачу и станет дополнительным преимуществом с вашей стороны.

Как упоминалось ранее, конструкция мансардной крыши вмещает больше места и упрощает задачу, если вы хотите добавить больше комнаты или жилой площади в свой дом.

Гибкость в использовании в сельской и городской местности

Мансардные крыши благодаря возможности расширения и дополнительной площади подходят для использования в сельской и городской местности, особенно в коммерческих зданиях, так как проще добавлять дополнительные этажи.

Улучшенное распределение тепла

Дополнительные окна и возможность естественного расширения обеспечивают эффективное распределение тепла по всему зданию, делая пространство более комфортным.

По сути, эффективное распределение тепла также помогает снизить затраты на отопление.

Недостатки мансардной крыши

Дорогие затраты на установку

Что касается преимуществ, то ни одна крыша не является настолько безупречной, что она сопряжена с собственными рисками.

Мы много говорили о том, что стиль кровли, структура и внешний вид мансардной крыши являются преимуществами при установке этого типа крыши.

Однако цена, которую вы должны заплатить за то, чтобы ваш дом выглядел элегантно и утонченно, также довольно высока.

Поскольку мансардные крыши имеют два ската с каждой стороны и представляют собой гибридную форму вальмовой и вальмовой крыш, вы можете видеть, что установка далеко не проста.

Эта сложность в основном влияет на затраты на установку.

Кроме того, поскольку лишь немногие специалисты по кровле знакомы с тем, как укладывать этот тип кровли, вполне естественно, почему стоимость такая высокая.

Высокая стоимость ремонта и обслуживания

Что касается элегантности, то стоимость ремонта мансардной крыши так же высока, как и стоимость монтажа.

Мансардная крыша особенно уязвима для снега и дождя, ее ремонт требует больших затрат и ее трудно обслуживать.

Кроме того, сложно найти специалистов по кровле для выполнения ремонта. В результате это увеличивает общие затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Не так устойчив к атмосферным воздействиям

Из-за почти плоского верхнего ската мансардной крыши мансардной крыше трудно выдерживать сильный дождь и снег.

Это не только вызовет протечки воды на крыше, но и может привести к тому, что вся конструкция разрушится под весом снега.

Трудно получить разрешение

В зависимости от вашего местоположения налоги, требования и ограничения/ограничения могут различаться.

Могут быть ограничения по высоте и более высокие налоги, связанные с установкой мансардной крыши в вашем районе.

Если вы планируете установить мансардную крышу, обязательно ознакомьтесь с местными законами, прежде чем пытаться ее установить.

Историческая справка о мансардной крыше

Исторические записи могут показать, что аккредитация и популярность мансардной крыши принадлежат Франсуа Мансару, но это только половина истории.

Создателем этого стиля является архитектор Пьер Леско в 16 веке.

Франсуа Мансар, выдающийся архитектор периода французского барокко, принял этот стиль в 17 веке, и это одна из главных причин, по которой он стал популярным.

Популярность использования мансардных крыш возросла во времена Наполеона 3-го и даже распространилась на западные страны, такие как США и Канада.

В конце 1960-х и 1970-х годах в большинстве высотных жилых зданий использовалась конструкция мансардной крыши, а затем, вскоре после этого, этот стиль был принят и в небольших коммерческих зданиях.

Можно ли использовать битумную черепицу для мансардной крыши?

Мансардная крыша является полной противоположностью малоскатной. В результате использование битумной черепицы для кровли с низким уклоном не рекомендуется.

В первую очередь из-за веса битумной черепицы. Один только вес слишком велик, чтобы висеть на скате мансардной крыши, не говоря уже о том, что при сильном дожде или снеге результаты могут быть плачевными.

Кроме того, при укладке битумной черепицы на мансардную крышу черепица также может соскальзывать.

Независимо от того, насколько эффективна установка или если вы дословно следуете инструкциям производителя, она все равно не сработает.

Вертикальная сторона мансардной или бордюрной крыши сильно влияет на сползание битумной черепицы.

Разумеется, это не означает, что на мансардной крыше нельзя укладывать битумную черепицу. Просто будьте готовы к рискам и огромным затратам на установку и обслуживание.

Правильная черепица для мансардной крыши

Так какую черепицу лучше использовать? К счастью, есть два варианта: синтетическая черепица и кедровая черепица.

Синтетическая черепица представляет собой кровельный материал, имитирующий внешний вид кедровой черепицы.

С другой стороны, кедровая черепица представляет собой кровельный материал премиум-класса, изготовленный из натуральных древесных материалов.

Цена на обе эти черепицы выше, чем на асфальт; однако риски также намного меньше, чем при использовании асфальта.

Заключение

Итак, подходит ли вам мансардная крыша?

Это зависит от нескольких факторов, таких как бюджет, предпочтения, местные законы и так далее.

Кроме того, крайне важно найти подходящего подрядчика для установки мансардной крыши, сохраняя при этом дренажную систему в идеальном состоянии.

Мы не рекомендуем устанавливать мансардную крышу, если она ставит под угрозу вашу дренажную систему или слишком дорога.

Поиск

СОДЕРЖАНИЕ

НЕКОТОРЫЕ НАШИ ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКИ

Поделитесь этим сообщением:

Поделиться на Facebook

Поделиться в Twitter

Поделиться на LinkedIn

Share на Pinterest

Поделитесь по электронной почте

.

Свяжитесь с нами, чтобы получить новую крышу или

осмотр крыши сегодня!

Свяжитесь с нами

Мансардная крыша: виды, варианты, конструкция, фото

Задумываясь о строительстве собственного дома или даже дачного участка, хочется, чтобы дом был красивым, непохожим на соседей, удобным и функциональным. И было бы хорошо, если бы он был недорогим. Крыша мансардного типа позволяет решить практически все эти задачи. Внешний вид дома получается интересным, и здание может быть оформлено в разных стилях – всех вариантов сочетаний кровли, типа и формы крыши, окон и балконов, наверное, и не сосчитать. Стоимость обговаривается отдельно.

Сочетание пандусов, направленных в разные стороны, дает очень необычный эффект. Именно такой дом обычным не назовешь

Содержание статьи

• 1 Сколько стоит построить мансарду
• 2 Виды мансардных крыш
  • 2.1 Односкатная
  • 2.2 Двускатная
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1 2. 3 Ломаные
  • 2.4 Четырехскатная
• 3 Мансардная крыша с балконом

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того, что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно лишь отчасти.

Во-первых, на создание стропильной системы уйдет много денег. Его стоимость зависит от выбранного типа мансардной крыши (см. ниже) и от цены пиломатериала в вашем регионе.

Во-вторых, за утепление и пароизоляцию мансардной крыши придется выложить немалую сумму. Понятно, что одного кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых условий воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется быть жилым). Придется утеплять, причем слой утепления должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна намного дороже. Если делать их слуховыми, то строят особую конструкцию стропил, что усложняет рельеф крыши, а значит, удорожает материалы и монтаж. Даже на обычном фронтоне приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Установка мансардных окон в крышу

Второй вариант — окна в плоскости кровли — требуют особо тщательной герметизации, чтобы внутрь не попали осадки. Это удорожает установку в 1,5-2 раза. Сами окна примерно такой же стоимости: они должны иметь усиленную раму и армированное стекло, выдерживающее снеговые нагрузки. Кроме того, для обслуживания рама должна быть поворотной, а это еще удорожание.

Что необходимо для установки мансардного окна и порядок установки комплектующих

На чердаке устанавливаются два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа могут использоваться в одном проекте. Фото ниже — хороший пример такого сочетания. Нельзя однозначно сказать, что дом запоминающийся. Сколько еще вариантов может быть?

Мансардная крыша в несколько уровней также является распространенным приемом.

Кроме того, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла, как профлист, металлочерепица, кровельное железо — не советуют использовать при устройстве мансардной крыши в частном доме. Причин две:

1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать теплоизоляционные материалы большой толщины. В противном случае летом на чердаке будет слишком жарко, а зимой холодно.
2. Повышенный шум покрытия во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, звучит как барабан под дождем. Чердак намного больше по площади и «инструмент» мощнее. Если с уровнем шума внутри помещения можно бороться с помощью дополнительной звукоизоляции, то снаружи звук убрать не получится. Если дома соседей находятся на значительном расстоянии, может быть и не страшно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

При правильном расчете дополнительная изоляция и звукоизоляция минимизируют затраты на покупку кровельного материала. Возможно, другое, изначально более дорогое кровельное покрытие в итоге окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это было описано для того, чтобы вы лучше представляли, действительно ли так дешево построить мансардный этаж. Оказывается — не совсем. Тем не менее, у этого решения есть свои преимущества:

• Мансардный этаж легкий. Поэтому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при возведении одного этажа. Так как стоимость фундамента составляет значительную часть себестоимости, то и выгода ощутимая.
• В случае нехватки средств утепление мансарды и ее сдача в эксплуатацию могут быть отложены на необходимый срок. Более того, эта задержка будет полезна. Вот почему. При строительстве почти всегда используется брус повышенной влажности. Если начать утепление сразу, влага будет впитываться в утеплитель. Если «пирожок» сделать правильно, он уйдет естественным путем. Но если есть нарушения, могут возникнуть проблемы. Если крыша под рубероидом какое-то время простоит без утепления (но с гидроизоляцией, обязательно уложенной под кровельное покрытие), то дерево хорошо просохнет и проблем будет меньше.
• Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае постройка получается более выразительной и индивидуальной – вариантов оформления очень много.

Мы постарались максимально полно описать недостатки мансардной крыши и ее преимущества. Если трудности вас не испугали, выбирайте, какой дизайн вам больше нравится.

Как сделать двускатную крышу читайте здесь.

Виды мансардных крыш

Крыша мансардного типа, применяемая при строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Можно сделать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоской. Все остальные могут реализовываться как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Односкатный

Необычно выглядят дома с односкатными мансардными крышами. Его устройство наиболее простое из-за отсутствия конька и проблем, связанных с его обустройством. Балки поддерживаются мауэрлатом, закрепленным на многоуровневых стенах. Скос образован разницей в высоте между двумя противоположными стенками. При этом угол наклона должен быть в районе 35°-45°. Меньший уклон приведет к скоплению большого количества снега, что требует усиления несущих балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком мансардном этаже.

Односкатная крыша

Если говорить о внешнем оформлении дома, то постройки выглядят нестандартно. Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делают большое окно: оно есть у самой конструкции. Для примера смотрите фото ниже.

Этот дом с односкатной мансардой самый консервативный

Устройство односкатной крыши самое дешевое, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метра: на стены можно уложить бруски стандартной длины и не делать несущие конструкции. Видимо в этом и причина решения на фото ниже, но получилось очень интересно.

Если расстояние между стенами меньше, то конструкция довольно проста

Нестандартное решение: две скатные крыши образуют между собой террасу быть много решений. Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно невысокой стоимости она позволяет удовлетворить различные требования к требуемой площади помещения.

Проще всего реализовать мансарду под обычной двускатной крышей, но ее высота должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

• симметричный — конек расположен над серединой здания;
• асимметричный — ребро смещено от центра.

Фронтоны прямые. Комната трапециевидная; в достаточно широких постройках можно выделить квадратную. Минус двускатной мансарды в том, что по бокам отсекается большое пространство, что не всегда приемлемо в частных домах. Чтобы большие площади не гуляли, их используют для обустройства кладовых или шкафов.

Конструкция мансардного этажа под двускатной крышей

При таком устройстве в крыше делаются окна, их расположение зависит от угла наклона. Они могут быть слуховыми, как на фото выше или в плоскости крыши, как на фото ниже.

Окна могут располагаться в плоскости кровли

Есть еще один вариант обустройства мансардной крыши частного дома с двумя скатами — полуторный этаж. Его устанавливают на стены, выгнанные на определенный уровень. Дом тогда называется «полтора этажа» (один из таких домов на фото выше).

Разница в полезной площади очевидна, но затраты выше (по материалу стен)

Это два типа двускатных крыш. Есть и третья — битые. Их можно выделить в отдельную категорию — у устройства есть существенные отличия.

Про устройство двускатной мансарды читайте здесь.

Ломаные

Устройство ломаной мансардной крыши одновременно сложнее и проще. По сути, это те же два ската, но состоящие из двух частей с разным уклоном. Такое строение позволяет, не тратя денег на возведение стен, получить жилую площадь, лишь немногим меньшую, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле его структура проще. Но стропильная система имеет более сложную конструкцию, и в этом смысле ее устройство сложнее.

Устройство ломаной мансардной крыши — наиболее часто применяемый вариант стропильной системы — с выносом части стропил за поверхность стены. Таким образом образуется свес, защищающий примыкание к стенам от атмосферных осадков

Именно такой вид наиболее распространен при самостоятельном возведении. Он легко позволяет увеличить полезную площадь, надстроить небольшие постройки типа гаража или летней кухни, получить дополнительное, практически отдельное, жилье. Так как материалы, используемые в строительстве, как правило, легкие, то несущей способности фундамента обычно достаточно, но расчет не подходит. (Про расчет ленточного фундамента читайте здесь).

Небольшое помещение из бревен внизу, а сверху — обширный чердак, опирающийся на стеллажи

Четырехскатный

Это уже сложные системы, которые надо просчитывать. Площадь большая, значительно возрастает стоимость утепления, при этом размеры мансардного помещения уменьшаются: части помещения отсекаются со всех четырех сторон.

Их плюсом является высокая устойчивость к сильному ветру: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не так сильно давит на склоны. Конструкция такова, что свесы можно делать низкими, защищая стены от воздействия осадков и ветра. Кроме того, дома с такими крышами многие считают самыми привлекательными. Классический вариант вальмовой крыши – вальмовая.

Одним из видов четырехскатных крыш является вальмовая крыша и чердачное помещение под ней. Встать в полный рост можно только в центральной части

При их установке усиливают наклонные стропила — на них приходится большая часть нагрузки. В целом его стропильная система является одной из самых сложных, материалоемких и, следовательно, дорогих. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затраты, рассмотрим его конструкцию на фото ниже.

Стропильная система вальмовой крыши

На верхнем рисунке видны все упоры, скаты, которые необходимо поставить, на втором более четко прорисована конструкция и расположение стропил.

Есть и переходной вариант — полубедро. Она представляет собой нечто среднее между двускатной и четырехскатной крышей. При этом вальма делается только на часть высоты пола.

Крыша мансардная полувальмовая. Организация ее стропильной системы

Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть и их комбинации. Например, бедро тоже можно сломать, как и односкатное. Вариантов действительно много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.

Мансардная крыша с балконом

Как изготавливаются световые люки, уже было описано выше. Балконы строятся практически по такому же принципу. Существуют даже специальные оконные системы, позволяющие делать это в поверхности пандуса. Хоть реализация и проще, но стоит такое окно прилично.

 

Один вид малого балкона

Если позволяет несущая способность стен, за счет увеличения размера окна мансардного типа можно сделать подвесной балкон.

Слуховое окно также можно превратить в небольшой балкон.

Балконная платформа может поддерживаться колоннами. Только в этом случае вынос производится над входом. Тогда колонны органично вписываются, а также служат украшением.

Колонны, образующие входную дверь, поддерживают платформу

Балкон на фронтоне дома с мансардой строится по другому принципу. Защищается выдвинутым вперед свесом, если позволяет стена, площадка делается подвесной.

Балкон на фронтоне мансардной крыши

В небольших домах балкон часто делают в связи с тем, что фронтон мансардного этажа смещен от несущей стены. За счет этого углубления получается платформа. Козырьки в таких крышах делаются путем расширения крыши хотя бы до одного уровня с наружной стеной, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и фронтонную стену, и уменьшит количество осадков, которые будут выпадать на открытую площадку.

Фронтон мансарды сдвинут внутрь. Полученная площадь используется как открытый балкон

Конструкция этого типа крыши такова, что, расширив ее, можно сделать даже крытую террасу. Его край может опираться на декоративную стену или на столбы.

Сложность этого проекта в длинных стропилах

В этом проекте реализована аналогичная идея, но крыша здесь многощипцовая. Самостоятельно рассчитать его сложно, еще сложнее правильно сделать ендовы, потому что они редкие.

Если говорить о нестандартных решениях, то «Г»-образная мансардная крыша — из двух навесов получится функциональной. Это также недорогой способ украсить такое нестандартное здание.

Г-образная односкатная мансардная крыша

Если вам нужен недорогой способ построить дом — читайте про каркасное домостроение.

17 Верхняя мансардная крыша Преимущества и недостатки мансардной крыши по сравнению с мансардной крышей. Крыша Gambrel — HPD TEAM

17 Основные преимущества и недостатки мансардной крыши по сравнению с мансардной крышей. Gambrel Roof

Что такое мансардная крыша?

Мансардная или мансардная крыша (также называемая французской крышей или бордюрной крышей) представляет собой четырехстороннюю вальмовую крышу с двумя более крутыми скатами с каждой стороны, перемежающимися слуховыми окнами.

Крутая крыша с окнами добавляет жилой этаж (чердак) и уменьшает общую высоту крыши на заданное количество жилых этажей.

Если смотреть с близкого расстояния от здания, более высокий скат крыши может быть невидим с уровня улицы.

Самая ранняя известная мансардная крыша принадлежит Пьеру Леско на участке Лувра, построенном в 1550 году. Франсуа Мансар (1598–1666), известный архитектор периода французского барокко, популяризировал эту форму крыши в начале 17 века.

Он стал особенно модным во времена Второй Французской империи Наполеона III (1852–1870).

Мансарда часто используется в Европе (Франция, Германия и др.) для обозначения самого чердака или чердака, а не только формы крыши, и часто используется для обозначения вальмовой крыши.

Деталь мансардной крыши

Как правило, мансардная крыша представляет собой четырехстороннюю крышу с двумя крутыми скатами по бокам, при этом крыша поднимается до пологой остроконечной вершины.

Мансардная крыша названа так за сходство с традиционным французским фасоном обуви – галошами. Мансардная крыша широко использовалась во Франции, а также была популяризирована в Америке и Англии.

Мансардная крыша — отличный способ покрыть больше пространства, чем позволяет та же высота этажа.

Конструкция мансардной крыши

Мансардная крыша представляет собой тип вальмовой крыши с двумя скатами с двух сторон здания и четырьмя скатами с двух противоположных сторон. Кровля или скат мансардной крыши имеет выпуклую форму.

Эта крыша стала популярной в 19 веке во Франции, где она обычно использовалась в зданиях с мансардным помещением больше среднего.

Говорят, что этот тип крыши был разработан, чтобы обеспечить больше места над головой для прислуги и спален на верхнем уровне при использовании нижних балок и снижении стоимости и веса крыши.

Современная мансардная крыша

Мансардные крыши также широко используются в многоквартирных домах, особенно четырехэтажных и более. Мансардная крыша начинает устаревать. Одна из причин этого в том, что создать мансардную крышу очень сложно. Мансардная крыша действительно предлагает некоторые преимущества для домовладельца, но главная цель мансардной крыши — изоляция.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Преимущества мансардной крыши

1. Дополнительное пространство на чердаке

Благодаря конструкции и конструкции мансардной крыши (а именно, вертикальному нижнему уклону) она обеспечивает значительно больше чердачного пространства, чем многие другие стили крыш, особенно вальмовые и двускатные.

При необходимости в лофте легко разместить главную спальню. Кроме того, использование мансардных окон вдоль нижнего ската позволяет естественному свету проникать в здание, увеличивая ощущение пространства.

2. Подходит как для сельской, так и для городской среды

Мансардные крыши подходят как для сельской, так и для городской местности, так как они хорошо сочетаются с любым типом собственности, создавая полезное пространство.

Эта форма обычно предпочтительнее в городских районах, поскольку она позволяет расширяться вверх, поскольку в большинстве зданий нет места для расширения наружу.

3. Высококлассный внешний вид с современными элементами дизайна

Мансардная крыша представляет собой классический дизайн, который хорошо сочетается со многими дизайнами, в том числе современными и традиционными.

Уникальное качество мансардной крыши заключается в том, что она включает в себя множество сложных компонентов и функций, которые могут показаться простыми базовыми конструкциями.

Это могут быть мансардные окна, изогнутые формы и сложные откосы.

4. Рентабельность

Стоимость строительства одноэтажного дома на склоне гораздо более рентабельна, чем строительство двухэтажного дома на равнине. Кроме того, использование меньшего количества конструкционных балок также снижает стоимость здания.

5. Атмосферостойкий

Мансардные крыши прочны и надежны; это позволяет домовладельцу меньше обслуживать и ремонтировать.

Крыша с более крутым наклоном предотвращает попадание воды на стены во время ливней, поэтому плесень и грибок не образуются часто.

6. Ветроустойчивость

По сравнению со многими другими конструкциями крыш, мансардная крыша более устойчива к ветровым повреждениям благодаря своим компактным размерам и прочной структуре материала.

7. Облегчает расширение

Из-за вертикальных стен мансардной крыши легче делать пристройки к зданию с таким архитектурным стилем.

8. Привлекательность для всех возрастов и личностей

Мансардная крыша имеет внешний вид и привлекательность традиционной архитектуры, но была обновлена ​​благодаря использованию элементов современного архитектурного дизайна, таких как слуховые окна и изогнутые карнизы.

Это делает его привлекательным для самых разных людей, независимо от их личных вкусов или предпочтений в архитектуре.

9. Больше света и лучшее распределение тепла

Мансардная конструкция особенно эффективна, позволяя солнечному свету и теплу проникать глубоко в здание, эффективно освещая все этажи и углы строения.

Жилое пространство дома также хорошо проветривается, что повышает уровень комфорта как внутри, так и снаружи.

10. Универсальность в применении

Мансардные крыши применимы для жилых домов, коммерческих зданий и других сооружений. Их можно использовать практически в любом проекте.

11. Повышенный дренаж/поток воздуха

Мансардные крыши сконструированы таким образом, что вода может легко стекать, обеспечивая лучший дренаж и циркуляцию воздуха, что необходимо для предотвращения образования плесени и плесени.

12. Низкие эксплуатационные расходы

Мансардные крыши требуют меньшего обслуживания, чем крыши других типов, благодаря своей компактной и прочной конструкции.

Использование негорючих материалов также делает мансардные крыши менее подверженными пожарной опасности, поэтому не нужно беспокоиться о страховании от пожара или о потенциальном ущербе, который может быть нанесен пожаром.

Недостатки мансардной крыши

1. Шумный чердак

Поскольку чердак часто не используется, а доступ к нему осуществляется только по лестнице, чердак может быть довольно шумным.

Это можно исправить, убрав стены с чердака и создав открытую планировку, которая больше напоминает квартиру, но это также может привести к чрезмерному шуму при входе или выходе с чердака через узкие пространства.

2. Высокие затраты на монтаж

Материалы для мансардной крыши не только дороже приобрести, но и дороже установить.

Это связано с количеством уникальных материалов, необходимых для завершения строительства крыши, включая пиломатериалы и рейки.

Как и в случае с большинством других стилей крыш, стоимость строительства мансардной крыши не обязательно ниже, чем строительство плоской крыши или другого стиля вальмовой/двускатной крыши.

3. Плохая вентиляция

Из-за того, что крыша имеет крутой скат, вентиляция мансардной крыши плохая. Существует меньше вариантов для окон и вентиляционных труб, что ставит под угрозу поток воздуха и условия воздуха в доме.

4. Сложность надстройки

Надстройка на мансардной крыше часто сложнее, чем в других стилях архитектуры, в основном из-за крутого уклона.

Вариантов пристройки к даче или коттеджу меньше, чем на двускатной крыше, особенно если наряду с существующей конструкцией имеется мансарда.

5. Устойчивость к атмосферным воздействиям

Мансардная крыша плохо приспособлена к суровым погодным условиям, таким как сильные дожди или снегопады.

Из-за более плоского верхнего ската водосточная система крыши недостаточна. Вода или снег могут скапливаться, что приводит к сырости или протечкам крыши. Крыша может даже рухнуть в случае чрезмерного скопления снега, что может привести к летальному исходу.

6. Выглядит сложной в строительстве

Мансардная крыша представляет собой крышу сложной конструкции. Он имеет множество различных компонентов, которые соединяются различными способами, и точки соединения должны быть привязаны к несущей конструкции.

Это усложняет строительство тем, кто не имеет опыта строительных работ.

7. Подходит не для всех регионов.

Мансардные крыши очень требовательны к климату и погодным условиям. В районах, где часты снегопады, этот стиль кровли использовать нельзя.

Кроме того, мансардные крыши не подходят для использования в очень ветреных и ненастных условиях из-за их плоских частей.

8. Дорогой ремонт и замена

Когда мансардная крыша нуждается в ремонте или замене, это может быть довольно дорого. Это связано с уникальными компонентами, используемыми в конструкции крыши.

Пиломатериалы часто закупаются в больших количествах, и для скрепления отдельных компонентов используется множество гвоздей. Затем сломанный кусок дерева необходимо заменить, чтобы крыша снова функционировала.

Из-за веса и конструкции мансардных крыш традиционные методы ремонта часто недостаточно надежны или эффективны для ремонта различных частей этого стиля архитектуры.

9. Строительство может быть осложнено местным законодательством

Мансардные крыши распространены не во всех регионах. В некоторых районах страны строительство мансардных крыш запрещено, а во многих других районах строительство мансардных крыш запрещено из-за опасений пожара или повреждения крыши.

Как правило, мансардные крыши не разрешены для использования в большинстве городов и штатов, поэтому до начала строительства необходимо получить разрешение.

10. Мансардные крыши сложно модернизировать

Мансардные крыши модернизировать непросто, потому что существует множество различных компонентов, которые необходимо комбинировать, чтобы одна крыша работала должным образом.

Это создает трудности для тех, кто не обладает знаниями или опытом, необходимыми для модернизации мансардной крыши.

Часто задаваемые вопросы по мансардной крыше

1. Что такое мансардная крыша?

Мансардные крыши являются наиболее распространенным типом крыш в Европе. Названные в честь французского архитектора Франсуа Мансара, они характеризуются двумя скатами на каждой из четырех сторон, с более крутым нижним скатом в нижней половине крыши и более пологим верхним скатом в верхней половине.

Мансардная крыша представляет собой тип крыши с наклоном в двух направлениях. Один из скатов образует очень низкий выступ, а другой скат значительно круче.

Мансардную крышу также можно назвать «французской крышей», потому что она была популяризирована французским архитектором Франсуа Мансаром, который спроектировал крыши многих самых известных зданий Франции.

2. Сколько стоит мансардная крыша?

В США он стоит от 70 000 до 120 000 долларов. Более высокие расходы, связанные с мансардной крышей, в первую очередь связаны с управлением проектом и рабочей силой.

Однако для изготовления мансардной крыши используются мягкая сталь, цинковый алюминий и фанера.

3. Сколько места занимает мансардная крыша?

Мансардная крыша занимает такую ​​же площадь, как и другие типы крыш. Мансардная крыша строится в среднем из двух-трех акров пиломатериалов. Разница в цене связана с дополнительными трудозатратами, необходимыми для возведения кровли из меланжа.

4. Когда лучше монтировать мансардную крышу?

Установку такой крыши нельзя производить в зимние месяцы. В снежный сезон снег и лед могут разрушить тщательно сложенный каркас и затруднить возведение мансардной крыши.

5. Какие основные материалы используются для строительства мансардной крыши?

Сталь и цинковый алюминий являются двумя основными строительными материалами, используемыми при возведении мансардной крыши. Цинкалюм представляет собой форму цинка, в которой водород, углерод и кислород связаны в кристаллической форме. Металл S

является основным материалом, используемым для каркаса мансардной крыши. Это сплав железа с добавлением некоторого количества цинка или другого сплава.

Если крыша выглядит как деревянная тряска, строители использовали деревянную обшивку, чтобы замаскировать ее.

6. В чем преимущества мансардной крыши?

Мансардная крыша представляет собой четырехскатную крутоскатную крышу с двумя скатами с каждой стороны. Это народный французский стиль кровельного покрытия.

Одним из преимуществ мансардной крыши является то, что она предоставляет много места для проживания или хранения вещей. Крыша круче, чем традиционная крыша, что затрудняет подъем и доступ.

Кроме того, она обеспечивает больше пространства над головой, чем традиционная крыша с таким же уклоном. Еще одно преимущество заключается в том, что ее легко спроектировать, это традиционная крыша во французском стиле, которая существует уже много веков.

Мансардная крыша предназначена не только для жилых домов. Предприятия используют дизайн Mansard с тех пор, как он существует.

7. Какие плюсы и минусы мансардной крыши?

Мансардные крыши имеют четыре стороны, образующие по два ската с каждой стороны здания, причем нижний скат меньше верхнего.

Плюсы мансардных крыш заключаются в том, что они предлагают больше места для чердака, в отличие от наклонных крыш, где меньше места над головой.

Его можно использовать в различных стилях архитектуры (например, в викторианском), он имеет привлекательный внешний вид, а также достаточно устойчив к сильному ветру по сравнению с другими типами крыш.

Минусы в том, что они стоят дороже, потому что вам нужна помощь инженера-строителя при проектировании, их строительство занимает больше времени и требует больше труда.

Крыша может быть недостаточно прочной, чтобы нести лишний вес, кроме собственного, а в нижней части крыши нет уклона, что затрудняет постройку квартиры на втором этаже.

8. Какие строительные материалы используются при строительстве мансардной крыши?

Материалы, используемые при строительстве мансардной крыши, отличаются от материалов, используемых для других типов крыш, поскольку они обеспечивают больше, чем просто покрытие.

Наиболее распространенным материалом является сталь из-за ее прочности и долговечности. Затем кровельный материал будет прикреплен к стальному каркасу конструкции.

Уклон мансардной крыши обычно составляет от 17 до 55 градусов.

9. В чем разница между мансардной крышей и мансардной крышей?

Мансардные крыши представляют собой тип вальмовой крыши, которая увеличивает высоту за счет наличия двух скатов с одной стороны и четырех скатов с противоположной стороны.

Крышу можно легко построить с крутым уклоном без больших несущих конструкций. Это дает мансардному пространству дополнительную высоту потолка и больше уединения от зрителей внизу, часто придавая ему более воздушное ощущение.

Мансардные крыши имеют крутые уклоны с обеих сторон, тогда как крыши Skillion состоят только из одной стороны с крутым уклоном.

10. Чем отличается мансардная крыша от вальмовой?

Вальмовые крыши имеют по два ската с каждой стороны, а нижние скаты расположены под более крутым углом. Этот крутой уклон делает их такими высокими, но также делает их тяжелее, увеличивая вес любого дома или строения.

Мансардная крыша представляет собой четырех- или пятискатную двухскатную крышу с наиболее крутым нижним скатом и более пологим верхним скатом. Верхний склон обычно немного круче нижнего.

Мансардная крыша имеет по два ската с каждой стороны, причем нижний скат круче верхнего. Это дает чердачному пространству больше места над головой, чем вальмовая крыша. Однако она не так долговечна, как вальмовая крыша, потому что она имеет более открытую древесину в случае суровой погоды или нормального износа.

11. Чем мансардная крыша отличается от вальмовой?

Мансардные крыши (описанные выше) также имеют четыре стороны, но вальмовые конструкции крыш идеальны, так как их части крыши имеют больший уклон, что облегчает отклонение воды и ветра. Вальмовые крыши имеют постоянный уклон со всех четырех сторон.

Мансардная крыша представляет собой разновидность вальмовой крыши, которая увеличивает высоту за счет наличия двух скатов с одной стороны и четырех скатов с противоположной стороны.

Крышу можно легко построить с крутым уклоном без больших несущих конструкций. Это дает мансардному пространству дополнительную высоту потолка и больше уединения от зрителей внизу, часто придавая ему более воздушное ощущение.

12. Каковы преимущества и недостатки мансардной крыши?

Преимущества:

• Обеспечивает больше пространства на чердаке.
• Привлекательный внешний вид, но при этом достаточно прочный при сильном ветре по сравнению с другими типами крыш.
• Требуется меньше конструкционного материала, поскольку он более легкий (сталь).
• Простая в дизайне, это традиционная крыша во французском стиле, которая существует уже много столетий.

Недостатки:

• Стоит дороже, так как проектирование конструкции занимает больше времени и стоит дороже.
• Не выдерживает дополнительный вес, поэтому вторые этажи должны быть построены на опорных балках.
• Плохо выдерживает сильный снегопад или холодную погоду, так как не имеет наклона в нижней части крыши.

13. Каково назначение мансардной крыши?

Мансардная крыша представляет собой вальмовую четырехскатную крышу, что означает, что каждая сторона имеет два ската. Оба упомянутых стиля крыши использовались для размещения дополнительного чердака или другого помещения, не требуя строительства совершенно нового этажа.

Мансардная крыша позволяет проектировщикам превратить чердак в жилое помещение за счет расширения внутреннего объема. Кроме того, они могут иметь значительную эстетическую привлекательность.

14. Плохие ли мансардные крыши?

Считается, что мансардные крыши подходят только для определенных архитектурных стилей, таких как викторианский стиль, стиль королевы Анны и колониальное возрождение. Также считается, что они подходят только для домов с мансардными окнами и небольшой площадью.

Мансардная крыша плохо приспособлена к суровым погодным условиям, таким как проливные дожди или снегопады.

Из-за более плоского верхнего ската водосточная система крыши недостаточна. Вода или снег могут скапливаться, что приводит к сырости или протечкам крыши.

15. В чем причина наклона мансардной крыши?

Наклон мансардной крыши вызван конструкционными опорами, называемыми прогонами или вальмами. Прогоны или бедра обеспечивают поддержку веса крыши.

16. Какой угол имеет мансардная крыша?

Уклон мансардной крыши обычно составляет от 25 до 75 градусов. Нижний, более крутой уклон мансардной крыши составляет примерно 70 градусов, а верхний — от 30 до 36 градусов.

Однако, если в группе уже есть традиционная мансарда, необходимо воспроизвести ее уклон крыши и другие особенности.

17. Чем отличается слуховое окно от мансарды?

Мансардное окно представляет собой крытую конструкцию, часто содержащую окно, которое выступает вертикально за плоскость скатной крыши.

Мансардное окно (также называемое мансардным окном) представляет собой форму мансардного окна. Мансардная или мансардная крыша представляет собой четырехскатную вальмовую крышу с двумя более крутыми скатами с каждой стороны, перемежающимися слуховыми окнами.

Формы и стили крыш — Archtoolbox

Каждая крыша предназначена для определенной цели, и эстетическая привлекательность является лишь одним из многих соображений, которые необходимо учитывать. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных стилей и форм крыш, дав вам представление об их отличительных характеристиках.

Имейте в виду, что многие из этих форм крыш можно комбинировать или соединять в одном здании, чтобы создать более сложную крышу, что может привести к более интересной композиции.

• Отличие крутой крыши от пологой
• Плоская крыша
• Односкатная крыша или Skillion Roof
• Двускатная крыша
• А-образная крыша
• Шатровая крыша
• Мансардная крыша
• Гамбральная крыша
• Крыша солончака
• Крыша капота
• Крыша монитора
• V-образная крыша или крыша-бабочка
• Арочная крыша
• Купольная крыша

Разница между крутой и пологой крышей

Все крыши можно разделить на крутые и пологие. Крыши с пологим уклоном обычно называют плоскими крышами (см. описание ниже), в то время как крыша с уклоном 3:12 или более (что означает, что крыша возвышается на 3 дюйма над 12-дюймовым прогоном) известна как крыша с крутым уклоном.

Плоская крыша

Хотя название говорит об обратном, плоские крыши не являются полностью плоскими. Это гарантирует, что дождевая вода сможет должным образом стекать на уровень земли. Уклон крыши определяет используемые материалы, например, уклон черепичной и шиферной крыши может варьироваться от 12,5 до 22 градусов, в зависимости от производителя. Обычные мембранные материалы для плоских крыш включают системы модифицированного битума, термопласта или синтетического каучука. Однако для фальцевых крыш с уклоном 1,5 градуса можно использовать такие материалы, как цинк или медь.

Плоская крыша

Односкатная крыша или Skillion Roof

Односкатная или Skillion крыша имеет четкую конструкцию с заметным уклоном, состоящим из одной плоской поверхности. Их также иногда называют односкатными крышами, односкатными крышами и односкатными крышами. Крыша наклонена под перпендикулярным углом и не прикреплена к какой-либо другой поверхности крыши, что было популярной техникой крыши, использовавшейся в викторианский период. Недвижимость с мансардной крышей, как правило, бывает круглой или бабочкообразной. Круглые скиллионные крыши имеют плавно изогнутый край, а конструкции бабочки наклоняются к определенной точке.

Односкатная крыша

Двускатная крыша

Это один из самых традиционных стилей крыши, также известный как скатная крыша, которая отличается треугольной формой «А». Наклонные стороны сходятся на коньке, а на дальнем конце образуют стены с треугольным расширением, известным как фронтон. Размеры сторон диктуются потребностями недвижимости и не обязательно должны быть одинаковыми по размеру. Бывают также случаи, когда в большом жилом доме требуется более двух фронтонов для создания дополнительной глубины и структурной поддержки. Другие варианты двускатных крыш включают вальмовые, изогнутые двускатные и восьмиугольные.

Двускатная крыша

Крыша с А-образным каркасом

Как следует из названия, крыша с А-образным каркасом имеет остроконечную форму буквы «А» с симметричными наклонными сторонами. Отличительный дизайн часто можно увидеть в зданиях в традиционном стиле, таких как коттеджи и деревенские хижины, а также в домах с А-образным каркасом. Владельцы недвижимости, живущие в более холодных местах, получают выгоду от естественного дренажа, обеспечиваемого формой крыши, которая позволяет соскальзывать сильному снегу, снижая вероятность его замерзания, что создает дополнительные проблемы.

Крыша с А-образным каркасом

Шатровая крыша

Шатровая крыша характеризуется наличием четырех наклонных граней, соединяющихся с каждой стороной здания. Прямоугольные конструкции являются наиболее распространенными и обычно имеют четыре грани с одинаковым уклоном, образуя уникальную симметричную крышу. Варианты квадратной формы также являются популярным выбором, и при использовании они будут напоминать пирамидальную отделку, поскольку в конструкции не используются фронтоны или другие вертикальные стороны. Водосточные желоба можно легко прикрепить благодаря положению линии крыши наверху стены, а вальмовые крыши являются надежным выбором для зданий, расположенных в ветреных местах.

Шатровая крыша

Мансардная крыша

Мансардные крыши представляют собой разновидность вальмовых крыш, каждая наклонная секция которых разделена надвое. Секция, ближайшая к стенам, круто поднимается, чтобы максимально увеличить пространство под крышей, с небольшим наклоном, продолжающимся к центру. С внешней точки зрения это создает впечатление, что плоская крыша находится на вершине дома, поскольку видна только крутая часть. Это стиль, популярный в традиционных домах во Франции и Германии, поскольку его архитектура была представлена ​​​​французским дизайнером Франсуа Мансаром в 15 и 16 веках.

Мансардная крыша

Вальмовая крыша

Есть некоторое сходство между вальмовой крышей и мансардой из-за двух скатов, которые присутствуют в конструкции. Тем не менее, разница между стилями заметна: у Gambrel вдвое меньше сторон, чем у Mansard. Вальмовые крыши имеют крутой, почти вертикальный скат, а верхний скат имеет более пологий уклон. Крыша обычно нависает над фасадом здания и имеет вертикальные фронтоны. Их обычно можно увидеть на таких зданиях, как фермерские дома, амбары и бревенчатые хижины, а также на старинных объектах, относящихся к эпохе грузинской и голландской колоний.

Крыша Gambrel

Крыша солончака

Фронтоны расположены на каждом конце крыши солончака, но они имеют асимметричную форму, одна сторона которой длиннее другой. Их обычно можно найти на старых владениях в колониальном стиле, в которых когда-то жили первые поселенцы в Новой Англии, а также в регионах Среднего Запада. В течение этого периода владельцы недвижимости с растущими семьями, нуждающимися в дополнительном пространстве, превратили существующие двускатные крыши в солонку, чтобы создать необходимое им помещение, оставаясь при этом экономными в использовании материалов. Также бывает, что некоторые дома с крышами из соляных ящиков были построены с уже установленной односкатной крышей.

Крыша солончака

Крыша капота

Крыша капота имеет двойной скат со всех четырех сторон. По этой причине многие люди видят в ней модифицированную двускатную или вальмовую крышу. Его также называют крышей с карнизом из-за пологого наклона, нависающего над краем собственности, который удваивается как покрытие крыльца или патио. Верхняя часть спроектирована так, чтобы иметь более заметный угол и более крутой шаг. Капот тесно связан с французской народной архитектурой, встречающейся в южных регионах, таких как Миссисипи и Луизиана, но также по-прежнему популярен для коттеджей и ранчо.

Капотная крыша

Мониторная крыша

Мониторная крыша создает «вторую» крышу на приподнятой части здания и проходит параллельно основной крыше. Мониторный элемент дизайна относится к самой высокой части конструкции, которая создает эффект «атриума». Жалюзи или окна фонаря и вентиляционные отверстия, обеспечивающие дополнительный свет и вентиляцию, обычно располагаются на крыше монитора по длине приподнятого центрального прохода. Этот стиль обычно ассоциируется с фермерскими домами и промышленными зданиями, хотя он также может быть расположен в сельской местности, где иногда используется для жилых домов.

Мониторная крыша

V-образная крыша или крыша-бабочка

Легко понять, почему этот тип крыши известен как крыша-бабочка или V-образная крыша, дизайн которой четко определяет его название. Вместо наклонов, направленных вверх, они перевернуты, чтобы создать букву «V» в середине секции крыши. Крыши-бабочки, которые обычно считаются современным стилем, хорошо сочетаются с экологически чистыми зданиями, а отсутствие водосточных систем упрощает установку и скрытие солнечных панелей. Французский архитектор Ле Корбюзье ввел этот стиль в 19Чили 30-х годов, прежде чем он прибыл в Соединенные Штаты в середине 1940-х годов. В основном они встречаются в старых кварталах, построенных во времена атомной эры.

Крыша в форме бабочки или V

Арочная крыша

Широкая изогнутая форма арочной крыши придает этой конструкции уникальный профиль. Они могут быть самонесущими или несущими, в зависимости от ширины и армирования, используемого при строительстве здания. Крыши с бочкообразным сводом и сводчатые крыши являются двумя наиболее распространенными типами арочных конструкций, которые некоторые также называют радужной или готической арочной крышей. Вы увидите арочные крыши на амбарах, конюшнях, складах и исторических зданиях, в то время как минималистская привлекательность также хорошо сочетается с современными, экологически чистыми объектами, стремящимися максимизировать распределение естественного дневного света.

Арочная крыша

Куполообразная крыша

Полукруглая форма куполообразной крыши сохраняет одинаковую структуру по всему периметру, а ее вершина иногда имеет круглое отверстие. Этот тип крыши имеет долгую историю, восходящую к римскому и персидскому периодам, а также является неотъемлемой частью многих местных строительных традиций. На протяжении веков использовался ряд различных стилей купольных крыш, в том числе луковичный купол, составной купол, свод монастыря и бесчисленное множество других. Этот тип крыши не только создает эффектный внешний вид, но и обладает высокой ветроустойчивостью, а при изготовлении из подходящего материала обеспечивает надежное энергосбережение.

Куполообразная крыша

Статья обновлена: 27 августа 2022 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Полезные инструменты для архитекторов и проектировщиков зданий

Руководство по планированию преобразования лофта в 2022 году

Real Homes поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

(Изображение предоставлено прямыми жалюзи)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Планирование переоборудования чердака часто легче сказать, чем сделать, и, хотя этот проект по благоустройству дома предлагает наилучшую рентабельность инвестиций в большинство ремонтных работ дома, жизненно важно, чтобы ваши планы дизайна были точны, чтобы обеспечить плавное переоборудование чердака от начала до конца, не говоря уже о , что вы остаетесь в рамках бюджета.

От соображений дизайна до деталей разрешения на планирование и многого другого — вот как спланировать переоборудование чердака для достижения наилучших результатов.

Планирование переоборудования чердака

Планирование переоборудования чердака включает в себя все, начиная от подписания необходимых документов, выбора типа крыши, того, как лестница будет вести в новую комнату, выбора изоляции и составления сметы на все затраты на переоборудование чердака. Конечно, некоторые решения будут приниматься за вас вашей лофт-компанией, но всегда стоит идти на опережение, чтобы, когда они попросят у вас этот лист бумаги или какой тип материала вы хотите для своих оконных рам, вы готовы.

«Как и при любых изменениях в вашем доме, вы должны думать изнутри и фокусироваться на желаемом результате, а не на том, что вы можете сделать», — советует Марк Моррис.

Это переоборудование мансарды в задней части дома от Simply Loft создало спальню с ванной комнатой для гостей домовладельца и увеличило площадь дома примерно на 37 квадратных метров.

(Изображение предоставлено: Simply Loft)

: ваш чердак подходит для преобразования?

Большинство объектов недвижимости подходят для переоборудования в лофт, если они имеют чердак высотой 2,3 м в самой высокой точке. Помимо высоты головы, другими характеристиками, которые помогут вам решить, подходит ли ваше чердачное пространство для преобразования, являются уклон крыши, тип конструкции и любые препятствия, такие как резервуары для воды или дымоходы.

Достаточно ли высоты крыши?

Если первоначальный осмотр подкровельного пространства показывает, что максимальная высота головы составляет менее 2,3 метра, доступны два решения, оба из которых потребуют профессионального участия: Вы можете снять всю крышу или ее часть и восстановить ее до необходимой высоты. и структура; однако это дорого и требует получения разрешения на строительство. Вам также нужно будет защитить свой дом от непогоды во время работ, используя крытую конструкцию лесов.

В качестве альтернативы вы можете создать высоту, опустив потолок комнаты ниже, если вы поддерживаете высоту не менее 2,4 м. Снятие существующих потолков — грязная работа, и к стене нужно будет прикрутить пластину, чтобы новые балки пола могли висеть на них. Также необходимо будет установить связь между новым потолком и крышей, чтобы предотвратить распространение крыши.

Подходит ли поле?

Чем больше угол наклона, тем больше будет высота центральной головки. При использовании мансардных окон или перепланировке крыши площадь пола можно расширить.

(Изображение предоставлено Solebury & Worthy)

Какие типы недвижимости лучше всего подходят для преобразования чердака? «Мы считаем, что дома 1930-х годов хорошо подходят для преобразования лофтов, потому что к ним легко получить доступ», — говорит Джеймс Бернард, директор Plus Rooms , который специализируется на пристройках лофтов.

‘Для викторианских террас планировка и выполнение работ просты, при условии, что у вас есть достаточная высота на коньке. Один совет, который я бы дал, — загляните в Google Earth (или на задние сады) и посмотрите, сколько людей переоборудовали лофты на вашей или соседних улицах. Если вы видите только несколько или ни одного, это может быть связано с планированием — возможно, вы находитесь в заповедной зоне».

Компания Urbanist Architecture спроектировала новое большое слуховое окно, а также отдельную комнату в преобразованной крыше и приподняла часть крыши, чтобы продлить лестницу до нового этажа в этом доме, создав 49 квадратных метров пространства

(Изображение предоставлено: Urbanist Architecture)

Сколько времени занимает переоборудование лофта?

Проект переоборудования чердака может быть относительно быстрым процессом, но время может варьироваться. «Как и в любом проекте по ремонту дома, сроки переоборудования чердака уникальны и могут быть задержаны непредвиденными обстоятельствами, такими как старые половицы, недостаточно устойчивые для работы, или плохая погода», — объясняет Алекс Маршалл из Roofing. Супермаркет (откроется в новой вкладке).

‘В среднем переделка слухового окна может занять до шести недель от начала до конца. Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от размера крыши и необходимости выполнения каких-либо структурных работ в первую очередь. Кроме того, вам нужно учитывать непредсказуемую погоду (что делает теплые месяцы идеальным временем для начала работы) и помнить, что любые изменения в плане или задержка с получением припасов также добавят времени.

«Преобразование мансарды и вальмовой крыши — более сложные проекты, поскольку они, по сути, добавляют расширение к вашей крыше. Вы можете ожидать, что это займет больше шести недель, но подрядчик сможет предоставить более подробный план, основанный на особенностях преобразования.

«Между тем, переоборудование крыши или Velux может быть выполнено менее чем за четыре недели, если не будет сюрпризов, задержек или изменений — по сути, это просто подготовка мансардного помещения, добавление крыши и лестницы. »

Сколько разрушений делает Причина преобразования чердака?

По мере продвижения проектов по благоустройству дома переоборудование лофта может быть простым. «Преобразование лофта считается одним из самых простых и наименее разрушительных методов преобразования дома с дополнительным пространством», — говорит Роб Вуд, управляющий директор Simply Lofts . «Предполагая, что нам не нужно опускать ваши потолки, нарушение работы сведено к минимуму, поскольку работа ограничивается чердачным пространством, и большую часть тяжелой работы часто можно выполнять с помощью строительных лесов за пределами вашей собственности».

Эта переделка мансарды в задней части салона от Simply Loft заняла восемь недель и добавила 34 квадратных метра пространства для спальни и ванной комнаты, а также небольшое рабочее пространство под карнизом

(Изображение предоставлено: Simply Loft)

лучше всего подходит для вашего дома?

Существует четыре основных типа преобразования чердака, которые различаются по сложности и стоимости, как указано выше.

Превращение чердака в комнату с мансардными окнами

Существующее чердачное пространство можно преобразовать, просто добавив мансардные окна, такие как окна Velux, а также модернизировав конструкцию и добавив лестницу, электрику, сантехнику, изоляцию. Обычно это самый простой, быстрый и дешевый тип преобразования, поскольку структурные изменения сведены к минимуму.

«Однако, несмотря на то, что это самая дешевая переделка лофта, она может не максимально использовать пространственный потенциал вашего лофта», — отмечает Роб Вуд.

Мансардные фонари также являются наиболее простым способом добавить естественное освещение и вентиляцию в ваше переоборудование чердака. Прилегающая территория укрепляется перед обрезкой стропил, чтобы освободить место для кровельных фонарей. Рама светового фонаря устанавливается в проеме, и перед укладкой облицовочной плитки добавляются оклады. Этот тип окна является наиболее рентабельным и, скорее всего, будет разрешен без разрешения на строительство при разрешенной застройке. Также могут быть установлены консервационные фонари, которые немного прилегают к линии крыши и сделаны из металла.

Поперечное сечение мансардного окна, преобразованного в мансарду

Мансардное окно, преобразованное в мансардное помещение

Мансардные окна не только обеспечивают естественное освещение, но и могут увеличить пространство в мансардном помещении. «Идеально подходит для семей, желающих добавить еще одну спальню, чтобы освободить место для новых дополнений, переделка мансарды в мансарду является одной из самых популярных переделок лофта», — говорит Роб Вуд.

Они особенно эффективны при большом угле наклона, так как помогают увеличить полезную площадь пола. Мансардные окна обычно устанавливаются путем открытия крыши и обрезки необходимых бревен по размеру на месте. Тем не менее, некоторые компании по переоборудованию чердаков делают слуховые окна за пределами своей мастерской и поднимают их на место, что позволяет быстро установить и защитить от атмосферных воздействий.

Существуют различные типы мансардных окон, от стандартной «коробки», которая выступает наружу вместе с плоской крышей, до «вершины» (подробнее см. ниже), которая используется в торцевых террасах или двухквартирных домах. заменить ранее наклонную крышу (вальмовую) стеной, расположенной заподлицо с внешней стеной (образующей фронтон). Мансардный тип, чаще всего встречающийся в лондонских домах с террасами, также максимально увеличивает доступное пространство на крыше, поскольку он проектирует максимально доступную высоту головы, увеличивая полезную площадь пола.

Необходимо снять расширяемую часть крыши и восстановить конструкцию. Следовательно, этот вариант является более трудоемким и дорогим.

Поперечное сечение переоборудованного чердака

Создание новой мансардной крыши большая площадь с полной головой. «С точки зрения внешнего вида, эти захватывающие дух преобразования мансардного лофта часто считаются наиболее эстетичными», — говорит Роб Вуд.

Мансардное переустройство, как правило, распространяется от стены с фронтоном на стену с фронтоном и представляет собой еще один полноценный этаж с почти вертикальными черепичными стенами и плоской крышей. Это приводит к пристройке, которая может показаться гораздо большей частью собственности и меньше похожа на надстройку, чем на большое слуховое окно.

Поперечное сечение мансардного переоборудования

Переоборудование мансардного этажа в двускатное

на заднюю и переднюю часть. Эта крыша разобрана, а шатровая часть удалена. Затем торцевая стена строится, образуя новый вертикальный фронтон и стандартную скатную крышу. Работа создает гораздо большую площадь с полным запасом высоты.

Фронтонные окна

Большинство перестроенных лофтов имеют по крайней мере одну вертикальную внешнюю стену, и в этих стенах можно сделать стандартные оконные проемы для дополнительного освещения. Новые окна на боковых фасадах обычно не требуют разрешения на планировку, если они затемнены или находятся на высоте более 1,7 м над уровнем пола.

Поперечное сечение переделки мансарды в двускатную

Требуется ли разрешение на перестройку мансарды?

Обычно это не является обязательным требованием, но всегда обращайтесь в местный отдел планирования, чтобы узнать, требуется ли разрешение на перестройку вашей мансарды. Как правило, переоборудование чердака классифицируется как разрешенная застройка и, как правило, не требует разрешения на планировку при соблюдении следующих условий:

1. Любая новая кровля не должна превышать дополнительных 40 кубических метров площади в рядных домах.
2. Любая новая кровля не должна превышать 50 кубических метров пространства в отдельно стоящих и двухквартирных домах.
3. Удлинение не должно выходить за плоскость существующего ската крыши.
4. Надстройка не может быть выше самой высокой части крыши.
5. Новые кровельные материалы должны быть идентичными или близкими к исходным материалам.
6. Не должно быть приподнятых площадок или балконов.
7. Боковые окна должны быть установлены с затемненным остеклением и проемом на высоте 1,7 м от пола.
8. Информацию о зданиях, внесенных в список памятников архитектуры или находящихся в заповедных зонах, можно найти на сайте Planningportal.co.uk

«В большинстве случаев вы можете переоборудовать лофт, используя разрешенные права на застройку», — объясняет Марк Моррис. «Обычно это даст вам больше места, чем если бы вы подавали заявку на планирование. Это также даст вам больше уверенности в том, что вы можете и не можете делать. Минус в том, что с внешним дизайном нельзя рисковать — он должен соответствовать существующему дому.

«Вам также необходимо проверить, что ваши разрешенные права на застройку не ограничены ни чем-то, что связано с историей вашего дома, ни запретом совета на их использование для расширения крыши в вашем районе, что называется направлением статьи 4.

L-образный чердак, преобразованный компанией Urbanist Architecture, создал ванную комнату, а также главную спальню и офис, увеличив площадь дома на 39 квадратных метров. одобрение?

Всегда помните, что разрешение на строительство не равнозначно разрешению строительных норм и правил – их нужно получать отдельно. Каждое новое переустройство, в том числе в рамках разрешенной застройки, должно соответствовать пожарным и строительным нормам. Это касается безопасности и качества строительных работ, в том числе:

• проверка правильности расчета предлагаемой конструкции;
• безопасность лестницы;
• уровней изоляции;
• эффективный дренаж;
• Электробезопасность.

Обратитесь в местный отдел надзора за строительством или к уполномоченному частному сектору инспектору за помощью на ранних стадиях планирования. Распространенной ловушкой является потребность в «прямых средствах эвакуации», поэтому потребуются отдельные лестница и коридор с противопожарными дверями во все комнаты (см. ниже).

Планирование переоборудования чердака: пожарная безопасность при переоборудовании чердака

Подписка на журнал Real Homes

Нравится ежедневная доза Real Homes ? Тогда почему бы не подписаться на наш журнал (откроется в новой вкладке), чтобы первыми видеть наш новый контент? Упакованный потрясающими домами читателей, функциями трендов, советами по проектам и простыми обновлениями, вы удивитесь, как раньше жили без этого.

В неперестроенном чердаке гипсокартонный потолок в комнатах наверху задерживает распространение огня на чердачное пространство. Однако, когда вводится проем для лестницы, должны быть предусмотрены меры предосторожности, чтобы снизить риск.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы при переоборудовании мансардных помещений на высоте 4,5 м над внешним уровнем земли обеспечивалась 30-минутная противопожарная защита пола и стен, включая защищенный путь к внешней двери. Это часто означает модернизацию дверей во все жилые помещения на лестничную клетку до противопожарных дверей. В бунгало допустимо наличие противопожарного окна с просветом не менее 45 см х 45 см в каждой жилой комнате. В доме открытой планировки спринклеры могут быть подходящей альтернативой.

В проходном пространстве каждого этажа должен быть установлен не менее одного сетевого пожарного извещателя с резервным аккумулятором.

Что, если ваша лестница поднимается из гостиной, а не из коридора. Это разрешено?

Нет, в этом случае лестница должна быть отделена от помещений стенами и противопожарными дверями, ведущими на всем протяжении к наружной двери, а не открытой планировки в помещения.

Вы можете создать коридор, отделив лестницу от комнаты, или, если лестница находится рядом с хребтовой стеной, разделяющей две комнаты на первом этаже, вы можете сформировать вестибюль в нижней части лестницы с противопожарными дверями, ведущими в каждую комнату. . Пока у вас есть отдельные пути эвакуации из обеих этих комнат, это приемлемо.

Если вы действительно хотите, чтобы планировка открытой планировки включала лестницу, разбрызгиватели обычно являются единственным вариантом.

При переоборудовании мансарды в одноэтажный дом допускается наличие лестницы внутри помещения, т. к. защищенная лестница не требуется. В этой ситуации потребность в альтернативной аварийной пожарной лестнице может быть удовлетворена окном первого этажа.

В рамках проекта реконструкции всего дома Эрика и Энди Джоб решили открыть свой лофт для создания ванной комнаты своей мечты

Планирование переоборудования мансарды: структурные соображения 

Существует два основных типа конструкции крыши – традиционная каркасная и ферменная. Традиционный каркасный тип обычно встречается в домах до 1960-х годов, где стропила, потолочные балки и опорные балки вырезаются по размеру и собираются на месте. Этот тип конструкции обычно наиболее подходит для преобразования, поскольку его можно легко и относительно недорого открыть, укрепив стропила и добавив опоры.

После 1960-х годов самой популярной формой конструкции крыши были ферменные секции заводского изготовления, что означает, что всю крышу можно возвести и свалять за день. Используются более тонкие и, следовательно, более дешевые фермы, которые обычно не имеют под собой несущих конструкций. Открытие чердаков с такой конструкцией требует дополнительных структурных элементов, чаще всего за счет добавления стальных балок. Это требует навыков, знаний и оборудования, и поэтому является дорогостоящим.

Планирование переоборудования чердака: потребуются ли вашему чердаку новые балки?

Существующие потолочные балки вряд ли выдержат переоборудованный пол чердака; поэтому необходимо будет добавить дополнительные балки, чтобы соответствовать строительным нормам. Инженер-строитель рассмотрит расстояние между балками, необходимое для поддержки ожидаемого веса нагрузки, а затем укажет необходимый размер и марку.

Новые балки будут проходить вдоль существующих балок и проходить между несущими стенами. Обычно их слегка приподнимают, чтобы они не касались потолочной штукатурки внизу.

Над оконными и дверными проемами будут использоваться более толстые доски для перекрытия зазора, чтобы не оказывать давление на существующую перемычку. Балки из катаной стали (RSJ) также могут понадобиться для распределения нагрузки.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Количество полезного пространства для переделки фонаря будет зависеть от высоты и уклона крыши. К тому времени, когда конструкция будет преобразована и изолирована, только площадь размером 2,3 м или более между верхней частью балок перекрытия и нижней стороной стропил будет иметь достаточно свободного места для стояния.

Если на вашем чердаке недостаточно места для простой переделки светового люка, вам нужно будет рассмотреть один из других вариантов дизайна, показанных на этих страницах, чтобы создать новую пригодную для использования комнату, в которой вы нуждаетесь.

Изоляция для переоборудования чердака

Существует два основных способа изоляции конструкции крыши, и ваш инспектор по строительному контролю укажет, какой тип вам требуется.

Холодная кровля

Первый метод, называемый утеплением «холодной кровли», может выполняться домашним мастером. Он включает в себя заполнение пространства между стропилами изоляцией из плит пенопласта толщиной 7 см, обеспечивая зазор 5 см между кровельным толем и изоляцией для обеспечения вентиляции. Затем к внутренней стороне стропил прикрепляют изоляционную плиту толщиной 3 см, что дает в общей сложности 10 см изоляции. Для секции крыши при переоборудовании чердака потребуется 30 см изоляции из минеральной ваты или 15 см изоляции из пенопластовой плиты, такой как Celotex.

Теплая кровля

Другим основным методом является утепление «теплой кровли». Это включает в себя установку 10 см пенопластовой изоляции поверх стропил и добавление покрытия, а затем укладку плитки и плитки. Это практичное решение только тогда, когда кровельное покрытие было снято, например, при создании слухового окна. Стены мансардного этажа можно утеплить плитой пенопластового утеплителя толщиной 10 см между стойками. Гипсокартон крепится к одной стороне любых внутренних перегородок, добавляется изоляционный слой толщиной 10 см, а затем гипсокартон с другой стороны. Изоляция также укладывается между лагами пола, и ее толщина обычно составляет 10 см.

(Изображение предоставлено Clear Architects)

Как выбрать лестницу для переоборудования мансарды

Лучшее место для вашей лестницы — на одной линии с коньком крыши, что позволяет наилучшим образом использовать имеющуюся высоту. Требуемая минимальная высота над линией шага лестницы составляет два метра. «Часто лучше следовать той же схеме лестницы с нижнего этажа, чтобы сохранить эту высоту головы», — говорит Марк Моррис.

В действительности фактическое расположение вашей лестницы будет зависеть от планировки нижнего этажа и от того, где необходимая высота может быть достигнута с помощью слухового окна, светового фонаря или, при необходимости, преобразования вальмовой части крыши в фронтон.

Количество ступеней

В строительных нормах указано, что максимальное количество ступеней, которые вы можете иметь на прямой линии, составляет 16 — в среднем для преобразования чердака обычно требуется только 13 ступеней.

Размер ступенек

Максимальный подъем ступени 22 см, минимальная глубина 22 мм. Любые забежные ступени, которые огибают угол, должны иметь глубину не менее 5 см в самом узком месте. Ширина ступеней в настоящее время не регламентируется.

Правила для балюстрад

Минимальная высота любой балюстрады составляет 90 см над линией поля. Любые шпиндели должны иметь разделительное расстояние, через которое не может пройти 10-сантиметровая сфера.

Отопление и вентиляция переоборудованного чердака 

Перед началом работ убедитесь, что ваш котел справится с дополнительной потребностью в отоплении и горячей воде. В частности, убедитесь, что давление воды достаточное — вам может потребоваться увеличить высоту напорного бака или переключиться на водопроводную систему под давлением.

Обеспечьте хороший естественный приток воздуха, разместив открывающиеся окна в противоположных концах новой комнаты, так как чердачные помещения могут нагреваться.

Выберите облицовку наружной стены

(Изображение предоставлено French + Tye)

Вы хотите, чтобы чердак также выглядел великолепно снаружи. Слуховое окно может быть облицовано черепицей или шифером, чтобы соответствовать оригинальной крыше, отделано деревом или фиброцементной обшивкой, которая имеет такой же вид, но не требует особого ухода и бывает разных оттенков. Варианты металлической облицовки включают оцинкованную сталь, алюминий, долговечный цинк и медь. Позвольте им сохнуть естественным образом или выберите отделку, которая сохранит их сияние. Этот лофт в викторианском доме на севере Лондона, спроектированный Office S&M , имеет характерную округлую кедровую черепицу, которая со временем выветривается и меняет цвет, придавая ему ощущение веселья. Лофты подпадают под «разрешенную застройку», но материалы должны быть похожи по внешнему виду на основной дом, поэтому на случай, если есть ограничения, выберите облицовку в местном отделе планирования.

Вам нужен архитектор для переоборудования чердака?

Проект по переоборудованию чердака – сложная задача, и лучше доверить ее профессионалам, чем решать ее самостоятельно. Они смогут составить подробные планы, включающие всю информацию, которая потребуется вашему отделу планирования местных органов власти, чтобы расшифровать, требуется ли вам разрешение на строительство.

Выбор компании по переоборудованию чердаков

Выбирая специализированную компанию по переоборудованию чердаков, вы получите выгоду от объединенной проектной группы, которая работает вместе, чтобы обеспечить максимально простой и беззаботный путь от первоначальной концепции до окончательной сборки.

Компания по строительству лофтов предоставит профессиональных архитектурных дизайнеров, квалифицированных инженеров-строителей Королевского института дипломированных геодезистов (RICS), геодезистов, оценщиков лофтов, менеджеров проектов и специалистов по лофтам, а также команды лофтов. Такая структура означает, что компания с самого начала может видеть проект в целом, что дает ей возможность предвидеть возможные проблемы.

Не уговаривайте просто выбрать самую дешевую компанию. Найдите компанию или человека, который заставляет вас чувствовать себя комфортно, и всегда просите поговорить с предыдущим клиентом и можете ли вы заглянуть, чтобы посмотреть на проделанную работу. Полюбуйтесь основами, такими как петля в новой двери или качество новой крыши и внешний вид нового слухового окна.

Узнайте, приложила ли выбранная ими компания дополнительные усилия, задавая вопросы. Были ли они пунктуальными, чистыми и опрятными на протяжении всей сборки? Они начали и закончили преобразование лофта в рамках согласованного графика строительства? Они просили какие-то дополнительные деньги по пути или это была фиксированная цена? Вы найдете множество лофт-компаний, готовых принять на себя полностью фиксированную цену и подписать документы, отражающие это. Поскольку они профессионалы, они обязаны взять на себя все расходы, а не ваши.

Люси — глобальный главный редактор Homes & Gardens, работавшая над многочисленными интерьерами и титулами собственности. Она была редактором-основателем журнала 4Homes на канале 4, была заместителем редактора в Ideal Home, прежде чем стать главным редактором Realhomes.com в 2018 году, а затем перешла в Homes & Gardens в 2021 году. Она также писала для Huffington Post, AOL, UKTV. , MSN, House Beautiful, Good Homes и множество женских названий. Найдите, как она пишет обо всем: от покупки и продажи недвижимости, самостоятельного строительства, DIY, дизайна и потребительских вопросов до садоводства.

При участии

• Sarah WarwickВнештатный редактор

Сколько будет стоить переоборудование мансарды в 2022 году?

Сколько стоит переоборудование мансардного лофта в 2022 году? | MyBuilder.com

Средняя стоимость переоборудования мансардного лофта
составляет около 55 000 фунтов стерлингов

Стоимость переоборудования мансарды в этой статье верна на 2022 год

Благодаря значительному влиянию, которое они оказывают на ваш дом, цены на переоборудование мансардного этажа, как правило, выше, чем другие затраты на переоборудование чердака, что обусловлено двумя основными факторами:

• . большой особняк?
• Качество отделки, особенно любые дополнительные услуги, например, если переоборудование включает добавление ванной комнаты.

В целом, по нашим оценкам, затраты на расширение мансардной крыши составят от  45 000 фунтов стерлингов и 76 000 фунтов стерлингов , причем цены обычно выше в Лондоне и на юго-востоке.

Мы разбили три возможных сценария в зависимости от размера и отделки:

	Терраса с двумя кроватями	Трехместный полуторный	Четырехместный отдельно стоящий
Базовый	45 000 фунтов стерлингов	55 000 фунтов стерлингов	70 000 фунтов стерлингов
Ванная	2000 фунтов стерлингов	4000 фунтов стерлингов	6000 фунтов стерлингов
Всего	47 000 фунтов стерлингов	59 000 фунтов стерлингов	76 000 фунтов стерлингов

 

Прежде чем приступить к такому крупному проекту, важно получить представление о том, сколько стоит переоборудование мансарды. Мы поговорили с некоторыми экспертами в MyBuilder, чтобы узнать все, что может помочь вам в составлении бюджета.

Калькулятор переоборудования мансардного этажа

Как и выше, при расширении мансардной крыши необходимо рассчитать два основных фактора:

• Размер переоборудования
• Отделка конверсии и любые доп.

Поскольку преобразование мансардного мансарды включает в себя изменение всего наклонного лица крыши до почти вертикального угла (не менее 72 градусов), это означает структурное изменение всей крыши, поэтому чем больше ваш дом, тем выше стоимость.

С отделкой, если вы решите, например, установить ванную комнату, вам придется оплатить стоимость комплекта и других элементов отделки, что может добавить несколько тысяч фунтов стерлингов к общей стоимости проекта.

Другие затраты на переоборудование мансардного этажа можно выделить из этого базового расчета.

Получите предложение по переоборудованию чердака

Мы можем помочь вам встретиться с профессиональными строителями чердака рядом с вами, чтобы получить реальные расценки уже сегодня.

Этапы переоборудования мансардного помещения

Существует несколько этапов переоборудования мансардного помещения. Вы можете столкнуться со всеми нижеперечисленными, если возьметесь за проект, а также с сопутствующими расходами.

1

Стоимость планов переоборудования мансарды

Планы переоборудования вашей мансарды должны быть составлены либо архитектором, либо архитектурным техником, либо геодезистом.

Эти планы должны учитывать все необходимые структурные изменения и могут стоить около 1000 фунтов стерлингов плюс НДС.

2

Затраты на получение разрешения на планирование 

Из-за объема работ, выполняемых при строительстве мансардного чердака, обычно требуется разрешение на планирование, хотя это не относится к большинству преобразований чердака, на которые распространяются разрешенные правила застройки.

Вам необходимо связаться с отделом планирования вашего местного органа власти, чтобы подать заявку на разрешение на внесение изменений и получить их одобрение, прежде чем вы сможете начать работу.

Возможно, вам придется внести изменения в свои планы, если возникнут какие-либо возражения, и повторно представить свои планы. Подача заявки на разрешение на строительство в настоящее время стоит чуть более 200 фунтов стерлингов в Англии.

3

Расходы на строительство

Независимо от вашего статуса планирования, ваш мансардный чердак должен быть проверен отделом строительных норм и правил вашего местного органа власти, чтобы убедиться, что он строится в соответствии с правилами, удостоверившись, что он соответствует таким вещам, как пожарная безопасность, доступ, прочность пола и так далее.

Представление планов для инспекции и проведение инспекций на месте может стоить от 400 до 800 фунтов стерлингов.

Вам также может понадобиться Стороннее стенное соглашение, если ваша работа будет затрагивать какие-либо прилегающие объекты, например, если вы живете в таунхаусе или двухквартирном доме. Для этого необходимо согласие ваших соседей на проведение работ. Вы несете ответственность за такие расходы, как их геодезист и любой ущерб их дому, который может произойти в рамках работ — это может стоить несколько тысяч фунтов стерлингов в зависимости от сложности соглашения.

Еще одна возможная стоимость, хотя и не всегда необходимая, — это обследование летучих мышей, если вы считаете, что в вашем лофте могут быть летучие мыши. Это может стоить до 400 фунтов стерлингов.

Главный совет MyBuilder

Преобразование мансардных крыш чаще всего встречается в домах с террасами, особенно в Лондоне, где пространство ограничено, однако они могут быть добавлены к большинству домов, включая отдельно стоящие и двухквартирные дома.

Учитывая, что они предоставляют больше места по сравнению с более распространенными переоборудованными мансардными окнами, стоит рассмотреть этот вариант, если позволяет ваш бюджет.

4

Стоимость переоборудования мансардного помещения

После того, как ваши планы будут окончательно согласованы и утверждены, первоначальные работы по переоборудованию мансардного помещения будут выполняться снаружи с использованием строительных лесов и, в некоторых случаях, покрытия крыши, что позволит эффективно продолжать работу даже с плохой погодой.

Крыша будет снята, боковые стены будут подняты, а новая крыша будет построена под новым углом, часто с установленными мансардными окнами.

В какой-то момент будет открыт доступ на чердак изнутри и усилен пол. Затем будут установлены внутренние стены вместе с изоляцией, и будут установлены такие элементы, как лестница, а затем окна.

Электрика и сантехника будут подключены до того, как будут оштукатурены и установлены столярные изделия, такие как плинтусы. Затем добавляются электрические розетки и такие элементы, как унитаз и раковина, если это необходимо, прежде чем окончательное преобразование будет готово для окончательной проверки, после чего можно будет приступить к декорированию.

На этот процесс строительства тратится основная часть материалов и трудозатрат.

Сколько времени занимает переоборудование мансардного этажа?

Для переоборудования мансардного мансарды типичным сроком проведения строительных работ является от шести до восьми недель.

No related posts.