Как залить антифриз в теплый пол: Как закачать антифриз в теплый пол?

Содержание

Как залить незамерзайку в теплый пол?

org/Comment»>
#16
24-10-2022, 05:53
Нужно сливать полностью систему и заливать антифриз, а по поводу выбора теплоносителя могу сказать только одно, если отопление работает постоянно — лучше заливать воду, дешевле и проще. Если твердотельный котел — тоже воду, т.к. антифриз не терпит перегрева. В остальных случаях (крайне редких как показывает практика) стоит заморачиваться с антифризом.
org/Comment»>
#17

24-10-2022, 13:26
Сообщение от Mihalcov Посмотреть сообщение
Нужно сливать полностью систему и заливать антифриз, а по поводу выбора теплоносителя могу сказать только одно, если отопление работает постоянно — лучше заливать воду, дешевле и проще. Если твердотельный котел — тоже воду, т.к. антифриз не терпит перегрева. В остальных случаях (крайне редких как показывает практика) стоит заморачиваться с антифризом.
Почему же крайне редких? Если есть загородный дом и квартира, то случаи, когда в морозы из загородного дома хозяева уезжают, не такие уж и редкие.
#18

05-11-2022, 13:40
Сообщение от Mihalcov Посмотреть сообщение
Нужно сливать полностью систему и заливать антифриз, а по поводу выбора теплоносителя могу сказать только одно, если отопление работает постоянно — лучше заливать воду, дешевле и проще. Если твердотельный котел — тоже воду, т.к. антифриз не терпит перегрева. В остальных случаях (крайне редких как показывает практика) стоит заморачиваться с антифризом.
Антифриз стоит использовать повсеместно, независимо от ситуации, поверьте, когда происходит какой-то форс-мажор, например отключение электричества на длительный срок, необходимость уехать, такой теплоноситель выручает.
org/Comment»>

#19
06-11-2022, 18:27
Любопытно, а во сколько (в среднем) обойдется устойчивый к холоду теплоноситель, если взять дом в 100-150 квадратов? Сейчас у меня вода залита в систему, но думаю менять это дело.
Последний раз редактировалось Barmorov; 06-11-2022, 18:30.
org/Comment»>
#20
06-11-2022, 18:59
Сообщение от Barmorov Посмотреть сообщение

Любопытно, а во сколько (в среднем) обойдется устойчивый к холоду теплоноситель, если взять дом в 100-150 квадратов? Сейчас у меня вода залита в систему, но думаю менять это дело.
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно как миниму знать сколько литров помещается в вашу систему отопления, а это в свою очередь зависит от установленных радиаторов и протяженности. Цены на теплоноситель можно в интернете посмотреть — не проблема.
#21
09-11-2022, 17:14
Сообщение от Barmorov Посмотреть сообщение
Любопытно, а во сколько (в среднем) обойдется устойчивый к холоду теплоноситель, если взять дом в 100-150 квадратов? Сейчас у меня вода залита в систему, но думаю менять это дело.
Они разные есть, как по устойчивости к разным температурам, так и по свои свойствам. Я в свое время брал себе жижу Primoclima, до минус 60-ти градусов, ценник был примерно 1700-1800р за банку в 10 литров.
#22
18-11-2022, 18:03
Сообщение от Gavriil Посмотреть сообщение
Они разные есть, как по устойчивости к разным температурам, так и по свои свойствам. Я в свое время брал себе жижу Primoclima, до минус 60-ти градусов, ценник был примерно 1700-1800р за банку в 10 литров.

Получается что теплоноситель обойдется недешево т.к. в среднем на 1 кВт мощности нужно 15 литров, а обычно в доме от 9 — 10 кВт. Дороговато выходит, особенно с учетом того, что жидкость нужно менять раз в 3-4 года, мешать с водой не рекомендуется?
org/Comment»>
#23
18-11-2022, 19:47
Сообщение от Noks Посмотреть сообщение

Получается что теплоноситель обойдется недешево т.к. в среднем на 1 кВт мощности нужно 15 литров, а обычно в доме от 9 — 10 кВт. Дороговато выходит, особенно с учетом того, что жидкость нужно менять раз в 3-4 года, мешать с водой не рекомендуется?
Оно того стоит, лучше залить незамерзайку и не беспокоиться о том, что в какой-то момент труба теплого пола промерзнет и лопнет, чем постоянно держать эту мысль в голове. Цена не такая уж и большая и менять теплоноситель нужно раз в 5 и более лет.
#24
19-11-2022, 17:04
Сообщение от Noks Посмотреть сообщение

Получается что теплоноситель обойдется недешево т. к. в среднем на 1 кВт мощности нужно 15 литров, а обычно в доме от 9 — 10 кВт. Дороговато выходит, особенно с учетом того, что жидкость нужно менять раз в 3-4 года, мешать с водой не рекомендуется?
Менять ее можно раз в пять лет, а что касаемо дороговизны, то поверьте, если от мороза трубы и радиаторы залитые простой водой полопаются, то это еще дороже в ремонте выйдет.
org/Comment»>
#25
25-11-2022, 12:19
Сообщение от MadPony Посмотреть сообщение

Найти источник утечки воды, затем слить всю жидкость из системы, а потом залить по новой антифриз. Иного варианта решения проблемы, я не вижу.
Не обязательно должен быть источник утечки. Вода как жидкость имеет свойство к испарению, особенно когда происходит ее нагрев. Так что не исключено, что потери теплоносителя имеют естественный характер.
#26
27-11-2022, 16:28
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение

Не обязательно должен быть источник утечки. Вода как жидкость имеет свойство к испарению, особенно когда происходит ее нагрев. Так что не исключено, что потери теплоносителя имеют естественный характер.
Воду можно доливать время от времени, это не проблема. Просто если риски заморозить системы сведены к минимуму и проживание в доме постоянное, то вода будет неплохим вариантом.
#27
28-11-2022, 11:33
Сообщение от Minsitar Посмотреть сообщение

Воду можно доливать время от времени, это не проблема. Просто если риски заморозить системы сведены к минимуму и проживание в доме постоянное, то вода будет неплохим вариантом.
Риски всегда есть. Ну как пример, вышел из строя котел в морозы. Пока его почините, не исключено, что вода в трубах замерзнет и это приведет к тому, что они могут лопнуть.
#28
16-12-2022, 17:33
Сообщение от Mihalcov Посмотреть сообщение
Нужно сливать полностью систему и заливать антифриз, а по поводу выбора теплоносителя могу сказать только одно, если отопление работает постоянно — лучше заливать воду, дешевле и проще. Если твердотельный котел — тоже воду, т.к. антифриз не терпит перегрева. В остальных случаях (крайне редких как показывает практика) стоит заморачиваться с антифризом.
А зачем собственно говоря, допускать перегрев твердотопливного котла? Терморегуляторы же есть, можно наверное и в случае с ними тоже управлять температурой.

Что залить в теплый пол. Какой теплоноситель лучше для теплого пола — Статья

Обогрев жилища с применением жидкостного теплоносителя является наиболее популярным. Надежность работы отопительных систем, состоящих из комплектов оборудования и трубопроводов, зависит от теплового носителя и его характеристик. Задача теплоносителя – переносить максимальное количество тепловой энергии при минимальных затратах.

Замена одного типа носителя тепла на другой производится для повышения эффективности работы системы отопления. Но прежде чем закачать или заменить новый теплоноситель в систему, необходимо выбрать сам носитель тепла.

Что такое антифриз?

Антифриз это — химический раствор, который, в отличие от воды, не замерзает при температуре ниже 0 градусов Цельсия.

Вода при замерзании расширяется и, может разорвать трубы отопления, батареи, повредить сантехнику, например, сифон под раковиной или унитаз.

Важно! Антифриз, в зависимости от химического состава, не замерзнет при температуре ниже -30…-65 °С. При более низких температурах вещество не затвердевает, а переходит в желеобразную форму.

Чем они отличаются друг от друга? Я слышал, что этиленгликоль ядовит, это правда?

Этиленгликоль это — химическое соединение на основе углеводородов – двухатомный спирт. Этиленгликоль представляет собой прозрачную, немного маслянистую, бесцветную жидкость без запаха.

Этиленгликоль, по степени воздействия на человеческий организм, относится к веществам 3-го класса опасности. Попадание этиленгликоля внутрь организма, может привести к летальному исходу. Также опасны пары этиленгликоля, особенно, при длительном вдыхании.

Пропиленгликоль также, как и этиленгликоль представляет собой бесцветную и вязкую жидкость. Но, в отличие от этиленгликоля, пропиленгликоль не относится к токсичным веществам! Его используют в парфюмерии и в пищевой промышленности, как добавку Е-1520. Использование пропиленгликоля разрешено в большинстве стран ЕС.

Глицериновые

Отзывы о теплоносителях данной группы наиболее противоречивые, от самых восторженных и до резко негативных.

Положительные характеристики глицериновых антифризов:

Полная безопасность для человеческого организма и природной среды. Это самый безопасный теплоноситель для системы отопления из всех антифризов.
Значительная широта диапазона рабочих температур. Нижняя граница кристаллизации – 30 градусов, температура закипания – как и у воды (иногда — выше). Замерзание глицерина не сопровождается его расширением. Повышение температуры не только разжижает, но и полностью восстанавливает все характеристики вещества.
Стойкость к цинку. В этом плане он единственный в своем роде среди остальных антифризов.
Не наблюдается агрессивных воздействий на уплотняющие прокладки системы.
Абсолютная пожарная безопасность.
Перед заливкой глицериновых антифризов отопительную систему можно особо не промывать, даже если перед этим в нее было залито другое вещество.
Долговечность. Если соблюдать правила эксплуатации, теплоносители этого типа способны прослужить до 10 лет.
Уровень теплотехнических характеристик здесь сопоставим с пропиленгликолем. При этом глицериновые теплоносители дешевле на 20-25%.

Недостатки глицерина:

Устаревшая версия. Глицериновые антифризы являются наиболее «древними»: именно в целях улучшения их эксплуатационных характеристик и были разработаны все вышеперечисленные вещества.
Высокая плотность и вязкость. Насосы испытывают значительные затруднения, перекачивая глицериновый теплоноситель по отопительному контуру. Как результат, износ оборудования происходит на порядок быстрее.
Низкая теплоемкость. В этом плане глицерин уступает не только воде, но и пропиленгликолю.

Особого рассмотрения достойны термостойкость и экологическая безопасность вещества:

По достижению температуры +90 градусов наблюдается значительное вспенивание глицерина. Для уменьшения такого эффекта обычно применяют специальные присадки.
Тот же температурный уровень запускает процесс химического распада жидкости. В результате выпадения твердое вещество постепенно наслаивается внутри труб, а выделяемый газ акролеин имеет весьма неприятный запах, являясь слабым канцерогенным веществом.
При перегревании из глицерина испаряется вода, что делает жидкость очень вязкой. В результате этого она теряет свои характеристики, превращаясь в желеобразное вещество уже при температуре +15 градусов. Понятное дело, что нормальная работы отопительной системы в таких условиях невозможна.

Как показали исследования, основным компонентном поддельных теплоносителей антифризов для системы отопления чаще всего выступает именно глицерин. Это объясняется его дешевизной, что дало идею недобросовестным производителям использовать материал вместо пропиленгликоля, выдавая свою продукцию за экологичные пропилен-гликолевые антифризы высокого качества

Поэтому, приобретая незамерзающие теплоносители, необходимо проявлять некоторую осторожность, требуя сертификаты качества. Следует заметить, что в Европе теплоносители на основе этиленгликоля давно сняты с производства, однако к глицерину тамошние компании возвращаться не спешат.

Чем антифризы для системы отопления, лучше, чем вода, а чем хуже?

Выше мы уже говорили, что антифризы, при замерзании системы отопления, не замерзнут, а значит – не повредят инженерную систему загородного дома. Пожалуй, на этом, их плюсы и заканчиваются. Сравним физико-химические свойства пропиленгликоля и воды.

Удельная теплоёмкость пропиленгликоля — 2483 Дж/(кг*К). Теплоёмкость воды 4183 Дж/(кг*К).

Т.е., теплоёмкость пропиленгликоля, практически в два раза ниже, чем у воды.

Теплопроводность пропиленгликоля – 0.218 Вт/(м*K). Теплопроводность воды – 0.6 Вт/(м*K).

Т.е., теплопроводность пропиленгликоля, в три раза меньше, чем у воды.

Вода, циркулирующая в системе отопления, запасёт и отдаст больше тепла, чем антифриз, а значит — система «на воде» более эффективна.

Тестовый запуск водяного пола или опрессовка

После того как система собрана, перед заливкой стяжки, водяной пол нужно проверить на работоспособность. Так можно будет устранить недочеты, которые могли быть допущены при монтаже. Для этого сначала трубы водяного пола нужно промыть, хорошо слить, затем заполнить тем теплоносителем, который будет использоваться.

Перед стяжкой сливать систему не нужно: раствор укладывают при заполненных трубах, чтобы они приняли «рабочие» размеры.

Есть три метода проверки работоспособности системы и выявления недочетов монтажа:

вывести на рабочие температуры и оставить в работе на несколько дней;
на холодном теплоносителе протестировать на повышенном давлении;
провести опрессовку теплых полов воздухом.

Перед заливкой стяжки или укладки плит жесткого основания систему теплых полов тестируют под давлением — опрессовывают

Выбирать вам, но запуск системы при повышенном давлении без стяжки может привести к тому, что трубы вырвет из гнезд. Это если использовали монтажные ленты или одиночные крепежи. Чтобы такого не случилось, можно пред тестовым запуском установить маяки для стяжки, с определенным шагом закрепить их небольшими участками раствора. Проводить опрессовку нужно после схватывания раствора, удерживающего направляющие. Получится своеобразный каркас, который будет придерживать трубы, потому они не вырвутся из гнезд. Не помешают ли направляющие устранению неисправностей? Нет. Если трубы при укладке не перегибали, бухту раскатывали, то трубы у вас целые и в этой части никаких проблем не будет. Если и могут возникнуть утечки, то в месте соединения труб и коллектора, в обвязке котла.

Делать каркас нужно, если использовали самофокусирующиеся системы крепежа. Если привязывали трубы к сетке — проблем не бывает.

Теперь о том, как тестировать систему каждым из методов.

Первый способ — прогонка на рабочих температурах. Выводить систему на рабочую температуру нужно постепенно, начиная с 20оС. Через несколько часов поднимая ее на 5оС. Все это время нужно следить за стыками, соединениями, контурами. При обнаружении протечек останавливать систему, сливать, устранять неисправности, снова заполнять и тестировать. После выхода на проектную температуру теплоносителя, оставить систему на 2-3 дня. Если никаких повреждений не выявлено, можно заливать стяжку (охладив предварительно теплоноситель).

Ручное устройство для опрессовки систем водоснабжения, при помощи которого закачивают теплоноситель в систему теплого пола

Второй способ: при избыточном давлении. Здесь все несколько проще: заполнив систему «рабочим» теплоносителем, создаете давление в 1,5-2 раза превышающее рабочее и оставляете на сутки. Если в системе из PERT или PEX падение давления за это время не превысило 1,5 Бара, течи нет — можно заливать пол. Если недочеты есть, все точно также как и при выходе на температуру: останавливаете систему, сливаете, устраняете поломки, заполняете, тестируете.

Третий способ сухой опрессовки применяется если залить теплоноситель по какой-то причине невозможно или для особых случаев. Тогда при помощи компрессора закачивают в систему воздух. Но создавать в этом случае придется давление, которое в 2-3 раза превышает рабочее. Этот метод не вполне надежен, особенно если эксплуатировать теплый пол будете с антифризом. «Незамерзайки» отличаются повышенной текучестью. Потому желательно проверить систему перед заливкой стяжки именно с рабочей жидкостью. Тем более что заливать стяжку нужно на заполненных трубах, а воздух для этого подходит слабо.

При испытании с давлением выше 4 Бар спускные краны-воздухоотводчики нужно закрывать, потому что через некоторое время начнет из них выходить вода или теплоноситель

Еще о том, какой метод проверки применяют с какими трубами. Для металлопластиковых труб рекомендована проверка холодной водой с повышенным давлением (6 Бар). Если за сутки в системе давление не упало, значит система надежна и можно заливать раствор или укладывать листы основания при использовании настильных систем.

Автоматический опрессовщик все делает сам вам лишь нужно контролировать

Опрессовка системы из сшитого полиэтилена проходит по-другому. Сначала трижды систему проверяют на холодной воде при высоком давлении. Тестовое давление — в два раза выше рабочего, но самое низкое — 6 Бар. Доводите давление в системе до 6 Бар, после чего оно начинает падать. Систему оставляете на пол часа, затем поднимаете давление до 6 Бар повторно, и через пол часа еще раз (всего 3 раза). После этого поднимаете давление до опрессовочного (в два раза выше рабочего) и оставляете на сутки. Если за это время падение давления незначительное (меньше 1,5Бар) и следов течей нет, тестирование пройдено успешно.

Но это еще не все. По стандартам Германии (в этой стране самые жесткие требования по безопасности строительных технологий и материалов) после проведения опрессовки на холодной воде, требуется еще прогонка системы на рабочих температурах. Плавно выведите систему на рабочую температуру и оставьте на несколько суток. После успешного прохождения всех тестов можно с уверенность сказать, что система надежна.

Какие ещё недостатки есть у антифризов?

Антифризы реализуются в виде концентратов, которые потребитель самостоятельно разбавляет водой, либо, в виде растворов, готовых к применению в системе отопления.

Важно! Антифризы вызывают коррозию металлических деталей системы отопления. Также в системе лучше использовать прокладки из стойких к гликолям материалов — паронита или тефлона. Чтобы предотвратить ускоренную коррозию, в антифризы добавляют ингибиторы — силикатные или карбоксилатные присадки. В состав антифриза могут входить:

средства против пенообразования;
присадки для восстановления поверхностей;
абсорбенты.

Антифризы, из-за меньшего, чем у воды, коэффициента поверхностного натяжения, обладают большей текучестью. Это может привести к протечкам системы отопления в местах соединений.

Обратите внимание!

Плотность и динамическая вязкость пропиленгликоля больше, чем у воды и вам потребуется более мощный циркуляционный насос.

Критерии выбора

Подбор антифриза для систем обогрева пола проводится с учетом всех технических и конструкционных особенностей отопительного оборудования. Так как основной функцией готовых теплоносителей является защита от замерзания, то при выборе раствора следует обратить внимание на предельный показатель температуры его использования.

При применении антифриза для теплых полов в жилых помещениях в первую очередь необходимо рассматривать такой показатель как полная безопасность использования и отсутствие токсичных веществ в составе.

Чтобы выбрать эффективный теплоноситель для системы обогрева пола следует учитывать такие моменты:

наличие и состав добавок;
возможность совмещения с металлами, пластиком, цинком или резиной;
температурный порог;
длительность использования.

Присадки, улучшающие свойства антифриза должны отвечать конструкционным требованиям оборудования для обогрева пола. Если установлен металлический контур, то рекомендуется обратить на качество антикоррозийных добавок. Для защиты резиновых элементов требуются особые смягчающие вещества.

А какие недостатки есть у воды, как теплоносителя для теплого пола?

Главный недостаток воды, как теплоносителя это — она замерзает при отрицательных температурах.

Но, этот минус не относится к домам постоянного проживания.

Согласитесь, если случились форс-мажорные обстоятельства, например, выключили электричество или сломался котел, вы не будете сидеть сложа руки и ждать, когда дом и все инженерные коммуникации замёрзнут.

Водяной теплый пол — теплоинерционная система, которая работает, как теплоаккумулятор и долго удерживает тепло.

Почему в систему отопления теплый пол нельзя заливать воду из скважины?

Жэка888

Я слышал, что в систему отопления, нельзя заливать обычную воду из скважины. Это так?

ОбычныйПользователь FORUMHOUSE

А почему нельзя заливать воду из скважины? Она что, имеет какой-то неправильный химический состав?

AlexMannПользователь FORUMHOUSE

Из-за химического состава вода из скважин не пригодна для системы отопления. Воду для системы отопления подготавливают. Подготовка воды зависит от элементов системы отопления. Если стоят алюминиевые радиаторы, то нужна пониженная щелочность воды. Если стоит стальной теплообменник, то особенно опасно железо в воде.

Что будет, если залить в теплый пол воду из скважины?

Kardinale Пользователь FORUMHOUSE

Всем привет! Помогите мне решить проблему. У меня смонтирован теплый пол. Залил воду из скважины. Смотрите, что получилось, после жары летом. Вода зацвела. Внутри какая-то слизь. Система работает, но хочу её промыть. А главное, – как избежать этого в будущем?

MycraftПользователь FORUMHOUSE

Я вам советую:

Систему промыть.
Убрать все комплектующие из чёрного металла и заменить их на медь, нержавейку и пр.
Залить в закрытую систему воду, очищенную обратным осмосом.
Дополнительно поставить сепаратор шлама.

Если вы думаете, что ржавчина в теплом полу ни к чему не приведёт, посмотрите фотографии, сделанные Mycraft.

Вот так выглядят трубы, забитые ржавчиной.

Гребёнки ТП.

Элементы системы и ветки.

А это эксперимент, который провел Mycraft. Две банки с водой. Слева простая вода, справа обессоленная. В банки были добавлены образцы металлов, из которых обычно изготавливают компоненты систем отопления — медь, латунь, сталь и алюминий. Воду, периодически, нагревали и остужали.

Начало эксперимента:

11 месяцев спустя:

Через 2 года.

Как говорится, комментарии излишни.

Не заливайте в теплый пол воду из скважины, а также дистиллированную воду, т.к. значение pH фактора дистиллированной воды, снижается после контакта с воздухом при заполнении системы. В результате: уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается и может возникнуть кислотная коррозия. Заливайте в теплый специально подготовленный теплоноситель или обессоленную воду.

Слив воды по этапам

Тёплые полы – это замкнутая система, поэтому позаботиться о сливных кранах стоит еще во время монтажных работ. Число клапанов должно быть равным числу водяных контуров.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Водяной пол – это по большому счёту длинный шланг, который уложен в пол. Вариант укладки, т.е. конфигурация контуров может быть разной, однако жидкостный контур работает по одному принципу – тепловой носитель отдаёт тепло окружающему пространству путём нагрева поверхности пола.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Перед мероприятием по сливу отопительную систему нужно отключить, потом выждать время, которое требуется для полного остывания всех ее элементов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Взяв на заметку то, что контур с водой подсоединяется к основному трубопроводу, а место подсоединения находится выше уровня пола, сливается вода принудительно, при помощи воздушного компрессора.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Мощности бытового пылесоса для слива жидкости из водяной нагревательной системы маловато.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для продувки водяного контура применяется компрессор с рабочим давлением до 5 бар. Более мощный аппарат может разрушить теплопроводы.

Опорожнение производится через обратную магистраль, оснащённую сливным клапаном, а компрессор подсоединяется к коллектору на входную трубу, из-за этого обратный клапан может создать определённые помехи при продувке трубы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

После соединения с коллектором компрессор для вытеснения теплового носителя из контура запускается и производится медленное увеличение давления воздушной подачи – до показателя, после которого жидкость стала вытекать на выходе. Не стоит забывать, что объём воды в каждом из контуров тёплых полов не такой уж большой, потому для ее приема хватит обычной небольшой ёмкости на 8-10 литров.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Компрессор должен быть включён до того момента, пока из трубы сразу за водой не начнёт непрерывно поступать воздух.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Когда у вас нет возможности использовать компрессор, можете воспользоваться другим способом опорожнения системы от жидкости и тем самым избежать разморозки отопительной системы. На вход тепловода надевают шланг подходящего размера длиной 1 метр с воронкой на конце. Конец с воронкой нужно приподнять повыше и медленно заливать в него антифриз (возьмите лучше ярко окрашенную). Постепенно из обратной трубы начнёт идти вода, а затем и жидкость. Процедура займёт время, но вы не пожалеете, что затратили силы.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Как залить воду в закрытую систему отопления: три возможных способа

Чтобы удешевить отопление дома, некоторые работы выполняются самостоятельно.

Заполнение системы осуществляется: после ремонта; после слива системы на лето; при замене охлаждающей жидкости.

Каждый тип системы отопления имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Одноклассники

Периодичность замены охлаждающей жидкости

Если в многоквартирных домах слив теплоносителя производится ежегодно, то в частных в этом нет необходимости. Следует принять, что уже сезонно циркулировавшая в системе вода подготовлена:

не содержит кислорода ;
в результате длительного контакта с внутренними поверхностями приобрел инерцию , что стало гарантом сохранности материалов контура;
все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпало и вода стала циркулировать без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать еще один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяют фильтр грубой очистки — если он относительно чистый, то воду менять не нужно.

Что касается антифриза, то качественный состав технологии меняется каждые 5-7 лет … Однако на практике он используется гораздо дольше.

Типы теплоносителя для заполнения контура отопления

Для систем отопления используются несколько видов теплоносителей.

Вода

Дешевая универсальная охлаждающая жидкость:

если заливать дистиллированную воду, то не будет накипи и осадка;
не меняет свойств при контакте с внутренними поверхностями;
безопасно для людей;
может крутиться в системе практически бесконечно.

Недостатки:

Расширяет и разрушает трубы при замерзании поэтому в холодном климате придется покупать антифриз.
Металлические трубы начинают ржаветь.
При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому приходится покупать дистиллированную воду … Если водопровод переливается, рекомендуется регулярно очищать основные узлы и, по возможности, трубы от соли депозиты. Процесс трудоемкий и требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

Допускается к применению в системах отопления только антифриз с составом, предназначенным для этого. Эту жидкость нельзя использовать где-либо еще.
Замерзает при температуре от -30° до 60°С.
Этиленгликолевый антифриз токсичен.
Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
Новая формула на рынке содержит ацетат калия и формиат. Подходит для районов с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже -5°С … По стоимости более доступный вариант.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учета некоторых факторов:

Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые типы жидкости, а другие использовать нельзя. Некоторые иностранные производители вообще исключают использование антифриза – гарантия аннулируется.
Материал, из которого изготовлены основные узлы и трубы — система должна быть изготовлена из химически стойких труб и узлов … Антифриз несовместим с оцинкованным железом, так как меняет свойства при контакте.

Некоторые виды составов плохо нагреваются и выделяют тепло при их использовании, система разработана с учетом этого.
Теплоноситель не должен содержать токсичных и ядовитых веществ.
Самая эффективная системная жидкость имеет низкую вязкость.
Некоторые типы охлаждающей жидкости предназначены только для промышленного использования.
Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Как залить антифриз в систему отопления с насосом и без него

Как залить антифриз в систему отопления

О выборе теплоносителя для систем отопления уже говорилось ранее, в этом строительном журнале. Его основные виды – вода и антифриз. Антифриз очень редко используется в системах отопления из-за его очень высокой вязкости. С другой стороны, антифриз получил широкое распространение ввиду своих хороших эксплуатационных свойств.

А если коротко о них рассказать, то использование тосола в системе отопления даже помогает удалить отложения, обезопасить уплотняющие детали и т.д. В целом о преимуществах антифриза для отопления можно прочитать в публикации — какой греет носитель выбрать для отопления.

И если вы уже определились с выбором определенного вида антифриза, то пора заливать его в систему отопления, которая может быть создана в нескольких вариантах, с насосом и без него.

Как заливать антифриз в систему отопления

Сразу нужно упомянуть и сказать, что заливать антифриз в открытую систему отопления нецелесообразно, ввиду быстрого испарения теплоносителя. Однако если вам все же необходимо обсудить вопрос, как залить антифриз в систему отопления открытого типа, то решается он очень просто.

Для этого купленный антифриз заливают в расширительный бачок системы отопления, который находится в самой высокой точке, преимущественно на чердаке.

Совсем по-другому решается вопрос, если необходимо залить антифриз в систему отопления закрытого типа, так как без ручного насоса для перекачки жидкости вряд ли получится обойтись. Для этого насос для заполнения системы отопления подключается через шаровой кран к теплообменнику теплоснабжения или непосредственно к штуцеру крана подпитки.

При закачке антифриза в систему отопления важно открыть воздухоотводчик на наружном радиаторе теплоснабжения, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить из системы отопления.

Как залить в систему отопления тосол без насоса

Залить антифриз в систему отопления закрытого типа без насоса можно, но по времени это довольно длительный процесс, для осуществления которого потребуется необходимо снова заливать теплоноситель через самую высокую точку в системе отопления. Это можно сделать с помощью установленного воздухоотводчика или перепускного клапана, например, если он размещен сверху.

Перед заливкой антифриза в систему отопления убедитесь в следующем:

Запорная арматура должна быть открыта, а те, что установлены на котле, наоборот, закрыты;
Перед заливкой антифриза его необходимо разбавить согласно инструкции производителя;
Прежде всего, необходимо открыть устройство выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух;
Закрыть кран на расширительном бачке.

Как только значительная часть антифриза залита в систему отопления, следует закрыть воздухоотводчики и продолжить прокачку антифриза дальше. Наблюдать за создаваемым давлением в системе отопления можно с помощью прибора для определения величины давления, подаваемого на котел.

По-прежнему рекомендуется использовать для заправки антифризом закрытых систем отопления, по крайней мере, ручной насос, предназначенный специально для этих целей.

Подготовительные работы перед закачкой теплоносителя

Перед заполнением системы отопления необходимо провести подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка – это серьезная часть пуско-наладочных работ, которая проводится перед первым пуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическое испытание системы. в условиях, превышающих по сложности последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек входа и выхода в здание, систем теплого пола, оборудования и котельных.

Принципы проведения регламентированы СНиП:

Температура в здании должна быть выше 0°С.
Выбор опрессовки не должен превышать предельных значений указан производителем.
Значение давления обжима должно превышать рабочее давление. на 50%.
В частных домах давление обжима в среднем находится в пределах 2-6 атм.
Системы в старых домах тестируются с заниженными значениями, на чугунные радиаторы тоже устанавливается ограничение по максимальному значению — не более 6 атм.
При выборе оптимального значения опрессовки важно использовать техническую документацию на трубы и оборудование следует из допустимого максимума для самого слабого звена системы.
Опрессовка водой , даже если в систему залит антифриз, опрессовка рабочим раствором производится вторично.

Контроль параметров

Грамотная опрессовка проводится только специалистом с соответствующими знаниями и опытом. Для проверки и контроля параметров требуется специальное оборудование.

Рекомендуемые параметры:

выше рабочих в полтора раза, не менее 0,6 МПа.
не новые сети испытаны давлением 1,25 выше рабочего, не ниже 0,2 МПа.
в частных домах до трех этажей работы по отоплению под давлением не более 2 атм.
в многоквартирных пятиэтажных домах 2-6 атм
в многоэтажных домах 8 — 7-10 атм.

Эти значения изменяются на месте в зависимости от состояния компонентов системы. .

В частных домах арматура, радиаторы и т. д. часто находятся в лучшем состоянии, чем в многоквартирных домах.

По правилам в многоквартирных домах такие работы можно проводить раз в 5-7 лет.

Выбор энергоносителя и системы отопления

Если не учитывать стоимость энергоносителей, а подходить с точки зрения автономного отопления, то электричество обязательно выйдет на первое место. Удобнее в эксплуатации любых углеводородов, а если в частном доме стоит многотарифный счетчик, то и цена становится приемлемой

Важным преимуществом электричества является то, что для его использования не нужно устанавливать водяное отопление.

Консультация. Отличным решением для южных регионов является инверторный кондиционер или сплит-система с режимом обогрева. Он способен работать до -15°С зимой и производить 3 кВт тепла на каждый кВт потребляемой электроэнергии.

Сжигание других видов топлива предполагает наличие одного источника тепла — котла или печи. А от них тепло рассеивается по помещениям через воду (теплоноситель) или нагретый воздух. Осуществить самостоятельно традиционное водяное (ранее говорили — паровое) отопление затруднительно, так как нужно правильно рассчитать трубы, радиаторы и подобрать запорно-регулирующую арматуру. То же и с разводкой воздуха – нужны воздуховоды и вентиляторы, взятые по расчету. Все эти системы дорогие.

Исключением можно считать газовые конвекторы, которые размещаются у наружных стен помещений и непосредственно нагревают воздух каждого помещения. Особых сложностей в их установке своими руками нет; обычно процесс установки подробно описан в документации по продукту. Единственная проблема – подключение конвекторов к газовой магистрали; его могут проводить только специалисты лицензированной компании со всеми разрешительными документами.

В небольшом одноэтажном доме есть возможность самостоятельно поставить стальную печь на дровах, ее будет достаточно для обогрева 2-3 комнат. Правда, придется монтировать дымоход с хорошей естественной тягой. Такие решения хороши для дач или загородных домов с периодическим проживанием хозяев.

Оказывается, самым доступным вариантом для самореализации является отопление деревянного или каменного дома электричеством, о котором речь пойдет ниже.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытых и закрытых систем отопления различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным баком , который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать верхний ярус системы для заливки охлаждающей жидкости. При этом воздух выходит через слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру 9Образуются воздушные шлюзы 0007.

Оптимальный вариант подачи теплоносителя через донный кран:

от водопровода;
из бака, колодца с насосом.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В нем монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Антифриз высокого качества может быть переполнен каждые 5-6 лет.

Если жидкость подается не из водопровода, то понадобится насос. Источником является колодец или резервуар. Процесс заполнения:

Заполнять систему лучше вдвоем. тогда легче будет контролировать давление.
Теплоноситель перекачивается при выключенном источнике тепла.
Все запорные вентили открыты , остаются закрытыми только слив.
Радиаторы также перекрывают кроме самых дальних в каждой ветке.
Подача теплоносителя подключена: контур, котел и бак заполнены.
С начала процесса контролируется выход воздуха: он должен выходить через предохранительный групповой клапан и слив в верхней части линии.

Важно! Группу безопасности рекомендуется устанавливать для системы с любым типом котла и видом топлива.

Радиаторы открываются, начиная с первого от котла. Краны открыты, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова закрывается. Этот процесс повторяется со всеми отводными радиаторами.

Когда батареи заряжены , захваченный воздух выпускается из циркуляционного насоса.
Затем включается источник тепла и одновременно включается насос. … Прокачивается система — без радиаторов.
Когда трубы достаточно горячие, краны на каждой батарее открываются. В этом случае необходимо еще раз проверить выход воздуха из каждого.
При правильном выполнении давление стабилизируется и составляет не более 2 бар.
Процесс повторяется для каждой ветви. , в последнюю очередь заливается теплоноситель в теплый пол.

Если отопление рассчитано на коллектор, то патрубки заполняются отдельно , сброс воздуха осуществляется через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвленной конструкции прокачка и подогрев системы осуществляется только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени и требует осторожности. При упущении основных моментов в системе может остаться воздух, что впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как выложить в открытый доступ

Представляет собой открытую емкость с крышкой, которая также является удобным входом для воды в систему. Наполняется обычным ведром или подключается насос. Отличие наполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой – в самой высокой точке контура установлен расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой системы отопления в двухэтажном доме. Контур заполняется охлаждающей жидкостью через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

Если используется насос, то нужна большая емкость для подачи определенных объемов.
Вода наливается постепенно, с перерывами — чтобы воздух мог выйти. Если насос включен, давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Подача воды прекращается, когда начинает наполняться сам расширительный бачок.
Далее воздух выпускается из всех радиаторов и компонентов системы. Для этого открывают вентили или краны Маевского до появления жидкости.
Затем в систему добавляется вода. Большая часть воздуха удаляется сама собой через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс интенсифицируется. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Испарение происходит из открытого бака, поэтому время от времени вам придется доливать воду.

Контур заполняется снизу при наличии соответствующего коннектора.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Итак, если у вас открытая система, то берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или на там, где находится расширительный бачок, снимите с него крышку, вставьте в горловину бачка большую лейку или опустите конец шланга прямо в бачок. После этого заливаем воду. В нашем аквариуме должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, показывающая уровень воды в баке. Нам нужно знать меру! Кроме того, в самом верху емкости должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединяется шланг в канализацию.

Теоретически вода должна стекать по трубам и заполнять систему. Но это только в теории. Дело в том, что вода, спускаясь вниз, образует пузырьки. Вода сжимает воздух в нижней части системы. Воздух должен выйти. Воздух должен выйти, опять же, вверх. Через те же трубы, по которым заливается вода. И это большая проблема. Пока вода движется вниз по трубам, воздух не может двигаться вверх по тем же трубам. Это означает, что мы не можем заполнять постоянно, в принципе. Мы можем налить воды, а затем ждать. Во-первых, подождите, пока не исчезнут пузырьки. Затем подождите, пока они перестанут ходить. И только после этого можем залить в бак новую порцию воды. Таким образом, мы заполняем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере вода в баке есть и никуда не уходит. Но поверьте, еще рано включать отопление! Нам нужно подойти к каждому радиатору и стравить воздух из каждого. Каждый радиатор представляет собой своеобразную ловушку для воздуха. Ему просто негде оставить радиатор! При этом нам нужно следить, чтобы вода не полностью уходила из бака. Ведь если она туда уходит, то образуются пустые трубы, а значит, при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузырьки, которые должны будут выйти наружу.

Итак, спускаемся к радиаторам. У нас есть воздухоотводчики на радиаторах? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам нужно что-то крутить, чтобы слить воду и, вполне возможно, этого будет недостаточно, чтобы выпустить воздух из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас на каждом радиаторе есть так называемые краны Маевского, или клапаны выпуска воздуха. Отключаем их по очереди и выпускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забывайте доливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов выкачан воздух, можно уже пытаться запускать котел. Если при этом котел греется, а трубы не греются, то остается только ждать. Как много? Может день. Может неделю. И в течение этой недели могут быть моменты, когда мы, типа, просыпаемся ночью и слышим, как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает двигаться вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!

Уклон трубы

Чтобы воздух из системы отопления выходил самостоятельно, все трубы должны иметь уклон. Наклон в сторону расширительного бачка. Пузырьки должны подниматься вверх. Они также будут постепенно подниматься по пологим трубам. Нужно только, чтобы трубы имели уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который из них никогда не выйдет, а значит, в системе никогда не будет циркуляции. Причём чаще всего во всей системе, или во всём филиале.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны так, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и не нужен. Это неправда! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. Где должно быть смещение в закрытой системе? Открытого расширительного бачка в самой верхней точке тоже нет!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно таким же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подниматься от котла к самой высокой точке, а затем плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. Вентиляционный клапан должен быть установлен в самой высокой точке. При сливе воды из системы отопления вода не должна застаиваться ни в одном ее месте. Он должен вылиться полностью, причем самотеком. И это тоже из-за уклонов труб.

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию доливка теплоносителя осуществляется по-разному.

Закрытая

В системе должно поддерживаться постоянное давление , которое зависит от общего объема теплоносителя в контуре.

В процессе эксплуатации количество жидкости уменьшается, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные подпиточные клапаны , расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки системы отопления. С его помощью можно доливать теплоноситель при замкнутом контуре отопления.

Открыто

В открытой системе проблема протечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бака требует постоянного контроля и пополнения системы.

Жидкость просто заливается в бак.

Типы насосов для перекачки жидкости

Заполнение открытой системы не проблема с точки зрения оснащения — достаточно простого ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, с другой стороны заполненная только насосом , хладагент подается под давлением.

Для этих целей подходят любые насосы. , специализированный — нет для закачки антифриза в систему отопления.

Вибрационные

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш» который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для наддува до 4 атм … Также полезно для системы то, что этот насос оснащен фильтрами.

Дренаж

Это тоже погружное устройство, но есть отличие от предыдущего типа устройств: устройство пропускает включения, максимальный размер указан в техпаспорте.

С помощью такого устройства принимаются меры по предотвращению попадания в систему посторонних частиц.

Выбор емкости для перекачиваемой жидкости, учтена еще одна особенность этого типа устройств: поплавковый механизм, отключающий агрегат, если жидкости осталось мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают стоя на поверхности — шланг погружен в жидкость. Благодаря большой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащенный манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Как прокачать теплоноситель снизу

Рассматривая различные варианты и цены, многие владельцы частных загородных строений останавливаются на нижней заливке системы отопления теплоносителем. Для этого берем пластиковую бочку объемом 200 литров, наполняем ее водой низкой температуры и опускаем насосное устройство, например, детский насос. Подсоедините шланг, выходящий из устройства, к месту входа в обратку и откройте кран.

Во время работы требуется правильная установка блока. Верхний патрубок должен постоянно находиться в жидкости, что предотвратит завоздушивание контура. Когда уровень антифриза уменьшится, выключите насос и долейте охлаждающую жидкость.

Важно! Заполняем систему отопления закрытого типа при открытых кранах Маевского. Емкости для сбора жидкости размещают под каждым из вентиляционных отверстий. Когда вода начинает проступать, краны закрываются.

При перекачке жидкости нужно следить за давлением по манометру. После достижения необходимых параметров открываем воздушники, что приведет к снижению давления. Накачиваем жидкость несколько раз до полного выхода воздуха из системы. Заканчиваем работу проверкой герметичности цепи.

Некоторым пользователям процесс заполнения системы охлаждающей жидкостью может показаться слишком сложным. Если вам нужна помощь в этом вопросе, обращайтесь по этому номеру

Технология слива теплоносителя

Для слива нужен шланг, который соединяется с патрубком котла. Другой конец находится в канализации или в отдельной емкости.
Котел выключается.
Шланг подсоединяется к обратному клапану , расположенному под котлом (если его нет, то место указано в техпаспорте).

Клапан открывается , жидкость сливается, затем снова закрывается.
После этого система заполняется воздухом. , для этого открывают краны Маевского в высшей точке контура. Потом снова сливают.
Сейчас опять запускают эфир , но на этот раз открывают все доступные краны Маевского. Жидкость снова сливают.
Наконец, шланг снова подсоединяется от обратного клапана к подающему клапану. … В этом случае шланг располагается как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Слить систему теплого пола таким способом нельзя, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Инструкции — AntiFreeze — HUG Hydronics

Видео Скоро!

Антифриз рекомендуется использовать только с системой внутрипольного отопления HUG Hydronics, если ваша система подвержена риску замерзания. Антифриз может устранить риск замерзания плексигласовых труб в вашей системе при температуре до -70 градусов по Фаренгейту.

Единственным антифризом, рекомендуемым для использования с системой внутрипольного отопления HUG Hydronics, является смесь полипропиленгликоля для использования в системах ОВКВ. В нашем магазине продаются только проверенные материалы.

Однако у Антифриза есть несколько недостатков. Антифриз снижает способность системы эффективно передавать тепло, что часто означает, что вам придется нагреть его сильнее, чтобы нагреть пол до той же температуры, по сравнению с использованием всей воды в вашей системе.

Антифриз также нуждается в ежегодном обслуживании. Мы расскажем об этом здесь.

Выбор/смешивание полипропиленгликоля

Тщательно подобранный антифриз следует смешивать с дистиллированной водой до необходимых концентраций, как указано в инструкции к антифризу.

Перегонка антифриза до концентрации менее ⅓ может создать идеальную среду для роста плесени, поэтому убедитесь, что вы смешиваете в соответствии с инструкциями, чтобы поддерживать достаточно высокую концентрацию.

Техническое обслуживание системы HUG Hydronics с использованием антифриза

Ежегодная проверка гликоля с помощью индикаторной полоски pH. Просто окуните его в жидкость в резервуаре, считайте, сравнив цвет с таблицей с тест-полосками.

Уровень pH должен находиться в диапазоне от 8,0 до 10,0.

Любая жидкость с pH ниже 7,0 подлежит замене.

Для жидкостей с вязкостью от 7,0 до 8,0 можно выполнить регулировку с помощью 50-процентного раствора гидроксида натрия или гидроксида калия. HUG Hydronics скоро предложит наборы для регулировки pH для быстрого и простого использования.

Каждые 3-5 лет гликоль разлагается настолько, что его необходимо полностью заменить. Вы поймете, что пора, если pH ниже 7,9.0003

Чтобы заменить антифриз:

Поднимите обратный шланг с задней стороны системы, поместите его в ведро или контейнер, который у вас есть, чтобы принять старый гликоль.
Переместите перемычку этого насоса в положение «продувка».
No related posts.