Полумансарда стропильная система: Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Содержание

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичный облик. Но стропильная система полумансардной крыши требует особого подхода при проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счет обустройства дополнительного верхнего этажа – один из наиболее актуальных в частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и существенно увеличивает итоговую стоимость строительных работ. К наиболее популярным решениям относится строительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непосредственно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть желание создать вертикальные стены в мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиально иной подход к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковой наружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие от мансарды, в полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можно отнести рациональное использование внутреннего пространства, возможность выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, поэтому при строительстве мансардного этажа требуется особое внимание уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду значительно проще, так как ее стены возводятся из того же материала, что и вся коробка дома. При этом следует отметить, что конечная стоимость возведения полумансардного этажа выше, чем мансардного. Кроме того, необходимо учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно правильно выбрать угол наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей такой постройки, кровлю редко делают высокой, чтобы не нарушать пропорции здания. Но при этом крыша должна успешно справляться с эксплуатационными нагрузками, включая снеговую. Полумансарда обычно снабжается односкатной или двухскатной крышей.

Необходимо учитывать, что стропильная система должна быть безраспорной, чтобы не передавать распорную нагрузку на стены полумансарды.

Подготовленная схема стропильной системы должна отражать не только расположение элементов конструкции, но и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали распор на стены, возводится каркас крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система обычно применяется при возведении зданий из камня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который должен опираться на фронтоны или специальные строго вертикальные стойки.

Чтобы стропило работало на изгиб и не передавало распор на стены, одна из его опор должна быть закрепленной, но иметь возможность свободно вращаться. При этом вторая опора выполняется подвижной и свободно вращающейся. Такой монтаж стропил может выполняться тремя различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: способ №1

Нижнюю часть стропильной ноги можно подшить опорным бруском, либо выполнить в ней врубку зубом для упора в мауэрлат. При этом в верхней части стропила необходимо сделать горизонтальный запил со скосом. Глубина этого запила не должна превышать а = 0,25h, а площадка опирания в длину не должна быть более h – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки при работе стропила на изгиб – запил без скоса будет жестко упираться в прогон боковой щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее двух а.

Если нет возможности выполнить подрезку верха стропила, его требуется подшить обрезком доски того же сечения, что и стропильная нога и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами свободно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции крепеж к прогону выполняется по принципу скользящей опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Таким образом, данный вариант двухскатной крыши можно рассматривать как комплекс из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих друг к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ног стропил или запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ног на прогон ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: способ №2 и способ №3

Установка стропил данным способом является наиболее распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции при строительстве двухскатной крыши. Нижняя часть стропильной ноги выполняется на ползуне, при этом верх требуется закрепить, с этой целью:

  • стропила упираются в прогон либо друг в друга и связываются при помощи деревянных прибоин или зубчатых металлических пластин;
  • верхние части стропильных ног скрепляются болтом или гвоздевым соединением.

Особое внимание уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила в проектном положении, для чего с обеих сторон в боковую поверхность вбиваются под углом по одному гвоздю. Либо может быть вбит сверху один гвоздь большой длины или установлена гибкая стальная пластина. Также можно применять стальные уголки – в этом случае стропило фиксируется с двух сторон уголками, и в него гвозди не вбиваются. Дополнительно данные элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое опрокидывание крыши, не мешая основному креплению работать в качестве ползуна.

Если применить жесткий крепеж с большим количеством гвоздей или саморезов, узел крепления нижней части стропила станет передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются в жестком защемлении конькового узла, при этом в нижней части крепеж стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, что такая конструкция провоцирует возникновение сильного изгибающего момента в коньковом узле, который может вызвать его разрушение. При этом прогиб стропил за пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, поэтому рекомендуется применять формулы расчета для балок с двумя опорами (однопролетных). Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ног в верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все три варианта монтажа предусматривают особое крепление стропил: один конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, а для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны в применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног на ползунах и в шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков. Важно правильно выбрать тип крепежа, чтобы он в полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение стропильной ноги в опоре или препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется при разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске равномерно распределенной нагрузки на кровлю, то есть, считается, что на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, в зависимости от розы ветров, ориентации дома относительно сторон света (с южной стороны сугробы снега быстрее тают) и т.д.

Установка стропил всеми тремя способами обеспечивает необходимую статическую устойчивость стропильной системы, в случае, если соблюдено ключевое условие: коньковый прогон должен быть жестко закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую жесткость фиксации конькового прогона, он вводится концами в фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение. Если опереть коньковый прогон только на стойки, неравномерная нагрузка на скаты может повлечь за собой смещение крыши, в случае, когда на одном из скатов нагрузка близка к расчетной, а на другом значительно снизилась.

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можно использовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон. В безраспорной конструкции схватка не функционирует при отсутствии высоких снеговых нагрузок, но в предаварийной ситуации она работает на растяжение. К таким ситуациям можно отнести прогиб конькового прогона под повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки обычно монтируются на высоте около 2 метров от пола полумансарды, чтобы они не мешали свободному передвижению людей по помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы по второму и третьему варианту, можно обустроить ползун (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги за пределы стены. Такая конструкция в большей степени статически устойчива, в том числе успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить устойчивость безраспорной системы с наслонными стропилами, низ стоек, поддерживающих прогон, рекомендуется жестко закрепить за счет врубки в лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить шарнирный узел опирания нижнего конца стойки в конструкцию с жестким защемлением. Если речь идет о полумансарде из камня или кирпича, в которой коньковый прогон надежно зафиксирован во фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, но противоаварийные схватки желательно установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов или шпилек требуется внимательно отнестись к изготовлению отверстий под крепеж. Их диаметр должен точно соответствовать диаметру болта или шпильки или даже быть меньше данного значения на 1 мм. При возникновении аварийной ситуации схватка начинает работать только после того, как выберет зазор между болтом и стенкой отверстия. За этот промежуток времени стропильные ноги в нижней части «разъедутся» на некоторое расстояние (его величина зависит от того, на какой высоте установлена схватка), в результате чего мауэрлат может оказаться сдвинутым или поврежденным. В сложных случаях может оказаться поврежденным карниз крыши, а жестко закрепленный мауэрлат заставит раздвинуться легкие стены.

Стропильная система полумансардной крыши, Волгоград

Здравствуйте! Прочитав ваши ответы и статьи пришел к выводу, что мне сюда и надо. Вопросов у меня много, но самый основной, пожалуй, по поводу конструкции крыши. Крышу планирую полумансардную т.е.: 1м 60 см высота стены, далее крыша. Строюсь в Волгоградской области в 5 км от Волгограда. Строюсь сам своими силами, поэтому и требуется помощь специалистов. Дом снаружи 6,5 м на 8,5 м. В середине несущая стена перпендикулярна коньку. Под коньком стен нет. Крышу планирую с уклоном 40°, крыть металлочерепицей. Стены дома в 25 см - керамзитоблок с пустотностью 25%. По углам и по серединам стен залиты столбы внутри блока, армированные 10 й арматурой в 4 прутка. Поверх блока армопояс. Далее - выше планирую также стены в 25 см с того же блока со столбами, высотой 150 см, поверх него армопояс с вмурованными в него шпильками м16, а дальше крыша.

Вопросы: Какого сечения нужны стропила, мауэрлат, коньковый прогон, затяжки? Нужны ли прогоны в середине стропил, над затяжкой? Как это все крепится и опирается друг к другу, чтобы не распирало стены? Может применить металлический двутавр под коньком, если конечно нужно. Через какое расстояние лучше вмуровать шпильки? Как лучше крепить затяжки к стропилам в стык пластинами или внахлест, какое утепление нужно, зазоры, пирог крыши. 

И еще хотелось бы, чтобы вы посмотрели правильность моего строительства. Может что не так, может что-то переделать можно, если можно, так как строил сам. Грунт у нас не пойми какой, или глина или суглинок. В колбаску скатывается не трескается. Воду плохо впитывает. Грунтовые воды высоко - весной 0,5 м осенью 1,5 - 2м. Фундамент делал по тисэ. 19 столбов с расширением 60 см и 9 с расширением 40 см. Столбы армировал 14а. В 4 прутка, над столбами зазор 15 см, далее ростверк 35 на 35 см. Арматура столбов заходит в ростверк до середины. Ростверк армирован 20-й арм.(какая была в наличии). Стены керамзитоблок толщиной 25 см, пустотность блока 25%. Стены армировал кладочной сеткой каждые 2 ряда, а также по углам и по серединам стен залил столбы внутри блока 18 на 18 см. Их получилось 12. Столбы армировал 10-й А, в 4 прутка. Перемычки над окнами заливал по месту керамзитобетоном, предварительно сварив каркасы. Над перемычками залил по всему периметру армопояс. Над тамбуром и в середке над несущей стеной. Армопояс армировал 10а, в 4 прутка. Перекрытия у меня металлические двутавры 14, вмурованы в армопояс по краям на 10 см с шагом 1,5 м. Двутавры проходят по всей длине дома на 8 метров опираясь на несущую среднюю стену. То есть пролеты по 3,87 м. Ростверк и армопояс заливал одним разом. Бетон делал 1 к 3 везде и в кладке тоже. Вот в принципе и все       Подскажите, пожалуйста, каким слоем минваты утеплить стены? Продухи в ростверке не делал. Можно ли в моем случае устроить пол по грунту? Если можно то как? Если нет, то как устроить продухи? Грунт пучинистый, отсюда вопрос - можно ли зазор под ростверком закрыть пенопластом? Нужно ли делать утепленную отмостку? А также выдержат ли столбы вес моего дома?

Извините за избыточное количество вопросов. Заранее вам благодарен.

4-х скатная крыша полумансардного дома

 

Город Казань.

Несущие стены первого и второго этажа планируется из кирпича или из пустотелого 2,1 НФ (1,5 кирпича толщиной) или из блоков керамических 44 или 51 см Поротерм. Снаружи облицовочный кирпич на пол кирпича.

Фундамент 50-60 см.

Высота потолков 1 и 2 эт. 3 метра (+/-20 см.)

Пол второго этажа или плиты или монолит. Возможно сделаем монолитно-каркасный.

Угол стропил 45 и 78 градусов. Свес ширина равен 1м. Длина стропильной ноги 7,5м. (45º) и 5,65 м.(78 º)

 

С этого сайта взяли проект http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/

 

 

1) Какую стропильную систему нужно для крыши с ее составляющими ( я решил, что подходит наслонная стропильная система исходя из статьи http://www.builderclub.com/statia/karkasny-dom-svoimi-rukami-krysha-karkasnogo-doma#c18062)?

1.1. Какие нужны

стойки,

подкосы,

лежень,

конек,

прогоны,

балки перекрытия

свесы и

стропила ( их размеры и габариты, а так же шаг)? Нужен ли ригель или затяжка?

  1. 2 Как лучше стропила крепить?

1.3.Можно ли в качестве стропил использовать брусы 12х12 или 15х15? Если категорически не подходят в качестве каких элементов системы крыши их максимально можно применить?

 

2)Мауэрлат.

2.1. Может ли мауэрлат разрыватся (т.е. быть не везде не непрерывным)?2.2. Во втором этаже стены планировались из кирпича. Но как видно из рисунка (см. приложение) лежень лежит не на непрерывной стене. Какого габарита нужен лежень? Правильно ли, что где «кабинет» лежень будет висеть отрезками и не надо ли его как то укреплять или может использовать до лестницы одного габарита, а потом другого?2.3.Как соединять лежень в точке А1 ( внутр. стены 2 эт. высотой 3 м., а внешние 2м.)2.4. Мауэрлат должен быть установлен по наружным несущим стенам ближе к облицовке или же установлен по наружным несущим стенам внутрь помещения?2.5.Какие должны быть размеры мауэрлата?Нужно проволоку/арматуру для крепления муэрлата «заложить» уже от основания несущей стены? Можно использовать гладкую арматуру, а потом нанести резбу плашкой? Шаг арматуры и диаметр?2.6. Подложить под мауэрлат два слоя рубероида на основе картона или лучше рубероид на основе стекловолокна?2.8. В точке «А» необходим еще один мауэрлат. Такое позволительно?

2.9. Лежень должен быть над балками перекрытиями, под ними или они могут быть на одном уровне ( как на рисунке)?

2.10. Нужно ли снаружи по несущей стене закладывать мауэрлат кирпичом ( в пол кирпича) или облицовки достаточно?

2.11. Надо ли мауэрлат обработать чем-то?

 

3) Как крепятся балки перекрытия в местах стыковки со стропилами (в точке А2)? Они чем-то подпираются от мауэрлата наружной стены дополнительно (т.е. типа дополнительной короткой стропильной ноги соединяющий мауэрлат и балку перекрытия ( в точке А2)?

3.1. Какими досками зашивать «черновой» потолок 2 этажа?

3.2. Что расстелить лучше на пол чердака до утеплителя пароизоляционную пленку, полиэтилен или т.п.? Пленку лучше установить после монтажа потолка 2 эт. поверх балок или закрепить между потолком и балками при монтаже досок проклеив их между собой?

3.3. Какого размера нужны доски и бруски для контробрешетки и обрешетки?

3.4. Как и куда крепится свес к облицовке или внутренней стене? Можно ли и как закрепить свес временно если облицовочный кирпич будет поднят после того как будет поднята полностью крыша?

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичный
облик. Но стропильная экосистема полумансардной крыши требует особого подхода рядом проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счет
обустройства дополнительного верхнего этажа – одним из предпочтительно актуальных во частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и конкретно увеличивает итоговую цена строительных работ. К предпочтительно популярным решениям относится градостроительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непринужденно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть позыв создать вертикальные стены во мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиально
иной упрощенство к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковой
наружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие от
мансарды, во полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можно
отнести рациональное исчерпывание внутреннего пространства, допустимость выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, посему при строительстве мансардного этажа надобно особое участливость уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду солидно проще, прежде того как нее
стены возводятся из страна же материала, будто и вся капсель дома. При этом следует
отметить, будто конечная цена возведения полумансардного этажа выше, нежели мансардного. Кроме того, потребно учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно корректно выбрать гнездо наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей таков постройки, кровлю одиночно делают высокой, чтобы
не нарушать пропорции здания. Но рядом этом шатер должна удачно справляться с эксплуатационными нагрузками, начиная снеговую. Полумансарда нормально снабжается односкатной либо двухскатной крышей. Необходимо учитывать, будто стропильная экосистема должна быть безраспорной, чтобы
не передавать распорную нагрузку на стены полумансарды
.

Подготовленная схема
стропильной системы должна отражать не едва только расположение элементов конструкции, а и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали давление на стены, возводится каркас
крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система нормально применяется рядом возведении зданий из
камня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который потребно опираться на фронтоны либо специальные разборчиво вертикальные стойки.

Чтобы стропилина работало на сигмойда и не передавало давление на стены, одна
из его опор должна быть закрепленной, а иметь допустимость свободно вращаться
. При этом вторая подушка выполняется ходовой и безданно-беспошлинно вращающейся. Такой спецмонтаж стропил может статься выполняться трояк различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №1

Нижнюю верешок стропильной ноги можно
подшить опорным бруском, либо выполнить во ней врубку зубом в угоду упора во мауэрлат. При этом во верхней части стропила потребно сделать горизонтальнофрезерный запил со
скосом. Глубина этого
запила не должна превышать а = 0,25h, да
площадка опирания во длину не должна быть более
h – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки рядом работе стропила на сигмойда – запил без
скоса полно жестко упираться во прогон боковой
щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее
двух а.

Если уволь возможности выполнить подрезку верха стропила, его надобно подшить обрезком доски страна же сечения, будто и стропильная ножка и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами безданно-беспошлинно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции лес к прогону выполняется река принципу скользящей опоры, рядом этом стропильные ноги между внешне не скрепляются. Таким образом, данный альтернат двухскатной крыши можно
рассматривать как комплекс
из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих сторонник к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ног
стропил либо запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ног
на улица ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №2 и порядок №3

Установка стропил данным способом является предпочтительно распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции рядом строительстве двухскатной крыши. Нижняя верешок стропильной ноги выполняется на ползуне, рядом этом верх надобно закрепить, с этой целью:

стропила упираются в улица либо друг во друга и связываются рядом помощи деревянных прибоин либо зубчатых металлических пластин; верхние части стропильных ног
скрепляются болтом либо гвоздевым соединением.

Особое участливость уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила во проектном положении, на кой прах с обеих
сторон во боковую поверхность вбиваются под углом
по одному гвоздю. Либо может статься быть вбит сверху
один костыль большой длины либо установлена гибкая стальная пластина. Также можно
применять стальные уголки – во этом случае стропилина фиксируется с двух сторон уголками, и во него гвозди не вбиваются. Дополнительно условие элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое перекувыркивание крыши, не мешая основному креплению работать во качестве ползуна.

Если применить жесткий лес с большим количеством гвоздей либо саморезов, теплоузел крепления нижней части стропила довольно передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются во жестком защемлении конькового узла, рядом этом во нижней части лес стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, будто такая армоконструкция провоцирует проистекание сильного изгибающего момента во коньковом узле, который может статься вызвать его разрушение. При этом миогеосинклиналь стропил после пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, посему рекомендуется применять формулы расчета для жилье с двумя опорами (однопролетных). Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ног
в верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все трояк варианта монтажа предусматривают особое обсаживание стропил: одним конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, да
для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее едва только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны во применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног
на ползунах и во шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков. Важно корректно выбрать порода крепежа, чтобы
он во полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение
стропильной ноги во опоре либо препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется рядом разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске ритмически распределенной нагрузки на кровлю, мера есть, считается, будто на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, во зависимости от
розы ветров, ориентации дома релятивно сторон светлана (с южной стороны сугробы снега быстрее
тают) и т.д.

Установка стропил всеми трояк способами обеспечивает необходимую статическую стабильность стропильной системы, во случае, благо соблюдено ключевое условие: коньковый улица должен быть железно закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую цепкость фиксации конькового прогона, он вводится концами во фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение. Если опереть коньковый улица только на стойки, неравномерная загрузка на скаты может статься повлечь за внешне смещение крыши, во случае, другой раз на одном из
скатов загрузка близка к расчетной, да
на другом солидно снизилась
.

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можно
использовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон. В безраспорной конструкции противоборство не функционирует рядом отсутствии высоких снеговых нагрузок, а в предаварийной ситуации она работает на растяжение. К таким ситуациям можно
отнести миогеосинклиналь конькового прогона подо повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки нормально монтируются на высоте неподалеку 2 метров от фалда полумансарды, чтобы
они не мешали свободному передвижению людей река помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы река второму и третьему варианту, можно
обустроить рыба (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги после пределы стены. Такая армоконструкция в большей степени статически
устойчива, в том
числе успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить стабильность безраспорной системы с наслонными стропилами, низ
стоек, поддерживающих прогон, рекомендуется железно закрепить за счет
врубки во лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить многошарнирный узел опирания нижнего конца стойки во конструкцию с жестким защемлением
. Если разговор идет об полумансарде из
камня либо кирпича, во которой коньковый улица надежно зафиксирован вот фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, а противоаварийные схватки не мешает установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов либо шпилек надобно внимательно отнестись к изготовлению отверстий подо крепеж. Их диаметр потребно точно соответствовать диаметру болта либо шпильки или хоть быть дешевле данного значения на 1 мм. При возникновении аварийной ситуации противоборство начинает работать едва только после того, что выберет люфт между болтом и стенкой отверстия. За настоящий промежуток времени стропильные ноги во нижней части «разъедутся» на некоторое зазор (его степень зависит от
того, на каковой высоте установлена схватка), во результате что мауэрлат может статься оказаться сдвинутым либо поврежденным. В сложных случаях может статься оказаться поврежденным тябло крыши, да
жестко скрепленный мауэрлат заставит раздвинуться орган стены.

Мансарда с наслонными и висячими стропилами, с опиранием низа стропил в мауэрлат

Мансарда в деревянном доме

Деревянный дом с мансардой – это звучит заманчиво и уютно. Мансарда представляет собой чердачное жилое помещение. Мансардные крыши популярны тем, прежде всего, что появляется возможность значительного увеличения жилой площади без особых материальных затрат. В представлении дома с мансардой сразу же рисуется картина дома с ломаной крышей, где углы наклона скатов разные. В данном представлении люди заблуждаются, поскольку крыша дома с мансардой имеет возможность быть исполнена и в двухскатном типе крыши и во многих других типах. Конечно же, мансардные крыши отличаются от обычной крыши дома и, поскольку, чердачное помещение становится жилым, то к крыше предъявим особые требования.

В этой статье рассмотрим крыши ломаного типа, поскольку о других типах возведения крыши уже знаем. Однозначно не правильно будет принимать ломаную крышу как крышу с разными углами наклона скатов. Сконструировать мансардную крышу можно и с равными углами наклона как верхнего, так и нижнего скатов. В таком выполнении не отличишь ее от двухскатной крыши, но конструктивная схема возведения такой крыши идентична классической ломаной крыши. Отличие мансардной крыши от крыш, возведенных по классическим схемам висячих стропил или наслонных, заключается в том, что мансардная крыша в своей конструкции имеет два типа стропил (рис). Верхняя часть, которую определим от конька до перегиба, конструируется висячей стропильной системой, которая опирается на стойки, а в случае без стоек – на затяжку или продольный прогон, может повторять углы наклона нижних скатов или иметь более пологий скат. Нижняя часть, от перекрытия до перегиба, устраивается из наслонных стропил. Однако можно верхнюю и нижнюю часть выполнить по типу наслонных стропильных систем. Рассмотрим подробнее конструктивные схемы мансардных стропильных систем:

Мансарда с наслонными и висячими стропилами, с опиранием низа стропил в мауэрлат

Само собой логично, что, прежде всего для правильного устройства ломаной крыши в самом начале произведем расчет стропильной системы с учетом снежной и ветровой нагрузки, а только после этого приступим к монтажным работам.

Базовой основой для стропильной системы будет мауэрлат, поэтому жестко его скрепляем с балками перекрытия. Лежень, на который упираются балки стропил, укладывают прямо на перекрытие. Стойки врезают прямо в балки перекрытия. Балки перекрытия рассчитывают на распределенную равномерно нагрузку, которую принимают около 400 кг/м?. Дополнительно производят расчеты перекрытия на силу от веса крыши и общей нагрузки на ней.

Далее выделяем будущую площадь помещения мансарды стойками, которые являются каркасом для будущих стен. Нижние скаты формируем согласно полученным расчетам по схеме наслонных стропильных систем. Соединим стойки продольными прогонами, а потом и балками сверху, которые будут выполнять функцию затяжек для верхних висячих стропил (рис.). Соответственно, произведем расчет каркаса верхних скатов по схеме висячих стропил. Узлы сплочения стропильных ног и мауэрлата могут быть выполнены по типу ползуна или шарнирно неподвижной схеме. По таким же схемам совмещения необходимо выполнить закрепление мауэрлатных балок.

Выполняем следующий шаг, беремся за монтаж висячих и наслонных стропил. Сначала монтируем наслонные стропила нижних скатов, а затем возводим висячую стропильную систему верхних скатов.

Выполнять верхние скаты можно по любой схеме висячих стропил как с подкосами и бабкой, так с бабкой или с ригелем, что и предполагает соответствующие расчеты по выбранной схеме. Балки, соединяющие стойки наслонных cтропил, выполняют функцию затяжек для висячих стропил верхних скатов крыши и работают на растяжение и совсем небольшой прогиб. Очевидно, затяжку можно подбирать не большим сечением, но подстраховать ее можно бабкой, чтобы избежать прогиба потолка от своего веса. На рисунке мы видим традиционную бабку, но в практике с обеих сторон к коньковому прогону и затяжке прибивают обычные дощечки, и не стоит путать их со стойками. Стропила висячей системы могут быть и массивными больших сечений, поскольку перекрывают собой весь пролет крыши. Обратим особое внимание на правильность конструктивной сборки узлов в точках перегибов.

Как дополнение к этому материалу, можно почитать про монтаж мансардных окон. Так или иначе вам придется их устанавливать.

Мансарда с наслонными и висячими стропилами, с выносом низа стропил за стену

Карниз функционально предохраняет верхнюю часть стены от воды, которая стекает с крыши, и даже частично от прямого воздействия дождя.

Сделаем увеличение карниза посредством выноса низа стропильных ног за пределы стены сруба. Под стропило вводим подкос, а саму стропильную ногу упираем не в мауэрлат, который в данном случае можно полностью исключить из конструктивной схемы, а в балку перекрытия. Вместо мауэрлата удовлетворительно будет использование выравнивающих деревянных подкладок. Стойки методом врубки глубиной не больше 1/3 высоты балки перекрытия соединяют с балками перекрытия (рис.).

Для нижнего каркаса наслонной стропильной системы принимают расчет на сжатие, поскольку углы нижних скатов часто делают крутыми и атмосферные осадки на них не задерживаются, а воздействует на них только ветровая нагрузка. Для подстраховки можно принять расчет стропильных ног на изгиб и на сжатие, но в любом случае необходимо установить противоветровые проволочные скрутки, на случай ураганного ветра, чтобы не сорвало крышу.

Часто в конструкции нижних наслонных стропил проводят мероприятия, которые помогают разгрузить балку от сосредоточенных сил от веса крыши. В конструкцию вводят дополнительную стойку, которая устанавливается в месте пересечения стропильной ноги и подкоса, а упирается низом в балку перекрытия над самой стеной. Этот дополнительный элемент частично разгружает низ стропила и подкос, работает таким образом, что сосредоточенные силы по стойке будут уходить прямо на стену. Для придания большей устойчивости при неравномерной нагрузке на крышу, стойки свяжем с наслонными стропилами несколькими схватками и установим на низ затяжки опорные бруски.

Мансарда с наслонными стропилами по каркасу из брусьев

В данной схеме верхние и нижние скаты мансардной крыши выполним в одной системе наслонных стропил. Верх нашей мансарды в предыдущих схемах был выполнен по системе висячих стропил, заменяем теперь на систему наслонных стропил. В таком варианте возведении крыши схватки, что связывали нижние балки, стают опорными балками под стойки верхнего перекрытия и, получаем схему, обратную висячим стропильным системам (рис.). Следовательно, балки, которые теперь служат опорой, подбирают большего сечения, чтобы избежать прогиба, эти балки и будут теперь несущими составляющими потолка мансарды. Стропила в таком случае могут быть небольшого сечения, можно даже сделать их из досок.

Соответственно, расчеты сечений всех составляющих элементов крыши ведут по схемам наслонных стропильных систем. Нагрузка веса потолка мансарды равномерная, поэтому балки, которые раньше выполняли функцию схваток нижних стоек, рассчитывают на изгиб, учитывая и сосредоточенную силу от стоек верхней конструкции.

Пространственную жесткость всей крыши обеспечит укладка конькового прогона, на который будут опираться верха стропильных ног. Стропильные балки нижних скатов опираются на поперечные балки. Жесткость нижнего ската могут обеспечить вспомогательные балки, вставленные между поперечными балками, но можно и обойтись и обрешеткой ската, так как на крутых скатах осадки не задерживаются.

Данный метод устройства мансардного этажа применяют в случае сложных конфигураций пространства, проще говоря, собирают каркасную конструкцию комнат, и укладывают на них наслонные стропила. Для облегчения устройства опорных узлов стропильных ног, собирают каркасы из рам П-образной формы, а потом укладывают прогоны.

Дощато-гвоздевая мансарда

Мансарду изготовим из дощато-гвоздевых рам (рис.). Для возведения такой крыши используем наслонно стропильную систему, где расчеты проведем методом, который применяется для однопролетных балок. Все узлы соединений рассчитываем на срез гвоздей от влияния сжимающих сил, которые возникают в стропильных гвоздях в узлах соединений стропил и балок перекрытия этажа. Если по расчетам выявится, что необходимо большое количество гвоздей, то заменим гвозди болтами или установим усиливающие прибоины. Следует помнить, что при применении болтов, отверстия под них ослабляют несущую способность балки, в этом случае применим коэффициент 0,8. Устройство обрешетки и применение схваток обеспечит конструкции пространственную жесткость.

Из статьи вам должно было стать понятно, что при строительстве вашего деревянного дома вы сами в праве выбирать его конструкцию, а мансардная крыша намного практичнее, чем обычная, именно поэтому многие склонятся в строительстве к данному типу.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Как устроена стропильная система мансардной крыши: обзор конструкций для малоэтажных домов

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

Содержание

Главный признак мансардных крыш

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

  • Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
  • Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

  • Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
  • Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

Базовые схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда – порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
  • По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
  • От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
  • Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
  • По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры укладываем прогоны – доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
  • Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
  • Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
  • Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
  • Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
  • Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
  • Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
  • Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
  • Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
  • Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
  • Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

  • По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
  • Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
  • Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
  • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
  • Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
  • Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
  • Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
  • Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Народный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
  • Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
  • Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)Длина стропил (см)
300350400450500550600
604×154×17,55×155×155×17,55×205×20
905×155×17,55×207,5×17,57,5×17,57,5×207,5×20
1107,5×12,57,5×157,5×17,57,5×17,57,5×207,5×2010×20
1407,5×157,5×17,57,5×207,5×207,5×2010×2010×20
17510×157,5×207,5×2010×2010×2010×2510×25
21510×1510×17,510×2010×2010×2510×25

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

  1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
  2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
  3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Рекомендации по креплению

При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

  1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
  2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
  3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
  4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
  5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

Жёсткое крепление

Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

Нашивка бруска

В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

  1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
  2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

Скользящий

Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

Работу проводят в следующем порядке:

  1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
  2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
  3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
  4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

Наслонный метод

Способ закрепления балок применяется во время ремонта, если не хватает длины пиломатериалов. Работу проводят в следующем порядке:

  1. Определяют угол ската.
  2. Вычисляют длину стропила от конька к мауэрлату.
  3. Делают зуб с запилом или прибивают к балке упорные доски.
  4. Проводят дополнительную фиксацию ферм к мауэрлату скобами или уголком с саморезами.

На завершающей стадии работ делают кобылки для карнизов, проводят монтаж обрешётки. По завершении этого процесса дополнительные раскосы, которые удерживают фермы, можно снять.

Стропильная система мансардной крыши – конструкция, расчет и монтаж

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

  1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
  3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами. А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

  • Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
  • Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
  2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
  3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
  4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видео-инструкция

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичный облик. Но стропильная система полумансардной крыши требует особого подхода при проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счет обустройства дополнительного верхнего этажа – один из наиболее актуальных в частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и существенно увеличивает итоговую стоимость строительных работ. К наиболее популярным решениям относится строительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непосредственно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть желание создать вертикальные стены в мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиально иной подход к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковой наружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие от мансарды, в полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можно отнести рациональное использование внутреннего пространства, возможность выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, поэтому при строительстве мансардного этажа требуется особое внимание уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду значительно проще, так как ее стены возводятся из того же материала, что и вся коробка дома. При этом следует отметить, что конечная стоимость возведения полумансардного этажа выше, чем мансардного. Кроме того, необходимо учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно правильно выбрать угол наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей такой постройки, кровлю редко делают высокой, чтобы не нарушать пропорции здания. Но при этом крыша должна успешно справляться с эксплуатационными нагрузками, включая снеговую. Полумансарда обычно снабжается односкатной или двухскатной крышей. Необходимо учитывать, что стропильная система должна быть безраспорной, чтобы не передавать распорную нагрузку на стены полумансарды.

Подготовленная схема стропильной системы должна отражать не только расположение элементов конструкции, но и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали распор на стены, возводится каркас крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система обычно применяется при возведении зданий из камня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который должен опираться на фронтоны или специальные строго вертикальные стойки.

Чтобы стропило работало на изгиб и не передавало распор на стены, одна из его опор должна быть закрепленной, но иметь возможность свободно вращаться. При этом вторая опора выполняется подвижной и свободно вращающейся. Такой монтаж стропил может выполняться тремя различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: способ №1

Нижнюю часть стропильной ноги можно подшить опорным бруском, либо выполнить в ней врубку зубом для упора в мауэрлат. При этом в верхней части стропила необходимо сделать горизонтальный запил со скосом. Глубина этого запила не должна превышать а = 0,25h, а площадка опирания в длину не должна быть более h – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки при работе стропила на изгиб – запил без скоса будет жестко упираться в прогон боковой щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее двух а.

Если нет возможности выполнить подрезку верха стропила, его требуется подшить обрезком доски того же сечения, что и стропильная нога и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами свободно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции крепеж к прогону выполняется по принципу скользящей опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Таким образом, данный вариант двухскатной крыши можно рассматривать как комплекс из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих друг к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ног стропил или запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ног на прогон ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: способ №2 и способ №3

Установка стропил данным способом является наиболее распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции при строительстве двухскатной крыши. Нижняя часть стропильной ноги выполняется на ползуне, при этом верх требуется закрепить, с этой целью:

  • стропила упираются в прогон либо друг в друга и связываются при помощи деревянных прибоин или зубчатых металлических пластин;
  • верхние части стропильных ног скрепляются болтом или гвоздевым соединением.

Особое внимание уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила в проектном положении, для чего с обеих сторон в боковую поверхность вбиваются под углом по одному гвоздю. Либо может быть вбит сверху один гвоздь большой длины или установлена гибкая стальная пластина. Также можно применять стальные уголки – в этом случае стропило фиксируется с двух сторон уголками, и в него гвозди не вбиваются. Дополнительно данные элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое опрокидывание крыши, не мешая основному креплению работать в качестве ползуна.

Если применить жесткий крепеж с большим количеством гвоздей или саморезов, узел крепления нижней части стропила станет передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются в жестком защемлении конькового узла, при этом в нижней части крепеж стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, что такая конструкция провоцирует возникновение сильного изгибающего момента в коньковом узле, который может вызвать его разрушение. При этом прогиб стропил за пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, поэтому рекомендуется применять формулы расчета для балок с двумя опорами (однопролетных). Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ног в верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все три варианта монтажа предусматривают особое крепление стропил: один конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, а для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны в применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног на ползунах и в шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков. Важно правильно выбрать тип крепежа, чтобы он в полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение стропильной ноги в опоре или препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется при разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске равномерно распределенной нагрузки на кровлю, то есть, считается, что на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, в зависимости от розы ветров, ориентации дома относительно сторон света (с южной стороны сугробы снега быстрее тают) и т.д.

Установка стропил всеми тремя способами обеспечивает необходимую статическую устойчивость стропильной системы, в случае, если соблюдено ключевое условие: коньковый прогон должен быть жестко закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую жесткость фиксации конькового прогона, он вводится концами в фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение. Если опереть коньковый прогон только на стойки, неравномерная нагрузка на скаты может повлечь за собой смещение крыши, в случае, когда на одном из скатов нагрузка близка к расчетной, а на другом значительно снизилась.

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можно использовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон. В безраспорной конструкции схватка не функционирует при отсутствии высоких снеговых нагрузок, но в предаварийной ситуации она работает на растяжение. К таким ситуациям можно отнести прогиб конькового прогона под повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки обычно монтируются на высоте около 2 метров от пола полумансарды, чтобы они не мешали свободному передвижению людей по помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы по второму и третьему варианту, можно обустроить ползун (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги за пределы стены. Такая конструкция в большей степени статически устойчива, в том числе успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить устойчивость безраспорной системы с наслонными стропилами, низ стоек, поддерживающих прогон, рекомендуется жестко закрепить за счет врубки в лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить шарнирный узел опирания нижнего конца стойки в конструкцию с жестким защемлением. Если речь идет о полумансарде из камня или кирпича, в которой коньковый прогон надежно зафиксирован во фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, но противоаварийные схватки желательно установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов или шпилек требуется внимательно отнестись к изготовлению отверстий под крепеж. Их диаметр должен точно соответствовать диаметру болта или шпильки или даже быть меньше данного значения на 1 мм. При возникновении аварийной ситуации схватка начинает работать только после того, как выберет зазор между болтом и стенкой отверстия. За этот промежуток времени стропильные ноги в нижней части «разъедутся» на некоторое расстояние (его величина зависит от того, на какой высоте установлена схватка), в результате чего мауэрлат может оказаться сдвинутым или поврежденным. В сложных случаях может оказаться поврежденным карниз крыши, а жестко закрепленный мауэрлат заставит раздвинуться легкие стены.

Стропильная система мансардной крыши: устройство, конструкции

В малоэтажных домах с мансардной крышей ощутимо увеличивается полезная площадь, что позволяет рационально использовать его пространство. И хотя ее устройство считается довольно сложным, процесс можно упростить, если четко следовать правилам, по которым возводится стропильная система мансардной крыши.

Возможные варианты конструкции мансарды ↑

Стропильная система мансардной крыши может иметь различную конструкцию. По внешним признакам стропильную систему мансарды можно разделить в основном на следующие типы:

Односкатная крыша, несомненно, простейший вариант для исполнения. Это отличное решение для небольшого загородного домика.

Самой популярной среди кровель мансардного типа считается конструкция с двумя скатами. Стропильная система двухскатной крыши с мансардой единодушно считается конструкцией, которая отличается простотой и надежностью. Она способна выдержать существенные нагрузки. Однако имеются и недостатки. В частности, из-за простой формы невозможно сделать дизайн интересным.

Правда, этот минус компенсируют, добавив декоративные элементы. Отметим более существенный   минус – это ограниченный внутренний объем мансардной крыши. Он значительно меньше, нежели у ломаной крыши.

Совет

Недостаток полезной площади можно несколько выправить, если построить полумансарду. Так называют помещение, высота боковых стен которого колеблется в пределах 150–180 см. Это позволит не только увеличить внутреннее полезное пространство, но и сохранить все плюсы конструкции двухскатной мансардной крыши.

А вот ломаный вариант крыши позволяет сформировать достаточно большое помещение мансарды без возведения стен. Оно более функционально и намного удобнее.

Монтаж мансардной крыши особо сложен для вальмовых, купольных или сводчатых конструкций. Для устройства мансарды этого типа необходим профессиональный подход. Они отличаются большим количеством изломов на скатах – местом устройства ендов.

Принципы устройства мансарды ↑

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что каркас мансардной крыши, выполненный по традиционной скатной технологии имеет две конструктивные части. Причем возможны два варианта:

  • 3-х угольная крыша с составляющими частями, имеющими равнозначный наклон. Визуально они смотрятся как классическое сооружение с двумя скатами, не имеющими изломов.
  • 5-и угольная, которую отличают выпуклые углы на скатах. Здесь явно проявляются две присоединенные конструктивные части.

И в первом, и во втором случае стропильная система мансардной крыши характеризуется наличием двухъярусной конструкции. Нижний ярус создает полезный объем мансарды. Его высота варьируется в пределах 200–250 см, чтобы передвигаться внутри жилого пространства можно было без помех. Второй ярус каркаса крыши формирует форму его верхней части. Высота же ничем не ограничена. Оптимальную форму для крыши подбирают, варьируя уклон стропил на обоих ярусах.

На заметку

По общему мнению лучше всего визуально выглядит пятиугольная конструкция, вписанная в воображаемую окружность.

Таким образом, главный признак каркаса мансарды – присутствие в конструкции мансардный крыши 2-х стропильных систем, которые объединены либо в треугольник, либо пятиугольник.

Важно

Под мансарду можно переделать и чердак уже готового сооружения. К примеру, если стропилины достаточно мощные, ригели каркаса смогут выполнять функции потолочных балок. Мансарда же должна быть обшита по опорам прогонов. Несмотря на это, конструктивно их нельзя причислить к мансардным, поскольку в соответствии со СНиП устройство мансардной крыши должно выполняется по технологии «ломаной» системы стропил.

Строительство мансардной крыши осуществляют на основе типовых технологий устройства стропильного каркаса скатной крыши: висячая система и наслонная. В нижнем ярусе конструкции используют исключительно последний вариант. Висячие стропила применяют в верхнем ярусе. В этой части устанавливают также наслонные стропила.

Наглядно представить каркас поможет разрез мансардной крыши. Его можно поделить по горизонтали и получить трапецию снизу и треугольник наверху. Боковые стороны трапеции собирают из наслонных, а треугольника – из висячих и наслонных.

Стропила для мансардной крыши: базовые конструкции ↑

Стандартная схема ↑

Классическая схема стропильного каркаса мансарды – пятиугольная, где стойки мансарды образуют стенки внутреннего пространства. В сечении его можно условно разделить на несколько простейших плоских геометрических фигур. В центральной части расположен прямоугольник, с боков – зеркально развернутые прямоугольные треугольники, поверх них – равносторонний треугольник.

  • Сначала устанавливают угловые, после чего рядовые стойки, которые будут служить в качестве каркаса внутреннего помещения. Они опираются в перекрытие мансарды через лежень. Фиксируют их через врубки, продублировав места соединения, используя уголки из металла либо зубчатые пластины. Устойчивость конструкции при необходимости можно повысить, если установить подкосы под подпорки.
  • При устройстве каркаса на бетонном основании под лежень подстилают гидроизоляцию из битума.

Совет

Лежень можно уложить также на выровненное основание из досок либо кирпичные столбики. Отметим также, что если верхнее перекрытие деревянное, лежень под стойки необязателен – их можно врезать сразу в балки.

  • По выставленным стойкам устанавливают прогоны. Затяжки крепят к ригелям, завершив таким образом строительство каркаса мансардной крыши.
  • Вдоль стен мансарды под прямым углом располагают треугольники из наслонных стропил. Нижняя пятка должна опираться опираются на мауэрлат, а верхний конец на прогон, справа или слева. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции под воздействием неравномерных нагрузок, треугольники связывают схватками.
  • Сверху их венчают треугольники, сформированные висячими стропилами. Затяжка в них одновременно служит для мансарды потолочной балкой.

Совет

Если висячие стропила должны перекрывать пролет, длина которого больше 3 м, понадобится установить также бабку-подвеску, проходящую посередине. Обратите внимание, что бабка всего лишь подвес и функционально предотвращают провисания затяжки. Поэтому для соединения затяжки на арке и бабки такой метод крепления, как врубка не подходит.

  • Обычно в скатных конструкциях стропилины привязывают к мауэрлату через одну. Однако при монтаже мансарды рекомендуется привязывать каждую. Проблема в том, кровля мансардной крыши постоянно будет находиться под угрозой срыва порывистым ветром из-за круто установленных стропилин.

Вынос стропил за поверхность стен ↑

Внутреннее пространство конструкции запланированной мансарды может получиться слишком узким. В подобных случаях прибегают к другому способу – выносят стропилины за стену. Опорой для них вместо мауэрлата фактически станет перекрытие. В принципе при таком подходе можно обойтись практически без мауэрлата. Однако использование усиливающих подкосов становится обязательным, так как края боковых треугольников остаются без какой-либо опоры.

Выделим основные этапы технологии возведения каркаса по этой схеме:

  • Начинают с установки перекрытия. Балки подбирают, приняв во внимание, что перекрытие в будущем будет нагруженным. Рекомендованное сечение – 15 на 20 см. Установив для начала крайние балки, определяют контур свесов карнизов. После укладки начального бруса проверяют форму прямоугольника, образованного стенами. Изменяя положение балок, ее максимально приближают к прямоугольной.

На заметку

Вынос стропилин обязательно должен сформировать карниз: в случае бетонного или каменного – не менее 40 см, деревянного, соответственно, 50 см.

    • После установки между крайними балками натягивают шнуры, после чего укладывают по ним оставшиеся бруски. Перед фиксацией балок проверяют высоту и их шаг укладки. Последний должен равняться шагу укладки стропилин.
    • Для утепленной мансарды за оптимальный шаг укладки стропилин принято считать 60 см, чтобы он совпадал с шириной теплоизоляционной плиты кровельного пирога. Чтобы обеспечить подобную частоту укладки, стропила нужно использовать доски 50*150 мм.

  • От краев откладывают расстояние, соответствующее длине короткого катета, на балке выбивают гнезда в треть ее высоты. Из шипов согласно глубине гнезда вытесывают опоры.
  • Для них подойдут брусы следующих сечений: угловые – 10*15 см, рядовые – 5*10 см. Конечно, достаточно, чтобы они были длиннее, чем проектная высота точно на величину шипа, однако лучше брать их с запасом на случай возможных ошибок при стесывании.
  • Угловые опорные стойки скрепляются при помощи временных распорок. После чего их соединяют строительным шнуром.
  • По нему выверяют расположение гнезд теперь уже для рядовых стоек, выбивают их, затем устанавливают стойки.
  • По центру фронтонов устанавливают несущие опоры.
  • На них укладывают прогоны, изготовленные из досок 5 на 15 см. Их крепят уголками, используя по два-три гвоздя на каждую сторону. В итоге формируется каркас помещения.
  • В качестве ригелей выступят бруски, которыми соединяют противолежащие опоры. Под каждый брусок устанавливают временную опору, скажем, дюймовку 2,5 на 15 см.
  • Такой же дюймовкой скрепляют временно ригели и сверху, отложив от краев по 20–30 см. Чтобы облегчить дальнейший монтаж верхнего яруса, изготавливают временный настил из досок.
  • Для нижнего яруса подготавливают шаблон стропил и изготавливают по нему стропила.

Совет

Профессионалы рекомендуют выпиливать сначала верхний паз. Стропило помещают на положенное место, по факту корректируют нижний паз, избежав таким образом порчи пиломатериала.

  • Устанавливают торцовые стропилины, соединяют их шнуркой и, ориентируясь на ее направление, укладывают стропила нижнего яруса.
  • Точно также изготавливают шаблон стропил для верхнего яруса. Одновременно готовят его зеркальный аналог. В верхней части стропилины должны опираться одна на другую.
  • После примерки изготавливают требуемое количество стропил для верхнего яруса из досок 5 на 15 см.
  • Ригели не должны провисать. Делают это с помощью бабки нужного размера, которую фиксируют к фермам верхнего яруса. Причем жесткое крепление нужно только в районе конька.
  • Дальше стропилины прикручивают к стенам, используя проволочные связки. Далее устанавливают каркас фронтона под подшивку. В завершении укладывают обрешетку. Шаг обрешетки согласуют с характеристиками кровельного покрытия.

Использование каркасных модулей ↑

Отличие данного способа от предыдущего в использовании вместо отдельных опор, которые установлены на перекрытии, полностью готовых к фиксации модулей-блоков. Они формируют стены будущего мансардного помещения. Модульный метод дает возможность оптимизировать процесс строительства мансарды, поскольку модульные элементы собираются на земле. В таких условиях намного проще обеспечить точность выполнения узловых соединений.

У этого метода есть недостаток – вес готовых блоков. Транспортировать собранные блоки на крышу без использования грузоподъемной техники достаточно сложно – понадобятся усилия как минимум четырех человек.

Дощато-гнездовой каркас ↑

Владельцам дачных домиков тоже хочется сэкономить место. Однако мощная мансарда для этих случаев никак не подойдет. Отличным вариантом станет маловесная дощатая конструкция из наслонных стропил, закрепленная на гвозди.

Для опорных элементов используют две доски и между ними устанавливают отрезки из бруска. Созданная таким способом система намного легче, чем собранная из цельных брусьев. Пространственную жесткость обеспечивают ветровые схватки – с их помощью опоры соединены со стропилами.

Советы по разработке проекта ↑

Типовые чертежи стропильной системы мансардной крыши «работают» для конкретного сооружения не всегда. Тогда создавать проект приходится своими руками. За неимением такой возможности можно подготовить набросок предполагаемой мансарды, в котором необходимо учесть:

  • возможную высоту потолка, которая определяет высоту стоек,
  • пропорции, так как чересчур большая мансарда только «изуродует» постройку,
  • наслонные стропила, формирующие нижний ярус мансардной крыши, визуально занижают карнизный свес. Если расположение окон высокое, то проем в верхней части оказывается перекрытым. Видимого эффекта нависания можно избежать, если использовать приведенный выше способ выноса стропилин.

Добрую службу при подборе пропорций крыши сослужит шаблонно-макетный метод. На ровном участке достаточной площади раскладывают доски/ бруски, повторяя контур конструкции в фактическую величину. Оптимальной конфигурации добиваются методом проб и ошибок, меняя углы или передвигая составные элементы. Составляющие фиксируют гвоздями и сразу замеряют длину балок, стропилин, затяжек и стоек. Эти данные используют при изготовлении шаблонов.

© 2021 stylekrov.ru

Полумансардная крыша. Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить


Крыша мансардного типа своими руками: монтаж конструкции каркаса

Редкий дом обходится без мансардного этажа. И немудрено. Ведь, использование дополнительной площади крыши, позволяет увеличить жилое пространство и создать на втором этаже полноценную комнату для отдыха, работы или приема гостей. К тому же, крыша мансардного типа своими руками – задача вполне подвластная каждому мужчине, умеющему держать в руках инструмент.

Тип мансардного этажа

Напрямую он зависит от проекта дома и немного от вашей собственной фантазии. В целом, типы мансардных крыш классифицируются следующим образом:

Мансардная крыша — фото

  • Одноуровневые. Такие крыши – это самый простой вариант исполнения, поскольку не требует сложного исполнения и расчетов.
  •  Двухуровневые. Такие типы мансардных крыш подразумевает обустройство на втором этаже сразу двух комнат на разных уровнях. Нередко такой тип мансардной крыши является самостоятельным и полноценным проектом. Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом опирания считается  составной частью конструкции всего дома.

Одноуровневая мансардная крыша может быть трех типов:

  •    Одноуровневая мансарда при двускатной крыше. Мансардная двухскатная крыша не только проста в исполнении, но и очень практична. Дело в том, что в конструкции такой крыши отсутствуют какие-либо препятствия для схода атмосферных осадков.
  •    Одноуровневая мансарда при ломанной крыше. Вариант посложнее, когда на крыше образуются не две плоскости, как в двускатном варианте, а – четыре. По исполнению такая крыша сложнее, однако,  благодаря такой конструкции,  второй этаж  дома приобретает вполне полноценный вид комнаты, с вертикальными ровными  стенами и потолком.
  •    Одноуровневый тип мансарды с выносными консолями. Самый сложный тип одноуровневой мансарды. Когда реализуются такие проекты домов с мансардной крышей, получается просторная комната на втором этаже, полноценные вертикальные окна с одной стороны и большой навес за счет большей скатной плоскости с другой стороны.  За счет смещения крыши, многие оборудуют под навесом гараж, либо террасу.

Типы стропил мансардных крыш

Для того чтобы самостоятельно возвести мансардную крышу вам нужно помнить, что существует два типа стропильных ферм: наклонные и висячие. Выбор зависит от способа крепления к стенам дома.

Висячая стропильная система

Самая простая конструкция висячих стропил используются для установки на однопролетных домах без средней несущей стены. В этом случае, стропила будут опираться только на стены дома и не иметь промежуточных опор. Между собой стропила соединяются гвоздями или  шурупами с помощью угловых накладок. Ширина однопролетного дома, на котором устанавливается такой вид стропил, не должна быть больше шести метров. В случае, если размеры дома больше, тогда необходима ферма с большим количеством подкосов. Стропила с бабкой и подкосами применяют в тех случаях, когда ширина пролета превышает 9 м.

Стропильная система с наслонными стропилами

Наслонные стропила применяются при строительстве двухпролетных домов, имеющих среднюю несущую стену. Такие фермы имеют три точки опоры – две на наружных стенах дома и одну на внутренней. Количество опор варьируется в зависимости от ширины постройки. Если здание не более 10 метров, тогда достаточно всего одной опоры, при ширине дома порядка 15 м – необходимо уже две опоры. При помощи угловых накладок, верхние концы стропил соединяются между собой внахлест. Нижние концы крепятся к опорным брускам, выполненным из цельных бревен. В центре стропильных ферм всегда устанавливается средняя стойка.

Какие материалы для стропил существуют

Для изготовления стропил применяется три вида материала: дерево, железобетон и метал. Из вариант имеет ряд преимуществ и недостатков. Создавая проект мансардной крыши частного дома необходимо знать все тонкости. И так.

Деревянные стропила – это прежде всего, натуральный и экологически чистый материал для строительства. К тому же, дерево не трескается во время обработки и подгона под нужный размер. Однако, каждый строитель знает, что дерево очень неустойчиво к негативному воздействию окружающей среды. Поэтому, прежде чем использовать деревянные материалы, необходимо пропитать дерево и обработать его антисептическими и антипиреновыми средствами.

А вот металлические и железобетонные стропила совсем некапризны, им нестрашны капризы погоды и действие грибков. Такие стропила более прочные и устойчивые.

Такие безупречные, казалось бы, материалы имеют ряд недостатков.

Во-первых, их невозможно подогнать по размеру. Малейшая ошибка может привести к тому, что мансардная двухскатная крыша получится кривой и перекошенной. Поэтому прежде чем заказывать стропила из металла или железобетона, необходимо произвести ряд точных расчетов и измерений.

Второй недостаток – это сложности, возникающие при монтаже. Такие стропильные системы имеют большой вес. Поэтому чаще всего, при установке стропил практически нельзя обойтись без специальной строительной техники.

Таким образом, такие стропила чаще применяются в промышленном производстве и устанавливаются в больших технических постройках. Для дачных и жилых домов чаще всего используются деревянные стропила.

Возможные трудности при обустройстве мансарды

Теперь, когда рассмотрены основные вариант стропил и типов мансарды, можно приступать к строительству. Однако прежде чем разрабатывать проект мансардной крыши частного дома, необходимо узнать о ряде трудностей, с которыми придется столкнуться в процессе монтажа. Первое, это обеспечение надежного крепления мауэрлата. Специалисты рекомендуют сажать его на анкерные болты. Ведь, на него приходится практически вся нагрузка, которая передается от крыши стенам.

Чтобы крепежная система была надежной, необходимо болты нужно длины вмуровать в самый верхний ярус кладки при помощи цементного раствора. После этого подводится сверху брус и на нем делаются отметки под отверстия и в результате — сами отверстия. Однако, не стоит сразу затягивать болты наглухо. Эту процедуру стоит отложить до полного сбора мауэрлатного пояса.

Вторая проблема, с которой сталкиваются все строители, когда воплощают проекты домов с мансардной крышей, – это тепло- и гидроизоляция. Причем, теплоизоляция имеется в виду ни в ее привычном значении. Если речь идет о мансарде на дачном домике, то вряд ли здесь стоит заморачиваться о том, как сделать комнату теплой для зимы. А вот о защите от летнего зноя стоит позаботиться.

Мансардная кровля никогда не делается с помощью металлических листов и рубероида.

Металл очень сильно нагревается на солнце и никакая прослойка не спасет от жары и духоты на втором этаже. Рубероид помимо этого, нагреваясь, выделяет специфические неприятные запахи. Лучшим кровельным материалом для мансарды будет металлочерепица или обычный шифер. Однако, стоит помнить, что даже использование этих материалов не избавит хозяев дачного домика от жары. Поэтому, при проектировании и строительстве мансарды, необходимо позаботиться о принудительной или естественной вентиляции. Например, можно использовать оконные проемы на фронтонах.

Схема мансардной кровли

В качестве теплоизолятора, чаще всего используется минеральная вата. Стоит помнить, что на слой ваты нужно положить еще пароизоляционную пленку, которая защитит помещение от лишней влаги. Ведь, во время летнего зноя, будут образовываться водяные пары, которые быстро поднимаются к стенам и оседают на потолке, вызывая развития грибковых и плесневых очагов.

Чаще всего, устройство мансардной кровли– многоэтапный процесс, который включает в себя следующие шаги:

  1. Первым слоем обычно настилается гипсокартон, фанера или другой листовой строительный материал.
  2. Второй слой пленка, о которой мы говорили выше.
  3. Третий слой – любой утеплитель, например, минеральная вата.
  4. Четвертый слой повторяет второй. Только в этом случае, пленка настилается таким образом, чтобы скопившийся пар мог беспрепятственно выходить наружу
  5. Завершающий слой – мансардная кровля конструкция может быть любой, а материал — черепица, шифер, либо другой вариант, на ваш выбор.

Избегайте плотной укладки. Кровля мансардной крыши и утеплитель должны иметь прослойку воздуха порядка 5 см. Толщина варьируется в зависимости от используемых материалов.

 

Мансардная крыша с карнизными свесами

Карнизный свес кровли

Желательно, чтобы край крыши хотя бы немного выступал за плоскость стены. Двускатная мансардная крыша по СНИП – это 55 см свеса для деревянных зданий и еще меньше для кирпичных и панельных домов. Такой небольшой выступ эффективно защищает мансардный этаж от сырости.

К тому же, наличие карнизного свеса позволяет избежать монтажа стропильной системы с использованием мауэрлата, достаточно лишь установить деревянные балки. Подкосы закрепленные в деревянные балки обязательно устанавливаются под нижние скосы. Причем врезку нужно делать не больше, чем на одну третью часть от толщины балки.

Мансардная крыша из наслонных стропил

Наслонные стропила мансардной крыши

Такие стропила устанавливают в зданиях, которые имеют в своей конструкции среднюю несущую стену, либо  столбчатые промежуточные опоры. Тогда концы стропил опираются на три точки — две наружные и одну внутреннюю стену. Получается таким образом, что элементы работают как балки.

В этом случае, несущая функция будет возложена на каркас мансарды, а стропила будут лишь вторыми. Таким образом, вначале делается каркас жилого помещения и только после этого, сверху прибиваются прогоны.

Мансарда, для строительства которой используются наслонные стропила, получается более легкой.

Мансардная крыша в маленьком доме

Для небольшого дачного домика порядок сбора стропильной фермы следующий:

  1. В балки врезаются стойки
  2. Для получения нижних скатов, устанавливаются стропильные ноги
  3. Для потолка веранды устанавливается балка
  4. В верхнее перекрытие врезается конек
  5. На верхний скат устанавливаются стропильные фермы
  6. Закрепление всех конструкций и мест соединения балок.

Такая конструкция требует меньшего использования пиломатериалов и соответственно снижает денежные издержки. Если установка ведется сразу над несколькими пролетами одной кровли, можно чередовать висячие и наслонные стропила. Например, там, где отсутствуют промежуточные опоры, монтируются висячие стропила, там, где есть – наоборот. Стоит отметить, что мансардная кровля может быть построена только из наслонных стропильных ферм.

В целом, монтаж стропильной системы и крыша мансардного типа своими руками не должны вызвать никаких проблем и сложностей. Особенно, если за дело возьмется человек, который отлично владеет инструментом. А, вот составление правильного проекта и грамотных расчетов, с учетом всех нагрузок и правил СНИП – это задача посильная лишь профессионалу и опытному конструктору. Поэтому этап работ по проектированию стоит поручить экспертам, а монтажом и обустройством вполне можно заниматься самостоятельно.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Каплоухой. По образованию я инженер, окончил технический университет. Увлечения: IT, техника и технологии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

Стропильная система мансардной крыши: чертежи, устройство, монтаж

Стропильная система мансардной крыши является одним из самых распространенных типов конструкций.

Такая система позволяет не только эффективно использовать пространство под крышей, сделав его жилым, но и придает дому более оригинальный внешний вид.

Каркас мансардной крыши представляет собой достаточно сложную и массивную конструкцию.

Поэтому прежде чем задумываться о самостоятельном монтаже, стоит узнать как можно больше информации о данном типе стропильной системы, чтобы понять, под силу ли такая процедура.

Устройство мансардной крыши

Мансарда – это чердачное пространство, спроектированное таким образом, чтобы получилось жилое помещение.

Преимуществами такого типа крыши являются возможность установить окна, и даже балкон, наличие естественного освещения и достаточно высокие потолки.

Построить мансардную крышу можно как при строительстве нового дома, так и в дополнение к уже имеющейся постройке.

Самыми популярными вариантами конструкций возводимых мансардных крыш являются треугольные и пятиугольные(ломаные) крыши.

Треугольные по внешнему виду напоминают обычные двускатные крыши. Но их каркас изнутри сконструирован таким образом, что углы максимально отсекаются, чтобы оборудовать стены и потолок под более комфортное жилое помещение.

Пятиугольные мансардные крыши внешне имеют то же строение, что и ломаные. Внутреннее пространство спроектировано так же с отсечением углов.

В некоторых случаях можно добиться полностью прямоугольной формы помещения без косых частей боковых стен.

В двух этих видах конструкции стропильная система представляет собой два яруса: нижний и верхний.

От высоты нижнего яруса зависит высота жилого помещения, обычно ее делают около двух метров.

Второй ярус является отсеченным верхом крыши, и его высота может быть произвольной, но зависящей от угла излома крыши.

В любом случае устройство стропильной системы мансардной крыши подбирается индивидуально на усмотрение хозяина дома.

Любая мансардная крыша будет построена по одной из двух технологий стропильных систем:

  • висячая;
  • наслонная.

Висячая система стропил опирается только на боковые несущие стены. Она используется в домах, где отсутствуют внутренние несущие перегородки.

Висячая конструкция может применяться только в тех постройках, длина пролета которых не превышает 8 метров.

Для ослабления давления на стропила  конструкция оснащена несколькими вспомогательными элементами.

Наслонная система в отличие от висячей, опирается на внутреннюю несущую стену, помимо боковых.

Такая конструкция двухскатной крыши способна переносить большие нагрузки, поэтому для обустройства мансарды этот вид предпочтительнее.

Также пол мансарды сможет выдерживать более тяжелые предметы, так как у балок перекрытия есть промежуточная опора.

Возможен вариант комбинирования таких технологий с переходом уровня ломаной мансардной крыши.

Стропильная система крыши – это совокупность опорных частей каркаса, количество и сечение которых выясняется расчетным путем.

Стропильная система мансардной крыши имеет множество элементов, отвечающих за ее надежность. Их наличие определяется выбранной технологией постройки.

Висячая стропильная система включает в себя:

  • мауэрлат — это деревянный брус крупного сечения, уложенный на несущие стены. Он выполняет функцию фундамента стропильной системы;
  • стропила (наслонные и висячие). Оптимальное сечение и расстояние между стропилами определяют прочность каркаса и его способность противостоять внешним атмосферным воздействиям;
  • балки перекрытия — деревянные бруски большого сечения, установленные между несущими стенами. Выполняют функцию фундамента для дополнительных стоек стропильной системы;
  • стойка — вертикальный брус, который устанавливается между балкой и прогоном. Впоследствии стойки образуют контур стен;
  • прогон -горизонтальный опорный брус, соединяющий стропильные ноги между собой;
  • затяжка — горизонтальный соединительный брус, фиксирующий стойки. Затяжка позволяет снизить давление с верхнего стропильного яруса. Впоследствии затяжки образуют контур потолка;
  • подкос — дополнительный косой элемент для укрепления стропильной ноги и снижения с нее нагрузки. Подкосы устанавливаются между стропилом и местом стыка балки и стойки, образуя узел;
  • бабка — вертикальный брусок, который устанавливается между линией конькового прогона и затяжкой с помощью особого подвесного крепежа, перенося на затяжку часть веса.

Видео:

Наслонная стропильная система отличается наличием лежня. Этот брус схож по сечению с мауэрлатом. Его крепление происходит вдоль внутренней несущей стены.

Выполнение необходимых расчетов

Перед всеми расчетами подготавливается схема стропильной системы мансардной крыши с указанием всех существующих размеров и особых параметров.

От правильности производимых замеров и вычислений зависит надежность каркаса. В схеме определяется технология стропильной системы, способ установки балок перекрытия, а также отображается расположение всех необходимых элементов.

Далее производится расчет стропильной системы мансардной крыши с учетом всех возможных воздействий.

Нагрузки на каркас бывают трех видов:

  • статические. Включают вес кровельного покрытия, обрешетки, дополнительных элементов и расходных материалов;
  • динамические. Включают ветровую, снеговую нагрузку и интенсивность осадков, которым будет подвергаться кровля. Расчет показателей производится в зависимости от региона постройки. Более подробно о них можно узнать в СНиПе «Нагрузки и воздействия»;
  • особые нагрузки. Вычисление этого вида нагрузок понадобится для регионов с наличием землетрясений, торнадо и штормовыми воздействиями.

От знания этих показателей зависит выбор материала и его сечения, а также шаг, с которым будет выполняться установка стропил.

Общую нагрузку и распределенную можно найти с помощью специального калькулятора, в котором нужно будет указать угол ската, тип кровельного материала, зону своего региона по ветровым и снеговым нагрузкам (эти зоны указаны на картах зонирования территории страны по нагрузкам), расположение здания, высоту конька крыши над землей и шаг установки стропил.

И после получения результата необходимо воспользоваться таблицей сечений.

Чертежи для стропильной системы мансардной крыши уже учитывают все размеры, требуют еще одного важного дополнения.

При вычислении показателей рекомендуется ко всем значениям прибавлять 10 %, чтобы повысить надежность конструкции.

Следует выбирать вид дерева, обладающий самыми высокими показателями прочности, например, лиственницу.

Перед тем как будет делаться установка, этот и более дешевые виды древесины в обязательном порядке необходимо обработать антисептическим и огнеупорным растворами.

Итоги вычислений учитываются в чертежах, в которых значатся все проектные параметры нужной конструкции мансардных крыш.

Так как строение стропильной системы мансардной крыши – достаточно сложный вопрос, то расчет показателей нагрузки рекомендуется доверить опытным специалистам.

Монтаж мансардной крыши

Монтаж стропильной системы мансардной крыши – процесс трудный и ответственный. Для установки висячей конструкции понадобятся, как минимум, три опытных монтажника.

Установка подразделяется на несколько стадий. Первым этапом устанавливается мауэрлат. Он крепится между несущими стенами в один уровень с внутренней стороной.

Если дом кирпичный или бетонный, то перед тем, как сделать укладку мауэрлата подготавливают армированный пояс с встроенными шпильками.

Длина шпильки должна быть на 2-3 см больше высоты мауэрлата. Далее на бетонную стяжку укладывается слой гидроизоляции.

Сверху кладется мауэрлат и при помощи гаек и шайб крепится к шпилькам.

При наличии внутренней несущей стены, либо перекрытия, подобным образом укладывается лежень.

Следующим этапом производится монтаж балок перекрытия. Сначала должны монтироваться первая и последняя балки перпендикулярно мауэрлату, а между ними натягивается строительный шнур.

Далее по нему в одной плоскости с определенным шагом крепятся другие балки перекрытия.

Следующим действием крепятся опорные стойки. Их расстановка обозначит, каких размеров будет мансардное помещение.

В начале монтируются стойки по углам и между ними натягивается строительный шнур, чтобы промежуточные стойки встали в один уровень с угловыми.

Затем прогоны укладываются сверху стоек и под них ставятся оставшиеся опорные стойки на каждую балку перекрытия.

Далее затяжки укладываются на прогоны параллельно балкам перекрытия. В целях безопасности под затяжки устанавливаются временные подпирающие бруски.

Видео:

Затем идет установка наслонных стропил. Стропильные ноги должны соединять края затяжек и балок перекрытия.

Чтобы каждая стропила для мансардной крыши была с запилами для установки, создается шаблон. Рекомендуется расстояние между стропилами делать равным ширине плит утеплителя для лучшей изоляции.

Монтаж висячих стропил производится в несколько этапов. Для подготовки стропильной пары создается шаблон с нанесенными запилами.

Стропильные пары крепятся сверху затяжек, при этом подпираются деревянными подкосами. После завершения монтажа верхних стропил крепятся бабки.

Важным этапом является установка кровельного пирога. В него входит обрешетка, контробрешетка, тепло-, паро- и гидроизоляция и вентиляционные зазоры.

Обрешетка укладывается на стропильные ноги снизу скатов по направлению вверх при помощи гвоздей.

Видео:

Расстояние между планками определяется углом уклона и весом используемого кровельного материала. Доски обрешетки должны находиться в одной плоскости.

Далее укладывается слой гидроизоляции, при этом он фиксируется строительным степлером. Затем устанавливают плиты утеплителя.

Чтобы исключить соприкосновение пароизоляции и утеплителя, делается контробрешетка. Затем к ней крепится пароизоляционный материал.

После нанесение изоляции происходит крепление кровли. Рекомендации по укладке определенного кровельного материала можно уточнить у продавца, либо у производителя.

Последним этапом оформляются стыки кровельного материала, возводится водосточная система.

Стоит еще раз отметить, что для мансардной крыши идеально подойдет стропильная система ломаной крыши и двускатный тип каркаса, так как их внутреннее устройство легко позволяет создать жилое помещение.

Расчет материалов, нагрузок и монтаж рекомендуется доверить опытным людям, чтобы конструкция получилась надежной и безопасной.

С этим типом каркаса дом будет под надежной защитой, а его пространство может быть использовано максимально эффективно.

kroemsami.ru

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичныйоблик. Но стропильная экосистема полумансардной крыши требует особого подхода рядом проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счетобустройства дополнительного верхнего этажа – одним из предпочтительно актуальных во частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и конкретно увеличивает итоговую цена строительных работ. К предпочтительно популярным решениям относится градостроительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непринужденно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть позыв создать вертикальные стены во мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиальноиной упрощенство к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковойнаружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие отмансарды, во полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можноотнести рациональное исчерпывание внутреннего пространства, допустимость выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, посему при строительстве мансардного этажа надобно особое участливость уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду солидно проще, прежде того как неестены возводятся из страна же материала, будто и вся капсель дома. При этом следуетотметить, будто конечная цена возведения полумансардного этажа выше, нежели мансардного. Кроме того, потребно учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно корректно выбрать гнездо наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей таков постройки, кровлю одиночно делают высокой, чтобыне нарушать пропорции здания. Но рядом этом шатер должна удачно справляться с эксплуатационными нагрузками, начиная снеговую. Полумансарда нормально снабжается односкатной либо двухскатной крышей. Необходимо учитывать, будто стропильная экосистема должна быть безраспорной, чтобыне передавать распорную нагрузку на стены полумансарды .

Подготовленная схемастропильной системы должна отражать не едва только расположение элементов конструкции, а и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали давление на стены, возводится каркаскрыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система нормально применяется рядом возведении зданий изкамня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который потребно опираться на фронтоны либо специальные разборчиво вертикальные стойки.

Чтобы стропилина работало на сигмойда и не передавало давление на стены, однаиз его опор должна быть закрепленной, а иметь допустимость свободно вращаться. При этом вторая подушка выполняется ходовой и безданно-беспошлинно вращающейся. Такой спецмонтаж стропил может статься выполняться трояк различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №1

Нижнюю верешок стропильной ноги можноподшить опорным бруском, либо выполнить во ней врубку зубом в угоду упора во мауэрлат. При этом во верхней части стропила потребно сделать горизонтальнофрезерный запил соскосом. Глубина этогозапила не должна превышать а = 0,25h, даплощадка опирания во длину не должна быть болееh – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки рядом работе стропила на сигмойда – запил безскоса полно жестко упираться во прогон боковойщекой. Длина скошенного запила должна составлять не менеедвух а .

Если уволь возможности выполнить подрезку верха стропила, его надобно подшить обрезком доски страна же сечения, будто и стропильная ножка и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами безданно-беспошлинно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции лес к прогону выполняется река принципу скользящей опоры, рядом этом стропильные ноги между внешне не скрепляются. Таким образом, данный альтернат двухскатной крыши можнорассматривать как комплексиз двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих сторонник к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ногстропил либо запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ногна улица ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №2 и порядок №3

Установка стропил данным способом является предпочтительно распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции рядом строительстве двухскатной крыши. Нижняя верешок стропильной ноги выполняется на ползуне, рядом этом верх надобно закрепить, с этой целью :

стропила упираются в улица либо друг во друга и связываются рядом помощи деревянных прибоин либо зубчатых металлических пластин; верхние части стропильных ногскрепляются болтом либо гвоздевым соединением.

Особое участливость уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила во проектном положении, на кой прах с обеихсторон во боковую поверхность вбиваются под угломпо одному гвоздю. Либо может статься быть вбит сверхуодин костыль большой длины либо установлена гибкая стальная пластина. Также можноприменять стальные уголки – во этом случае стропилина фиксируется с двух сторон уголками, и во него гвозди не вбиваются. Дополнительно условие элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое перекувыркивание крыши, не мешая основному креплению работать во качестве ползуна.

Если применить жесткий лес с большим количеством гвоздей либо саморезов, теплоузел крепления нижней части стропила довольно передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются во жестком защемлении конькового узла, рядом этом во нижней части лес стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, будто такая армоконструкция провоцирует проистекание сильного изгибающего момента во коньковом узле, который может статься вызвать его разрушение. При этом миогеосинклиналь стропил после пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, посему рекомендуется применять формулы расчета для жилье с двумя опорами (однопролетных). Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ногв верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все трояк варианта монтажа предусматривают особое обсаживание стропил: одним конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, дадля крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее едва только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны во применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ногна ползунах и во шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков. Важно корректно выбрать порода крепежа, чтобыон во полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжениестропильной ноги во опоре либо препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется рядом разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске ритмически распределенной нагрузки на кровлю, мера есть, считается, будто на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, во зависимости отрозы ветров, ориентации дома релятивно сторон светлана (с южной стороны сугробы снега быстреетают) и т.д.

Установка стропил всеми трояк способами обеспечивает необходимую статическую стабильность стропильной системы, во случае, благо соблюдено ключевое условие: коньковый улица должен быть железно закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую цепкость фиксации конькового прогона, он вводится концами во фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение. Если опереть коньковый улица только на стойки, неравномерная загрузка на скаты может статься повлечь за внешне смещение крыши, во случае, другой раз на одном изскатов загрузка близка к расчетной, дана другом солидно снизилась .

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можноиспользовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон. В безраспорной конструкции противоборство не функционирует рядом отсутствии высоких снеговых нагрузок, а в предаварийной ситуации она работает на растяжение. К таким ситуациям можноотнести миогеосинклиналь конькового прогона подо повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки нормально монтируются на высоте неподалеку 2 метров от фалда полумансарды, чтобыони не мешали свободному передвижению людей река помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы река второму и третьему варианту, можнообустроить рыба (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги после пределы стены. Такая армоконструкция в большей степени статическиустойчива, в томчисле успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить стабильность безраспорной системы с наслонными стропилами, низстоек, поддерживающих прогон, рекомендуется железно закрепить за счетврубки во лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить многошарнирный узел опирания нижнего конца стойки во конструкцию с жестким защемлением. Если разговор идет об полумансарде изкамня либо кирпича, во которой коньковый улица надежно зафиксирован вот фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, а противоаварийные схватки не мешает установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов либо шпилек надобно внимательно отнестись к изготовлению отверстий подо крепеж. Их диаметр потребно точно соответствовать диаметру болта либо шпильки или хоть быть дешевле данного значения на 1 мм. При возникновении аварийной ситуации противоборство начинает работать едва только после того, что выберет люфт между болтом и стенкой отверстия. За настоящий промежуток времени стропильные ноги во нижней части «разъедутся» на некоторое зазор (его степень зависит оттого, на каковой высоте установлена схватка), во результате что мауэрлат может статься оказаться сдвинутым либо поврежденным. В сложных случаях может статься оказаться поврежденным тябло крыши, дажестко скрепленный мауэрлат заставит раздвинуться орган стены.

Свежие записи

Метки

Архивы

http://abik55.ru

legkoe-delo.ru

Переоборудование чердаков для сложных конструкций крыши

Не нужно быть гением, чтобы понять, что некоторые типы крыш не идеально подходят для преобразования в жилое пространство. На самом деле, в удивительно большом количестве объектов недвижимости по той или иной причине «не того типа чердак».

Из них, вероятно, наиболее сложными являются здания с неглубокой скатной крышей, потому что стандартные решения по созданию пространства, такие как добавление огромных мансардных окон, не компенсируют хроническую нехватку места.Даже там, где чердак до переоборудования кажется достаточно просторным, доступная высота обычно уменьшается как минимум на 300 мм к тому времени, когда вы добавляете новую конструкцию пола и утепляете стропила.

( БОЛЬШЕ : получите расценки на переоборудование чердака)

Сколько будет стоить переоборудование нестандартного чердака?

Хорошая новость в том, что решение есть почти всегда. Но неизбежно сложность приводит к более высокой стоимости - по сравнению с чердаком, который требует всего лишь пару световых люков, пару слоев изоляции и усиленную конструкцию пола.

Простой проект такого типа, вероятно, можно было бы реализовать всего за 15000 фунтов стерлингов (меньше, если вы застряли с каким-то самодельным ремонтом), хотя типичная большая пристройка мансардной крыши с новой спальней с двуспальной кроватью и ванной, вероятно, чтобы вернуть вам примерно 35 000–45 000 фунтов стерлингов.

Лофты по самой своей природе могут быть интересными жилыми помещениями. Преобразование одного из них может быть наиболее эффективным способом повысить ценность вашего дома. Здесь верхний свет Velux освещает лестничную клетку сверху. (Изображение предоставлено Velux)

Примечание редактора: найдите партнера, который поможет вам создать дополнительное пространство в вашем доме с помощью преобразования чердака. Просто ответьте на несколько вопросов о том, что вам нужно от преобразования лофта, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

Снятие и восстановление крыши

Удалите существующую конструкцию крыши и замените ее на более крупную. Фермы типа «комната в крыше» могут быть установлены на место, чтобы сформировать оболочку готового нового чердака, с изоляцией, размещенной над стропилами для максимальной тепловой эффективности.Основная проблема с «поднятием крыши» заключается в том, что для этого требуется разрешение на строительство, и есть довольно большая вероятность, что в нем будет отказано, особенно для домов с террасами или двухквартирных домов.

Описанный метод «демонтажа и восстановления» также может занять больше месяца, а жить в доме без крыши не так уж и весело в нашем холодном, дождливом климате, даже когда участок находится в коконе под временным навесом. Так что может иметь смысл пойти на один лучше и заранее изготовить всю заменную крышу.

Кристофер Уильямс из Moduloft указывает на тот факт, что модульные заменяющие системы могут быть установлены и водонепроницаемы за два дня. Поскольку большая часть работ заранее спроектирована на заводе (включая электрику, сантехнику, окна и двери), вся работа может быть выполнена за две недели, хотя черепица обычно выполняется на месте.

Готовые чердаки обычно стоят около 1000 фунтов стерлингов / м², что часто превышает 55000 фунтов стерлингов, хотя экономия на масштабе делает это более экономичным решением для больших чердаков.

Высота потолка снизу

Вместо того, чтобы тратить на все расходы и хлопоты по увеличению высоты крыши, менее радикальное решение включает заимствование «запасной» высоты из комнат ниже. Во многих более старых зданиях высота потолков на удивление велика, и они могут легко компенсировать потерю высоты и при этом оставлять достаточно места для головы в 2,2 м.

Этот метод отличается от обычного переоборудования чердаков, при котором существующие балки перекрытия сохраняются, а новые балки перекрытия (обычно глубиной 200 мм) проходят рядом, опираясь на стальные балки, вставленные под прямым углом над уровнем потолка.

Чтобы извлечь выгоду из неиспользуемого пространства внизу, новые балки можно вместо этого установить под существующим уровнем потолка с дополнительной опорой от подвесов балок с «длинными ножками», выдвинутых под стальными элементами. После установки нового пола старый потолок можно срезать, освободив не менее 200 мм пространства. Дополнительная работа должна добавить не более 10% к общей стоимости проекта.

Переоборудование чердаков с ферменными стропилами

Большинство крыш, построенных с конца 1960-х годов, представляют собой сборные стропильные конструкции с характерными W-образными ремнями.Хотя когда-то считалось, что их «трудно переоборудовать» из-за относительно тонких деревянных конструкций крыши (обычно всего около 30 x 70 мм), многие чердаки этого типа были успешно переоборудованы.

Ключ состоит в том, чтобы «сохранить триангуляцию», гарантируя, что противоположные скаты крыши будут полностью поддерживаться и связаны вместе у основания (например, с новыми балками перекрытия) и около вершины с помощью новых воротников. Также важно, чтобы новая конструкция была полностью на месте, прежде чем разрезать какую-либо из ферм. Стропила также, возможно, потребуется усилить, удвоив их новыми, закрепленными рядом, или листами ориентированно-стружечной плиты (OSB) для ветрового крепления.

Телескопические балки

В большинстве переоборудованных чердаков используется как минимум одна пара стальных балок для поддержки новой конструкции пола и скатов крыши на уровне прогонов, а иногда и на уровне коньков, например где вы добавляете большое слуховое окно. Однако перемещение длинных тяжелых сталей на место на высоком уровне может быть чрезвычайно трудным, что требует использования более коротких 2-метровых стальных арматур, скрепленных болтами на месте. Даже в этом случае это довольно тяжелая работа, потому что стальные балки могут весить до 100 кг на метр.

Эти расширяемые TeleBeams , уложенные рядом с существующими балками перекрытий, сокращают затраты на рабочую силу и материалы. (Изображение предоставлено TeleBeams)

В случаях, когда доступ ограничен, TeleBeams может предоставить гениальное решение. Это выдвижные легкие алюминиевые балки, которые вставляются на место рядом с существующими балками перекрытия. Затраты снижаются, потому что вам нужно удалить только три нижних ряда плитки с одной стороны дома, поэтому нет необходимости нанимать кран для установки тяжелых стальных балок.Более того, их часто можно установить изнутри с потенциально большой экономией на строительных лесах.

Балки телескопические и регулируются по ширине здания, простираясь от внешней стены до внешней стены. Они не только образуют новую конструкцию пола, но и обеспечивают поддержку стропил через вертикальные стены с гвоздями по краям помещения. Обычно он стоит около 4000 фунтов стерлингов за комплект из 10 ферм TeleBeam - этого достаточно для переоборудования небольшого полуфабриката в лофт. Это часто оказывается дешевле, чем использование обычных сталей, если учитывать экономию на рабочей силе, доступе, аренде оборудования и т. Д.

Система имеет «Национальное одобрение типа», поэтому структурные расчеты не нужно отправлять в Строительные нормы, но вам все равно может понадобиться стальная балка на уровне конька, где у вас есть большое слуховое окно.

Убедитесь, что переоборудование чердака соответствует строительным нормам.

Для переоборудования чердаков требуется разрешение строительных норм. Хотя в первую очередь это касается вопросов безопасности (структурная опора, безопасный доступ, спасение от огня и т. Д.), Соблюдение Части L для достижения целевых значений теплового КПД U становится все более важным.Согласие также требуется на работы с электрикой, остеклением и кровельными покрытиями, но обычно они могут проходить самосертификацию утвержденными установщиками.

К счастью, когда речь идет о лестницах на чердаке, Часть K Строительных норм и правил использует прагматический подход. Вместо нормального требования к высоте 2 м над каждой ступенью лестницы, признается, что потолки лестниц на чердак могут иметь наклон, например с шатровыми крышами. Таким образом, уменьшенное пространство на 1,9 м над центром и 1,8 м на нижней стороне может быть приемлемым, если вы можете достичь 2 м на более высокой стороне.Положение новых сталей может иногда конфликтовать с лестницей, поэтому стоит рассмотреть альтернативу использования телескопических балок.

Если новое жилье состоит из одной жилой комнаты, Building Control может принять менее традиционные решения, такие как «гребные» лестницы с чередованием ступеней или фиксированная лестница с поручнями с обеих сторон или винтовая лестница.

Основным способом побега обычно является «коридор эвакуации», ведущий к главной выходной двери. С тех пор, как в 2007 году правила изменились, более неприемлемо полагаться исключительно на «окно эвакуации», к которому можно получить доступ в экстренной ситуации извне.

К счастью, существующие стены и потолки типичной площадки, лестницы и вестибюля должны уже обеспечивать необходимую 30-минутную огнестойкость для эвакуации из вашего переоборудованного чердака - дублируя коридор для эвакуации без необходимости облицовки дополнительными слоями огнестойкого картона. . Но в домах с открытой планировкой может потребоваться возведение новой перегородки для создания прихожей. Противопожарные двери должны быть установлены на чердаке и во всех жилых помещениях по пути (не требуется для ванных комнат, туалетов и подсобных помещений), хотя в большинстве случаев самозакрывающиеся двери больше не требуются.

Возможны альтернативные решения, такие как строительство нового вестибюля у основания закрытой огороженной лестницы с возможностью выбора путей эвакуации через две противопожарные двери, ведущие к отдельным основным выходам. Управление зданием может действовать по своему усмотрению и в некоторых случаях может принять взаимосвязанные дымовые извещатели, установленные во всех комнатах, без необходимости в противопожарных дверях. Неизбежно соблюдение требований усложняется для более высоких зданий, где новый этаж находится более чем на 7,5 м над уровнем земли. Здесь могут потребоваться спринклерные системы и внешние пожарные выходы.

Этот потрясающий переоборудованный чердак в Ноттингеме включает в себя барную зону, которая выходит на террасу на крыше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс).

Внутренняя опора и исторические свойства

Многие старые дома имеют внутренние несущие «хребтовые стены» монолитного кирпичного строительства. Можно использовать эту промежуточную опору для новых балок перекрытия, идущих от одной основной стены к другой, устраняя необходимость в новых стальных балках. Однако, чтобы убедиться, что внутренние стены достаточно прочны, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, рекомендуется нанять инженера-строителя для проверки глубины фундамента.

Периодические свойства с неглубоким фундаментом иногда не могут выдержать большие дополнительные нагрузки. Партийные стены могут быть только из кирпича одинарной ширины (толщиной 115 мм) и не могут быть использованы для поддержки новых стальных балок. Кроме того, древние деревянные перемычки над оконными и дверными проемами могли быть ослаблены жуком или грибковой гнилью. Преимущество системы TeleBeam заключается в распределении нагрузок на более широкую площадь, чем у стальных балок с их очень высокими точечными нагрузками.

«Ядерный вариант» - это возведение полностью независимого несущего каркаса для поддержки новых балок на уровне крыши со стальными опорами, возведенными на бетонных основаниях, вырытых в комнатах первого этажа.Однако это может добавить более 10 000 фунтов стерлингов плюс огромные потрясения, и в большинстве случаев будет просто нерентабельно.

Хитрости при переоборудовании чердака

Потребность в больших резервуарах для воды на чердаках быстро уходит в прошлое с появлением комбинированных котлов с питанием от сети или систем горячего водоснабжения без вентиляции. Однако там, где необходимо восстановить резервуары для воды, их можно разместить в новых карнизных шкафах, занимая «мертвое пространство» под нижними скатами крыши.

При установке изоляции на стропила, Строительные нормы и правила требуют, чтобы между стропилами под плиткой оставалось свободное пространство размером 50 мм. Для безопасного рассеивания влажного воздуха требуется хороший поток воздуха от карниза с одной стороны к противоположной стороне здания. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные вентиляционные отверстия для карниза и коньковой плитки. К вентиляции помещения особых требований не предъявляется, только обычные форточки на окнах и вытяжные вентиляторы в ванных комнатах.

Одним из лучших материалов для звукоизоляции является минеральная вата (в форме лоскутного одеяла или войлока), которую можно набить между балками пола или шпильками при переоборудовании чердака.Обшивка стен и потолка двойным слоем акустического гипсокартона также может быть очень эффективной, как и укладка ковра на толстую резиновую подложку. Для достижения наилучших результатов рассмотрите возможность укладки акустических полов в чердаке и сооружения подвесного потолка в помещениях ниже, наполненного минеральной ватой.

Нормы, требования и соображения по проектированию

Переоборудование чердака - это доступный способ добавить жилое пространство к вашему текущему дому, но сначала рассмотрите эти правила, требования и соображения.

Учитывая дороговизну дополнительных домов, многие домовладельцы ищут творческие способы увеличения жилого пространства в пределах существующей площади. Мы обсуждали некоторые из этих способов в предыдущей статье о рентабельных альтернативах домашней пристройки. Но в этой статье мы специально исследуем переоборудования чердака .

Подобно перестройке подвала, переоборудование чердака имеет ряд ограничений и предписаний. Эти соображения могут сделать изучение этого типа проекта немного сложным.Но если вы сможете устранить эти препятствия, переоборудование чердака может стать лучшим способом увеличить площадь жилой площади, не тратя много денег.

Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим некоторые нюансы переоборудования чердаков, чтобы вы могли лучше решить, подходит ли вам этот тип проекта. В этой статье мы рассмотрим:

  • Нормы и правила
  • Конструктивные особенности
  • Рекомендации по проектированию

Нормы и правила

Правила космического пространства

Первое требование к коду, которое мы рассмотрим, - это минимальное пространство.

Чтобы соответствовать строительным нормам, вам необходимо иметь достаточно места на планируемом переоборудовании чердака, чтобы соответствовать следующим требованиям:

  • 70 квадратных футов или более площади.
  • Не менее 7 футов в любом направлении. (Это соответствует минимуму 7 футов x 10 футов).
  • По крайней мере, половина площади пола имеет высоту потолка 7 футов или более.

Цель этих требований - избежать странной конфигурации пространств. Например, человек может попытаться удовлетворить 70 кв.футов, имея комнату 2 x 35 футов. Хотя это непрактично, без определения этих правил минимального пространства в коде люди могут попытаться создать такие пространства, которые затруднят доступ к ним в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все, что вам нужно знать о переоборудовании чердаков и чердаков

В какой-то момент жизни каждого домовладельца из глубины сердца раздается отчаянный крик; если бы у нас было больше места.

Расширение семьи, накопление предметов домашнего обихода и инструментов или просто потребность в домашнем офисе или студии означает, что ваш существующий дом может больше не подходить.

Но для многих мысль о добавлении еще одной комнаты или пристройки к дому слишком сложна и дорога.

Но есть и другая альтернатива - переоборудование чердака. Во многих австралийских домах много неиспользуемого пространства в полости крыши.

Это место может быть идеальным для переоборудования чердака. Самая распространенная конструкция крыши в Австралии будет включать стропильную систему или стропила и будет содержать электрическую проводку, возможно, некоторые воздуховоды и трубы, а также изоляцию вашего потолка.

Остальное мертвое пространство. И есть хороший шанс, что вы сможете превратить это пространство в красивую кладовую, студию / офис на чердаке, дополнительную спальню или жилое пространство.

Каковы преимущества переоборудования чердака?

В большинстве случаев переоборудование чердака обойдется значительно дешевле, чем расширение вашего дома.

Кроме того, работа будет менее навязчивой, что снизит нагрузку на жилое пространство на нижнем этаже. Например, вам не нужно снимать внешние стены и открывать дом для непогоды.

Переоборудование чердака значительно увеличивает стоимость вашей собственности. Они также упростят продажу и продажу вашего дома.

И, конечно же, вся семья по достоинству оценит эту дополнительную комнату, будь то подросток, который жаждет собственного пространства, супруга, которому нужен частный домашний офис / студия, или в качестве запасной комнаты для гостей и внуков.

Plus Переоборудование чердака может быть идеальным временем для установки или замены изоляции потолка.

Несколько идей Чердачных комнат

Сама природа чердачных помещений побуждает вас проявить творческий подход и раскрыть свои вдохновляющие таланты.

В чердаке есть что-то загадочное; это скрытое пространство наверху. Ваше воображение может творить чудеса с этим пространством, создавая волшебные зоны в вашем доме.

Представьте себе, что у вас есть дополнительное место для следующего:

  • Частная спальня с ванной, отделенная от остальной части дома
  • Жилая зона - место для побега для родителей или детей
  • Работа / Офис / Студия - в одиночестве наконец, теперь вы можете поработать.

    Используя пространство на крыше, вы потенциально можете добавить до 30% площади пола.

    Это огромный объем места, который можно использовать в качестве дополнительного хранилища для ненужных или малоиспользуемых предметов.

    У вас никогда не может быть слишком много места для хранения вещей, независимо от того, используют ли ваши дети большие оригинальные запасные части и нуждаются в опции сейфа для мамы и папы, или вы хотите убрать беспорядок и хранить зимнюю одежду в чистом и сухом месте на лето.

    Не уверен, с чего начать

    МЫ - ЭКСПЕРТЫ НА ЧЕРДАКЕ

    Что нужно знать

    Преобразование чердака или крыши - серьезное мероприятие, поскольку оно влияет на основные структурные аспекты дома.

    Ваше кровельное пространство может не подходить для переоборудования из-за ограничений по высоте или несущей способности ваших ферм или стропил.

    И если вы не сделаете домашнее задание, у вас могут возникнуть серьезные проблемы с Советом и вашей страховой компанией.

    Итак, ваш первый шаг - найти подходящего строителя и архитектора, которые смогут вместе с вами решить эти проблемы.

    Здесь, в No 1 Roofing and Building, наш многолетний опыт означает, что мы можем дать вам действительно надежные рекомендации относительно следующих шагов.

    Мы можем дать вам бесценный совет по выбору материалов. И мы можем порекомендовать вам действительно опытных торговцев и помочь вам получить лучшее от ваших подрядчиков.

    Каковы требования?

    Переоборудование чердака - это капитальный ремонт, поэтому привлечение дизайнера гарантирует, что переоборудование чердака будет соответствовать требованиям местного совета, а также строительным нормам.

    Проще говоря, если вы намереваетесь использовать чердак в качестве жилого помещения, вам необходимо разрешение Совета.

    Если вы просто создаете чердак для хранения с лестницей, вам не требуется одобрение Совета.

    Опытные проектировщики смогут подготовить планы для Совета и обсудить с инженерами конструктивные требования.

    Ваши дизайнеры также смогут работать с требованиями к высоте и решать любые проблемы, связанные с исторической ценностью, которые также ограничивают внешний вид вашего преобразования.

    Строительный кодекс обычно требует, чтобы на 60% или более площади было 2.Клиренс высотой 2 метра для жилого помещения.

    Наклон крыши около 30 градусов часто подходит для переоборудования чердаков. Поднятие крыши или изменение уклона крыши может быть вариантом, когда ограничения по высоте потолка неадекватны.

    Если вы ремонтируете крышу, возможно, вам стоит изучить некоторые из наших специальных типов кровельного покрытия.

    Стили металлической облицовки, такие как Standing Seam, Snap-Line 45®, и в сочетании с такими облицовочными материалами, как Colorbond Matt или Corten steel, могут создать мощный визуальный эффект.

    Или, может быть, вы захотите использовать бетонную, терракотовую или сланцевую плитку. Компания Monier уже более 100 лет пользуется безупречной репутацией благодаря своей качественной черепице, которая делает любую крышу великолепной.

    Это прекрасная возможность установить качественный утеплитель потолка.

    Ознакомьтесь с нашим огромным ассортиментом типов изоляции от Bradfords, Knauf Earthwool, Permastop и многих других, чтобы этой зимой было по-настоящему тепло, и вы сэкономите на расходах на отопление.

    Вам также необходимо установить соответствующее освещение и вентиляцию.У нас есть несколько действительно интересных вариантов мансардных окон, мансардных окон и мансардных окон, которые откроют любой чердак для обилия естественного света.

    Пол вашего чердака - еще одна важная зона, которая должна соответствовать требованиям Совета и Строительного кодекса.

    Инженеру-строителю может потребоваться оценить несущую способность вашего чердачного этажа. Могут потребоваться дополнительные укрепляющие элементы.

    Электрические кабели и водопровод могут проходить через ваш потолок, и может потребоваться некоторая работа для обеспечения безопасности или переналадки, если вы собираетесь добавить душ и туалет.

    Что такое лучший доступ?

    Вам нужно хорошо подумать о том, как получить доступ к чердаку. Если это всего лишь место для хранения вещей, то складные, телескопические или подпружиненные лестницы могут стать вашим идеальным вариантом.

    Они складываются в люк и означают, что вы сохраняете все пространство, которое иначе было бы потеряно для постоянной лестницы.

    Мы поставляем элегантные и изысканные чердачные лестницы из ассортимента Attic Group и Keylite.

    Варианты: сталь, алюминий или древесина с красивой текстурой; в сочетании с полностью автоматизированными механизмами опускания и складывания означает, что вам даже не нужно пошевелить пальцем.

    Существуют требования по высоте около входа на лестницу; Вам понадобится как минимум 2 метра высоты над головой даже с складной лестницей.

    Для постоянной лестницы потребуется высота 2 метра по всей длине лестницы.

    Нужна чердачная лестница или лестница?

    у нас есть все ведущие бренды

    Какой пол лучший?

    Вы не можете рассчитывать, что ваш существующий потолок будет достаточно прочным для переоборудования чердака.Если вы собираетесь использовать его как жилое пространство, то оно должно выдерживать нагрузку в 400 кг на квадратный метр.

    Вам понадобится инженер для определения видов расстояний между пролетами и других спецификаций, поскольку в большинстве таблиц пролетов кровли учитываются только собственные нагрузки крыши и потолка.

    Если ваша конструкция крыши не была спроектирована с учетом более позднего переоборудования чердака, вероятно, потребуются некоторые работы по укреплению.

    Ламинированные балки предлагают настоящую прочность в сочетании с точной инженерией, идеально подходящей для таких ситуаций.

    Когда у вас будет подходящая структура пола, вы можете весело провести время, выбирая напольное покрытие.

    Древесина - всегда отличный вариант, поскольку ее естественное тепло отражает свет и заставляет чердак казаться больше, ярче и еще привлекательнее.

    У нас есть ассортимент красивых деревянных полов с пазами и пазами, в том числе:

    • Jarrah
    • Blackwood
    • Red Gum
    • Beech

    И мы также можем поставлять импортную древесину, такую ​​как ясень, ольха и береза.

    Мы также предлагаем широкий выбор вариантов напольных покрытий, включая специальные листовые покрытия, такие как Structarfloor толщиной от 19 до 25 мм.

    Какие варианты света лучше всего?

    Вы можете превратить любое переоборудование чердака в естественный свет благодаря нашему впечатляющему ассортименту мансардных окон, мансардных окон и мансардных окон.

    Ручные или полностью автоматизированные механизмы открывания, включая датчики дождя, наполнят ваше новое пространство обилием естественного света и улучшат вид.

    У нас есть прекрасная, отмеченная наградами серия Velux, а также Skydome и Regent, а также Keylite и Solatube.

    Слуховые окна - тоже отличный вариант, но они могут быть ограничены там, где это влияет на ценности наследия старых домов.

    Изучите варианты естественного освещения

    мы эксперты в области светового освещения

    Сколько стоит переоборудование чердака?

    Переоборудование чердака может быть на удивление доступным. Естественно, это будет зависеть от размера переоборудования, любых сложностей, таких как подъем крыши, и выбранных вами материалов.

    В большинстве случаев тщательно продуманная перестройка мансарды значительно повысит стоимость вашей собственности при перепродаже, а также даст вам столь необходимое дополнительное пространство.

    Получить консультацию специалиста - платно. Получите несколько предложений от профессионалов. Мы можем порекомендовать ряд строителей, которые занимаются переоборудованием чердаков в вашем районе.

    Помните, что любой, кто занимается переоборудованием чердака или чердака, должен быть лицензированным строителем. В своем бюджете не забудьте учесть следующие расходы:

    • Сантехника и электрические приборы
    • Ковровое покрытие или другой пол
    • Комиссионные сборы
    • Планы и плата за дизайн

    В качестве очень общего практического правила вы, вероятно, можете рассчитывайте на то, что на конверсию вы потратите от 1500 долларов за квадратный метр.

    Самый простой чердак для хранения вещей может стоить от 2500 долларов, тогда как жилая чердак может стоить около 100 000 долларов и выше, в зависимости от размера и назначения нового помещения.

    Но это все же очень экономичное решение, если вы думаете, что типичная пристройка дома стоит около 4000 долларов за квадратный метр.

    Нужна цитата на месте?

    Когда у вас есть возвышенные идеи, самое время подумать масштабно или даже немного шире; поговорите со специалистами в No.1 Кровельные и строительные материалы; мы можем помочь вам преобразовать чердак, о котором вы мечтали.



    5 типов чердаков, которые вы должны знать

    Почти во всех домах есть пространство между потолком верхнего этажа и нижней стороной крыши. Это пространство обычно называют чердаком . Мансарды бывают разной площади, высоты и конфигурации.

    Чердаки домов с плоской крышей обычно охватывают всю длину и ширину дома, но имеют очень низкие потолки.Во многих современных домах с остроконечными крышами чердаки могут быть преобразованы в спальни или игровые комнаты, обычно с небольшой высотой и наклонными потолками. В более старых домах, особенно в викторианском, Кейп-Кодском и итальянском стилях, как правило, есть большие чердаки с высокими потолками, которые можно превратить в впечатляющие жилые помещения.

    Независимо от того, какой у вас дом, важно знать, что вы можете и чего не можете делать со своим чердаком. Размеры и конструкция вашего чердака определяют, можно ли его использовать для проживания или хранения вещей, или же он должен оставаться пустым, потраченным впустую пространством наверху дома.В оставшейся части этой статьи мы опишем пять разновидностей чердаков, определим, какие типы чердаков позволяют использовать складское и жилое пространство, а также обсудим плюсы и минусы вентиляции и утепления чердака. Продолжайте читать, чтобы узнать все о чердаках!

    1. Чердак Scuttle

    Чердаком считается любое чердачное помещение, не имеющее постоянной лестницы для доступа. Типичный чердак имеет люк, и вам нужно подняться по лестнице или спускающейся лестнице, чтобы попасть в него.Некоторые домовладельцы используют свои чердаки для хранения вещей, но большинство оставляют это пространство пустым и заходят на чердак только в том случае, если им нужно выполнить техническое обслуживание или ремонт. Конечно, из-за того, что на чердаках нет постоянных лестниц и традиционных дверей, вы не можете на законных основаниях использовать их для жилого помещения.

    2. Незаконченный чердак

    Основное различие между недостроенным чердаком и чердаком заключается в том, что на недостроенный чердак можно попасть по постоянной лестнице, а не по лестнице и люку.Полы, стены и потолки недостроенного чердака не доведены до пригодного для жизни состояния. В большинстве случаев это означает, что выставлены шпильки стен и стропила потолка. Балки перекрытия обычно покрывают фанерой, поэтому недостроенные чердаки идеально подходят для хранения вещей. В отличие от чердаков, большинство недостроенных чердаков можно переоборудовать в жилые помещения.

    Это недостроенное чердачное пространство можно использовать под склад. Если ваш чердак слишком низкий для жилой площади, он все равно может оказаться эффективным пространством.

    3. Частично закончено

    Разница между чердаком с частичной отделкой и чердаком с полной отделкой основана на процентной доле площади чердака, соответствующей требованиям норм для жилого помещения. Частично закончено. Площадь мансарды составляет 20–39% площади основного этажа дома. В домах с А-образной рамой, которые имеют длинные и крутые крыши, часть чердака с достаточным пространством для жилого помещения может быть довольно маленькой. В других случаях домовладельцы могут выбрать отделку чердака, достаточную для спальни, кабинета или игровой комнаты, и использовать оставшееся место для хранения вещей.

    Площадь готового помещения составляет менее 40% площади первого этажа.

    Крошечное «непригодное» пространство за коленями превращается в очаровательный уголок.

    4. Полная отделка

    Мансарда с полной отделкой имеет жилую площадь, равную 40% - 54% площади основного этажа дома. Как и частично отделанные чердаки, это может означать, что владелец решил закончить только часть жилой площади на чердаке или что из-за крутой крыши большая часть чердака просто непригодна для использования в качестве жилого помещения.Многие дома Кейп-Код и Тюдоров попадают в последнюю категорию: из-за крутых наклонных линий крыши большая часть чердачного помещения становится слишком маленькой и тесной для безопасного и комфортного использования людьми.

    Площадь готовой мансарды чуть больше половины первого этажа.

    Книжные полки вдоль колен отлично используют пространство с низкой высотой на чердаке мыса Кейп-Код.

    5. Стенка со сплошным оребрением HGT

    Если площадь чердака, эквивалентная 55% или более площади основного этажа, завершена в соответствии со стандартами пригодности для жизни, чердак обозначается надписью Full Fin Wall HGT , что означает высоту полностью готовой стены.Большинство чердаков, получивших это обозначение, полностью или почти полностью закончены, возможно, с небольшими недостроенными складскими помещениями под карнизами. Чердаки Full Fin Wall HGT часто включают в себя не только электричество и HVAC, необходимые для всех частично или полностью законченных чердаков, но также водопровод, слуховые окна и / или световые люки. Используя линию крыши здания как привлекательный архитектурный элемент, чердаки Full Fin Wall HGT могут быть преобразованы в впечатляющие жилые помещения.

    Чердак полностью закончен, его площадь идентична площади первого этажа.

    В этом современном лофте остроконечная крыша выглядит эффектно.

    Разница между стропилами и фермами на чердаке

    Конструкция вашего чердака - в частности, будут ли опоры крыши стропилами или фермами - определяет, можете ли вы закончить чердак под жилое пространство, использовать его для хранения или оставить пустым. Стропила - традиционный способ обрамления кровли; фермы - более новая инновация, но чаще встречаются в новом строительстве.

    Стропила

    Стропила обычно представляют собой пиломатериалы размером 2 ″ x8 ″, 2 ″ x10 ″ или даже 2 ″ x12 ″. Они соединяются с коньковой доской на пике крыши и с верхней пластиной каркаса стены. Каждое стропило поддерживается двумя горизонтальными досками: стяжкой-воротником чуть ниже пика крыши и балкой прямо над верхней пластиной каркаса стены. Балки перекрытия также обрамляют потолок помещения под чердаком. Стропильно-балочная конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать укладку чистового пола поверх балок, что позволяет использовать чердак для хранения и / или жилого помещения.

    Фермы

    Фермы представляют собой пиломатериалы 2 ″ x4 ″, соединенные в треугольные перемычки, предварительно изготовленные на заводе. Они дешевле стропил и могут выдерживать примерно такую ​​же весовую нагрузку. Однако перепончатая конструкция ферм делает невозможным отделку каких-либо чердачных помещений под жилые помещения, а также затрудняет использование пространства для хранения вещей. Поскольку нижние части ферм состоят из бруса размером 2 x 4 дюйма (а не из более крупных и прочных балок, используемых при строительстве стропил), вам не следует даже хранить на них тяжелые коробки.

    С вентилированием или без вентиляции - что лучше для чердака

    Большинство чердаков без отделки и даже некоторые из них имеют протечки воздуха, недостаточную изоляцию и / или плохо оборудованные окна. Благодаря этому теплый или охлажденный воздух из дома выходит наружу, а наружный воздух проникает внутрь. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, на чердаке обычно бывает жарче, чем в остальной части дома. Так, в зимние месяцы с чердака уходит нагретый воздух; летом более прохладный воздух опускается на дно дома и выходит наружу, втягивая горячий наружный воздух на чердак.Вы можете проветрить чердак, чтобы контролировать скопление теплого воздуха, или не проветривайте его.

    Чердак с вентиляцией

    Современные дома обычно имеют встроенную вентиляцию на чердаке. Это включает в себя некоторую комбинацию конькового вентиляционного отверстия на пике крыши, вентиляционных отверстий на потолке под карнизом и / или фронтальных вентиляционных отверстий, встроенных в стены ниже пика крыши. Эти вентиляционные отверстия сохраняют прохладу на чердаке летом и предотвращают накопление влаги в течение всего года. Однако они также позволяют выходить нагретому воздуху зимой и охлажденному воздуху летом.Вентиляция уместна только на недостроенных чердаках.

    Чердак без вентиляции

    Невентилируемый чердак лучше всего использовать в качестве жилого помещения и / или если там расположена ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Чтобы преобразовать чердак с вентиляцией в чердак без вентиляции, необходимо включить чердак в тепловую оболочку дома. Это означает герметизацию и изоляцию чердачных стен и крыши, а также установку воздуховодов для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы поддерживать температуру чердака относительно близкой к температуре остальной части дома. Зимой утеплитель крыши предотвращает выход теплого воздуха.Летом он сохраняет прохладный воздух в доме.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть вентилятор на чердаке на Amazon.

    Как можно герметизировать и утеплить чердак?

    Герметизация чердака предотвращает проникновение наружного воздуха и выход нагретого или охлажденного воздуха в помещении. Используйте герметик, чтобы заделать небольшие зазоры, протечки или стыки в стенах и крыше. Будьте особенно тщательными при герметизации стенок колен, нестандартных углов и пространств вокруг труб или дымоходов.

    После того, как чердак будет полностью герметизирован, переместите тепловую оболочку дома на крышу.Для этого сначала удалите изоляцию между потолком верхнего этажа и мансардным этажом. Затем установите на стены и крышу изоляцию с минимальным содержанием R-38. Это предотвратит утечку теплого воздуха из вашего чердака зимой. Он также защитит ваш дом от поглощения солнечного тепла летом.

    Щелкните здесь, чтобы узнать об утеплении чердака на Amazon.

    При закрытии

    Отделка чердака может сделать ваш дом более комфортным и удобным.Это также может повысить стоимость вашего дома. Понимание конструкции вашего чердака поможет вам определить, можете ли вы использовать его для хранения вещей или закончить для жилого помещения. Если вы планируете закончить чердак полностью или частично, вам также потребуется герметизировать и утеплить его. Следование приведенным выше рекомендациям поможет вам превратить чердак в красивую и функциональную часть вашего дома.

    Вам также могут понравиться:

    Можно ли на чердак добавить ванную комнату?

    Считается ли чердак под спальню?

    Каркас крыши с деревянными двутавровыми балками

    В то время как многие строители включили системы перекрытий с двутавровыми балками в свою стандартную конструкцию, конструкция крыши с деревянными двутавровыми балками остается загадкой.Крыши, как правило, более сложные, чем полы, поэтому естественно, что строители, привыкшие к деревянному каркасу, могут быть осторожны при использовании деревянных I вместо массивных стропил. Но для некоторых типов кровли деревянные двутавровые балки могут работать лучше, чем массивные пиломатериалы - хороший пример - длиннопролетные соборные потолки. Моя цель здесь - прояснить различия между деревянными двутавровыми балками и массивными пиломатериалами, а также дать несколько советов по упрощению конструкции крыши с деревянными двутавровыми балками. Крыша с двутавровой балкой vs.Традиционный каркас Прежде всего необходимо понять, чем крыша, обрамленная деревянными двутавровыми балками, конструктивно отличается от традиционной кровли с решетчатым каркасом. В типичной крыше, обрамленной размерным брусом, стропила опираются на верхнюю пластину внешней стены на нижнем конце и упираются в коньковую доску наверху. Непрерывные потолочные балки или хомуты проходят от стропила до стропила. Под коньковой доской, которая не является конструктивной, нет необходимости в несущих столбах. Нагрузки на кровлю передаются на верхние плиты несущих стен, где балки перекрытия, действуя на растяжение, не дают стропилам разлетаться.То, что у вас здесь, - это, по сути, ферма, построенная на месте. Прочность кровельной системы во многом зависит от соединений между балками и концами стропил: до тех пор, пока эти гвозди выдерживают нагрузки и не скользят, стропила удерживаются от выталкивания, коньковая доска сжимается. место наверху, и крыша не провисает (подробнее по этой теме см. «Практическое проектирование», 5/96). С деревянными двутавровыми балками практически невозможно создать прочное соединение сдвига между балками перекрытия и концами стропил.Вместо этого система крыши с деревянными двутавровыми балками обрамлена либо центральной несущей стеной, либо конструкционным коньком - балкой, которая несет нагрузку с крыши на стойки. Нагрузка с верхней половины крыши воспринимается несущей стеной или конструкционным коньком; нижняя половина поддерживается внешними несущими стенами. Нагрузки в основном представляют собой гравитационные нагрузки, которые толкают несущие стены вниз, а не наружу. Таким образом, нет необходимости проектировать соединение между балками пола или потолка - если они есть - и концами стропил.В моей работе в качестве полевого представителя Trus Joist MacMillan большинство деревянных крыш с двутавровыми балками, которые я вижу, используют структурную балку конька, а не центральную несущую стену. Но независимо от того, используете ли вы коньковую балку или несущую стену, есть два способа поддержки балок на верхнем конце: с помощью подвесов или опорной плиты со скошенной кромкой (см. «»). Важно помнить, что на верхнем конце двутавровой балки нельзя надрезать «птичий рот». Это будет означать прорезание нижнего фланца в точке опоры, что приведет к повреждению двутавровой балки.Использование подвесов на выступе

    Наиболее распространенным методом является использование подвесок с лицевым креплением с наклонным сиденьем (см. Рис. 1 и «,»), таких как серия Simpson LSSU или TMU USP (Kant-Sag).

    Войдите или зарегистрируйтесь продолжить чтение

    стропильная система, чертеж, история, конструкция, схема. Установка полавальтовой крыши. Сочетание голландских и датских технологий

    Стропильная система, можно сказать, важнейшая составляющая кровли.Именно эта система является основой для всех остальных элементов. Любая стропильная система имеет базовые составляющие. Они присутствуют в любом таком дизайне. Но сама компоновка стропил, подкосов и других элементов может быть разной. Все зависит от типа кровли. А что такое стропильная система полувальмовой крыши? В чем его особенности и как его построить? Об этом и пойдет речь в статье.

    Разновидности

    Стропильная система полувальмовой кровли - довольно сложное сооружение. Построить его самостоятельно, без помощи профессионалов, может и не получиться.Но прежде чем приступить к изучению нюансов ее возведения, следует разобраться с типом самой кровли. Полубедренный дизайн может быть двух видов, а именно:

    1. голландский вариант. Здесь полувальмовая крыша имеет два ската. При этом в нижней части торцов большой трапециевидный фронтон. Сверху его венчает бедро в виде треугольника.
    2. Полуавесная датская крыша имеет другую конструкцию. Здесь вертикальный фронтон находится наверху.Далее идет большой аппарель или бедро. В этом случае он имеет форму трапеции.
    3. Есть и другие виды полувальмовых крыш. В их дизайне сочетаются голландский и датский стили. Но в любом случае проектирование и установка стропильной системы полувальмовой крыши - дело довольно непростое.

      Достоинства и недостатки

      Полувальмовая крыша применяется не так часто. В первую очередь это связано с довольно сложной стропильной системой. Чаще всего возведение такого сооружения доверяют профессиональным строителям.Если у вас нет должного опыта столярных работ, то полавальтовую крышу для дома лучше не выбирать.

      Кроме того, значительно увеличиваются финансовые затраты. Потребуется больше стропил и других элементов. К тому же они бывают разных размеров. Все это значительно увеличивает стоимость проекта.

      Но и у полавальтовой крыши есть свои преимущества. К таким специалистам можно отнести:

    • во-первых, под такой крышей можно разместить жилые помещения.На мансардном этаже будет много места;
    • во-вторых, очень привлекателен внешний вид полувальмовой крыши. Такой дизайн станет настоящим украшением вашего дома;
    • тоже такая крыша является хорошей защитой от атмосферных осадков. Независимо от угла наклона откосов на них, как правило, практически не скапливается снег. Это значит, что эксплуатация кровли не потребует от вас особых усилий;
    • Еще одно преимущество - экономия тепла. Половина не дает проникать холоду внутрь, что поможет удешевить отопление мансардного этажа;
    • Полувальмовая крыша выдерживает даже очень сильный ветер.Конечно, здесь многое будет зависеть от качества материалов, использованных при строительстве, точности расчетов и правильности возведения стропильной системы.

    Поэтому, если у вас есть опыт столярных работ, и вы уверены, что справитесь со сложной конструкцией стропильной системы, то этот вариант кровли вам вполне подойдет.

    Подготовительный этап

    Любой бизнес, особенно если речь идет о строительстве, нужно начинать с планирования.Прежде всего следует составить схему. Стропильная система полувальмовой крыши имеет довольно сложное устройство. Но при этом составление его схемы мало чем отличается от аналогичных работ при строительстве других видов кровли.

    Прежде всего, необходимо произвести расчеты. Вам необходимо определиться со следующими параметрами:


    При расчете угла наклона ската также важно учитывать, каким рубероидом будет покрыта ваша полувальмовая крыша.Каждый производитель указывает свои оптимальные параметры, при соблюдении которых их продукция будет работать наиболее эффективно.

    При расчете нагрузки в первую очередь учитывается количество снежного покрова. Кроме того, следует учитывать влияние ветра. Этот вид нагрузки зависит не только от погодных условий в вашем регионе, но и от угла наклона ската полувальмовой крыши, а также следует учитывать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве.

    После всех предварительных расчетов составляется чертеж стропильной системы полувальмовой крыши. На нем указывается расположение всех элементов конструкции, лучше сделать точнее и детальнее. В этом случае монтаж стропильной системы самой полувальмовой крыши будет проще и без ошибок.

    Нюансы строительства голландского варианта

    Устройство стропильной системы полувальмовой кровли, как уже говорилось ранее, достаточно сложно.Поэтому, приступая к строительству, следует предварительно ознакомиться со всеми нюансами предстоящих работ. Если вы решили использовать полавальтовую крышу в голландском стиле, то монтаж стропильной системы осуществляется следующим образом:


    Если речь идет о датском варианте полувальмовой крыши, то больших отличия в установке стропильной системы. Но есть и нюансы. В датском варианте трапециевидные стропильные ноги откосов не подходят к коньковой планке.Здесь они будут упираться в верхнюю часть отбойника. Этот элемент является основой вертикального фронтона. Крепится к стропилам крыши.

    При строительстве стропильной системы полувальмовой кровли следует использовать только качественные материалы. Лучше всего для этих целей подходит сосна. Помимо основных конструктивных элементов в виде стропил сюда входят и дополнительные элементы. Раскосы являются обязательными. Они нужны для усиления длинных стропил. Также можно использовать перекладины, шпренгели и другие элементы.

    Шаг или расстояние между стропилами выбирается в зависимости от нагрузки, которая будет воздействовать на всю систему. Как правило, этот параметр колеблется от пятидесяти до ста сантиметров.

    При установке стропил около других элементов важно не забывать об утеплении и гидроизоляции. Как правило, полавальтовую крышу используют в тех случаях, когда хозяин дома желает сделать мансардный этаж вместо мансарды. В этом случае без утепления кровли и дополнительной паро- и гидроизоляции не обойтись.

    Крыши полувальмового типа отлично выдерживают сильные ветры за счет того, что в их конструкции нет острых углов. При этом они отличаются привлекательным внешним видом с архитектурной точки зрения.

    Если вы планируете одновременно получить надежную кровельную систему и просторное мансардное помещение, обратите внимание на двускатные двускатные крыши (см. Фото). Конструкция их стропильной системы защитит ваш дом от сильных ветровых нагрузок, а также от воздействия различных осадков.Эти преимущества привели к востребованности полувальмовых кровельных решений среди владельцев частных домов.

    Особенностью любой полубедренной конструкции, заметной даже непрофессионалам, является наличие в нем фронтона трапециевидной формы. Вальмы крыши примыкают к этой трапеции, придавая всей системе узнаваемый и очень элегантный вид. Кроме того, на предоставленных фото видно, что на концах такая двускатная система обязательно имеет свесы, параметры которых могут быть разными.

    Полуаварная конструкция крыши

    Для территорий с относительно мягкими климатическими условиями свесы полувальмовых крыш делают выраженными, а уклон скатов относительно небольшим. Для районов, где зима «радует» людей ощутимыми ветрами и большим количеством снега, свесы делаются меньше, а склоны действительно крутые.

    Двускатная полускатная крыша оборудуют чаще, когда человек планирует получить комфортный чердак на месте неиспользуемого и нежилого чердачного помещения.

    Стропильная система полускатной крыши

    Также данная стропильная система подходит для дополнительного усиления высоких фронтонов зданий с низким уровнем устойчивости. В этом случае его установка гарантирует надежность кровли при сильных климатических нагрузках.

    Интересующий нас также имеет некоторые недостатки, которые нельзя игнорировать. Во-первых, процесс проектирования и монтажа таких конструкций довольно сложен. Во-вторых, полубедра требует много расходных материалов.При этом необходимо использовать самые разные элементы - стренгели, подкосы, промежуточные стропила, нервюры, подвески, упоры различной конфигурации, впадины и другие компоненты.

    Монтаж рассматриваемой конструкции следует начинать с установки мауэрлата. Он нужен для того, чтобы стены (их верхние плоскости) равномерно воспринимали нагрузки, которые им передает стропильная система. Деревянный брус, используемый для крепления мауэрлата, должен быть достаточно высоким (12-15 см) и широким (не менее 15 см).Укладка этого бруса осуществляется по рулонной гидроизоляции. Затем к стене крепится мауэрлат:

    • при помощи шпилек, если речь идет о кирпичной стене;
    • скобы, если поверхность деревянная.

    Шпильки изготавливаются из прутков (стальных, металлических) сечением не менее 1 см. Их монтируют в пояс из железобетона, возведенный специально для этого на кирпичную кладку стены. Причем эта операция выполняется так, чтобы шпильки располагались между стропилами.Расстояние между застежками 120 см.

    Установка мауэрлата

    После монтажа мауэрлата свободный конец шпильки должен характеризоваться показателем в несколько сантиметров (2-3). Обратите внимание - антисептические составы наносятся на брус заранее (до начала монтажных работ). Также необходимо заранее просверлить в мауэрлате отверстия под крепеж.

    После того, как вы успешно установили и закрепили мауэрлат, можно приступать к монтажу конька и коньковых стоек.Последние следует размещать строго вертикально (отклонения от вертикали корректируют с помощью обычного отвеса).

    Следующим этапом монтажа полувальмовой кровли является установка диагональных стропил (профи называют их косыми), которые служат для соединения углов конструкции с торцами конька. Эти элементы выдерживают большие нагрузки и отличаются большей длиной по сравнению с обычными стропилами. Чтобы они могли эффективно выполнять свою функцию, необходимо увеличить их площадь поперечного сечения вдвое.Сделать это несложно, скрепив две балки или доски, из которых были изготовлены стандартные стропила.

    Конструкция полушатровой крыши

    Теперь можно смонтировать стропила (они поддерживаются стропилами). Они обязательно должны упираться в разных точках на диагональные изделия, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на конструкцию полувальмовой крыши.

    Наклонные стропила крепятся подкосами или стойками, упирающимися в балки или плиты перекрытия. Повысить уровень их устойчивости к ветровым нагрузкам можно с помощью костылей, предназначенных для дальнейшего укрепления диагональных стропил.В стену вбивают костыли, и стропила соединяют с ними с помощью проволочных скручиваний.

    Грамотно изготовленная стропильная система требует установки на нее обрешетки, которая надевается на фиксированные стропильные элементы, описанные выше и показанные на фото. Затем проводятся пароизоляционные мероприятия. Они должны быть выполнены из фольгированного алюминиевого пленочного материала, не боящегося коррозионного воздействия. Укладывается фольгой вниз на нижнюю плоскость стропил и фиксируется степлером для строительных работ.

    Монтаж обрешетки полувальмовой кровли

    На последних этапах монтажа выполняем следующие работы:

    • Утепляем конструкцию минераловатным материалом. Его кладут между стропильными элементами ровными слоями. Будьте осторожны, чтобы при установке не сморщить вату. Оптимально, если у вас получится уложить его с небольшим натяжением.
    • Производим гидроизоляцию кровельной системы. Для этих целей обычно используют рубероид.

    Гидроизоляция стропильной системы полувальмовой кровли

    Завершением монтажных работ является укладка кровли. Помните - между кровлей и слоем гидроизоляции должен быть небольшой зазор. Он обеспечит эффективную вентиляцию пространства под крышей и увеличит срок службы всей конструкции. И не забывайте, что все без исключения части стропильной системы перед установкой следует тщательно обработать противопожарными и антисептическими веществами.

    Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций. В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полуавесная крыша - отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полуавесная крыша - отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать такую ​​крышу?

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

    При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно умножить суммы оснований на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В итоге , можно получить площадь склонов.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Затем вам нужно сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Вернуться к содержанию

    Существующие виды систем стропил полускатных крыш

    Схема полувальмовой крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу вальм крыши можно разделить на:

    1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
    2. датский. Их проводят в обратном порядке. От свеса карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

    Вернуться к содержанию

    Голландская конструкция крыши

    Под потолком мансарды находится мансарда, в которой вентиляция будет обеспечиваться через окна.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

    Монтаж - дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект крыши и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

    Рисунок 1.Схема полувальмовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать железобетонный пояс по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это блок, который используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки.Это важная часть стропильной системы. Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в соответствии с конструкцией. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
    5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, располагаются под бедром, а другой - к торцевой части коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
    7. Народные стропильные ноги фиксируются сосковыми.

    Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

    Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы.Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм. Наиболее подходящая порода древесины - сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

    При наличии больших пролетов потребуется усилить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

    Раскосы и опоры - это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель - это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка. Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет.Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

    По просьбам клиентов архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом. В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Особенности конструкции

    Сооружение полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по монтажу своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника. Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма.За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полувальмовая крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам. Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок.Во время подготовки и установки вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, для стропильной системы потребуется больше рубероида и дерева, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы. Множество дополнительных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится.Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь рубероида, требует усиленного фундамента, способного выдержать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна. Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши. Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре.Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку, в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Стропила наклонная. Диагональная стропильная нога, простирающаяся от конька до угла здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены.Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуоногий. Укороченные стропила, прикрепляемые к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться.Есть два типа:


    Мастера кровли советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Строительство полувальмовой крыши - сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам. Устанавливают крышу в следующей последовательности:


    После завершения внешних работ переходят к внутренним.Для. Чтобы использовать чердачное помещение как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    В современном строительстве практикуется устройство кровель нескольких типов, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных - голландский.Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Рассмотрим подробно все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки полувальмовой крыши.

    Крыша полуавесная для жилого дома

    Все скатные крыши объединяет одно - наличие чердачного помещения, которое при правильной отделке можно использовать как жилое помещение. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

    • двускатная двускатная крыша;
    • Шатровая полускатная крыша.

    Большое количество фото домов с полушатровой крышей представлено как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Достоинства и недостатки полушатровой кровли: фото красивых домов

    Чем отличается полувальмовая крыша от вальмовой? Вальмовая крыша имеет два больших ската в форме трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников.В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската принимает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилой площади на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно сильно накапливаться на поверхности склона, образуя своеобразную «снежную шапку».Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы - неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или чердак;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет! Для того, чтобы увеличить полезную площадь мансарды, можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Среди недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает строительство стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    • в процессе возведения столь довольно сложной конструкции расходуется не только больше сил, но и материалов;
    • процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все сложности и затраты стоят того, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно распространены полавальтовые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда.

    Крыша мансардная полуавесная

    Мансардная крыша - это сооружение, имеющее две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом квадратный, то крыша получится пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Этот тип кровли имеет следующие достоинства и недостатки:

    • повышенная прочность позволяет использовать эту конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, где характерны сильные ветры;
    • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • низкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость кровли к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • мансардное пространство полувальмовой крыши можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой затраты.

    Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые накладываются друг на друга. Среди этих конструктивных элементов:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • Мауэрлат - балка опорная нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансарды с полушатровой крышей.

    Монтаж полувальмовой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома. Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку.На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем ее надавливания.

    Статья по теме:

    Односкатная крыша своими руками пошагово: особенности монтажа. Достоинства и недостатки конструкции. Подбор материалов, их подготовка и расчет количества. Угол наклона. Обслуживание конструкции.

    Длина стоек должна быть достаточной, чтобы выступать из бруса на 2–3 см.Шаг крепления в этом случае должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления балок, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Стоит расположить шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

    Для защиты армированного пояса его покрывают минимум двумя слоями рубероида и только после этого балку кладут на шпильки. Как это сделать, можно увидеть на чертежах.Благодаря этому этапу полувальмовая крыша получается более прочной.

    Выбор и установка мауэрлата - один из важнейших этапов подготовительных работ. Поперечное сечение бруса, используемого для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм. В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

    Стропильная система вальмовой крыши: основы монтажа

    Устройство полувальмовой кровли включает установку конька, стропил (как косых, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

    В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху как бы разделяется на две части и спускается к углам дома. К стропилам крепятся и диагональные стропила, что заставляет эти элементы принимать на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

    Это увеличивает несущую способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные массивные балки для очень больших крыш.Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

    Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство пенополиуританом лучше не заливать. Это не нарушит циркуляцию воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

    Когда этап установки стропил окончен, и все элементы надежно закреплены на мауэрлат и коньковый брус, самое время приступить к установке обычных стропил.Верхняя часть будет упираться в гребень, а нижняя - в мауэрлат. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с имеющимися проектами домов с полавальтовой крышей.

    Полезный совет! Расстояние между стропилами должно учитывать ширину используемого изоляционного материала.

    Для устойчивости конструкции делают вырезы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы.В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то необходимо обязательно создать дополнительные опоры в виде подкосов. Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

    Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и столбы могут поддерживаться прямо на ней. В противном случае необходимо установить дополнительные затяжки на балки перекрытия, иначе конструкция полувальмовой крыши окажется ненадежной.

    Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и жидкостью для тушения пожара.

    Как сделать полувальмовую крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

    Чтобы стропильная система оказалась надежной и полноценно функционировала долгие годы, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа.В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

    Шаг - это расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов этот показатель колеблется в пределах 0,6-1 м. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

    1. Измерьте длину ската крыши и разделите на требуемый коэффициент уклона.
    2. Затем прибавьте к полученному результату единицу, округлите полученное число в сторону большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимых для отделки одного ската крыши заданной длины.
    3. Если всю длину пандуса разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое необходимо соблюдать между осями стропил (это шаг стропил).

    Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли.Это хорошо видно на фото двускатной двускатной крыши.

    Рассмотрим для примера такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для склона длиной 16 м нам понадобится 28 стропил.

    Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший уклон стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах нагрузка распределяется неравномерно, и в большей степени приходится на несущие стены.

    Как вариант, для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полувальмовой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример гораздо проще проводить расчеты и Работа.

    Монтаж полавальтовой кровли: завершающие этапы строительства

    Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

    Сложно сказать, каким материалам лучше отдать предпочтение, но с точки зрения пароизоляции алюминиевая фольга однозначно хорошо выполнит свою функцию. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

    Для утепления чаще всего используется синтетическая вата (минеральная или каменная), которая продается в рулонах или матах.Утеплитель выкладывается в промежутки между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции. Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

    Если пространство под коньком кровли не герметизировано, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

    Безусловно, с точки зрения монтажа двускатная полушатровая крыша значительно превосходит шатровую крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку.Но с точки зрения конечного результата нет ничего лучше замысловатой красоты четырехскатной крыши. Фото полувальмовой крыши наглядно демонстрируют всю прелесть такого решения.

    И при этом второй вариант дает гораздо больше места для обустройства чердачного пространства, что поможет обустроить инструкцию, фото и видео стропильной системы полувальмовой крыши, представленные в интернете.

    Выбор рубероида для полувальмовой крыши

    Выбор кровельного материала играет немаловажную роль в создании красивой и надежной кровли.Давайте посмотрим на несколько самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

    В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

    Асбестоцементные листы , или шифер, - недорогой и достаточно прочный рубероид.Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температуры, устойчивость к коррозии и образованию плесени и грибка. Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Листы из асбестоцемента можно красить для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик.

    Для полувальмовой крыши этот материал не подходит по двум причинам:

    • такое недорогое покрытие не будет выгодно смотреться на столь сложной структуре;
    • Сланец
    • - довольно хрупкий материал и его точная резка потребует много времени и усилий.

    Металлочерепица - тоже достаточно доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом технического обслуживания) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал абсолютно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

    Главный плюс металлочерепицы - небольшой вес и соответственно небольшая нагрузка на стропильную систему полувальмовой кровли.

    Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, раскрой которых для полувальмовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем, как капли дождя ударяются о металлическое покрытие.

    Черепица композитная - один из подвидов металлочерепицы, широко доступной на рынке. Такое покрытие дороже, но и имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

    Гибкая крыша - идеальна для полувальмовой крыши. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки высокой архитектурной сложности. Среди технических характеристик:

    • огнестойкость и водостойкость;
    • огромный выбор цветов и стилистических решений;
    • устойчивость к плесени и гниению.

    Плитка керамическая , пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, обожженных при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, именно у этого материала самый большой срок службы - до 150 лет.

    Такое покрытие отлично подходит для полувальмовой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица очень тяжелая.

    Еще одна особенность этого материала - хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

    Деревянное покрытие или битум ... Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы - это небольшие доски из любых пород дерева - дуба, бука, осины и всевозможных хвойных пород.

    Профнастил ... Своей популярностью этот материал обязан своим хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли - экономичность, но есть и другие достоинства:

    • легкий вес;
    • удобство транспортировки и штабелирования;
    • длительный срок службы;
    • устойчивость к коррозионным повреждениям;
    • большой выбор оттенков.

    Однако, как и металлочерепица, этот материал довольно шумный в дождь и град. Он также может подвергнуться коррозии, если есть механические повреждения в результате неправильной транспортировки и установки.К тому же укладка профнастила на полавальмовой кровли, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

    Как видим, создание полувальмовой крыши своими руками хоть и не простая, но вполне посильная задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

    Когда-то обычный чердак исчезает, когда дома и комнаты становятся больше

    По мере того как персонаж Стива Мартина «Отец невесты», Джордж Бэнкс, все больше нервничает из-за растущей стоимости свадьбы его дочери, он решает сделать небольшой перерыв и уединяется. на чердаке, чтобы примерить свой 15-летний смокинг.Там, в окружении комфортно знакомых и искусно расставленных коробок и беспорядка, он надевает смокинг, который, конечно, теперь слишком мал. Это горький момент, который может случиться только в кино - в наши дни в большинстве домов нет чердаков.

    Что случилось с этим специальным убежищем, где можно было ускользнуть, чтобы писать стихи, практиковать монологи или размышлять об общих условиях?

    Пятьдесят или 60 лет назад чердаки были обычным явлением в США, кроме самых засушливых.Затем 1950-е годы принесли большие изменения в жилищное строительство, особенно в оформление крыши. Вместо того, чтобы использовать большие стропила для поддержки крыши - строительной традиции, которой сотни, если не тысячи лет, строители домов начали использовать кровельные фермы.

    Строители сделали переход, потому что с фермами было легче работать, они были такими же прочными, если не сильнее, чем стропила, и существенно снизили затраты. Со временем фермы также оказались более экологически безвредными, чем стропила, потому что они могут быть сделаны из небольших кусков дерева и не требуют рубки старых деревьев.

    Единственным недостатком ферм было то, что они заполняли пространство под крышей, так что его больше нельзя было использовать для хранения или превращать в жилое пространство. Но строители использовали это в своих интересах, чтобы еще больше снизить свои расходы. Когда высота потолка перестала быть проблемой, они снизили уклон крыши. Это, в свою очередь, уменьшило площадь поверхности крыши и количество кровельного материала, необходимого для ее обрамления и покрытия.

    В то же время, когда менялась крыша, строители искали более эффективные способы сделать подвалы влагонепроницаемыми и контролировать влажность летом.Домовладельцы обнаружили, что подвал на самом деле был более удобным местом для хранения вещей, потому что им не приходилось иметь дело с опускающейся лестницей и перетаскивать вещи вверх и вниз через узкий проем. А в подвале, в отличие от многих чердаков, было достаточно места для головы. Если домашнему хозяйству требовалось больше жилого пространства, подвал можно было закончить, а его обогрев и охлаждение оказались менее затратными, чем кондиционирование чердака.

    Наряду с изменениями в конструкции крыши и гидроизоляции подвала, сам дом становился все больше, поэтому необходимость в захвате площади под крышей уменьшалась.Средний размер нового дома в 1950 году, когда чердаки были еще обычным явлением, составлял около 1000 квадратных футов; любая дополнительная площадь, которая могла быть использована для хранения вещей или преобразована в жилое пространство, была захвачена. Новый дом среднего размера сегодня более чем в два раза больше: около 2300 квадратных футов, обычно разделенных на четыре спальни и 2 1/2 ванные комнаты, кабинет, кухню-столовую, столовую и, возможно, небольшую комнату. гостиная.

    Теперь, когда покупатели хотят дом побольше, они обычно хотят больше комнат, а не больше комнат, по словам ряда строителей домов со всей страны.Крис Киндбон, строитель из Мурстауна, штат Нью-Джерси, сказал: «Большинству покупателей не нужна пятая или шестая спальня на отдельном этаже, за исключением случаев, когда в семье есть молодой взрослый, которому нужна уединенность».

    Что касается дополнительных складских помещений, которые могут быть предоставлены на чердаке, строители заявили, что покупатели не заинтересованы.

    Однако есть два исключения из правила «никаких чердаков». Чердаки возвращаются, хотя и в ограниченных масштабах, в районах, где строители увеличивают уклон крыши по эстетическим соображениям - многие люди думают, что более крутой уклон крыши выглядит лучше и может сделать дом больше с улицы.А чердаки никогда не пропадали в тех районах страны, где строители обычно не строят подвалы из-за плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод, линии промерзания у поверхности или отсутствия линии промерзания вообще.

    В Шарлотте, например, линия замерзания проходит на 12 дюймов ниже поверхности. Стоимость раскопок и строительства недостроенного подвала обычно составляет от 22000 до 24000 долларов, что примерно в три раза превышает стоимость размещения бонусной комнаты площадью 400 квадратных футов под крышей гаража или под крышей главного дома, сказал он. Шарлотта, строитель дома Майк Гудвин.Для покупателей, которые не хотят проходить весь путь и получить готовую премиальную комнату, его фирма также предлагает спускающуюся лестницу за 500 долларов на совершенно незавершенную площадку под пиком крыши с меньшим уклоном.

    «Высокий человек не может стоять прямо там, но это удобное место для хранения чемоданов и коробок со старыми книгами и записями», - сказал Гудвин.

    Однако, когда строитель предлагает чердак, достаточно высокий, чтобы на нем можно было удобно стоять, он все равно вряд ли будет таким же пещерным или романтичным, как дом Джорджа Бэнкса.Хотя некоторые изготовители по индивидуальному заказу по-прежнему обрамляют крышу старомодным способом с использованием стропил, большинство строителей используют фермы типа «экономия места», которые сконфигурированы так, чтобы под пиком крыши можно было построить комнату или складское помещение. Для дома площадью 2400 квадратных футов, который имеет ширину 30 футов (типичная ширина для дома такого размера), готовая площадь под крышей будет примерно на одну треть ширины этажей ниже, что достаточно, чтобы получить две небольшие спальни. , лестница и санузел.

    Добавленная стоимость получения этого места сильно различается.В районе Шарлотт, где стоимость земли и рабочей силы невысока, она может составлять всего 15 000 долларов, но для рынков Ричмонда и Вашингтона 20 000 долларов - более реалистичная цифра. В Тампе он может достигать 25000 долларов.

    Также возможно, что Кейп-Код, второй этаж которого скрыт под крышей, может вернуться. Национальная ассоциация домостроителей строит четыре варианта традиционного Кейп-Кода 2002 года площадью 1900 квадратных футов с тремя и четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами в своем исследовательском центре в Аппер-Мальборо.

    В двух домах второй этаж обрамлен обычными стропилами, так что область, где крыша слишком низкая для использования в качестве жилой площади - чуть больше половины второго этажа - все еще может быть запечатлена для место хранения.

    Два других дома будут включать инновационную систему стропильных ферм, которая значительно дешевле традиционных чердачных ферм для экономии места.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *