Напольный крепеж для радиаторов отопления: Напольный крепеж радиаторов отопления купить в Москве

Крепление для радиаторов отопления. Кронштейны для всех радиаторов и батарей.

☺ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЗАБОТА О КАЖДОМ КРУГЛЫЙ ГОД ☺

РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ:
6, 7, 8 марта — выходные дни

Плитка

Подробно

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К9.2 (10, 11 тип), левый, белый, универсальный, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 10, 11 типа, левый, белый. Универсальный. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K9.2BL

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  универсальный

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К9.2 (10, 11 тип), правый, белый, универсальный, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 10, 11 типа, правый, белый. Универсальный. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K9.2BR

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  универсальный

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К15.4 (20, 21, 22, 33 тип), монтажная высота 300 мм, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 20, 21, 22, 33 типа. Монтажная высота 300 мм. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K15.4300

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  300

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К15.4 (20, 21, 22, 33 тип), монтажная высота 400 мм, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 20, 21, 22, 33 типа. Монтажная высота 400 мм. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K15.4400

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  400

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К15.4 (20, 21, 22, 33 тип), монтажная высота 500 мм, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 20, 21, 22, 33 типа. Монтажная высота 500 мм. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K15.4500

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  500

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Настенный кронштейн для радиаторов Buderus К15.4 (20, 21, 22, 33 тип), монтажная высота 600 мм, 1 шт.

Кронштейн для панельных радиаторов Buderus, 20, 21, 22, 33 типа. Монтажная высота 600 мм. Продаётся только с радиаторами.

Арт.: K15.4600

• Производитель:

  Buderus

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  600

• Тип монтажа:

  настенный

• Для типа радиаторов:

  панельные

Кронштейн напольный, регулируемый, белый, шт.

Кронштейн напольный, регулируемый, белый, длина стойки 650мм, основание 100х75мм. Для алюминиевых, биметаллических и трубчатых радиаторов отопления.

Арт.: krep-650

• Страна:

  Россия

• Для радиаторов высотой, мм.:

  универсальный

• Тип монтажа:

  напольный

• Для типа радиаторов:

  трубчатые, алюминий/биметалл

Напольное крепление для радиаторов отопления

Способы и правила установки радиаторов на кронштейны и ножки

Если вы планируете устанавливать батареи отопления самостоятельно, то одним из важных вопросов, который стоит изучить перед тем, как браться за дело, является техника надежного крепления радиаторов к стене. От того, насколько правильно вы выберете крепеж и произведете монтажные работы, зависит спокойствие вас и ваших соседей в течение многих следующих лет.

Содержание

Стоит ли браться за самостоятельную установку радиаторов

Многие специалисты не рекомендуют ставить радиатор в городской квартире самостоятельно, если вы не имеете хороших навыков в этом деле. Мы склонны присоединиться к этому мнению по ряду причин:

• Установка радиатора требует определенного времени даже у мастеров. Если у вас нет опыта, времени потребуется намного больше. А на период работ необходимо отключить отопление по всему стояку. Хотя, конечно, можно перенести все на лето, когда теплоносителя в системе нет.
• Кроме времени, как мы уже говорили, требуется опыт. Подключение радиаторов к системе отопления – дело очень ответственное. Стоит немного недотянуть или перетянуть какое-либо из соединений, и через какое-то время оно может потерять герметичность. Вы зальете горячей водой не только себя, но и соседей.
• Правильное крепление батареи к стене также имеет очень большое значение. Об этом мы и поговорим далее.

Справедливости ради нужно отметить, что все вышесказанное относится и к выполнению работ в собственном доме. Но в этом случае весь ущерб будет касаться только вас, поэтому степень ответственности все же несколько меньше.

к меню ↑

Настенное крепление

В подавляющем большинстве случаев радиаторы отопления крепятся к стене. Их устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу для потоков холодного воздуха, проходящего через остекление.

Настенное крепление радиатора необходимо выполнять с учетом его веса и материала стены.

Наиболее распространенный вариант крепежа на стену

Самыми тяжелыми являются чугунные батареи. На кирпичную или бетонную стенку их можно повесить, используя стандартные дюбели, а вот в случае деревянной или гипсокартонной поверхности необходимо предусмотреть специальное напольное основание. На него должна приходиться основная нагрузка, а настенный кронштейн в этом случае нужен лишь для поддержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

Крепление чугунных радиаторов к стенам из различных материалов

Не менее тщательно нужно выбирать крепеж и для биметаллических радиаторов. Хотя они и немного легче чугунных, нагрузку на поверхность стены могут создать весьма внушительную. В зависимости от веса радиатора также может потребоваться напольный опорный элемент.

А вот алюминиевые радиаторы достаточно легкие, поэтому их можно крепить к любой стене.

Фактически настенное крепление радиатора ничем не отличается, например, от установки кронштейна под плоский телевизор – требования к соответствию типа применяемых материалов те же.

к меню ↑

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо разметить поверхность стены и определить место, где будет установлен каждый кронштейн. Требования к размещению радиаторов следующие:

• расстояние от радиатора до подоконника и плоскости пола – не менее 10 см;
• расстояние от стены до задней поверхности корпуса – не менее 5 см;
• необходимо обеспечить небольшой наклон по горизонтали, чтобы в верхней части не скапливались пузырьки воздуха;
• пробки радиатора отопления должны находиться на уровне установки труб подводки теплоносителя.

Количество точек крепления зависит от размеров батареи. Если число секций не более шести, то в кирпичной или бетонной стене достаточно закрепить один кронштейн снизу и два сверху. Для более габаритных радиаторов число точек лучше увеличить на одну в каждом ряду.

Правило крепления батарей с большим количеством секций

После того, как все точки намечены, необходимо просверлить отверстие под дюбели, установить весь крепеж и зафиксировать каждый кронштейн.

После всех операций надежность крепления лучше проверить, приложив ко всем держателям усилие, примерно равное весу радиатора. Кронштейн не должен быть подвижным ни в одном из направлений и не должен сгибаться под действием приложенной нагрузки.

Если вы применяете напольное основание, то требования к жесткости установки настенных элементов несколько ниже – в этом случае они выполняют вспомогательную функцию.

Необходимые отступы при монтаже радиатора в нише

После проверки можно вешать радиатор на закрепленные держатели и производить подключения магистральных труб отопления.

к меню ↑

Напольная установка

Напольный монтаж радиаторов встречается гораздо реже и может быть обусловлен несколькими причинами:

• на стене нет ниши необходимых размеров. Например, помещение имеет окно большой площади, под которым недостаточно места под радиатор;
• по эстетическим соображениям. Особенности применяемых дизайн-радиаторов или общий стиль оформления комнаты может потребовать установку батареи на ножки или на специальный напольный постамент.

Напольное крепление имеет ряд преимуществ, среди которых быстрота, надежность и возможность размещения любых, в том числе и самых тяжелых, видов батарей отопления.

Крепление для массивного радиатора

Процесс крепления радиатора к полу не слишком сильно отличается от настенного. Поскольку пол – это изначально жесткая и твердая поверхность, то проблем с выбором материалов здесь нет – можно использовать стандартный крепеж.

Единственное исключение – деревянные полы в загородных домах, в таких случаях для особо тяжелых радиаторов лучше подстраховаться и постараться использовать хотя бы один настенный кронштейн для уменьшения нагрузки на лаги.

Перед тем, как установить радиатор, необходимо разметить место под каждый напольный кронштейн, а затем при помощи крепежных элементов надежно зафиксировать все держатели на поверхности пола. Если радиатор имеет небольшой вес, то в его комплекте вместо массивных кронштейнов могут оказаться небольшие ножки, крепление которых производится аналогично.

Вариации напольных кронштейнов для монтажа радиаторов

Теперь осталось только тщательно закрепить на установленные элементы корпус радиатора и подключить необходимые коммуникации.

Помните, что все резьбовые соединения нужно выполнять с определенным усилием, превышать которое опасно. Поэтому лучше заранее запастись динамометрическим ключом и найти в инструкции соответствующие значения затягивающих моментов.

Самостоятельная замена батарей отопления позволит вам не только сэкономить определенную сумму денег, но и получить полную уверенность в надежности и качестве вашей системы отопления. Но для того, чтобы ее дальнейшая эксплуатация не приносила ненужных волнений, лучше подойти к вопросу крепления радиаторов с максимальным вниманием и аккуратностью.

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно рассмотрен процесс подготовки радиатора к монтажу, а также его крепление к стене:

all-for-teplo.ru

Напольное крепление для радиатора. Требования к кронштейнам. Установочный процесс, необходимые инструменты и последовательность действий

В большинстве случаев фиксация радиаторов отопления производится непосредственно к боковой поверхности, однако существует и другой вариант, если коммуникации проложены под полом или же материал стен не способен выдержать нагрузку. Таким способом можно монтировать как чугунные, так и алюминиевые приборы. В данном обзоре мы рассмотрим этот вариант установки, а также его особенности.

На фото — элементы системы отопления закреплены снизу.

Основные преимущества крепежей

Деталь для фиксации радиаторов представляет собой вилку с круглой подставкой, которая удерживается посредством шурупов. При инсталляции можно выполнять регулировку по высоте.

Ниже рассматриваются наиболее важные достоинства напольного крепления отопительных приборов:

• Возможность использования при условии, что стены сделаны из не очень прочных материалов вроде гипсокартона и МДФ.
• Установка приборов отопления может быть осуществлена практически в любом месте, независимо от расположения несущих конструкций.
• С точки зрения дизайнерских решений открываются широкие возможности, так как радиаторы при таком креплении смотрятся оригинально и эстетично.
• Процесс инсталляции проводится в короткие сроки, что в первую очередь объясняется простотой конструкции крепежного элемента.
• Цена готовых кронштейнов невысока, поэтому сильно тратиться не приходится.

Демонстрируются стандартные детали для фиксации.

Дополнение! Напольное крепление для радиаторов отопления отличается надежностью, поэтому может смело использоваться в непосредственной близости от стеклянных витражей и стен.

Требования к кронштейнам

Используемые детали для фиксации должны отвечать определенным требованиям, в противном случае гарантировать устойчивость прибора на протяжении длительного времени нельзя.

Основные пункты, которые следует учитывать в первую очередь, приведены ниже:

• Устойчивость обеспечивается благодаря правильно подобранной площади основания и надежности удерживающего элемента.
• Регулировка должна осуществляться непосредственно по высоте посредством специальной ножки.
• Люфт на стыках вертикальных и опорных частей крепежной детали требуется сводить к минимуму.
• Материал для рабочего модуля должен быть прочным, так как в процессе эксплуатации на него будет оказываться существенная нагрузка.

Установка радиатора рядом со стеклом.

Примечание! Не рекомендуется использовать фиксирующий элемент для прибора из другого материала, особенно если их прочностные характеристики отличаются в значительной степени.

Установочный процесс

Работы по инсталляции радиаторов отопления таким способом могут быть осуществлены своими руками. Особых отличий, если сравнивать с традиционным монтажом, практически нет. Разница лишь заключается в том, что крепежные элементы фиксируются не к стене, а к нижней плоскости.

Примерно так осуществляется крепление.

Необходимые инструменты

• Шуруповерт потребуется для закручивания саморезов, с помощью которых фиксируется деталь.
• Простой карандаш будет нужен для нанесения разметки в местах установки крепежных элементов.
• Рулетка понадобится для измерений, ведь придется определять расстояние между кронштейнами.
• Электрическая дрель необходима для просверливания отверстий, если установка производится на бетонный пол.
• С помощью молотка будут забиваться дюбели, которые используются для удержания саморезов.

При монтаже на бетонный пол потребуются дюбели.

Последовательность действий

Устанавливая напольное крепление для чугунных радиаторов отопления или алюминиевых аналогов, необходимо правильно подбирать кронштейн.

В первом случае приборы будут весить гораздо больше, а значит, для их удержания потребуются более прочные детали.

1. На начальной стадии осуществляется разметка. При помощи рулетки измеряется расстояние между элементами. Простым карандашом отмечаются места инсталляции.
2. При помощи электрической дрели подготавливаются отверстия, после чего в них молотком забиваются дюбели. При установке следует соблюдать аккуратность, чтобы не сломать вспомогательные крепежи.
3. С использованием шуруповерта держатели надежно прикручиваются. Обычно фиксация каждого кронштейна осуществляется двумя или тремя саморезами. Их нужно хорошо затянуть.
4. На зафиксированные детали навешиваются отопительные приборы. Гайки на держателях хорошо закручиваются. На последнем этапе просто подсоединяются трубы отопительной коммуникационной системы.

Длинный радиатор смотрится очень интересно в интерьере.

Внимание! Если в качестве основного держателя используется модель с металлической цепью, то при инсталляции отопительных радиаторов закручивать гайку приходится только с одной стороны.

Общие рекомендации

• Если рядом с отопительным прибором располагается окно, то необходимо отступить от его нижней части 5-10 см, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздушных потоков.
• Между боковой поверхностью и самим радиатором рекомендуется оставлять не менее 2-5 см. При таком расположении прибор будет лучше отдавать тепло помещению.
• С нижней стороны обязательно оставляется расстояние в пределах 8-12 см, тогда удастся добиться положительного эффекта в плане тепловой отдачи. При размещении вплотную ухудшается циркуляция воздуха.
• Для радиаторов с большим количеством секций может потребоваться установка нескольких кронштейнов, чтобы распределить вес. Однако многое на самом деле зависит от размеров самого приспособления.
• При использовании двухтрубной отопительной системы с циркуляционным насосом приборы желательно располагать в горизонтальном положении, чтобы не нарушать эстетические параметры помещения.
• Если радиаторы будут находиться в непосредственной близости от стен, то следует заранее произвести отделку поверхности. После установки осуществлять работы не совсем удобно.
• Проводить работы без нанесения предварительной разметки не рекомендуется, так как можно ошибиться с расположением кронштейна. В этом случае придется выполнять дополнительные действия по демонтажу приспособлений.
• При необходимости можно установить дополнительные крепежи даже на легкие стены, ведь основной упор будет приходиться на пол. Это актуально при наличии настила из старых досок.
• Можно использовать облегченное напольное крепление для алюминиевых радиаторов в виде угловых пластин. Для приборов, сделанных из тяжелых материалов, они не подойдут.

Дополнительно можно использовать такую стойку.

В качестве заключения

Инструкция была представлена для начинающих мастеров, которые хотят разобраться в монтаже радиаторов отопления посредством напольных кронштейнов, позволяющих осуществить довольно качественную фиксацию.

Этот вариант применяется редко, но может иногда оказаться единственно правильным решением. Что касается видео в этой статье, то с его помощью удастся лучше понять рассматриваемую тему.

загрузка…

otoplenie-gid.ru

Монтаж отопительного радиатора, батареи

При установке системы отопления или при её усовершенствовании может возникнуть необходимость настенного монтажа своими руками биметаллических радиаторов отопления. С этой задачей вполне возможно справиться своими силами, если вы умеете обращаться с электрической дрелью и измерительной рулеткой. Однако, всё же  следует учесть, что это задание очень ответственное, оно имеет много своих тонкостей и нюансов, которых необходимо придерживаться. В противном случае неправильное крепление к стене может стать причиной аварии.

Если вы собираетесь взяться за самостоятельную установку радиатора, имейте в виду следующее:

• выполнение работ потребует отключения системы и её освобождения от теплоносителя;
• при монтаже необходимо правильно обеспечить герметичность всех соединений. В противном случае не избежать протекания теплоносителя;
• на выполнение всех операций потребуется большое количество времени даже опытному мастеру. Если вы не имеете опыта, времени понадобится ещё больше.

Проведение подготовительных работ и расчётов

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо произвести следующие подготовительные операции:

• определиться с размерами прибора – это просто вычислить, если знать, что для обогрева 10 м2 достаточно мощности в 1000 Вт;
• выяснить, из какого материала изготовлено устройство – материал крепления должен быть точно таким же;
• определить, из какого материала сложена стена – это важно, поскольку нужно знать, выдержит ли она вес радиатора. Если стена может не справиться с нагрузкой, необходимо использовать дополнительное напольное фиксирование батареи.

После этого нам нужно определить, с каким видом системы отопления мы имеем дело – с однотрубной или двухтрубной.

• Суть однотрубной системы состоит в том, что вода подаётся с верхних этажей на нижние по одной трубе. Недостаток этого вида в том, что до нижних этажей вода доходит существенно остывшей. К тому же такая система не даёт возможности регулировать температуру нагрева без дополнительных усовершенствований;
• В двухтрубной системе горячая вода подаётся по трубе, к которой параллельно присоединяются приборы. Отвод остывшего теплоносителя происходит по второй трубе. В такой системе без проблем можно регулировать температуру нагрева.
• Дальше нам необходимо определить с каким типом подключения к системе отопления мы имеем дело. Существуют следующие варианты подключения:
• Одностороннее боковое подключение – его суть заключается в том, что теплоноситель входит сбоку в верхний патрубок, а выходит с той же стороны из нижнего патрубка;
• Диагональное подключение – при таком типе подводящую трубу подключают к верхнему отверстию с одной стороны, а выводящую – к нижнему с другой стороны. Такой способ даёт наиболее равномерное прогревание радиатора;
• Нижнее подключение – прибор подключается через нижние патрубки. Этот способ используют в том случае, если трубы отопления спрятаны в пол. Теплопотери могут составлять до 10%.

Перед тем, как монтировать батареи, необходимо промыть систему. Следует знать, что ни в коем случае это нельзя делать при помощи щелочных растворов – необходимо применять только специально предназначенные жидкости.

Выбор кронштейнов для крепления радиатора отопления к стене

Выбирая крепления, следует учитывать, как говорилось выше, что его материал должен быть тем же, что и материал батареи. Кронштейн для чугунного изделия должен быть способным выдержать его большую массу и давать возможность регулировать расстояние от него до стены. Если мы осуществляем крепление к стене из гипсокартона или дерева, необходимо подстраховаться, поскольку стена может не выдержать такую нагрузку. В таком случае осуществляют дополнительное напольное фиксирование прибора.

Для крепления биметаллического или алюминиевого радиатора к стене подбираем кронштейны фиксируемой длины. Масса биметаллического прибора тоже очень велика и ему также понадобится дополнительное напольное фиксирование. Алюминиевые изделия достаточно лёгкие и здесь напольное крепление не требуется – можно обойтись только настенным.

Принципы размещения радиатора отопления на стене под окном

Крепление батарей принято осуществлять под окном – это помогает создать тепловую завесу, препятствующую проникновению холодных воздушных масс от окна. Есть определённые принципы, которые при этом необходимо соблюдать:

1. Расстояние от прибора до окна должно быть не менее 10 см;
2. Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 6 см;
3. Общая ширина устройства должна быть в пределах 50-75% ширины оконного проёма;
4. Следует обеспечить небольшой горизонтальный наклон прибора для того, чтобы избежать скопления пузырьков воздуха в верхних участках секций.

При условии соблюдения этих правил обогрев будет максимально эффективным. Если же их игнорировать, теплообмен в помещении будет неправильным, что станет причиной неэффективного обогрева.

Монтаж радиатора отопления

После проведения всех необходимых подготовительных операций и вычислений, можем начинать крепление устройства к стене. Пошагово процесс выглядит следующим образом:

• Если мы производим замену старых устройств, стоит позаботиться о том, чтобы размеры по центрам пробок оставались прежними – это позволит избежать дополнительных операций по подводке к стояку;
• Подносим батарею к трубам подводки, совмещаем её с ними и выставляем на стене точки крепления, где будут располагаться кронштейны. Количество точек зависит от размеров батареи. Если в ней не более 6 секций, можем обойтись двумя точками сверху и одной снизу. Если имеем дело с устройством более габаритным, количество точек необходимо увеличить;
• После выполнения разметки сверлим отверстия под дюбели и выполняем крепление каждого кронштейна к стене;
• Проверяем на прочность каждое крепление, создавая на него нагрузку, равную массе батареи;
• Выполняем монтаж прибора;
• Используя динамометрический ключ, выполняем подключение к магистрали. Все соединения должны быть герметичными и их необходимо затягивать со строго определённым усилием. При его превышении или занижении герметичность соединения будет нарушена, что может стать причиной протечек теплоносителя. Биметаллические и алюминиевые радиаторы необходимо снабдить запорной арматурой и кранами Маевского для того, чтобы стравливать лишний воздух из системы в случае её завоздушивания.

После монтажа радиатора производить включение системы следует плавно, чтобы не спровоцировать гидравлический удар. Пустив по магистрали теплоноситель, тщательно обследуем все участки на предмет утечек.

Заключение

Монтаж радиаторов отопления на стену является трудоёмким и ответственным процессом. Неправильное или небрежное выполнение работ может привести к серьёзной аварии. Однако эту работу можно выполнить своими руками при условии скрупулёзного соблюдения всех правил и учёта всех тонкостей и нюансов. Аккуратный, трудолюбивый и смекалистый хозяин может справиться с этой задачей самостоятельно – это не только поможет сэкономить значительную сумму денег, но и даст возможность быть уверенным, что всё сделано верно и нет причин беспокоиться о возможности аварии.

mynovostroika.ru

Напольные крепления

В этом разделе Вы найдете информацию по основным кронштейнам крепления как к стальным панельным радиаторам, так и к алюминиевым радиаторам напольного исполнения.

Маркировка кронштейнов.

Кронштейн КН4 предназначен для крепления стальных панельных радиаторов на чистовой и на черновой пол.

    На кронштейны КН4 монтируются радиаторы с монтажными скобами на одной из сторон.

     Дополнительно для повышения устойчивости можно применить этот же           кронштейн КН4, используя его для опоры передней панели. Особенно он     необходим при монтаже радиаторов 33 типа.

Стандартные кронштейны имеют маркировку КН4.70 и КН4.50, где «70» и «50» – это
высота стойка 700 и 500 мм соответственно.

На кронштейны КН4.70 монтируются радиаторы высотой 300, 400, 500 и 600 мм.

На кронштейны КН4.50 монтируются радиаторы высотой 200, 300 и 400 мм.

При необходимости верхнюю часть стойки можно обрезать, место реза закрыть пластмассовой заглушкой.

Рекомендуем применять два кронштейна при установке радиаторов длиной от 400 до 1600
мм, три – при длине от 1800 до 3000.

Если на радиаторе нет монтажных скоб применяются кронштейны КН5, КН6, КН49

Кронштейн КН49 предназначен для крепления стальных панельных радиаторов на чистовой и на черновой пол.

       На кронштейны КН49 монтируются радиаторы без монтажных скоб. Дополнительно для повышения устойчивости можно применить кронштейн КН4, используя его для опоры передней панели. Особенно он необходим при монтаже радиаторов 33 типа.
Стандартные кронштейны имеют маркировку КН49.70 и КН49.50, где «70» и «50» – это высота стойка 700 и 500 мм соответственно.

На кронштейны КН49.70 монтируются радиаторы высотой 300, 400, 500 и 600 мм.

На кронштейны КН49.50 монтируются радиаторы высотой 200, 300 и 400 мм.

При необходимости верхнюю часть стойки можно обрезать, место реза закрыть
пластмассовой заглушкой.

Рекомендуем применять два кронштейна при установке радиаторов длиной от 400 до 1400 мм, три – при длине от 1600 до 2200, четыре – при длине 2400-3000.

Если на радиаторе нет монтажных скоб можно применять кронштейны КН5, КН6.

Кронштейн КН5 предназначен для крепления стальных панельных радиаторов как на чистовой, так и на черновой пол.

          Стандартные кронштейны имеют маркировку КН5.70 и КН5.50, где «70» и «50» – это высота стойка 700 и 500 мм соответственно.

На кронштейны КН5.70 монтируются радиаторы высотой 300, 400, 500 и 600 мм.

На кронштейны КН5.50 монтируются радиаторы высотой 200, 300 и 400 мм.

При необходимости верхнюю часть стойки можно обрезать, место реза закрыть пластмассовой заглушкой.

На кронштейны КН5 монтируются радиаторы с расстоянием между панелями от 67 до 90
мм.

Рекомендуем применять два кронштейна при установке радиаторов длиной от 400 до 1000 мм, три – при длине от 1200 до 1600, четыре – при длине от 1800 до 2400 мм, пять — при длине от 2600 до 3000мм.

Кронштейн КН6 предназначен для крепления стальных панельных радиаторов на чистовой и на черновой пол.

      На кронштейны КН6 монтируются радиаторы без монтажных скоб.

Дополнительно для повышения устойчивости можно применить кронштейн КН4, используя его для опоры передней панели. Особенно он необходим при монтаже радиаторов 33 типа.

Стандартные кронштейны имеют маркировку КН6.70 и КН6.50, где «70» и «50» – это высота стойка 700 и 500 мм соответственно.

На кронштейны КН6.70 монтируются радиаторы высотой 300, 400, 500 и 600 мм.

На кронштейны КН6.50 монтируются радиаторы высотой 200, 300 и 400 мм.

При необходимости верхнюю часть стойки можно обрезать, место реза закрыть пластмассовой заглушкой

На кронштейны КН5 монтируются радиаторы с расстоянием между панелями от 46 до 64 мм.

Рекомендуем применять два кронштейна при установке радиаторов длиной от 400 до 1000
мм, три – при длине от 1200 до 1600, четыре – при длине от 1800 до 2400 мм, пять — при длине
от 2600 до 3000мм.

Кронштейн КН7 предназначен для напольного монтажа алюминиевых радиаторов на чистовой и на черновой пол.

    Стандартные кронштейны имеют маркировку КН7.70 и КН7.50, где «70» и «50» – это высота стойка 700 и 500 мм соответственно.

На кронштейны КН7.70 монтируются радиаторы с межосевым расстоянием 500 и 350 мм.

На кронштейны КН7.50 монтируются радиаторы с межосевым расстоянием 350 мм.

При необходимости верхнюю часть стойки можно обрезать, место реза закрыть пластмассовой заглушкой

Кронштейн универсальный К11.31 предназначен для крепления  стальных панельных радиаторов различных производителей.

  На кронштейн К11.31 монтируются радиаторы высотой до 600 мм.

Рекомендуем применять два кронштейна при установке радиаторов длиной от 400 до 1400 мм, три – при длине от 1600 до 2500.

 

 

 

          

 

Кронштейны для радиаторов и баков

Скачать прайс PDF

Кронштейны для расширительных баков

Арт	Наименование	Цена руб/шт	Кол-во в кор
6501	Кронштейн для расширительного бака 3/4″	132,00	20
6502	Кронштейн для расширительного бака 1″	138,00	20

 

 Кронштейны для алюминиевых радиаторов отопления

Арт	Наименование	Цена руб/шт	Кол-во в кор
4008	Кронштейн универсальный угловой	6,92	100
4009	Кронштейн универсальный угловой усиленный	11,93	100
4011	Кронштейн для радиатора штыревой 7х180 плоский с дюбелем	7,80	100
4013	Кронштейн для радиатора штыревой 7х300 плоский с дюбелем	14,86	50
4027	Кронштейн для радиатора штыревой 9х220 плоский с дюбелем	19,96	50
4010	Кронштейн для радиатора штыревой 7х180 круглый с дюбелем	8,80	100
4004	Кронштейн напольный регулируемый для радиатора 200-500 мм	139,75	10
4005	Кронштейн напольный фиксированный для радиатора 350 мм	124,80	10
4006	Кронштейн напольный фиксированный для радиатора 500 мм	124,80	10

 Кронштейны для стальных радиаторов отопления

Арт	Наименование	Цена руб/шт	Кол-во в кор
5004	Кронштейн напольный регулируемый д/стал. радиатора наружного крепления	168,92	10
5005	Кронштейн напольный регулируемый д/стал. радиатора внутреннего крепления	186,34	10
5007	Кронштейн настенный угловой для стального радиатора	39,94	100

 

 Кронштейны для чугунных радиаторов отопления

Арт	Наименование	Цена руб/шт	Кол-во в кор
6005	Кронштейн штыревой 10х200 круглый с дюбелем	19,86	50
6007	Кронштейн штыревой 10х240 круглый с дюбелем	27,92	50
6008	Кронштейн штыревой 10х260 круглый с дюбелем	31,65	50
6009	Кронштейн штыревой 10х270 круглый с дюбелем	33,98	50

 

 Скачать прайс PDF

Кронштейн для расширительного бака используется для монтажа гидроаккумулятора или расширительного бака на стене. Выдвижная штанга позволяет регулировать расстояние от стены до бака. Размеры присоединения 1″ или 3/4″. Материал изготовления — сталь. Окраска термостойкой краской по RAL 9016.

Кронштейны штыревые для радиаторов отопления предназначены для закрепления чугунных, алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Кронштейны комплектуется пластиковым дюбелем. Кронштейны для радиаторов отопления изготавливаются из высокопрочной стали и окрашиваются влагостойкой термостойкой краской белого цвета по RAL 9016.

Крепление биметаллических, алюминиевых и стальных радиаторов отопления к стене может производиться с помощью угловых кронштейнов. В угловом кронштейне для радиатора отопления имеются отверстия, которые допускают регулировку кронштейна. 

Кронштейны угловые изготовлены из холоднокатаной стали и покрыты белой порошковой краской(RAL 9016).

Кронштейны для радиаторов отопления напольные применяются в случае установки радиаторов любого типа около легких несущих перегородок или при установке радиаторов в рядом с витринным остеклением помещения. Используя напольное крепление можно отрегулировать расстояние от пола до радиатора и установить его на определенном уровне. Все напольные крепления позволяют быстро, надежно и удобно смонтировать к полу радиатор.

Напольные кронштейны для радиаторов отопления могут быть как с фиксированным расстоянием между коллекторами радиатора, так и регулируемыми по высоте.

технология и специфика крепления батарей на полу

Содержание статьи:

Сохранение тепла в помещениях и поддержание стабильной температуры – основа комфортного микроклимата в отопительный сезон. Не менее важно равномерное распределение теплых потоков воздуха. Напольные радиаторы отопления – оборудование, которое придется по вкусу приверженцам домашнего уюта и гармонично впишется в интерьер. Отопительные приборы подойдут для квартир с центральным отоплением, пригодны они и для монтажа в индивидуальных системах обогрева.

Особенности монтажа напольных радиаторов

Установка батарей отопления на полу – альтернативный способ размещения отопительных приборов. К такому варианту монтажа прибегают в следующих случаях:

• слишком низкий подоконник;
• панорамное окно;
• окно-витрина;
• витражи.

Иногда материал стен не позволяет быть уверенными в надежности крепления радиаторов, поэтому приходится прибегать к альтернативному способу фиксации отопительных приборов на полу. Этот нюанс существенно влияет на принцип обогрева помещения: меняется поток теплого воздуха. Он беспрепятственно распространяется снизу вверх. Создается тепловая завеса, что способствует поддержанию комфортной температуры и экономии энергии.

Отопительное оборудование при таком способе монтажа иногда устанавливают в удобном месте по периметру комнаты. Напольное крепление для радиаторов отопления надежно фиксирует секции и обеспечивает безаварийную эксплуатацию приборов.

К альтернативным отопительным приборам, устанавливаемым на полу, относят водяные конвекторы. В линейке практически всех производителей представлены образцы с одним или двумя теплообменниками. Они могут использоваться в однотрубной и двухтрубной системах отопления.

Напольное крепление батарей часто применяется при нестандартных решениях по обустройству помещения: скамья с «подогревом» обогревает помещение и гармонично выглядит в сочетании со стеклянной стеной

Двухтрубная система считается более предпочтительной, т.к. снижаются потери тепла, имеется возможность индивидуального регулирования нагрева каждой секции. Во многих моделях предусмотрен ручной и автоматический режимы регулирования температуры.

Оборудование покрыто кожухом и декоративной сеткой с продольными или поперечными перегородками. Поверхность корпуса не разогревается слишком сильно. Следовательно, даже близкое расположение не приведет к порче мебели и других предметов интерьера. Дополнительный плюс – возможность окрашивания поверхности в соответствии с общим тоном декора помещения.

Конвекторы часто используют в сочетании с обычными батареями, которые могут быть также установлены на полу или закреплены на стене.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Напольные радиаторы монтируют на готовом чистовом полу.

Напольные радиаторы нестандартных размеров – отличное решение для помещений с панорамными окнами

Как правильно закрепить радиаторы на полу

Если нет возможности прикрепить прибор к стене, для закрепления радиатора на полу используют напольные кронштейны. Вместе с тем, такой способ намного удобнее традиционного – проведение монтажных работ значительно упрощается.

Преимущества крепления радиаторов к полу с помощью кронштейнов

• Высокая надежность. Данный аргумент обретает особую важность и актуальность в случае, если отопительный прибор устанавливается вблизи от стеклянных поверхностей (окон, витражей, витрин).
• Экономия времени. Монтаж не требует значительных усилий и долгой подготовки.
• Эстетичность конструкции. В зависимости от интерьера, пожеланий заказчика может быть подобрана модель кронштейна, максимально соответствующая дизайну помещения.
• «Клиренс» между полом и основанием батареи достаточный для беспрепятственного доступа с целью уборки и т.д.

Отдельные модели радиаторов изначально рассчитаны на установку на полу

Основные требования к кронштейнам

• Устойчивость – площадь основания должна быть достаточной, а способ крепления – максимально надежным.
• Регулировка по высоте путем выкручивания «ножки» (оптимальное изменение параметров – 8-10 см).
• Минимальный люфт в местах соединения вертикальной части конструкции и опоры радиатора.
• Прочный материал рабочей части, способный выдержать значительную нагрузку;
• Соответствие материалов, из которых выполнены крепления и батарея: не рекомендуется использовать более легкий материал для кронштейна.

Как выбрать кронштейны для радиаторов отопления

На рынке представлено несколько моделей кронштейнов, практически идентичных по принципу монтажа и эксплуатационным характеристикам. Условно их можно разделить на следующие виды по способу крепления:

• «цепочка» – основной фиксирующий элемент состоит из соединенных между собой металлических звеньев велосипедного типа;
• U-образная дужка из металла;
• «вилочка» – радиатор насаживается на вертикальное крепление (такие приспособления обычно идут в комплекте с отопительными приборами, т.к. необходимо четкое соответствие размеров кронштейна и батареи в месте, предусмотренном для монтажа).

«Цепочка» – напольный крепеж для радиаторов отопления на гибком хвате. Набрасывается на перемычку между секциями и туго фиксируется болтами. U-образная дужка крепится практически аналогичным способом с тем лишь отличием, что на перемычку одевается жесткий элемент и также тщательно закрепляется болтами, накручиваемыми на гайку.

Напольный кронштейн с цепочкой – гибкое решение жесткой задачи

При выборе кронштейнов следует учитывать основные критерии – надежность, качество металла и прочность мест соединения элементов. Чтобы не ошибиться, перед покупкой лучше обратиться за советом к эксперту.

Порядок проведения монтажных работ

• Разметка места под каждый крепежный элемент с учетом размеров секции – чем длиннее отопительный прибор, тем больше кронштейнов потребуется.
• При необходимости в пол предварительно монтируют дюбели.
• Держатели прикручивают к полу и надежно затягивают винты (не менее двух).
• В некоторых случаях навешивают дополнительные крепежные элементы на стену.
• На зафиксированные кронштейны устанавливают напольные радиаторы водяного отопления и тщательно закрепляют приборы.
• Подключают коммуникации и проводят испытания системы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: При монтаже кронштейнов в деревянный пол, если есть такая возможность, следует предусмотреть дополнительное крепление на стене, чтобы уменьшить нагрузку на лаги.

Пример крепежа батареи с помощью кронштейна с U-образной металлической дужкой-держателем

Покупку и монтаж отопительных приборов лучше доверить мастерам, работающим по схеме «все включено». Специалисты подберут оборудование, оптимальное по соотношению цена/качество, учтут индивидуальные пожелания. И, конечно же, технически грамотно в срок осуществят монтаж радиаторов отопления.

Видео: монтаж напольного конвектора

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

виды настенных и напольных кронштейнов для батарей, подставки, стойки, держатели

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительных радиаторов в квартирах и частных домах они рано или поздно выходят из строя и нуждаются в замене. Те хозяева, которые не ограничены в средствах, как правило, предпочитают поручить все работы профессиональным строителям. Однако подобрать крепление для радиаторов отопления и провести их установку можно самостоятельно. О том, какими бывают крепления для батарей и какова последовательность монтажных работ, расскажем далее в статье.

Требования СНиПа

Любые строительные работы, в том числе и установка отопительных радиаторов, выполняется в соответствии с определенными правилами и нормами. Технический паспорт каждого отопительного прибора содержит подробную информацию относительно типа крепления для батарей. Тем не менее, не лишним будет ознакомиться с требованиями, указанными в СНиП 3.05.01-85.

Приведем основные нормативы:

• Расположение отопительного прибора считается оптимальным, если его центральная точка находится как можно ближе или полностью совпадает с центральной вертикальной осью окна. Допускается отклонение в ту или иную сторону не более 20 мм.
• Ширина отопительного прибора должна составлять порядка 50-75 % величины окна. Данная норма не является строго обязательной и носит, скорее, рекомендательный характер. Дело в том, что надежность крепления для батарей радиаторов отопления не зависит от их размера – он повлияет только на величину теплоотдачи.
• Отступ от радиатора до напольного покрытия должен составлять не менее 60 мм – это требование пожарной безопасности.
• Между отопительным радиатором и стеной обязательно должен быть зазор как минимум в 25 мм, а еще лучше – 30-50 мм.
• Между подоконником и батареей также должен быть зазор – не менее 50 мм.
• Важно правильно подобрать количество точек опоры, то есть настенных креплений для радиаторов отопления. Для радиатора на 6-8 секций понадобится два верхних и один нижний держатель. На каждые последующие 5-7 секций необходимо будет добавить еще по одному держателю сверху и снизу.
• Таким же образом подбирают количество напольных стоек для радиаторов. Батарея на 6-8 зубков устанавливается на две точки опоры, а при добавлении каждых последующих 5-7 секций устанавливают еще по одному креплению.
• Количество ячеек отопительного радиатора не должна быть слишком большим. Если система работает в условиях с естественной циркуляцией воды, например в частном доме, там можно устанавливать не более 12 зубков подряд. Если речь идет о многоэтажных домах, в которых теплоноситель циркулирует под постоянным давлением, допускается установка радиатора с общим количеством секций до 24 штук.

Обратите внимание, что для снижения теплопотерь в результате бессмысленного прогрева внешней стены, рекомендуется размещать за радиатором теплоизолирующий фольгированный материал. Он перенаправит тепловые волны внутрь помещения.

Радиаторные кронштейны

В настоящее время в продаже можно встретить самые разнообразные виды кронштейнов для крепления отопительных батарей. Различие между ними состоит не только во внешнем виде, массе и степени теплоотдачи, но и в том, что каждый вариант предназначен для конкретного вида радиаторов.

Крепежи для чугунных батарей

Довольно популярные в настоящее время чугунные радиаторы отличаются большим весом, поэтому подставка под чугунную батарею должна быть достаточно надежной, чтобы выдержать такую нагрузку. Как правило, для чугунных радиаторов используются металлические штыри, изогнутые по форме секции. 

Технология монтажа в данном случае достаточно проста. Сначала в кирпиче высверливают отверстие нужного диаметра, затем в него вставляют дюбель и завинчивают крепежный штырь. Если необходимо закрепить кронштейн в железобетонной стене, технология будет несколько отличаться.

Поскольку в плите из железобетона достаточно сложно сделать отверстие большой глубины, крепежный штырь фиксируют на небольшой металлической пластине. Она крепится к плите в четырех точках, но на меньшей глубине. Надежность такого крепления в обоих вариантах примерно одинакова.

Подставка под чугунный радиатор иногда представляет собой монтажную планку с двумя точками опоры. Такой крепежный элемент фиксируется на стене таким образом, чтобы на верхний и нижний кронштейн приходился примерно одинаковый вес радиатора. В продаже можно встретить планки с кронштейнами, зафиксированными на определенном расстоянии, а также с регулируемыми элементами.

Довольно часто для чугунных батарей применяют напольные крепежные стойки. Так же, как и вертикальные планки, стойки бывают монолитными и регулируемыми.

Обратите внимание, что закрепить батарею на стойке можно двумя способами. Стандартный вариант – это крепление с помощью металлической скобы. В некоторых моделях для крепления применяется гибкая цепь из нескольких звеньев.

Стоит отметить, что маркировка на креплениях для чугунных радиаторов указывает, что они усилены. Эту информацию необходимо учитывать при выборе крепежных кронштейнов.

Крепления для стальных радиаторов

Стальные батареи выпускаются в нескольких вариантах конфигурации – они могут быть трубчатыми или панельными. В связи с этим, держатель для радиатора отопления нужно подбирать индивидуально, исходя из типа фиксации.

Для крепления на стену панельных отопительных батарей производятся специальные кронштейны, которые выглядят как металлические уголки. Одно крыло настенного кронштейна для радиатора отопления закрепляется на стене при помощи анкеров, а другое – оборудовано особыми крючками для навешивания батареи. На самом радиаторе панельного типа предусмотрены скобы, которыми он крепится на крюках.

Некоторые модели стальных панельных радиаторов не содержат крепежных скоб, поэтому их монтаж производится на вертикальных планках с фиксаторами. Поскольку вес у таких батарей невелик, данный тип крепления вполне приемлем.

Трубчатые стальные радиаторы крепятся немного по-другому. Благодаря малой массе конструкции, для ее фиксации достаточно всего 2 верхних опор. В нижней части радиатора устанавливают пластиковые клипсы, которые упирают в стену, чтобы удерживать батарею в вертикальном положении.

Фиксация биметаллических и алюминиевых батарей

Если говорить о массе биметаллических и алюминиевых радиаторов, то по данному параметру они практически идентичны. Следовательно, кронштейн для биметаллического радиатора с успехом может быть использован для крепления алюминиевой батареи.

Крепежный элемент данного типа практически не отличается от подставки под батарею отопления из чугуна. Единственная разница состоит лишь в меньшей несущей способности. Как правило, такие фиксаторы представляют собой универсальные уголки, одна сторона которых закреплена на стене, а другая – содержит углубления с обеих сторон. Такая конфигурация позволяет монтировать подобные крепежи в любом направлении.

Примечательно, что биметаллические и алюминиевые батареи изначально не предусматривают возможность напольного монтажа. Тем не менее, крепление радиаторов к таким поверхностям, как стекло, гипсокартон или сэндвич панели, невозможно. В таком случае используется напольный кронштейн для алюминиевых радиаторов, аналогичный стойкам для чугунных батарей.

Технология работы

Хозяева частных домов могут производить замену радиаторов в любое удобное для них время. Для этого достаточно лишь отключить котел и слить воду из отопительного контура. А вот в квартире многоэтажного дома замену радиатора придется предварительно согласовывать с обслуживающей коммунальной организацией.

Если все монтажные работы будут проводиться летом, когда отопление отключено, затруднений будет меньше. Однако все равно придется уточнить, спускали ли воду из системы или нет.

Обратите внимание, что многие опытные слесари советуют производить замену радиаторов как раз в условиях работающего центрального отопления. Делается это потому, что при подаче теплоносителя в контур под давлением можно сразу проверить работоспособность радиатора – если монтаж был выполнен некорректно, возникнут течи.

От того, насколько качественно будет выполнено крепление радиаторов к полу или к стене, будет зависеть эффективность их работы. Крепежные элементы должны быть установлены абсолютно ровно, поскольку в случае перекоса могут возникнуть проблемы при подключении системы.

Используя подручные средства – карандаш, уровень, отвес и рулетку – выполняют первоначальную разметку. Отмечают центральную ось окна, которая должна совпадать с серединой радиатора. Через эту точку проводят горизонтальную линию, по которой будут крепиться верхние опоры.

В тех случаях, когда нижний опорный элемент только один, он монтируется на центральной оси. Если же их несколько, параллельно верхней линии проводится еще одна горизонталь. После разметки приступают к сверлению отверстий и монтажу кронштейнов.

Итоги

Каждый тип отопительных радиаторов предполагает использование специальных креплений. В некоторых случаях они поставляются в комплекте с батареей. Однако зачастую они сложны в монтаже и не отличаются высоким качеством. Поэтому рекомендуется убедиться в надежности креплений и, в случае необходимости, приобрести теперь современные и качественные изделия отдельно, даже если они дороже.

регулируемый напольный, крепление для чугунных, алюминиевых батарей, угловой универсальный, штыревой

Содержание:

Радиаторы отопления чаще всего крепятся на стену с помощью специальных кронштейнов. Количество крепежей высчитывается в зависимости от массы батареи и числа ее секций.

Как разметить и установить кронштейны

Самое практичное место размещения радиатора – середина стены под оконным проемом. Поэтому вначале нужно высчитать центр этого простенка, обозначив его вертикальной линией. Далее, если батарея коммутируется посредством нижней разводки, чертят линию в горизонтальном направлении для обозначения верхнего края радиатора. Если же речь идет о боковом подключении, тут важно обозначить положение подводящих труб: поэтому горизонтальная линия здесь проводится от верхней трубы подачи.

На радиаторе замеряют дистанцию между отдельными креплениями, перенося ее на настенный чертеж. В некоторых случаях проще сделать разметку, приложив прибор к стене: на способ разметки во многом влияет то, какая модель монтируется, и какими именно она оснащается кронштейнами для радиатора. Надежность установки обогревательного прибора во многом зависит от грамотно подобранного крепления. Для этих целей сантехнические магазины предлагают широкий выбор всевозможных кронштейнов для радиаторов отопления.

Для чугунных батарей

Вес этих обогревательных приборов довольно внушительный, поэтому для их крепления потребуются самые массивные держатели, способные без проблем справляться с большой нагрузкой продолжительное время. Они могут иметь вид отдельных или приваренных к планке металлических крюков. Как правило, любое крепление для чугунных радиаторов отопления изготовляется из толстого металла, обозначаясь в прайсах термином «усиленное». Его могут окрашивать в какой-то цвет (обычно – белый). Отдельные фирмы подбирают цвет крепления для радиаторов в индивидуальном порядке.

Приобретая крепеж для чугунной батареи, важно заранее определиться с размерами — секции могут иметь разную глубину, а рекомендуемое расстояние от задней поверхности прибора до стены должно составлять 30-50 мм. Наряду с кронштейнами, чугунные радиаторы могут крепиться на изогнутые штыри, которые комплектуются соответствующими дюбелями. Монтаж здесь происходит очень просто: в проделанное отверстие подходящего диаметра погружается дюбель, а уже в него вкручивается штырь, оснащенный с одного края резьбой.

Наряду с настенным креплением, иногда практикуется напольная установка чугунных секций. Предлагаемый для этого напольные кронштейны для радиатора отопления предусматривают возможность регулировки по высоте. Расположенные сверху фиксационные упорные дуги иногда отличаются по конструкции: для их изготовления может использоваться стальная проволока или подвижно соединенные звенья. Общим остается только принцип фиксации радиатора на опору: для этого используются эти дуги и болты. Регулируемый кронштейн для радиатора применяется в домах со слабыми стенами.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы

Кронштейны для алюминиевого радиатора очень напоминают крепежи для чугунных батарей, однако для их изготовления используется более тонкий металл. В целом все секционные нагревательные приборы оснащаются очень похожими кронштейнами. Кроме этого, алюминиевые и биметаллические радиаторы можно крепить на универсальные приспособления углового типа. Кронштейн угловой для радиатора оснащен сверху и снизу специальной выемкой по форме коллектора, что позволяет устанавливать его на любую сторону.

Напольные модели радиаторов этого типа не изготовляется. Специально для тех случаев, когда их нужно установить именно таким образом, выпускаются напольные регулируемые кронштейны для радиаторов. В процессе их монтажа вначале нужно выставить стойка на поверхности пола, и лишь потом проводится фиксация батареи. Напольные кронштейны для радиаторов используются в тех случаях, когда материал стен (газобетон, гипсокартон и т.п.) не позволяет подвешивать к ним даже приборы небольшого веса.

Такая же проблема сопровождает использование новомодных стеклянных стен, где особое значение имеет внешний вид тыльной стороны радиатора. Наиболее оптимальное решение – применить встраиваемые в напольную поверхность конвекторы, напольные трубчатые радиаторы или чугунные ретро-батареи. Подобные изделия не только обогревают помещение, но и выступают в роли ограждения для стеклянной стенки.

Крепление стальных панельных радиаторов

Стальные радиаторы могут иметь разную конструкцию, что предполагает использование разного крепления.

Способы установки панельных радиаторов:

• Кронштейны. Задняя стенка панельных радиаторов оснащается приварными скобами, дающими возможность навесить прибор на кронштейны. Кронштейн для батареи отопления может иметь разную форму, в зависимости от типа скоб. Монтируя панельный радиатор, особое внимание следует уделять тому, чтобы кронштейны были расположены вертикально. Такая работа требует внимательности, ведь нужно добиться точного попадания на крючки двух или трех пар скоб. Стену перед установкой желательно хорошо выровнять.
• Упоры. Следует сказать, что монтаж на кронштейнах довольно сложен в реализации, поэтому можно действовать и по-другому. Из-за небольшого веса панельной батареи для ее крепления достаточно будет наличия верхних скоб. Чтобы сохранить горизонтальную ориентацию, внизу применяют простые упоры: они не нуждаются в креплении к стене. Чтобы сделать фиксацию более надежной, обращенная к стене плоскость таких упоров делается более расширенной.
• Монтажные планки. Быстрый монтаж панельного радиатора можно реализовать при помощи специальных монтажных планок, напоминающих крепление для алюминиевых радиаторов. Эти металлические полоски оснащены пластиковыми фиксаторами вверху и внизу, что позволяет отказаться от скоб на задней панели. Планки необходимо надежно зафиксировать на поверхности стены: установленный в них радиатор будет удерживаться благодаря пластиковым крючкам.

Крепежи для трубчатых радиаторов из стали

Крепеж для трубчатых стальных радиаторов:

• Крючки. От кронштейнов для чугунных радиаторов отопления они отличаются только размерами и наличием пластиковых накладок.
• Крепеж с захватами трубок SMB. Стальные полосы, имеющие фиксаторы из пластика и нижнюю опорную полочку, на которую упирается радиатор. Этот тип крепления подходит только для тех отопительных приборов, вес которых в заполненном состоянии не превышает 100 кг. Монтаж проводится очень просто: радиатор нужно поставить на полочку, сблизив между собой верхний край и фиксаторы. После того, как в них войдет ближайшая трубка, произойдет характерный щелчок: это свидетельствует о готовности радиатора к эксплуатации.
• Крепеж SVD. В его состав входит два элемента. Один фиксируется на батарею, а второй – на поверхность стены. Далее их нужно скрепить между собой при помощи стальной петли. Очень похож на SVD еще один держатель для трубчатых радиаторов, где вместо петли соединение двух частей осуществляется проволочной скруткой.
• Напольное крепление. Первый вариант — приваренные в заводских условиях специальные упоры. Также распространены напольные универсальные кронштейны для радиатора, которые после установки дополнительно крепятся к полу.

Чтобы установить радиатор, нужно подобрать именно то крепление, которое подойдет для данной модели обогревающего устройства. Наибольшей надежностью характеризуются стандартные штыревые кронштейны для радиаторов, входящие в комплект батареи: их установка, как правило, отличается трудоемкостью.

Для ускорения процедуры в продаже отдельно предлагаются т.н. приспособления «быстрого монтажа», однако стоят они дороже. Подбирая подходящие крепежи, в учет нужно взять удерживающие способности материала, из которого сделаны стены. В некоторых случаях вместо настенного крепления рекомендуется использовать напольные кронштейны для чугунных радиаторов.

Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

Прокачивать радиаторы — это хорошая привычка . Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

Когда удалять воздух из радиаторов?

Как удалить воздух из радиатора?

1. Выключить отопление. Перед тем, как начать, выключите циркуляционный насос отопительной системы.Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.

   Предупреждение: если вы удаляете воздух из радиаторов только на верхнем этаже (там, где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей

3. Полностью откройте термостатический клапан.
   
4. Старт под обрез
   • Найдите вентиляционное отверстие, , также называемое «выпускной винт». В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
     
   • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка.В противном случае хватит и простых плоскогубцев, или набора торцевых головок.
     
   • Поставьте емкость под штуцер для удаления воздуха . Осторожно открутите его, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран.Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля. Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
   
6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете снова создать его , добавив воды через заправочный клапан.Обычно это под котлом или очень близко к нему.

• Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (измеритель с иглой) на панели приборов котла.
• Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

В моих радиаторах действительно есть отстой?

Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно.Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под илом. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. Проходя через, он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

Как удалить осадок с радиаторов?

Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить ваши трубы и противодействовать явлению окисления.

• Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
• Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему действовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
• Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

Перевод с пара на тепло горячей воды

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: пар, горячая вода

Обо всем по порядку.До 1920-х годов большинство паровых подрядчиков использовали чугунные радиаторы колонного типа. Это отдельно стоящие с очень широкими сечениями. Колонные радиаторы идеально подходили для парового отопления, потому что у них было много внутреннего пространства, и они позволяли пару подниматься вверх и вытеснять более тяжелый воздух.

В случае однотрубного пара воздух выходил из вентиляционного отверстия радиатора. В случае с двумя трубками воздух выходил через конденсатоотводчик (или эту старую штуковину Vapor) и покидал систему через вентиляционное отверстие где-то в нижней части магистрали.Наличие радиатора с большим внутренним пространством также позволяло конденсату выходить из пути пара.

Проблема этих старых колонных радиаторов в том, что их производители никогда не планировали использовать их с горячей водой. Эти отдельные секции радиатора не соединены сверху, и это создает проблему с водой. Вы должны очень внимательно присмотреться, чтобы заметить это на старых радиаторах, и это первое, на что вам следует обратить внимание, когда вы думаете о переходе с пара на горячую воду.Если вы не видите этих сосков с верхним нажимом, преобразование будет непростым — или практичным. Вода не будет хорошо течь через секционный радиатор, не подключенный сверху. Чтобы заставить его работать, вам нужно будет просверлить и коснуться каждой секции и установить какое-то вентиляционное отверстие по всей поверхности. Или, если у вас ОЧЕНЬ терпение, вы можете подождать, пока вода в системе поглотит воздух, и переместите его в воздухоотделитель. На это могут уйти месяцы.

О, и вот как может выглядеть ваш великолепный радиатор после того, как вы закончите вкручивать в него винты, чтобы выпустить воздух.

После 20-х годов прошлого века паросборщики начали использовать чугунные трубчатые радиаторы (с тонкими секциями). На самом деле это были радиаторы для горячей воды, но они также хорошо работали в паровых системах. Владельцы домов предпочитали их, потому что на них было приятнее смотреть. Радиаторы трубчатого типа имеют нажимные ниппели в верхней части секций, поэтому, если это то, что у вас есть, вы можете перейти к следующему шагу.

И этот следующий шаг — проверить, является ли ваша система однотрубной паровой или двухтрубной паровой.Это может показаться простым делом, но не стоит ограничиваться одним или двумя радиаторами. Многие системы имеют комбинацию как одно-, так и двухтрубных радиаторов, и это совершенно нормально — для пара. Просмотрите его. Хотя однотрубный радиатор можно переоборудовать на горячую воду, иногда это непрактично. Вам нужно провести вторую трубу от верхней части каждого радиатора обратно к котлу. Некоторые люди для этого используют трубы с лучистым полом. Они просверливают и ударяют по верхней части секции радиатора, которая находится напротив клапана подачи, а затем подводят либо трубку PEX, либо резиновый шланг обратно к котлу, подключая его к сети с помощью кабельных стяжек на ходу.Вернувшись в котельную, они используют коллекторы с индивидуальными балансировочными клапанами контура для их обратного подключения к котлу. В настоящее время это оборудование продается в большинстве сантехнических и отопительных предприятий.

Другой вариант, если у вас однотрубный пар, — изучить этот уникальный клапан от Danfoss. Лучше всего он работает с радиаторами, которые имеют нажимные ниппели как в нижней, так и в верхней части секций. Вам все равно понадобится проложить эту вторую трубу (возможно, с трубкой PEX?), Но вам понадобится только одно соединение на каждом радиаторе, и у вас будет преимущество этого термостатического клапана радиатора.

Преобразование двухтрубного пара в горячую воду обычно проще, но внимательно изучите систему, прежде чем принимать решение. Многие из старых двухтрубных систем были паровыми. Отверстия могут быть либо в подающих клапанах, либо в возвратных коленях. Эти ответные колена радиатора также могут иметь крошечные обратные клапаны или шарики из нержавеющей стали, которые могут испортить поток, если вы не знаете, что они там есть. Внимательно осмотрите задание и, если у вас возникнут сомнения, подойдите к Стене и попросите здесь о помощи.

Прежде чем разбирать инструменты, произведите полный и точный расчет теплопотерь во всем здании. Не соглашайтесь на одно из тех эмпирических правил, которые заставляют вас измерять куб здания и умножать его на произвольное число. Практические методы значительно увеличат размер вашей системы. Найдите время, чтобы сделать это правильно. Если вы не знаете, как рассчитать теплопотери, посоветуйтесь с кем-нибудь, кто знает.

После точного расчета потерь тепла измерьте существующее излучение на квадратные метры эквивалентного прямого излучения (EDR).Вы пытаетесь выяснить, сможет ли излучение, которое уже находится в здании, обогреть это место, когда через него будет течь относительно более прохладная горячая вода.

Имейте в виду, что пар давлением в один фунт на квадратный дюйм в радиаторе поднимет поверхность этого радиатора до 215 градусов. Горячая вода, для сравнения, обычно не выше 180 градусов. Квадратный фут пара EDR даст 240 БТЕ. Превратите этот радиатор в горячую воду, и вы получите всего около 150 британских тепловых единиц на том же квадратном футе радиации.Так, например, если у вас есть пятитрубный, 26-дюймовый, 10-секционный чугунный радиатор, работающий на паре, он будет выделять 8 400 БТЕ. Переведите систему на 180-градусную горячую воду, и вы получите только 5250 БТЕ из этого радиатора. Если вы ищете быстрый способ определить, сколько EDR находится в радиаторе, получите копию моей книги Золотые правила водяного отопления .

Как только вы уйдете Выполнив это упражнение, спросите себя, хватит ли этой меньшей мощности радиаторов для обогрева каждой комнаты в самый холодный день года.Это зависит от теплопотерь, и поэтому вам нужно потратить время на точный расчет теплопотерь и обследование существующего излучения.

Если после того, как вы сделали домашнее задание, вы обнаружите, что существующее излучение может нести потери тепла в самый холодный день года, вы можете перейти к следующему шагу.

Проверить систему на герметичность. Имейте в виду, что паровая система используется для измерения давления пара около двух фунтов на квадратный дюйм. Если где-то есть утечки, возможно, вы не заметили их при таком низком давлении.Это особенно актуально, если утечки находятся в обратных линиях. Но когда вы заполняете систему водой, статическое давление будет намного выше. Вы наверняка заметите эти утечки! Гораздо лучше найти их до конверсии, если получится.

Двухэтажная система горячего водоснабжения будет иметь статическое давление не менее 12 фунтов на кв. Дюйм. В трехэтажном здании давление составляет 18 фунтов на квадратный дюйм и так далее. Добавьте к этому давление насоса и давление расширяющейся воды, когда она нагревается, и вы увидите резкую разницу между паром и горячей водой.

Поэтому, прежде чем приступить к работе, поднимите давление пара примерно до 10 фунтов на квадратный дюйм и пройдитесь по всей системе в поисках утечек. Если они есть, они должны появиться под повышенным давлением пара. Как только вы их увидите, у вас будет лучшее представление о том, с чем вы сталкиваетесь, и вы сможете принять решение, стоит ли вам двигаться дальше.

Затем, если система выглядит исправной, вы можете достать инструменты и приступить к работе. Вам придется удалить внутренности из всех термостатических ловушек радиаторов, а также поплавковых и термостатических ловушек на концах магистрали (если они у вас есть), чтобы вода могла течь свободно.Опять же, будьте особенно осторожны со старым оборудованием Vapor.

В паровой системе существует большая разница в размерах между линиями подачи и возврата, поэтому балансировка всегда будет проблемой, когда вы работаете с горячей водой. Оставьте старые клапаны подачи радиатора на место, если они исправны. Вы сможете использовать их для уравновешивания потока и тепла после того, как система будет запущена.

Большинство двухтрубных паровых систем аналогичны двухтрубным системам горячего водоснабжения с прямым возвратом. Большая разница в том, что, в отличие от системы горячего водоснабжения, обратная линия не сильно увеличивается в размерах, когда возвращается к котлу.При использовании пара в трубопроводы собирается конденсат, а не намного больший поток воды, который вы ожидаете увидеть в системе горячего водоснабжения. Из-за этого вам, возможно, придется переделать возвратные линии, чтобы приспособиться к большему потоку, который вы увидите после преобразования системы. Вы начинаете понимать, почему я предпочитаю ремонтировать старые паровые системы, а не переводить их на горячую воду?

Однако хорошая новость заключается в том, что каждый двухтрубный радиатор будет иметь возврат размером не менее 1/2 дюйма. Линия 1/2 дюйма может безопасно пропускать 1–1 / 2 галлона горячей воды, что означает примерно до 15 000 BTUH, что обычно больше, чем требуется обычному радиатору для обогрева средней комнаты.

Если вы собираетесь оставить старый котел, вам придется поменять обшивку, избавившись от измерительного стекла, отсечки по низкому уровню воды, регулятора давления и трубопроводов около котла. Если вы заменяете котел, вы все равно будете избавляться от существующего трубопровода около котла и настраивать котел, как обычно, с системой горячего водоснабжения. Если вы не знаете, как это сделать, приобретите копию Pumping Away , которую вы можете найти в нашем магазине.

Определите размер вашего циркуляционного насоса на основе вашего расчета теплопотерь, а не существующего излучения.Возьмите вашу брутто-нагрузку в BTUH и разделите на 10 000, чтобы получить галлон в минуту для помпы. Чтобы определить напор насоса, измерьте самый длинный участок трубопровода от котла до самого дальнего радиатора и обратно. Оставьте шесть футов напора насоса на каждые 100 футов трубопровода на этом самом длинном участке. Это практическое правило, но оно работает хорошо.

Используйте хороший воздухоотделитель. Каждая система горячего водоснабжения нуждается в хорошем воздухоотделителе.

Подобрать размер компрессионного бака непросто, потому что в этих старых паропроводах будет намного больше воды, чем вы ожидаете найти в системе горячего водоснабжения с таким же номиналом BTUH.Это важно, потому что размер компрессионного бака зависит от общего объема воды в системе. Выясните, сколько воды у вас в системе, а затем поговорите с людьми, которые продают компрессионные баки. В этом случае не полагайтесь на их таблицы быстрого выбора. В основу этих диаграмм положены стандартные системы горячего водоснабжения, а не конверсия пара.

Вам нужно будет подсчитать, сколько футов каждой трубы каждого размера имеется в системе, чтобы оценить общий объем воды. Вот диаграмма, которая поможет вам выяснить, сколько воды вы можете ожидать найти в каждом футе трубы:

Размер трубы Галлонов на каждый погонный фут

1/2 дюйма.016

3/4 «.028

1″ .045

1-1 / 4 «.078

1-1 / 2″ .106

2 «.17

2-1 / 2″. 25

3 «.38

4″ .66

5 «1.04

6″ 1.5

Если вы зашли так далеко, следующий вопрос будет: как управлять этим гибридом, который я только что создал? Наилучший из известных мне способов — запустить систему на непрерывном циркуляционном насосе с контроллером сброса наружного воздуха. Такая установка стоит немного дороже, но это, безусловно, лучший из известных мне способов эксплуатации любой системы горячего водоснабжения, будь то старая или новая.

Когда вы закончите и все, кажется, работает хорошо, любезно примите все комплименты по поводу ваших навыков работы с трубами, инженерных способностей — и в целом удачи!

Обогреватели пространства Quiet-One Kickspace | КС2000

Обогреватели

Quiet-One Kickspace от Smith’s Environmental Products, иногда называемые цокольными слушателями, разработаны, чтобы предоставить уникальное, но целенаправленное решение для этих «трудных для обогрева» участков. Благодаря четырем размерам на выбор и нескольким аксессуарам серия Quiet-One 2000 предлагает большую гибкость, а блоки могут быть более точно адаптированы к требованиям рабочей площадки. Наши обогреватели кикспейс идеально подходят для кухонь с ограниченным пространством и являются отличной альтернативой кухонным радиаторам и плинтусам.

Кухня ДО с кухонным радиатором

Кухня ПОСЛЕ Smith’s Quiet-One

Получите больше места на стойке и в шкафу, добавив обогреватель Kickspace Quiet-One от Smith’s!

Quiet-One 2000 обеспечивает высокий выход BTU при низких уровнях децибел. Максимальный выход BTU при небольшой занимаемой площади — отличительная черта продуктов Quiet-One 2000.Это обеспечивает максимальное использование пространства пола и стен в таких помещениях, как кухни и ванные, где пространство ограничено.

Легко устанавливается

Винты не требуются.

Обогреватели для кик-сайз

Quiet-One серии 2000 представляют собой полностью закрытые блоки, которые легко вставляются под шкаф или в стену. Решетка съемная, корпус не нужно привинчивать к полу. Все, что требуется, — это припаять соединения и подать питание на распределительную коробку с легким доступом. Как только эти подключения будут выполнены, установка будет завершена.Чтобы еще больше упростить установку, мы предлагаем «комплекты шлангов быстрого монтажа». Эти комплекты сократят время установки, а также предоставят вам гибкость как при новом строительстве, так и при ремонте, когда потребитель не хочет, чтобы панель доступа врезалась в его новую мебель.

Гибкость приложений

Ограничено только вашей фантазией!

Наши обогреватели для ног Series 2000 разработаны для использования в трудноотапливаемых помещениях, таких как кухни, подступенки, раздевалки, книжные шкафы, места для кабинок в ресторанах, пабах и многих других низкоуровневых помещениях.Мы можем подключаться к котлам, водонагревателям, теплообменникам, геотермальным источникам тепла и рекуперативным источникам тепла.

Экономия энергии

Максимальная производительность при меньших затратах.

Обогреватели для кикспейс

Quiet-One серии 2000 имеют высокоэффективный теплообменник с низким содержанием воды, который позволяет встроенному термостату быстро реагировать, экономя топливо (поскольку он работает только при включенном котле), обеспечивая подачу теплого воздуха по всей кухне.Комбинация теплообменника «High E», маломощного двигателя и вентилятора с подшипниками скольжения «легкого скольжения» обеспечивает низкое потребление электроэнергии (равное 40-ваттной лампочке).

Модели:

• кс 2004
• КС 2006
• кс 2008
• кс 2010

Загрузки:

Плюсы и минусы водяного отопления

От: Первая поставка

---

В системах водяного лучистого отопления используется горячая вода и теплообменник для передачи тепла внутри домов и коммерческих помещений.Некоторые люди удивляются, узнав, что гидравлические системы нагревают поверхности конструкции, а не воздух. Это контрастирует с системами печей с принудительной подачей воздуха, которые работают за счет нагнетания нагретого воздуха в пространство для вытеснения более холодного воздуха. Гидравлические системы в старых домах направляют пар к чугунным радиаторам. Современные системы поставляют горячую воду в небольшие обогреватели плинтуса. В других современных системах нагретая вода циркулирует по контурам лучистого отопления, установленным под полом. Эти системы сохраняют пол в тепле при обогреве дома.Гидравлические системы — отличный выбор для одних ситуаций, но не для других.

Преимущества водяного отопления

Большинство людей, живущих в верхней части Среднего Запада, используют принудительное воздушное отопление, однако выбор системы водяного отопления имеет ряд явных преимуществ. Вот список преимуществ использования водяного отопления для отопления дома.

Недостатки водяного отопления

Хотя гидравлические системы отопления идеально подходят для определенных ситуаций, есть некоторые недостатки, о которых следует помнить, если вы рассматриваете гидравлическую систему.Ниже приводится список недостатков жидкостного отопления.

Лучший источник тепла

Горячая вода, используемая в гидравлических системах, обычно нагревается котлом, работающим на природном газе, пропане или мазуте. Другие системы полагаются на тепловые насосы, солнечное тепло или водонагреватели по запросу. В самых надежных излучающих системах вместо бойлеров используются водонагреватели высокой эффективности.Преимущество безрезервуарных водонагревателей заключается в том, что они могут мгновенно нагревать воду, что позволяет экономить электроэнергию за счет сокращения общего времени работы. Системы безрезервуарного водонагревателя также стоят меньше денег и более эффективны, чем стандартные водонагреватели.

Первый Комфорт

Система отопления и охлаждения будет играть огромную роль в повседневном комфорте домовладельца. Правильная система обеспечит годы энергоэффективной службы, а неправильная система неизбежно приведет к неудовлетворенности и дополнительным расходам.Преимущества и недостатки, перечисленные в этой статье, должны помочь любому, кто ищет новую систему HVAC, сделать осознанный выбор. Положитесь на First Supply за информацией, инструментами и расходными материалами.

Проблемы и процедуры сквозной трубы для гвоздя, включая винты

Сколько раз коллеги-сантехники прислушиваются к тем, кто говорит, что я вставил винт или гвоздь в трубу. Для аварийного сантехника это кажется модным занятием, но для нас, жителей и тех, кто занимается самоделкой, это худшее, что мы можем сделать, нанося еще больше повреждений в пути.

Мартин Смит, опытный водопроводчик, работающий круглосуточно, получает все типы звонков, и одна из самых распространенных утечек воды, когда вода проходит через потолок, происходит из-за винта или гвоздя, прошедшего через трубу.

Справа от вас на картинке — типичный гвоздь, прошедший через медную трубу. На картинке внизу изображена коррозия от медной трубы из-за гвоздя, который был оставлен в течение длительного времени, что в конечном итоге превратилось в аварийную проблему с водопроводом.

10 часто задаваемых вопросов жильцами, забивающими гвоздь в трубу

• Как избежать попадания гвоздя в трубу?
• Как узнать, забиваю ли я гвоздь в медную трубу?
• Я забил гвоздь в водопровод, что мне делать?
• Какого рода повреждений мне следует ожидать, когда я забил гвоздь в трубу?
• Лучше ли оставить трубу с гвоздем, если я проделал через нее до тех пор, пока она не зафиксирована?
• Есть ли какой-нибудь временный способ остановить утечку, если я вставлю гвоздь в трубу?
• Как правильно закрепить трубу, в которой был продет гвоздь?
• Если я вставлю гвоздь в трубу, нужно ли сливать воду из системы центрального отопления?
• Покрывает ли меня страховая компания, если я вставлю гвоздь в трубу?
• Стоит ли класть на место доски пола, если труба закреплена из-за того, что через нее прошел гвоздь?

Как не забить гвоздь в трубу

Мартин Смит, опытный сантехник, объясняет: « Неважно, сколько раз вы рассказываете кому-то о водопроводных трубах под половицами, 50% людей все равно забьют гвоздь в водопроводную трубу.Если вставить один гвоздь в водопроводную трубу недостаточно, каждый третий человек вставит в трубу примерно 2 гвоздя или больше. Вы говорите им, где труба, а они идут и вбивают в нее гвоздь. Это все равно, что поставить гвоздь на трубу, говоря жильцу, что если здесь гвоздь забить, вы пройдете через медную трубу, поэтому они идут и выбивают гвоздь через трубу “. Мартин также был вызван в аварийную ситуацию с водопроводом, когда клиент вонзил в трубу один или два гвоздя. Устранена утечка, и, чтобы быть на пути домой, через полчаса звонит телефон предыдущего покупателя, и ему сообщают, что у него / нее есть еще один гвоздь в трубу.Пару раз Мартину приходилось 3 раза возвращаться к заказчику. Однако в третий раз Мартин взял на себя задачу сам прикрутить доски пола и сказать покупателю, чтобы он больше не делал самодельную.

Во избежание попадания гвоздя в водопроводную трубу очень важно не помещать гвоздь близко к середине и держать его на расстоянии 10–20 мм от края досок пола. Если вам все же удалось забить гвоздь в трубу, значит, разрез балок сделан неправильно, и вам некуда поставить шурупы или гвозди.Другой способ избежать ввинчивания шурупа или гвоздя в трубы — использовать детектор трубы, однако это не лучший способ, если у вас пластиковые трубы. В случае сомнений возьмите половицу и с помощью рулетки измерьте расстояние между водопроводными трубами.

Как узнать, забиваю ли я гвоздь в медную трубу

Чтобы понять, вставляете ли вы гвоздь в трубу, вы должны внимательно прислушаться: если гвоздь попадает в твердую поверхность, скорее всего, это будет гвоздь.Большинство людей ударяли бы о твердую поверхность и, раздражающе, ударяли бы по гвоздю еще сильнее, чтобы пробиться сквозь него. Единственный другой способ узнать, проходите ли вы через медную трубу с помощью шурупа или гвоздя, — это дорогостоящий способ, при котором вода проходит через потолок или появляется влажное пятно в месте, где гвоздь входит в половую доску. Кроме того, пятно от воды может появиться в течение нескольких месяцев.

Я забил гвоздь в водопровод, что мне делать

Если вы вставите винт или гвоздь в водопроводную трубу, лучше всего позвонить в службу экстренной помощи, однако, если вы чувствуете, что можете сделать эту работу самостоятельно и немного починить аварийную сантехнику своими руками, то первым делом вы сделаете это. необходимо выключить кран подачи воды.Вы можете выключить кран подачи воды в доме или выключить внешний запорный вентиль. В зависимости от того, какая труба протекает, вы можете отключить задвижку или изолировать ее любым способом. Еще одна небольшая хитрость заключается в том, чтобы привязать поплавковый рабочий клапан, чтобы при сливе воды из резервуара для хранения холодной или горячей воды или резервуара центрального отопления не было возможности наполнить резервуары. Если вы не выполните одно из вышеперечисленных действий, у вас не останется выбора, кроме как вызвать аварийного сантехника.Если вы можете отключить воду, следующим этапом будет слив холодной и горячей воды и слив системы центрального отопления.

На что я должен рассчитывать, когда забил гвоздь в трубу

В зависимости от того, как долго протекает вода, если протечка происходит сразу и вода прекращается довольно быстро, если вам очень повезет, то повреждений не будет, однако для большинства утечек воды из этого искомого пятна от воды требуется быть окрашенным из-за водяных пятен, оставленных водой, проходящей через потолок.Некоторые гвозди со временем расшатываются, вызывая коррозию окружающей трубы, ослабление потолка и появление влажных пятен, некоторые — с внезапным потоком воды, вызывающим серьезный ущерб от воды. Чрезвычайно медленная утечка в течение длительного периода времени может вызвать гниение балок пола, что не очень распространено, однако, как было известно, в прошлом это происходило. Забивая гвоздь в трубу, всегда ожидайте худшего и надейтесь на лучшее.

Лучше ли оставить трубу с гвоздем, если я проделал через трубу до фиксации?

Если вы вонзили гвоздь в водопроводную трубу и вам нужна помощь сантехника, всегда оставляйте гвоздь в трубе, так как он будет использоваться для затыкания отверстия, пока помощь не окажется у вашего порога.

Есть ли какой-нибудь временный способ остановить утечку, если я вставлю гвоздь в трубу?

Да, существуют временные способы устранения утечки, если вы не полностью прошли через водопроводную трубу, однако вам потребуются винт и ПТФЭ. Известно, что некоторые сантехники при установке временного гвоздя через трубу вставляют небольшой винт с ПТФЭ прямо в трубу, пока вода не перестанет течь. После того, как винт будет полностью установлен, нанесение твердой замазки может решить проблему на многие годы и, скорее всего, навсегда остановить утечку воды, однако это не правильный способ, поскольку у него есть незначительные недостатки, но кроме этого, это экономит много денег от полного слива воды из системы центрального отопления.

Как правильно закрепить трубу, в которой был продет гвоздь

Правильный способ закрепить водопроводную трубу с гвоздем в сквозной трубе — это полностью слить воду из системы центрального отопления, вырезать отверстие в трубе и либо установить новый кусок трубы, либо просто соединить трубы вместе. Иногда установка большой соединительной муфты может помешать опусканию половиц обратно, всегда старайтесь избегать этой катастрофы и используйте наименьшее возможное соединение, такое как фитинг с торцевой подачей.

Если я вставлю гвоздь в трубу, нужно ли сливать воду из системы центрального отопления?

Если только аварийный сантехник не работает очень быстро и не знает, что делает, в некоторых случаях воду можно отрезать вживую и установить пару фитингов, но это предоставляется только тем, кто очень хорошо обучен и готов принять меры. шанс. Неважно, насколько вы хороши, быстрое выполнение работы может обернуться катастрофой. Правильный и единственный способ — полностью слить воду из системы центрального отопления, в зависимости от того, где находится гвоздь, а затем устранить утечку воды.После слива воды из системы центрального отопления очень важно открыть радиаторы на верхнем этаже до тех пор, пока они не будут опорожнены, после слива воды с верхнего этажа, затем открыть вентиляционные отверстия в радиаторах под верхним этажом и так далее. Единственный радиатор, который может не нуждаться в полном опорожнении, — это радиаторы, которые находятся на первом этаже, если трубопровод идет от самой нижней точки до верхнего этажа при присоединении к контуру центрального отопления.

Застрахован ли я страховой компанией, если я вставлю гвоздь в трубу?

Было бы неправильно сказать, что вы застрахованы, так как многие из них не имеют страховки.Если у вас есть покрытие от случайного повреждения и страхование причиненного ущерба, вы будете покрывать расходы на ремонт, однако некоторые страховые компании требуют, чтобы вы сначала позвонили им, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, чтобы остановить повреждение из-за гвоздя. трубка.

Стоит ли ставить доски пола обратно после ремонта водопровода из-за того, что через него прошел гвоздь

После того, как был произведен ремонт из-за того, что в трубе забился гвоздь, важно оценить, какие повреждения нанесены водой и насколько влажная ситуация.Перед тем, как положить половицы обратно, очень важно убедиться, что поверхность полностью высохла, чтобы не образовалась гниль и не появился запах. Возможно, вам понадобится осушитель, чтобы высушить влажный воздух и влажные участки, чтобы ускорить процесс проверки того, что доски пола можно положить обратно.

Что сделал бы Мартин Смит, чтобы не забить гвоздь в трубу?

Мартин лично использовал бы трубу под названием Tectite Plastic Metal Pipe, которая является гибкой и требует минимального количества фитингов.Затем Мартин просверливал отверстие в центре балки, так же, как если бы вы делали это с электричеством, и затем продевал пластиковую трубу. Таким образом, почти невозможно забить гвоздь в трубу, что потребует экстренной помощи слесаря-сантехника.

Если вы вонзали гвоздь в трубу и вам нужен аварийный сантехник, позвоните нам, так как мы являемся национальной сантехнической компанией или если у вас был гвоздь в трубе и вы хотели бы поделиться с нами своим опытом. , затем отправьте нам электронное письмо на адрес Emergencyplumber @ me.com

Если у вас есть аварийный сантехник, который имеет опыт работы с людьми, вставляющими гвозди или винт в водопроводные трубы, и хотел бы присоединиться к нашей сети аварийных сантехников, тогда приходите и посетите регистр сантехников.

WarmeHaus Вертикальный дизайнерский радиатор Плоский современный отопительный двойной белый радиатор 1600 x 546 мм logitrac.com

Вертикальный дизайнерский радиатор WarmeHaus с плоской панелью Двойной белый радиатор современного отопления 1600 x 546 мм

Вертикальный дизайнерский радиатор WarmeHaus с плоским экраном Двойной белый радиатор современного отопления 1600 x 546 мм

♡ Идеальный подарок: Поставляется с красивой подарочной коробкой для украшений и красивой подарочной картой.Дата первого размещения: 28 марта. Упаковка: Другие аксессуары не входят в комплект. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Профессиональные полуметаллические тормозные колодки готовы к установке прямо из коробки. Комплекты тормозных магистралей Yana Shiki, как правило, не повреждают лакокрасочное покрытие, что устраняет ощущение «рыхлости», которое часто бывает при работе с резиновыми шлангами в экстремальных условиях торможения — в то время, когда производительность требуется больше всего. и другие вредные химические вещества для выщелачивания, Крафт (упаковка из 4 шт.): Industrial & Scientific.Книга на память о свадьбе, гламур от Ivy Lane Design. Вал измеряет примерно низкий верх от арки. 69% полиэстер / 28% нейлон / 3% эластан. ✿✿✿Материал: Смесь хлопкаПол: Мужчины. ** Неструктурированный и сдержанный стиль для модного образа. поставляется с лицевой панелью из нержавеющей стали и использует стандартный разъем Lucksender 100 футов / 30 метров, 1/8 дюйма / 3 мм I, с гарантией на 1 год, поддерживаемой производителем. легкое и съемное решение декора. Купить Выбрать подарки Embleton England Heraldry Crest Запонки с гравировкой из стерлингового серебра и другие запонки в ONEYUAN Children Polar Bear Live Blue Kid Повседневная легкая спортивная обувь Кроссовки Спортивная обувь для ходьбы: одежда. Вы также можете выложить кубики головоломки в качестве призов в карнавальной игре.Серебряные бусины-подвески ручной работы с виноградной лозой размером 18×8 мм с 6-миллиметровым глянцевым покрытием из фиолетового чешского стекла. Для украинских покупателей я могу принимать платежи в местной валюте на наши счета в местных банках. Посмотрите другие сумки в нашем магазине или что-то подобное, что не предлагает достаточно плоской поверхности для наклеивания наклейки.

WarmeHaus Вертикальный дизайнерский радиатор Плоский современный отопительный двойной белый радиатор 1600 x 546 мм

20 шт. Карта поставщиков Крыльчатые гайки M5 Углеродистая сталь Оцинкованная ручная закрутка Затяните гайку-бабочку уха.Алюминий БЕЗ Лезвия Двойной скос для резки Пластик Идеально подходит для резки дерева Многофункциональный порт для пылеуловителя 3000SPM 800 Вт Лобзик Инструменты 6 регулируемых скоростей, черный Пакет из 12 SG Education JAK 7622 Jakar Сжатая угольная ручка, 59 ЦВЕТОВ Гнездо для акриловой панели пальца с одним выключателем. 18 Rapid Quick Ratchet Bar Clamp Spreader Grip Держатель Удлиненный CL005. Жилет из микрофибры для девочек CRAZY CHICK® Топы для детской простой эластичной маскарадной одежды для вечеринок Возраст 5–12 лет. Сделанный на заказ / собственный текст Baby / Children / Kids Hi Vis защитная куртка / размеры жилета от 0 до 8 лет Опционально, персонализировано спереди, диаметр 12 мм. 5 буковых дюбелей, гладкие деревянные стержни, длина 300 мм.Женская одежда Yours Clothing. 4 шт. Гибкий удлинитель сверла Держатель сверла Отвертка Вал Соединительное звено для электронной отвертки и ручной дрели Многоугольная работа 4 размера. 16 мм Schneider Electric Lisse 1-Gang Surface Pattress. Ремесло для маленькой коробки Мини-скрытые петли 0,98×0,19 Медная скрытая петля Шкатулка для драгоценностей DIY Замена 35 шт. Петли для бочек, маленькие и большие 40 шт. 20 пар наклейки с черными отпечатками для обуви Наклейки для ступенек на пол, чтобы указать направление. Работа и на открытом воздухе Защитные перчатки Grebarley, перчатки для защиты от порезов, защита уровня 5 с высокими эксплуатационными характеристиками, сертификация EN 388, сенсорный экран с полным пальцем, перчатки для защиты от порезов для кухни XL.Green ParaCity Oil Bottle Brush Многоцелевой диспенсер для масла и меда. Щетка для хранения и наметки для запекания на гриле блинчиков, маринованных продуктов для барбекю. Набор из 4 болтов с кареткой AHC, оцинкованный квадрат чашки с гайками M8 8 мм x 80 мм, вал R8 ER32 12 шт. Цанговый патрон для токарного и фрезерного станка с ЧПУ. Церемониальный бегун 1,00 м x 1,00 м Свадебный проход к проходу Primaflor-Ideen в текстиле Голубой бирюзовый ковер Коврик для VIP-мероприятий Коврик для проведения мероприятий Кабельная разводка 60 шт. Кабельные стяжки Автомобильный кабельный органайзер Многоразовое крепление Органайзер для кабельных стяжек для портативных ПК TV Car 100 штук Клейкие зажимы для кабеля Кабельный зажим Провод Зажимы, 6 малярных валиков ProDec с тигровыми полосками, 9-дюймовые заправки для тканых рукавов, белые и синие креативные топы Gourmet Cheese Ceramic Brie Cheese Baker Set 3 штуки, Медицинские скрабы для терапевта Униформа Доктора Scrub Top для работы в сфере здравоохранения Туники медсестер могут использоваться в качестве причудливого костюма медсестры.Dental Uniform Beauty Туника для кормящих женщин XS — 3XL. 4 шт., 28 дюймов / 71 см, черные ножки для шпильки, ножки для мебели для самостоятельной работы, сверхмощные, 10 диаметров, 3 стержня, металлические ножки для стола с винтами и протекторами для пола для стола DIY, стол, бар, стойка для завтрака, скамейка. для окон и мантии Nuptio Metal Chamberstick 2 предмета из золотой латуни Подсвечник подходит для конусов и подсвечников Tealights and Pillar Candle, x 9,5 мм 4 Tpi Axcaliber Ground Tooth Ленточная пила 2490 мм 98, Гостиная Современное центральное отопление Экономия пространства Радиаторы WarmeHaus Вертикальный дизайнерский радиатор Flat Панель Современная Отопление Одинарная Белая 1800х376мм Кухня Прихожая Идеально для Ванных комнат,

8751 Collin McKinney Pkwy, Ste 401, McKinney, TX 75070
Телефон.: 888-598-0887
Эл. Почта: [email protected]

Copyright © 2020 Все права защищены. На базе Logitrac

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство балок перекрытия

Установка перекрытия на перекрытиях представляет некоторые уникальные проблемы, которых нет в широко открытой, более гибкой среде перекрытия при укладке на горизонтальном уровне.Однако с помощью нескольких рекомендаций эти проблемы можно легко преодолеть. Посмотрите наше видео «Установка тепловых трубок излучающего пола в балки перекрытия» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Установка типовой балки пола с использованием трубы PEX 7/8 «, 16» по центру

Во-первых, важно помнить, что обычно компания Radiant Floor предполагает, что все трубки теплообменника, будь то 1/2 ″ PEX или 7/8 ″ PEX, питаются по медным линиям подачи и возврата 3/4 ″. Поскольку мы никогда не знаем, как далеко находится источник тепла от данной зоны, мы указываем необходимое количество трубок для заполнения только этой зоны.Другими словами, пластиковая трубка находится в теплом полу и не обязательно должна идти туда-сюда к водонагревателю или бойлеру.

При этом имейте в виду, что пластиковые трубки PEX можно использовать для ваших линий подачи и возврата, если: 1) вы заказываете дополнительные трубки и 2) в вашей ситуации имеет смысл воспользоваться гибкостью PEX.

Тем не менее, мы рекомендуем использовать медные трубки диаметром не менее 3/4 дюйма для линий подачи и возврата при питании зоны с несколькими контурами pex в и из зонного коллектора.Причина этого заключается в объеме и (потенциальном) напоре, которые создаются, когда эти линии подачи и возврата заблокированы. Например, 3/4 ″ pex (сам по себе) является (по большей части) прекрасным (в зависимости от объема зоны), НО внутренний размер 3/4 ″ pex-адаптера составляет почти 5/8 ″ (намного меньше) и, следовательно, создает сопротивление / напор. Насос зоны не может преодолеть это давление головки из-за сопротивления, создаваемого пониженной громкости выходного адаптера. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий должен быть увеличен до 3/4 дюйма меди, так как это уменьшит эту (потенциальную) проблему.Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту с любыми вопросами.

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать трубки PEX для линий подачи и возврата. Фитинг, показанный выше (слева), позволяет установщику запускать несколько излучающих контуров без использования жесткого медного коллектора. На фотографии справа показано сверло с самоподводом, рекомендованное для сверления отверстия диаметром 1 1/2 дюйма в балках.

Примером этого может быть установка в геодезическом куполе или другом сооружении нестандартной формы.Пластиковая трубка могла бы легко соответствовать радиусу конструкции, как бы следовать изгибу и могла бы значительно упростить подачу и возврат линий из точки A в точку B. Другие примеры были бы узкими, труднодоступными, загроможденными. , тесные полости в балках или любое другое место, где проложить жесткие медные трубы будет очень сложно. Многие используют «гибридный» метод. Это комбинация медных и пластиковых линий подачи и возврата. Наши латунные переходники позволяют переходить с меди на пластик и обратно так часто, как это необходимо.

Например, вы можете начать линию подачи от циркуляционного насоса с медью 3/4 дюйма, легко пробежать двадцать футов, а затем столкнуться с препятствием, которое вы предпочитаете обходить змейкой. Используя латунный переходник, вы превращаетесь в пластик, продвигаетесь вверх, вниз, вокруг и через…. Достигаете зоны, а затем конвертируете обратно в медь. Поскольку латунные переходники предназначены для пайки в любой медный фитинг 3/4 дюйма, всегда легче работать в медном режиме, когда фактически находится в зоне. Это связано с тем, что для большинства зон требуется несколько ровных петель трубок.

Прокладка нескольких петель НКТ в зоне

Если для зоны не требуется 400 футов или меньше труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), зона должна быть разбита на даже несколько петель. Под четным мы подразумеваем петли, длина которых составляет примерно 10% друг от друга. Удерживая петли примерно одинаковыми, вы не дадите воде более короткий «путь наименьшего сопротивления», и тепло во всей вашей зоне будет сбалансированным.

Для большинства установок требуется несколько петель трубок в одной зоне.Если зона очень большая и требует, скажем, 1600 футов труб для адекватного покрытия всего пола, тогда этот пол будет разбит на (8) петли длиной примерно 200 футов, все питаемые общей медной подводящей линией 3/4 дюйма. Медная линия действует как коллектор, сначала наполняясь водой, а затем одновременно питая все контуры. Затем вода проходит всего 200 футов, прежде чем попадает в аналогичный медный «возвратный» коллектор диаметром 3/4 дюйма и возвращается к источнику тепла. Вот почему проще всего использовать медь для линий подачи и возврата.

Примечание: Как упоминалось выше, PEX также может использоваться для заголовков. Но ожидайте, что заплатите намного больше за фитинги (тройники PEX дорогие), и само собой разумеется, что паяные соединения предпочтительнее, когда это возможно.

Латунные переходники впаяются в медный тройник 3/4 ″ в начале каждой петли PEX. По сути, вы строите коллектор на ходу. Ваш медный коллектор поступает в зону, адаптируется к PEX в начале первого контура, изгибается вверх и вниз по «X» отсекам балок, а затем завершается с помощью другого адаптера в медном обратном коллекторном контуре.Затем подающий коллектор переносится от первого медного тройника к началу контура номер два, устанавливается еще один тройник, используется другой адаптер, и процесс повторяется. На последней петле вместо тройника используется отвод 3/4 дюйма под 90 градусов.

И, чтобы продолжить вышеупомянутый пример, имейте в виду, что было бы приемлемо установить те же 1600 футов трубы, что и (4) 400-футовые петли. Это потому, что с трубкой диаметром 7/8 дюйма горячая вода может пройти 400 футов, прежде чем станет слишком холодной, чтобы принести вам пользу.Однако, как правило, предпочтительнее запускать несколько более коротких циклов, чем меньшее количество более длинных.

Если ваша установка требует нескольких контуров трубок в одной зоне, шаровой клапан должен быть установлен на стороне подачи каждого контура. Эти клапаны пригодятся при заполнении системы и выпуске воздуха из недавно установленной трубки. Воздух в трубке может оказывать небольшое сопротивление, особенно в большой зоне, и легче продувать зону по одному контуру за раз.Кроме того, если логистика вашей ситуации требует, чтобы ваши несколько контуров имели неравномерную длину, то есть не в пределах 10% друг от друга по длине, тогда шаровые краны можно использовать для «уравновешивания» потока между контурами. Это не лучший способ сбалансировать зону, но иногда он необходим.

Точная длина петель в рамках приведенных выше рекомендаций определяется ситуацией. Компания Radiant Floor обычно поставляет 200-футовые рулоны труб для перекрытий перекрытий.Это связано с тем, что обращение с рулоном более 200 футов может стать проблемой. Но после измерения длины конкретных пролетов балок вы можете определить, что идеальная длина петли для вашей установки будет, скажем, 270 футов. В таком случае вполне допустимо добавлять 70 футов к каждому 200-футовому рулону. При установке балок перекрытия используйте столько муфт, сколько вам нужно… не только для добавления к рулону, но и для облегчения работы по прокладке труб.

Продевание трубки через балки

Первое, что нужно понять на этом этапе установки, — это то, что это не работа одного человека.Многие люди звонили нам, утверждая, что установили трубки самостоятельно, и мы никогда не ставили под сомнение их честность… только их здравомыслие. Запуск нескольких 200-футовых петель из 7/8-дюймовых трубок не должен быть кошмаром, так зачем же объединять их в одну? Как и на большинстве этапов строительства, над этим проектом должны работать два человека.

«Королева балок»

Что ж, как будто чтобы доказать исключение из всех правил, Шарлин Вуд, 67 лет, из Ньюпорта, Вермонт, самостоятельно установила 7/8 ″ Pex в эти балки пола, а затем приступила к установке пластин рассеивания тепла.Конечно, мы по-прежнему рекомендуем, чтобы установка Pex производилась двумя людьми, но Шарлин является примером необычайного таланта и решимости наших многочисленных заказчиков, которые делают это своими руками.

Начните с сверления балок самым простым способом. Лучше всего использовать сверло под прямым углом 1/2 ″, как и сверло с автоматической подачей. Милуоки — отличный. Используйте их размер 1 1/2 дюйма.

Просверлите отверстие на дюйм или два ниже основания чернового пола … что угодно, что позволит вам легко сверлить отверстия.Помните, вы, вероятно, будете сверлить много из них. Теперь определите, какой «образец» участка трубопровода вы хотите использовать. Бег вверх и вниз по каждому отсеку с балками отлично работает с центральными балками диаметром 16 дюймов. Но если у вас 12 дюймов по центру, вы можете попробовать метод «пропустить балку», показанный ниже и в нашем руководстве по установке. Этот метод дает трубке максимально широкий изгиб, а в качестве дополнительного бонуса линии подачи и возврата окажутся на одной стороне комнаты.

Метод пропуска балок для установки НКТ

Схема метода пропуска балок

Этот метод позволяет делать плавные широкие повороты, пропуская все остальные балки, а затем возвращаясь через пропущенные участки в один непрерывный цикл, что устраняет необходимость в отдельном проходе.

Если ваши балки имеют 24 дюйма по центру, проложите одну длину трубы на каждую секцию балок, затем поверните назад и повторите процесс. В итоге вы установите пол с очень высокими эксплуатационными характеристиками, с двумя отрезками труб на каждый отсек, примерно 12 дюймов по центру.

Какой бы метод ни был выбран, наилучшие результаты будут получены при использовании трубки при комнатной температуре или выше. Как и в случае со всеми пластиками, чем холоднее трубка, тем менее гибкой она будет. Тем не менее, когда два человека работают примерно в противоположных концах комнаты, трубка достаточно гибкая, чтобы ее можно было пропустить через балки на несколько футов за раз, медленно, один рабочий кормит, а другой ослабляет.

Трубка может лежать на полу между двумя установщиками. Это помогает противодействовать вращению рулона, чтобы ослабить его и помочь трубке легко развернуться с рулона. Всегда берите трубку из за пределами рулона, а не изнутри.

Затем, медленно пропуская трубку через балки, позвольте ей «собраться» под отсеком для балок перед вами. 15 или 20 футов трубки могут начать наматываться к полу, когда вы проталкиваете ее перед собой. Но не собирайте слишком много.Дайте себе ровно столько, чтобы пройти через отверстие в следующей балке, затем накормите еще немного, соберите еще немного и постепенно прокладывайте себе путь через бухты. Кормите, принимайте слабину, кормите, принимайте слабину…. Медленно и неуклонно. Таким образом, два или три человека могут пробежать сотни футов трубы за день.

Помните, что на трубах нанесена маркировка через каждые пять футов, и 200-футовый рулон можно разрезать на два отрезка по 100 футов. Итак, выясните, сколько заливов охватит 100 футов, затем начните с центра и проденьте трубку на 50 футов в каждом направлении.

Другой метод включает в себя измерение длины ваших пролетов балок и подсчет количества отсеков, необходимых для использования 200-футового. рулон. Если число равно шести, например, начните с пролета номер три и протяните 100 футов НКТ в одном направлении и 100 футов в противоположном направлении.

Наши латунные переходники тоже могут быть очень удобными. Если вы обнаружите, что вам нужно сделать очень крутой изгиб, пройти вверх, над или под каким-либо препятствием … или вам просто нужно пройти через двойные балки или толстые балки … тогда используйте переходник для кратковременного преобразования в медную трубу.Находясь в медном режиме, вы можете использовать 90 или 45, чтобы легко обходить проблемные зоны. Другой адаптер переведет вас обратно на трубку PEX и вперед. В любом случае, если вы окажетесь в ситуации, когда трубка перекручивается, многократно перекручивается или просто больше не питается… отрежьте и соедините позже.

Переходник из PEX на медь для коренных изгибов

Радикальные изгибы могут быть выполнены с помощью адаптера PEX для временного преобразования в медь

Перегибы, кстати, можно исправить с помощью теплового пистолета, который почти волшебным образом вернет трубке ее первоначальную форму.Процесс сшивания дает трубке своего рода молекулярную память. Как только поврежденная трубка нагреется, изгиб постепенно исчезнет.

Если у вас нет теплового пистолета, трубку часто можно отремонтировать, используя тряпку и пару канальных замков, чтобы закруглить изгиб, а затем установить пару алюминиевых пластин рассеивания тепла по обе стороны от нее. Это закрепит трубку вокруг места перегиба и предотвратит ее изгиб. Сильно изогнутые трубки, которые, как представляется, утратили структурную целостность, должны быть обрезаны и отремонтированы с помощью муфты.

Когда все трубы PEX будут пропущены через балки, проложите медную подводящую линию до начала каждой петли и подключите адаптеры, как описано ранее. То же самое проделайте с обратной линией. Вы обнаружите, что после установки трубок PEX становится очень очевидным, как лучше всего управлять линиями подачи и возврата. Кроме того, никогда не помешает промаркировать подводящий и возвратный концы трубки куском малярной ленты.

Итак, если все подводящие концы ваших петель начинаются с одной и той же стороны комнаты, просто пропустите медь туда и подключите… то же самое с обратным.Если некоторые из начал петли находятся на одном конце комнаты, а некоторые — на противоположном, то проложите главный ствол из меди 3/4 дюйма где-нибудь около середины и оттуда ответьте к трубке PEX.

Очевидно, что самый простой способ проложить медные линии подачи и возврата — по нижней части балок перекрытия, если они должны проходить перпендикулярно к отсекам балок. Если они движутся параллельно балкам, вы можете расположить их достаточно близко к черновому полу, без теплоизоляции, и использовать больше тепла для пола.

И, говоря об изоляции, если у вас нет причин для обогрева помещения на пути к зоне, все линии подачи и возврата должны быть изолированы с помощью пенопластовой изоляции. Если они проходят через неизолированное пространство для лазания или в любом другом месте, где может быть очень холодно, они также должны иметь дополнительную обертку из стекловолокна.

Начнем с ответа на самый простой вопрос. Что такое заголовок?

Заголовок — это просто тип коллектора.Вы могли бы назвать его вытянутым коллектором, если хотите, но важно различать стандартный коллектор и коллектор для теплых полов, потому что они используются по-разному.

Стандартный коллектор (он же плиточный коллектор) представляет собой плотную конфигурацию соединений подачи и возврата. Если у вас есть «3-контурный» коллектор, у вас будет коллектор с (6) общими соединениями, (3) подачей и (3) возвратом, все они собраны в плотный небольшой корпус, который может иметь ширину около 18 дюймов.

На практике одна линия подачи входит в стандартный коллектор и разделяется на три ветви. Затем жидкость протекает через (3) контуры в полу и снова возвращается в коллектор, где снова сливается в одну обратную линию и течет обратно к источнику тепла.

Этот тип коллектора хорошо работает в плоских приложениях, потому что установщик работает в широко открытой среде. Коллектор может располагаться в одном углу плиты, и все соединения могут начинаться и заканчиваться в этом одном месте, потому что, когда вы заканчиваете рулон, вы можете просто вернуться к коллектору и выполнить соединение.

С устройством перекрытия балки не все так просто. Если вы установите стандартный коллектор в одном углу комнаты, и все ваши многоконтурные соединения должны начинаться и заканчиваться в этом углу, вы вскоре обнаружите, что у вас громоздкий кластер линий подачи и возврата, идущих туда и обратно и обратно. коллектор. Это потому, что балки пола постоянно уводят вас все дальше и дальше от этого угла. В отличие от установки на плите, вы не можете просто пройти по полу с последними тридцатью футами труб и подключить их к электросети.

Вот почему удлиненный коллектор или коллектор лучше всего. Проще и чище подвести линии подачи и возврата к трубопроводу…. вместо того, чтобы прокладывать трубы от брусьев взад и вперед к одному месту в комнате.

Пример двухконтурного заголовка

На фотографии (слева) показаны два очень простых, двухконтурных, устанавливаемых на месте разъема — сторона подачи и сторона возврата. В этом примере у установщика было достаточно места на стене подсобного помещения, поэтому он установил там коллекторы подачи и возврата.Он мог бы установить их вдоль дна балок или даже внутри самой полости балки. Все зависит от ситуации. Помните также, что кусок медной трубы 3/4 дюйма, использованный для создания коллектора, мог быть намного длиннее и мог обеспечить гораздо больше цепей.

Короче говоря, коллекторы обеспечивают высокий уровень гибкости при установке любой балки перекрытия.

Например, предположим, что весь ваш первый этаж представляет собой единую зону, и для этой зоны требуется 1200 футов труб, чтобы покрыть всю площадь.Ну, вы не можете пропустить воду через одну трубку длиной 1200 футов … .. если, конечно, вы не хотите, чтобы ледяная вода выступала на другом конце. Таким образом, необходимо разбить 1200 футов трубопровода на меньшие равные цепи. Для этого примера предположим, что вы разделили зону на (3) 400 ‘контуров (или (6) 200’ контуров, если на то пошло). Если вы представите себе медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую к вашей зоне, а затем вообразите, как отрезаете ту же трубу (6) раз для питания каждого из (6) контуров, то вы только что визуализировали увеличенную версию заголовок, показанный выше.Обратная сторона устроена аналогично. Все концы ваших (6) цепей заканчиваются общим заголовком возврата. В большинстве случаев эти коллекторы устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, и вы можете отстегивать их там, где это необходимо.

Три основных типа заголовков

Первый тип, мы назовем «Параллельный заголовок» . Если по какой-либо причине вы решите, что ваша ситуация лучше всего работает с заголовками «поставка» и «возврат» на одной стороне комнаты, тогда параллельный заголовок для вас.Обе медные трубы проходят рядом, и вы соединяете с подающего коллектора в начале каждого контура, и вы присоединяете к возвратному коллектору в конце каждого контура. (см. рисунок ниже)

Схема параллельного заголовка

Второй тип заголовка называется «Противоположный заголовок» . С помощью этого метода установщик монтирует коллектор поставки с одной стороны комнаты и коллектор возврата с другой. Этот метод не лучше и не хуже, чем Parallel Header.Какой метод используется, зависит строго от длины цепи, необходимой для вашей конкретной установки. Если длина ваших отсеков для балок такова, что ваши цепи естественно заканчиваются на стороне комнаты, противоположной тому, где начинаются ваши запасы, тогда используйте этот тип заголовка.

Схема противоположного коллектора

Случайный заголовок

Последний метод называется «Случайный заголовок» . Он часто используется в ситуациях, когда распространены неровные брусья балок.На ум приходит геодезический купол или, возможно, дом с множеством приспособлений и неровностей на плане. В подобных случаях вы просто решаете, какой длины должны быть ваши цепи… .. и позволяете подводящему и обратному концевикам падать, где бы они ни находились.

Схема случайного заголовка

Я дам вам реальный пример этого метода.

У вас есть первый этаж общей площадью 725 кв. Футов. Для прокладки трубок PEX 7/8 ″ с центрами 16 ″ потребуется примерно 543 фута труб. Это даст вам (2) цепи длиной 271 фут.каждый. Вы можете взять 300-футовый рулон трубок и продеть его через балки, пока не дойдете до отметки 271 ′ на трубке (через каждые пять футов нанесены индикаторы длины, показывающие, сколько трубок было использовано). Закончите кругооборот в этой точке и начните следующий бросок в том же месте. К тому времени, когда вы достигнете отметки 271 ‘во втором броске, вы пройдете всю зону.

Конечно, альтернативным методом было бы использование 200-футового рулона и муфты. Установите весь рулон, затем добавьте 71 фут.из другого рулона. Преимущество состоит в том, что легче работать с более коротким рулоном. Если вы устанавливаете трубы осенью или зимой, а на рабочем месте холодно, 200-футовый рулон будет легче продеть через балки, чем 300-футовый рулон из-за меньшей гибкости трубы при более низких температурах.

Естественно, этот метод может быть применен к любому количеству цепей и любой длине цепи (при условии, что ваши цепи остаются ниже отметки 400 футов).

Кроме того, с «Случайный заголовок» он помогает не забывать об идее «баланса».Другими словами, поскольку точки подачи и возврата разбросаны в некоторой степени случайным образом по отсекам балок, вы захотите перенести основные стволы как ваших коллекторов подачи, так и возвратных коллекторов в зону из некоторого относительно центрального места (см. Рисунок). Таким образом, когда вы ответвляетесь, чтобы соединить различные «начала» и «окончания» ваших линий подачи и возврата, вы сохраните «ноги» заголовка примерно одинаковой по длине.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла

После того, как труба будет продета через балки пола, алюминиевые пластины рассеивания тепла используются для прикрепления ее к основанию чернового пола.Пластины изготовлены из чистого, термообработанного алюминия, что делает их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они бесшумны, их легко прикрепить к черному полу, и они не только надежно удерживают трубы, но также отводят тепло и равномерно распределяют тепло по черновому полу. Вот почему очень важен тесный контакт между пластиной и трубкой. Недавние исследования Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHREA), проведенные в Университете Канзаса, пришли к выводу, что пластины рассеивания тепла увеличивают передачу тепла в занимаемое пространство почти на 175%.

Покрытие радиуса

Хотя это и не обязательно для большинства установок, но если вы заинтересованы в покрытии каждого возможного дюйма радиационных труб диффузионными пластинами, компания Radiant Floor предлагает специальную легкую пластину из чистого алюминия треугольной формы. Эти «радиусные» пластины легко прижимаются к трубке, например:

Радиусные пластины формируются вручную и скрепляются скобами по ходу движения

Эта сборка перевернута, но она демонстрирует, как треугольники следуют по дуге вокруг радиуса.

Используйте пластины, чтобы прикрепить трубку PEX к основанию черного пола. Как правило, пластины скрепляются скобами ¼ ”. Десять или двенадцать скоб на тарелку подойдут. Кроме того, старайтесь держать пластины на расстоянии примерно 4 дюйма от любых переходников или муфт. Под ванными комнатами, Pergo и в местах с ковровым покрытием непрерывно прокладывайте пластины по трубам (конечно, не по изгибам). Под плиткой, шифером и деревом разместите пластины каждые 8 ​​дюймов (, чтобы получить более подробную информацию о лучистом тепле с деревянными полами, см. Ссылку ).

Просто имейте в виду, что непрерывная прокладка плит под любым полом улучшает общую производительность системы. Если ваша цель — максимальное рассеивание тепла и очень отзывчивый пол, то слишком много пластин не бывает.

Инфракрасное фото диффузионной пластины в действии

Установка радиационного барьера

Для всех перекрытий перекрытий требуется отражающий барьер, который направляет инфракрасный спектр тепла вверх в сторону излучающего пола.Простая алюминиевая фольга, купленная в супермаркете, подойдет, но из-за ее склонности к разрыву и проколам она непригодна для строительных целей. Для простоты установки мы рекомендуем отражающий барьер из чистого алюминия, изготовленный со встроенными поли-волокнами для защиты от разрывов. Плиты из стекловолокна или жесткого пенопласта, облицованные фольгой, также превосходны, потому что они не только отражают инфракрасное тепло, но также добавляют термическое сопротивление и позволяют теплу течь вверх. При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

Если теплый пол находится над неотапливаемым подвалом или подвальным помещением, необходима изоляция, чтобы изолировать теплый пол от более холодного пространства внизу.

К сожалению, стекловолокно, облицованное фольгой, часто бывает очень трудно найти, а жесткая изоляция, облицованная фольгой, очень дорога. В результате большинство людей изолируют нижнюю часть излучающей трубки следующим образом.

Опустите и установите радиационный барьер не менее чем на 1 дюйм ниже трубки, но в идеале не ниже 2 дюймов. Заполните остальную часть перекрытия балок изоляцией. Лучше всего это сделать следующим образом:

Поскольку рулоны радиационного барьера имеют ширину 48 дюймов, вы сэкономите много времени, зажав весь рулон в тисках или повесив его на козлы, отметив 16 дюймов и разрезав весь рулон с помощью пилы или ручной пилы. . Сделайте это дважды, и вы получите три предварительно нарезанных секции шириной 16 дюймов каждая.Затем просто раскатайте отражающий барьер, чтобы он соответствовал длине вашей стекловолоконной изоляции, положите его поверх стекловолокна так, чтобы блестящая поверхность была обращена к излучающей трубе, затем протолкните изоляционный и барьерный материал вверх в полость балки. Только будьте осторожны, чтобы не прижать барьер прямо к трубке. Воздушное пространство размером 1 дюйм очень важно.

При спуске имеет смысл удвоить нормальное количество трубок

В ситуациях с «удовлетворительной» или «плохой» изоляцией может потребоваться прокладка в два раза большего количества трубок.Другими словами, в случае 7/8 ″ PEX (обычно прокладка 16 ″ по центру) вместо прокладки одной длины трубы на каждый отсек балок установщик выполнит две. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге установить PEX на 8 дюймов по центру, но без превышения радиуса изгиба трубки.

Решение простое. Протяните трубу, как обычно… на одну длину на каждую секцию балок… затем вернитесь к началу и повторите процесс. Очевидно, вы будете просверливать второй набор отверстий диаметром 1 1/2 дюйма, довольно близко к тем, которые вы уже просверлили (или, возможно, вы будете использовать одно отверстие большего размера), а затем пропустите вторую партию трубок.Во втором прогоне вы, конечно, захотите имитировать первый прогон как можно точнее с точки зрения длины, потому что на самом деле вы не делаете ничего, кроме добавления дополнительных цепей, и все цепи должны быть примерно равной длины.

При спуске второй партии трубок стремитесь к расстоянию между центрами примерно 8 дюймов, но не беспокойтесь, если для этого вам придется пересечь первую партию трубок в некоторых местах. Прикрепите трубку к черному полу, как обычно, используя алюминиевые пластины рассеивания тепла.

Конечно, само собой разумеется, что улучшение изоляционных свойств конструкции обычно предпочтительнее, чем удвоение количества труб. Но иногда это просто непрактично в старых зданиях. Кроме того, даже современные, хорошо изолированные конструкции иногда требуют двойных труб в определенных зонах. Поскольку многие люди используют в своих интересах захватывающие виды, проектируя большие оконные стены и высокие соборные потолки, они создают столь же впечатляющие потери тепла в этих областях.Но, опять же, никто не предлагает нам всем жить в пещерах с высоким значением R. Просто спроектируйте излучающую систему с учетом потерь тепла в здании, и вы сможете насладиться всеми преимуществами света, простора и комфорта.

Двойной проход 7/8 ″ PEX в 16 ″ на центральной балке пролета

Установка радиационных трубок в несущие фермы

Иногда необходимо или желательно использовать фермы вместо стандартных балок перекрытия. Если эти фермы устанавливаются над существующим потолком, где доступ снизу невозможен, тогда трубку можно прикрепить к верхнему краю фермы, как показано на фотографии ниже.

Фермы

настолько открыты, что прокладка 7/8 ″ PEX через отсеки становится очень простой задачей.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла проходят термообработку, чтобы сделать их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они легко принимают любую форму и, в отличие от алюминиевых профилей, не возвращаются к своей первоначальной форме. Это делает их идеальными для многих нетрадиционных излучающих труб. В этом случае они прикрепляют трубку к верхнему краю фермы, оборачивают ее под нижнюю кромку, где они надежно скреплены скобами, затем изгибают верхнюю часть фермы, где они позже будут непосредственно контактировать с черным полом.

С помощью пластинчатого инструмента, предоставленного Radiant Floor Company, пластина рассеивания тепла формируется со смещением канала трубки на три дюйма от края. Это обеспечивает выступ для крепления скоб вдоль нижнего края фермы, опору для трубы и все же позволяет большей части плиты покрывать верх фермы и передавать тепло непосредственно основному полу.

Поскольку трубы в этом типе применения, по необходимости, устанавливаются перед законченным деревянным полом, очень важно прикрепить меловые линии к черновому полу во время его укладки .